Mauerlat'ı gaz beton üzerine monte etmek oldukça basittir. Birincil rol, tüm bileşenlerin dikkatli bir şekilde hazırlanmasıyla oynanır: ahşap kirişler, bağlantı elemanları, takviye kafesi, güvenilir su yalıtımı. İş sırasına bakalım.

Gaz betona Mauerlat sabitleme

Mauerlat'ı doğrudan takmadan önce taban hazırlanmalıdır. Takviye kayışı- duvarlar gazbeton veya benzeri bir malzemeden yapılmışsa, çatının düzenlenmesi için bir ön koşul.

Betonarme çemberleme kemeri gaz beton blokların delinmesini engeller ve çatıdan gelen dinamik ve statik kuvvetleri tamamen duvar alanına eşit olarak dağıtmanızı sağlar.

Bir takviye kayışının düzenlenmesi

Beton bandın minimum boyutu 200x150 m'dir, duvarın iç yüzeyinden yapıştırılır.

Kurulum adımları:

• evin çevresine kalıp inşa edin. Gables mutlaka işlenir;
• u-şekilli bloklar, betonarme bir kemer oluşturur;
• 10 mm kalınlığında takviyeden bir çerçeve monte edilir. Bağlantı parçaları 4 cm çıkıntı yapmalıdır;
• Mauerlatt'ın gaz betona sağlam bir şekilde sabitlenmesi için, 1 m aralıklarla dişli saplamalar monte edilir. Çapları 14 mm'dir;
• bloklar beton sınıfı M-200 ile doldurulur;
• bir hafta sonra kalıbın parçalarını çıkarabilir ve Mauerlat'ı sabitleyebilirsiniz.

Önemli: işin başlaması için hazırlık aşamasında, inşaatçıların saplama sayısını ve aralarındaki gelecekteki mesafeyi hesaplamaları gerekir. Ahşap yapının kirişlere bağlanma noktaları ve takviye kayışı ile bağlantı noktaları farklı yerlere yerleştirilmelidir. Kiriş ayaklarının ve saplamaların sayısının aynı olup olmadığını kontrol edin.

Ahşap bir yapının hazırlanması

Çubuklar kurulumdan önce işlenir antiseptikler ahşap çürümesini önleme. 100x100 mm veya 150x150 mm kesitli bir kütük veya kiriş su yalıtım malzemesi ile sarılır. Bu amaçla bitüm-polimer su yalıtım malzemesi uygundur. Ruberoid kullanılmaz.

Yüksek kaliteli malzemeler sağlam bir yapı oluşturacaktır. Ağaçta düğümler ve çatlaklar olmamalıdır. Nem bina yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

İnşaatçı "ham" ahşap kullanıyorsa, ankraj somununun ayarlanması.

Bu operasyon 5 yıl boyunca yılda bir kez yapılır. Bu süre zarfında, ıslak ahşabın yoğun büzülmesi meydana gelir. Çubuklar kurudukça somunu daha az sıkmak gerekecektir.

Bu fotoğrafta Mauerlat'ı gaz beton duvarlara monte etmenin yollarından birini açıkça görebilirsiniz.

Mauerlat gaz betona nasıl sabitlenir?

Yıkayıcı ve somunlu bir ankraj kullanın. Çapa şekli: T ve L şeklinde. Konu: M12 veya M14. Uluslararası yapı yönetmeliklerine göre, bitişik ankrajlar arasındaki sismik alanlarda adım 1 - 1,2 m'yi geçmemelidir.

Mekanik bağlantı elemanı tipi

prosedür:

• hazırlanan deliklere dübeller yerleştirilir;
• bağlantı elemanını vidalayın;
• zıpkının dişleri gaz betona sıkıca bastırılır;
• yüzey genişler;
• tasarım güvenli bir şekilde sabitlenmiştir.

Harika bir seçenek gazbeton üzerine bir Mauerlat kurmanın tek bir dezavantajı vardır - yüksek maliyet. 1 çapa ve zıpkınlı özel bir dübel 3 bin ruble'den fazla.

Mauerlat'ın gaz betona nasıl sabitleneceğine dair başka bir video.

Mauerlat kurulumu

Mauerlat'ı gaz beton duvarlara sıkıca sabitlemek için başka bir yöntem kullanılır. Sürer kimyasal kapsül. Maliyeti çok daha düşük - 150 ruble. bir birim için.

Kimyasalların malzemenin gözeneklerine nüfuz etmesi nedeniyle yapının güvenilir bir şekilde sabitlenmesi sağlanır. Ek olarak, beton yüzey ısı ve su geçirmezlik alır.

Son aşama

Mauerlat'ı gazbeton üzerine kurduktan sonra, çatı yapısı montajı. İki yol var.

İlk seçenek

• tahtalarda, tahta derinliğinin 1 / 3'üne kadar yıkandılar;
• çiviler ve metal köşeler, kirişleri güvenli bir şekilde sabitlemenizi sağlar;
• çiviler (2 adet) yanlardan çapraz olarak dövülür;
• yukarıdan ek bir çivi çakılır;
• sabitleme açıları nihayet eklemi sabitler.

İkinci seçenek

• kirişlerde yıkanmazlar;
• Mauerlat'a dayanan özel bir destek çubuğu aşağıdan sarılmıştır;
• çiviler, ilk seçenekte olduğu gibi sürülür.

Destek çubuğunun uzunluğu 1 m'dir, ikinci seçenek düşük yüksekliğe sahip kirişler için uygundur.

Bağlama kirişi ancak doğru hesaplamalar ve yüksek kaliteli malzemelerin temininden sonra sabitlenebilir. Yüksek nem oranına sahip yetersiz kalitede çubuklar satın almak, yapının mukavemetinin ihlal edilmesine neden olabilir.

Mauerlat'ı gaz beton duvara tutturmak için özel dübelli dübeller veya kimyasal kurulum yöntemi kullanın. tamamladığınızdan emin olun ekstrüde polistiren köpükten yapılmış takviye kayışının ısı yalıtımı.

Gereksinimlere uygunluk, Mauerlat'ı güvenli bir şekilde sabitlemenize ve sağlam bir kafes yapısı oluşturmanıza olanak tanır.

Kural olarak, bu tür taşıyıcı yapı elemanlarının altına sağlam bir betonarme kayış dökülür. Bununla birlikte, bazı amatör inşaatçılar, görünüşe göre zamandan ve malzemeden tasarruf etme nedenleriyle, Mauerlat'ı zırhlı bir kemer olmadan gaz betona sabitlemenin yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bunun nasıl mümkün olduğunu ve böyle bir çözüme başvurmaya değip değmeyeceğini görelim.

Mauerlat'ın önemi hakkında birkaç söz

Mauerlat nedir ve neden gereklidir? İnşaat konularında deneyimsiz bir kişi için bu zor kelime çoğu zaman hiçbir şey söylemez. Bu arada bina yapısının en önemli taşıyıcı parçalarından birinden bahsediyoruz.

Temel nedir - muhtemelen herkes bilir. Bu nedenle, işlevselliği açısından Mauerlat bir temel bantla karşılaştırılabilir. Doğru, tüm binadan bir bütün olarak iletilen yüklerden sorumludur ve Mauerlat sadece tüm çatı yapısının çalışması sırasında oluşanlar içindir - kafes sistemi, çatı kaplama, yalıtım "pastası", iç kaplama eğimlerin (varsa) vb.

Ve buradaki yükler önemli olabilir ve en tehlikeli olan, duvarların yüzeylerine dik bir patlama yönüne sahip olmak, yani onları yok etmek için çalışmaktır. Her şey çatı eğimlerinin açılarıyla ilgilidir - bu, hem çatı yapısının şiddetinden hem de dış yükler altında - kar ve rüzgar altında kuvvet uygulama vektörlerinin böyle bir ayrışmasını sağlayan şeydir.

Kiriş ayaklarından iletilen bu tür patlama noktası yükleri, parça malzeme - tuğla veya duvar blokları (gaz betonu içeren) ile kaplı duvarlar için özellikle tehlikelidir. Bu, aşağı düşen yükü duvarın tüm uzunluğu boyunca mümkün olduğunca eşit olarak dağıtmanın gerekli olduğu anlamına gelir. Ve yine, temel bandına benzer şekilde, tüm uzunluğu boyunca duvarın ucuna sıkıca dayanan güçlü bir ahşap kiriş bununla başa çıkabilir.

Mauerlat'ın ikinci dikkat çekici kalitesi, kafes sistemini kurarken kurulum işinin önemli ölçüde basitleştirilmesidir. Her kiriş ayağını ana duvara tutturmanın, "ağaçtan ağaca" dedikleri gibi çok daha zor olduğunu kabul edin. Bir Mauerlat'ın varlığıyla, çeşitli bağlantı elemanları kullanarak “sağır” dan hareketli olana kadar çeşitli bağlantı şemalarını kullanmak için çok geniş olanaklar ortaya çıkar.

Mauerlat olarak, genellikle 100 × 100 mm ve üzeri kesitli bir ahşap kiriş kullanılır (kural olarak, çatı yapısının kütlesine bağlı olarak, başka bir 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm seçilir ). Çoğu zaman, prensipte söylenmemiş, ancak etkili bir kurala güvenirler - Mauerlat'ın kalınlığı, kiriş bacaklarının en az iki kalınlığı olmalıdır.

Genişlik - üzerine kurulu olduğu duvarın kalınlığına bağlı olarak. Aynı zamanda, kirişi, duvarın yüzeyiyle hem içeride hem de dışarıda aynı hizada olmayacak şekilde düzenlemeye çalışırlar. Böylece ahşabı dış ortamın olumsuz etkilerinden korumak, normal ısı yalıtımını sağlamak açısından oldukça zor olan bu düğümü yalıtmak daha kolay olacaktır. Bu kural zorunlu değildir, ancak ustaların tavsiyelerini okursanız, hepsi neredeyse oybirliğiyle her iki tarafta kenardan en az 50 mm uzakta bırakılmasını önerir.

Bir kütükten bir Mauerlat yapmak mümkündür, ancak böyle bir çözüm optimal görünmüyor - duvara yapıştırma ve daha sonra kiriş bacaklarını yerleştirme işlemleri çok daha zor hale gelecek ve buna bağlı olarak daha fazla beceri gerektirecektir. marangozluk.

Çatı yapısının bu elemanının yüksek sorumluluğu göz önüne alındığında, bu amaçlar için, eğriliği, belirgin düğümleri, çatlakları, biyolojik ayrışma belirtileri olmayan birinci sınıf kuru ahşabı seçmeye çalıştıkları açıktır. diğer kusurlar.

Mauerlat için genellikle seçilmiş sert ağaç tavsiye edilir. Ancak bu tür malzemeyi bulmak kolay değildir, bu nedenle, yüksek kaliteli çam en sık kullanılır, ancak yalnızca çok seçici bir seçime maruz bırakılarak kullanılır: bu durumda kaliteden tasarruf tamamen kabul edilemez.

Bu arada, Mauerlat ahşap olmayabilir. Örneğin, prefabrike veya kaynaklı metal kafes kirişlerden bir kafes sistemi oluşturulması planlanıyorsa, çelik kiriş de güç plakası olarak kullanılacaktır - genellikle bir kanal veya bir I-kiriş. Bununla birlikte, özel inşaat pratiğinde, bu tür çözümlere nadiren başvurulur - ahşap bir "klasik" olarak kalır.

Mauerlat, kereste veya kütüklerden yapılmış duvarlarda (rolü son sıra - üst döşeme tarafından oynanacaktır) ve aynı nedenle çerçeve evlerde kullanılamaz. Bazen duvarlar dayanıklı, noktasal ve patlama yüklere dayanıklı (örneğin beton) bir malzemeden yapıldığında Mauerlat'ı reddederler ve aynı zamanda çatı yapısı kirişlerin zemin kirişlerinin dış uzantısına bağlanmasını içerir. . Parça malzemelerden yapılmış duvarlar için hiçbir durumda Mauerlat olmadan yapmak mümkün olmayacaktır.

Mauerlat'ın işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için duvara sabitlenmesinin güvenilirliğinin herhangi bir endişe yaratmaması gerektiği açıktır. Beton, taş, tuğla duvarlarla - keresteyi duvarın sonuna güvenli bir şekilde sabitlemenin birçok yolu olduğundan daha kolaydır. Örneğin, seramik veya silikat tuğlaları döşerken, ahşap çubuklardan yer imleri yapılır. Bu, Mauerlat'ı sabitlemek için sıradan çelik braketlerin kullanılmasını mümkün kılar. Ancak bu tür yer imlerini gaz betonla tamamlamak kesinlikle umutsuz bir iştir, hiçbir güvenilirlik sağlanmayacağından denemek zorunda bile değilsiniz. Makalede daha sonra tartışılacak olan başka yollar aramalıyız.

Gaz beton duvarlarda, Mauerlat'ın “kapalı devreye” göre, yani binanın tüm çevresini tamamen çevreleyen bir çerçeve şeklinde yapılması önerilir - yapının maksimum güvenilirliği bu şekilde sağlanır. Bununla birlikte, bu her zaman mümkün değildir - örneğin, aynı köpük bloklardan kalkanların döşenmesi durumunda. Bu, kirişin duvarın ucuna sabitlenmesinin daha güvenilir olması gerektiği anlamına gelir.

Bir üçgen kafes kiriş sistemi nasıl hesaplanır?

Sunum sırasında, okuyucuyu kiriş ayağının boyutuna zaten yönlendirdik - Mauerlat'ın bölümü buna bir dereceye kadar bağlıdır. Ancak, diklik açılarını ve tüm düşme yüklerini dikkate alarak - portalımızın özel bir yayınında okuyun.

Zırhlı bir kayış olmadan gaz silikat duvarına bir mauerlat kirişini nasıl bağlayabilirim?

Her şeyden önce, böyle bir sorunla karşı karşıya kalan bir inşaatçı, şu soruyu açıkça cevaplamalıdır - “Prensipte sorun yaşamamak için betonarme kayış dökmem gerçekten mümkün değil mi?” Neden? Niye? - Evet, çünkü aşağıda önerilen seçeneklerden herhangi biri belirli eksiklikler olmadan değildir. Ve ayrıca - zırhlı kemer olmadan bir Mauerlat kurma olasılığı oldukça şüphelidir ve birçok çekinceyle kabul edilir.

Ne kadar bakarsanız bakın, uzmanlar kesin olarak söylediğinde anlaşılır kriterler bulmanız pek olası değildir - evet, bu gaz silikat duvarında beton zırhlı kemer olmadan yapabilirsiniz. Görünüşe göre, böyle bir montajın başarısını umabileceğimiz birçok "eğer" var.

Gaz beton fiyatları

gaz beton

• Ev veya müştemilat küçükse (maalesef değerlendirme kriteri yoktur).
• Çatı çok karmaşık ve ağır bir yapıya sahip değilse (örneğin, oluklu mukavva veya metal kiremitlerden basit olanlardan bahsettiğimizi varsayalım - diğer tüm çatı kaplama malzemeleri sandıklarıyla birlikte daha ağır olacaktır).
• İnşaat bölgesinin iklim koşulları büyük bir kar yükü ve rüzgar basıncı anlamına gelmiyorsa (ve bir hava anormalliğinin olmayacağının garantisi nerede?).
• Kafes sisteminin tasarımı, patlama yüklerini en aza indirecekse. Bu sağlanabilir:

- Yatay ponponlarla sıkıca bağlanmış asılı durdurucuların kullanımı.

- Mahya bağlantı noktasında zorunlu destekli katmanlı mertek kullanımı, mertek ayaklarının birbirine bağlantı noktasında mahya üzerinde menteşe bağlantısı sağlanmışsa ve Mauerlat'a bağlantı noktası aşağıdakileri içeriyorsa, hareketli, kayar bağlantıların kullanımı.

Tek kelimeyle, zırhlı bir kemer olmadan (ve o zaman bile başarıya tam bir güven duymadan) yapmaya çalışmak için koşulların listesi oldukça büyüktür. Ve bu belirli yolu seçmeden önce muhtemelen on kez düşünmek gerekiyor.

Bununla birlikte, İnternet, bir Mauerlat kirişini zırhlı bir kayış dökmeden doğrudan bir gaz silikat duvarına monte etmenin birkaç yolunu sunar. Onları anlamaya çalışalım.

Mauerlat tel ile sabitleme

Tuğla duvarların yapımında sıklıkla kullanılan en basit yöntemlerden biri. Bu durumda, duvarın bitiminden yaklaşık 4-5 sıra önce, sıralar arasına yaklaşık 3 mm çapında (bir demette 3-4 çekirdek) çelik tel demetleri döşenir, böylece hem dıştan hem de dıştan bakarlar. duvarın iç tarafları. Bu "pigtaillerin" serbest bırakılma uzunluğu, duvarın sonuna monte edilen Mauerlat kirişi için kapsama alanı sağlayacak ve tel halkanın sorunsuz bir şekilde bükülmesine ve sıkılmasına izin verecek şekilde yapılmıştır. Bu tür tasma yer imlerinin konum adımı genellikle kirişlerin kurulum aşamasına eşit olarak seçilir, böylece Mauerlat'ın bağlantı noktaları bitişik kiriş çiftleri arasında kalır.

Duvar hazır olduğunda ucuna serilir. Daha sonra üstüne bir çubuk takılır, düzleştirilir ve ardından bir tel halka oluşturulur ve sıkılır. Sıkma genellikle bir levye (montaj) yardımıyla gerçekleştirilir ve kirişin duvara en sıkı şekilde bastırılması sağlanır.

Görünüşe göre - işte burada, en basit çözüm. Ancak, daha yakından bakın: gösterilen tüm örnekler yalnızca bir tuğla duvar üzerindedir. Bu yöntemin gaz silikat blokları ile de iyi çalıştığını yazıyorlar, sadece duvarın bitiminden yaklaşık iki sıra önce tel "pigtail" döşenmesi gerçekleştiriliyor.

Bir şeyler yazıyorlar, ancak internette gaz silikat duvarlı böyle bir yöntemin güvenilirliğine dair tek bir güvenilir kanıt bulmak mümkün değildi.

Kişisel duygulara göre - tel ağır yükler altında ve hatta daha fazlası - olası titreşimle, örneğin kuvvetli rüzgarda, yavaş yavaş gaz silikat bloğunu ısırarak (bir testere ile kesilebilir) bir "demir testeresi bıçağı" gibi çalışır. el testeresi)? Sonuçta, bu, duvarın bütünlüğünün ihlali ve sonraki tüm sonuçlarla birlikte Mauerlat'ın duvara sabitlenmesinin zayıflamasıdır.

Tek kelimeyle, her şey çok açık değil ...

Kirişi ankraj veya dübel ile sabitleme

Görünüşe göre - uygulama ve zamanla kanıtlanmış en basit ve en güvenilir yol. Her şey böyle, ancak yalnızca gaz silikattan bahsetmiyorsak. Bu malzemenin artan kırılganlığı, ankraj sıkıldığında veya dübel vidalandığında bir çatlak veya hatta bir talaş oluştuğunda şaşırtıcı olabilir.

Tabii ki, zamanımızda satışta, özellikle gaz beton duvarlar için tasarlanmış çok sayıda bağlantı elemanı bulabilirsiniz. Ancak, gördüğünüz gibi, mobilyayı, iç eşyaları ve hatta duvar yalıtımı için bir çerçeveyi sabitlemek bir şeydir - ve tüm çatı yapısının temeli haline gelen tamamen farklı güçlü bir tane.

Gaz silikatın tutma özelliklerinin küçük olduğu göz önüne alındığında, maksimum uzunlukta - yaklaşık 300 ÷ 500 mm çapa satın almanız gerekecektir, böylece Mauerlat kirişinin kalınlığını dikkate alarak, aşağı yukarı güvenilir bir şekilde "kanca" yapabilirsiniz. duvar. Ancak bu kadar uzun güçlü çapaların maliyeti oldukça fazladır, bu nedenle bu da akılda tutulmalıdır.

Mauerlat'ı ankrajlara monte etme çalışmaları yaklaşık olarak aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

illüstrasyon
	Her şeyden önce, gaz silikat ile yığılmış kereste arasında güvenilir su yalıtımı sağlamak gerekir. Aksi takdirde, ahşabın diğer yapı malzemeleriyle temas ettiği yerde kaçınılmaz olarak bir rutubet merkezi ortaya çıkacak ve bunun sonucunda biyolojik ayrışma meydana gelecektir.
	Su yalıtım bariyeri için, yüksek kaliteli çatı kaplama malzemesi şeridi oldukça uygundur - duvarın tüm ucunu tamamen kaplayacak şekilde döşenir. Yanlardan birkaç tane girerse, bu daha sonra kesilmesi kolay olduğu için korkutucu değildir. Şerit kuru, yani bitümlü mastik kullanılmadan döşenebilir.
	Bundan sonra, duvarın ucuna bir Mauerlat döşenir. Bu örnekte, bu arada kalınlık açısından biraz ince görünen 50 × 150 mm yüksek kaliteli bir tahta kullanılmıştır. Ancak sabitleme ilkesi bundan değişmez.
	Kiriş, proje tarafından sağlandığı gibi, düz bir şekilde yerine tam olarak döşenir.
	Gerekli işaretleme yapılır. Prensip olarak, bu durumda, kiriş bacaklarını takmak için alanları işaretlemek için kaynar - daha sonra Mauerlat sabitleme ankrajları aralarına yerleştirilebilir - ve karşılıklı müdahale olmaz.
	Kirişli bacağın bağlanma yeri ana hatlarıyla belirtilmiştir. Çapalar, kirişlerin adımını tekrarlayarak keyfi olarak yerleştirilebilir.
	İşte, ankraj cıvatası. Hemen bir rezervasyon yapalım - bu örnekte, gaz silikat duvarının üstüne hala bir zırhlı kayış dökülür, bu nedenle ana, 12 mm çapında ve 150 mm uzunluğunda nispeten küçük çapalar kullanır. Olgun betonda, bu tür bir sabitleme gerekli güvenilirliği sağlayacaktır. Ancak zırhlı kemer yoksa, yarım metreye kadar en uzun bağlantı elemanlarını takmanız gerekecektir.
	Ayrıca, matkaba kalem şeklinde bir ahşap matkap (bu durumda, 12 mm çapında) takılır ve Mauerlat kirişinde duvarın sonuna kadar delikler açılır. Kanala geri düşmemesi için talaşın hemen süpürülmesi önerilir.
	Bundan sonra, 12 için bir matkap ile bir zımba kullanılır, doğrudan ahşaptaki bir delikten duvar malzemesine ankraj için bir kanal delinir.
	Delik hazır olduktan sonra içine bir ankraj yerleştirilir. Ayrıca, rondela somunun altında ahşabın içinde durana kadar, çapa tüm uzunluğu boyunca bir çekiçle dövülmelidir.
	Ve son adım, uygun anahtarı kullanarak tüm ankrajları sıkmak ve böylece Mauerlat kirişini duvarın sonuna sıkıca bastırmaktır.

Böyle bir bağlantı güvenilir olacak mı? Betonla, evet. Doğrudan gaz silikat ile - soru, büyük bir çapa uzunluğunda bile karmaşıktır. Her durumda, İnternette bu konuyla ilgili deneyim çalışmasının hiçbir çalışması veya sonucu bulunamadı - ne olumlu ne de olumsuz.

Bir şeye daha odaklanalım. Çoğu zaman, Mauerlat'ı duvar boyunca tek parça halinde yerleştirmek için kerestenin uzunluğu yeterli değildir ve eklemeye başvurmanız gerekir. Deneyimli marangozlar çok ilginç ve güvenilir kilitler yapabilir, ancak profesyonel olmayanlar için yarım ağaç bağlantı düğümü yapmak yeterli olacaktır. Bir ön koşul: bu yerde, bağlantıyı sıkmak için bir sabitleme veya bir saç tokası sağlamak için gerekli olacaktır.

Oluklu mukavva fiyatları

oluklu mukavva

Benzer bir yaklaşım, bitişik duvarların kirişlerinin birleştiği köşelerde de kullanılır - bir kilitleme bağlantısı, ardından seçilen bağlantı elemanları ile sıkma.

Ayrıca Mauerlat'ın tüm kenarlarını en sağlam çerçeveye bağlamak için köşelerde çelik braketlerle bağlantı takviyesi uygulanmaktadır. Yukarıdaki diyagramlardan biri bunu çok iyi göstermektedir.

Başka bir ipucu - duvarda iki parça keresteyi birleştirmeniz gerekiyorsa, bunların yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmasını sağlamaya çalışmalısınız. Örneğin, uzunluğu olan bir duvarda 8,5 metre değil çubukları kullanmak daha iyidir 6 + 2,5 , ve örneğin, 4,2 + 4,3 m.

Teknolojik yenilikler - kimyasal çapalar

Bir düzine yıl önce, parçaları çeşitli malzemelere tutturmanın bu yenilikçi yöntemlerini çok az kişi duydu. Bugün, kimyasal ankrajlar yaygın olarak satılmaktadır, ancak bunları halka açık bir fiyata aramak henüz mümkün değildir.

Bu arada, ev ustalarının çoğu, özel kimyasal ankrajlar olmadan benzer sabitleme teknolojileri gerçekleştirdi - yapılan deliğe bir epoksi ve sertleştirici karışımının döküldüğü ve daha sonra parçanın yerleştirildiği durumlardan bahsediyoruz - güvenilir bir bağlantı bir günde elde edildi.

Bu tür kimyasal çapalara eşlik eden reklam, onlara en yüksek mukavemet özelliklerini atfeder. Doğru, bir kişi zaten tüketici şikayetlerini karşılayabilir, ancak belki de piyasada bu tür kimyanın çok sayıda düşük kaliteli sahtekarlığı olduğu gerçeğiyle ilgilidir. Ve bu tür malzemelerin saygın üreticilerinden bahsedersek, Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW ve diğerleri markalarına odaklanmalıyız.

Kendi başlarına, kimyasal ankrajlar, uygulama prensiplerinde farklılık gösterebilir.

• Yani, bir çeşidin bir kapsül (ampul) düzeni vardır.

Ankrajın altında açılan deliğe, karıştırıldıktan ve hava ile temas ettikten sonra hızla sertleşmeye başlayan bir veya iki bileşenli bir bileşim içeren bir ampul yerleştirilir.

Ampulü yerleştirdikten sonra, ankrajın (pim) kendisi deliğe sokulur ve gerekli derinliğe kadar dövülür. Tıkandığında, çapa ampulü yok eder, emme kanalın tüm alanını doldurur. Saplamanın duvarları ve dişleri arasında dahil. Normal hava sıcaklığında, 25 ÷ 45 dakika sonra, bileşim tamamen polimerize olur, sertleşir, önemli yük altında bile ankrajın güvenilir şekilde tutulmasını ve hareketsizliğini sağlar.

• Başka bir kimyasal ankraj türü, polimer bileşimli (genellikle iki bileşenli) kartuşların (tüpler) ve özel bir dağıtıcı tabancanın kullanılmasını içerir. Tabanca, tasarım olarak genellikle silikon dolgu macunları veya "sıvı çiviler" ile kullandığımıza benzer. Ve bazı kimyasal ankraj türleri, bu tür basit silahlar için doğrudan tasarlanmıştır.

Ayrıca duvarın malzemesine bağlı olarak ek cihazlar da kullanılabilir. Örneğin, özellikle gözenekli beton için tasarlanmış bir kimyasal ankrajın nasıl kurulduğunu görelim.

illüstrasyon	Yapılacak işlemin kısa açıklaması
	Şekil, bir dizi kimyasal çapa "Fisher" ın olası bileşenlerini göstermektedir - bunlar, farklı sertleştirme hızları, dozaj tabancaları bileşimlerine sahip kartuşların kendileridir. Herhangi bir kimyasal ankraj kanalının her zaman tozdan tamamen temizlenmesi gerekir - bunun için farklı çaplarda fırçalar, tahliye ve pompalama için özel bir pompa vardır. Özel ağızlığa sahip bir matkap, konik delikler açmanıza olanak tanır (tam da gözenekli beton için ihtiyacınız olan şey). Ve son olarak, çeşitli adaptörler, kılavuz adaptörler, içi boş duvarlar için ağ burçları ve çeşitli uzunluklarda saplama ankrajları.
	Bu durumda, gaz silikat duvar - gözenekli beton olan makalenin konusu ile ilgileniyoruz.
	Ankrajın altındaki kanalın delinmesi başlar. Bunun için yuvarlak durdurma sınırlayıcılı ve küresel ağızlı özel bir matkap kullanılır.
	İlk olarak, sınırlayıcıya kadar düz bir delik açılır.
	Durdurucu duvara dayalıdır ve nozülün küresel şekli sayesinde delik, şekilde gösterildiği gibi konik olmaya başlar.
	Kanal hazır olduğunda matkap, yanlışlıkla daralan koninin üst kısmını kırmamak için düz ve dikkatli bir şekilde yerleştirilir, delikten çıkarılır.
	Bundan sonra bir el pompası alırlar - kanalı tozdan iyice temizlemek gerekir. Boşaltma, pompa sondasının deliğe tamamen daldırılmasıyla başlar.
	Ardından pompa probu, tahliyeyi durdurmadan kademeli olarak kanaldan çıkarılır. Gerekirse uygun çapta yuvarlak bir fırça kullanın. Bu temizleme işlemi en az dört kez tekrarlanmalıdır - tozun varlığı kimyasal ankrajın güvenilirliğini büyük ölçüde azaltır. İdeal olarak, kanalın tamamen temiz olması için çaba sarf etmek gerekir.
	Temizledikten sonra deliğe plastik bir manşon yerleştirilir. Deliğin kenarını "soylulaştıracak" ve en önemlisi, takılan ankrajın (saplamanın) duvar yüzeyine dik konumunu sağlayacaktır.
	Kimya çalışmaya hazırlanıyor. Tabancaya bir kartuş yerleştirilir, bir karıştırıcı nozulu vidalanır. Herhangi bir yüzeyde bileşimin küçük bir salınımı yapılır - tüm bileşenlerin tamamen karıştırıldığından emin olmanız gerekir - bu, giden karışımın eşit bir rengini gösterecektir.
	Bundan sonra, ağız, deliği sınırlayan manşonun içine sokulur ve boşluğun kompozit bileşim ile doldurulması başlar.
	Tipik olarak, boşluk hacminin yaklaşık ¾'üne kadar doldurulur.
	Daha sonra, gerekli uzunlukta bir ankraj saplaması alınır ve (kelimenin tam anlamıyla) konik boşluğu dolduran plastik kütleye dikkatlice vidalanır - bunun için, bu aşamada parmakların çabası yeterlidir. Saplamanın duvara dik bir konum almasını sağlamak önemlidir - kılavuz manşon buna yardımcı olacaktır, ancak yine de kontrole müdahale etmez. Pim duvara sonuna kadar vidalanır.
	Sadece 45 dakika beklemeye devam eder - ve normal sıcaklıkta (yaklaşık +20 °C) ankraj yük testi için hazır olacaktır.

Kimyasal ankrajların avantajları hakkında başka neler söylendi:

• Sabitleme, yüksek mukavemetli, dayanıklı olarak kabul edilir - hizmet ömrünün 50 yıl olduğu tahmin edilmektedir.
• Kullanılan polimer kompozit atmosferik, biyolojik ve kimyasal etkilere karşı tamamen inerttir.
• Böyle bir ankraj takarken, gözenekli betonun içinde patlama yükleri olmaz, yani çatlak veya talaş riski pratik olarak ortadan kalkar.
• Aynı zamanda, delinmiş kanala bitişik gaz betonun gözeneklerine kompozitin nüfuz etmesi, kimyasal dübelin duvar malzemesine maksimum derecede yapışmasını sağlar.

Peki, şimdi - eksiklikler hakkında. Birçoğu yok, ama kendiniz karar verin:

• Kimyasal dübellerin maliyeti yüksektir ve Mauerlat'ın montajı çok etkileyici bir miktara mal olacaktır. Ayrıca, görevimiz tamamen kompozit dolgulu çok derin kanallar gerektiriyor - bu nedenle makul miktarda kartuş gerekli olacak.
• Kimyasal ankrajlar yüksek sıcaklıklara dayanıklı değildir. Mauerlat'ta, prensipte 100 derecenin üzerindeki sıcaklıkların hiçbir yerden gelemeyeceği açıktır, ancak yine de ...
• Mauerlat'ı gazbetona zırhlı bir kayış olmadan tutturmak için kimyasal ankrajların çalışmasının zamanlaması ve sonuçları hakkında güvenilir bir veri tanımlanmamıştır. Yani, iyi sonuç vermesi gerektiğine dair öneriler var - ancak yapılan testlerin henüz bir sonucu yok. Belki ilk olmak istersin?

Video: Hilti Kimyasal Ankraj Gösterisi

Gömülü çıtçıtlara Mauerlat sabitleme

Mauerlat'ı takmadan önce bile, duvarın ucundan birbirinden doğru mesafede saplamalar çıkarsa, kurulum işlemi sınıra kadar basitleştirilir.

• Saplamaların yeri için işaretler kirişe aktarılır - bunun için Mauerlat'ı üstüne koymak ve biraz hafifçe vurmak yeterlidir - saplamalar, sondaj deliklerinin merkezleri olacak izler bırakacaktır.
• Ayrıca, bu saplamaların üzerine bir su yalıtım şeridi "delinir".
• Daha sonra delinmiş delikli bir kiriş gerilir.
• Saplamalara geniş pullar konur, somunlar yemlenir - ve Mauerlat'ı duvarın ucuna bastırmak için tamamen anlaşılır bir prosedür gerçekleşir.

Her şey çok basit, ancak bir şey dışında - çıtçıtların gaz beton duvara nasıl sabitleneceği. İşte zorluklar burada başlıyor.

Böyle ipuçları var - gaz beton duvarda yaklaşık 500 mm derin bir delik, saplamanın çapından yaklaşık 3-4 mm daha büyük bir çapa sahip bir delik delinir. Kanal daha sonra duvar yapıştırıcısı veya çimento şerbeti ile doldurulur. Bundan sonra, durana kadar içine bir saç tokası yerleştirilir - ve bu formda çözelti tamamen kuruyana kadar bırakılır.

Kolay görünebilir, ancak bu yöntemi deneyen bazı ustalar açıkça bu konuda hevesli değil - çözümler küçülebilir, boş alanlardan kaçınmak zordur ve böyle bir düğümün kalitesi hala en yüksek değildir. Dinamik yük veya titreşim nedeniyle bazı bağlantı elemanları gevşeyebilir ve bu, yapının genel olarak zayıflamasıyla, gaz silikat bloklarında çatlakların ortaya çıkmasıyla doludur - tüm üzücü sonuçlarla.

Saplamaların erken montajı için başka bir seçenek. Bu durumda, son sıra gaz silikat blokları monte edilmeden önce, duvar derzine yerleştirilecek olan metal plakalara dik olarak kaynaklanırlar. Plakaların şekli büyük bir rol oynamaz - örneğin, resimde gösterildiği gibi olabilirler.

Ana şey, plakaların saplama için bir destek oluşturması ve aynı zamanda çekme yüküne karşı çalışmasıdır. Bu yaklaşımla, üst sıradaki bloklarda, duvarlara monte edilmeden önce delikler önceden delinir, daha sonra oraya saplamalar yerleştirilir, gerekirse, bloğun kenarları eğilmeyecek şekilde “hizalanır”. plakanın kalınlığına kadar. Bundan sonra, duvarcılık yapılır - ve duvar hazır olduğunda, Mauerlat'ı monte etmek için hemen bir dizi gömülü dikme vardır.

Yine de, gömülü saplamaların en güvenilir montajı, yalnızca güçlendirilmiş bir kayış dökülürken sağlanır.

Zırhlı kemeri doldurmayı reddetmek mantıklı mı?

Ve şimdi, tam tersine, okuyucuya doğrudan bir soru - bu basit, ama çok güvenilir, kanıtlanmış, oluşturulan çatı yapısının gücünü, zırhlı kayışı dökme işlemini garanti etmeyi reddetme nedenleriniz ne kadar ciddi? Nihai bir karar vermeden önce her şeyin ne kadar basit ve net olduğuna bir kez daha bakalım.

Güçlendirilmiş bir kayış dökme işlemi karmaşık bir şey değildir!

illüstrasyon	Yapılacak işlemin kısa açıklaması
	Gazbeton bloklardan evlerin yapımına ilişkin her türlü talimat ve kılavuza bakarsanız, Mauerlat kirişini duvarların ucuna betonarme kemer olmadan takma konusu bile dikkate alınmaz. Ve metnin sadece bir yerinde mütevazı bir söz olabilir: bir istisna olarak, örneğin, bölgenin iklim koşulları belirgin bir kar ve rüzgar yükü anlamına gelmezse, küçük bir alanın çatıları olan küçük müştemilatlarda vb. Tek kelimeyle, pratik olarak kendi tehlikeniz ve riskiniz altında. Bu bağımlılıktan - “eğer” bir kerede kurtulmak için zırhlı kuşağı doldurmak gerçekten çok mu zor?
	Bu arada, özellikle zor bir şey yok, yani acemi bir inşaatçının bile yapamayacağı bir şey. Gazbeton yapı malzemeleri üreticileri, ürün çeşitlerinde, özellikle son duvar sırası için tasarlanmış özel tipte bloklar sağlamıştır. U blokları adını aldıkları karakteristik bir şekle sahiptirler (Latin alfabesinin bu harfine benzerlikleri için). Aslında, bu, güçlendirilmiş bir kayışı dökmek için fabrikada gaz betondan yapılmış çıkarılabilir olmayan bir kalıptır.
	Resme bakın - çeşitli boyutlarda gaz beton U bloklarını gösterir. En küçük blok (200 mm kalınlığında) simetrik bir şekle sahiptir, diğerlerinin bir duvarı diğerinden daha kalındır. Bu kalınlaştırılmış duvar sokağa bakmalıdır - ısı yalıtım özelliklerinin maksimum korunması nedeniyle daha geniş yapılmıştır.
	Takviyeli kayışın kendisi için “kanalın” boyutları o kadar büyük değil, yani çok fazla beton gerekli değil ve orta büyüklükte bir kır evi için kendi başınıza yapmak zor olmayacak. iş yeri. Ayrıca, bu durumda beton pompası yardımcı olmayacağından, yine de manuel olarak doldurmanız gerekir - “bant” çok dar ve küçüktür. Bu işlem için beton miktarı aşağıda tartışılacaktır. Görünüşe göre, neden zırhlı bir kemer olmadan yapmanın yollarını düşünelim - hemen dökmeye başlamak daha iyi değil mi? Bununla birlikte, çoğu, üretim sırasında daha az malzeme gerektiren U bloklarının, genellikle parça bazında satıldıkları için önemli ölçüde daha pahalı olması gerçeğiyle durdurulur. Ancak, bu tür blokların standart duvar blokları kullanılarak bağımsız olarak yapılabileceği veya başka teknik çözümler uygulayarak onlarsız yapabileceğiniz ortaya çıktı.
	Böylece standart duvar bloklarından U bloklar kesilebilir.
	Başlamak için elbette işaretleme yapılır - kesilen parçanın genişliği ...
	... ve derinliği.
	Kesimlerin yapılacağı çizgiler çizilir. Bu durumda, usta 120 mm genişliğinde ve 160 mm derinliğinde bir "kanal" kesmeye karar verdi. Bu, güçlendirilmiş bir kayış için yeterli olacaktır.
	Duvarlar gaz silikat bloklardan yapılmışsa, ustanın onları kesmek için bir aleti olması gerekir. Genellikle bu, büyük dişli güçlü bir el testeresidir. İşaretli çizgiler boyunca - yaratılan “kanalın” derinliğine kadar kesimler yapmaya başlarlar.
	Derinlemesine kesimin düzgünlüğünü elde etmek için, blok sırayla kesilir, testerenin istenen daldırılması sağlanır, önce bir ...
	... ve sonra diğer tarafta. Bu arada elimizde bir resim yok ama ustaların güvencelerine göre bu kadar eşit ve aynı derinlikte kesimler daire testere ile de yapılabilir. Doğru, testerenin serbest bırakılması yetersiz olabilir (en az 100 mm kesme derinliğine ihtiyacınız var) - son olarak bir el testeresi ile çalışabilirsiniz. Neden bir seçenek değil?
	Yuvaları olan bir blok "popo üzerine" yerleştirilir.
	Sıradaki perforatör. Kartuşuna bir matkap yerleştirilir - çap çok önemli değildir (genellikle 8 ÷ 12 mm yeterlidir), ancak delinmiş deliğin yaklaşık bloğun ortasına ulaşması için yaklaşık 400 mm daha uzun bir uzunluk almak daha iyidir . Oluşturulan "kanal"ın altını tanımlayan hat boyunca, merkezleri arasında 15 mm'lik bir mesafe olacak şekilde bir dizi delik delinir.
	Daha sonra blok ters çevrilir ve karşı tarafta benzer bir işlem gerçekleştirilir.
	Bundan sonra, genellikle bir çekiçle hafif bir darbe yeterlidir - ve üç taraftan kesilen parça bloktan düşer. Bu arada, bu parçalar ayrılmamışlarsa atılmamalıdır - inşaat sırasında hala kullanışlı olabilirler.
	Ve güçlendirilmiş kayışı doldurmak için böyle bir ev yapımı U-blok kalır.
	Gerekirse, kalan düzensizlikler bir keski ile kesilebilir ...
	... kırıntıları ve tozu süpürün ...
	...ve bitmiş bloğu döşemeden önce depolanacakları yere gönderin.
	Yeterli sayıda ev yapımı U blok hazırlandıktan sonra duvarın son sırasının döşenmesine geçilir. İş genellikle köşeden başlar.
	Gaz beton için yapıştırıcı kuru bir karışımdan hazırlanır. Bloklar sırayla yerleştirilir. Her şey sıradan duvardaki gibidir - ilk önce, istenen kalınlıkta bir tabaka ile yapıştırıcı uygulanır ...
	…bu tabaka daha sonra tesviye edilir ve taraklı mala ile yayılır…
	... ve ardından başka bir gaz silikat U bloğu kurulur. Zırhlı kayışı dökmek için bir “kanal” oluşana kadar, tüm sıra döşenene kadar çalışma benzer şekilde devam eder.
	Köşelere ve duvarların birleşim yerlerine özellikle dikkat edilir - burada zırhlı kemer için "kanal" kesilmemesi için U bloklarının nasıl birleştirileceğini düşünmeniz gerekecektir. Seçeneklerden biri şekilde gösterilmiştir, ancak diğer çözümler oldukça kabul edilebilir.
	Bazıları için bu yaklaşım aşırı zaman alıcı görünebilir ve ayrıca büyük miktarda israfla birlikte gelebilir. Eh, bu bir dereceye kadar doğrudur ve zırhlı kemer için başka kalıp oluşturma yöntemlerini uygulamak oldukça mümkündür. İşte onlardan biri. Bu tür sabit kalıp duvarlarını oluşturmak için, bu durumda, daha küçük kalınlıkta gaz silikat blokları kullanılır - bunlara genellikle ek denir. Örneğin, dış duvar oluşturmak için 100 mm kalınlığında bloklar kullanabilirsiniz.
	Bu blokların bir kısmı duvarın dış konturu boyunca yapıştırıcı üzerine serilir (resimde sadece bir kurulum örneği gösterilmektedir).
	Betonun belirli termal özelliklerinden dolayı herhangi bir zırhlı kayış her zaman güçlü bir "soğuk köprüye" dönüşür. Bu dezavantajı azaltmak için, hemen bir yalıtım tabakası sağlanması tavsiye edilir - sabit kalıbın dış duvarı boyunca (duvar bloğunun genişliği izin veriyorsa) yaklaşık 50 mm kalınlığında ekstrüde polistiren köpük.
	Karşı tarafta, "kalıpımızın" duvarı 50 veya 75 mm kalınlığında ince bir bloktan oluşur. Bu sıra ayrıca gaz silikat yapıştırıcı üzerine kuruludur.
	Sonuç, bu resimdeki gibi bir şeydir - takviyeli kayışın daha fazla dökülmesi için bir kanal (önceden yerleştirilmiş takviye kafesi ile resimde gösterilmiştir). Bu arada, çok büyük olduğu ortaya çıkarsa, “kanalın” derinliğini biraz azaltabilirsiniz. Altta, ayrıca tutkal üzerine, derinlik 150 ÷ ​​​​180 mm bölgesinde olacak şekilde ek bloklardan kesilmiş parçalar yerleştirebilirsiniz - bu oldukça yeterlidir.
	Daha fazla seçenek var. Örneğin, bir yandan - aynı gaz silikat bloğu 100 mm ve bir yalıtım tabakası ve diğer yandan - yüzeye bastırılmış veya tam olarak duvarın ucuna yerleştirilmiş sadece ahşap (veya OSB) bir kalıp.
	Ancak seçenek ve genellikle gaz silikat blokları kullanılmadan. Ahşap kalıp her iki tarafa da monte edilmiştir. Ancak dışarıdan, kalıp levhaları boyunca, 100 mm kalınlığında ve zırhlı kayış için oluşturulan “kanal” yüksekliğine karşılık gelen bir genişlikte genişletilmiş polistiren şerit döşenir.
	İşte bu seçenek, tabiri caizse, canlı - kalıbın dış çevresi boyunca döşenen yalıtım ile. Bu durumda yalıtım zorunlu olmasa da ihmal edilmemelidir - bu daha önce yukarıda belirtilmiştir. Ancak iç duvarlarda buna gerek yoktur - ayrıca oraya takviyeli bir kayışın dökülmesi planlanıyorsa, her iki tarafta da sadece ahşap kalıp yeterli olacaktır.
	Kalıp (herhangi bir versiyonunda) ortaya çıktıktan sonra, takviye çerçevesini örmeye devam ederler. Kural olarak, Mauerlat'ın altındaki zırhlı kayış için çok fazla takviye gerekli değildir - 10 mm çapında dört periyodik profil (sınıf A-III) çubuk yeterlidir.
	Takviye çubuklarının uzamsal konumu çeşitli şekillerde sağlanabilir. Elbette "klasikler", 6 veya 8 mm kesitli düz veya oluklu takviyeden yapılmış kelepçelerdir. - bir şerit temelindekiyle aynı.
	Ancak çoğu zaman bu şema da basitleştirilir - duvarın üst kısmındaki zırhlı bir kemer için hala “çok ağır” görünüyor. Sunulan örneklere bakarsanız, birçok usta standart dışı çözümler kullanır. Bu, örneğin, bir şap için hazır kaynaklı bir takviye ağından kareler kesti - ve bunları bir tür kelepçe şablonu olarak kullanıyor.
	Bağlama olağan şekilde yapılır - çelik bağlama teli yardımıyla.
	Ve böyle bir resim, bağlantıdan sonra elde edilir - dört uzunlamasına takviye çubuğunun düzgün bir mekansal yapısı.
	Ve işte başka bir orijinal çözüm. Görünüşe göre, mal sahibi, metal ürünlerin üretiminden ucuza (hatta hiçbir şey için) atık alma fırsatına sahip. Kişi ancak böyle bir yaratıcılığı kıskanabilir!
	Olabileceği gibi, hiç kimse, özellikle donatı alanlarında (çubukların, dönüşlerin, bağlantı alanlarının boyuna bağlantısı) örgü donatı kurallarını iptal etmez. Bu nedenle uygun bükümler, bindirmeler, kelepçeler vb. yapılır. - hepsi şerit temel kurallarına göre. Bu arada, son derece önemli bir nüansa dikkat edin. Takviyeli bir kayışın varlığı, Mauerlat'ın daha sonra sabitlenmesi için pratikte hiçbir zorluk bırakmaz - olgunlaşmış beton, geleneksel genleşme ankrajlarını bile mükemmel şekilde tutacaktır. Yine de, beton dökmeden önce bir işlem daha yapılabilir - saplamaları önceden takarak takviye kafesine bağlayın. Kayış sertleştikten sonra, usta hemen kiriş için hazır güvenilir bağlantı elemanlarına sahip olacaktır.
	Çıtçıt takmak için çeşitli seçenekler de vardır. Bu nedenle, örneğin, kanalın altında altlarına bir kılavuz delik açılır ve saplamanın kendisi çerçeve takviye yapısının lentosuna bağlanır (şekilde gösterildiği gibi).
	Saç tokası, zırhlı kayışın merkez hattından bir sapma ile de yerleştirilebilir - bunların tümü genişliğine ve Mauerlat'ı döşemek için planlanan yere bağlıdır. Şekil, gömülü saplamanın uzunlamasına takviye çubuklarına nasıl bağlandığını göstermektedir.
	Burada, ekonomi amacıyla, dişli saplama uzunluklarının enine takviye etriyelerine nasıl basitçe kaynaklandığı gösterilmektedir. Doğru, bunun için elektrik kaynağı becerilerine çok iyi hakim olmak zaten gerekli.
	Saplamanın altına bir somun vidalarsanız ve geniş bir rondela takarsanız, ortaya çıkan sabitlemenin güvenilirliği önemli ölçüde artacaktır. Dökülen beton kayışın tamamen olgunlaşmasından sonra, böyle bir saç tokasını çıkarmak neredeyse imkansız olacaktır.
	Saplamaları takma adımı, genellikle kirişli bacakların gelecekteki kurulum adımıyla aynı şekilde alınır. Aynı zamanda, bu Mauerlat bağlantı noktalarının kirişler arasına düşmesi arzu edilir - böylece daha fazla kurulum işlemine müdahale etmezler.
	Saplamaları taktıktan ve bağladıktan sonra, yemli somunla birlikte üst dişli parçanın bir streç film ile kapatılması önerilir - böylece beton dökülürken diş tıkanmaz.
	Takviye çubuklarının doğaçlama "kalıp" duvarlarından belirli bir mesafeye yerleştirilmesini sağlamak gerekir - böylece koruyucu bir beton tabakası oluşturulur. Bu amaçlar için özel astarlar kullanabilirsiniz - hem alttan hem de yanlardan gerekli boşlukları sağlayacaktır.
	Beton hazırlanıyor. Kural olarak, böyle bir zırhlı kayış için M200 beton kalitesi yeterlidir (ancak daha düşük değil). Orta büyüklükteki bir evde, bu amaçlar için büyük miktarda beton gerekli değildir - bunu bir beton mikserinde kendiniz yapmak oldukça mümkündür.
	Daha sonra bitmiş çözüm (kovalarla) beslenir ve yavaş yavaş zırhlı kayışın “kanalı” onunla doldurulur.
	Dökme sırasında doldurulmamış boşluk olmadığından emin olmak çok önemlidir. Bunu yapmak için, dökülen beton dikkatlice "süngülenir", yani dolu bölümün tüm uzunluğu boyunca bir parça takviye veya sivri bir tahta çıta ile delinir - bu, hava kabarcıklarının kaçmasına izin verecektir.
	“Süngüleme” işleminden sonra, oluşturulan kayışın yüzeyini düzleştirirken, çözelti mala veya spatula ile mümkün olduğunca sıkıştırılır.
	Böylece, oluşturulan kayışın tüm uzunluğu boyunca sırayla hareket ederler.
	Kemer doldurulur ve hizalanır. Bu resim, saplamasız bir varyantı göstermektedir - mal sahibi, Mauerlat'ı monte etmek için geleneksel genişletme ankrajlarının kullanıldığını varsayar.
	Ancak seçenek - bağlantılı ipotek saplamaları ile. Kayışın dökülmesinden ve son olgunlaşmasından sonra, truss sistemi ile uğraşacak ustalar için hazır bağlantı elemanları bulunmaktadır. Her durumda, zırhlı kayışa yüksek kaliteli olgunlaşma için zaman verilmelidir - döküldükten bir ay sonra daha fazla robotun başlatılması tavsiye edilir.

Yukarıda söz verildiği gibi - birkaç yardımcı malzeme:

Şerit temelinin güçlendirilmesi - nasıl doğru yapılır?

Tabloda, sonbahar kuşağının mekansal güçlendirme ilkelerinin, özellikle kavşaklarda, kavşaklarda ve köşelerde güçlendirme konularında temel bandına benzer olduğu belirtilmişti. Ayrıntılar, portalımızın özel bir yayınında verilmiştir. Ve başka bir makalede verilmiştir. Ayrıca, her iki makalede de malzemeleri hesaplamak için uygun hesaplayıcılar var.

Ve son olarak, zırhlı kayışı dökmek için gerekli M200 beton miktarını ve üretimi için bileşen sayısını hızlı ve doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak bir hesap makinesi.

Köpük bloklardan bir ev için bir çatı inşa ederken, duvarlardaki yükün az olması için ağırlığını azaltmaya çalışmak gerekir. Ancak, evin betonarme bir çerçevesi varsa, bu öneriden sapılabilir.

Nedenmiş?

Köpük bloklar hücresel bir yapıya sahiptir. Bu, malzemenin diğerlerine göre daha düşük güçte olduğunu göstermektedir. Belirli bir kuvvet etkisi ile köpük bloklar kademeli olarak tahrip olmaya meyillidir. Ve böyle bir kadere ihtiyacımız yok.

Çatı nasıl daha hafif hale getirilir?

İlk olarak, daha hafif kafes formları kullanmanız gerekir. İkinci olarak, ahşap traversler içi boş olmalıdır. OSB'ye dayalı bir kanal kullanmak daha iyidir.

Çatı malzemesi seçimine de akıllıca yaklaşılmalıdır. Ne kadar az ağırlık o kadar iyi.

Köpük bloklardan yapılmış bir ev için çatı kaplama malzemeleri arasında şunlar uygundur:

• zemin kaplaması
• bakır levha
• metal kiremit
• galvanizli demir

Çıkıntıların ve eğimlerin kurulum özellikleri

Gazbetondan yapılmış bir ev için bir çatı inşa ederken, çiftlik ve eğimlerinin eğim açısı önemli bir rol oynar. Özellikle bina ülkenin soğuk iklime sahip bölgelerinde inşa ediliyorsa.

Belli bir eğim açısını korumazsanız, kar çatıda uzun süre kalacak ve yapıya ağır bir yük binecektir. Bu, yakında çatının ve diğer tehlikelerin yok olmasına yol açacaktır.

Kirişlerin monte edildiği açı ne kadar keskin olursa, duvarların yaşayacağı yük o kadar az olur,çatıdaki kar daha hızlı kaybolacak. Ve çıkıntılar artık sabit basınca maruz kalmayacak.

Gazbetondan yapılmış bir evin mansart çatısının cihazı

Bir mansard çatı kurma sürecini kısaca ele alalım.

Tavan arası kafes sisteminin yapımı karmaşık bir süreçtir. Çalışmaya başlamadan önce bazı kurulum özelliklerini unutmayın:

• Kirişler için 10 × 10, 15 × 15 veya 20 × 20 santimetre çubuklar kullanılır
• Duvarlar ve Mauerlat arasında su yalıtım tabakasının zorunlu döşenmesi
• Tavan yapısının düğümlerini kalın metal braketlerle tutturmak daha iyidir
• Yapı elemanları için kullanılan ahşabın iyi kurutulması ve antiseptik ve yangın söndürücü bir bileşim ile işlenmesi gerekir.
• Nemin üzerlerindeki etkisi en az olduğu için iğne yapraklı ağaçları tercih etmek daha iyidir.

Aşama 1 - Mauerlat'ın duvarla birleşiminin su yalıtımı

Evin duvarı ile Mauerlat arasında bir su yalıtım tabakası olmalıdır. Bu amaçlar için normal çatı kaplama malzemesini kullanabilirsiniz. Duvarların tüm çevresi boyunca döşenir ve hiçbir şey tarafından sabitlenmez.

Aşama 2 - Mauerlat'ın kurulumu

Mauerlat - evin duvarlarının çevresine tutturulmuş ahşap bir çubuk.

Çapı on iki milimetreden az olmayan ankraj cıvataları ile sabitlenmelidir. Delikler altlarında önceden delinmiştir.

Ankrajların uçları daha fazla dışarı çekilmemesi için kanca şeklinde bükülmüştür. Ancak alt kısmında spacer sistemli ankrajlar bulunmaktadır. Montaj adımı - 10-15 santimetre. Bağlantı noktası, kiriş bacakları arasında eşit mesafede bulunur.

Gazbeton bir evin tavan çatısı iki eğime sahip olacaksa, o zaman dört eğimli ise dört Mauerlat'a ihtiyaç vardır.

Mauerlat olarak, 15 × 15 veya 20 × 20 santimetre kesitli bir çubuk kullanılır.

Aşama 3 - kafes sisteminin inşaatı

Kiriş sistemi çatının iskeleti olduğu için mükemmel bir şekilde monte edilmelidir. Ve tüm yükler (rüzgar, yağmur ve diğerleri) üzerine düşer. Bu nedenle, bölgenizin iklim özelliklerine vurgu yaparak hesaplamaları doğru yapmanız önemlidir. Hesap yapmak zor, profesyonel çalışanlara yönelebilirsiniz.

İğne yapraklı ağaçtan bir kiriş sistemi yapmak daha iyidir. Genellikle çam veya karaçamdır. Nem yüzde 23'ü geçmemelidir.

Gelecekte kendinizi mikroorganizmaların üremesi ve kemirgenlerin saldırısı ile ilişkili olumsuz sonuçlardan korumak için, ahşabı yangınla mücadele de dahil olmak üzere özel bileşimlerle dikkatlice emprenye etmek gerekir.

Kiriş yapımı

Kirişler asılı ve eğimlidir.

Duvarlar arasındaki açıklık altı metreden fazla olmadığında, eğimli kirişler kurabilirsiniz. Açıklık iki kat daha büyükse, eğimli kirişler yalnızca ek bir destek kurulursa kullanılır.

Duvarlar arasındaki açıklık 12 metreye ulaştığında asılı kirişler monte edilir. Bu durumda, ek bir desteğin kurulumu sağlanmaz.

Kirişlerin hazırlanması

Kirişleri, pencereler için delikler bırakarak 60 santimetrelik artışlarla kuracağız. 10 × 10 santimetre kesitli "bacaklar" için çubukları alıyoruz. Uzunluk, eğimlerin eğimi ve binanın büyüklüğü (her durum için ayrı ayrı) dikkate alınarak belirlenir.

Zemin kirişlerinin montajı

Kirişler için kütükler, kereste veya kenara uyan bir tahta kullanabilirsiniz. Kirişler, duvardaki önceden hazırlanmış oluklara seçilen bir adımla monte edilir. Uçları iki kat çatı malzemesi ile su geçirmezdir. Kirişler döşendikten sonra ayrıca ankraj cıvataları ile sabitlenir.

Dikey rafların montajı

Gazbeton evin üzerindeki çatı kırılırsa, önce destekleyici dikey direkler dikilir. Duvarların çerçevesi olarak hizmet edecekler.

Rafların yüksekliği en az iki metre olmalıdır ki yerde rahat olunabilsin.

Dikey raflar, döşeme kirişlerindeki oluklara yerleştirilir ve ayrıca metal köşeler ve braketlerle sabitlenir.

Tablodan kirişlerin bölümünü seçin.

Raflar arasına bir çatı katı kirişi monte edilmiştir. Ayrıca cıvata veya başka bir şekilde sabitlenir.

Önceden seçilen bir adımla, belirli sayıda U şeklindeki raf monte edilir. Aralarına bir ip çekilir ve seviyeye göre kontrol edilir. Yükseklik farklıysa, kemerlerden biri sökülür, ardından yüksekliği ayarlanır. Raflar, aynı bölümdeki çubuklarla birlikte dikilir.

Paten raflarının montajı

Paten raflarını hemen kurabilirsiniz. Paten aralarına monte edilecek, ancak onlarsız yapabilirsiniz.

Alt kirişlerin montajı

Şimdi Mauerlat ile üst kat kirişi arasına kirişleri takmanız gerekiyor. Bunu yapmak için, karşılık gelen destekler arasındaki mesafe belirlenir ve istenen uzunlukta kiriş ayakları hazırlanır. Alt kısımda, Mauerlat'a dayandıkları ve ayrıca braketlerle sabitlendikleri kirişlerin bacaklarında kesikler yapılır.

Üst kirişlerin montajı

Üst kirişleri hazırlamak gerekir. Bunun için panolardan bir şablon dikilir. Çatı kat kirişinin uçlarına monte edilir, ebatları çıkarılır ve eğimlerin eğim açısı belirlenir. Bu boyuta göre, gerekli sayıda kiriş ayağı hazırlanır ve daha sonra yatay çubuklara güvenli bir şekilde sabitlenir.

Torna montajı

Hangi çatı malzemesinin seçildiğine göre katı veya seyrek bir sandık döşenir. Ağır çatı takarken katı yapılır.

Çatı malzemesinin montajı

Seçilen çatı malzemesi hazırlanan kasaya monte edilir, ardından ek çatı elemanları - oluklar, koruyucu merdivenler vb.

Köpük bloklardan evin çatısının aşamalı inşaatı hakkında video

Çatı inşaatının başlangıcı

Kafes sisteminin kirişlerinin montajı

mertek sabitleme

Bir garaj inşa etmek sorumlu bir iştir. Sonuç olarak aracınız için güvenilir bir koruma haline gelmesi çok önemlidir. Bu tür işler için tuğla, ahşap, gaz beton ve köpük beton gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Daha sonra, köpük bloklardan bir garaj inşa etme teknolojisi ele alınacaktır. Bu materyalin ayırt edici özelliklerini bu makaleden öğreneceksiniz.

Her şeyden önce, gelecekteki inşaatı planlamak için bir parça kağıt ve bir kalem almanız gerekir. Projenin varlığı, yapı malzemesi tüketiminin ve buna bağlı olarak finansal kaynakların yaklaşık bir analizini yapmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, toprağı, yani yeraltı suyunun hangi derinlikte olduğunu analiz etmek gerekir. Ayrıca toprak yapısının özelliklerini belirleyin. Alınan bilgilere dayanarak, ne tür bir temelin kurulacağına karar vermek mümkün olacaktır.

Özel bilgisayar programları kullanılarak bir köpük blok garaj projesi tamamlanabilir. Ancak, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Böylece projede bölgenizin özelliklerini göz önünde bulundurabilir ve yerleşim düzenini kendi takdirinize göre yapabilirsiniz.

Diğer şeylerin yanı sıra, garajın arabayı depolamanın yanı sıra başka işlevleri de yerine getirip getirmeyeceğine karar vermeye değer. Örneğin, şunu düşünün:

• bir izleme deliğinin donatılıp donatılmayacağı;
• kışın koruma ve diğer ürünleri depolamak için bir bodrum katının gerekli olup olmadığı;
• Alet rafları kurulacak mı?
• örneğin bir masa, tezgah vb. gibi ek bir çalışma alanına ihtiyaç olup olmadığı.

Buna dayanarak, garajın amacına uygun bir projeyi tamamlamanız gerekir. Buna göre, temelin türünü, uzunluğunu ve genişliğini, ayrıca duvarların ve tavanın yüksekliğini belirleyin. Örneğin, böyle bir yapının standart boyutlarını alırsak, bunlar aşağıdaki sınırlar içindedir:

• Genişlik 3-3,5 m.
• Yükseklik 3 m.
• Uzunluk 4,5–6 m.

Bu makalenin sonunda, bir garaj inşa etmek için bir dizi proje ve çizim verilmiştir. Bu veya bu projeden memnunsanız, kullanabilirsiniz. Ancak aynı zamanda bölgenizin özelliklerini de dikkate aldığınızdan emin olun: yeraltı suyu seviyesi ve toprak yapısı.

Tipik olarak, inşaat için 600 × 300 × 200 mm boyutunda bloklar kullanılır. Bu durumda, duvarların kalınlığı, blok ters çevrilerek hem 200 mm hem de 300 mm yapılabilir. Isıtmasız bir garaja gelince, 200 mm'lik bir duvar kalınlığı yeterlidir. Isıtmalı bir binanın duvarlarının kalınlığını belirlemek için yerel iklim koşulları dikkate alınmalıdır. Proje zaten hazırsa, gerekli blok sayısını hesaplamak oldukça gerçekçidir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

• Örneğin, garajın 5 × 6 × 3 m boyutlarını alalım Şimdi duvarların çevre uzunluğunu ve buna göre bir sıradaki blok sayısını hesaplıyoruz: (5 + 6) × 2 ve bölüyoruz. blok uzunluğu 0,6 m Sonuç olarak, aşağıdaki eylemi elde ederiz: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 adet).

• Ardından, satır sayısını belirliyoruz. Bizim durumumuzda, garajın yüksekliği 3 m olacak, bu yüzden 0,3 m blok yüksekliğine bölünmesi gerekiyor, şöyle çıkıyor: 3 ÷ 0,3 = 10 sıra.

• Buna dayanarak, tüm inşaat için kaç blok gerektiğini kolayca belirleyebilirsiniz: 37 adet. × 10 satır. = 370 adet

• Ancak, varsa kapının, kapıların ve pencerelerin boyutunu dikkate almak da önemlidir. Duvarlar 200 mm kalınlığında döşenirse, ortalama 1 m 2 kapı ve pencere 6 köpük blok içerir. Kapı ve pencerelerinizin boyutuna göre açıklıkların toplam alanını belirleyin ve ortaya çıkan miktarı 6 ile çarpın. Standart ölçülerle ortalama 40 ila 50 blok elde edilir. Sonuç olarak, 300 - 320 köpük blok satın almanız gerekiyor.

Bu şemaya göre, herhangi bir büyüklükteki bir garaj için blok sayısını hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki nüansları dikkate aldığınızdan emin olun: nakliye sırasında malzemede hasar olabilir ve bu tür hesaplamalarda dikişin kalınlığını dikkate almadık. Bu nedenle alınan miktara %5 ekleyin. Aksi takdirde, duvarları döşemeyi bitirmek için yeterli bloğunuz olmayabilir.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının yanı sıra gerekli tüm malzemeleri satın aldıktan sonra garajı işaretlemeye başlayabilirsiniz. Gelecekteki binanın köşelerinde çekiç mandalları. İpi aralarındaki tüm çevre boyunca çekin. Dişler arasındaki açıyı kontrol ettiğinizden emin olun. 90° olmalıdır. Veya eksenel işaretleme yapabilirsiniz - bu çok daha kolay ve daha doğrudur. Dişin uzunluğu aynı ise kesinlikle 90º olacaktır.İşaretleme yaparken projede belirtilen ölçülere kesinlikle uyunuz.

İşaretleme yapıldığında, gelecekteki garaj kapısının yanında durun ve hiçbir şeyin açılmasını engellemeyeceğinden emin olun. Bir ağaç, bir bina, bir çit veya başka bir şey olabilir. Ciddi bir müdahale yoksa, vakfın imalatına geçebilirsiniz.

Köpük blok nispeten hafif bir malzemedir, bu nedenle derin ve ağır bir temel oluşturmaya gerek yoktur. Ancak, yalnızca malzemenin ağırlığı, bir veya başka bir temel türünün seçimini etkilemez. Daha önemli bir kriter ise inşaat sahasındaki toprağın türü ve özellikleridir. Örneğin, bölgenizdeki yeraltı suyu seviyesi 2-2,5 m'nin altındaysa ve toprak gözeneksiz, homojen ve yoğun ise 0,5 m derinliğe kadar hafif bir şerit temel oluşturabilirsiniz.Tamamen farklı bir durum ortaya çıkıyor. kabaran toprakla, çünkü monolitik bir temel inşa etmeniz gerekiyor. Bu, bükülme yüklerine tolerans göstermeyen blokların özelliğinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, köpük blok patlar ve binanın kendisi çöker. Bunu önlemek için duvarlar, tüm bina ile birlikte zeminde "yüzen" monolitik bir levha üzerine serilir.

Proje bir izleme deliği inşasını sağlıyorsa, monolitik levhalı bir temel seçeneği ortadan kalkar. Bu durumda, gömülü bir şerit veya birleştirilmiş şerit-kazık temel oluşturmak gerekli olacaktır.

Örneğin, 0,8 m derinliğinde bir şerit temelin yapımını düşünün İş aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

• 0,8 m derinliğinde bir hendek kazılır, genişlik köpük bloğa (200 mm) eşittir ve 150 mm eklenir, sonuç olarak temelin kalınlığı 350 mm'dir.
• Açmanın dibi dikkatlice sıkıştırılmalıdır.
• Bundan sonra, 100–150 mm kum ve 70–100 mm kırma taştan oluşan bir kum yastığı dökülür. Her katman ayrıca sıkıştırılır.
• Temel için kalıbı takın.
• Açmada, takviye kaynaklı veya bir örgü teli ile bağlanmış bir çerçeve yerleştirmek gerekir. Sonuç olarak, şerit temeli için bir çerçeve yapacaksınız.
• Ardından, temeli bir seferde betonla dökmeniz ve iyice titretmeniz gerekir.

Beton kururken, proje tarafından sağlanıyorsa, bir izleme deliği oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Bir izleme deliği inşa ederken, yeraltı suyunun derinliğini dikkate almanın zorunlu olduğunu hatırlayın. Derinlik 2,5 m'den fazla ise drenaj yapmaya gerek yoktur. Daha azsa, sırasıyla drenaj gereklidir. Drenaj yapılması gereken bir izleme deliği üretme sürecini tanımaya davet ediyoruz. Boyutuna göre de hesap yapmalısınız. Uzunluk, arabanın boyutu dikkate alınarak seçilir, genellikle 2 m yeterlidir Derinliğe gelince, içinde hareket etmeye uygun olmalıdır. Böylece, araç sahibinin yüksekliğini, ona 30 cm ekleyerek ve aracın 120 ila 175 mm arasındaki açıklığını hesaba katarsınız. Sonuç olarak, yaklaşık derinlik 1800 mm'ye kadar ulaşacaktır. (30 cm çok fazla - arabaya gidemezsiniz. Arabaların mesafesi farklıdır ve mevcut arabanın performansı göz önüne alındığında bu önceden dikkate alınmalıdır.

Bir görüntüleme deliğinin imalatı ile ilgili çalışmalar aşağıdaki gibidir:

1. Önce toprak işleri yapılır. Aynı zamanda, son kat şapının, yastığın, su yalıtım tabakasının ve drenajın kalınlığını da dikkate alın.
2. Çukurun dibi çakıl, 100 mm'lik bir tabaka ile kaplanmalı ve daha sonra 50 mm'lik bir tabaka ile zımparalanmalıdır. Bütün bunlar sırayla rammed.
3. Çukurun çevresi boyunca, drenajı organize etmek için 500 mm derinliğe kadar hendekler kazılır.
4. Açmanın dibi jeotekstil ile kaplanmıştır. Hendek duvarına 80 cm sarılmalıdır.
5. Daha sonra, 50 mm'lik bir çakıl tabakası doldurulur ve üstüne bir drenaj borusu monte edilir. Plastik, asbestli çimento veya seramikten yapılmış delikli borular kullanabilirsiniz. Boruları döşerken, işlevselliği için hafif bir eğim yapın. 1 m için 1 cm eğim yeterli olacaktır.
6. Bundan sonra, boruyu 20 cm'lik bir çakıl tabakası ile doldurun ve jeotekstili sarın. Böylece drenaj hazır.
7. Çukurun gelecekteki tabanı, sıkıştırılması gereken küçük bir kil tabakası ile kaplanmıştır.
8. Bir sonraki katman, örneğin çatı kaplama keçesi veya plastik sargı gibi su yalıtımıdır.
9. Bundan sonra, zemin için bir kalıp yapılır, betonarme bir takviye çerçevesi döşenir ve dökülür. Su geçirmez beton yapmak için beton karışımına “Dehidrol” veya “Betonoprav” eklenmesi tavsiye edilir.
10. Zemin şapı kuruduğunda yeniden su yalıtımı yapılır.
11. Yeraltı suyu zemin seviyesinden yüksekse, muayene çukurunun duvarları da kil ile bulaşır / sıkıştırılır.
12. Duvarların inşası için, su yalıtımı yaptıktan ve donatı ile kalıp inşa ettikten sonra tuğla kullanabilir veya monolitik beton yapabilirsiniz. İkinci seçenek, en çok yüksek düzeyde yeraltı suyuyla ilgilidir.
13. Zeminin su yalıtımına bağlı olan duvarlara su yalıtım tabakası döşenir. Tüm derzleri, çatlakları ve kenarları dikkatlice işleyin. Bundan sonra beton dökülür.
14. Duvarlar kuruduğunda muayene çukurunun duvarlarını ve zeminini bitirebilirsiniz.
15. Duvarlar, fayans veya fiberglas levhalarla sıvanabilir ve kaplanabilir.
16. Çukurun üstüne bir emniyet rayı takılmalıdır. Arabanın yanlışlıkla çukura düşmemesi için gereklidir. Üretimi için 60 mm'lik bir metal köşe kullanılır. Çerçeve çukurun boyutuna göre kaynak yapılır. Çukurun üzerine döşenen çerçeve betonlanır. İnşaatın tamamlanmasının ardından, çukuru kapatmak için köşelere (40 mm kalınlık yeterlidir) levhalar döşenebilecektir.

Bu çalışma aşaması, hem garajın duvarları için temelin dökülmesinden hemen sonra hem de yapımlarından sonra gerçekleştirilebilir.

Duvarların yapımına başlamadan önce kapıyı kurmak önemlidir. Kısmen duvara gömülü olacaklar. Bunları temel üzerine kurmadan önce, 2-3 kat halinde su yalıtım malzemesi çatı kaplama tabakası döşenmesi gerekir. Kapı kasasına 40 cm Ø12 mm donatı parçaları kaynak yapın. Her iki tarafta 4 adet kaynak yapılmalıdır. Çubukların yeri, köpük blokların dikişine düşecek şekilde yapılmalıdır. Ve kapı çerçevesini kurmadan önce bir ön astar ile boyanmaları gerekir. Kapının montajı kesinlikle seviyeye göre yapılmalıdır. Bu nedenle bu işlemde terazi ve çekül hattı kullanmak gerekir. Kapıyı çapraz olarak ayarlayarak ahşap çubuklarla sabitleyebilirsiniz.

Kapının üstündeki ışın

Kapının güvenilir bir temele sahip olması için üstlerine bir kiriş yapılır. Bunu yapmak için metal bir çerçeve yapabilir ve betonla dökebilirsiniz. Ancak kirişin uzunluğunun, her iki taraftaki açıklığın uzunluğundan en az 0,2 m daha uzun olması gerektiğini unutmayın. Bir seçenek olarak, I-kiriş tipine göre bitmiş bir kiriş kurabilirsiniz. Bu durumda, 50 × 50 mm'lik bir metal köşeden çerçeveyi kapının boyutuna göre kaynaklayın. Garajın içinden duvara yakın olacak şekilde kurulmalıdır. Köşe çimento ile sabitlenmiştir. Ardından, çerçevenin ve kapının üstüne bir I-kirişi takın.

İkinci bir kat inşa edilmesi planlanıyorsa, döşeme levhasını tutmak için tüm çevre etrafına zırhlı bir kayış inşa edilir. Köpük blok garajı için, tüm yapıyı sabitleyeceği ve güvenilir bir çatı desteği olacağı için gereklidir.

Köşeden duvarlar inşa etmeye başlamak daha iyidir. Bloklar, uzun kenarı duvar boyunca olacak şekilde kurulur. Köpük bloklar özel bir yapıştırıcı veya çimento-kum harcı üzerine serilir. Yapıştırıcı hakkında konuşursak, ısı yalıtımı çok daha iyi sağlar. Bu nedenle kullanımı daha verimlidir. Ayrıca, tutkal tüketimi nispeten küçüktür.

Böylece, köşeleri ayarlayarak aralarındaki ipi çekin. Üzerine duvarlar döşenecek. Her iki sırada bir duvar güçlendirilmelidir. Bunu yapmak için, dikişe özel bir ağ veya duvar takviyesi yapılır. Kapıya daha önce kaynak yaptığınız çubuklar, bloklar arasındaki duvarda gömülüdür. Zemin kirişine ulaştığınızda, bloğu kaydırmadan duvarı döşeyin. Gerekirse, dikişlerin bağlarının kırılmaması için bloğu kesin.

Projeye göre bir sundurma çatı yapılacaksa, duvarların döşenmesi hemen garajın arka duvarına açılı olarak gerçekleştirilir. 1 m koşu için 5 cm eğim yeterlidir.

Bir eğim yapmak için köpük bloklar özel bir demir testeresi ile basitçe kesilir. Çatı üçgen ise durum oldukça farklıdır. O zaman çatının ızgaralarının nasıl kapatılacağını düşünmek önemlidir. Alternatif olarak, döşemeye devam edebilir veya astar gibi başka bir hafif malzeme kullanabilirsiniz.

Köpük beton için Armopoyalar

Duvarların çevresi boyunca, 0,3 m yüksekliğinde bir kalıp inşa edersiniz, içine donatıdan yapılmış bir takviye metal çerçeve döşenir. Bütün bunlar somutlaştırıldı. Çatıyı örtmek için bir kiriş tavan kullanılıyorsa, bu kadar güçlü bir zırhlı kemer inşa etmeye gerek yoktur ve sonuç olarak kalıp kurmak da gerekli değildir. Takviye çubuğunun üzerine kalın bir çimento tabakası sermek ve ardından çimentoyu yeniden katlamak yeterli olacaktır. Gerekirse, kalan çözeltiyi bir mala ile çıkarın. Burada çözeltinin yoğunluğunu kontrol etmek önemlidir. Duvarlardan aşağı akacak şekilde olmamalı veya bir anda dağılacak kadar kalın olmamalıdır.

Bir çatı düzenlemek için en yaygın seçenek, birkaç kat çatı kaplama malzemesi ile kaplanması gereken beton bir levha kurmaktır. Ancak bir köpük bloktan duvarlar inşa ederken, bu teknik uygun değildir, çünkü bu malzemenin kendisi nispeten kırılgandır ve plakanın ağırlığı altında sıkılabilir. Bir I-kiriş kullanarak bir sundurma çatı üretme örneğini düşünün:

• Kirişleri 800 mm'lik bir adımla çatıya monte edin. Kirişin uzunluğu duvardan 200-250 mm daha uzun olmalıdır, yani. bu, çatının her iki taraftan aşağı sarkacağı kadardır. Bu, binayı yağmurdan koruyacaktır. Kirişler duvara gömülüdür.
• 40 mm'lik tahtaları alt rafa mümkün olduğunca sıkı bir şekilde yerleştirin.
• Üstlerine çatı kaplama malzemesi yayın. Çatı malzemesinin kenarlarını 10 cm bükün.
• Bundan sonra, cüruf, genişletilmiş kil veya diğer gevşek kuru ısı yalıtım malzemeleri ile çatı kaplama malzemesinin üzerinde uyuyakalırsınız.
• Yalıtımın üstüne 3 cm'ye kadar ince bir çimento-kum şapı yaparsınız.
• Şap kuruduğunda, Astar gibi sıvı bir bitümlü mastik ile muamele edin.
• Bundan sonra, kaynak yaparak, çatı malzemesini çatının altından yukarıya doğru garaja yayın. Her tabaka üst üste bindirilir, bu da bir yağmur yığını sağlar ve çatı "turtasına" sızmadan suyu eritir.

Sonuç olarak, kapı üzerinde bir vizör yapmak kalır. Bir köşeden kaynak yaparak ve polikarbonat veya başka bir çatı kaplama malzemesi ile kaplayarak bağımsız olarak yapılabilir veya hazır olarak satın alınabilir.

Zemin düzenlemesi

Duvarlar zaten dikildiğinde, çatı kurulduğunda ve bir kontrol deliği yapıldığında, garaj tabanının imalatına geçebilirsiniz. Araba, tabla üzerinde büyük bir yük uygulayacağından, burada sağlam bir zemin donatmalısınız. Bu nedenle ideal çözüm, beton bir tabanın imalatı olacaktır. Doğrudan yaya alanında ahşap döşeme yapabilirsiniz, bu özellikle bir çalışma alanı ve masa montajı planlıyorsanız etkilidir. Ahşap döşeme, beton döşemeye göre daha konforludur.

Böylece toprak düzleştirilir ve sıkıştırılır. Sonraki her katman ayrıca aşağıdakilerden oluşan sıkıştırılır:

• kırma taş 100–150 mm;
• kum 50–100 mm;
• çakıl 50-100 mm.

Sonunda, en az 200 mm'lik bir tabaka ile bir beton şap dökülür. Bundan sonra, duvarları bitirmeniz, gerekli iletişimi yapmanız ve arabanızı yeni, güvenilir ve kuru “evinde” çalıştırmanız gerekecek.

Tüm projenin toplam maliyetinden köpük blok satın almanın yaklaşık% 30 olduğunu belirtmekte fayda var. Paranın çoğu, taban ve çatının düzenlenmesine gider. Bununla birlikte, buna rağmen, köpük blok garajı en ucuzlardan biri olarak kabul edilir. Bu yapı malzemesiyle zaten deneyiminiz varsa, bu makalenin sonunda yorum yazın. Deneyiminiz yeni başlayanlara yardımcı olabilir.

Video

Bir beton blok garaj inşa etmek hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Videoyu izle:

planlar

Eğimli çatılar, bir eğimli düzleme sahip çatı tipi tarafından özel bir yer işgal edilen 8 büyük gruba ayrılır.

Tabii ki, popülaritesinin zirvesi geçen yüzyılın ikinci yarısında düşen neredeyse hiç kimse rekabet edemez.

Ancak zamanımızda uzmanlar ve inşaat müşteriler giderek daha fazla odaklanıyor .

Böyle bir sığınağın özü ve özelliği son derece basittir. Taşıyıcı yapı, çok seviyeli dış duvarlara dayanmaktadır.

Bu fenomen çok çekici bir görünüme sahiptir, ancak yapısal özellikleri nedeniyle, bir evin, kulübenin veya başka herhangi bir önemli binanın veya odanın "tepesini" oluşturmak için kullanılması tavsiye edilmez.

Eğimli bir yüzey, bir veranda, teras, depolama ve yardımcı odalar için idealdir.

Bu saçağın ana avantajlarından biri rüzgar direncidir.. Belirli bir seçenek tasarımdan kaynaklanmaktadır, çünkü bu durumda örtülü yüzeyin ciddi eğimlerinden bahsetmiyoruz.

DİKKAT!

Kar şeklinde yağışa bağımlılığı azaltmak için, tasarım döneminde yapısal bileşenlerin bölümlerinin hesaplanmasına dikkatlice yaklaşmak gerekir. Yalıtım ile ilgili olarak - bu yön özellikle minimum eğim açılarında önemlidir.

Böylece, rüzgar kuvvetinin etki alanı önemli ölçüde azalır, bu da hava esintilerine karşı kararlı bir dirence yol açar. Oda, sık rüzgara eğilimli bir bölgede bulunuyorsa, uzmanlar bordürlerin kurulumunu tavsiye ediyor.

Bu nedenle, bu önlemler çatı kaplama olasılığını en aza indirecektir. Nemli çitlerden kaçınmak için bordür üst tabakası olarak galvanizli demir veya fayans kullanılması tavsiye edilir.

Çoğu zaman, inşaat veya onarım söz konusu olduğunda, bir kişi gerekli malzemeleri mümkün olduğunca karlı ve bütçe fiyatlarında satın almaya çalışır. Tek eğimli bir kanopi, “ekonomi” kategorisine mükemmel bir şekilde uyar ve ayrıca, görünümünde hiçbir şekilde ucuz fiyatlar gösterilmez.

Örneğin, Bir üçgen yüzeye kıyasla maliyetler iki kat daha azdır.

Döken çatı kaplama işleminin yapım içeriği özel bilgi gerektirmez ve mimari alanda uzun yıllara dayanan deneyim. Her şey son derece basit, bu yüzden bu işi kendi ellerinizle üstlenebilirsiniz. Oldukça basit ve.

Yukarıdaki avantajlara ek olarak, aşağıdakilere dikkat ediyoruz:

• Tavan arasında mevcut alanın rasyonel kullanımı. Bir seçenek olarak - bir çatı katının oluşturulması;
• Kaldırma ekipmanı kurma sürecine bağlantıyı ortadan kaldıran eğik düzlemin nispeten hafif ağırlığı;
• Evin alanı nedeniyle herhangi bir kısıtlama yoktur;
• Yüksek düzeyde sürdürülebilirlik;
• Seçim imkanı (tek nüans, eğim açısını dikkate almaktır);
• Güneş panellerinin montajı için ön koşullar.

Güneş panellerinin montajı

Eksikliklerin listesi çok daha azdır:

• Güzel bir görünüm uğruna denemeniz gerekir. Malzeme kalitesine ve cephe çalışmasına odaklanın;
• Kar yüklerine karşı artan hassasiyet;
• Hidro ve eğik düzlemi güçlendirme ihtiyacı;
• Bir tarafa sıvı akışı nedeniyle karmaşık organizasyon.

Kar yüklerine karşı artan hassasiyet

Eğimli çatılı özel bir ev yapmaya değer mi?

Çoğu durumda benzer fikirlerin profesyonellerin onayını almamasına rağmen, bu tür bir çatıya sahip bir evin makul ve güvenli bir çözüm olduğu durumlar vardır.

DİKKATLİCE!

Tek eğimli bir çatının yağış direncini tolere etmesi zordur.

Bu nedenle yağış yok - sorun yok, bu nedenle kuru bir iklime sahip bir bölgede olmak, bu fikir güvenle uygulanabilir.

Böyle bir durumda eğim% 5 içinde ayarlanmalıdır. Sırasıyla, soğuk veya ılıman bölgeler, az ya da çok kar yağışı altında harcanan, neredeyse düz çatılar için pek uygun değil.

Ancak 10-20 yıl önce coğrafi "teşhis" bir cümle olarak algılandıysa, şimdi sadece gelecekteki çatının gücünü arttırmaya başlayacaklar. Hala %90-100 aralığında bir eğim elde ederseniz, fikir gerçekten uygundur. Şu anda inşaat sektöründe birçok fırsat var, ancak ek maliyetlere hazırlıklı olun.

Shed çatı tasarımı - bilmeniz gerekenler?

Eğik düzlemler farklı kriterlere göre sınıflandırılır. Özellikle, bu vurgu için geçerlidir. İki çeşit vardır - farklı veya aynı yükseklikteki taşıyıcı duvarlara vurgu yaparak .

İlk seçenek daha sık kullanılır., ancak tökezleyen blok, yüksek bir eğimin kurulmasını dışlayacak yüksek bir dış duvarın olmaması olabilir. İkinci konsept bunu ima etmez, ama bu, belki de artılar biter - o çok daha pahalı.

Eğim sorunu ana sorunlardan biridir. Optimum aralık 10-30 derece arasında dalgalanır, aşırı çerçeveler 5-60 derecedir.

Sayı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

• Yağış hacmi;
• Rüzgar akış göstergeleri;
• Seçilen çatı malzemesi.

Bölgede ne kadar fazla yağış olursa, eğim o kadar büyük olur. Örneğin yoğun kar yağışı olan bölgelerde eğim en az 40 derece olmalıdır. Aksi takdirde, biriken yağış nedeniyle destekleyici yapılara zarar verme riski vardır.

Barınak türlerine ilişkin derece yazışmaları aşağıdadır:

• çatı malzemesi için 5-7 derece;
• y aralığından 3 derece daha yüksek;
• 25-35 - için;
• Arduvaz (20-30 derece), dikiş çatısı (18-28) için neredeyse aynı olan biraz daha düşük gereksinimler ortaya konmuştur.

Çok fazla kar yağan alanlarda derece işaretlerinin birkaç birim artırılması tavsiye edilir. Bu tür bir uyumsuzluk, dikişlerin düşük yoğunluğu nedeniyle su girişi ile tehdit ettiği için metal karolar için geçerli değildir.

Eşit derecede ilgili bir konu, havalandırmalı / havalandırmasız bağlamında çatı tipinin tanımıdır. İlk durumda, güvenilir ve dayanıklı bir ev yüzeyinden bahsediyoruz, ikinci seçenek ise terasta “hafif” odalar için uygundur ve minimum eğim (4-6 derece) kışın çok fazla endişe getirebilir.

Tek eğimli bir üst malzeme olarak, taleplerde tartışmasız lider, kozalaklı ağaçların “ailesinin” ahşabıdır. Bu, çürümeye, küflenmeye ve diğer kötü ruhlara karşı dirençten kaynaklanmaktadır. Nem yüzdesine dikkat edin - gösterge 20-22'yi geçmemelidir.

Önleyici bir haşere kontrolü olarak ağaca alev geciktirici ve antiseptik uygulamanızı tavsiye ederiz..

Döken çatı evleri: aşağıdaki projelerin fotoğrafları.

Ev projesi

İki katlı ev projesi

Tek katlı çerçeve ev projesi

Fin evi

Tasarım ve mühendislik çeşitleri

Tek eğimli tepe, çatının şeklini şekillendirme fantezisinde sınırlayıcı değildir.

Birçok başarılı proje hayata geçirildi, içinde "kırık" bir çatı veya cepheler oluşturdular.

Canlı veya internette görülen fikri kopyalamak gerekli değildir - Bu tür bir ev üstü, çeşitli mimari kolajları desteklemektedir..

Eğimli çatılı evlerin projeleri:

Proje örneği #1. 240 m2 alana sahip özel ev. Ek bina ve zemin kat sağlanmamaktadır. Duvar malzemesi olarak hücresel beton kullanılır ve betonarme döşemeler temelin temelidir. Kaplama - seçim için alçı veya ahşap çıta.

Proje örneği #2. Çatı katı, garajı, 2. katında balkonu olan 225 m2'lik iki katlı ev. Temel, ilk örnekte olduğu gibi, tuğla kaplamalı gaz beton duvarlardan yapılmıştır. Dekoratif fayans kullanmak mümkündür. Çatı tipi - iklim koşullarını dikkate alarak seçim için.

Ana görev, tek bir projede toplanan örnekleri uyumlu bir şekilde yeniden bir araya getirmektir. Güneş panelleri kurma olasılığına dikkat edilmelidir., daha önce bahsedilen - bu, çatıyı daha da işlevsel hale getirecektir. Yetkili bir kişi evinizi uzun süre güvenli ve sağlam tutacaktır.

Shed çatılar: projeler ve çizimler

Eğimli çatılı bir evin çizimi

Çerçeve ev projesi

Ev düzeni

faydalı video

Bu videoda kulübe çatılı bir ev projesi örneği göreceksiniz:

Temas halinde