Kõik fotod artiklist

Oma kodus puusepatööd tehes peavad need olema igal amatöörmeistril mugav seade. See tagab teie tegevuste mugavuse ja ohutuse ning tugevdab neid ka oluliselt.

Meie artikkel on pühendatud sellele, kuidas ise puidutöötlemispinki teha.

Tüüpiline töölaua kujundus

Puusepatöölaud on sisuliselt massiivne ja äärmiselt stabiilne töölaud, millel töödeldakse puidust toorikuid erinevad suurused. Mida suurem seade, seda raskemaid ja suuremaid elemente saab sellel töödelda.

Siiski saate selle kallal töötada käsitööriistad: saag, peitel, tugi jne, samuti mehaaniline: elektriline pusle, lennuk, puur jne.

Elementide paigutus

Puiduga töötamiseks mõeldud töölaual on järgmised tüüpilised elemendid.

1. Tööpind (lauaplaat, kaas) on laudadest. Need peavad olema kuivad ja paksusega vähemalt 5–6 cm. Parim variant- kasutage immutatud kuivatusõli: tamm, sarvepuu, pöök. Vastasel juhul kulub kate kiiresti.
2. Toorikute kinnitamiseks on lauaplaadi esiküljele paigaldatud kruustang.

Pöörake tähelepanu! Kui töölaua pikkus on üle ühe meetri, on väikeste ja suurte elementide töötlemiseks kõige parem riputada paar erinevat kruustangu. Suured kruustangid võivad olla puidust, väikesed aga metallist.

1. Toed (jalad) on tavaliselt valmistatud pehmest puidust: pärn, mänd, vaher jne. Need on omavahel ühendatud pikisuunaliste vahedega plankudega. Nii omandab struktuur tugevuse ja stabiilsuse.
2. Töölaua katte all olevasse ruumi tugedele kinnitatuna saate paigutada väljatõmmatavaid või tihedalt fikseeritud riiuleid, sahtleid või kappe tööriistade jaoks.
3. Lauaplaadi esiküljele tuleks enne puidule töölaua tegemist puurida augud kiilude, klambrite ja muude suurte toorikute kinnitamiseks mõeldud seadmete paigaldamiseks.
4. Katte tagaküljele tuleks teha süvend, mis on vajalik väikeste osade töötlemiseks.

Kokkuhoidlikule omanikule on töölaud garaaži, aida või maja juurdeehituse asendamatu atribuut. kindlasti, puusepatööpink saab osta. Aga kui see toode kuulus kaubamärk, siis on see üsna kallis. Lisaks pole teada, kas see täidab täielikult kõik meistri vajadused. Odavad lauad ei kesta kaua – see on kindel.

Kõige rohkem ratsionaalne otsus, kui soovite tõesti kõige mugavamat ja mitmekülgsemat puusepatööpinki, tehke see ise. Olles tegelenud optimaalsed suurused, joonised, materjalide valiku iseärasused ja mitmed muud probleemid, selgub, et selles pole ühegi mehe jaoks midagi rasket.

Töölauaprojekti valimine

Siit tulebki alustada. Igasugune töölaud on valmistatud kindlate eesmärkide ja ruumide jaoks. Puusepatööpink on üldistatud nimetus. Üks on vajalik ainult puidutöötlemiseks isiklik krunt(näiteks ehituse ajal või kapitaalremont), teine ​​on kokku pandud igapäevaseks tööks väikesed detailid, ja alates erinevad materjalid. Sõltuvalt kasutuse ja paigalduskoha spetsiifikast määratakse selle konstruktsioonilised omadused, mõõtmed ja joonis.

Majapidamistarbeks kodu meistrimees Variendi A laud sobib kõige paremini Seda nimetatakse mobiilseks ainult tinglikult, ainult selle suhteliselt väikese kaalu tõttu. Kui talle on laudas või garaažis konkreetne koht eraldatud, ei takista miski omanikul jalgu põrandale kinnitamast (betooniga täitmast, suurte kruvidega “kinnitamast” jne). Oma kätega – mida iganes tahad.

Puusepatöölaua joonise koostamine

Kui töölaud on kokku pandud koduseks kasutamiseks, on soovitatavad lineaarsed parameetrid (sentimeetrites), millele saate keskenduda. Kuid see pole aksioom, nii et kapten võib vabalt midagi oma äranägemise järgi muuta.

• Pikkus - vähemalt 180.
• Tööpinna laius – 90±10.
• Töölaua kõrgus – 80±10 (arvestades lauaplaadi paksust). Selle parameetri üle otsustades peate keskenduma oma kasvule. On ebatõenäoline, et puiduga töötamine on tõhus ja pakub rahulolu, kui peate pidevalt kummardama või, vastupidi, "kikivarvul" tõusma.

Millega arvestada:

• Lauakapi lahtrite arv ja tüüp. Need võivad olla avatud karbid, sahtlid või ustega sahtlid või riiulid. Teine asi on see, kas kaptenil on neid vaja?
• Erineva pikkusega näidistega töötamise mugavamaks muutmiseks tasub piirajate paigaldamiseks puurida lauaplaadi sisse mitu “pistikupesa”.
• Toorikute kinnitamiseks on soovitav töölaual olla paar kinnitusseadet (klambrid või kruvikruustangid). Optimaalne laius nende “käsnad” on 170±5 mm.
• Töölaua asukoht. Sõltuvalt valgustuse tasemest määratakse töölauale (ja selle kohale) paigaldatud lampide arv. Kuid vähemalt paar tükki lauaplaadi servades on "koht" valgustamiseks vajalikud.

Kui omanik on vasakukäeline, siis tuleks sellega arvestada. Kõik Internetti postitatud standardjoonised on mõeldud käsitöölistele, kelle "töötav" käsi on nende õigus. Järelikult peate "peegli" põhimõttel lauale lisavarustust paigutama.

Näide töölaua joonisest

Materjalide valik

, võite piirduda tühikutega 100 x 70 (50). Need sobivad suurepäraselt ka erinevatele hüppajatele. juhatus. Lauaplaadi puhul on selle minimaalne paksus 50. Siin tuleb mõelda, kuidas töölauda efektiivsemalt kasutada. Näiteks, et muuta see tõeliselt universaalseks, saab selle ühe osa spetsiaalselt kohandada metallitöötlemistööde tegemiseks, see tähendab metallidega. Sel juhul on soovitatav võtta massiivsem laud (näiteks "kuuskümmend") ja katta väike osa lauaplaadist plekiga. See on vaid üks ideedest, mida saate töölaua disainifunktsioonide määramisel oma kätega rakendada. Elamupiirkondadesse töölauda ei paigaldata. Ja töökojas on kindlasti muutusi nii temperatuuris kui niiskuses. Sellepärast

Töölaua valmistamiseks soovitav puit on sarvepuit, pöök, tamm

. Selle lahenduse ainus puudus on materjalide kõrge hind. Saate valida odavama variandi - vaher, lehis. Need kivid on üsna kõvad. Ehkki omatehtud töölaua lauaplaadi jaoks võetakse mõnikord plaadiproove (puitlaastplaat, OSV), kui sellel pole plaanis "mõjutustööd" teha. Põhimõtteliselt saab iga hea omanik kergesti kindlaks teha, mis talle kõige paremini sobib.

• Liiga poorset puitu ei tohi kasutada. Isegi kvaliteetne töötlemine antiseptikumide ja õlidega suurendab ainult vetthülgavaid omadusi, kuid ei lisa puidule tugevust. Kinnitusvahendid Poldid.
• Erilisi raskusi nendega pole. Need peavad olema sellise pikkusega, et

1. Esiteks, nael, eriti suur, lõhustab puitu kergesti, eriti kui see on üle kuivanud.
2. Teiseks ei saa seda tõenäoliselt rangelt vertikaalselt juhtida, arvestades jala pikkust ja puidu tugevust, millest töölaud on valmistatud.
3. Kolmandaks on seda raske lahti võtta. Näiteks kui on vaja parandada töölauda koos komponendi väljavahetamisega. Tihedalt löödud “võimsat” naela pole alati võimalik välja tõmmata.

• Isekeermestavad kruvid. Väikese töölaua jaoks - parim valik

. Kõige "probleemsemad" kohad saab täiendavalt tugevdada metallribade, nurkade ja plaatidega. Peaasi on õigesti valida kinnitusjala pikkus. Kehtib reegel, mille kohaselt peab see kinnitatava detaili paksust ületama vähemalt 3 korda. Vastasel juhul on ühenduse tugevus küsimärgi all.

Juhend puusepatöölaua kokkupanekuks

Oma kätega töölaua valmistamise protsessis peab kapten pidevalt ja igal etapil kontrollima nurki ja taset. Väikseimgi moonutus, isegi ühes kohas, ja kõik tuleb otsast peale alustada.

• Töölaua osade valmistamine
• Seda on lihtne teha kasutades joonisel näidatud mõõtmeid.
• Iga proov on hoolikalt poleeritud.
• Sõltuvalt puiduliigist valitakse immutuskompositsioon ja osi töödeldakse, et kaitsta neid mädaniku ja puitu puurivate putukate poolt hävitamise eest. Kuivatamine. Seda tasub rõhutada. Seda protsessi ei saa kunstliku kuumutamise abil käivitada, vastasel juhul hakkavad toorikud deformeeruma - painduvad, keerduvad. Niiskus peaks aurustuma ainult loomulikult - ruumis, kus toatemperatuur

ja hea ventilatsioon.

Tugiraami (töölaua aluse) kokkupanek Osa kinnitusomadustest on juba öeldud - isekeermestavad kruvid + tugevduselemendid. Kuid ikkagi on peamine fikseerimisviis puiduliimiga tapeel-soonühendus. Kuid kinnitusdetailid lisavad kogu töölaua struktuurile ainult tugevust. Kuid seda harjutatakse ainult selleks massiivsed lauad

, mida edaspidi ei plaanita lahti võtta (statsionaarsed valikud). Siin peaksite arvestama töölaua hooldatavuse astmega. Kui see on toas, kus on head tingimused , on ebatõenäoline, et puit hakkab kiiresti mädanema. Sellistel juhtudel on liimühendused üsna õigustatud. Töölaudadele, mis asuvad külmas kuurides, kütmata kastides ja eriti all vabas õhus , liimile "maandumine" on ebasoovitav. Osaline renoveerimine

Konstruktsiooni täiendava töökindluse saab tagada erinevate džemprite paigaldamisega - diagonaalsed, horisontaalsed. See kõik mõeldakse joonise koostamise etapis läbi, kuigi installiprotsessi käigus saab teha "ümbertööd".

Lauaplaat

See on töölaua enim koormatud osa ja see on soovitatav muuta eemaldatavaks. Sel juhul on lihtne (kui on olulisi kahjustusi) 1-2 plaati välja vahetada.

• Lauaplaadi laius valitakse nii, et selle pind ulatuks veidi üle raami perimeetri. Vastasel juhul on sellisel töölaual töötamine ebamugav. Ja eemaldatavat kruustangut pole enam võimalik kinnitada.
• Laudade küljed on hoolikalt lihvitud. Kui te ei saavuta proovide täpset sobivust, ei saa te vältida pragude tekkimist.
• Toorikud on virnastatud esikülg alla (tasasel alusel) ja kinnitatakse varrastega. Need asetatakse risti plaatide keskjoontega ja viimaste paksus võimaldab neid jämedate kruvidega pingutada. Viimase abinõuna on lihtne puurida üksikutesse punktidesse sügavaid faasinguid.

• Et lauaplaat oleks eemaldatav, kinnitatakse see raami külge kasutades metallist nurgad.
• Pärast selle valmistamist teostatakse esiosa täiendav lihvimine. Kasutusaja pikendamiseks on soovitav tööpinda töödelda immutusvahenditega (puiduõli, kuivatusõli).

Töölaua varustus

Millisel etapil ja mida täpselt teha tuleb, otsustatakse sõltuvalt töölaua modifikatsioonist ja valitud joonisest. Näiteks sama kruustang. Neid saab osta selliseid, mida on lihtne töölaua serva külge kinnitada. Inimesed, kellel on kogemusi puusepatööd, tee kinnitusseadmed omapäi.

Põhimõtteliselt ei tohiks kõige lihtsamate tööriistadega “sõbralikul” mehel puusepatööpingi kokkupanemisel raskusi tekkida. Ainus soovitus on see, et enne joonise koostamist peaksite hoolikalt läbi vaatama kõik Internetis saadaolevad fotod lauaarvutitest.

Isegi kui neil pole suurusi peal, pole nende määramine keeruline. Kuid suure tõenäosusega võime öelda, et ilmuvad uued, huvitavaid ideid. Töölaud võib ju olla ka kokkupandav, mis on väikeses kastis või kuuris väga mugav. Jah, ja olles tutvunud tabeli konfiguratsiooniga, disainifunktsioonid erinevaid mudeleid, võite välja mõelda midagi oma, originaalset. Lõppude lõpuks on selle ise kokkupanemise ilu igasuguste kaanonite puudumisel. Ainult loovus + teema tundmine.

Kodumeistril, kes eelistab kõiki majapidamistöid ise teha, on vaja mugavat ja turvalist töökoht. Parim variant oleks töölaud. Tänu sellele lihtsale disainile kiireneb tööde teostamine oluliselt, kuna kapten töötab mugavates tingimustes ja kõik vajalikud tööriistad ja seadmed on tema käeulatuses.

Joonis 1. Puusepa töölaud on töökindel ja mugav laud, mis on vajalik detailide töötlemiseks.

Disaini omadused

Puusepatööpink on vastupidav ja mugav laud, mis on mõeldud erinevate detailide töötlemiseks (joonis 1). Selle lauaplaat peab olema vastupidav ja piisavalt suur, et mahutada lisaseadmeid: kruustang, frees, ketassaag ja muud seadmed. Väikeste tööriistade ligipääsetavaks muutmiseks peaksid nende hoidmiseks läheduses olema sahtlid või riiulid.

Enne töölaua ehitamist peate otsustama selle disaini ja mõõtmete üle. Üks peamisi parameetreid on laua kõrgus. Töö tegemisel peaks kapten olema mugav ja ei tohiks kogeda ebamugavust. Kõrguse määramiseks peate püsti tõusma ja küünarnukid painutama, toetudes vaimselt kujuteldavale lauale. Kõrgus vahel painutatud kätega ja põrand on soovitud koguses.

Lisaks peate otsustama töölaua konfiguratsiooni, lauaplaadi laiuse ja pikkuse üle. Laius ei tohiks ületada 80-100 cm See võimaldab teil hõlpsasti jõuda vastasserva, kus saab korraldada tööriistade riiulid. Pikkus sõltub töökoja pindalast ja seadmete arvust, mida plaanitakse pinnale kinnitada. Parem on varustada töölaua all olev ruum hoiustamiseks kapi või sahtlitega tarbekaubad ja muud esemed.

Samuti on oluline otsustada, kas tööpink on statsionaarne või mobiilne, mida saab lahti võtta ja teise kohta teisaldada. Kui ehitatakse mobiiliversioon, siis oleks ratsionaalsem muuta konstruktsioon kergemaks, kasutades väiksema paksusega materjali. Samuti mobiiliversioon peavad olema kokkupandavad jalad või eemaldatav lauaplaat.

Koht, kus töölaud seisab, peaks olema valgusküllane. Täiendava valgustuse ja seadmete töö tagamiseks on vaja varustada seade elektripistikud ja lülitid. Masina lähedal asuvad elektrijuhtmed peavad olema suletud gofreeritud torusse või spetsiaalsesse kasti.

Tööks valmistumine

Enne töö alustamist peate koostama diagrammi tulevane disain, millel on märgitud kõik mõõtmed ja kinnituskohad. See aitab teil õigesti arvutada vajaliku materjali koguse ja vältida vigu kokkupanekul. Tulevase töölaua raami valmistamiseks on kõige parem kasutada puidust tala. Jalgade jaoks tuleks valida toorikud, mille mõõtmed on vähemalt 100x70 või 100x80 mm õhuke materjal, näiteks 100x50 mm. Lauaplaadi jaoks kasutatakse siledaid plaate, mille paksus on vähemalt 50 mm. On vaja valida lehtpuu: tamm, pöök, vaher. Siis on töölaud tugev ja stabiilne.

Oma puusepatöölaua valmistamiseks vajate järgmisi materjale ja tööriistu:

1. Puidust tala.
2. Lauad.
3. Poldid, isekeermestavad kruvid.
4. Liim.
5. Puusaag.
6. Haamer.
7. Mallet.
8. Puurid ja puurid.
9. Liivapaber või lihvmasin.
10. peitel.
11. Ehitustase ja ruut.

Ehitusetapid

Töölaud ehitatakse kahes etapis. Esiteks monteeritakse raam ja seejärel paigaldatakse lauaplaat.

Kõik tööd tehakse rangelt vastavalt joonisele. Iga ühendust kontrollitakse taseme ja ruuduga.

Joonis 2. Töölaua raami klambri skeem.

Konstruktsiooni alus on taladest raam (joon. 2). Et see oleks võimalikult jäik, paigaldatakse jalgade vahele 40-50 cm kõrgusele põrandast horisontaalne hüppaja ja piki sahtel. Hiljem võivad need saada aluseks tööriistakastid. Ülemine osa Raam on tugevdatud diagonaalsete džempritega. Detailide omavaheliseks kinnitamiseks kasutatakse eelliimimisega punn-soonühendust. Kui selline ühendus pole võimalik, võite kasutada isekeermestavaid kruvisid.

Kui töölaud on ehitatud mobiilses versioonis, siis tugiraam monteeritakse metallnurkade abil. Kui te ei plaani konstruktsiooni teisaldada, saab raami kruvida seina ja põranda külge. See muudab selle tugevamaks ja stabiilsemaks.

Joonis 3. Töölaua kokkupanek.

Lauaplaadi jaoks võib kasutada tugevat lõuendit või eraldi plaate. Kui kasutate tahvleid, peate need hoolikalt üksteisega kohandama. Pinnal ei tohiks olla pragusid ega ebakorrapärasusi. Lauaplaadi mõõtmed peaksid ületama alust 10-15 cm võrra.

Plaatide ühendamiseks ja aluse külge kinnitamiseks vajate 3 latti, mille pikkus võrdub lauaplaadi laiusega. Need asuvad risti laudade vahel (joonis 3). Alusele tuleks teha sooned, millesse need vardad sobivad. Lauaplaadi kinnitamiseks aluse külge kasutatakse metallnurki.

Pind tuleb põhjalikult lihvida kasutades liivapaberit või veski. Seejärel tuleks see kuivatusõliga katta.

Vana laua teine ​​elu

Tee mugav töölaud Saate seda ise teha mis tahes materjalist, näiteks vanast lauast. Selle jaoks sobib igasugune disain, peamine tingimus on, et see poleks liiga vana. Enne vana laud hakkab pihta uus elu, see tuleb ette valmistada. Kõik kinnitusdetailid tuleb üle vaadata ja pingutada. Kui sees kandev raam leitakse pragusid või kiipe, on nendes kohtades vaja paigaldada metallplaadid. See tehnika lisab lauaosadele tugevust. Lisaks tuleb puitu töödelda spetsiaalsete antiseptiliste ainetega, et vältida selle kahjustamist.

Töölaua kokkupanemisel peate arvestama, et selle pind peaks olema piisavalt paks, et see löögi ajal ei puruneks.

Pärast ettevalmistustööd saate kokku panna töölaua. Tööpinna pind peab olema vastupidav mis tahes töö raskusele. Selle ehitamiseks tuleb valida vähemalt 3 cm paksused lauad. Need tuleb paigaldada järjestikku laua pinnale ja kinnitada isekeermestavate kruvidega. Lauad peavad olema tihedalt üksteise külge sobitatud, et pinnale ei jääks tühimikke.

Uue lauaplaadi mõõtmed peaksid ületama vana alust 15-20 cm võrra. See toetus on vajalik mugavaks ja usaldusväärne paigaldus lisavarustus.

Tööriistade ja muu hoiustamiseks vajalikke materjale tuleb teha kastid. Need peaksid olema tugevad, mugavate süsteemide ja usaldusväärsete liitmikega. Kastide arv ja nende suurused sõltuvad meistri soovist ja töölaua suurusest. Need tuleb paigaldada nii, et need ei segaks tööd.

Töökoha korraldus

Valmis töölauale saad kinnitada tööks vajalikud seadmed. Kruustangu paigaldamiseks peate valmistama lauaplaadile süvendid ja alumisel küljel olema vineerist vaherõngas. Nende vertikaalne plaat peaks olema laua pinnaga samas tasapinnas. Kruustang tuleb pinnale kanda ja kinnituskohad märgistada. Poltide kasutamisel tuleb nende peade augud eelnevalt freesiga töödelda. See põhjustab poldipeade pinna sisse vajumise.

Lisaks kruustangile saab töölauale paigaldada tõkkeid. Parim on kasutada ristkülikukujulisi, mille kõrgust saab reguleerida. Need võimaldavad teil töödelda erinevad osad, kinnitades need kindlalt. Peatuste paigaldamiseks tuleb lauaplaadile teha augud. Töölauale saab paigaldada kõike treiseadmed, kuid enamasti kasutatakse seda tavalisena tasane pind, millega on mugav töötada.

1. Liimi esitala mitmest kihist kokku A ja lõika lõplikuks suuruseks (Joonis 1 Ja 1a). Seejärel freesige sellesse 19 mm laiused ja 41 mm sügavused sooned (Joonis 1a, foto A Ja IN).

Kiire näpunäide! Ärge liimige freesrakise šablooni osi, vaid kinnitage need ainult kruvidega. Šablooni läheb jällegi vaja, et teha sooned tagumisse kruustanguplokki, mis on laiem kui esikatte tala.

Paarist jämeda plaadi ja 12 mm paksuse materjali jääkidest koostage lihtne šabloon 2° nurga all olevate soonte freesimiseks, millest saavad augud pingipeatuste jaoks.

Esitala soonte freesimisel 12 mm spiraalse ruuteri ja 19 mm kattehülsi abil eemaldage materjali vähehaaval, suurendades järk-järgult sügavust.

2. Lõika ääris välja IN ja liimige see esitala külge, joondades osade paremad otsad. Eemaldage ettevaatlikult väljapressitud liigne liim.

3. Märkige ja puurige varrastele augud, kasutades tavaliselt esikruviga kaasas olevat malli (Foto C, joon. 1).

Asetage paigaldusmall nii, et kruustangide avad ei ristuks A/B esirööpa pingi peatusavadega. Märkige aukude keskpunktid täpiga.

Märkus. See projekt kasutab eesmisi ja tagumisi kruustangeLee Valley. Need on erinevad hea kvaliteediga tootmine, sujuv töö ja kaasas üksikasjalikud juhised paigaldamisel.

4. Nüüd tehke kattekilp KOOS, alumised padjad ees D ja tagumine E kruustang, vahetükk F ja tagumine tala G. Liimige katted, tagumine siin, vahetükk ja esisiin katte külge (joonis 1).

5. Tehke vasak- ja parempoolsed näpunäited N, I (joonis 2). Moodustage 36 mm laiused ja 57 mm sügavused tüüblid piki otste ühte serva ja puurige 12 mm augud.

Kiire näpunäide! Puhaste ja korralike jäneste kiireks loomiseks eemaldage suurem osa materjalist kettaga, seejärel lihvige küljed ja põhi ruuterilaua abil.

6. Freesige kaane otsad A-G voldid mõlemal küljel 57 mm lai ja 36 mm sügav (fotoD), et moodustada servi, mis sisestatakse otste keeltesse N, I.

Kasutage otsikut juhisena kaane voltide ajamiseks. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks lõikuriga esiosa B.

7. Asetage vasak ots kammile N, lükates seda esipadja poole IN. Õige näpunäide I joondada kilbi esiservaga KOOS. Märkige 12 mm aukude keskpunktid (foto E). Eemaldage otsad ja kasutage täppi, et märkida teised keskkohad, liigutades neid 1,5 mm kammide õlgadele lähemale (fotoF). Tõmmake paralleelsed jooned, taandudes mõlemalt poolt 6 mm igast täpist jäetud märgist, nii et joonte vaheline kaugus oleks 12 mm.

Kasutage 12 mm puuri otsa, et viia H, I otstes olevate avade keskpunktid katte servadele.

Liigutage aukude keskkohad 1,5 mm kammi õlgadele lähemale, nii et tüüblite sissesõidul pingutatakse ots ja kork tugevamini.

Tehke õhukese ümmarguse raspliga kõik augud peale esimese. Ärge minge paralleelsetest joontest kaugemale, nii et osad sobiksid tihedalt kokku.

8. Puurige 12mm augud vastavalt märgistusele. Seejärel, alustades teisest august (lugedes kaane esiservast), suurendage seda mõlemas suunas 2 mm võrra, ületamata paralleeljooni, et luua 16 mm pikkune ovaal. Tehke sama ka teiste aukudega, suurendades iga järgmise pikkust mõlemas suunas 1,5 mm võrra (fotoG, riis. 2). See võimaldab kaanel oma laiust muuta niiskuse hooajaliste kõikumistega. Paremal otsal I tehke 57x165 mm väljalõige distantsi põhjaga kohakuti F ja alumise padja ots E.

9. Pange otsad N, I servadele ja kinnitage 12 mm lehtpuutüüblitega, lüües need aukudesse ilma liimi kasutamata. Saagige ära tüüblite väljaulatuvad otsad, mis on samal tasemel otste ülemise ja alumise servaga.

Kiire näpunäide! Otsikute paigaldamise hõlbustamiseks võtke suurema pikkusega tüüblid ja tehke nende otstesse kitsendused.

Lisa kruustang

1. Pange jääkidest kokku raam, mis piirab ruuteri liikumispiirkonda, kui teete alumisse padjasse süvendi D eesmise kruustangu jaoks (foto N). Märkige süvend nii, et see asuks kaane esiservast 70 mm kaugusel ja selle keskkoht langeks kokku keskkohaga suur auk kruustangkruvi jaoks.

Kasutage kruustangu mehhanismi jaoks 57x305x406 mm süvendi valimiseks 12 mm spiraaliga otsakut. Vajadusel paigutage ruuterit toetavad pistikud ümber.

Kruustangu mehhanismi sisestamiseks eraldage tagaplaat. Seejärel installige see uuesti ja toiming on lõpetatud.

2. Lõika plokk välja J eesmise kruustangu liigutatava lõua jaoks. Puurige plokki augud, märkides need vastavalt varem kasutatud mallile, asetades selle nii, et ploki vasak ots oleks joondatud kaane vasaku servaga.

3. Freesi mööda liikuva lõua otste J filee õlaga ja kinnita esikruvi kaane külge, järgides juhiseid (foto I). Paigaldage standardne käepideme hoob tagasi.

4. Lõika plokk määratud mõõtudeks TO tagumise kruustangu jaoks. Remake freesimisseade mida varem kasutasite, ja moodustage plokki nurga all 19 mm laiused ja 41 mm sügavused sooned (Joonis 3 Ja 3a).

5. Saagige viimistlus välja L tagumisele kruustangile. Puurige plokki TO 10 mm läbi aukude 25 mm kontrapuuridega (Joonis 3 Ja Sest). Vajutades äärist klambritega vastu plokki, märkige sellele aukude keskpunktid 10 mm puuriga läbi ploki aukude. Seejärel puurige märgitud kohtadesse 16 mm läbimõõduga augud. Märkus. Meie meetod erineb veidi juhistes kirjeldatust ja nõuab seibide ja pistikute kasutamist, mida kruustangiga kaasas ei ole. Seda tehes peitsime poldipead pistikute alla, mitte ei jätnud need nähtavale.

6. Liimige ülekate L ploki juurde K (fotoJ) ja eemaldage ettevaatlikult pingi peatusavadest väljapressitud liim.

Joondage ploki K augud täpselt katte L aukudega. Et mitte kulutada palju aega liigse liimi eemaldamisele, kandke see ühtlaselt õhukese kihina.

7. Kinnitage kokkupandud plokk K/L koos tagumise kruntmehhanismiga paika, järgides juhiseid. Sulgege poldipead pistikutega ja paigaldage tavaline kangi käepide.

Tee pingipeatused

1. Lõika välja 17 peatust vastavalt “Materjaliloendis” toodud mõõtudele. M ja 17 vedru N. Peatusteks valisime kirsipuu, kuna see säilitab vajaliku tugevuse pikka aega, ei jäta detailidele mõlke ning selle värv on puiduga hästi kontrastne valge tamm millest valmistatakse töölaua kaas. Vedrudeks sobib tihe ja elastne puit, näiteks vaher.

2. Peatustele vajaliku kuju andmiseks tehke mallist koopiad, suurendades neid 2 korda. Seejärel liimige vedrud peatuste külge. Kontrollige, kuidas kokkupandud tõkked aukudesse sobivad ja vajadusel reguleerige neid. Need tuleks eemaldada ja süvendada ilma suurema pingutuseta ning jääda soovitud kõrgusele. Nende kohta lisateabe saamiseks lugege käesolevas ajakirjanumbris ilmunud artiklit “Pingipeatused”.

Lähme põhja

Märkus. Enne valmistamise alustamist mõõda ja kirjuta üles kaane alumisel küljel oleva süvendi mõõdud. Kapi aluse ülaosa peaks sellesse süvendisse tihedalt sobima. Kui seda ei saa sisestada, peate selle suurust muutma, et see sobiks süvendiga, või laiendama süvendi servi lõplikuks kokkupanekuks.

1. Lõika riiulid välja vastavalt “Materjaliloendis” toodud mõõtudele. KOHTA, vaheseinad R ja ääreliistud Q, R. Liimige kaunistused riiulitele ja vaheseintele (joonis 4). Seejärel liimige riiulid O/Q vaheseinte juurde P/R ja lisaks kinnitage kruvidega.

2. Soklilaudade välja lõikamine S ja kuningad T, liimige need O-R vaheseina riiulikomplekti külge.

3. Kirsispooniga vooderdatud 19mm vineerist lõika välja külg- ja tagaseinad U, V. Esmalt liimige külgseinad paika, kinnitades täiendavate kruvidega, seejärel lisage tagasein, kasutades selle kinnitamiseks ainult liimi.

4. Märkus. Enne risttalade, postide ja ääriste lõikamist kontrollige kokkupandud raami mõõtmeid, et veenduda, et materjalilehel loetletud pikkused on teie projekti jaoks õiged. Soovitame detailid välja lõigataW— GG väikese pikkusega ja reguleerige need seejärel oma kohale.

Lõika välja ülemised ja alumised rööpad W, X, samuti nagid Y (joonis 5). Liimige ülemised ja alumised siinid esiküljel oleva aluse külge, seejärel lisage postid.

5. Nüüd lõigake tagumised risttalad välja Z, AA, nagid BB, vahendajad SS ja külgvardad DD, EE. Liimige alumine tagumine risttala AA ja vahendajad tagasein V (foto K). Pärast seda liimige tagumine osa oma kohale. ülemine riba ja nagid, seejärel külgmised alumised risttalad külgseinte külge ja lõpuks ülemised külgmised risttalad ja nagid.

Kasutage paari paksu sirge servaga puidutükki, et suruda CC-polstrid tihedamalt vastu tagaseina.

6. Freesi kere nurkadesse 10 mm faasid, mis lõpevad risttalade ühenduskohtades nagidega. (joonis 6).

Enne aluslaudade ühendamist tuleb peale liimitud liistude pealt ära saagida kalded. Pärast seda võite alustada filee jahvatamist.

7. Lõika 19mm kirsilaudadest külje-, esi- ja tagumised soklilauad FF, GG määratud pikkus umbes 3 mm laiuse varuga. Seejärel saagige iga sokliplaadi ülemisest servast 19x19 mm riba ja märkige tükid ära, et saaksite need hiljem paika panna. Lõpuks looge ühendused " tuvisaba soklilaudade kinnitamiseks (joonis 6a).Märkus. Kui selle asemel, et tuvisaba naelu otsustate teha lihtsad ühendused Kindluseks lõigake aluslauad etteantud laiuseks (ilma varuta) ja ärge saagige nende pealt liist ära.

8. Sae kaldkalded ainult külgmiste soklilaudade liistude külge, ilma neid lühendamata. Liimige igaüks neist vastava osa külge, millest see oli saetud. Seejärel liimige liistud ilma faasideta esi- ja tagasokliplaatidele. Kallutage eesmiste ja tagumiste soklilaudade ülaosa nii, et need puutuksid tihedalt kokku külgmiste soklilaudadega. Kaldserv peaks olema märgistusjoone lähedal ja osade täpse sobitamise saab saavutada reguleerimisega, materjali vähehaaval eemaldamisega (fotoL). Seejärel suunake 3 mm nihkega 19 mm filee piki kõigi soklilaudade ülemist serva.

9. Liimi soklilauad alusele. Võimalik, et peate nende kinnitamiseks kasutama kruvisid või naelu, kui olete tihvtisabade asemel faasinud.

Lisage uksed

1. Lõika välja risttalad NN, nagid II ja paneelid JJ määratud suurused (joonis 7).

2. Tehke 6 mm laiused ja 12 mm sügavused keeled piki kõigi postide ja risttalade siseservade keskpunkti. Seejärel moodusta risttalade otstesse 6 mm paksused ja 12 mm pikkused tihvtid.

3. Pane uksed kokku, liimides postid, risttalad ja paneelid kokku. Kui liim on kuivanud, kontrolli, kuidas uksed mahuvad aluse avasse ja vajadusel reguleeri. Seejärel freesitakse seestpoolt uste ülemisse ja alumisse serva 5x5 mm voldid, samuti postidel, kus hinged puuduvad, 10x5 mm voldid. Need voldid jätavad uste ja kapi vahele piisavalt ruumi magnetriivide paigaldamiseks.

Kinnitage uksed ülahingede abil kapi külge ja paigaldage uuesti magnetriivid.

Langetage kaas alusele

1. Kutsu kolm tugevat sõpra appi rasket tööpingi katet tõstma ja alusele asetama. Seda pole vaja parandada – tänu massiivsusele ja täpsele sobivusele püsib see hästi paigal.

2. Kui olete oma uue töölaua oma töökotta paigaldanud, alustage kohe oma järgmise projektiga ja saate töötoas veedetud aega veelgi rohkem nautida!

Kodumeistril peab olema mugav koht, see ei garanteeri mitte ainult töö mugavust ja kiirust, vaid ka ohutust. Kvaliteetsed Euroopas valmistatud töölauad maksavad sama palju kui tööstusseadmed, Hiina ja omatehtud kokkupanek- ei ole usaldusväärsed. Hea tööpingi saab aga oma kätega teha, sest sisuliselt on tegemist lauaga, mis on varustatud mitmesugused kinnitused, peatused ja tööriistade hoidmine.

Töölaua projekt

Töölaua kõrgus sõltub selle omaniku kõrgusest, põhitoimingute tegemiseks peaks olema mugav seista, ilma lammutamata. Keskmise kõrguse puhul on see tavaliselt 70-90 cm Töölaua konfiguratsioon ning vajalikud kinnitused ja seadmed sõltuvad sellest, milliseid toiminguid sellega kõige sagedamini tehakse, kuid tasub varustada mitu peatust ja paar kruvikruustangit või klambrit. (). Samuti tuleb arvestada, millist kätt töölaua omanik kasutab.

Töölaua diagramm - esimene võimalus

Töölaua laius ja pikkus sõltuvad töökoja pindalast, see on mugav, kui töölaua pikkus on vähemalt 2 meetrit ja laius on 80-100 cm töölaud tööriistade ja kulumaterjalide hoidmiseks.

Töölauda projekteerides tuleb arvestada, kas see paigaldatakse töökotta püsivalt või komplekteeritakse ja demonteeritakse pidevalt. Teisel juhul oleks mõistlik konstruktsiooni kergendada tänu väiksema paksusega materjalile. Kokkupandavasse tööpinki saab teha lahti keeratava lauaplaadi või kaasa võtta ka kokkupandavad jalad.

Parem on paigutada töölaud akna lähedale, samuti on vajalik kohalik lisavalgustus. Vahetult töölaua kõrval peate seadmete jaoks varustama mitu pistikupesa. Kõik juhtmed lähedal tööpiirkond peab olema suletud kasti või gofreeritud torusse.

Materjalide valik

Töölaua optimaalne materjal on höövelpuit, millest valmistatakse karkass ja jalad. Jalade jaoks võite selle võtta suurusega 100 * 70 mm ja džemprite jaoks - 100 * 50 mm. Lauaplaadi saab valmistada 5 cm paksusest siledast plaadist, näiteks vanast tühjast uksest või lamineeritud puitlaastplaadist vastupidav kate. Töölaua jaoks on parem valida kõva puit, eelistatavalt pöök, tamm või vaher. Paksemad latid ja lauad muudavad töölaua raskemaks ja stabiilsemaks ning sellel on mugavam töötada.

Töölaua valmistamise kinnitusdetailid valitakse, võttes arvesse, kas see on kokkupandav või lahtivõetav. Kasuks tulevad isekeermestavad kruvid, naelad ja poltidega mutrid.

Enne töölaua ehitamist peate valima kruustangu. See on mugav, kui neid on 2 - paremal küljel ja vasakul ees. Esimeses saate fikseerida pikad lauad ja teises saate kinnitada lühikesi osi. Kõige universaalsem lõua laius on 175 mm.

Töölaua teise versiooni skeem

Ehitame tööpinki. Alus

Töölaua tootmine toimub 2 etapis: aluse kokkupanek ja paigaldamine. Igas etapis ja iga toimingu ajal peate taseme abil kontrollima osade suurust ja nende paigaldamise tasasust.

Alus on taladest raam, mis on kinnitatud nii, et konstruktsioon oleks võimalikult jäik. Selleks asetatakse töölaua jalgade vahele horisontaalne hüppaja ja keskel, piki pikkust, on sahtel. Sillused ja sahtel asetatakse põrandast 40-50 cm kaugusele, seejärel saab neile paigaldada riiulid tööriistade hoidmiseks. Aluse talad ühendatakse täpi ja soonega ühenduse abil, liimides selle. Kohtades, kus see pole võimalik, kasutatakse isekeermestavaid kruvisid. Kui töölaud on eeldatavasti lahti võetud, saab tugiraami osi ühendada metallnurkade abil. Tavaliselt valmistatakse esmalt ette joonise järgi sooned ja tihvtid ning seejärel monteeritakse kogu konstruktsioon korraga kokku, liimides vuugid puiduliimiga ja kinnitades need klambritega.

Hea variant statsionaarse töölaua puhul, kui ühe või mitu tugiraami osa saab seina külge kruvida, on konstruktsioon veelgi töökindlam. Tugevust saab suurendada kasutades diagonaalseid sildu või kiilukujulisi vahetükke jalgade vahel ja ülemine osa samast puidust raamid, mis on kinnitatud isekeermestavate kruvidega. Ka raami ülemise osa kitsad otsad tuleb džempriga ühendada.

Lauaplaat ja kasulikud tarvikud

Kui lauaplaat on valmistatud eraldi laudadest, tuleb need korralikult üksteise külge kinnitada, et pragudesse ei satuks prahti. Lauaplaadi suurus peaks olema mõne sentimeetri võrra suurem kui alus, et oleks mugav töötada ja puhastada. Lauad on naelutatud või kruvitud 3 varda külge, mis asuvad lauaplaadi tagaküljel risti. Aluses peate nende vardade jaoks ette nägema sooned.

Lauaplaati lihvitakse mitu korda hoolikalt ja kaetakse kaitselahusega, eelistatavalt õli või kuivatusõliga, et vältida laastude tekitatud vigastusi. edasine töö. Lauaplaat kruvitakse aluse külge metallnurkade abil.

Valmis lauaplaadi külge kinnitatakse kruustang selle jaoks lauaplaadi otsas, et vertikaalne plaat moodustaks sellega ühe tasapinna. Töölaua alumisel küljel on vaja ka vineerist padjakest. Kruustangu lõuad peaksid olema tööpinna pinnaga samas tasapinnas. Kruustangu peale pannes märkige aukude asukoht ja kinnitage need poltide ja mutritega (sobib M12). Poldipeade augud peavad olema eelnevalt freesitud, et need täielikult neisse vajuksid. Kruustang ei tohiks asuda päris nurgas, et seda suure koormuse all mitte ära rebida.

Lisaks kruustangile on vaja töölaual ette näha peatuskohad. Valmis saab kinnitada, puurides lauaplaadile augu vajalik läbimõõt või tehke need ise. Piirikute asemel ei tohiks kasutada polte ega ümaraid tüübleid, kuna poldid võivad toorikuid peaga kahjustada ning tüüblid ei kinnita detaile piisavalt hästi.

Lihtsam on teha ristkülikukujulisi tõkkeid ehk tappe, mille kõrgus on erinevate osade jaoks reguleeritav ja need kindlalt fikseeritud. Nende alla tuleb teha lauaplaadile augud või ehitada see üles sobiva paksusega plokkidest, mis kruvitakse selle serva külge ja kaetakse teiselt poolt ribaga. Pesad peaksid asuma üksteisest poole kruustangist käigu kaugusel, et mis tahes töödeldavat detaili saaks fikseerida.

Tihvtid ise on välja lõigatud kõvast puidust, võid teha need aluse külge kruvitud “vedruga” või lihtsalt ristkülikukujuliseks. Ristkülikukujulisi tõkkeid saab ülaosas veidi laiendada, siis kinnitatakse need pesadesse usaldusväärsemalt.

Oma kätega puusepatöölaua ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid siis saab see töökoht omanikku pikka aega teenindada, hankida kasulikke osi ja seadmeid ning kohaneda iga meistri konkreetsete vajadustega.