یکی از آخرین مراحل کار با صفحات گچی، اتصال و آب بندی درز ورق ها می باشد. این یک لحظه نسبتاً دشوار و مسئولانه است، زیرا نصب نادرست قابلیت اطمینان و دوام کل تعمیر تازه ساخته شده شما را به خطر می اندازد - ممکن است ترک هایی در دیوار در درزها ظاهر شود. نه تنها خراب می شود ظاهر، بلکه بر استحکام دیوار نیز تأثیر منفی می گذارد. بنابراین، مبتدیان در مورد اتصال ورق های دیوار خشک تردیدهای زیادی دارند. مهمترین مسئله فاصله بین ورق های دیوار خشک است. اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم، اما اکنون بیایید نحوه اتصال برگه‌ها را به یکدیگر بیاموزیم.

انواع لبه های طولی ورق گچ تخته

هر ورق دیوار خشک دارای دو نوع لبه است: عرضی و طولی. اولین مورد در حال حاضر برای ما جالب نیست - همیشه صاف است، بدون لایه ای از مقوا و کاغذ، و برای انواع دیوارهای خشک، از جمله ضد آب و مقاوم در برابر آتش. به صورت طولی اتفاق می افتد:

• مستقیم (علامت‌های PC روی برگه قابل مشاهده است). این لبه برای آب بندی مفصل فراهم نمی کند و برای تکمیل "سیاه" مناسب تر است. اغلب نه بر روی دیوار خشک، بلکه روی ورق های الیاف گچ وجود دارد
• نیم دایره، با مقابلنازک شده (علامت گذاری - PLUK). خیلی بیشتر از بقیه اتفاق می افتد. درزهای آب بندی - بتونه با استفاده از سرپیانکا
• Beveled (علامت گذاری آن انگلستان است). کافی فرآیند کار فشردهآب بندی درزها در سه مرحله یک پیش نیاز درمان با سرپیانکا است. دومین لبه دیوار خشک محبوب ترین
• گرد (علامت گذاری این نوع ZK است). بدون نیاز به چسب برای اتصالات در هنگام نصب
• نیم دایره (روی ورق مشخص شده - PLC). کار در دو مرحله مورد نیاز است، اما بدون سرپیانکا، با این شرط که بتونه با کیفیت باشد.
• تا شده (علامت گذاری چنین ورق هایی FC است). بیشتر در ورق های الیاف گچ، مانند لبه مستقیم

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" فاصله بین صفحات دیوار خشک" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

این گزینه ها را می توان در فروشگاه ها یافت. رایج ترین ورق هایی با لبه های PLUK و UK هستند. مزیت اصلی آنها این است که قبل از بتونه کاری نیازی به درمان اضافی درزها نیست.

در طول تعمیر، باید ورق ها را به اندازه مشخصی برش دهید. در این مورد، شما همچنین باید یک لبه درست کنید - ورق را در جای مناسب نازک کنید. این کار با یک ابزار طراحی شده مخصوص انجام می شود که گچ غیر ضروری را جدا می کند و تسکین لازم را ایجاد می کند. اگر این ابزار در دسترس نیست، از یک چاقوی کاغذ دیواری استفاده کنید، باید تیز باشد. چند میلی متر را بردارید و زاویه چهل و پنج درجه را حفظ کنید.

اکثر سوال اصلیبرای مبتدیان - آیا باید بین ورق های دیوار خشک فاصله بگذارید؟ بله، بالاخره ورق های گچ تختهمانند هر ماده دیگری از گرما منبسط شده و در اثر رطوبت متورم می شود. شکاف در این وضعیت به جلوگیری از هدایت ورق تغییر شکل یافته به بقیه کمک می کند.

نحوه اتصال صحیح دیوار خشک

مانند هر شغل دیگری، شما باید فناوری خاصی را بدانید. اولین چیزی که نباید فراموش کنید این است که تحت هیچ شرایطی نباید در وزن لنگر انداخت. محل اتصال لبه ها باید جایی باشد که قاب قرار دارد. این امر برای همه انواع داکینگ اعمال می شود. ثانیاً، ترتیب صفحات برش و کل باید به طور متناوب مانند شطرنج.

Jpg" alt=" شکاف بین صفحات دیوار خشک" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

هنگام بستن در دو لایه، لازم است ورق های لایه دوم را 60 سانتی متر نسبت به لایه اول جابجا کنید. باید با نصف شروع کنید، در امتداد یک خط در امتداد ورق برش دهید.

اگر مفصل در گوشه ای قرار دارد، یک ورق به نمایه وصل می شود، سپس ورق دوم به ورقی که در کنار آن ایستاده است وصل می شود. فقط پس از آن یک مخصوص طراحی شده برای این منظور در گوشه بیرونی قرار می گیرد. گوشه سوراخ شده. داخلی به سادگی با بتونه پوشانده شده است. فاصله نباید بیش از 10 میلی متر باشد.

در طول اتصال معمولی چه مقدار فاصله باید بین ورق های دیوار خشک باقی بماند؟ کارشناسان می گویند که باید حدود 7 میلی متر باشد، بین سقف و تخته گچ - بیش از 5، و بین کف و دیوار خشک - فاصله 1 سانتی متر باشد.

نحوه آب بندی مفاصل

پس از اتصال، یک قسمت مهم دیگر باقی می ماند - آب بندی درزها. Putty در این مورد به ما کمک خواهد کرد. طبق دستورالعمل، پایه گچ را در آب رقیق کنید. برای اینکه تعمیر شما بادوام و قابل اعتماد باشد، ابتدا باید از کیفیت درزها و در نتیجه خود بتونه مراقبت کنید. علاوه بر این، ما به یک کاردک معمولی 15 سانتی متری نیاز داریم.

شکاف تهویه در خانه قاب- این لحظه ای است که اغلب سوالات زیادی را در بین افرادی که درگیر عایق کاری خانه خود هستند ایجاد می کند. این سؤالات به دلایلی ایجاد می شود، زیرا نیاز به شکاف تهویه عاملی است که دارای تعداد زیادی تفاوت است که در مقاله امروز در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

شکاف خود فضایی است که بین روکش و دیوار خانه قرار دارد. راه حل مشابهی با استفاده از میله هایی اجرا می شود که در بالای غشای مانع باد و روی عناصر تکمیل خارجی متصل شده اند. به عنوان مثال، همان سایدینگ همیشه به میله هایی متصل می شود که باعث تهویه نما می شود. یک فیلم خاص اغلب به عنوان عایق استفاده می شود که با کمک آن خانه در واقع به طور کامل پیچیده می شود.

بسیاری به درستی می پرسند، آیا واقعا نمی توان روکش را مستقیماً به دیوار گرفت و چسباند؟ آیا آنها فقط در یک ردیف قرار می گیرند و یک منطقه ایده آل برای نصب روکش تشکیل می دهند؟ در واقع، تعدادی از قوانین وجود دارد که لزوم یا غیر ضروری بودن ساماندهی یک نمای تهویه را تعیین می کند. بیایید بفهمیم که آیا یک شکاف تهویه در یک خانه قاب مورد نیاز است؟

چه زمانی در یک خانه قاب به یک شکاف تهویه (شکاف هوا) نیاز است؟

بنابراین، اگر به این فکر می کنید که آیا در نمای خانه لاشه خود به شکاف تهویه نیاز است یا خیر، به لیست زیر توجه کنید:

• هنگامی که خیس می شود اگر مواد عایق هنگام خیس شدن خواص خود را از دست بدهند، یک شکاف لازم است، در غیر این صورت تمام کارها، به عنوان مثال، عایق کاری یک خانه، کاملاً بیهوده خواهد بود.
• نفوذ بخار موادی که از آن دیوارهای خانه شما ساخته شده است به بخار اجازه می دهد تا از داخل لایه بیرونی عبور کند. اینجا سازمانی نیست فضای خالیبین سطح دیوارها و عایق به سادگی لازم است.
• جلوگیری از رطوبت بیش از حدیکی از رایج ترین سؤالات زیر است: آیا نیاز به شکاف تهویه بین موانع بخار وجود دارد؟ اگر پوشش یک مانع بخار یا ماده متراکم کننده رطوبت باشد، باید دائماً تهویه شود تا آب اضافی در ساختار آن حفظ نشود.

در مورد آخرین نکته، لیست مدل های مشابه شامل انواع روکش های زیر است: سایدینگ وینیل و فلز، ورق های پروفیل. اگر محکم دوخته شده باشند دیوار صاف، سپس آب انباشته شده باقیمانده جایی برای رفتن نخواهد داشت. در نتیجه، مواد به سرعت خواص خود را از دست می دهند و همچنین شروع به زوال خارجی می کنند.

آیا نیازی به شکاف تهویه بین سایدینگ و OSB وجود دارد؟

هنگام پاسخ به این سؤال که آیا شکاف تهویه بین سایدینگ و OSB (از انگلیسی - OSB) لازم است یا خیر، لازم است به نیاز آن نیز اشاره شود. همانطور که قبلا گفته شد، سایدینگ محصولی است که بخار را عایق می کند و برد OSBبه طور کامل از تراشه های چوب، که به راحتی رطوبت باقی مانده را جمع می کند و می تواند به سرعت تحت تأثیر آن خراب شود.

دلایل اضافی برای استفاده از شکاف تهویه

بیایید به چند نکته اجباری دیگر نگاه کنیم که ترخیص کالا از گمرک یک جنبه ضروری است:

• جلوگیری از پوسیدگی و ترک خوردگیمواد دیوار زیر لایه تزئینیدر صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت مستعد تغییر شکل و زوال است. برای جلوگیری از پوسیدگی و ایجاد ترک، فقط سطح را تهویه کنید، همه چیز خوب خواهد بود.
• جلوگیری از تراکممواد لایه تزئینی ممکن است به تشکیل تراکم کمک کند. این آب اضافی باید فورا حذف شود.

به عنوان مثال، اگر دیوارهای خانه شما از چوب ساخته شده است، پس افزایش سطحرطوبت بر وضعیت مواد تأثیر منفی می گذارد. چوب متورم می‌شود، شروع به پوسیدگی می‌کند و میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌ها می‌توانند به راحتی در داخل آن مستقر شوند. البته، مقدار کمی رطوبت در داخل جمع می شود، اما نه روی دیوار، بلکه روی یک لایه فلزی خاص که مایع از آن شروع به تبخیر می کند و با باد منتقل می شود.

آیا نیاز به شکاف تهویه در کف وجود دارد؟

در اینجا باید چندین عامل را در نظر بگیرید که تعیین می کند آیا نیاز به ایجاد شکاف در کف دارید:

• اگر هر دو طبقه خانه شما گرم است، شکاف لازم نیستاگر فقط طبقه 1 گرم می شود، کافی است یک مانع بخار در طرف آن قرار دهید تا از تشکیل تراکم در سقف ها جلوگیری شود.
• شکاف تهویه باید فقط به کف تمام شده وصل شود!

در پاسخ به این سوال که آیا شکاف تهویه در سقف نیاز است یا خیر، باید توجه داشت که در سایر موارد این ایده کاملا اختیاری است و همچنین به مواد انتخاب شده برای عایق بندی کف بستگی دارد. اگر رطوبت را جذب کند، تهویه به سادگی ضروری است.

هنگامی که شکاف تهویه مورد نیاز نیست

در زیر چند مورد وجود دارد که این جنبه ساخت و ساز نیازی به اجرا ندارد:

• اگر دیوارهای خانه بتنی باشداگر دیوارهای خانه شما به عنوان مثال از بتن ساخته شده است، پس نیازی به ایجاد شکاف تهویه ندارید، زیرا این ماده اجازه نمی دهد بخار از اتاق به بیرون عبور کند. در نتیجه، چیزی برای تهویه وجود نخواهد داشت.
• اگر در داخل اتاق مانع بخار باشداگر یک مانع بخار در داخل اتاق نصب شده باشد، شکاف نیز نیازی به سازماندهی ندارد. رطوبت اضافی به سادگی از دیوار خارج نمی شود، بنابراین نیازی به خشک کردن آن نیست.
• اگر دیوارها با گچ درمان شونداگر دیوارهای شما به عنوان مثال درمان می شوند. گچ نما، پس شکاف مورد نیاز نیست. در صورت مواد بیرونیتصفیه اجازه می دهد تا بخار به خوبی از طریق آن عبور کند، هیچ اقدام اضافی برای تهویه پوشش مورد نیاز نیست.

نمونه نصب بدون شکاف تهویه

به عنوان یک مثال کوچک، اجازه دهید به یک نمونه نصب بدون نیاز به شکاف تهویه نگاه کنیم:

• در ابتدا یک دیوار وجود دارد
• عایق
• مش تقویت کننده ویژه
• رولپلاک قارچی که برای بستن استفاده می شود
• گچ نما

بنابراین، هر مقدار بخاری که به ساختار عایق نفوذ کند، بلافاصله از طریق لایه گچ و همچنین از طریق رنگ نفوذ پذیر از بخار خارج می شود. همانطور که متوجه شده اید، هیچ شکافی بین عایق و لایه تزئینی وجود ندارد.

ما به این سوال پاسخ می دهیم که چرا یک شکاف تهویه مورد نیاز است

شکاف برای همرفت هوا ضروری است، که می تواند رطوبت اضافی را خشک کند و تأثیر مثبتی بر ایمنی داشته باشد. مصالح ساختمانی. ایده اصلی این روش بر اساس قوانین فیزیک است. از زمان مدرسه ما این را می دانستیم هوای گرمهمیشه بالا می رود و سرما همیشه پایین می آید. در نتیجه همیشه در حالت گردش است که از نشستن مایع روی سطوح جلوگیری می کند. به عنوان مثال در قسمت بالایی روکش سایدینگ همیشه سوراخ هایی ایجاد می شود که از طریق آنها بخار خارج می شود و راکد نمی شود. همه چیز خیلی ساده است!

خانه ای ساخته شده از بلوک های متخلخل را نمی توان بدون پوشش مقاوم در برابر رطوبت رها کرد - باید گچ کاری شود، با آجر پوشیده شود (مگر اینکه ارائه شود عایق اضافی، سپس بدون شکاف) یا سوار کنید نمای پرده. عکس: وینربرگر

در دیوارهای چند لایه با عایق پشم معدنییک لایه تهویه ضروری است، زیرا نقطه شبنم معمولاً در محل اتصال عایق با سنگ تراشی یا در ضخامت عایق قرار دارد و خواص عایق آن هنگام مرطوب شدن به شدت بدتر می شود. عکس: YUKAR

امروزه بازار تنوع بسیار زیادی را ارائه می دهد فن آوری های ساخت و ساز، و این اغلب منجر به سردرگمی می شود. به عنوان مثال، این پایان نامه گسترده شده است، که بر اساس آن، نفوذپذیری بخار لایه های دیوار باید به سمت خیابان افزایش یابد: فقط به این ترتیب می توان از خیس شدن بیش از حد دیوار با بخار آب از محل جلوگیری کرد. گاهی اوقات چنین تفسیر می شود: اگر لایه بیرونی دیوار از مواد متراکم تر ساخته شده باشد، بین آن و سنگ تراشی بلوک های متخلخل باید یک تهویه وجود داشته باشد. شکاف هوا.

اغلب یک شکاف در هر دیوار با روکش آجری باقی می ماند. با این حال، به عنوان مثال، سنگ تراشی ساخته شده از بلوک های بتنی پلی استایرن سبک، عملا اجازه عبور بخار را نمی دهد، به این معنی که نیازی به لایه تهویه نیست. عکس: DOK-52

هنگامی که برای تکمیل کلینکر استفاده می شود، معمولاً یک شکاف تهویه لازم است، زیرا این ماده دارای ضریب انتقال بخار پایینی است. عکس: Klienkerhause

در همین حال کدهای ساختمانآنها لایه تهویه شده را فقط در ارتباط با آن ذکر می کنند، اما در حالت کلی، حفاظت از غرقابی دیوارها "باید با طراحی ساختارهای محصور با مقاومت نفوذپذیری بخار لایه های داخلی حداقل مقدار مورد نیاز تعیین شده توسط محاسبه تضمین شود. (SP 50.13330.2012, P. 8.1). طبیعی شرایط رطوبتدیوارهای سه لایه ساختمان های بلند به این دلیل حاصل می شود که لایه داخلیبتن مسلح مقاومت بالایی در برابر انتقال بخار دارد.

اشتباه رایجسازندگان: شکاف وجود دارد، اما تهویه نمی شود. عکس: MSK

مشکل این است که برخی از سازه های بنایی چندلایه در ساخت و ساز مسکن کم ارتفاع استفاده می شود مشخصات فیزیکینزدیکتر به . نمونه کلاسیک- یک دیوار ساخته شده از (یک بلوک) که با کلینکر اندود شده است. لایه داخلی آن دارای مقاومت نفوذپذیری بخار (Rp) برابر با تقریباً 2.7 m 2 h Pa/mg است و لایه بیرونی حدود 3.5 m 2h Pa/mg است (Rp = δ/μ، که در آن δ - ضخامت لایه، μ - ضریب نفوذپذیری بخار ماده). بر این اساس، این احتمال وجود دارد که افزایش رطوبت در فوم بتن از تلورانس ها (6 درصد وزنی در طول دوره گرمایش) فراتر رود. این می تواند بر ریزاقلیم در ساختمان و عمر مفید دیوارها تأثیر بگذارد، بنابراین منطقی است که دیواری با چنین طرحی با یک لایه تهویه شده قرار دهید.

در چنین طراحی (با عایق با ورق های فوم پلی استایرن اکسترود شده) به سادگی جایی برای شکاف تهویه وجود ندارد. با این حال، EPS تداخل خواهد داشت بلوک های سیلیکات گازیخشک است، بنابراین بسیاری از سازندگان توصیه می کنند که مانع بخار چنین دیواری از کنار اتاق شود. عکس: SK-159

در مورد دیوار ساخته شده از بلوک های Porotherm (و آنالوگ ها) و شکاف های معمولی آجرهای روبروشاخص های نفوذپذیری بخار لایه های داخلی و خارجی سنگ تراشی ناچیز است، بنابراین شکاف تهویه نسبتا مضر خواهد بود، زیرا استحکام دیوار را کاهش می دهد و نیاز به افزایش عرض قسمت پایه پایه دارد.

مهم:

1. شکاف در سنگ تراشی بی معنی می شود اگر ورودی و خروجی از آن فراهم نشود. در پایین دیوار، بلافاصله بالای ازاره، لازم است که در سنگ تراشی رو به رو ساخته شود توری های تهویه، مساحت کل آن باید حداقل 1/5 سطح مقطع افقی شکاف باشد. معمولاً گریتینگ‌های 10x20 سانتی‌متر با افزایش‌های 2-3 متری نصب می‌شوند (افسوس که گریتینگ‌ها همیشه در دسترس نیستند و نیاز به تعویض دوره‌ای دارند). در قسمت بالایی، شکاف با ملات ریخته یا پر نشده است، بلکه با یک مش بنایی پلیمری یا حتی بهتر از آن - با پانل های سوراخ دار ساخته شده از فولاد گالوانیزه با پوشش پلیمری پوشیده شده است.
2. شکاف تهویه باید حداقل 30 میلی متر عرض داشته باشد. نباید آن را با تکنولوژی (حدود 10 میلی متر) که برای تراز کردن گذاشته شده اشتباه گرفت روکش آجریو در طول فرآیند تخمگذار، به عنوان یک قاعده، آنها را با ملات پر می کنند.
3. اگر دیوارها از داخل سفت شوند نیازی به لایه تهویه نیست فیلم مانع بخاربه دنبال اتمام

ابتدا اصل کار را شرح می دهم. سقف عایق شده به درستی ساخته شده است، پس از آن درک دلایل ظاهر شدن تراکم بر روی سد بخار آسان تر خواهد بود - pos 8.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید - "سقف عایق با تخته سنگ"، پس سد بخاردر زیر عایق قرار می گیرد تا بخار آب را از داخل اتاق حفظ کند و در نتیجه از خیس شدن عایق محافظت کند. برای محکم شدن کامل، مفاصل سد بخار چسبانده می شوند نوار مانع بخار. در نتیجه بخارات در زیر سد بخار جمع می شوند. برای اطمینان از فرسایش و خیس نشدن پوشش داخلی (به عنوان مثال، گچ تخته)، فاصله 4 سانتی متری بین مانع بخار و پوشش داخلی ایجاد می شود.

عایق در بالا از خیس شدن محافظت می شود ضد آبمواد اگر سد بخار زیر عایق طبق تمام قوانین گذاشته شده و کاملاً مهر و موم شده باشد، در خود عایق و بر این اساس، در زیر عایق رطوبتی نیز بخار وجود نخواهد داشت. اما در صورت آسیب ناگهانی سد بخار در حین نصب یا در حین کار سقف، یک شکاف تهویه بین عایق رطوبتی و عایق ایجاد می شود. زیرا حتی کوچکترین آسیب نامرئی به سد بخار باعث می شود تا بخار آب به داخل عایق نفوذ کند. با عبور از عایق، بخارها روی آن جمع می شوند سطح داخلیفیلم ضد آب بنابراین، اگر عایق نزدیک به فیلم ضد آب گذاشته شود، از بخار آب انباشته شده در زیر عایق رطوبتی خیس می شود. برای جلوگیری از این خیس شدن عایق و همچنین برای فرسایش بخارات باید بین عایق رطوبتی و عایق فاصله تهویه 2-4 سانتی متری وجود داشته باشد.

حالا بیایید ساختار سقف شما را بررسی کنیم.

قبل از گذاشتن عایق 9 و همچنین مانع بخار 11 و تخته گچی 12، بخار آب زیر سد بخار 8 انباشته شده بود، از پایین دسترسی هوای آزاد وجود داشت و آنها تبخیر شدند، بنابراین شما متوجه آنها نشدید. تا این مرحله، شما اساسا داشتید طراحی صحیحسقف ها به محض اینکه عایق اضافی 9 را نزدیک سد بخار موجود 8 قرار دادید، بخار آب به جز جذب شدن در عایق راه دیگری برای رفتن نداشت. بنابراین، این بخارات (تراکم) برای شما قابل توجه شد. چند روز بعد، سد بخار 11 را زیر این عایق قرار دادید و تخته گچی 12 را دوختید. اگر سد بخار پایینی 11 را طبق همه قوانین، یعنی با همپوشانی حداقل 10 سانتی متری، و همه اتصالات را با بخار چسباندید. نوار پروف، سپس بخار آب به ساختار سقف نفوذ نمی کند و عایق خیس نمی شود. اما قبل از اینکه این مانع بخار پایین 11 گذاشته شود، عایق 9 باید خشک می شد. اگر زمان خشک شدن نداشته باشد، احتمال تشکیل قالب در عایق 9 زیاد است. این همچنین در صورت کوچکترین آسیب به سد بخار پایینی 11 عایق 9 را تهدید می کند. زیرا بخار جایی برای رفتن نخواهد داشت جز اینکه در زیر سد بخار 8 جمع می شود و عایق را خیس می کند و باعث تشکیل قارچ در آن می شود. بنابراین باید به صورت دوستانه سد بخار 8 را به طور کامل برداشته و بین سد بخار 11 و تخته گچی 12 فاصله تهویه ای به اندازه 4 سانتی متر ایجاد کنید، در غیر این صورت تخته گچی خیس می شود و به مرور زمان گل می دهد.

حالا چند کلمه در مورد ضد آب. اولاً، نمد سقفی برای عایق‌سازی سقف‌های شیب‌دار در نظر گرفته نشده است، این ماده حاوی قیر است و در گرمای شدید، قیر به سادگی به سمت بالاآمدگی سقف جاری می‌شود. به زبان ساده- نمد سقف مدت زیادی دوام نخواهد آورد بام های شیروانی، حتی گفتن چقدر طولانی است، اما فکر نمی کنم بیشتر از 2 تا 5 سال باشد. دوم اینکه عایق رطوبتی (نمد سقف) به درستی نصب نشده است. همانطور که در بالا توضیح داده شد باید یک شکاف تهویه بین آن و عایق وجود داشته باشد. با توجه به اینکه هوا در فضای زیر سقف از بالای سر به سمت پشته حرکت می کند، شکاف تهویه یا به این دلیل ایجاد می شود که تیرها بالاتر از لایه عایق قرار گرفته بین آنها هستند (در تصویر شما تیرها فقط بالاتر هستند) ، یا با گذاشتن شبکه متقابل در امتداد تیرها. عایق رطوبتی شما روی غلاف قرار می گیرد (که بر خلاف شبکه ضد مشبک، در سراسر تیرها قرار دارد)، بنابراین تمام رطوبتی که در زیر عایق رطوبتی جمع می شود، غلاف را خیس می کند و همچنین دوام زیادی نخواهد داشت. بنابراین، به روشی دوستانه، قسمت بالای سقف نیز باید بازسازی شود: نمد سقف را جایگزین کنید فیلم ضد آبو آن را روی تیرها قرار دهید (اگر حداقل 2 سانتی متر بالای عایق بیرون زده باشند) یا روی یک شبکه متقابل که در امتداد تیرها قرار داده شده است.

سوالات روشنگر بپرسید