هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) تجهیزات گران قیمتی با تکنولوژی بالا هستند. با این حال، به نظر می رسد "پهپادها" با سطح عملکرد آماتور کاملاً مقرون به صرفه باشند. نه تصادفی سال های گذشتهپهپادهای کوچک، از جمله پهپادهایی که توسط خود فرد مونتاژ می شوند، به سرعت در بین مردم شهر محبوبیت پیدا می کنند. فناوری جدید به اصطلاح FPV (نمای اول شخص) - نمای اول شخص، یک تجربه پرواز منحصر به فرد را به همه می دهد. مدل سازی هواپیماهای رادیویی همیشه مورد تقاضای جامعه جوانان بوده است. ظهور پهپادها فقط به این تقاضا دامن زده است که اگر یک ماشین پرنده آماده بخرید یا یک پهپاد را با دستان خود مونتاژ کنید به راحتی برآورده می شود.

کوادکوپتر (پهپاد) - طرحهواپیمای بدون سرنشین، یکی از بهترین ها پروژه های محبوبمدل سازی هواپیما

ساده ترین راه برای تهیه پهپاد این است که به سادگی یک کوادروکوپتر (پهپاد) بگیرید و بخرید، زیرا بازار (از جمله اینترنت) آزادانه چنین فرصتی را فراهم می کند.

با این حال، برای علاقه بیشتر و برای درک بهتر این که پهپاد چیست، مونتاژ یک کوادروکوپتر با دستان خود (DIY - Do It Yourself)، به عنوان مثال، از مجموعه ای از قطعات آماده، کاربردی تر و مقرون به صرفه تر است. یک گزینه جدی تر، مونتاژ یک کوادروکوپتر (پهپاد) از ابتدا با استفاده از حداقل قطعات آماده است.

آنچه برای مونتاژ کوادکوپتر (پهپاد) نیاز دارید

قبل از شروع مونتاژ یک پهپاد با دستان خود، باید در مورد اجزای سازنده یک کوادروکوپتر (پهپاد) تصمیم بگیرید. بنابراین، لیستی از اجزای اصلی تشکیل دهنده (پهپاد) را در نظر بگیرید:

قاب کوادکوپتر

فریم پهپاد (کوادکوپتر) را می توان با استفاده از مواد مختلف ساخت:

• فلز،
• پلاستیک،
• چوبی

اگر انتخاب بر سر آن افتاد قاب چوبیپهپاد (به عنوان ساده ترین از نظر فناوری)، شما نیاز خواهید داشت تخته چوبیحدود 2.5-3.0 سانتی متر ضخامت، 60-70 سانتی متر طول دارد.

برش برد به گونه ای است که دو نوار به طول 60 سانتی متر و عرض 3 سانتی متر به دست می آید که این دو نوار ساختار ربع کوادکوپتر آینده است.

ساختار قاب پهپاد به سادگی با عبور از دو ساخته شده است تخته های چوبیتحت فاکتور فریم "X". قاب حاصل با یک قطعه مستطیلی - دوخت، در قسمت مرکزی تقویت می شود. اندازه مستطیل 6 × 15 سانتی متر است، ضخامت آن 2 میلی متر است. جنس آن نیز چوب است.

ابعاد دیگر قاب کوادروکوپتر (پهباد) غیر از مواردی که گفته شد مستثنی نیست، اما نباید رعایت تناسبات را فراموش کرد. اتصال قطعات قاب معمولا با میخ و چسب انجام می شود.

به جای چوب، استفاده از فلز یا پلاستیک با ابعاد مشابه مجاز است. با این حال، راه های اتصال نوارها متفاوت خواهد بود.

در زیر لیستی از فریم های کربن نهایی کوادکوپترها (پهپادها) موجود در بازار آمده است:

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4-Axis
• سبک Usmile X
• Readytosky S500

موتورها، ماژول های ESC، پروانه ها

برای ساخت یک کوادروکوپتر (پهپاد) کلاسیک باید 4 موتور داشته باشید. بر این اساس، اگر یک پروژه اکتوکوپتر تصور شود، هشت موتور مورد نیاز خواهد بود.

در زبان روسی، ماژول ESC (کنترل کننده سرعت الکترونیکی) یک کوادروکوپتر، کنترل کننده سرعت نامیده می شود. این بخش از یک وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین کمتر از یک موتور الکتریکی مهم نیست.

ماژول های ESC وظیفه انتقال صحیح نیرو به موتورهای پهپاد را بر عهده دارند. تعداد ماژول های کوادروکوپتر با تعداد موتورهای الکتریکی مطابقت دارد.

• موتورهای براشلس Emax RS2205 2600KV
• موتورهای براشلس DLFPV DL2205 2300KV
• موتورهای براشلس Gemfan GT2205 2650KV
• ترکیبی از موتورهای کوادکوپتر HOBBYMATE

• 35A ESC BlHeli32 32bit DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

پروانه ها را می توان فلزی 9 اینچی خرید. این محصولات هستند قیمت مناسببه صورت رایگان در بازار موجود است.

سازه های فلزی بادوام هستند، در طول پرواز خود را تحت بارهای زیاد خم نمی کنند. با این حال، برای پروانه های با کارایی بالاتر - بهترین گزینهپروانه های کربنی مثلاً اینها:

• پروانه های تقویت شده با فیبر کربن آزاد سریع BTG
• Performance 1245 Black Propellers MR Series
• ملخ های رهش سریع تاشو YooTek 4 Pairs
• پروانه های خود سفت شونده Myshine 9450
• پروانه Jrelecs 2 Pairs Fiber Carbon

ماژول الکترونیک و قدرت

مجموعه ای از لوازم الکترونیکی برای هواپیماهای بدون سرنشین (کوادکوپتر) به طور سنتی از یک کنترلر پرواز و سیستم بی سیممدیریت. این شامل ماژول پاور نیز می‌شود، زیرا اکثر ماژول‌های قدرت به آن مجهز هستند سیستم الکترونیکینظارت بر باتری

وضعیت شارژ باتری - نکته مهمپرواز. تصور اینکه اگر باتری مثلاً در حین پرواز بر فراز یک بدنه آب خالی شود، چه اتفاقی برای دستگاه خواهد افتاد.

فلایت کنترلر با پردازش داده های مربوط به جهت و قدرت باد و همچنین بسیاری از پارامترهای دیگر، پایداری پرواز کوادکوپتر را حفظ می کند.

کنترلر، به عنوان یک قاعده، مجهز به به اصطلاح "سیستم افزار" است - یک تراشه حافظه، که در آن اطلاعات اساسی برای یک تراشه نوشته شده است، شبیه به میکروکنترلر AVR.

فلایت کنترلر را می توان از اینجا خریداری کرد نسخه تمام شده، اما مونتاژ مدار را خودتان انجام دهید نیز مستثنی نیست. درست است، برای گزینه دوم، شما باید مهارت های یک مهندس الکترونیک و موارد مربوطه را داشته باشید. بنابراین، استفاده از راه حل های آماده آسان تر است.

راه حل های آماده برای کنترلرهای پهپاد

نمونه هایی از مدل های آماده کنترلر برای کنترل پهپاد:

ArduPilot– کنترلر با کیفیت بالا (گران قیمت)، طراحی شده برای هواپیماکنترل بدون سرنشین سیستم عامل با وجود حالت های پرواز کاملاً خودکار متمایز می شود. این سیستم ویژگی های فنی بالایی را ارائه می دهد.

OpenPilot CC3D- سیستمی مبتنی بر پردازشگر حرکتی دیجیتال، مجهز به یک خانواده کامل از سنسورهای کنترل پرواز. شامل یک شتاب سنج سه مختصات و یک ژیروسکوپ. پیکربندی و نصب پروژه بسیار آسان است. دفترچه راهنمای کاربر وجود دارد.

ناز 32- همچنین یک سیستم نسبتاً منعطف و قدرتمند است، اما از نظر پیکربندی تا حدودی پیچیده به نظر می رسد. مجهز به یک برنامه سیستم عامل پیشرفته

KK2- یکی از راه حل های محبوبی که مبتدیان اغلب انتخاب می کنند، زیرا کنترلر نسبتاً ارزان است و مجهز به نمایشگر LCD است. اساس مدار میکروکنترلر AVR یکی از آخرین تغییرات است. این طرح اتصال سنسورهای MPU6050 را فراهم می کند. با این حال، تنظیمات فقط دستی است.

سیستم بی سیم کنترل از راه دورشامل یک فرستنده و گیرنده سیگنال های رادیویی است. از طریق سیستم کنترل از راه دور، نه تنها کنترل پرواز، بلکه کنترل موقعیت نصب شده روی پهپاد نیز انجام می شود.

در اینجا، به عنوان یک قاعده، فقط راه حل های کلید در دست. به عنوان مثال، هر یک از سیستم های کنترل از راه دور در لیست زیر:

• سیستم رادیویی کامپیوتری Futaba 10JH 10-Channel Heli T-FHSS
• سیستم کنترل رادیویی Turnigy 9xr PRO
• فرستنده رادیویی Spektrum DX8
• سیستم کنترل رادیویی 6 کاناله YKS FlySky FS-i6 2.4GHz

مونتاژ پهپاد (کوادکوپتر) با دستان خود

موتورهای الکتریکی روی قاب ایجاد شده نصب می شوند. در صورت عدم وجود گزینه های دیگر، ممکن است لازم باشد محل قرارگیری موتورها و سوراخ های نصب در قاب را دریل کنید.

سپس کنترل کننده های سرعت سوار می شوند. به طور سنتی، این ماژول ها در صفحه پایین قاب نصب می شوند. کنترل کننده های سرعت مستقیماً از طریق کابل های نواری به موتورها متصل می شوند.

سپس یک ماژول فرود به قاب اضافه می شود - بخشی از ساختار که برای سازماندهی فرود "نرم" پهپاد طراحی شده است. اجرای این عنصر ساختاریهنگام فرود بر روی زمین سخت باید برای کاهش شوک فراهم شود. طرح های مختلف امکان پذیر است.

مرحله بعدی نصب فلایت کنترلر است. مکان این ماژول حیاتی نیست. نکته اصلی اطمینان از حفاظت از الکترونیک و عملکرد بی وقفه است.

پرواز پهپاد طبق نمودار پیوست شده به ماژول (گیرنده) متصل می شود. کنترل از راه دورمدیریت و به برد الکترونیکیکنترل سرعت موتور تمام اتصالات از طریق اتصال دهنده های قابل اعتماد انجام می شود و مهمترین نکات "نشستن" روی لحیم کاری قلع است.

در اصل، مونتاژ اصلی در اینجا تکمیل می شود. اما برای بستن پهپاد با بدنه نیازی به عجله نیست. برای این کار لازم است تمام سیستم ها - سنسورها و سایر اجزای کوادروکوپتر را با استفاده از نرم افزار ویژه OpenPilot GCS (CC3D و GCS) آزمایش کنید. درست است، انتشار این برنامه بسیار قدیمی است و ممکن است توسط پیشرفت های جدید پشتیبانی نشود.

بعد از آزمون دستگاه مونتاژ شده- کوادکوپتر بدون سرنشین آماده پرواز است. در آینده، این پهپاد به راحتی قابل ارتقا است - آن را با دوربین فیلمبرداری و سایر دستگاه هایی که عملکرد را گسترش می دهند مجهز کنید.

قسمت 1 به انتخاب قطعات، تجهیزات، مونتاژ و اتصال تمام اجزای کوپتر اختصاص خواهد داشت. قسمت نرم افزار در 2 قسمت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فوراً آنچه را که گرفتم گزارش کنم:

لیست سوالات متداول:

AT: خرید کوادریک آماده و پرواز راحت تر نیست؟
O: ساده تر، فقط در صورتی که به بهبود پهپاد خود و ساختن دیگران ادامه ندهید. یعنی شما فقط می خواهید پرواز کنید، نه اینکه مغز خود را به هم بزنید و زمان گرانبها را تلف نکنید. یک هواپیمای بدون سرنشین فروشگاهی در هر صورت یادگیری آسان تر و کار با آن آسان تر است. به عنوان جایگزین، می توانم MJX Bugs 3 را ارائه دهم. بر روی آن مرور کنید. قیمت از ~120$.

ATس: آیا نیاز به لحیم کاری دارم؟
O: بله نیاز است!

AT: آیا مونتاژ کوادریک خودتان ارزانتر از خرید در فروشگاه است؟
O: نه! من این را یک توهم می دانم. اگر مبتدی هستید و از آنجایی که در حال خواندن این مقاله هستید، به احتمال زیاد دارید، پس علاوه بر قطعات کوادکوپتر، به چیزهای دیگری نیز نیاز خواهید داشت. من یک لیست را در زیر پیوست می کنم.

لیست خرید:

همه چیزهایی که در کیت به دست می آورید. روی عکس نهسیم های اتصال از کنترل کننده به فرستنده نشان داده شده است

3) حداقل 2 مجموعه پروانه اضافی (4 عدد شامل: 2 عدد سمت چپ، 2 عدد سمت راست) ~ 0-100 مالش.

پروانه ها واقعا قابل مصرفدر اولین پروازها، پس بهتر است با حاشیه سفر کنید. به اندازه کافی عجیب است، اما سفارش از چین گران تر است، و انتظار طولانی است. حداکثر قطر 5 اینچ خریدم.

باتری از Aliexpress. هر دو از کار افتاده است. کوزه دوم برای سمت چپ شکست خورد، کوزه سوم برای سمت راست.

سمت چپ: باتری برای کنترل از راه دور رادیویی با کانکتور JR (سر سیاه). سمت راست: باتری کوادکوپتر

من به شدت توصیه می کنم از خرید باتری از چین خودداری کنید: هر دو باتری سفارش داده شده توسط من شکست خوردند، یعنی تولید ولتاژ مورد نیاز را متوقف کردند (یک بانک از کار افتاد). بله، شاید این یک موضوع شانسی بود، اما با باتری های دیگر چنین مشکلی وجود نداشت و 150 روبل صرفه جویی شد. ارزش ریسک را ندارد

Turnigy 9X با باتری. خیلی محکم می نشیند، درب بسته می شود

10) لحیم کاری به خودی خود.

هزینه کل ~ 11878 - 13217 روبل.

اگر از لیست شگفت زده شده اید، پس شایان ذکر است که بیشتر هر چیزی که خریداری می کنید بیش از یک بار به شما خدمت می کند.

همچنین می خواهم توجه داشته باشم که قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند، بنابراین نمی توانم حداقل هزینه پیوندها را تضمین کنم. من مطمئنم که می توانید ارزان تر پیدا کنید. من فقط منابع را یک به یک با منبع من به اشتراک گذاشتم.

مونتاژ

این احتمال وجود دارد که یک کیت قطعات بدون دستورالعمل مونتاژ قاب به شما برسد. در مورد من هم همینطور بود. اگر این اتفاق افتاد، تصویر یا ویدیو را جمع آوری می کنیم. در این مرحله، نباید تمام پیچ ها را در "حالت مبارزه" سفت کنید، ممکن است مجبور شوید قاب را بیش از یک بار جدا کنید. بالا در این مرحلهبه هیچ وجه ارزش پیچیدن را ندارد، بدون آن کار با داخل هلی کوپتر راحت تر است. همچنین، واشرهایی را که در بالا نوشتم فراموش نکنید.

نصب موتور

یک عملیات بسیار ساده، اگر در مورد جهت چرخش موتورها به خاطر داشته باشید. تصمیم بگیرید که در کجا جبهه خواهید داشت. موتورها را با مهره مشکی که در جهت عقربه های ساعت می چرخند، در جلوی سمت چپ و عقب سمت راست قرار می دهیم.

به محل قرارگیری موتورها دقت کنید

پایه موتور

لحیم کاری

بنابراین، شما قبلاً امتحان کرده اید و تصمیم گرفته اید که چگونه همه چیز برای شما نصب شود. زمان لحیم کاری هنگام لحیم کاری تخته مهمترین چیز این است که قطبیت را رعایت کنید!مهم نیست که سیم ها را به کدام مکان ها لحیم کنید، همه چیز به نحوه نصب برد بستگی دارد.

رگولاتورها و سیم های برق را لحیم کنید. ما قطبیت را مشاهده می کنیم. (نسخه من)

رگولاتورهای لحیم کاری به موتورها

اول از همه، هیت شرینک استاندارد قرمز را از روی رگولاتورها حذف می کنیم. برای اینکه موتورها در جهتی که ما نیاز داریم بچرخند، رگولاتورها به موتورها باید به این صورت لحیم شوند:

من فکر می کنم که شما یک سوال دارید: سیم های بلند رگولاتورها را کجا قرار دهید. می توان آنها را لحیم کاری کرد و به طور کامل حذف کرد یا می توان آنها را به طول دلخواه برش داد. روش دوم برای مبتدیان ترجیح داده می شود، زیرا احتمال گرم شدن بیش از حد تنظیم کننده هنگام لحیم کاری کمتر است.

کانکتور T را لحیم کنید. قطبیت مهم است!

برد پاور، کنترل کننده های سرعت را تعمیر می کنیم

ما هزینه را درست می کنیم. دو لایه نوار دو طرفه + گیره + کش

من کنترل کننده های سرعت را در هیت شرینک پنهان کردم، آنها را روی نوار دو طرفه گذاشتم، آنها را با گیره سفت کردم و برای اطمینان، آنها را با یک باند الاستیک سفت کردم. به نظر می رسد بیش از آن امن است

ما رگولاتورها را تعمیر می کنیم. هیت شرینک + نوار دو طرفه + گیره + نوار الاستیک

فلایت کنترلر، گیرنده را تعمیر می کنیم

من این کار را به این صورت انجام داده ام:

کنترلر پرواز (1) را ببندید. چمن پس از تصادف باقی مانده است

اتصال کنترلر پرواز (2)

گیرنده را تعمیر کنید. او همچنین روی نوار چسب دو طرفه می نشیند

ما همه چیز را با سیم وصل می کنیم

از هر یک از رگولاتورها 3 سیم داریم. شما باید موارد زیر را انجام دهید: در سه تا از چهار تنظیم کننده، باید سیم قرمز را از کانکتور بیرون بکشید. باید سیم ها را به ترتیب خاصی به کنترلر وصل کنید، در قسمت بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در سه تا از چهار تنظیم کننده، باید سیم قرمز را از کانکتور بیرون بکشید

گیرنده به کنترلر پرواز

و در اینجا ترتیب اتصال سیم ها به هر کانال مهم نیست. فقط باید سیم برق را به درستی وصل کنید - سیم سفید با برچسب به کناره نزدیکتر است.

گیرنده را به فلایت کنترلر وصل کنید. سیم برق باید به رنگ سفید نزدیکتر به کنار برچسب قرار گیرد

قسمت بالایی قاب را می بندیم، ببینید چه اتفاقی افتاده است

"پایه دوربین"

جمع:

درباره سقوط و کارهایی که باید در زمان انتظار برای بسته انجام داد

پاهای شکسته

دوربین خراب. به هر حال، من به شما توصیه می کنم که کانکتور را با فلش درایو با نوار چسب ببندید، در صورت افتادن احتمال از دست دادن وجود دارد.

در اینجا یک ویدیو از اولین پرواز من است.

یک پهپاد کوچک - یک کوادکوپتر کنترل از راه دور را می توان خیلی ساده در خانه ساخت. می توانید از آن برای بازی ها و به عنوان مدلی برای مطالعه عملکرد پهپاد استفاده کنید. طرح شامل حداقل تعداد قطعات است و ساخت 15 دقیقه یا کمی بیشتر طول می کشد.
ما مدل سادههیچ گونه تنظیمی در سرعت چرخش موتورها و تغییر جهت پرواز ندارد. او تقریباً هیچ کاری را نمی داند، به جز اینکه چگونه با فشار یک دکمه به هوا بالا و پایین برود. اما اگر بخواهید، بعداً می توانید نسخه جدی تر را مونتاژ کنید و آن را با تمام ویژگی های مورد نظر خود اصلاح کنید.

برای ساخت پهپاد مورد نیاز است

درباره قطعات مونتاژ کوادکوپتر بیشتر بدانید

ساخت پهپاد - کوادروکوپتر

من به طور کامل روند مونتاژ و پیکربندی را توضیح دادم و در زیر یک نسخه کمی اصلاح شده حاوی اطلاعات بیشتر از مقالات قبلی من وجود دارد.

من بحث ورود به این سرگرمی را کنار می گذارم و مستقیماً به سراغ کوادکوپتر می روم.

انتخاب سایز کوادکوپتر

یک سال پیش کوادکوپترهای سایز 250 محبوب ترین ها بودند. اما اکنون خلبانان ترجیح می دهند دستگاه های کوچکتر بسازند، که کاملاً منطقی است: وزن کمتر است، اما قدرت یکسان است. من سایز 180 را نه به دلایل عملی، بلکه به عنوان نوعی چالش مونتاژ انتخاب کردم.

در واقع، این رویکرد به انتخاب کاملاً صحیح نیست. این بسیار معقول تر است که ابتدا اندازه پروانه ها را انتخاب کنید، و در حال حاضر زیر آنها - کوچکترین قاب که در آن ملخ های انتخاب شده قرار می گیرند. و با این رویکرد، قالب 180 به طور کلی رد می شود. خودتان قضاوت کنید: فرمت 210 به شما امکان می دهد همان پایه های 5 اینچی را مانند 250 نصب کنید، در حالی که خود کواد سبک تر است و پایه های 4 اینچی در 160 فریم قرار می گیرند. معلوم می شود که سایز 180 چنین قالب متوسطی است که "نه مال ما و نه مال شما" است. همچنین می توان آن را 160 وزن دار در نظر گرفت. اما، با این وجود، آن را انتخاب کردم. شاید به این دلیل حداقل اندازه، می تواند کم و بیش راحت دوربین GoPro یا Runcam را بکشد.

تجهیزات جانبی

بیایید با موتورها شروع کنیم. "واسطه بودن" اندازه 180، و همچنین غنای مجموعه آنها، انتخاب را پیچیده می کند. از یک طرف، می توانید آنچه را که به 160s می رود، از طرف دیگر، آنچه را که روی 210s یا حتی 250s نصب شده است، بگیرید. باید از پروانه ها و باتری (تعداد قوطی) اقدام کرد. من دلیلی برای استفاده از باتری 3S نمی بینم، اما روی پروانه ها قوانین عمومیهستند:

• شما به حداکثر رانش استاتیک نیاز دارید - قطر پروانه را افزایش دهید و گام را کاهش دهید (در محدوده معقول)
• شما به سرعت بالا نیاز دارید - قطر را کاهش دهید و گام را افزایش دهید (در محدوده معقول)
• شما نیاز به رانش بالا با قطر کوچک دارید - تعداد پره ها را اضافه کنید (باز هم در محدوده معقول، زیرا اگر تفاوت بین ملخ های دو و سه پره قابل توجه باشد، بین ملخ های سه و چهار پره چندان زیاد نیست)

در مورد من، من محدودیت اندازه پایه 4 اینچ دارم، اما محدودیت موتور ندارم. بنابراین پروانه های بولونی 4045 3 پره هوشمندانه ترین کار هستند. تعادل آنها دشوار است، اما کنترل با آنها پاسخگوتر و قابل پیش بینی تر است و صدا آرام تر است. از طرفی با ملخ های دو پره سرعت کوادروکوپتر بیشتر است ولی من قطعا به این نیاز ندارم. "در مردم" در 180 فریم، تنظیمات زیر غالب است:

• سبک وزن با موتورهای 1306-3100 کیلوولت، ملخ های معمولی 4045 و باتری 850 میلی آمپر ساعتی
• سنگین و قدرتمند برای پروانه های 3 پره و دوربین اکشن با موتورهای 2205-2600 کیلوولت و باتری 1300 میلی آمپر ساعتی

در واقع فریم به شما امکان نصب موتورهای 1306-4000KV تا 22XX-2700KV را می دهد. به هر حال، من نمی دانم چرا، اما موتورهای 1806-2300KV در حال حاضر شرم آور هستند و کم استفاده می شوند.

برای موتورهای کوادریک خود استفاده کردم - RCX H2205 2633KV. اولاً، من می خواستم یک ذخیره نیرو داشته باشم (اگرچه با مهارت های خلبانی متوسطی که دارم، دلیل آن مشخص نیست). ثانیاً ، تنظیمات من هرگز فوق سبک نبوده است ، علاوه بر این ، قصد دارم یک دوربین اکشن نیز حمل کنم. به طور خاص، موتورهای RCX یک گزینه سازش هستند. آنها ارزان هستند، اما شکایات زیادی در مورد کیفیت وجود دارد. در زمان خرید قطعات، اینها یکی از معدود موتورهای 2205-2600 کیلوولت موجود در بازار بودند. در حال حاضر (در زمان نوشتن این مقاله) محدوده بسیار بزرگتر است و بهتر است چیز دیگری انتخاب کنید.
با بقیه مؤلفه ها، او بر اساس اصل «چالش بیشتر» عمل کرد:

انتخاب کنترلر پرواز

شاید متوجه شده باشید که هیچ کنترل کننده پرواز در لیست وجود ندارد. من می خواهم انتخاب او را با جزئیات بیشتری شرح دهم. کیت های ساخت ارزان قیمت اغلب شامل یک کنترلر CC3D هستند، بنابراین این احتمالا ارزان ترین رایانه شخصی در حال حاضر است. امروزه خرید CC3D هیچ فایده ای ندارد. قدیمی است و موارد ضروری مانند کنترل باتری و "بیپر" را ندارد. جانشین آن CC3D Revolution محصولی کاملاً متفاوت با ویژگی‌های غنی است، اما با قیمتی بیش از 40 یورو.
کنترلرهای پرواز مدرن قبلاً از F1 به F3 تبدیل شده اند که Naze32 را به نسل گذشته رایانه شخصی تبدیل کرده و قیمت آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. اکنون این یک کنترلر واقعاً محبوب است که تقریباً هر چیزی را که روح می خواهد با قیمت 12 یورو دارد.
از میان رایانه های شخصی نسل جدید، Seriously Pro Racing F3 محبوب ترین است و اول از همه به دلیل در دسترس بودن کلون های ارزان قیمت است. خود کنترلر به هیچ وجه کمتر از Naze32 نیست، علاوه بر این دارای یک پردازنده سریع F3، مقدار زیادی حافظه، سه پورت UART، یک اینورتر داخلی برای S.Bus است. SPRacingF3 Acro بود که من انتخاب کردم. بقیه رایانه های شخصی مدرن به دلیل قیمت یا برخی ویژگی های خاص (سیستم افزار بسته، طرح بندی و غیره) در نظر گرفته نشدند.
به طور جداگانه، من به روند فعلی مد روز توجه می کنم که چندین تخته را در یک تخته ترکیب می کند. اغلب PC و OSD یا PC و PDB من از این ایده با چند استثنا پشتیبانی نمی کنم. من نمی خواهم کل فلایت کنترلر را به دلیل سوختگی OSD عوض کنم. علاوه بر این، همانطور که تمرین نشان می دهد، گاهی اوقات چنین ترکیبی مشکلاتی را به همراه دارد.

نمودار سیم کشی

واضح است که تمامی قطعاتی که نیاز به برق 5 ولت یا 12 ولت دارند آن را از BEC های برد توزیع برق دریافت خواهند کرد. از نظر تئوری، دوربین می تواند مستقیماً از باتری 4S تغذیه شود، زیرا ولتاژ ورودی این اجازه را می دهد، اما در هیچ موردی نباید این کار را انجام داد. اول اینکه همه دوربین ها به نویز مدار از رگولاتورها بسیار حساس هستند که در نویز تصویر منعکس می شود. ثانیا، رگولاتورهایی با ترمز فعال (مانند LittleBee من)، هنگامی که این ترمز فعال می شود، یک تکانه بسیار جدی به شبکه روی برد می دهد که می تواند دوربین را بسوزاند. علاوه بر این، وجود یک پالس به طور مستقیم به سایش باتری بستگی دارد. جدیدها آن را ندارند، اما قدیمی ها دارند. اینجا آموزشی است ویدئودر مورد تداخل رگولاتورها و نحوه فیلتر کردن آنها. بنابراین بهتر است دوربین را یا از BEC یا از فرستنده ویدئو تغذیه کنید.
همچنین، برای بهبود کیفیت تصویر، توصیه می شود نه تنها سیم سیگنال، بلکه "زمین" را از دوربین به OSD نیز اجرا کنید. اگر این سیم‌ها را به صورت یک "دم خوک" بپیچانید، "زمین" به عنوان یک سپر برای سیم سیگنال عمل می کند. حقیقت در این موردمن این کار را نکردم.
اگر قبلاً در مورد "زمین" صحبت می کنیم ، آنها اغلب در مورد اینکه آیا اتصال "زمین" از تنظیم کننده ها به رایانه شخصی ضروری است یا اینکه یک سیم سیگنال کافی است بحث می کنند. در یک کوادکوپتر مسابقه ای معمولی، قطعاً باید آن را وصل کنید. عدم وجود آن می تواند منجر به شکست همگام سازی شود ( تایید).
نمودار سیم کشی نهایی ساده و مختصر بود، اما با چند تفاوت:

• منبع تغذیه کنترلر پرواز (5 ولت) از PDB از طریق خروجی های ESC
• منبع تغذیه گیرنده رادیویی (5 ولت) از رایانه شخصی از طریق کانکتور OI_1
• منبع تغذیه فرستنده تصویری (12 ولت) از PDB
• منبع تغذیه دوربین (5 ولت) از فرستنده ویدیو
• OSD به UART2 متصل است. بسیاری از مردم برای این کار از UART1 استفاده می کنند، اما مانند Naze32، در اینجا این کانکتور موازی با USB است.
• Vbat به کامپیوتر متصل است نه OSD. در تئوری، قرائت ولتاژ باتری (vbat) را می توان در OSD و PC با اتصال باتری به یکی یا دیگری خواند. تفاوت در چیست؟ در حالت اول، قرائت ها فقط روی صفحه نمایشگر یا عینک وجود دارد و رایانه شخصی در مورد آنها چیزی نمی داند. در حالت دوم، رایانه شخصی می تواند ولتاژ باتری را کنترل کند، خلبان را در مورد آن مطلع کند (به عنوان مثال، با یک "بیپ")، و همچنین این داده ها را به OSD، به "جعبه سیاه" و از طریق تله متری به کنسول منتقل کند. . تنظیم دقت قرائت ها نیز از طریق رایانه شخصی آسان تر است. یعنی اتصال vbat به فلایت کنترلر خیلی ارجح تره.

مونتاژ

برای شروع، چند توصیه کلیبرای مونتاژ:

• کربن جریان را هدایت می کند.بنابراین همه چیز باید به خوبی عایق بندی شود تا هیچ جایی به قاب بسته نشود.
• هر چیزی که از قاب بیرون می‌آید به احتمال زیاد در تصادف شکسته یا کنده می‌شود. در این مورد، اول از همه، در مورد اتصال دهنده ها صحبت می کنیم. سیم ها را می توان با پیچ نیز برش داد، بنابراین باید پنهان شوند.
• پوشاندن تمام تخته ها پس از لحیم کاری با لاک عایق PLASTIK 71 و در چند لایه بسیار مطلوب است. از تجربه خودم می توانم بگویم که استفاده از لاک مایع با قلم مو بسیار راحت تر از پوشاندن با اسپری است.
• ریختن کمی چسب حرارتی روی مکان هایی که سیم ها به تخته ها لحیم شده اند اضافی نخواهد بود. این کار از لحیم کاری در برابر لرزش محافظت می کند.
• برای همه اتصالات رزوه ایمطلوب است که از فیکساسیون متوسط ​​"Loctite" (آبی) استفاده کنید.

مونتاژی که ترجیح می دهم با موتورها و رگولاتورها شروع شود. ویدئوی خوبدر مونتاژ یک کوادکوپتر کوچک، که از آن ایده چیدمان سیم های موتور را اتخاذ کردم.

به طور جداگانه، می خواهم در مورد بست رگولاتورها بگویم: کجا و با چه چیزی؟ آنها را می توان روی تیر و زیر آن ثابت کرد. من گزینه اول را انتخاب کردم، زیرا به نظر من در این موقعیت تنظیم کننده امن تر است (اینها حدس های من هستند، با تمرین تأیید نشده اند). علاوه بر این، هنگام نصب بر روی یک تیر، رگولاتور کاملاً توسط هوای پروانه خنک می شود. حالا در مورد نحوه تعمیر رگولاتور. راه های زیادی وجود دارد، محبوب ترین آنها نوار دو طرفه + یک یا دو کراوات است. "ارزان و شاد"، علاوه بر این، برچیدن مشکلی ایجاد نمی کند. بدتر از آن، با چنین پایه ای، می توانید به برد رگولاتور (اگر کوپلر روی آن قرار دهید) یا سیم ها (اگر آن را روی آنها نصب کنید) آسیب وارد کنید. بنابراین تصمیم گرفتم رگولاتورها را با لوله انقباض حرارتی (25 میلی متر) وصل کنم و آنها را با تیرها به هم لحیم کنم. یک اخطار وجود دارد: خود تنظیم کننده نیز باید در انقباض حرارتی باشد (مال من در آن فروخته شد)، تا با پرتو کربن تماس نداشته باشد، در غیر این صورت - یک اتصال کوتاه.

همچنین چسباندن یک تکه نوار دو طرفه در پایین هر تیر در پایه موتور منطقی است. در مرحله اول، بلبرینگ موتور را از گرد و غبار محافظت می کند. ثانیاً اگر به دلایلی یکی از پیچ ها باز شود در حین پرواز نمی افتد و گم نمی شود.
هنگام مونتاژ قاب، من از یک پیچ از کیت استفاده نکردم، زیرا همه آنها به طرز نامناسبی کوتاه هستند. در عوض، من کمی طولانی تر و با سر برای پیچ گوشتی فیلیپس خریدم (چنین ترجیح شخصی وجود دارد).

دوربین در عرض بین صفحات جانبی قاب قرار نمی گرفت. لبه های تخته اش را کمی با سوهان سوزنی پردازش کردم (بلکه زبری را خرد کردم) و او بدون هیچ مشکلی بلند شد. اما سختی ها به همین جا ختم نشد. من از کیفیت نگهدارنده دوربین از دیاتون خیلی خوشم آمد، اما دوربین با آن در ارتفاع (حدود 8-10 میلی متر) در قاب قرار نمی گرفت. در ابتدا نگهدارنده را از طریق یک دمپر نئوپرن به سمت بیرونی (بالایی) صفحه وصل کردم، اما طراحی غیر قابل اعتماد بود. بعدها ایده ساده ترین و بست قابل اعتماد. من فقط گیره را از پایه دیاتون برداشتم و روی یک تکه میله با نخ M3 گذاشتم. برای جلوگیری از حرکت دوربین به طرفین، یقه را با آستین های نایلونی ثابت کردم.

من خیلی دوست داشتم که از کانکتورهای رایانه شخصی فقط کانکتورهای تنظیم کننده را لحیم کنم. کانکتورهای سه پین ​​تمام عیار در قد من نمی گنجید، مجبور شدم به دنبال ترفندی بروم و از کانکتورهای دو پین استفاده کنم. برای پنج کانال اول (4 برای تنظیم کننده + 1 "برای هر آتش نشان")، من اتصال دهنده ها را به صفحه سیگنال و "زمین" لحیم کردم، برای سه کانال باقی مانده - به "به علاوه" و "زمین"، به طوری که من می تواند خود کامپیوتر و در حال حاضر از آن - نور پس زمینه. با توجه به اینکه کلون های چینی کنترلرهای پرواز با تثبیت غیرقابل اطمینان کانکتور USB گناه می کنند، من هم آن را لحیم کردم. یکی دیگر از ویژگی های کلون SPRacingF3 کانکتور توییتر است. همانطور که در مورد vbat، در سمت بالای برد یک کانکتور دو پین JST-XH وجود دارد و در پایین با پدهای تماسی کپی شده است. نکته مهم این است که کلون یک زمین ثابت روی کانکتور دارد و هنگام استفاده از آن، توییتر همیشه فعال می شود. زمین کار معمولی برای "تویتر" فقط به صفحه تماس منتقل می شود. این به راحتی توسط تستر بررسی می شود: "پلاس" کانکتور با "پلاس" روی صفحه تماس زنگ می زند و "منهای" زنگ نمی خورد. بنابراین، لازم است سیم های "تویتر" را به قسمت زیرین رایانه شخصی لحیم کنید.

کانکتورهای سه پین ​​رگولاتورها نیز باید تعویض می شدند. امکان استفاده از چهار شاخه دو پین وجود داشت، اما در عوض، دو شاخه چهار پین را برداشتم و همه رگولاتورها را در یک "زمین" و سیم سیگنال را در دومی (با رعایت ترتیب اتصال موتورها) قرار دادم.

صفحه نورانی پهن تر از قاب است و از طرفین بیرون زده است. تنها جایی که پروانه ها آن را به زمین نمی اندازند، زیر قاب است. مجبور شدم کشاورزی کنم: پیچ‌های بلند را برداشتم، کوپلینگ‌های نایلونی با شکاف‌های از پیش برش خورده روی آن‌ها قرار دادم (به‌طوری که گره‌هایی که نور پس‌زمینه را می‌بندند ثابت شوند) و آنها را از طریق صفحه پایین به قفسه‌های قاب پیچ کردم. من یک صفحه با ال ای دی ها را به پایه های به دست آمده با کش کشیدم (سوراخ های صفحه کاملاً جا می شوند) و نوارها را با چسب حرارتی پر کردم. کانکتورها را در قسمت پشت صفحه لحیم کرد.
پس از مونتاژ، در مرحله راه اندازی، مشخص شد که مشکلی با جیر جیر وجود دارد. بلافاصله پس از اتصال باتری، به طور یکنواخت شروع به بوق زدن کرد و اگر آن را از کنترل از راه دور فعال کنید، این صدای جیر جیر یکنواخت نیز توسط یک صدای ریتمیک روی هم قرار می گیرد. اولش تو پی سی گناه کردم ولی بعد از اندازه گیری ولتاژ با مولتی متر مشخص شد دقیقا مشکل از کجاست. در واقع از همان ابتدا امکان اتصال یک LED معمولی به سیم های توییتر وجود داشت. در نتیجه، من به طور همزمان چندین توییتر سفارش دادم، به آنها گوش دادم و بلندترین آنها را نصب کردم.

اغلب PDB و کنترلر با پیچ های نایلونی به قاب وصل می شوند، اما من به قدرت آنها اعتماد ندارم. به همین دلیل از 20 میلی متر استفاده کردم پیچ و مهره های فلزیو آستین های نایلونی پس از نصب PDB، منبع تغذیه را به رگلاتورها لحیم کردم (بقیه سیم ها از قبل لحیم شده بودند) و نقاط لحیم کاری را با چسب حرارتی پر کردم. سیم برق اصلی را با بند به فریم به باتری بستم تا در صورت تصادف پاره نشود.

تمام کانکتورها را با سیم برش از گیرنده جدا کردم، به جز سه مورد ضروری، و جامپر را بین کانال سوم و چهارم مستقیماً روی برد لحیم کردم. همانطور که در بالا نوشتم، گرفتن گیرنده بدون کانکتور عاقلانه تر است. من همچنین آنتن های او را به کار بردم و ذوب شده و به هیت شرینک تبدیل شدم. روی قاب، گیرنده به خوبی بین PBD و ستون C قرار می گیرد. با این چیدمان نشانگرهای آن به وضوح قابل مشاهده است و دسترسی به دکمه bind وجود دارد.

فرستنده ویدیو را با گره ها و چسب حرارتی به صفحه بالایی قاب محکم کردم تا از طریق شیار به دکمه سوئیچ کانال و نشانگرهای LED دسترسی داشته باشید.

سوراخ مخصوصی برای اتصال آنتن فرستنده ویدئو در قاب تعبیه شده است. اما آن را مستقیماً به فرستنده وصل نکنید. به نظر می رسد نوعی اهرم، جایی که آنتن به عنوان یک شانه عمل می کند، فرستنده خود با تمام سیم ها به عنوان دیگری عمل می کند، و نقطه اتصال اتصال دهنده، تکیه گاه خواهد بود که حداکثر بار را خواهد داشت. بنابراین، در صورت وقوع تصادف، با احتمال تقریباً 100٪، کانکتور روی برد فرستنده قطع می شود. بنابراین لازم است آنتن را از طریق نوعی آداپتور یا سیم کشی نصب کنید.

من تصمیم گرفتم اتصالات را به MinimOSD لحیم کنم، نه سیم ها را مستقیما. آنها در انجمن ها می نویسند که این تخته اغلب می سوزد، بنابراین منطقی است که بلافاصله برای جایگزینی احتمالی آماده شوید. من یک میله با کانکتورها در دو ردیف برداشتم، پایین‌ها را به پدهای تماسی با سوراخ لحیم کردم و vIn و vOut را به قسمت بالایی آوردم. پس از آن، نقاط لحیم کاری را با چسب داغ پر کردم و کل تخته را در هیت شرینک قرار دادم.

آخرین لمس یک برچسب با شماره تلفن است. در صورت مفقود شدن کوادروکوپتر حداقل کمی امید خواهد داد.

این ساخت به پایان رسیده است. معلوم شد که به طور فشرده و در عین حال دسترسی به تمام کنترل های لازم حفظ می شود. عکس های بیشتر قابل مشاهده است. وزن کوادکوپتر بدون باتری 330 گرم، با باتری - 470 گرم است. و این بدون دوربین اکشن و پایه برای آن است. در مقاله بعدی در مورد فریمور و پیکربندی کوادکوپتر به دست آمده صحبت خواهم کرد.

همانطور که می دانید اولین کوادروکوپتر در سال 2006 ظاهر شد. این پهپاد توسط توسعه دهندگان آلمانی Busker و Buss مونتاژ شد و آنها خودشان این کار را انجام دادند. و به این ترتیب شروع شد: بسیاری از مهندسان در سراسر جهان در مورد ایده ایجاد مدل های کوادروکوپتر خود هیجان زده شدند. امروزه چنین صنعتگرانی وجود دارند. می خواهم کوادروکوپتر شما و شما را مونتاژ کنم. وگرنه الان این مطالب رو میخونی؟

برای ساخت کوادروکوپتر با دستان خود از کجا شروع کنیم؟

1. قاب. بدون سختی زیاد درست میشه لوله های پلاستیکیقطر کوچک، مورد استفاده در تخمگذار فاضلاب و سایر ارتباطات. شما می توانید یک قاب از یک تکه تخته سه لا درست کنید. شما به یک مربع 110 در 110 میلی متر نیاز دارید. علاوه بر این، شما نیاز خواهید داشت پروفیل آلومینیومی(مربع). تیرها (طول 495 میلی متر) با پیچ در امتداد هر دو مورب مربع حاصل متصل می شوند. امکان خرید یک قاب تمام شده (شکل زیر) وجود دارد.

برای ساخت اسکی فرود هلی کوپتر می توان از آلومینیوم با مشخصات کم استفاده کرد. از آن می توانید یک نگهدارنده برای باتری بسازید.

2 . به عنوان مثال تجهیزات بیشتری مورد نیاز است Turnigy 9XR، برد کنترل و باتری برای تجهیزات. بعلاوه، شما باید یک باتری لیتیوم پو (برای خود کوادروکوپتر)، پروانه ها و دستگاهی برای شارژ مجدد باتری ها خریداری کنید.

3 . اول از همه، تخته کنترل نصب می شود - در قسمت مرکزی پلت فرم از تکه تخته سه لا یا فیبر کربن حاصل. این کار در شیارهایی که مستقیماً از طریق تخته سه لا در پایه آلومینیومی حفر می شوند انجام می شود.

4 . یک گیرنده در کنار برد نصب شده است (این کار را می توانید با چسب فوق العاده انجام دهید). در مرحله بعد، سوراخ هایی برای نصب موتور ایجاد می شود. در این حالت باید در نظر گرفت که فاصله لبه تا محور در هر چهار حالت برابر است.

5 . سپس باید یک "عنکبوت" سیم - از کنترل کننده های سرعت - بسازید. سیم کشی باید با استفاده از آداپتورهای مناسب به صورت موازی وصل شود. در این مورد، کانکتورها را می توان در محلی که باتری به "عنکبوت" متصل است، استفاده کرد.

6 . همه چیز باید لحیم کاری شود، گرما جمع شود، سیم وصل شود (سیگنال). برای مبتدیان، این یک مشکل بزرگ خواهد بود.

7 . می توانید کوادکوپتر حاصل را تست کنید.
به صنعتگرانی که قبلاً کوادروکوپترها را با موفقیت مونتاژ کرده‌اند، توصیه می‌شود در قطعات صرفه‌جویی نکنند. این نکته به ویژه در حال حاضر، زمانی که میکرودستگاه‌های مختلف از جمله کنترل‌کننده‌ها و سنسورها در بازار وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همه را می توان در تولید پهپاد DIY استفاده کرد، اما همه نمی توانند انتظارات توسعه دهنده را برآورده کنند.

ساده ترین گزینه خرید یک برد آماده با سنسورهای از قبل نصب شده (ژیروسکوپ، شتاب سنج، فشارسنج، مغناطیس سنج) است.

آنها برای چه چیزی مورد نیاز هستند؟

ژیروسکوپ برای کنترل شتاب زاویه ای ضروری است، شتاب سنج گرانش را اندازه گیری می کند، فشارسنج مسئول ارتفاع صعود و مغناطیس سنج مسئول جهت حرکت است. امروزه بردهایی در بازار وجود دارد که گیرنده GPS نیز دارند.

قبل از مونتاژ یک کوادروکوپتر با دستان خود، به شما توصیه می کنیم توصیه های متخصصان (کسانی که بیش از یک بار خود پهپاد ساخته اند) را بخوانید، زیرا برای مبتدیان این کار چندان آسان نخواهد بود:

• اولین "پهپاد" نباید با دوربین عکاسی یا فیلمبرداری باشد، اولین کار شماست که وظیفه آن بلند شدن، ماندن در هوا با اطمینان و عدم خرابی در اولین پرواز است.
• سراغ مقیاس نرو بهتر است یک کوادکوپتر کوچکتر و حجیم تر، اما کارآمد بسازید.
• سعی کنید از حداقل اتصالات و عناصر اضافی استفاده کنید. بسیاری از سنسورها و کنترلرها در همه موارد قابل توجیه نیستند،
• اگر هنوز تصمیم به ساخت کوادروکوپتر با دستان خود با دوربین دارید، این را بدانید کیفیت بالاتصاویر به یک پایه بزرگتر نیاز دارند. "نشستن" آن بر روی دستگاه بسیار دشوارتر است و به طور کلی، طراحی با آن کمتر پایدار و قوی می شود.

اگر وقت جمع آوری ندارید یا فقط حوصله ندارید، به شما توصیه می کنیم مطالعه کنید چگونه در پول خود صرفه جویی کنیم و کجا خرید کوادکوپتر سود بیشتری دارد .