Lielākā daļa iekārtu ir pakļautas remontam, pat gadījumos, kad tās ir briesmīgā stāvoklī un daudzas detaļas ir jāmaina

Cik maksās remonts?

Ir jēga iepriekš runāt par remonta izmaksām tikai tad, ja darbības traucējumam ir acīmredzams bojājuma raksturs
Piemēram:
Ķēdes ķēdes rata nomaiņa motorzāģam nodiluma dēļ ir acīmredzama. Nepareiza darbība ir acīmredzama - vienkārši nomainiet zvaigznīti, un problēma ir atrisināta.
V Šis gadījums remonta apjomu veidos rezerves daļas cena un tās nomaiņa - viss ir vienkārši.
Vienas un tās pašas daļas nomaiņas izmaksas var atšķirties, jo konkrēta modeļa darbam pavadītais laiks var atšķirties atkarībā no konstrukcijas īpatnībām.
Motorzāģis nesāks darboties - nav acīmredzams. Traucējumu nevar redzēt un tas nav acīmredzams, jo tas var slēpt vairākus bojājumus, kas izriet viens no otra, tāpēc šajā gadījumā ir nepieciešama diagnostika, kuras laikā tiek atklāts, kas tieši nav kārtībā.
Runāt par precīzām vai aptuvenām cenām, tāpat kā runāt par vidējo temperatūru slimnīcā, nav nekādas jēgas. Pat ārsts uz tevi paskatās pirms runas.

Cik ilgi prasīs renovācija?

Remonta laiks ir atkarīgs no:
- jūsu darbības traucējumu raksturs
- vai jūs vai trešā persona mēģināja sevi labot, un kādas bija sekas
-rezerves daļu pieejamība noliktavā un to piegādes laiks, ja tas tiek piegādāts no noliktavas vai no ārvalstīm

Kādas rezerves daļas tiek izmantotas remontam?

Mēs izmantojam tikai oriģinālās rezerves daļas... Iekārtām, kuras vairs netiek ražotas un kuras ražotājs neatbalsta, tiek izmantoti laika pārbaudīti analogi

Kā notiek renovācija?

Mēs pieņemam aprīkojumu remontam, pēc tam veicam diagnostiku. Diagnozes beigās mēs ar Jums sazināsimies, lai vienotos par remonta izmaksām. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas no Jums veicam remontdarbus un paziņojam par iekārtas gatavību. Mēs demonstrējam tā pareizu darbību, nodrošinām rezerves daļas, izskaidrojam pieļautās kļūdas un sniedzam ieteikumus turpmākai lietošanai.

Kādā formā ekipējums jāņem līdzi?

Tehnika tiek pieņemta remontam tīrā veidā. Izjauktas iekārtas netiek pieņemtas (izņemot gadījumus, kad nav vajadzības un ērtības transportēt visu aprīkojumu)
Piemēram: ja jums ir elektriskais trimmeris un acīmredzami ir problēmas ar dzinēju (un esat par to pārliecināts), varat atvienot dzinēju no izlices un atnest to atsevišķi. Bet labāk ir ņemt līdzi visu aprīkojumu, jo cilvēki nepamana dažus darbības traucējumus un uzskata to par pašsaprotamu.
Ja jums joprojām ir jautājumi par to, kā rīkoties konkrētā gadījumā, varat jautāt mūsu speciālistiem.

Visa iekārta (bez elektriskās urbjmašīnas) sastāv no pamatnes, darba galda, četriem statīviem starp tiem un diviem turētājiem: piedziņas (elektriskā urbjmašīna) un vārpstas brīvā gala. zāģa asmens... Pamatnei izmantota mēbeļu (finierēta) skaidu plātne ar izmēriem 300 × 250 mm un biezumu 30 mm. Galdam (darba plāksnei) tika izvēlēts stingrs 4 mm biezs duralumīnija slānis un aptuveni tā vidū tika izgriezta šķērseniskā rieva ar izmēriem 160 × 10 mm (atbilstoši lietošanai pieņemtajam zāģa asmens maksimālajam diametram). Tabulu var izgatavot no tērauda loksne aptuveni vienāda biezuma, bet tad konstrukcija kļūs smagāka. Bet šim nolūkam nav vēlams izmantot skaidu plātni - lai nodrošinātu stingrību, tās biezumam jābūt ievērojamam, un tas attiecīgi samazinās zāģējamo sagatavju maksimālo biezumu.

Urbja turētājs ir paštaisīts. Tas ir izgatavots no tērauda plāksnēm ar šķērsgriezumu 20 × 5 mm. Turētājs sastāv no divām kājām un spailes skavas, ko veido pāris kronšteini ar ausīm. Skavu rādiusi atrodas gar elektriskās urbjmašīnas pārnesumkārbas korpusa cilindrisko daļu. Apakšējais kronšteins ir piekniedēts pie kāju augšējiem galiem tērauda kniedes diametrs 4mm. Atveres kronšteinā ir iegremdētas, un kniežu galviņas tajā ir iebūvētas vienā līmenī. Abu kronšteinu ausīs tiek urbti atbilstoši caurumi M8 skrūvēm, ar kurām tās savelk kopā, saspiežot un nostiprinot elektrisko urbi. Augšējā kronšteinā caurumi tika izveidoti iepriekš, bet apakšējā kronšteinā - vietā (tāpat kā vadītājā - gar augšējo kronšteinu). Tie paši caurumi tiek urbti statņu kājās. Vārpstas turētājs ir izvēlēts gatavs, lai gan to var izgatavot tieši tādu pašu kā urbja turētāju.

Urbju un pretējo vārpstas galu var nostiprināt citā veidā, piemēram, no dēļa izveidojot turētāju, novietojot to uz sāniem, izgriežot urbim padziļinājumu un saspiežot urbi ar sliedi un skrūvēm. .

Četri apļveida stabi ir izgatavoti no tāda paša materiāla kā turētājs - tērauda sloksnes ar sekciju 20 × 5 mm. Viņu horizontālās kājas galos, tāpat kā burts Z, ir saliektas dažādos virzienos. Kājās tiek izurbti caurumi M8 skrūvēm. Plauktu ražošanā rodas viens sarežģīts apstāklis ​​- to augstuma noteikšana. Tam jābūt tādam, lai zāģa asmeni un elektrisko urbjpatronu nostiprinošo vaigu malas nepieskartos darba plāksnes apakšējai plaknei, bet tajā pašā laikā plāksne nedrīkst pacelties daudz virs tām, atkal samazinot zāģa asmens maksimālo biezumu. apstrādājamās detaļas tiek grieztas.

Salīdzinoši sarežģīts apļveida mezgls ir serde, kas sastāv no zāģa asmens piedziņas vārpstas ar tās stiprinājuma daļām. Vārpsta ir pakāpju, lai gan tās dizainu var ievērojami vienkāršot. Tomēr tā kreisās puses diametru, tāpat kā tā garumu, nosaka maksimālie iespējamie izmēri, ko iespīlē elektriskās urbjmašīnas patrona. Nākamā posma diametrs ir nedaudz palielināts, un trešajā posmā ar diametru 25 mm tiek izgatavotas plaknes vaļējai uzgriežņu atslēgai. Nākamais posms ir atloka. Tā diametrs (šajā konstrukcijā - 42 mm) ir izvēlēts tā, lai atloka kopā ar speciālo savilkšanas uzgriezni M10 nodrošinātu uzticamu zāģa asmens skavu (ar berzes saglabāšanu). Nākamā ir daļa, uz kuras ir uzstādīts zāģa asmens ar minimālo urbumu 12,6 mm. Diski ar lieliem caurumiem ir uzstādīti uz šīs daļas caur adaptera gredzeniem. Tam seko solis ar M10 vītnes griezumu. Uz tā ir pieskrūvēts īpašs iespīlēšanas uzgrieznis, kura lielākā pakāpiena diametrs ir tāds pats kā atlokam. Uz mazākā uzgriežņa pakāpiena (ar ārējo diametru 25 mm) un pretuzgriezni, plaknes tika nogrieztas līdz uzgriežņu atslēgai "par 22", kā arī uz vārpstas trešā pakāpiena. Saspiedes uzgrieznis ir nodrošināts pret atslābšanu ar speciālu fiksācijas uzgriezni, lai gan kopumā tas ir iespējams tikai pēc "apļa" izslēgšanas ar serdeņa brīvu griešanos liela diametra zāģa asmens rotācijas inerces dēļ.

Vārpstas galā ir uzgalis ar diametru pieejamajam gultnim. Labāk ir ņemt gultni ar aizsardzību pret putekļiem, jo ​​darbības laikā ir daudz koksnes putekļu.

"Apļveida" montāža tiek veikta šādā secībā. Pirmkārt, korpuss ar tajā ievietoto gultni tiek iestiprināts turētāja skavā. Tālāk pie vārpstas ir piestiprināts zāģa asmens. Lai to izdarītu, vārpstu ar skrūvēm saspiež atslēgu plakanie elementi, un uz tā tiek uzlikts vēlamais sēdekļa gredzens (vai gredzeni) un disks (ar zobiem vārpstas rotācijas virzienā). Uz vītnes ir pieskrūvēts savilkšanas uzgrieznis un kontruzgrieznis. Tad sējmašīna tiek fiksēta turētājā, un atbilstošais serdeņa vārpstas gals ir nostiprināts tā patronā. Otrs vārpstas gals ir ievietots iekšējais caurums gultnis.

Pēc tam uz pamatnes tiek uzvilkta simetrijas ass un gar to novietota kopā samontēta urbjmašīna, serde un turētāji. Šeit uz pamatnes ir iedobes turētāju kājiņu piestiprināšanai un vēl viena noteka. Tiek izurbti caurumi, iegremdēti no apakšas, ievietotas M8 skrūves ar iegremdētām galviņām un augšpusē ar uzgriežņiem nostiprinātas turētāju un statīvu kājas. Augstākā atrašanās vieta uzgriežņi nodrošina vieglu mašīnas montāžu, regulēšanu un demontāžu. Pēc tam darba galds atrodas uz plauktiem tā, lai zāģa asmenim, kas iekļuva tās spraugas rievā, būtu tādas pašas spraugas no malām. Uz caurumiem galda apakšdaļā esošo statīvu augšējās kājās ir atzīmēti, urbti un no augšas sāni M8 bultskrūvju galviņu punkti.

Lai strādātu ar izgatavotu ripzāģi, tā pamatne ir piestiprināta pie galda ar skavām tā, lai sējmašīna būtu kreisajā pusē, un tās roktura gals slīpā stāvoklī atrodas uz galda.

Ar vienmērīgu elektriskās urbjmašīnas ieslēgumu tiek pārbaudīts zāģa asmens sitiens. Sitieni tiek likvidēti piedziņas bloku izlīdzināšanas atjaunošana, spailēs un paplāksnēs zem turētāju kājām ievietojiet no alvas izgatavotus pusgredzenus.

Apļveida ierīce ļauj uz tā serdeņa uzstādīt zāģa asmeni ar maksimālo diametru 160 mm un griezt līdz 50 mm biezas sagataves. Ja nepieciešams, lai saglabātu precīzu un nemainīgu sagataves nogrieztās daļas platumu, uz darba plāksnes var uzstādīt vadotni no griezuma metāla stūris pieskrūvējiet to caur attiecīgajām spraugām tajā.

Izmantojot apļveida urbi, jums jāievēro vienkārši drošības noteikumi. Apstrādājamās detaļas jāpadod vienmērīgi, bez kropļojumiem, neapstājoties un neiespiežot zāģa asmeni. Pirms mehānisma apturēšanas vispirms ir jānoņem sagatave un disks no kontakta un tikai pēc tam jāizslēdz sējmašīna.

Ripzāģa remonts

Sadzīves tehnikas remonts, diemžēl, ir neatņemama daļa no problēmām, kas cieši saistītas ar šīs tehnikas lietošanas intensitāti. Tomēr tikai intensīva lietošana ne vienmēr veicina moderna elektroinstrumenta paātrinātu defektu vai bojājumu.

Dažas specifiskas problēmas, kas rodas darbības un remonta laikā ripzāģi, un tas tiks apspriests šajā publikācijā.

Griešanas dēļiem pirms diviem gadiem mans radinieks nopirka lētu rokas ripzāģi DWT HKS-160 (foto 1). Kā apliecināja izplatītāji, ražots Vācijā. Cilvēkos šāda veida elektriskos zāģus sauc par "cirkulāriem".

Jāpiebilst, ka šāda veida ripzāģi ir ļoti vienkārši lietojami. Ir patīkami strādāt ar šādu "apļveida loku": ir viegli, vienkārši un ātri griezt dēļus ne tikai šķērsām, bet arī gar, neierobežojot sevi nevienā attālumā. Kamēr rokas nenogurst, tad visu var sagriezt...

Īpaša vērtība izpaužas līstes ražošanā, kad to ir ārkārtīgi grūti izdarīt manuāli.

Un, ja ir nepieciešams darbs augstumā, piemēram, piestiprinot jumtu, tad aplis ir nenovērtējams, jo neviens stacionārs instruments šeit nepalīdzēs, jo nav iespējams izlaist koka detaļas uz zemi.
Attiecīgais apkārtraksts nav paredzēts intensīvam un ilgstošam darbam, bet gan periodiskai lietošanai. Pastāv atšķirība starp visbiežāk sastopamajām mājsaimniecības patēriņa precēm un elektroinstrumentiem, kas paredzēti t.s rūpnieciskai lietošanai, t.i. pastāvīga vai intensīva lietošana.

Tomēr pat tad, kad attiecīgais cirkulārs tika izmantots zemā intensitātē, galdniecības darbu vidū tas acīmredzami pirms laika izgāja no ierindas, ļoti negaidīti un nelaikā... Dzinēja jauda sāka it kā strauji samazināties. samazināt. Turklāt tika patērēts pārmērīgs elektroenerģijas daudzums, vienlaikus samazinoties motora vārpstas jaudai. Drīz vien grafīta suku un elektromotora kolektora kontaktu zonā parādījās manāma dzirksteļošana. Un tad apkārtraksts “kļuva”.

Šim elektroinstrumentam nav jaudas vadības ierīču. Arī nav aizsargierīces(strāvas slēdži). Ir tikai spiedpogas slēdzis.

Pēc avārijas, bez jebkādām zināšanām elektrotehnikas jomā, apkārtraksta īpašnieks neizdevušos apkārtrakstu nogādāja savam draugam tirgū. Bet:

Pirmkārt, īpašniekam tika prasīta ļoti pieklājīga naudas summa, lai salabotu viņa ripzāģi.

Otrkārt, elektriķa norādītais darbības traucējums neatbilda realitātei. Elektriķis-remontētājs apgalvoja, ka ir jāmaina kolektora motora rotējošā daļa (“kolektors”), un lūdza par viņa pakalpojumiem summu, kas vienāda ar vairāk nekā trešdaļu no jaunā apkārtraksta cenas ...

Ripzāģa remontam tika izmantots 9 ampēru LATr, kas ir aprīkots ar trīs limitu (rādījumu precizitātes uzlabošanai) rādītāja ampērmetru ar lineāro skalu (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A un 0.-10 A) un rādītāja voltmetru, kuram ir arī lineāra skala. Lai nodrošinātu drošību, tika izmantots jaudīgs izolācijas transformators ar transformācijas attiecību 1: 1, caur kuru LATR ir pievienots 220 V / 50 Hz tīklam.

Bojātajam cirkulāram strāvas patēriņa nebija vispār. Tā vietā, lai aplūkotu preci tuvāk, jo tas ir stingri ieteicams profesionāliem remontētājiem, proti: vienmēr sāciet remontu ar rūpīgu pārbaudi; tika nolemts pēc iespējas ātrāk rīkoties izlēmīgi un izjaukt "apļrakstu", lai tiktu pie kolektora. Pēdējais ir jānoņem. Lai to izdarītu, vispirms ir jānoņem plastmasas aizsargvāks un jāpiekļūst kolektora gultnim (2. foto). Un šeit sākas jautrība.

Viss noslēpums, kas sastāv no armatūras noņemšanas no apļveida korpusa, slēpjas seifā, kas paredzēts armatūras gultņam, motora armatūras vārpstas atvienošanā ar šo gultni.

Situācijas smalkums slēpjas apstāklī, ka, nejauši pieliekot pārmērīgu spēku, kas nav paredzēts paredzētajam mērķim (un bez pareizas malkas pielietošanas šeit nekas nedarbosies!), Gultni ir viegli novest līdz pilnīgam nolietojumam.

Tāpēc ir nepieciešams izmantot uzasinātu instrumentu, piemēram, parasto serdi. Un tikai tad ar tā palīdzību izmantojiet sitaminstrumenta [āmura] spēku. Ražotājs nodrošina īpašu padziļinājumu motora vārpstas centrā no tās priekšpuses. Tas ir neuzkrītošs, bet serdes gals ir fiksēts šajā ieplakā un sāk radīt sitienus ar āmuru. Ja kodols nav uzstādīts rievā, tas var salauzt gultni. Trieciena spēka pielietošanas virzienam stingri jāsakrīt ar motora vārpstas asi. Ja sitieni tiek veikti noteiktā leņķī pret motora vārpstas asi, tad spēks būs ievērojami jāpalielina, kas noved pie kustīgo daļu (gultņa) deformācijas. Kerns šajā gadījumā var atstāt savu sākotnējo stāvokli un radīt daudz nepatikšanas. Iepriekš minētā gultņa nomaiņa ir apgrūtinošāks bizness nekā enkura noņemšana.

Tāpēc jau no paša sākuma uz serdi tika pielikti vairāki āmura sitieni, rūpīgi novērojot katru motora vārpstas kustību (uz leju). Vissvarīgākais ir pārvietot vārpstu no mirušā centra. Un dariet to ar minimālu piepūli.

Armatūrai ir 24 pievadi no kolektora spolēm. Izrādījās, ka visi šie līkumi ir tik bēdīgā stāvoklī, ka prasīja obligātu to virsmas attīrīšanu no oksīdiem un oglekļa nogulsnēm. Plāksnes krāsa bija gandrīz melna.

Enkuru var noņemt, attīrīt no oglekļa nogulsnēm un nomainīt neatkarīgi, neizmantojot remonta uzņēmumu pakalpojumus. Tas savukārt nozīmē, ka remonts ar enkura nomaiņu būs krietni lētāks un būs jātērē tikai kolektora iegādei.

Pēc enkura sakārtošanas un kolektoru tinumu kontaktu tīrīšanas tika nolemts armatūru pārinstalēt sākotnējā vietā, tk. pavisam negaidīti tika atklāti defekti pavisam citās "apļveida" struktūras vietās.

Pirms uzstādīšanas sākotnējā vietā visi kolektora tinumi tika pārbaudīti ar ommetru, un pēc tam tests tika turpināts ar induktivitātes mērītāju.

Fakts ir tāds, ka ommetrs nevar atklāt daudzus spoles tinumu defektus. Praksē nereti rodas strāva, ko sauc par blakus pagrieziena defektu, kad īssavienojumi atrodas blakus un to īssavienojums neļauj atklāt šādus defektus pat ar precizitātes ommeriem. Ja tinumā ir vismaz viens vai pat vairāki īssavienojumi, tad induktivitāte samazinās vairākas reizes.

Pārbaudot kolektora spoles ar induktivitātes mērītāju, kā arī ommetru, neatklāja manāmas atšķirības tinumu parametros. Bet tika konstatēts, ka viena no sukām ļoti cieši kustas savā turētājā-turētājā (foto 3).

Paaugstināta berze starp suku turētāju un pašu suku izraisīja periodisku suku sagrābšanu. Rezultātā grafīta birste “iestrēga” stiprinājumos un tika pārtraukta armatūras barošana.

Tā kā lielākās daļas grafīta suku dizains dažādos kolektoru elektromotoros daudzējādā ziņā ir līdzīgs, ir lietderīgi pieņemt, ka apskatītie defekti ir plaši izplatīti. Tāpēc defektu novēršanas metode būs līdzīga.

Birstīšu stiprinājums ir metāla konstrukcija paralēlskaldņa (kastes) formā, kas atrodas izolatora korpusa iekšpusē, kas izgatavots no karstumizturīga izolācijas materiāla. Kastes korpusa metāla (misiņa) sienām ideālā gadījumā vajadzētu būt ne tikai vienmērīgām iekšējās virsmas, bet to formai jāveido paralēlskaldnis. Saskārāmies ar ražošanas defektu - "slēptais" defekts jau bija iestrādāts jaunā elektroinstrumentā: birstes bija iestrēgušas otas turētājā tā neregulārās formas dēļ,

Sākotnēji tika pieņemts, ka pārmērīgā berze, ar kādu birstes pārvietojās misiņa stiprinājumu iekšpusē, bija saistīta ar termisko iedarbību un pārkaršanu ar dzirksteļojošu uguņošanu, taču izrādījās citādi.

Pats dizains šīm otām ir ļoti smalks, nav grūti sabojāt kontaktu pašā birstī, kā arī tās elastīgos vadītājus (savienots ar grafītu), kas viegli noraujas.

Pašu suku savienošanas metode ar kontaktiem misiņa vadotņu iekšpusē ("paralēlie caurule") nav ļoti uzticama, un to veic, nospiežot [tas ir, saskaroties) divas kontaktmetāla (misiņa) sloksnes-paliktņus.

Viens no tiem atrodas "paralēlskaldņa" iekšpusē, otrs ir savienots ar pašas birstes atsperi. Viss šis kontaktu "ekonomika" ir diezgan ātri oksidēta, kas veicina sliktu kontaktu. Ņemot vērā strāvas lielumu, kas iet caur šiem kontaktiem, ir dīvaini, ka tik spēcīgs elektroinstruments (tā motors) var darboties ilgu laiku.

Normālai darbībai misiņa korpusa pretējām pusēm jābūt stingri paralēlām. Bet tā nebija straume. Šī iemesla dēļ vecās sukas nolietojās ātrāk, kā rezultātā palielinājās dzirksteļošana. Bet misiņa stiprinājumu noņemšana no tā plastmasas korpusa ir saistīta ar reāls risks korpusa formas neatgriezeniskas deformācijas ziņā un ar tās pilnīgu iznīcināšanu.

Ja to ir grūti mainīt neregulāra forma misiņa stiprinājumi, ir jāmaina pašu grafīta suku forma.

Bet šī šķietami "vienkāršā" nodarbība izrādījās diezgan grūta. Lai piešķirtu otām nepieciešamo formu, tās tiek apstrādātas, izmantojot smilšu ritenis... Šeit jums ir jābūt ļoti uzmanīgam un uzmanīgam, lai nepārspīlētu. Novietojiet grafīta suku uz smirģeļa riteņa virsmas, nospiediet un noņemiet "lieko" grafītu. Operācija tika veikta vairākos posmos, katrai rozei izveidojot atbilstošu stiprinājumu.

Rezultātā sukām bez pārmērīgas berzes un piepūles jāiekļūst misiņa turētājā un tajā brīvi jāpārvietojas. Tajā pašā laikā nedrīkst novērot iesprūšanu. Diemžēl pat daudziem jauniem elektromotoriem ir iepriekš aprakstītie defekti.

Šķiet, ka Vācijā šāda veida ražošanas defekts diez vai ir iespējams. Tie. visa produkta montāža, visticamāk, tika veikta ārpus Vācijas, acīmredzot NVS plašumos.

Tāpēc pirms dārga elektroinstrumenta iegādes rūpīgi jāizpēta ārpuse un jāielūkojas korpusa iekšpusē. Vizuālā pārbaude iekšējā telpa, ļaujot pamanīt sliktus kontaktus (jaunos elektriskajos urbjos), kad savienojumi bija "vaļīgi" slikti pievilktu skrūvju dēļ. Turklāt rīks sākotnēji darbosies pareizi.

Palīdz viens noteikums: ieteicams piemaksāt un iegādāties stabilāku instrumentu, kas paredzēts pastāvīgai un intensīvai lietošanai.

Protams, šāds rīks izrādās daudz dārgāks (vidēji 1,5–2 reizes), taču tā kļūmes iespējamība pie periodiskām slodzēm ir daudz zemāka.), Un tie patiesībā izrādās uzticamāki par aplūkoto "Vācu" DWT ar jaudu 1,2 kW.

Ņemiet vērā, ka apļveida raksts ar jaudu 1,2 kW ir pietiekams, ja jums nav ilgstoši jāstrādā ar kokmateriāliem (dēļiem), kuru biezums ir lielāks par 30 mm ("trīsdesmit"). Ar biezākiem koka slāņiem (piemēram, "četrdesmit") apskatāmais apļveida raksts sāk "ciest" un izsmelt nervus tam, kurš to izmanto. Sāk parādīties ievērojams kokmateriālu griešanas procesa palēninājums. Griešanas ātrumu spēcīgi ietekmē koksnes veids, mezglu klātbūtne un pats apstrādājamā materiāla stāvoklis (sausāks vai mitrāks koks).

Šeit jāņem vērā, ka 1,2 kW "apļveida" neļauj veikt nekādus "manevrus", izņemot vienkāršas zāģa kustības taisnā virzienā. Turklāt viņai jau ir diezgan grūti nogriezt “trīsdesmit” dēli. Ja izrādās, ka zāģis ir kaut nedaudz nospiests vienā virzienā, un vēl jo vairāk, notiek piespiedu griešanas līnijas maiņa no taisnes, tad "apļveida" vairs nevar normāli darboties. Jaudīgam zāģim jau ir citas nianses, kas ar mazākas jaudas zāģi vienkārši nepastāv. Tomēr traumu risks, strādājot ar spēcīgs zāģis arī palielinās. Šāds zāģis vairs neapstāsies pie kāda spiediena vai instrumenta šķībuma (pēkšņi mainot zāģa plaknes stāvokli). Viņa "saplēš" un "spārdīs" rokās. Tādējādi, strādājot ar šādu instrumentu, pastāv paaugstināta bīstamība.

Jāņem vērā, ka nepietiekama praktiskās lietošanas pieredze ir bīstams faktors šādu instrumentu darbībā.

Ir zināmi ne tikai savainojumu, bet arī nopietnu traumu gadījumi, jo ripzāģim vienalga, ko griezt! Cilvēks uz sekundi atstāj no redzesloka sava "apļa" strāvas vadu, jo zāģis to uzreiz pārgriež! Strādājot ar šo rīku, jābūt ne tikai ārkārtīgi savāktam, bet arī ļoti uzmanīgam pret apstrādājamo materiālu. Kokā ir dažādi nelīdzenumi, un, strādājot ar instrumentu, dažkārt nākas to turēt tikai ar vienu roku.

Tādējādi visos gadījumos bez izņēmuma priekšroka tiek dota "apļrakstiem", kas paredzēti rūpnieciskam lietojumam. Tie ir zemāki par mazāk jaudīgiem apļveida rakstiem tikai svara un izmēru ziņā, bet ne tik daudz, lai iegūtu ne pārāk uzticamas patēriņa preces.

Ja jums ir jābūvē māja, tas ir, instruments ir paredzēts ļoti bieži un ilgstoši, tad nav jēgas pirkt lētu "aparatūru". "Circular" pie maksimālās slodzes var neizdoties, un, ņemot vērā izmaksas par tā remontu vai otrā zāģa eksemplāra iegādi, tas izrādīsies tā, ka jau no paša sākuma būtu lētāk iegādāties normālu un uzticamāku instrumentu.

Šim elektroinstrumentam, iespējams, ir tikai divi trūkumi:

Bet, neskatoties uz to, fiziski veseli darbinieki gandrīz vienmēr strādā ar "apļveida" tikai ar vienu roku, kas ir saistīts ar otras rokas atbrīvošanu citām operācijām. Tas ir jādara, pirmkārt, kad nav neviena, kas palīdzētu kokmateriālu apstrādē.

Otrs trūkums ir cieši saistīts ar drošības inženieriju. Skumji ir tas, ka plašā "cirkulāru" un "dzirnaviņu" izmantošana ir palielinājusi traumu un ievainojumu skaitu šo instrumentu darbības laikā. Šāds darbs prasa ne tikai prātīgas rokas un galvu, bet arī pastiprinātu uzmanību.

Un pēdējā lieta, ko diemžēl nekādā veidā nevar nepamanīt, ir mūsu elektropārvades līniju nožēlojamais stāvoklis, kas jau kļuvis par sava veida katastrofu.

Tāpēc visi bez izņēmuma mājsaimniecības ierīces jābūt aizsargātam pret neparastu tīkla spriegumu. Jaudīgām elektroierīcēm kā minimums ir nepieciešama aizsardzība vismaz pret tīkla sprieguma vērtības pārsniegšanu.

Jaudīgus motorus bieži var aizsargāt pat ar drošinātājiem. Tie ir izvēlēti, ņemot vērā maksimālo strāvu lielākā vērtība kad dzinējs ir ieslēgts tīklā (palaišanas strāva).

DIY ripzāģis

Pēc dažām pārdomām tika pieņemts lēmums izveidot ripzāģi, uzreiz radās daudz jautājumu, es tīklā atradu kaut ko, pats kaut ko izgudroju, tāpēc ...

Šīs ierīces sirdij pirmais elektromotors, kas uznāca, tika ņemts zem 3 fāžu motora ar ātrumu 1500 un jaudu 2 kilovati, vai precīzāk es nevaru pateikt, jo nav identifikācijas zīmju. uz dzinēja.

Tā dzinējs izskatījās sākumā))

Bet šis pēc rūpīga remonta un pat remonta laikā tika sagatavots pieslēgšanai saskaņā ar zvaigznīšu shēmu, jo, diemžēl, es neesmu 3 fāžu tīkla īpašnieks.

Ramu gatavoja no formas caurule 30 * 30, es nolēmu paņemt jaunu metālu, tas ir uzticamāks un skaistāks.

Vārpsta. Vārpsta pirkta no drauga vectēva, vārpsta ražota PSRS rūpnīcā pēc pasūtījuma, kā bonusā kātiņai nāca naži un stiprinājumi šuvei, no kā es, protams, neatteicos.

Augšējā daļa, vāks, ja vēlaties, tika izgatavots no 12mm biezas PCB. Pievienots metāla karkass no tās pašas profila caurules.

Lielākā problēma bija ar šuvju nažu celšanas regulatoru, lai viss droši turētos un precizitāte neciestu, beigās tika izvēlēts šāds variants. Es nolēmu, ka pārsegs pacelsies, un vārpsta stāvēs vietā, bet pārsegs paceļas tikai no vienas puses, no otras puses, tas ir metināts uz aizkara.

Un visbeidzot, pats vāka pacelšanas regulēšanas elements ir iepriekš ievietota skrūve, pat pirms PCB uzstādīšanas. Caurules augšējā mala izgāja cauri un apstājās pie apakšējās, kur tā tika nostiprināta ar skrūvi par 8, lai tā netiktu uz augšu un uz leju. Tālāk, ar ārējā puse, tiek pievilkts viens uzgrieznis, tad liela paplāksne ar svirām skrūves griešanai, un tas viss tiek pievilkts ar citu uzgriezni.

Aktīvās darbības dēļ iekārtai bieži nepieciešams remonts. Tomēr ripzāģu remonts var būt nepieciešams pat ar mērenu darba slodzi. Lietošanas un apkopes laikā ripzāģi, ko tautā sauc par apkārtrakstiem, jāņem vērā dažas to funkcionēšanas nianses, jāspēj diagnosticēt un, ja iespējams, novērst problēmas.

Ja zāģis zaudē spēku, sāk iesprūst un apstājas, tie ir nepārprotami tā atteices simptomi. Papildu pazīmes, kas norāda uz ierīces nepareizu darbību, ir dzinēja pārkaršana, grūtības iedarbināt, dūmu vai degšanas smakas un iekšēja dzirksteļošana. Visos šajos gadījumos instruments nekavējoties jāizņem no ekspluatācijas un jānosūta diagnostikai. Ripzāģa remonta nolūkos viņi parasti vēršas pie amatnieku pakalpojumiem, taču ir veidi, kā ar bojājumu tikt galā pašiem.

Galvenās problēmas un to cēloņi

Ripzāģis ir ļoti ērts un praktisks instruments, kas ļauj īstenot daudzas koksnes apstrādes metodes. Ar tās palīdzību jūs varat griezt dēļus gar un pāri, neierobežojot izmērus un attālumus, izgatavot līstes, pa lielam noņemt lieko materiālu. Šāda ierīce ir neaizstājama, strādājot augstumā, šaurās un grūti sasniedzamās vietās kur lielizmēra un stacionārie analogi ir bezspēcīgi.

Tāpat kā jebkura elektroierīce, arī šie zāģi atšķiras pēc kvalitātes un pieļaujamās darbības intensitātes. Eksperti izšķir divas galvenās klases: rūpniecisko un mājsaimniecības. Rūpnieciskais ripzāģis ir paredzēts darbam ilgstošas ​​intensīvas lietošanas apstākļos, un mājsaimniecības zāģis tiek uzskatīts par zemas kvalitātes instrumentu, kuram bieži rodas kļūmes.

Tieši ar pēdējā tipa ierīcēm visbiežāk nākas saskarties, strādājot mājās. Sadzīves zāģi ir paredzēti neregulārai īslaicīgai lietošanai, taču pat tas neglābj tos no biežiem bojājumiem. Šiem elektroinstrumentiem parasti nav jaudas vadības ierīču, aizsargierīču vai drošinātāju. Ir tikai barošanas poga.

Šāds rīks ir īpaši neaizsargāts pret dažādas kļūdas un var salūzt jebkurā laikā. Galvenie iemesli, kāpēc tas var notikt:

• īssavienojums;
• aplieta apiešanās;
• spēcīgs spiediens;
• strādāt ar neasu zāģa asmeni;
• rīka ļaunprātīga izmantošana.

Vienkāršu defektu diagnostika un novēršana

Pirmkārt, remontējot ripzāģus, ieteicams izmantot LATR (regulējams laboratorijas autotransformators), kas paredzēts vismaz 9 A slodzei un aprīkots ar iebūvētu lineāro ampērmetru un voltmetru. Drošības apsvērumu dēļ LATR ir jāpievieno elektrotīklam, izmantojot izolācijas transformatoru ar pārraides attiecību 1: 1. Šie pasākumi palīdzēs novērst iespējamos bojājumus elektroinstalācijai un trokšņa uztveršanai tīklā sakarā ar īssavienojums un apstrādes kļūdas.

Ripzāģa remonts sākas ar darbības traucējumu rakstura noteikšanu. Tas var būt mehānisks bojājums vai jebkuras elektriskās sastāvdaļas bojājums. Bojājuma lokalizācija tiek veikta, pamatojoties uz noteiktām pazīmēm. Piemēram, no instrumenta iekšpuses izplūst dūmi ar asu degšanas smaku, darbības laikā ir dzirdamas neparastas skaņas, troksnis un svilpošana.

Tomēr dažreiz zāģis nedarbojas vispār. Nav skaņas, nav smakas - tas neieslēdzas. Paradoksāli, bet šis gadījums ir visoptimistiskākais, jo šīs nedarbošanās iemesls var būt banāls strāvas vada integritātes pārkāpums vai tā kontaktu pārrāvums. Tāpēc, pirmkārt, mēs pārbaudām, vai barošanas vadi nav atvērti.

Ja ar vadu viss ir kārtībā, nevajadzētu steigties ar ierīces izjaukšanu. Pirms to darīt, labāk ir pārbaudīt kontaktbirstes. Tie ir tā sauktā bīdāmā kontakta elementi, kas paredzēti, lai nodrošinātu strāvu kustīgiem rotējošiem elementiem. elektroierīces... Tie ir vairāki mazi bloki, kas izgatavoti no īpaša vadoša materiāla (ogles vai grafīta), kas balstās tieši uz kolektora (elektromotora rotora daļa).

Kolektora pastāvīgās rotācijas dēļ birstes ir stipri nolietojušās, berzējoties pret kustīgām virsmām. Pēc zināma darbības laika tie noslīpē tiktāl, ka var vienkārši "lidināt" virs kontaktu paliktņiem, tos nesasniedzot. Turklāt dažkārt notiek kontakta pārrāvums suku savienojuma vietā ar statora spailēm. Tas viss regulāri jāpārbauda un jālabo, kam lielākā daļa instrumentu nodrošina īpašu apvalku vai vāku ar viegli atskrūvējamām skrūvēm.

Iekšējo daļu pārbaude

Ripzāģa izjaukšana ir diezgan sarežģīts process, katrai ierīcei tas ir individuāls. Tomēr, ja ar vadu un sukām viss ir kārtībā un ierīce joprojām nedarbojas, korpusa demontāža ir neizbēgama.

Lielākajai daļai šo elektroierīču korpuss sastāv no divām pusēm, kas savienotas kopā ar garenisku šuvi starp tām. Pēc diska noņemšanas un skrūvju un citu stiprinājumu atskrūvēšanas uzmanīgi atveriet korpusu, cenšoties nesabojāt iekšējos elementus un neradīt vēl nopietnākus bojājumus.

Neatkarīgi no zīmola un uzbūves kvalitātes viens no neaizsargātākajiem šādu vienību punktiem ir barošanas poga. Tā darbības traucējumi ir ļoti izplatīts veiktspējas problēmu cēlonis.

Lielākajai daļai modeļu šī poga parasti atrodas ierīces rokturī. Atskrūvējot un atvienojot korpusu, jūs varat iegūt tiešu piekļuvi tam. Mēs pārbaudām slēdža izmantojamību, izmantojot testeri. Ja nospiežot kontaktu nav, poga tiek nomainīta.

Dzinēja elementu remonts

Šajā posmā ir vērts atcerēties, kā ripzāģis parādījās bojājuma gadījumā, kādas pazīmes to pavadīja. Mehāniskus bojājumus gandrīz vienmēr pavada sveša trokšņa rašanās: svilpošana, sprakšķēšana, slīpēšana utt. Šajā gadījumā vispirms jāmēģina pagriezt motora vārpstu: tai jāgriežas vienmērīgi un ne pārāk stingri, bez ķīļiem un vibrācijām. .

Ja tiek novēroti pārkāpumi, mēs izjaucam dzinēju un rūpīgi pārbaudām korpusa un rotora gultņus: visticamāk, viens no tiem ir vainīgs. Vēl vienu iespējams defekts- reduktora zobratu zobu nodilums. Salauztas daļas ir jānomaina. Jāpatur prātā, ka dažas darbības, piemēram, gultņa noņemšana no motora armatūras, nevajadzētu veikt patstāvīgi, bet labāk ir sazināties ar meistaru ar īpašu aprīkojumu.

Rotora un statora darbības traucējumi ir izplatīta problēma. Tās galvenās iezīmes ir spēcīgas dzirksteles un dūmi birstes nodalījumā, ko pavada raksturīga smarža. Ja, izjaucot instrumentu, atklājas stipri pamanāmas degšanas pēdas, visas sadegušās detaļas ir jānomaina pret jaunām. Tajā pašā gadījumā, kad armatūra izskatās neskarta un uz statora ir kvēpu slānis, nevajadzētu steigties ar statora maiņu, jo problēma var būt arī rotorā (pat ne pašā rotorā, bet gan tā tinumiem, kur var rasties stieples pārrāvums).

Pārbaudīt armatūras pārtraukumu nav grūti: šim nolūkam mēs atvienojam statora kontaktus no grafīta sukām un nofiksējam testera zondes tā, lai tie caur sukām saskartos ar motora tinumiem. Testerim vajadzētu izrādīt nelielu pretestību. Tad mēs sākam lēnām griezt motora vārpstu, neapstājoties sekot ierīces rādījumiem. Kādā brīdī pretestība var strauji palielināties: tas nozīmēs, ka enkurs ir salauzts un ir jānomaina.

Secinājums par tēmu

Ripzāģis - uzticīgs palīgs apstrādē un griešanā koka materiāli... Mēs esam apsvēruši visas metodes, kā to labot, praktiski ieviestas mājās.

Tomēr no daudziem bojājumiem var izvairīties, ja ievērojat elementārus darbības noteikumus, kas norādīti katras ierīces instrukcijās.

Parasti zāģi ir atļauts lietot ne vairāk kā dažas stundas dienā ar obligātiem pārtraukumiem. Turklāt jums vajadzētu strādāt tikai ar labi uzasinātiem, asiem diskiem.

Sadzīves tehnikas remonts, diemžēl, ir neatņemama daļa no problēmām, kas cieši saistītas ar šīs tehnikas lietošanas intensitāti. Tomēr tikai intensīva lietošana ne vienmēr veicina moderna elektroinstrumenta paātrinātu defektu vai bojājumu.

Šajā publikācijā tiks apskatītas dažas specifiskas problēmas, kas rodas ripzāģu darbības un remonta laikā.

Griešanas dēļiem pirms diviem gadiem mans radinieks nopirka lētu rokas ripzāģi DWT HKS-160 (foto 1). Kā apliecināja izplatītāji, ražots Vācijā. Cilvēkos šāda veida elektriskos zāģus sauc par "cirkulāriem".

Jāpiebilst, ka šāda veida zāģi ir ļoti vienkārši lietojami. Ar to ir patīkami strādāt: ērti, vienkārši un ātri var griezt dēļus ne tikai šķērsām, bet arī gar, neierobežojot sevi nevienā attālumā. Kamēr rokas nenogurst, tad visu var sagriezt.

Īpaša vērtība tiek parādīta līstes ražošanā, kad to ir ārkārtīgi grūti izdarīt manuāli. Zāģis arī ļauj precīzi un vienmērīgi noņemt daļu materiāla visā platumā.

Un, ja ir nepieciešams darbs augstumā, piemēram, piestiprinot jumtu, tad aplis ir nenovērtējams, jo neviens stacionārs instruments šeit nepalīdzēs, jo koka daļas nav iespējams nolaist zemē.

Attiecīgais apkārtraksts nav paredzēts intensīvam un ilgstošam darbam, bet gan periodiskai lietošanai. Pastāv atšķirība starp visizplatītākajām sadzīves patēriņa precēm un elektroinstrumentiem, kas paredzēti tā sauktajai rūpnieciskai lietošanai, t.i. pastāvīga vai intensīva lietošana.

Tomēr, pat neintensīvi lietojot, zāģis salūza skaidri pirms laika, ļoti negaidīti un nelaikā galdniecības darbu vidū. Dzinēja jauda sāka it kā strauji samazināties. Turklāt tika patērēts pārmērīgs elektroenerģijas daudzums, vienlaikus samazinoties motora vārpstas jaudai. Drīz vien grafīta suku un elektromotora kolektora kontaktu zonā parādījās manāma dzirksteļošana. Un tad apkārtraksts piecēlās.

Šim elektroinstrumentam nav jaudas vadības ierīču. Nav arī aizsargierīču (drošinātāju). Ir tikai spiedpogas slēdzis.

Pēc avārijas, bez jebkādām zināšanām elektrotehnikas jomā, apkārtraksta īpašnieks to nogādāja savam draugam tirgū. Bet:

Pirmkārt, īpašniekam tika prasīta ļoti pieklājīga naudas summa par remontu.

Otrkārt, elektriķa norādītais darbības traucējums neatbilda realitātei. Elektriķis remontētājs iebilda, ka nepieciešams nomainīt kolektora motora rotējošo daļu (“kolektoru”) un lūdza par viņa pakalpojumiem summu, kas ir vairāk nekā trešdaļa no jaunā cirkulāra cenas.

Instrumenti

Remontam tika izmantots 9 ampēru LATr, kas aprīkots ar trīs limitu (rādījumu precizitātes uzlabošanai) rādītāja ampērmetru ar lineāro skalu (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A un 0). -10 A) un rādītāja voltmetrs, kuram ir arī lineāra skala. Lai nodrošinātu drošību, tika izmantots jaudīgs izolācijas transformators ar transformācijas attiecību 1: 1, caur kuru LATR ir pievienots 220 V / 50 Hz tīklam.

1. solis. Zāģa demontāža

Bojātajam cirkulāram strāvas patēriņa nebija vispār. Tā vietā, lai aplūkotu preci tuvāk, jo tas ir stingri ieteicams profesionāliem remontētājiem, proti: vienmēr sāciet remontu ar rūpīgu pārbaudi; tika nolemts pēc iespējas ātrāk rīkoties izlēmīgi un izjaukt "apļrakstu", lai tiktu pie kolektora. Pēdējais ir jānoņem. Lai to izdarītu, vispirms ir jānoņem plastmasas aizsargvāks un jāpiekļūst kolektora gultnim (2. foto). Un šeit sākas jautrība.

2. solis. Enkura demontāža

Viss armatūras noņemšanas no korpusa metodes noslēpums ir droši atvienot dzinēja armatūras vārpstu ar šo gultni armatūras gultnim.

Situācijas smalkums slēpjas apstāklī, ka, netīši pieliekot pārmērīgu spēku, kas nav paredzēts paredzētajam mērķim (un bez pareiza spēka pielietošanas šeit nekas nedarbosies!), Gultni ir viegli novest līdz pilnīgam nolietojumam.

Tāpēc ir nepieciešams izmantot uzasinātu instrumentu, piemēram, parasto serdi. Un tikai tad ar tā palīdzību izmantojiet sitaminstrumenta (āmura) spēku. Ražotājs nodrošina īpašu padziļinājumu motora vārpstas centrā no tās priekšpuses. Tas ir gandrīz pamanāms, bet serdes gals ir fiksēts šajā padziļinājumā un sāk radīt sitienus ar āmuru. Ja kodols nav uzstādīts rievā, tas var salauzt gultni. Trieciena spēka pielietošanas virzienam stingri jāsakrīt ar motora vārpstas asi. Ja sitieni tiek veikti noteiktā leņķī pret motora vārpstas asi, tad spēks būs ievērojami jāpalielina, kas noved pie kustīgo daļu (gultņa) deformācijas. Kerns šajā gadījumā var atstāt savu sākotnējo stāvokli un radīt daudz nepatikšanas. Minētā gultņa nomaiņa ir daudz apgrūtinošāka nekā enkura noņemšana.

Tāpēc jau no paša sākuma uz serdi tika pielikti vairāki āmura sitieni, rūpīgi novērojot katru motora vārpstas kustību (uz leju). Vissvarīgākais ir pārvietot vārpstu no mirušā centra. Un dariet to ar minimālu piepūli.

3. solis. Enkura tīrīšana no oksīda un oglekļa nogulsnēm

Armatūrai ir 24 pievadi no kolektora spolēm. Izrādījās, ka visi šie līkumi ir tik bēdīgā stāvoklī, ka prasīja obligātu to virsmas attīrīšanu no oksīdiem un oglekļa nogulsnēm. Plāksnes krāsa bija gandrīz melna.

Enkuru var noņemt, attīrīt no oglekļa nogulsnēm un nomainīt neatkarīgi, neizmantojot remonta uzņēmumu pakalpojumus. Tas savukārt nozīmē, ka remonts ar enkura nomaiņu būs krietni lētāks un būs jātērē tikai kolektora iegādei.

Pēc enkura sakārtošanas un kolektoru tinumu kontaktu tīrīšanas tika nolemts armatūru pārinstalēt sākotnējā vietā, tk. pavisam negaidīti tika atklāti defekti pavisam citās "apļveida" struktūras vietās.

4. solis. Zāģa tinumu pārbaude

Pirms uzstādīšanas sākotnējā vietā visi kolektora tinumi tika pārbaudīti ar ommetru, un pēc tam tests tika turpināts ar induktivitātes mērītāju.

Fakts ir tāds, ka ommetrs nevar atklāt daudzus spoles tinumu defektus. Praksē nereti rodas strāva, ko sauc par blakus pagrieziena defektu, kad īssavienojumi atrodas blakus un to īssavienojums neļauj atklāt šādus defektus pat ar precizitātes ommeriem. Ja tinumā ir vismaz viens vai pat vairāki īssavienojumi, tad induktivitāte samazinās vairākas reizes.

5. solis. Birstes pārbaude

Pārbaudot kolektora spoles ar induktivitātes mērītāju, kā arī ommetru, neatklāja manāmas atšķirības tinumu parametros. Bet tika konstatēts, ka viena no sukām ļoti cieši kustas savā turētājā-turētājā (foto 3).

Paaugstināta berze starp suku turētāju un pašu suku izraisīja periodisku suku sagrābšanu. Rezultātā grafīta birste “iestrēga” stiprinājumos un tika pārtraukta armatūras barošana.

Tā kā lielākās daļas grafīta suku dizains dažādos kolektoru elektromotoros daudzējādā ziņā ir līdzīgs, ir lietderīgi pieņemt, ka apskatītie defekti ir plaši izplatīti. Tāpēc defektu novēršanas metode būs līdzīga.

Suku turētājs ir metāla konstrukcija paralēlskaldņa (kastes) formā, kas atrodas izolatora korpusa iekšpusē, kas izgatavota no karstumizturīga izolācijas materiāla. Ideālā gadījumā kastes korpusa metāla (misiņa) sienām jābūt ne tikai gludām iekšējām virsmām, bet to formai ir jāveido paralēlskaldnis. Saskārāmies ar ražošanas defektu - “slēptais” defekts jau bija iestrādāts jaunā elektroinstrumentā: birstes bija iestrēgušas otas turētājā tā neregulārās formas dēļ.

Sākotnēji tika uzskatīts, ka pārmērīgā berze, ar kādu otas pārvietojās misiņa stiprinājumu iekšpusē, ir saistīta ar termisko efektu un pārkaršanu ar dzirksteļojošu uguņošanu, taču izrādījās, ka tas ir cits iemesls. Pats šo suku dizains ir ļoti delikāts. Nav grūti sabojāt kontaktu pašā birstē, kā arī tās elastīgos vadītājus (savienots ar grafītu), kas viegli noraujas.

Pašu suku savienošanas metode ar kontaktiem misiņa vadotnēs ("paralēlskaldnis") nav ļoti uzticama, un to veic, nospiežot (tas ir, saskaroties) ar divām metāla (misiņa) kontaktdakšām-paliktņiem.

Viens no tiem atrodas "paralēlskaldņa" iekšpusē, otrs ir savienots ar pašas birstes atsperi. Visa šī kontaktu "ekonomika" diezgan ātri oksidējas, kas veicina sliktu kontaktu. Ņemot vērā strāvas lielumu, kas iet caur šiem kontaktiem, ir dīvaini, ka tik spēcīgs elektroinstruments (tā motors) var darboties ilgu laiku.

Normālai darbībai misiņa korpusa pretējām pusēm jābūt stingri paralēlām. Bet tas tā nebija. Šī iemesla dēļ vecās sukas nolietojās ātrāk, kā rezultātā palielinājās dzirksteļošana. Bet misiņa stiprinājumu noņemšana no tā plastmasas korpusa ir saistīta ar reālu risku korpusa formas neatgriezeniskas deformācijas un pilnīgas iznīcināšanas ziņā.

6. solis. Birstes formas maiņa

Ja ir grūti mainīt misiņa stiprinājuma neregulāro formu, tad ir jāmaina pašu grafīta suku forma.

Bet šī šķietami "vienkāršā" nodarbība izrādījās diezgan grūta. Lai piešķirtu otām vajadzīgo formu, tās apstrādā, izmantojot smilšratu. Šeit jums ir jābūt ļoti uzmanīgam un uzmanīgam, lai nepārspīlētu. Novietojiet grafīta suku uz smirģeļa riteņa virsmas, nospiediet un noņemiet "lieko" grafītu. Operācija tika veikta vairākos posmos, katrai rozei izveidojot atbilstošu stiprinājumu.

Rezultātā sukām bez pārmērīgas berzes un piepūles jāiekļūst misiņa turētājā un tajā brīvi jāpārvietojas. Tajā pašā laikā nedrīkst novērot iesprūšanu. Diemžēl pat daudziem jauniem elektromotoriem ir iepriekš aprakstītie defekti.

Šķiet, ka Vācijā šāda veida ražošanas defekts diez vai ir iespējams. Tas ir, visa produkta montāža, visticamāk, tika veikta ārpus Vācijas, acīmredzot NVS plašumos. Tāpēc pirms dārga elektroinstrumenta iegādes rūpīgi jāizpēta ārpuse un jāielūkojas korpusa iekšpusē. Iekšējās telpas ārējā pārbaude ļauj pamanīt sliktus kontaktus (jaunos elektriskajos urbjos), kad savienojumi tika "atslābināti" slikti pievilktu skrūvju dēļ. Turklāt pirmo reizi rīks darbosies pareizi.

Palīdz viens noteikums: ieteicams piemaksāt un iegādāties stabilāku instrumentu, kas paredzēts pastāvīgai un intensīvai lietošanai.

Protams, šāds rīks izrādās daudz dārgāks (vidēji 1,5–2 reizes), taču tā kļūmes iespējamība pie periodiskām slodzēm ir daudz zemāka.), Un tie patiesībā izrādās uzticamāki par aplūkoto "Vācu" DWT ar jaudu 1,2 kW.

Ņemiet vērā, ka apļveida raksts ar jaudu 1,2 kW ir pietiekams, ja jums nav ilgstoši jāstrādā ar kokmateriāliem (dēļiem), kuru biezums ir lielāks par 30 mm ("trīsdesmit"). Ar biezākiem koka slāņiem (piemēram, "četrdesmit") apskatāmais apļveida raksts sāk "ciest" un izsmelt nervus tam, kurš to izmanto. Sāk parādīties ievērojams kokmateriālu griešanas procesa palēninājums. Griešanas ātrumu spēcīgi ietekmē koksnes veids, mezglu klātbūtne un pats apstrādājamā materiāla stāvoklis (sausāks vai mitrāks koks).

Šeit jāņem vērā, ka 1,2 kW "apļveida" neļauj veikt nekādus "manevrus", izņemot vienkāršas zāģa kustības taisnā virzienā. Turklāt viņai jau ir diezgan grūti nogriezt “trīsdesmit” dēli. Ja izrādās, ka zāģis ir kaut nedaudz nospiests vienā virzienā, un vēl jo vairāk, notiek piespiedu griešanas līnijas maiņa no taisnes, tad "apļveida" vairs nevar normāli darboties. Jaudīgam zāģim jau ir citas nianses, kas ar mazākas jaudas zāģi vienkārši nepastāv. Tomēr, strādājot ar jaudīgu zāģi, palielinās arī traumu risks. Šāds zāģis vairs neapstāsies pie kāda spiediena vai instrumenta šķībuma (pēkšņi mainot zāģa plaknes stāvokli). Viņa "saplēš" un "spārdīs" rokās. Tādējādi, strādājot ar šādu instrumentu, pastāv paaugstināta bīstamība.

Jāņem vērā, ka nepietiekama praktiskās lietošanas pieredze ir bīstams faktors šādu instrumentu darbībā.

Ir zināmi ne tikai traumu, bet arī nopietnu traumu gadījumi, jo ripzāģim ir vienalga, ko zāģēt! Uz sekundi cilvēks atstāj no redzesloka sava "cirkulārā" strāvas vadu, jo zāģis to uzreiz pārgriež! Strādājot ar šo rīku, jābūt ne tikai ārkārtīgi savāktam, bet arī ļoti uzmanīgam pret apstrādājamo materiālu. Kokā ir dažādi nelīdzenumi, un, strādājot ar instrumentu, dažkārt nākas to turēt tikai ar vienu roku.

Tādējādi visos gadījumos bez izņēmuma priekšroka tiek dota "apļrakstiem", kas paredzēti rūpnieciskam lietojumam. Tie ir zemāki par mazāk jaudīgiem apļveida rakstiem tikai svara un izmēru ziņā, bet ne tik daudz, lai iegūtu ne pārāk uzticamas patēriņa preces.

Ja jums ir jābūvē māja, tas ir, instruments ir paredzēts ļoti bieži un ilgstoši, tad nav jēgas pirkt lētu "aparatūru". "Circular" pie maksimālās slodzes var neizdoties, un, ņemot vērā izmaksas par tā remontu vai otrā zāģa eksemplāra iegādi, tas izrādīsies tā, ka jau no paša sākuma būtu lētāk iegādāties normālu un uzticamāku instrumentu.

Šim elektroinstrumentam, iespējams, ir tikai divi trūkumi. Pirmkārt, cirkulārs ir daudz smagāks rokas zāģis.
Bet, neskatoties uz to, fiziski veseli darbinieki gandrīz vienmēr strādā ar "apļveida" tikai ar vienu roku, kas ir saistīts ar otras rokas atbrīvošanu citām operācijām. Tas ir jādara, pirmkārt, kad nav neviena, kas palīdzētu kokmateriālu apstrādē.

Otrs trūkums ir cieši saistīts ar drošības inženieriju. Skumji ir tas, ka plašā "cirkulāru" un "dzirnaviņu" izmantošana ir palielinājusi traumu un ievainojumu skaitu šo instrumentu darbības laikā. Šāds darbs prasa ne tikai prātīgas rokas un galvu, bet arī pastiprinātu uzmanību.

Un pēdējais, ko diemžēl nekādā gadījumā nevar nepamanīt, ir mūsu elektropārvades līniju bēdīgais stāvoklis, kas jau ir kļuvis par sava veida katastrofu. Tāpēc visas sadzīves tehnikas bez izņēmuma ir jāaizsargā no neparastām tīkla sprieguma vērtībām. Jaudīgām elektroierīcēm kā minimums ir nepieciešama aizsardzība vismaz pret tīkla sprieguma vērtības pārsniegšanu.

Jaudīgus motorus bieži var aizsargāt pat ar drošinātājiem. Tie tiek izvēlēti, ņemot vērā maksimālo strāvu, kurai ir vislielākā vērtība, kad motors ir ieslēgts tīklā (palaišanas strāva).

Ripzāģis ir neaizstājams instruments mājas celtniecībai un meitas saimniecības uzturēšanai. Pat ja tiek ievēroti visi lietošanas noteikumi un noteikumi, zāģis, tāpat kā jebkurš mehānisms, var neizdoties. Lai pats novērstu darbības traucējumus, jums jāzina, kā rīks darbojas un kā pareizi diagnosticēt salauztu daļu.

Disku elektriskā zāģa ierīce

Ripzāģis pēc savas konstrukcijas būtiski neatšķiras no citām elektroierīcēm (sadzīves vai celtniecības instrumentiem).

Tās galvenās daļas ir:

Galvenā atšķirība starp zāģi un citiem instrumentiem ir zāģa asmens klātbūtne, uz kuru tiek pārsūtīts griezes moments no elektromotora, kad tiek nospiesta barošanas poga.

Ripzāģa rezerves daļas

Rokas ripzāģa enkurs

Enkurs ir vara tinums vadoša strāva un magnētiskā ķēde, kurā ir uzstādīta rotācijas vārpsta. Armatūras vienā pusē ir zobrats, bet otrā - kolektors ar lamelēm. Magnētiskā ķēde sastāv no lakotām plāksnēm un rievām, kas izolētas viena no otras.

Rotors ripzāģim

Rotors ir tērauda vārpsta, uz kuras atrodas serde ar mehāniski apstrādātām, vienādā attālumā esošām rievām, kurā ir uzlikts armatūras tinums.

Ripzāģa stators

Stators ir izgatavots no elektrotērauda ar augstu magnētiskās caurlaidības koeficientu. Šis elements ir stingri nostiprināts zāģa korpusā. Tam ir cilindra forma ar rievām, kurās iederas statora tinumi.

Ripzāģa motors

Vairumā gadījumu uz ripzāģiem kokam tiek uzstādīti kolektora tipa elektromotori. Tas ietver iepriekš minētos elementus: armatūru, rotoru, statoru.

Ripzāģa vārpsta

Vārpsta ir metāla stienis, kas, izmantojot gultņus, nodod griezes momentu no motora uz zāģa asmens atloku.

DIY ripzāģa remonts Interskol

Instrumenta remonts sākas ar bojājuma cēloņa noteikšanu. Ja darba laikā no instrumenta izplūst dūmi, tas norāda uz motora kļūmi. Ja zāģa darbības laikā tomēr atskan troksnis vai svilpošana, tas norāda uz mehānisku darbības traucējumu.

Ir reizes, kad rīks vienkārši neieslēdzas bez jebkādām lūzuma pazīmēm. Šajā gadījumā, pirmkārt, jums jāpārbauda elektroinstalācijas vadu un kontakta suku integritāte. Tā kā birstes aktivizē kustīgās daļas, tās ir jutīgas pret slīpēšanu un laika gaitā var nolietoties tiktāl, ka zāģis nedarbosies. Gadās, ka suku kontakts ar statora spailēm ir salauzts vai oksidēts.

Interesanti! Vairāk nekā puse gadījumu, kad instruments neieslēdzas, ir saistīti ar nepareizi funkcionējošām birstēm, tāpēc ražotāji nodrošina īpašus vāciņus, kurus var viegli noskrūvēt un pārbaudīt bez pilnīga analīze rīks.

Lai labotu elektromotoru, ir nepieciešams izjaukt instrumentu. Tas jādara secīgi, atceroties noņemto detaļu secību. Jūs varat sagatavot elektriskā zāģa savienojuma shēmu. Tas ir nepieciešams turpmākai pareizai montāžai.
Parasti dzinēja bojājumi ir saistīti ar kolektora problēmām. To noņemt nav tik vienkārši. Tas jādara droši armatūras gultņa gadījumā. Ir nepieciešams izmantot asu instrumentu. Ievietojot to īpašā rievā, tas ir viegli jāizsit ar āmuru, līdz vārpsta kustas.

Pēc tam tiek noņemts enkurs, no kura tiek noņemtas oglekļa nogulsnes. Ja tas ir slikti nodilis, tas ir nepieciešams pilnīga nomaiņa rezerves daļas. Pēc tam tiek notīrīti kolektora tinumu kontakti, nepieciešamības gadījumā tie tiek mainīti.

Lai izvairītos no instrumenta bojājumiem, ar to rūpīgi jārīkojas, jātransportē un jāuzglabā. Lielākā daļa bojājumu rodas, strādājot ar blāvu zāģa asmeni vai detaļām nav eļļošanas, un tas noved pie visu zāģa elementu pārslodzes un aprīkojuma kļūmes.