Bir lazer yazıcı mevcut olduğunda, radyo amatörleri, LUT adı verilen baskılı devre kartları üretmek için bir teknoloji kullanır. Ancak, böyle bir cihaz her evde mevcut değildir, çünkü zamanımızda bile oldukça pahalıdır. Fotorezist film kullanan bir üretim teknolojisi de vardır. Bununla birlikte, onunla çalışmak için bir yazıcıya da ihtiyacınız var, ancak bu sefer bir mürekkep püskürtmeli. Zaten daha kolay, ancak filmin kendisi oldukça pahalı ve ilk başta acemi bir radyo amatörünün mevcut fonları iyi bir lehimleme istasyonuna ve diğer aksesuarlara harcaması daha iyi.
Yazıcı olmadan evde kabul edilebilir kalitede bir PCB yapmak mümkün müdür? Evet. Yapabilmek. Üstelik her şey malzemede anlatıldığı gibi yapılırsa çok az para ve zaman alacak ve kalite çok üst düzeyde olacaktır. Her durumda, elektrik akımı bu tür yollar boyunca büyük bir zevkle "akacaktır".

Gerekli araçların ve sarf malzemelerinin listesi

1. Tasarım yazılımı.
2. Şeffaf plastik sargı.
3. Dar bant.
4. İşaretleyici.
5. Folyo fiberglas.
6. Zımpara kağıdı.
7. Alkol.
8. Gereksiz bir diş fırçası.
9. 0,7 ila 1,2 mm çapında delik delme aleti.
10. Demir klorür.
11. Dekapaj için plastik kap.
12. Boyalarla boyamak için fırça.
13. Havya.
14. Lehim.
15. Sıvı akışı.

Pano çiziminin geliştirilmesi ve şablona aktarılması

Folyo fiberglasının hazırlanması

Şablon ve fiberglas kombinasyonu

Delme delikleri

Parça çizme

İşaretleyiciden aşındırma ve temizleme izleri

Kalay baskılı devre kartları

Çözüm

Bir PCB işaretçisi, basılı izler çizebileceğimiz bir işaretçidir.

Bu tür işaretleyiciler farklı çizgi genişliklerinde olabilir. Fotoğrafın altında 0,8 mm kalınlığında kalemim var.

Böyle bir işaret, folyo PCB üzerinde çok sulu ve hatta iz bırakır

İş yerinde baskılı devre kartları için işaretleyici

Basılı izlerin çok düzgün ve güzel çıkması için, textolite'yi en iyi zımpara kağıdı ile zımparalamalıyız. Günlük dilde, bu tür kağıda mikron denir, aşırı durumlarda mümkündür ve sıfırdır (biraz daha aşındırıcı).

Kahramanımızı elimize alıp nasıl bir iplik yazıyoruz. Sitemizin adını "Pratik Elektronik" yazdım.

Eşarbımızı bir ferrik klorür çözeltisinde "Pratik Elektronik" ile aşındıracağız. Bunun için ihtiyacımız var plastik tepsi(hiçbir koşulda metal banyoları kullanmayın, aksi takdirde demir klorür onları aşındırır) ve demir klorür tozunun kendisi. Çakıl taşları da kullanılabilir ancak bunları iyice öğütüp çözmeniz gerekir.

Küvetin içine fular tamamen gizlenecek şekilde temiz su dökün ve karıştırmayı unutmadan oraya klorlu demir tozu dökün. Bunun için metalik olmayan nesneler de kullanıyoruz. Bu durumda, tahta bir spatula.

Suya ne kadar demir klor dökülmelidir? Suyun klorlu demire oranını ezberlemeye gerek yoktur. Kural basittir: Çözüm ne kadar güçlü olursa, eşarp o kadar hızlı dağılır ve bunun tersi de geçerlidir. Acele edecek hiçbir yeriniz yoksa, elbette paradan tasarruf etmek için bir saat daha beklemek daha iyidir. Görünüşte, çözelti koyu kahverengi olmalıdır ve sık sık eşarp turşusu yaparsanız, gözle tam olarak ne kadar toz döküleceğini belirleyebilirsiniz.

Benim çözümüm çok güçlü değil. Plastik cımbız yardımıyla atkımızı orada serbest bırakıyoruz ve bekliyoruz.

Dağlama işlemi yaygın bir kimyasal reaksiyondur. Kimya dersinden hatırlarsanız, reaksiyonun daha hızlı ilerlemesi için sıcaklığı artırabilir, çözeltinin konsantrasyonunu artırabilir ve hatta tamamen mekanik olarak - bu kimyasal reaksiyonu bir şeyle önleyebilirsiniz :-). Biraz döktüğüm için bana kalan tek şey ılık su ve mekanik eylem dökmek. Bunu yapmak için banyoda “dalgayı sürdüm”.

Ara sıra atkımızı kontrol ediyoruz. İçinde! dağlama işlemi tüm hızıyla devam ediyor! Biraz daha ve atkıyı banyodan çıkarabilirsiniz.

Bir saat sonra bir kuruşla mendilimiz kazındı. Kalan çözeltiyi suyla yıkarız. Ve işte yazıtlı bitmiş eşarp!

İşaretleyicinin yeşil işaretini kaldırmak için aseton ve asetona batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın.

Güzellik için, her şeyi düzelteceğiz. Tamir etmek için önce prokanifolit gerekir

ve şimdi tamirci

Reçinenin geri kalanını aseton veya diğer güçlü çözücüler, örneğin Flux Off ile yıkarız. Ve ... işte!

Çözüm

Harflerin (diyelim ki bizim için baskılı devre kartının izleri) tam olarak aynı genişlikte olduğu ortaya çıktı. Bir cetvelle çizgiler çizerseniz, bence, fabrika kalitesine ulaşabilirsiniz :-) Edding marka kalemi bu görevle mükemmel bir şekilde başa çıktı. Ancak, işaretçi Japon ve çok kaliteli olduğu için, fiyat elbette Japon arabalarında olduğu gibi biraz ısırır. Bu yazının yazıldığı sırada, perakende mağazalarında böyle bir işaretleyicinin fiyatı, elbette sıradan sıradan işaretleyicilerden daha pahalı olan 150 ruble idi. Ancak bir şey söyleyebilirim: böyle bir işaretleyici, bir kapakla kapatmayı unutmazsanız ve çocuk boyama sayfalarını boyamazsanız, çok uzun süre sizin için yeterli olacaktır.

Ali'nin ayrıca baskılı devre kartları için geniş bir etiket yelpazesi vardır:

Bir baskılı devre kartı, bir veya her iki tarafında iletken, genellikle bakır, izler bulunan, genellikle cam elyafı olan bir yalıtım malzemesi tabakasıdır. Parçalar panodaki deliklere sokulur ve bu raylara lehimlenir. İletken hatlar, gerekli deliklere doğru bir şekilde yerleştirilir ve iyi lehimlenirse, parçaları bir tür elektronik cihaz elde edecek şekilde birbirine bağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Parçalar, baskılı parçalarla aynı tarafa yerleştirildiğinde ve uçları deliklerden sokmadan lehimlendiğinde yüzeye montaj da vardır. Bu yöntem çoğunlukla çok kompakt cihazlarda, minyatür parçalar monte edilirken kullanılır. Evde tabiri caizse mutfak ortamında ilk seçeneği yapmak daha kolaydır. O burada tartışılacak.

Çeşitli radyo amatör literatüründe açıklanan, "mutfak" ortamında baskılı devre kartları yapmanın birçok yolu ve yöntemi vardır. Burada, orijinalmiş gibi davranmadan, basit elektronik cihazlar için baskılı devre kartlarının üretimi için uygun olanlardan biri kabul edilir. Örnek olarak, bu dergide "Bisiklet için elektronik zil" makalesinde açıklanan buzzer için bir pano yapalım. Magazin üzerinden tekrar geçmemek için, zamanlayıcı devresi ile baskılı devre kartı ve bağlantı şeması burada sırasıyla şekil 1, 2 ve 3'te tekrarlanmıştır.

Çizim hazırlığı

Ancak, bir baskılı devre kartı üretmeye başlamadan önce, çiziminin hangi ölçekte verildiğini bulmanız gerekir. Radyo dergilerinde çizim neredeyse her zaman 1: 1 ölçeğinde verilir. Ama farklı sürümlerde durum farklı.

Tahta çizimi farklı bir ölçekte verilmişse, ölçek ızgarasında yeniden boyutlandırılmalı veya yeniden çizilmelidir, böylece 1: 1 ölçeğinde bir görüntü elde edilir. Burada görüntü hemen 1: 1'e ölçeklenir ve hiçbir şeyin küçültülmesine veya büyütülmesine gerek yoktur.

PCB malzemesi

Baskılı devre kartlarının ana malzemesi folyo kaplı fiberglastır. Bu, bakır folyonun bir veya iki tarafına yapıştırıldığı bir yalıtım levhasıdır. Bu sayfadan bir boşluk kesmeniz gerekir - bir parça, baskılı devre kartından biraz daha büyüktür. Genellikle metal bir dosya ile dosyalanması önerilir, ancak yeterli fiziksel gücünüz varsa, metal makasla yapılabilir - daha hızlı ve daha az terle sonuçlanacaktır.

Ardından, folyo ince bir zımpara kağıdı ile dikkatlice zımparalanmalıdır - sıfır, ancak deliklere değil, yalnızca oksit tabakasını çıkarmak için. Ayna parlaklığı elde etmeye gerek yoktur, çok sayıda küçük çizik olması daha iyidir. Diğer eylemlerin özü, folyonun istenen alanlarını aşındırma çözeltisinden korumaktır.

Resmi aktar

Şimdi şekil 2'yi bu folyoya aktarmanız gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay yolu, bir tığ, hafif bir çekiç, karbon kağıdı (bir kerede birkaç sayfa yazmak için kağıtların arasına yerleştirilen "karbon kağıdı") ve bir tükenmez kalemdir.

Pirinç. 1. Basit bir elektronik cihazın şeması.

Pirinç. 2. Elektronik cihaz için baskılı devre kartı.

Pirinç. 3. Baskılı devre kartı üzerindeki bileşenlerin yerleşimi.

Boşluğu, izlerin görüntüsü ile sayfanın altına koymak gerekir (Şek. 2). Ancak dergiyi bozmamak için önce bir fotokopi çekebilirsiniz. Ardından, parçaların görüntüsü ile iş parçasının arasına, iş parçasının renkli tarafı ile bir "karbon kopya" yerleştirin. Bu "sandviçi" ataşla veya başka bir şekilde sabitleyin.

Ayrıca, bir bız ve hafif bir çekiç yardımıyla, deliklerin olması gereken noktaları delmek için biraz, biraz ihtiyacınız var. Ardından, bir tükenmez kalem kullanarak, konturları karbon kağıdından iş parçasına geçecek şekilde izleri çizin. Şimdi "sandviçi" söküyoruz.

Delme delikleri

Bir mikro matkap alıyoruz (bir elektrikli tornavida veya küçük bir tornavida mikro matkap olarak yapacak) ve 1-1.2 mm çapında metal bir matkapla numaralı yerlerde delikler açıyoruz. Talaşı üflemek ve elinizle fırçalamamak daha iyidir, aksi takdirde çizimi "karbon kağıdından" silebilirsiniz. Levhanın yüzeyine folyonun yanından dokunmayın, çünkü parmaklarda "ter-yağ" izleri kalır ve bu da gelecekte dağlamayı engelleyebilir.

Parça çizme

Bir sonraki adım, parçaları kendileri çizmektir. Bunu yapmanın birçok yolu var. Oje (uygun bir fırça ile), zapon vernik, nitro boya, bitüm vernik kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yazı aracı bir oje fırçası, bir çizim kalemi, bir çizim kalemi, bilenmiş kibrittir.

Ancak tüm bunlar, CD'lere ve DVD'lere yazmak için keçeli kalemlerin (işaretleyicilerin) kırtasiye mağazalarında ortaya çıkmasından sonra derin ve yoğun bir geçmişe gitti.

Bunun, baskılı devre kartlarının mutfak endüstrisinde devrim yarattığı söylenebilir. Siyah kalın renkli, taze, "lezzetli" alkol veya aseton kokan bir "CD için" veya "DVD için" işaretçisini alıyoruz ve montaj pedlerini ve basılı parçaları titizlikle çizerek, yüzeylerini birkaç katman halinde sıkıca boyayarak çiziyoruz.

Aynı zamanda, yüzeyin geri kalanı boyasız (ve aşınmamış) bırakılmalıdır. “CD için” veya “DVD için” işaret izi anında kurur, böylece çizim işlemi tamamlandıktan hemen sonra iş parçası dağlamaya hazır olur.

aşındırma izleri

Dağlama için en uygun reaktif demir klorür çözeltisidir. Günümüzde toz halindeki demir klorür, radyo bileşenleriyle hemen hemen her yerde aynı yerde satılmaktadır. Bir bardak ılık su için 50-60 gram seyreltmeniz gerekir.

Metalik olmayan bir nesneyle karıştırın (sıradan bir metal çay kaşığı elbette uygundur, ancak her şeyi mahveder ve kendini bozar). Ardından, tahtanın raylar tarafından işgal edilmeyen köşesinde küçük bir delik açtıktan sonra, bu tahtayı bunun için bir naylon misina üzerine asabilir ve bu bardağa indirebilirsiniz (cam metalik olmamalıdır).

Böylece tahta, camın ortasında bir yerde, tamamen bir demir klorür çözeltisi ile kaplanmıştır. Boyasız tüm folyolar çözüldükten sonra iş parçasını çıkarın ve suyla durulayın. Markör boyayı alkol bazlı herhangi bir sıvıyla, örneğin ucuz bir kolonyayla yıkayın.

Tekrar su ile durulayın, saç kurutma makinesi ile kurulayın ve parçaları Şekil 3'e göre düzenleyip lehimleyebilirsiniz.

A) 4-5 mm'ye kadar aşınmış (ısırılmamış!) Çıkarılabilir ince (pembe) iğneli bir insülin şırıngasının kullanılması.
b) nitro boya değil, uygun solventlerle seyreltilmiş PF emayeler (hiçbir durumda aseton ve aseton içeren solventlerle! - görünen mantığın aksine, asetonla seyreltilmiş PF bir hafta kurur).
c) emayenin yeterince sıvı seyreltilmesi ve iğneye bir tel yerleştirerek "beslemenin" ayarlanması - çap deneysel olarak seçilir - kendiliğinden "mürekkep" sızıntısını önlemek için. Aynı amaçla, şırınganın iğne seviyesinin 2-3 mm'den fazla doldurulması istenmez. Bu durumda, boya yalnızca çizim sırasında kılcal etki nedeniyle iğneden "emilir". Elinizde bir karton parçası olması gerekir - kısa bir mola ile bile, şırıngayı üfleyerek iğneyi "boyamak" zorunda kalacaksınız ve şırıngayı doğrudan "boyamaya" çalışırken bir damla sürünecek. tahta, bir lekeye yol açacaktır.
d) önce, temas yüzeylerinin TÜM kuruşları özetlenir, daha sonra tahtaya, cetvelin kuruşlarına "yapışmayan" duruma kadar kuruması için zaman verilir - en az 3 saat)
e) çizgilerin çizilmesi, boya damlamasını önlemek için alt kenarı içe eğimli bir cetvel altında gerçekleştirilir. Aynı zamanda, projeye göre, önce yatay çizgiler çizilir (her iki tarafta bir kenar boşluğu ile - PF, nitradan farklı olarak, o kadar iyidir ki, tamamen kuruyana kadar (cetvelin altında bile) dikkatlice temizlenmesi daha kolaydır. Bu teknoloji ile oluşturulan "ızgaraları" temizlerken, örneğin çok uçlu lastiklerin virajlarında çok uygun olan), daha sonra tahtaya kuruması için zaman verilir ve ardından dikey çizgiler çizilir.Şu anda, kural, "unutulmuş" yatay çizgiler bulunur - daha sonra dikey çizgiler de bir kenar boşluğu ile çizilir ve atlanan konturların yerine KÜRESEL KALEM işaretleri yapılır - sonraki tamamlama için.
f) dikeyler kuruduktan sonra, gerekirse köşegenler çizilir ve lekeleri, kontur çizgilerinin "kuyruklarını" vb. hemen temizleyebilirsiniz. PF'nin avantajı, plastisitesini oldukça uzun bir süre muhafaza etmesi ve nitradan farklı olarak sıyırma sırasında kopmamasıdır. Bu sayede, pratik bir beceri ile, mikro devrenin bacakları arasında 2,5 mm'lik bir adımla iki parçayı sakince "çekebilirsiniz". 0,5 mm'lik bir iz, bu tavsiyelere tabi olarak, ÇOK büyük özenli çalışma, boya kalınlığının dikkatli seçimi ve tel ekinin çapının - 0,3 mm dışarı çekilebilmesi ile standart bir iz genişliğidir. Bacakların onluklarıyla birleşecekler mi? Evet ve onlarla X - kuruduktan sonra, yalıtım boşlukları sakince ve gerginlik olmadan bir sıyırıcı ile "tamamlanır". Sızıntıları DERHAL gidermeye çalışmanıza gerek yok - bu sadece tahtada kir oluşmasına neden olur! Kurumasını bekleyin (genellikle çizim projesinde daha sonra dikkat gerektiren ortaya çıkan "damlaları" bir işaretleyici-vurgulayıcı ile işaretledim ve tahta izlerinin TAM çiziminden sonra elimine ettim).
g) Tahtanın en az 4 saat, en az parmağın son çizilen raylara "yapışması" hissi kaybolana kadar kurumasını bekleyin.
h) İşte bu kadar ... Sonraki - demir klorür, son inceleme ve gerekirse sıyırma. Boyanın dayanıklılığı, kablolamanın yüksek düzensizliği ile (bazı yerlerde ince izleri olan çok yoğun bir desen ve diğerlerinde geniş kazınmış alanlar), zaten kazınmış yolların aşındırılmasını önlemek için, genel karıştırmayı durdurmak için izin verir. solüsyonu uygulayın ve büyük kazınmış yüzeylere elle zorlamalı (köpük bir bezle) uygulayın.
i) Kazınmış tahtadaki boyayı bir çözücü ile değil, musluk altında - bir çuval bezi ve Pemoxoli (veya başka herhangi bir aşındırıcı deterjan) kullanarak - bu, boyayı yıkadıktan hemen sonra ve damlaları lekeledikten sonra sağlar. tahta, bir havya ile sulayın, alkol-kanin akısı ile dökün ( daha iyi - aktif LTI-120)
j) Keyfini çıkarın!

Nostalji ... Yıllardır bu yöntemi kullanmıyorum ... Ve zamanınız ve lazer yazıcınız varsa, forumlarda veya Google'da Ara'da sorun. LUT(Lazer Ütü Teknolojisi) ve mutluluk olacak. Kanıtlanmış becerilerle (dogma için tek bir öneri rulosu değil, çoğu yazıcıya, medyaya, kağıda ve kişisel tercihlere bağlıdır), bu teknoloji çok istikrarlı bir sonuçla endüstriyel serigrafi baskıdan bile daha yüksek kalitede kartonlar elde etmenizi sağlar. . LUT'taki "eğitim programlarında" nedense kaçırılan kendimden bir sır ekleyeceğim - bu teknoloji ile geniş (güç) yollar ve geniş boyalı alanlar oldukça kötü basılıyor - çok çirkin nokta oyulması meydana geliyor. Bu durumda, genellikle bir projede 1 mm'den daha geniş tüm izleri çizerim ve sadece bir konturla (0,5 mm'lik bir çizgiyle) folyo "adaları" çizerim, resmi tahtaya yazdırdıktan sonra, araları boyarım. klasik bir şekilde kontur alanı - boya ile bir şırınga ile.

İlgi uğruna, baskılı devre kartları için bir işaretleyici aldım - edding 791 paint (IEC'den 95 rubleye satın aldım). İnternette cilalı olduğunu yazıyorlar.

İşaretleyiciye kurcalanmayı gösteren bir etiket yapıştırılmıştır. Kullanmak için sallamanız ve dik konumda ucuna bastırmanız gerekir, böylece mürekkebin üzerine bulaşması ve ıslanması sağlanır.

Tahta hazırlanır, delinir ve delikler açılır. Hadi çizmeye başlayalım. 1-2 mm çizgi kalınlığında bir marker aldım, böyle bir marker ile küçük işler yapmak imkansız, 1.5-2 mm kalınlığında çizgiler elde ediliyor. Raylar bağlıysa, mürekkebin kurumasını beklemek ve fazla işaretleyiciyi bir iğne ile çıkarmak yeterlidir. Deliklerin etrafındaki izler, işaretleyici ile deliğe kısaca dokunarak yapılır, işaretleyiciden gelen mürekkep her yöne biraz yayılır ve iyi bir alan oluşturur.

dağlamadan önce

dağlamadan sonra

Mürekkebi çıkardıktan sonra.

Mürekkep, ovalama alkolü veya zımpara kağıdı ile kolayca çıkarılabilir. İşaretleyicinin altında neredeyse hiç gravür yok, tahta aşırı pozlanmış olabilir.

Bu işaretleyici, baskılı devre kartı üzerinde küçük değil, desen çizmek için çok uygundur.