Ait edasi äärelinna piirkond elutähtis. Vastasel juhul peate aiatööriistu ja -seadmeid hoidma majas endas. See loomulikult ei aita mugav elamine. Laut on lihtne ja kerge konstruktsioon. Oma kätega valmistamine on enamiku osavate meeste jaoks täiesti võimalik.

Miks on vaja raamkuuri?

Maakrundile küüni kujul olev kõrvalhoone on eluliselt vajalik. See on mõeldud aia ja aiatööriistad, alustades lihtsast labidast või kõplast ja lõpetades tagantkäiva traktori, kastmispumba ja muuga kallis varustus. Lisaks on pestitsiidide, väetiste või väikese koguse bensiini hoidmine teistes ruumides lihtsalt ohtlik.

Tänu raamkuurile on võimalik hoiustada kõiki aiatööriistu

Raami konstruktsiooni eelised

Peamine eelis raami struktuur on selle kiire püstitatavus ja ehituse madal keerukus. Kasu on järgmine:

1. Teise või kolmanda klassi saematerjali kasutamise võimalus.
2. Disaini lihtsus.
3. Võimalus kiiresti teise kohta kolida, kui see on hoone projektiga ette nähtud. Selleks on tugiraam tehtud väikese eendiga ja 45 kraadise nurga all oleva sisselõikega, moodustades midagi jooksikute sarnast.
4. Kiire ehitus.

Kui rääkida sedalaadi konstruktsioonide puudustest, siis need tekivad ainult seoses projekteerimis- või teostusvigadega.

Raamkuur ehitatakse kiiresti ja lihtsalt

Ehituse ettevalmistamine, projekteerimine ja arvutused

Kuuri ehitamise ettevalmistamine koosneb järgmistest tegevustest:

1. Asukoha määramine. Kuna see hoone on mõeldud aias kasutamiseks vajalike esemete ja materjalide hoidmiseks, tuleks kuur paigutada eesaiaga külgnevale alale. Ruumi säästmiseks on parem ehitada see piirile lähemale. Reeglites on kirjas, et kuur ei tohiks asuda naaberkrundile lähemal kui üks meeter.
2. Materjalide ratsionaalse kasutamise huvides on parem valida hoone mõõtmed plaanipäraselt. Seega oleks optimaalne suurus 6x4 meetrit. Sel juhul vastab pikkus saematerjali standardpikkuse mõõtmetele - 6 meetrit ja laius eeldab kahe meetri pikkust prügi, mida saab kasutada hoone madalal (tagumisel) küljel asuvate nagide jaoks. Esiosa jaoks saate puidu pooleks lõigata ja täielikult riiulitele viia.
3. Seega lauda põhimõõdud koos viilkatus, mille kaldenurk on umbes 14 kraadi. See ideaalne variant hoonete ratsionaalse materjalikasutuse mõttes.
4. Raamipostide vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui poolteist meetrit. Äärmuslikesse avadesse tuleb tuulekoormuse tõrjumiseks paigaldada nooled. Nende jaoks mõeldud puidu suurus peaks olema sama suur kui kandvatel tugipostid. Kui kasutatakse 100x100 millimeetrit tala, saab noole teha 50x100 talast. Kokku läheb vaja 8 sellist osa.
5. Ülemine raami raam peab olema alumise sama suurusega puidust, meie puhul on see 100x100 mm.
6. Sarikate jaoks võite kasutada 50x150 mm puitu, mis on paigaldatud vertikaalselt laiusele.
7. Välisseinte vooder peaks olema valmistatud mis tahes veekindlast materjalist lehtmaterjal: vineer, OSB plaadid, kipsplaat. Levinud seinte materjaliks on servamata laud. Enne paigaldamist tuleb plaat lihvida.

Tegeleme kandekonstruktsioon. Ait ei vaja massiivset vundamenti. Seda saab paigaldada betoonplokid väikese suurusega, kasutades neid seinte nurkades ja keskel. Suure tuulekoormusega piirkondades on siiski parem kasutada kruviankruid. See on kruvivaia miniatuurne versioon. Piisab nende paigaldamisest üksteisest kahe meetri kaugusele, selliste osade koguvajadus on 8 tükki.

Kui kasutate raami diagrammi, saate oma kätega teha vastupidava kuuri

Kuuri paigalduskoha ettevalmistamine

Selle hoone krunt on ette valmistatud järgmiselt:

1. Viljakast kihist on vaja vabastada ruum, mis nõuab pinnase eemaldamist 30 sentimeetri sügavusele. Tasandage ja tihendage pind ettevaatlikult.
2. Pärast seda on vaja korraldada drenaažikiht, valades süvendisse 12–15 sentimeetri paksuse liiva. Täitke ülejäänud osa keskmise kvaliteediga killustikuga ja tihendage kogu pind.

Seega väheneb kuuri all seisva vee tõenäosus, mis voolab kergesti läbi drenaaži.

Materjalivajaduse arvutamine

Kuuri ehitamiseks vajalike materjalide kogust saab mugavalt arvutada tabelina.

Tabel: näide materjalide arvutamisest kuuri ehitamiseks

Lisaks ülaltoodule vajate niiskuse kaitseks plastkilet. Kolmemeetrise laiusega vajab 20 lineaarsed meetrid välimise kaitsekihi jaoks ja sama ka sisemise jaoks. Olenevalt hinnanäitajatest saab selle asendada katusevildiga.

Lõplik katusekate tehakse kõige lihtsamatel rahalistel põhjustel. Sobivad tavaline kiltkivi või klaaskiud, tsingitud või värvitud gofreeritud leht. Vajaduse arvutamisel tuleb arvestada 0,3–0,5 meetri laiuste üleulatustega.

Parem on siseviimistlus teha lehtmaterjalist. Kasuks tulevad ka maja viimistlemise ülejäägid.

Soojusisolatsioonil kütmata aidaruumis on vastupidine tähendus. IN kuum ilm Oluline on hoida temperatuur päikese käes ülekuumenemise eest. Sellises olukorras on ilma soojusisolatsioonita selles viibimine väga ebamugav. Samuti on oluline teostada seinte kvaliteetne hüdroisolatsioon.

Raamkuuri saab ehitada ka postidele

Tööriistad kuuri ehitamiseks

Selliste jaoks lihtne struktuur tööriistade vajadus on väike.

Tabel: Tööriistad kuuri ehitamiseks

Samm-sammult juhised raamkuuri ehitamiseks

Kuuri ehitamiseks peate tegema mitmeid järjestikuseid samme:

Kuidas teha vundamenti

Kuuri ehitamiseks pole vaja tugevat vundamenti. Sageli paigaldatakse see lihtsalt tellistest alustele. See sõltub otseselt pinnase olemusest kohas. Kui aluspinnase kiht koosneb savist või raskest liivsavist, ähvardab see olulisi pinnase liikumisi, mille tagajärjel võib konstruktsioon väänduda, kahjustada seinu ja kinnikiiluda uksi. Sellises olukorras vajate üsna sügavat vundamenti, mille tugiosa jääb mulla külmumistasemest allapoole.

Järgmist tüüpi tugibaasid vastavad järgmistele tingimustele:

1. Vaia-kruvi. Kruvitud vajaliku sügavusega maasse kruvivaiad, peavad nende ülemised otsad olema piki venitatud nööri horisontaalselt joondatud. Seejärel paigaldatakse neile tugitala kinnitamiseks pead. Lisaks pinnase kvaliteedile saab selle valiku teha lauda kallakule rajamisel.
2. Veerg. Seadme jaoks peate kaevama (või puurima) augud allapoole pinnase külmumisastet. Altpoolt tehke drenaaž liivast (12–15 sentimeetrit) ja kruusast ligikaudu samas kihis, tihendage tagasitäide. Tugevdatakse terasvarraste raamiga 4–6 tükki vertikaalselt, mis on kinnitatud risttaladega. Armatuurtugi tuleb pinnale kokku panna ja süvendisse kasta. Paigaldage maapinnale vajaliku kõrgusega raketis. Betoon valatakse maasse. Seitsme päeva pärast saab raketise eemaldada ja tööd jätkata.

Pole mõtet kaaluda muid vundamendi kujundusi. Need on raskemad ja kallimad ehitada: riba-, võre- ja muud tüüpi tugialused ning mitmesaja kilogrammi kaaluva konstruktsiooni jaoks sobimatud.

Fotogalerii: kerghoonete kergvundamentide tüübid

Betoonist võrega sammasvundament toimib usaldusväärse toena Vaiadel asuv kerge vundament talub ebasoodsatel muldadel koormusi Puitvõrega vaivvundament kuuri paigaldamiseks ei vaja kaevetöid Ribavundament- kerge võimalus kerge konstruktsiooni paigaldamiseks

Raami struktuur

Kuuri alus on valmis edasine paigaldamine, kui puitkarkass on paigaldatud ja kinnitatud üle tugede. See peaks kujutama tavalist ristkülikut, mille diagonaalid on üksteisega võrdsed. Kontroll tehakse pika mõõdulindi või nööriga mõõtes.

Raami kokkupanek:

1. Põrandatalade paigaldus. Kasutatakse puitu mõõtmetega 50x150 mm. Palkide vaheline kaugus peaks olema 75 cm. Igaüks neist lõikab 50 mm sügavusele kinnitustala. Samuti tehakse vastav sisestus. See tuleb kinnitada naelaga keskelt ja kahest nurgast rihmatala korpuse külge.
2. Nurgapostide paigaldus. Esiseinale on paigaldatud kolme meetri kõrgused nagid, tagaseinale kahe meetri kõrgused nagid. Nende vaheline kaugus on 1,5 meetrit. Nurgapostid asetsevad vertikaalselt, kasutades plumbi juhtimist. Need tuleb kinnitada ajutiste nooltega, kontrollida uuesti vertikaalsust ja kinnitada rakmete külge kahe nurga ja kahe lameda plaadiga. Kinnitamine toimub isekeermestavate kruvidega.
3. Nurgapostide vahele on venitatud nöör ja ülejäänud paigaldatakse määratud kaugusele mööda seda. Kinnitus toimub nurkade ja plaatidega.
4. 100x100 mm puidust pealisviimistluse paigaldamine. Kaldtalade jaoks lõigatakse toed vajaliku kaldega.
5. Ülekannete paigaldus katusekattele 50x150 mm puidust. Osade ühendamisel tehakse tugitaladele kraan. Ülekanded kinnitatakse kruvide või laiade seibidega M12 naastudega, ühenduskoha kohta kaks kruvi.
6. Noolkinnitus. Need tuleb asetada nurgapostide ülaosast kuni alumise servani. Materjaliks nende jaoks on 50x100 mm plokk. Kinnitamine toimub isekeermestavate kruvidega.
7. Seintel liistud. See on valmistatud 50x100 mm latist. Osad asetatakse raamidega paralleelselt üksteisest meetri kaugusele püstikute moodustatud avadesse. Kinnitamine toimub isekeermestavate kruvidega lamedate plaatide abil.

Ühe võimalusena võite kaaluda kuuri raami valmistamist profiiltoru mõõdud 60x60x3 mm. Hoone mõõtmed on samad, kaugus alumise raami alusest ülaosast peaks olema kaks meetrit.

Karkassi profiiltoru tagab kuuri pikaajalise töö

Tööd tehakse järgmises järjekorras:

1. Osade ettevalmistamine: nagid ja ümbrised. Metalli lõikamine toimub veskiga. Lisaks toruosadele peate ette valmistama metallnurgad, mis paigaldatakse iga toruühenduse juurde. 3 mm paksusest terasest kolmnurkse detaili suurus on 200x200 mm.
2. Raam on keevitatud elektrikeevitusega nurga juhtimisega. Näo keevisõmblused puhastatakse ja armatuur eemaldatakse.
3. Enne edasist kokkupanekut metallist raam töödeldud kruntvärviga, seejärel kaetud metallvärviga.
4. Metallist alusega seinakatteks kasutatakse lehtmaterjale: tasast kiltkivi, klaaskiudplaati, OSB-plaate või niiskuskindlat vineeri.
5. Selle valiku puhul on vajalik niiskuskaitse. Kile on eelnevalt kinnitatud ehituslindiga.
6. Tõlked ja palgid tehakse samast puidust, mis jaoks puidust raam.

Video: aida metallkarkassi ehitamine

Põranda- ja seinakatted

Puit- või terasraami edasine töö toimub peaaegu identselt:

1. Seinakate. Seda saab valmistada mitmesugustest lehtmaterjalidest. Majanduslikel põhjustel valime servamata lauad. Enne laudade täitmist postidele ja mantlile on vaja paigaldada 200 mikroni paksusest polüetüleenkilest või katusevildist niiskustõke. Saate selle kinnitada ehitusklammerdaja metallklambritel.

   Servamata lauad sobivad suurepäraselt aida seinte viimistlemiseks.

2. Kata tagasein laudadega kahe meetri pikkuste osadena, st igaüks kolmest osast. Täitke esimene laudade rida, mille peale paigaldage teine, sillutades lüngad. Samamoodi katta esisein kolme meetri pikkuste laudadega, samuti aida küljed. Külgseinte otste kärpimine peaks toimuma pärast seinakatte viimistlemist.
3. Enne katuse paigaldamist paigaldage lae kate, mis on kõige parem valmistatud lehtmaterjalist. Esmalt tehke 25 mm paksusest plaadist sisekate, seejärel venitage niiskuskaitsekile ja kinnitage sellele isekeermestavate kruvidega kattematerjal.

   Aida lae jaoks on parem kasutada lehtmaterjali

4. Lae isolatsioon peaks olema kaetud mis tahes plaat- või rullmaterjaliga. Populaarne lahendus on kasutada paisutatud savi, mille fraktsioon on 5–10 millimeetrit. Täitke see ülekannete vahel ja tasandage. Seejärel paigaldage peale niiskuskaitse viimistluskate katused.
5. Kuuri seinte soojustamiseks võite panna seestpoolt ühe isolatsioonikihi.
6. Seejärel õmble tugiribad piki viivistasapinna põhja ja asetage neile 25 mm paksuste servadega laudadest kate.
7. Paigaldage niiskuskaitse.
8. Isoleerige põrand samamoodi nagu lagi.
9. Asetage põrandakate üle talade. Kõigepealt peate tegema aluspõranda. Selle jaoks võite kasutada servadega või servamata plaate. Valmis põranda peale asetatakse viimistluskate. Aida töötingimustes on parem põrand panna tasane kiltkivi või tsemendiga liimitud puitlaastplaat.

   Aida aluspõrand on laudadest

10. Viimane asi, mida teha, on katta seinad seestpoolt mis tahes lehtmaterjaliga.

Isolatsioonimaterjalide vajaduse arvutamine

Põranda soojusisolatsioon on tehtud paisutatud saviga. Soovitatav on kasutada 5–10 millimeetrit murdosa. Seinte isoleerimiseks on parem võtta rull- või plaadimaterjalid, kasutades maja ehitamise jääke.

Kui palju paisutatud savi vajate?

Selle puistematerjali mahu määrab tagasitäite pindala ja kihi paksus. Põrandapind on: 6 x 4 = 24 ruutmeetrit, täitekiht, võttes arvesse kihi paksust 0,1 meetrit, on 24 x 0,1 = 2,4 kuupmeetrit. Lae jaoks vajate järgmist kogust: 24 x 1,16 = 28 meetrit , 2, 4 + 2,8 = 5,2 kuupmeetrit. Koefitsient 1,16 võtab arvesse külgseinte kaldenurka.

Kui palju plaat- või rullisolatsiooni on vaja?

Selle materjali vajaduse määrab seinte pindala:

1. Esiseina pindala on 6 x 2 = 12 ruutmeetrit.
2. Külgseinte kogupind on: 4 x 2,5 x 2 = 20 ruutmeetrit.
3. Esiseina pindala: 3 x 8 = 18 ruutmeetrit.

Seega kogupindala isolatsioon seinte katmiseks on: 12 + 20 + 18 = 50 ruutmeetrit.

Pildigalerii: aida viimistlustööd

Aida seinte katmine laudadega on odav ja kestab kaua. Klaasvill hoiab laudas usaldusväärselt temperatuuri OSB-plaatide paigaldamine põrandale - praktiline variant aida jaoks Madala soojusjuhtivusega materjal kaitseb kuuri suvel ülekuumenemise eest Vineer on suurepärane materjal laudas lae viimistlemiseks

Kõik puidust osad tuleb töödelda tulega immutamine ja antiseptiline. Muidu laut kaua vastu ei pea.

Video: ise viilkatusega aida ehitamine

Ehituse näiline lihtsus ei tohiks saidi omanikule lõõgastavat mõju avaldada. Ühel või teisel viisil peate arvestama mulla omadustega. Kui liigutused põhjustavad konstruktsiooni moonutusi, võib uks kinni kiiluda või puruneda aknaraamid. Ja ka väikseim ebatäpsus või viga ehitusmaterjalide valikul toob kaasa tehtud kulutuste kaotamise.

Suvilasse elama asudes ehitavad nad esimese asjana välja tehnoploki erinevaid materjale, erinevad suurused. Paljudel juhtudel on see vaid vahetusmaja või ajutine peavarju kuni püsiva ehitise ehitamiseni, kuid mõned inimesed püüavad luua mugavusi peaaegu nagu korteris.

Majapidamisruumi valikud – valige vastavalt oma vajadustele

Tehnoploki ehitamine oma kätega peale krundi ostmist on selle omaniku järgmine ülesanne. Miks meie omal jõul, saab ju vahetusmaja osta või ehitust tellida? Põhjuseid, miks paljud inimesed eelistavad ise ehitada, on mitu. Esiteks rahaline küsimus: pärast krundi ostmist ei jää kõigil raha tehnosõlme soetamiseks või töövõtjate poolt ehituse eest tasumiseks.

Teiseks põhjustavad paljud müügil olevad kajutid sageli nende ostnutes rahulolematust, kuna nende kasutusiga on liiga lühike. Ja kolmandaks, kui sul on ehituskogemus ja materjali ülejääk, saad ise ehitada kommunaalploki, mitte tavatüüpi, vaid lähtuvalt oma vajadustest. See peab majanduslikult kaua vastu ja selle ehitamisel saadud kogemused tulevad edaspidi kasuks.

Olles ostnud mitu aakrit, püüavad suvised elanikud kohe ehitada usaldusväärse kommunaalüksuse erinevatel eesmärkidel:

• eluasemena kuni maja ehitamiseni, et hiljem muudeks vajadusteks ümber ehitada;
• abihoone seadmete ja muu vara jaoks;
• riietusruumina, sahverina, vannitoana, suveköögina;
• kuurid küülikutele, kodulindudele ja kariloomadele.

Hozblok – universaalne tuba, saab igaüks seda oma vajadustele kohandada. Kui omanikud veedavad palju aega oma suvilas maa peal, siis mõtlevad nad puhkeruumile, sellesse voodikohale ööbimiseks. Väike kompaktne struktuur võib välja näha nagu lihtne ait või muinasjutu maja. Kõik sõltub omaniku vajadustest, võimalustest ja prioriteetidest.

Materjalid ja projektid – millest ja millest ehitada

Ehitus algab vundamendiga ja lõpeb katusega. Siin pole erilist valikut materjalide osas. Vundament tehakse riba- või sammaskujuliseks. Lindi jaoks vajate liiva, tsementi, killustikku või betoonplokke. Kolonn on valmistatud tellistest või kivist. IN viimasel ajal Nad kasutavad asbesttsemendi torusid, mis on täidetud betooniga. Kommunaalplokk on tavaliselt kaetud odava materjaliga: kiltkivi või lainepapp.

Seinte ehitamine seab suvise elaniku sageli materjali valimise probleemile. Lähtuda tuleks mitmest tegurist: maksumus, töömahukus, soojuskaitse, kui nad kavatsevad talvel majapidamisplokis elama. Odav materjal säästab raha ja kerge (paneelid, poorbetoon) võimaldab teil ehitada odavama vundamendi. Suured plokid, paneelid, sip-paneelid, lauad ja lainepapist seinaplekk kiirendavad oluliselt ehitamist.

Kasuliku ploki ehitamiseks kasutavad nad üha enam üht kõige enam lihtsad vooluringid- raam.

Pärast materjali sorteerimist otsustame eesmärgi ja vastavalt mõõtmed ning teeme joonised. Väikseim panipaik, mis võib toimida ka ajutise peavarjuna, on mõõtmetega 3,5 x 2,5 m Kui eeldame, et majapidamisüksuses on ladu, vaheseinaga eraldatud ruum või söögitegemise nurk. mõõtmed 4,5 x 3,0 m Mõlemal juhul ei ole võimalik vannitoa jaoks kohta leida, peate hoovi paigaldama tualettruumi ja dušši. 6×3 kommunaalplokk võimaldab minimaalsete mugavustega paigutada kõik elamiseks vajaliku.

Raamprojekt 6×3 – kui palju materjali on vaja

Vaatame, kuidas ehitada 6x3 m suurune kommunaalplokk, kui palju ja millist materjali läheb vaja. Keskendume ühele võimalusele, sest kogu mitmekesisust on võimatu arvestada. Kui teie raami konstruktsiooni mõõtmed erinevad, on materjali kogust lihtne arvutada seda suurendades või vähendades.

Ehitust alustades teeme võimalusel kindlasti joonise ja selle põhjal koostame materjalide nimekirja. Te ei tohiks sellega kiirustada, parem on see hoolikalt läbi mõelda, kuni leiate ideaalse võimaluse.

Teil on vaja vardaid 100 × 100 mm:

• alumise ja ülemise raami jaoks pikkusega 6 m - 6 tükki, kolmemeetristele - 8;
• vertikaaltugedele – 2,4 m – 11 tk;
• 2 tükki 6,6 m igaüks sarikate jaoks;
• pluss horisontaalsed ribad ustel ja akendel.

Vajalikud tahvlid:

• Põrandale 20 tk 25×150 mm, lakke sama palju või asendada mõne muu materjaliga (vineer, puitkiudplaat vms);
• mantli jaoks – 7 tk. 25×100 6 m pikk;
• tuuleklaaside jaoks samad 2 tükki, kuid 3,6 m pikk;
• sarikate kinnitamiseks – 50×100×3600 – 6 tk.

Kui teeme hoonele metallkarkassi, keskendume saematerjali pikkusele. Vundamendi ja katte materjali koguse arvutame lähtuvalt hoone suurusest. Kui vundament on lint, vajate üsna palju liiva, tsementi ja killustikku. Veerg maksab palju vähem raami kasulik üksus ta on hea variant.

Alustame ehitusega - vundament ja alumine viimistlus

Teeme sammasvundamendi 150 mm läbimõõduga asbesttsemendi torudest. Kõigepealt märgime ära vundamendi koha: eemaldage muru ja mullakiht labida bajoneti sügavusele. Täitke see 10 cm liivaga ja tampige hästi. Torude paigaldamise kohas kaevame 1,2 m sügavused augud, täidame põhja liivaga ja tampime. Asetame aukudesse vajaliku pikkusega torud.

Kasutame hoone tasapinda vertikaalsuse, horisontaalsuse ja õige asukoht piki hoone perimeetrit. Fikseerime asendi, täites postide ja maapinna vahelise ruumi liivaga. Täidame torud sees betooniga või tsement-liivmört. Esmalt täitke see kolmandiku pikkusest, tõstke veidi, et lahus läheks auku ja moodustuks põhja. kindel vundament. Täidame torud ülespoole, tihendades betooni nii, et õõnsused ei tekiks. Iga toru keskel asetame raami raami kinnitamiseks ankru.

Samal ajal kui vundamendil kulub tugevuse saamiseks mitu nädalat, valmistame raami ette. Teeme 10x10 cm prussidest ristküliku, kinnitades nurgad pooleks puuks, kinnitades naelte ja isekeermestavate kruvidega. Raami tugevdamiseks paigaldame selle sisse palgid risti. Töötleme puitu nii karkassi kui ka kogu konstruktsiooni jaoks antiseptikumide või kaks korda kuuma kuivatusõliga. Iga veeru ülaosas asetame hüdroisolatsiooniks katusekattematerjali. Asetage raam ankrutele ja koputage kergelt aukude asukoha märkimiseks. Puurige augud ja paigaldage alumine trimm vundamendile, kinnitades selle ankrute külge mutritega.

Tööde jätkamine - karkassi püstitamine, sarikate ja katuse monteerimine

Alustame raami kokkupanekut otstest, kinnitades ehitusmaterjalid alumise raami külge metallist nurgad. Fikseerimise tugevdamiseks võite paigaldada taladest diagonaalsed tugipostid või kinnitada need ajutiselt isekeermestavate kruvide abil lauaga. Me kogume esiosa raam, paigaldus vertikaalsed nagid, siis selg. Postide vahe on 1,8 m. Raami tugevdame taladest valmistatud diagonaalsete tugipostidega.

Ärge unustage aknaid ja uksi, luues nende paigaldamise kohtadesse avasid. Ukseava suurus on 2x0,85 m Paigaldame akendele ristlatid: alumine horisontaalne 80 cm kõrgusele lengist, ülemine - 1 m alt. Kui plaanime sees korraldada mitu sektsiooni, paigaldame vaheseinad. Lõpuks kinnitame raami nagid ülalt taladega.

Katuse valmistame olenevalt karkassi kokkupanemise viisist. Kui hoonel on erineva kõrgusega esi- ja tagakülg, paigaldame seinte pikisuunalistele taladele sarikad ja kinnitame neile mantli. Kui seinad on ühekõrgused, paneme sarikad kokku maapinnale ja seejärel paigaldame valmis. Vajaliku kalde tekitame tõstes esiosa 50 cm. Kuid tuleb meeles pidada, et üks inimene ei saa neid tõsta, nii et kui abilist pole, paneme need kokku.

Katame katuse, paneme põranda, katame seinad

Kohe peale raami kokkupanemist katame katuse. Saadaolevate katusematerjalide loend on suur, vastavalt sellele mõeldud kate suured lehed muudame selle haruldaseks, rullmaterjali jaoks pidevaks. Enne põranda ladumist on soovitav aluspõrand soojustada: sammaste vahelised avad täita mis tahes materjaliga, kinnitades tsemendimört, täitke seest paisutatud saviga. Põranda paneme laudadest mööda talasid.

Katame seinad, alustades esiseinast, liikudes alt üles. Materjal võib olla erinev: lauad, vooder, vooder, gofreeritud lehed jne. Isoleerime klaasvillaga, pole soovitav kasutada vahtpolüstüreeni - hiired jumaldavad seda. seestpoolt teeme vaheseinu, paigaldame aknaid, riputame uksi - kommunaalplokk on valmis ja saab kahtlemata krundi kaunistuseks.

Esimene hoone, mis uuele suvilale kerkib, on loomulikult ait, suur ja ruumikas. Alguses, kuni suvila lage territoorium on täisväärtuslike kõrvalhoonete, maja, suveköögi ja garaažiga “kasvanud”, jääb lihtne viilkatusega kuur pikka aega ainsaks varustuse, ehitusmaterjalide ja suvila varjualuseks. vara.

Millist tüüpi kuuri oma suvilasse valida?

Sõltuvalt äärelinna piirkonna edasise arengu plaanidest, vaba aja ja raha olemasolust saab äärelinna majapidamisruumide probleemi lahendada mitmel viisil:

• Palka meeskond ja ehita tellistest või penoplokist püsikuur viilkatusega ja keldriga;
• Valage tulevasele hoonele oma kätega betoonvundament, ostke viietonnine raudteekonteiner ja paigaldage see aida asemel oma suvilale;
• Ehitage puidust ja laudadest tavaline viilkatusega laut, suurusega 3x6, nagu fotol.

Muidugi kogenud suveelanikud kogemustega annavad nad kõhklemata oma hääle viimase variandi poolt, see on kõige tasakaalustatum ja läbimõeldum otsus.

Nõuanne! Vahtplokkidest kuuri kohene ehitamine “puhtale” platsile ei ole planeerimise seisukohalt õige sageli seda tüüpi kõrvalhooned lammutada või teisaldada suvila või garaaži kasuks.

Lisaks nõuab kivi-, paneel-, paneelkuuride ehitamine, aga ka konteineri ostmine suurusjärgus suuremat investeeringut ja aega, kui on vaja viilkatusega ja lihtvundamendiga puithoone jaoks. Peaasi, et märkimisväärsete kulutustega ei oleks käegakatsutavaid eeliseid 3x6 mõõtmetega lahja puukuuri ees.

3x6 puukuuri optimaalne disain

Omatehtud kuuri kõige keerulisem element on selle katus. Valige oma kuurile viilkatus, te ei saa eksida. Isegi kogenud käsitöölised Nad eelistavad lautadele panna viilkatused, need ei ole nii ilusad, kuid lihtsamini ehitatavad ja töökindlamad. Pealegi saate oma kätega kuurikatuse teha samm-sammult isegi minimaalse ehituskogemusega.

Ainus kohustuslik tingimus on viilkatuse ja kogu kuurihoone õige suund tuuleroosi suhtes, et vähendada vihmavee voolamise ohtu katuse ülemise üleulatuse ja viilude alla:

1. Viilkatusega aida projekt, mõõtmed 3x6 m, on näidatud joonisel;
2. Ehitamine toimub 12 toega lihtsal sammasvundamendil. Sammaste materjalina kasutatakse tavalist tuhaplokki, kuid raketis on parem valada toed betoonist;
3. Alus lautlaen koosneb laudadest ja puidust karkassist, hoone mõõdud on 3x6 meetrit, lae kõrgusega 2 m ja sarikate kõrgeima punktiga 2,7 m;
4. Viilkatus on tehtud vastavalt klassikaline skeem, rippuvatel sarikatel polsterdatud mantellaudade ja lamekatusega. Nagu katusekate võite kasutada gofreeritud lehti, onduliini või teha sellest kahekihilist versiooni rullmaterjal, näiteks katusepapp.

Ehitamine saab olema väga lihtne ja lihtne, kui vundament õigesti kokku panna, peab viilkatusega puitkarkass kergesti vastu tuulele 18-25 m/s. Kui piirkonnas, kuhu kavatsete kuuri paigaldada, pole tugevad tuuled, siis võite seinte ehitamisel piirduda laudade ja puidu vertikaalsete äravooludega, nagu joonisel. Vertikaalne avatud aladele kandvad toed Soovitatav on seda tugevdada külgmiste traksidega, nagu fotol.

Sama kehtib ka viilkatuse projekteerimise kohta. Vaiksete piirkondade jaoks võite ehitada viilkatuse ilma laetalasid kasutamata, kuid sel juhul ülemised rakmed Seinad ja Mauerlat tuleb toetada täiendavate puidust vertikaalsete tugedega. Tuuliste piirkondade jaoks tuleb viilkatus tugevdada põrandatalade ja tugedega sarikate keskel.

Viilkatusega aida ehitame oma kätega

• Raami jaoks materjal ristlõikega 50x150mm - 14 tk., 25x100 - 23 tk., 50x100 - 19 tk.;
• Põrandale lauad mõõtmetega 25x100 mm - 27 tk.;
• Mantli ja katusetugede jaoks on vaja 43 lauda sektsiooniga 25x100 mm.

Kõik ühenduskohad ja ühendused tehakse mustade puusepakruvidega 50 mm, 70 mm ja 110 mm. Ehituse maksumuse vähendamiseks võite kasutada tavalisi naelu ja ehitusnurgad, kuid selline kokkuhoid ei ole alati õigustatud.

Vundamendi tegemine 3x6 kuurile

Pärast kuuri ehitamise koha valimist peate planeerima ja eemaldama pinnase vähemalt 3x6 m suuruselt alalt. Suuremat ehitusala pole mõtet teha. Et taimestik teid ei häiriks, võib puhastatud ruumi katta soola ja liivaga.

Pärast tugede asukoha märkimist kaevame sammaste paigalduskohtadesse 12 auku, mille sügavus on 15 cm ja mis on tavalise tuhaploki suurused. Minikaevude põhja valame 5 cm kihi killustiku ja liiva segu, mille järel laotame tuhaplokkidest sambakujulised toed, kasutades müürimörti, millele on lisatud PVA.

Enne paigaldamist peate tõmbama horisontaalseid nööre, mida mööda saate kontrollida iga toe kõrgust, nii et kogu sammaste tugipind oleks samal horisontaaltasapinnal.

Päeva pärast saate rihmatala paigaldada. Kõik nurgavuugid ja T-kujulised kinnitused on tehtud “poolpuidust” lõigatud otstega, iga ühendus on tugevdatud isekeermestavate kruvidega, mis on erineva nurga all talasse keeratud.

Karkassi ja viilkatuse kokkupanek

Järgmises etapis peate paigaldama kandvad vertikaalsed postid, mis on joonisel esile tõstetud oranžiga. Järgmiseks õmbleme põranda ja paneme viilkatuse sarikad.

Kesksed kanderaamid valmistame 50x100 laudadest, tagaseina jaoks on vaja lõigata kolm 220 mm nagi, esiseina jaoks - neli 250 mm nagi. Esmalt kinnitame iga toe alumisele raamile ühe isekeermestava kruviga, seejärel määrame täpse horisontaalse asendi vastavalt hoone tasemele ja lisaks kinnitame selle väikeste poolemeetriste tugipostidega, nagu fotol.

Pärast kõigi nagide paigaldamist tugevdame neid täiendavate ajutiste tugipostidega ja teostame rihmade kinnitamise ülemine tasand raam tulevase viilkatuse jaoks. Kogu aida konstruktsioonile täiendava jäikuse andmiseks on enne viilkatuse elementide kokkupanekut vaja põrand katta punn-soonplaadiga.

Järgmisena tuleb kõik paigaldatud elemendid, põrandalauad, sarikad, mantlimaterjal, küljepostid, alumine ja ülemine viimistlus töödelda antiseptilise ja säilitusainega. Viilkatuse sarikate ja katuse kokkupanekuks kuluva aja jooksul tuleb protseduuri korrata kaks korda.

Viilkatuse ülemise üleulatuse, sarikate ja mantli paigaldamiseks peate kinnitama täiendava horisontaalse mauerlati tala, nagu diagrammil.

Istme lõikamine sarikatalale toimub vastavalt märgistusele või ettevalmistatud malli järgi. Pärast iga tala paigaldamist ja asendi tasandamist on soovitatav täita talade vaheline ruum lühikeste laudadega, mis kinnitavad sarikad horisontaalsest nihkest ja tugevdavad samal ajal viilkatuse alust.

Katuse-ja viimistlustööd

Viimases etapis õmbleme viilkatuse sarikad mantliplaadiga. Kui aida katusel kasutatakse bituumenmaterjale - painduvad plaadid ja katusepapp, tuleb plaatidele laduda täiendavad OSB-lehed või vooderdada puidust voodrilauaga.

Lihtsaim viis viilkatuse katmiseks on lainepapp. Metallist pind talub kõiki suvilas tekkida võivaid katastroofe ning laduda ja kinnitada katusematerjal palju lihtsam ja kiirem kui euro kiltkivi või katusepapp. Paigaldatud hüdroisolatsioonina polüetüleenkile, mille servad vabastatakse varikatuste alt ja naelutatakse küüni puitseinte ülemisse serva.

Katuse paigaldamine viilkatusele algab alumisest vasakpoolsest lehest, nagu diagrammil. Iga element liidetakse reas kahe laine ülekattega, alumisele plekile tehakse ülekate 15-20 cm Kattumiskohad, alumine ja ülemine serv tuleb läbistada silikooniga katusenaeltega pesumasin.

Külgedel katusepirukas maha löödud tuulevardad, kaitstes viilkatust veevoolu ja tuuleiilide eest. Sarnase riba naelutame äravoolurenni paigaldamiseks alumise üleulatuse alla. Viilkatuse ülemist üleulatust kaitseme kahest puitlauast sõelaga.

Kuuri kokkupandud karkass on reeglina talveks isoleerimata, seega saab seinte voodri materjaliks kasutada voodrilauda, ​​tavalist servalauda või lehtpaneelid OSB. Voodri täitmiseks peate seintele paigaldama täiendavad vertikaalsed liistud ja tugipostid. OSB-plaatide ja ääristatud plaatide vahelised vuugid ja praod tuleb polüuretaanvahuga välja puhuda, liigne polüuretaanvaht trimmida ja ilmastikukindla värviga üle värvida.

Järeldus

Valitud versioon viilkatusega kuurist, mõõtmetega 3x6 m, võib ilma remondita vastu pidada kuni 15 aastat, kui kaitse on õigesti valitud värvi- ja lakimaterjalid. Sellel disainil on üks vaieldamatu eelis- viilkatusega puidust kuuri saab pärast suvemaja või uue penoplokkidest kuuri ehitamist suhteliselt lihtsalt lahti võtta ja uude kohta viia.

Maamaja või suvilat ilma kõrvalhooneteta on raske ette kujutada. Kuurides hoitakse aiatööriistu, suvekiikesid, võrkkiikesid ja kokkupandavat mööblit, siin saab hoida ka heina ja sööta. Kõrvalhooned ehitatakse reeglina materjalidest, mis jäävad alles pärast maja ehitamist. Omanik saab valida ainult aida joonise, otsustada selle suuruse ja katusekonstruktsiooni üle.

Aida ehitus

Enamik optimaalne suurus kõrvalhoonete jaoks - 3x6 meetrit. Sellest pinnast piisab isegi ehitamiseks suvine dušš ja maja sees tualettruum ning siin saab korraldada ka suveköögi.

Võite teha kuurist joonise Internetist leitud fotode abil või mõelda välja oma algne kuur ja seejärel idee paberile kanda. Ilma jooniseta pole soovitatav ehitada isegi kõige lihtsamaid ehitisi. Lõppude lõpuks muutuvad kõik mõõtmed ja ebakõlad paberil nähtavaks.

Laudade katused tehakse kõige sagedamini viilkatused. Lamekatus säilitab liiga palju sademeid, lumemassid, nõuab hoolikat hüdroisolatsiooni. Keerulise kujuga katused ei sobi ka kuurideks, sest see hoone ei ole mõeldud platsi kaunistamiseks, vaid majapidamisvajaduste teenindamiseks.

Optimaalne lahendus kuuri jaoks oleks viilkatus. Erinevalt viilkatusest ei ole vaja katuseharja paigaldada poole vähem. Viilkatust on lihtsam kokku panna ning sademed ja lumi kaovad sellelt väga kiiresti, ilma veekindlust ohustamata.

Tähtis! Viilkatuse kaldenurk peaks olema suurem kui 18 kraadi. Selline kalle võimaldab sademetel vabalt katusest lahkuda ja kaitsta konstruktsiooni tuulte ja külma eest.

Viilkatuse nurga optimaalne väärtus on 18-25 kraadi.

Kõrvalhoone seinu saab püstitada absoluutselt mis tahes materjalidest, see võib olla:

• telliskivi;
• vahtbetoon või poorbetoon;
• lauad;
• puitkarkassile monteeritud vineer või MDF (karkass tüüpi hoone).

Kuur vahtplokkidest

Kui teil on vaja osta materjale kuuri ehitamiseks, on parem valida vahtbetoon. Poorsetel plokkidel on teiste ehitusmaterjalide ees palju eeliseid:

• ära põleta;
• ei ima niiskust;
• on kerge kaaluga;
• Seal on mitu standardsuurust, mille hulgast on lihtne valida parim variant väikeehitistele;
• neil on suurem tugevus ja soojusmahtuvus kui tellistel;
• võib lasta õhul läbida mitte halvemini kui puidust seinad;
• täiesti ohutu ja mittetoksiline.

Vaatamata vahtplokkide kergusele on kuurile hädavajalik ehitada vundament. Arvestades hoone suurust (3x6) ja konstruktsioonide kaalu, on parem valida lintvundament. Stabiilsete kuivade muldade jaoks sobib ka sammaspõhi.

Väikese kõrvalhoone lintvundament valatakse umbes 40-60 cm sügavusele ja talvel tuleb arvestada pinnase külmumise sügavusega.

Ehituseks valitud koha maapind puhastatakse prahist, juurtest ja taimestikust. Nad tähistavad aida ümbermõõtu ja kaevavad riba vundamendi jaoks kraavi.

Kaeviku põhja valatakse liivast, killustikku ja kruusast "padi" ja tihendatakse põhjalikult. Nüüd peate vundamendi raketise kinnitama vanadest laudadest, vineerist või kiltkivist. Kastide sisse on paigaldatud metallist tugevdus, mis peaks tugevdama vundamenti.

Betoon valatakse. Lahus läbistatakse mitmest kohast metallnõelaga, vabastades vundamendi liigsest õhust. Nüüd peate vundamendist mitu nädalat lahkuma, et betoon saaks vajaliku tugevuse.

Kui betoon on kuivanud, võite alustada seinte ehitamist. Esmalt pange alumine vöö välja.

Tähelepanu! Alumise rea plokid või tellised tuleb asetada hüdroisolatsioonikihile. Ribavundament on kaetud katusepaki kihiga või kaetud bituumenmastiks et betoonist tulev niiskus ei ulatuks kuuri seinteni.

Vastavalt ehitusjoonisele laotakse seinad, tehes akna- ja ukseavad. Penoplokkidest kõrvalhooneboks on valmis.

Puukuur

Palju sagedamini selgub, et omanikul on puid üle jäänud ja ta otsustab ehitada puukuuri. Sellise töö jaoks on vaja vähemalt minimaalseid puusepatöö oskusi, sest peate töötama nii sae kui ka lennukiga.

Puidust hoone kaalub väga vähe; selle aluseks võib olla sammasvundament. Selleks tehakse saidil märgistused, mis kannavad tulevase hoone ümbermõõtu maapinnale.

Aida nurkadesse on paigaldatud postid. Ristküliku keskel peaks asuma veel mitu tuge. Tugede vaheline kaugus on 80-120 cm (olenevalt kuuri suurusest ja pinnase tüübist kohapeal).

Tugede sügavus sõltub pinnase külmumisastmest ehituspiirkonnas, keskmiselt on see 40-60 cm Pärast tugede kaevikute kaevamist või puurimist paigaldatakse need puidust raketis, täidetakse liivast ja kruusast “padi” ning paigaldatakse metallarmatuur.

Nüüd peate valama betooni. 5-6 päeva pärast, kui vundament on kõvenenud, saate raketise lahti võtta ja seinu ehitada.

Esiteks peate puidust valmistama hoone põhjaraami. Enne puidu ladumist kaetakse vundamendi toed kahekordse katusematerjali kihiga. Nurkades ühendatakse puit metallklambritega ja kontrollitakse selle taset.

Installige vertikaalsed toed aida nurkades, alati taset kontrollimas. Need kinnitatakse ajutiste vahetükkidega. Võttes arvesse ukse ja aknaavad aastast kogutud puidust talad kogu aida karkass.