Установка входной двери в квартиру – задача, с которой многие сталкиваются, планируя её замену. Вариантов решения два: оплатить установку дверей в том же магазине или фирме где вы её приобретете или выполнить монтаж новых дверей самостоятельно.

Данная статья конкретный пример установки входной двери своими руками показывающая, что при наличии пары часов свободного времени, желания, и минимума инструмента эта задача по силам многим..

Во время ремонта коридора решили установить новую входную дверь. Надумали покупать не готовую в магазине, а заказать под размеры проема. Почитав объявления и отзывы, выбрали фирму. Приехал представитель, сделал замеры и через две недели привезли новую утепленную металлическую дверь. Установку входной двери в целях экономии средств решили произвести сами.

Инструменты

Перед началом работ нужно приготовить инструмент, который пригодится в дальнейшем.

Нам понадобятся:

• монтировка;
• перфоратор;
• бур диаметром 10 мм и длиной 150 мм;
• молоток;
• уровень;
• болгарка с диском по металлу;
• пена монтажная;
• пульверизатор с водой;
• дюбель-гвозди (в нашем случае длиной 120 мм и диаметром 10 мм);
• ножовка по металлу;
• малярный скотч (если отсутствует защитная пленка);
• шуруповерт;
• отвертки крестовая и плоская;
• распорные клинья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты. Обязательно надеваем перчатки, а при работе с болгаркой и перфоратором одеваем очки.

Демонтаж старой двери

С помощью монтировки демонтируем обналичку, если она есть. Открыв дверное полотно примерно на 90°, подсовываем под него монтировку, ближе к стороне с петлями и, приподняв, снимаем его. Если петли перекосило или они заржавели и не сдергиваются можно их попробовать открутить отверткой или с помощью шуруповерта. Также петли можно просто срезать болгаркой.

Распиливаем ножовкой по дереву одну из стоек коробки, и демонтируем ее с помощью монтировки. У нас за верхней частью боковой стойки потянулась верхняя поперечина коробки, а за нижней – порог. В конце демонтируем оставшуюся стойку.

Желательно выкрутить или вытянуть все крепежные элементы. Если это невозможно обрежьте их болгаркой, либо ножовкой по металлу, а торчащие части забейте обратно в стену. Удалите со стен по периметру проема отходящую штукатурку и очистите поверхность пола от мусора.

Установка новой входной двери в квартире

Вставляем в проем коробку, у нас она монолитная, предварительно сняв с нее дверное полотно. Выставляем ее по уровню. Сначала прикладываем уровень к боковой стойке, на которой расположены петли, по лицевой и внутренней стороне. Мы использовали магнитный уровень. Им удобно работать с металлическими конструкциями, так как обе руки остаются свободными. Длина должна быть от 400 до 800 мм. Меньшей длины уровень может дать погрешность, а большей длины не удобно работать. К тому же уровнем, длиной больше 800 мм, будет проблемно выставить горизонталь, т.к. обычно ширина дверного полотна у дверей в квартире 900 мм.

Установка коробки по уровню.

При необходимости, для достижения уровня, забиваем между стеной и коробкой, либо полом и коробкой клинья. Так как коробка старой двери у нас была деревянная, то мы заранее клинья не готовили, а наделали из нее.

Используем деревянные клинья нужного размера.

Достигнув нужной вертикальности и горизонтальности, фиксируем коробку на монтажную пластину, расположенную у верхней петли. Для этого с помощью перфоратора делаем отверстие в стене и забиваем туда дюбель-гвоздь.

Навешиваем дверь

Петли желательно сразу смазать машинным маслом. Повторно проверяем уровень. При необходимости подбиваем дополнительные клинья.

Убедившись, что все в порядке, фиксируем стойку с петлями на оставшиеся монтажные пластины.

Закрываем дверь. Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Следим, чтобы зазор между дверным полотном и стойкой по всей высоте был равномерным. Для этого смещаем стойку пока не получим желаемого результата. Проверяем, чтобы замки свободно закрывались и открывались. Крепим стойку на монтажные пластины проделав отверстия в стене перфоратором и забив дюбель-гвозди.

Смачиваем с помощью пульверизатора зазор между стеной и коробкой по всему периметру. Даем воде впитаться.

Заполняем пеной зазор. Если нет опыта работы с пеной и коробка входной двери не защищена пленкой, то лучше её по периметру оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать пеной.

Закрываем дверь и даем просохнуть пене в течение 24 часов. На этом можно считать установка входной двери в квартиру законченной. В дальнейшем отделку откосов входной двери выполняем штукатуркой, гипсокартоном или панелями.

Особо стойкие и долговечные, нерушимые стальные двери неуклонно вытесняют своих деревянных и древесно-стружечных собратьев из всех сфер современной строительной индустрии. Массивные и крепкие, металлические двери, надежно защищают жилье от несанкционированных вторжений и потому наши соотечественники охотно ставят их в своих городских квартирах и частных загородных домах, причем зачастую в целях экономии делать это предпочитают своими руками. В действительности самостоятельная установка входной стальной двери не составляет проблем для человека в достаточной мере обладающего нужными строительными навыками, ну а малоопытным новичкам правильно справиться с этой работой поможет пошаговая инструкция в нашей статье, выполнение особо сложных действий можно освоить с помощью видео.

Как установить входную стальную дверь: инструкция

Все работы по установке входной стальной двери подразделяются на 3 стандартных базовых этапа:

• подготовительные операции, включающие в себя подбор инструментов, демонтаж старой двери и подготовку дверного проема;
• монтажные работы – установка и крепление дверной коробки, навешивание двери;
• финишные процедуры, к числу которых относится проверка и отлаживание работы замков, корректировка хода дверного полотна, заделывание технологических зазоров.

Совет! Металлический дверной блок – конструкция громоздкая и весьма тяжеловесная, поэтому для его установки вам непременно понадобится сноровистый мускулистый помощник.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

• перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
• угловая шлифмашина (болгарка);
• отвес и строительный уровень;
• кувалда и молоток;
• рулетка и разметочный карандаш;
• средней величины ломик или большой гвоздодер;
• топор, ножовка по дереву и кусок доски;
• несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2. В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания.

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Этап 2 — монтажные работы

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий, и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

Важно! Если производитель в целях экономии не сделал в раме вашей новой двери отверстия под болты, просверлите их самостоятельно еще до начала установки коробки. Стандартное количество отверстий – по 3 шт. на вертикальных стойках и по 2 на горизонтальных.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

Этап 3 — финишная отделка

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

После установки двери порог и стены закрываются декоративными наличниками

Монтаж входной двери – серьезное мероприятие, которое может иметь разную степень сложности в зависимости от разновидности конструкции. Чаще всего установочными работами занимаются компании, производящие двери. Для экономии средств можно выполнить эту процедуру самостоятельно. Перед началом работы изучаются основные этапы и правила, по которым монтируется входная дверь: установка (с последовательностью работ), строительные нормы.

Размеры и разновидности конструкций. Параметры стандартной двери. Как подобрать входные двери с коробкой. Правила выбора металлической двери.

После каждого крепления необходимо контролировать точность монтажа коробки. Проверка сторон выполняется с помощью строительного уровня на всех этапах установки входной железной двери.
Монтаж входной металлической группы начинается обязательно с определенной стороны, на которой расположены петли. Причем операция должна производиться сверху вниз.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных варианта материалов, используемых в строительстве: пено-, газо- и керамзитобетон. Монтажные работы отличаются особенностями в зависимости от того, какой из видов сырья применяется в конкретном случае.

Полезная информация! Из материалов, перечисленных выше, строятся здания, которые относятся к группе хрупких несущих конструкций.

Как установить входную металлическую дверь в этом случае? Монтажный процесс в данной ситуации выполняется с учетом двух правил, которые подробно описываются в строительных нормах (СНиП).
Первое из них повествует о том, что для увеличения прочности конструкции необходимо использовать большее количество фиксаторных элементов.

Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.

Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.

Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.

Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления. Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.

Как правильно установить входную дверь: окончание монтажного процесса

После фиксации дверной конструкции к проему необходимо проверить качество ее работы. Если дверь открывается и закрывается без проблем, значит, можно приступить к окончательному этапу монтажного процесса – отделке. Для этого в первую очередь потребуется снять створку двери, а поверхности дверной коробки обклеить малярной лентой. Рассмотрим последовательность действий при финишной отделке более подробно.

Обратите внимание! Цена установки металлических входных дверей с финишной отделкой может сильно отличаться. Стоимость двери, ее вес, материал, из которого выполнено изделие, а также вариант установки и дополнительные работы – все это отражается на окончательной цене.

После подготовки дверной группы к финишной отделке необходимо запенить зазор между боковыми стенками и лутками. Подобная операция позволяет достичь двух целей: укрепить проем и утеплить его. То же самое можно проделать, применяя цементный раствор. На следующем этапе следует зашпаклевать поверхности и максимально выровнять их. Для того чтобы добиться хорошего результата, может понадобиться использование нескольких слоев раствора.

Далее необходимо выполнить откосы. Впоследствии они обрабатываются краской или обшиваются декоративными материалами. После этого производится установка доборов на входную дверь. По завершении их монтажа можно удалить малярную ленту.

Впоследствии производится крепление наличников, а также выполняется еще несколько операций. Важно запомнить, что наличники устанавливаются с наружной стороны. Если в качестве материала для двери используется дерево, то данные элементы фиксируются к двери посредством саморезов.

Специалисты рекомендуют утапливать шляпки шурупов в древесину не более чем на 0,5 мм. К металлической двери, как правило, наличники прикрепляются с помощью винтов. Затем необходимо установить ручки, смазать петли дверного полотна и навесить его.

Установка входной двери в деревянном доме

Монтаж входной группы в деревянном доме производится с применением обсады. Данную конструкцию еще именуют окосячкой. Она представляет собой раму, которая выполняется из деревянных брусков соответствующей толщины. Данная деталь имеет подвижное крепление к срубу. Стыковка отдельных элементов такой конструкции производится за счет пазов и шипов. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка.

При желании можно провести в деревянном доме установку входной металлической двери. Этому способствует обсадная рама. Ее монтаж является важным мероприятием, от которого зависит, насколько удобной будет эксплуатация входной двери. Она выполняет очень важную функцию, так как является противовесом усадке деревянной жилой постройки.

Организация обсадной рамы начинается с формирования первого паза, который выполняется в дверном проеме. Для окосячки используется брус с нестандартной формой – в виде буквы «Т». Показатель ширины паза должен быть немного меньше, чем аналогичный параметр шипа. После организации паза необходимо забить в него шип. Таким образом производится последовательное формирование рамы.

Установка входных деревянных дверей отличается от монтажа металлической группы. Здесь стоит учесть различия в крепежах, а также взять во внимание особенности материалов. Например, деревянная дверь, как и сама постройка из такого же материала, подвергается сезонным расширениям и сужениям.

Важно! Между стойками и проемом должен быть приличный зазор – приблизительно 3-4 см. Он необходим для компенсации расширения древесины. Данный зазор требуется закрыть с помощью минеральной ваты.

Многих людей интересует вопрос о том, сколько стоит установка входной металлической двери в деревянном доме. Средняя цена в этом случае составляет 4 тыс. руб. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка. Анкеры в этом случае не применяются, так как являются бесполезными. Вместо них принято использовать длинные саморезы. Они вкручиваются в заранее подготовленные отверстия. Сверло для организации таких углублений должно иметь меньший диаметр, чем у саморезов. Это позволит плотно вогнать их в древесину и избежать их расшатывания.

Как выполнить финишную отделку входной двери панелями МДФ?

Одним из наиболее популярных способов окончательной отделки дверного полотна является его обшивка панелями МДФ. Основным преимуществом данного материала считается простота его монтажа. В случае необходимости накладки, выполненные из МДФ, монтируются на старые двери, преобразуя их. В настоящее время существуют разновидности данных панелей:

• шпонированные;
• ламинированные;
• антивандальные.

Шпонированные. Установка на входную дверь панели МДФ такого типа является распространенным вариантом. Данная разновидность отличается высокой экологичностью, а также резистентностью к возникновению трещин. Внешний вид такой панели также довольно презентабелен – выполнен под дерево. Специалисты советуют приобретать подобную обшивку для дверей в многоквартирном доме.

Ламинированные. Основное преимущество ламинированных панелей заключается в том, что они имеют демократичную стоимость. Изделия, благодаря особенностям своего строения, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Еще одним плюсом подобных панелей является длительный эксплуатационный срок. Цена установки входной металлической двери в квартиру с ламинированным покрытием колеблется в пределах от 3 до 5 тыс. руб.

Антивандальные. Данный материал производится из древесноволокнистой основы, которая впоследствии покрывается слоем пластмассы. Такие панели отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям (отсюда и название). А также антивандальные листы МДФ являются резистентными к температурным перепадам. Специалисты рекомендуют использовать данную разновидность древесноволокнистых панелей для наружной отделки входных дверных конструкций, которые имеют непосредственный выход на улицу. Из минусов стоит отметить, что цена установки металлической двери с такой обшивкой довольно высока.

Выбор такой важной конструкции, как входная дверь, требует знания определенных нюансов. Перед приобретением входной группы специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов. В первую очередь необходимо знать о том, что производство входных металлических групп регулируется специальными документами (в частности, ГОСТом). В них указывается вся необходимая информация о физических и геометрических характеристиках дверей. Производители должны выпускать продукцию, соответствующую ГОСТу.

Полезная информация! Перед приобретением металлической входной конструкции рекомендуется ознакомиться с положениями ГОСТа. Данный документ контролирует и монтаж входных конструкций. Его должны проводить только специальные бригады, которые имеют разрешение на данный вид работ. Стоимость установки дверей не указывается в ГОСТе.

Основная функция входной группы заключается в том, что она должна обеспечивать защиту жилища от проникновения посторонних лиц, в связи с чем качество двери играет очень важную роль. Помимо этого, стоит обращать внимание на замок, так как от его разновидности зависит безопасность всей конструкции в целом.

Рекомендуется учитывать цену входных металлических дверей. Установка дешевой китайской конструкции не является лучшим вариантом, если цель – обезопасить свое жилище от проникновений. Такие двери без особого труда взламываются злоумышленниками.

Для дополнительной защиты потребуется укрепить дверное полотно с помощью металлической рамы из стального профилированного проката. Данная рама фиксируется с наружной стороны конструкции.

Установка входной двери (металлической или деревянной) требует определенных знаний в строительной сфере. Некачественный монтаж может привести к перекосу конструкции или к ее полной поломке. Таким образом, рекомендуется следовать монтажной инструкции. В случае необходимости всегда можно обратиться к специалистам, которые проведут быструю и качественную установку входной конструкции.

Порог частного дома регулярно соприкасается с влагой от обуви, в которой только что шли по лужам или снегу. Двери на входе подвергаются воздействию солнечных лучей, перепаду температур и сильному ветру. Чтобы эти негативные факторы не испортили изделие и не уменьшали температуру внутри жилого помещения важна правильная установка входных дверей в частном доме, которая проводится с учетом отрицательных воздействий и использованием нужных материалов.

Подготовка проема для установки дверей в дом

Замену уличной двери в частном доме лучше проводить в сухое теплое время, потому что непредвиденные сложности и отсутствие опыта могут растянуть процесс на пол дня и более, ввиду чего жилые комнаты остынут, если на улице будет холодно. Все начинается с демонтажа старой конструкции, в процессе которого полотно снимается с петель, а крепление дверной рамки обрезается болгаркой и тонким абразивным диском. Отколупнув каркас от стены поддетой монтировкой конструкция удаляется.

На пороге часто остается деревянный брус, на который устанавливалась коробка. Его необходимо проверить на целостность, попытавшись проткнуть в нескольких местах шилом. Если толстая игла входит с трудом, то дерево можно покрыть краской и оставить. Это защитит материал от проникающей под переход влаги. При трухлявом состоянии брусок удаляют и на его место закладывают аналогичный. Если порог из кирпича, то нужно оббить следы раствора с поверхности и наружной стороны, чтобы ничего не мешало ровно выставить дверную рамку. Для защиты от солнца лучше оборудовать крыльцо козырьком, что убережет и от осадков.

Установить входную дверь в частный дом получится легко, если габариты короба будут на 20-50 мм меньше по ширине и высоте, чем размеры проема. Это нужно учесть еще на этапе снятия замера и выбора изделия. Если короб входит плотно в проем, то при неровных полах или стенах корректировка положения станет невозможной, поэтому часть стены придется обрезать. В частном доме на улицу требуется выводить освещение или розетку для подключения поливочного насоса и других нужд. Один из способов - это под дверной коробкой, поэтому при подготовке проема для этих целей размещаются закладные в виде пластиковой трубы.

Правильная установка уличной двери в частном доме

Чтобы вход был хорошо изолирован от промерзания необходимо грамотно оформить стык коробки и стены. Установка уличной двери в частном доме проводиться со снятым изначально полотном, чтобы оно не перекашивало конструкцию и не создавало лишней нагрузки на руки. Короб заполняют изнутри пенопластом, приклеиваемым на жидкие гвозди, или минеральной ватой, удерживающейся за счет расширения. Это предохранит от образования конденсата и потеков в прихожей.

Коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы работая инструментом или запенивая в конце монтажный зазор, не испортить порошковое покрытие. Далее установка металлической двери в частном доме своими руками возможна с помощником, ввиду массы изделия 60-100 кг, и проводится в следующей последовательности:

1. Дверную рамку вставляют в проем до полного прилегания наличника.
2. Под нее устанавливают пластиковые клинья, продающиеся в строительных магазинах для этих целей. За неимением пластиковых приспособлений используются самодельные деревянные. Цель - распереть конструкцию по сторонам.
3. Пузырьковым уровнем проверяют порог относительно горизонтали и стойки для выравнивания вертикали. Чтобы поднять угол короба или изменить наклон внутри проема регулируют толщину заведения клина.
4. По достижении ровного положения выполняют маркировку сверла, что можно осуществить приложив к нему анкер и отметив окончание малярным скотчем. Начинать сверловку нужно сверху на петлевой стороне.
5. Анкер вставляется в отверстие и подбивается через отвертку. Его необходимо подкрутить, чтобы появилась жесткость фиксации. После чего монтируется второй аналогичный узел крепления.
6. Теперь можно повесить полотно на петли и убедиться в отсутствии перекосов под нагрузкой. Когда все в порядке размещаются остальные анкера.
7. При заделывании монтажного зазора лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения, которая не создаст чрезмерного давления на металл, но хорошо заизолирует щели.

Компания «Надежные двери» предлагает установить железную дверь в частном доме с соблюдением всех действующих строительных норм, что обеспечит высокую изоляцию входа от промерзания и шумов. Мы имеем большой опыт в монтаже дверей в различные по толщине проемы и обеспечим правильное расположение, содействующее длительной эксплуатации.

В зависимости от толщины стены существует два способа крепления входной двери:

1. На монтажные пластины;
2. Внутри стен.

Крепление на монтажные пластины

Из дверной коробки выступают по бокам 3-4 пластины. В них есть отверстия для забивания стальных прутьев. Коробку нужно выровнять относительно наружной плоскости стен. С каждой стороны должен быть зазор 1-2 см для выравнивания, которое производится клиньями. Стальные прутья забиваются в отверстия при помощи кувалды, затем кончики прутьев либо привариваются к коробке, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев подойдет арматура или анкерные болты. Как правило, такой способ применяется в квартирах.

Крепление внутри стен

Учтите, что данный способ подходит только к стенам толщиной не менее 20 см . В противном случае конструкция дверной коробки будет очень уязвима в стене (вероятность вырывания очень высока). Поэтому данный метод применяется, в основном, в частных домах. Крепление дверной коробки осуществляется через отверстия внутри нее. Если отверстия предусмотрены производителем, то прутья вбиваются в них и закрываются заглушками. Если отверстий нет, они просверливаются самостоятельно, а после забивки прутьев они присваиваются с внутренней стороны через боковые отверстия в коробке. Не забываем про технологический зазор по 1 см с каждой стороны. Сечение штырей или болтов должно быть не менее 1,5 см (желательно 2 см),а длина не менее 10 см (желательно 15 см).

Технология установки входной металлической двери

Установка коробки

В первую очередь, ее нужно зафиксировать при помощи деревянных клиньев, которые должны быть немного толще технологических зазоров. Их нужно вбить между проемом и коробкой и проверить уровень. Начинать монтаж коробки нужно с верхнего угла петлевой стороны. Если все хорошо, высверливаем через монтажные пластины отверстия в стене (глубина около 10 см, диаметр около 1,5 см), в которые потом забиваем стальные штыри или болты. Далее штыри привариваются к монтажным пластинам. Желательно еще раз проверить уровень положения коробки.

Вставка двери в петли

Сначала нужно смазать петли и положить в них подшипники (шарики, должны входить в комплект). Потом надеваем дверь на петли и проверяем плавность хода (заведомо прикрутив фурнитуру). Также нужно соблюсти равномерный по всей высоте зазор в 2-4 мм между дверью со стороны замка и коробкой. Проверьте плотность прилегания двери к коробке в закрытом состоянии (из-под резиновых уплотнителей не должно поддувать). Если все хорошо, то окончательно закручиваем болты или аккуратно добиваем прутья в пластинах коробки и сварим.

Запенивание зазоров

Если вы опасаетесь загрязнения коробки, можете нанести по ее периметру малярный скотч. Затем обязательно (!) смочите зазор водой, чтобы пена максимально крепко схватилась с коробкой и проемом. Для более качественного и равномерно нанесения пены рекомендуем пользоваться монтажным пистолетом. После запенивания оставьте проем сохнуть на сутки или хотя бы на ночь (дверь должна быть закрыта). Затем отрежьте излишки пены канцелярским ножом, снимите скотч, и заштукатурьте неровности стен.

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Нужно просто поэкспериментировать с поворотами винтов. Если дверь заедает внизу, то регулируется нижний крепеж, и наоборот. В различных статьях рекомендуют разные способы регулировки винтов. Но, поскольку производители по-разному делают крепление дверных петель, вы сможете определиться с правильным винтом для регулировки только на месте.

Вот один из вариантов: если петля прикручена 3-мя винтами, то сначала ослабьте крайние, а затем регулируйте средний.