Koka izstrādājumu ražošanā bieži rodas jautājums: “Kā pulēt koksni?” Izmantojot pulēšanu, iegūst aizsargpārklājumu. Visbiežāk pulēšana tiek izmantota, dekorējot mēbeles un amatniecību. Pulēta virsma ļauj saglabāt koka faktūru un piešķir produktam skaistu izskatu.

Pulēšana apdarei

Apdarei tiek izmantotas vairākas metodes, kurām tiek izmantotas vielas:

• pulēt;
• žāvējoša eļļa;
• vaska pasta.

Apstrādājot koka izstrādājumus, pulēšanai izmantojot laku, veidojas aizsargkārta, kas virsmai piešķir tirgojamu izskatu. Pulēšanas process sastāv no īpaša pulēšanas sastāva uzklāšanas, kas satur trīs reizes mazāk sveķu nekā lakā. Pārklājumam, kas izveidots uz koka, ir caurspīdīga struktūra un spīdīga nokrāsa.

Izvēloties apdares un pulēšanas metodi, ir jāņem vērā koksnes tips. Mēbeļu ražošanai vispiemērotākās ir koksnes sugas:

• sarkankoks;
• bērzi;
• bumbieri
• buksuss;
• kļava;
• ābeles.

Arī plaši izmantots, bet diezgan darbietilpīgs šķirnes pārstrādē:

• ozols;
• priedes.

Koka pulēšanai izmantotie instrumenti

Koka pulēšanai tirdzniecības uzņēmumi piedāvā lielu sarakstu ar dažādām apdares vielām:

1. Šellaka laka - izmanto mēbeļu dekorēšanai.
2. Alkīda laka - tiek izmantota parketa pārklāšanai.
3. Akrila laka - izmanto koka izstrādājumu pārstrādei.
4. Poliuretāna laka - izmanto, lai aizsargātu koka izstrādājumus no atmosfēras nokrišņiem.
5. Nitrolac - izmanto koka izstrādājumu pārstrādei.

Jūs varat izgatavot laku koka pulēšanai mājās, izmantojot noteiktas vielas:

• Šellaka sveķi - 60 g;
• etilspirts 90 * - 500 ml.

Ražošanas process ir diezgan vienkāršs. Sveķus ielej stikla traukā un piepilda ar spirtu, labi samaisa, aizver ar ciešu vāku un uzstāj, līdz sveķi ir pilnībā izšķīduši. Tālāk kompozīcija tiek filtrēta un izmantota tā, kā paredzēts koka izstrādājumu pulēšanai.

Pulēšanas tehnoloģija

Koka pulēšanas process tiek veikts vairākos posmos:

1. virsmas slīpēšana;
2. augsnes uzklāšana;
3. pulēšana;
4. pulēšana.

Virsmas slīpēšana

Slīpēšanas process nav īpaši grūts, taču, lai kokam nodrošinātu vajadzīgo izskatu, tas prasa daudz laika. Koka virsmai, kas paredzēta dekorēšanai, nedrīkst būt slīpējumi, šķembas, plaisas un citi pārkāpumi. Lai to izdarītu, koks tiek apstrādāts 3 posmos:

• smilšpapīrs Nr.46-60;
• smilšpapīrs Nr.80-100;
• smilšpapīrs Nr. 140-170,

līdz virsma ir gluda, spīdīga.

Slīpēšanu veic ar koka bloku, kas ietīts ar smilšpapīru gar koka šķiedrām. Pēc pulēšanas virsmu noslauka ar sausu, tīru drānu, samitrina ar ūdeni un atkal noslauka ar sausu drānu. Pauze tiek turēta līdz pilnīgai 2 stundu žāvēšanai un apstrādāta ar smilšpapīru Nr. 120-140, līdz atlikušās koka šķiedras ir pilnībā noņemtas. Ja nepieciešams, operāciju atkārto vairākas reizes, līdz kokam tiek piešķirta spīdīga apdare.

Augsnes uzklāšana

Gruntēšanas procesu veic, izmantojot īpašu tamponu, uz koka virsmas uzklājot laku. Tampons jāizgatavo no linu auduma (neatstāj auduma šķiedras).

Visas darbplūsmas tiek veiktas šādā secībā:

• tamponu piesūcina ar laku un ar tās palīdzību apstrādā visu koksnes virsmu, līdz veidojas vienveidīgs pārklājums;
• tiek saglabāta pauze, līdz laka pilnībā izžūst, to notīra ar smalkgraudainu smilšpapīru un noslauka ar tīru, sausu drānu;
• tiek uzklāts papildu 2 laku slānis;
• kompozīcijas sagatavošana, kas sastāv no 1 lakas daļas un 1 lakas daļas, kas pārklāj visu virsmu;
• koks tiek žāvēts 2 dienas.

Pulēšana

Pulēšanas process sastāv no pulēšanas uz koka un tiek veikts šādā secībā:

• veļas tamponam tiek uzklāts neliels daudzums augu eļļas, lai labāk slīdētu uz apstrādātas virsmas;
• ar pulēšanu samitrināta tampona maigi noslauka visu virsmu;
• apstrādes process tiek veikts 3 reizes ar pārtraukumiem pēc katra slāņa uzklāšanas, līdz pulēšana ir pilnībā izžuvusi;
• koku apstrādā ar smalkgraudainu slīpējošu papīru un noslauka ar sausu drānu (pēc katras lakas uzklāšanas).

Pulēšana

Lai pulētu koku līdz ideālam stāvoklim, tiek veiktas darba operācijas, kuras tiek veiktas vairākas reizes, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts.

Tiek veikti šādi darbi:

• koku apstrādā ar smalkgraudainu smilšpapīru, kas iemērc augu eļļā;
• tamponam uzklāj nelielu daudzumu augu eļļas un lakas, un visu virsmu apstrādā (operācija tiek veikta vairākas reizes).

Veicot pulēšanas darbības, kad tiek izmantota laka vai laka, ir nepieciešams novērot visu tehnoloģisko procesu, lai izveidotu izturīgu, vienmērīgu, spīdīgu koka pārklājumu. Ja jums ir noteiktas prasmes un piemērotas vielas, koka izstrādājumus varat pabeigt mājās.

Koka sugu manuāla apstrāde vienmēr būs aktuāla, pat visu ražošanas procesu absolūtas automatizācijas laikmetā, jo unikālu lietu vairumā gadījumu var izdarīt tikai manuāli.

Koka izstrādājumu pagriešanas pamati mašīnā var būt noderīgi ne tikai profesionālam galdniekam, bet arī iesācējiem projektētājiem, celtniekiem un tikai vēloties iemācīties šo seno prasmi.

Darbs pie koka virpas vai, kā dažreiz tiek teikts, virpas, parasti nav grūti, taču jums jāapgūst, kā justies sagatavei. Tad darbs kļūst par īstu mākslu, kurā cilvēks iegūst pašizpausmi, realizē radošumu un attīsta iztēli.

Virpas apraksts

Koka virpai ir viena ierobežojoša funkcija: tā var pagriezt tikai koka sagatavi. Galdnieks spēj lēnām slīpēt gatavo priekšmetu no parasta koka gabala, piemēram:

Atšķirībā no citām kokapstrādes mašīnām, kuras tiek izmantotas tikai noteiktos starpposmos, virpa ir piemērota jebkurai darbībai: no pirmapstrādes līdz pulēšanai. Nepieciešamie instrumenti ir rievoti (burta “V” formā vai cilindriski) un plakani skrāpji, griezēji, dažādu formu un izmēru kalti. Mašīna pagriež sagatavi, un meistara roka kontrolē griezēja kustību. Balstoties uz to, kāds priekšmets jums jādara, ir divas iespējas sagataves nostiprināšanai.

Pirmajā gadījumā koka daļa ir uzstādīta horizontālā stāvoklī starp priekšējo un aizmugurējo sienu centriem. Otrajā metodē tiek ņemts vērā fakts, ka koksnes virpotājs nodrošina sagataves uzstādīšanu tikai priekšējā “galviņā” ar priekšējās plāksnes vai patronas palīdzību. Ja esat iesācējs darbā ar šo mašīnu, būs prātīgi ķerties pie darba, izmantojot pirmo metodi.

Virpas ar elektronisku regulēšanu (aprīkojums):

Komplekta opcija:

• rievots kalts
• meisel griezējs (2 mm),
• pusloka priekšzobs
• griezējinstruments
• slīps kalts (lente),
• pusapaļš kalts - formas virsmas apdarei,
• rievots kalts (paaugstinātājs) - aptuvenai apstrādei.

Darba princips

Visa mašīnas ierīce ir uzstādīta uz gultas, kas izgatavota no alumīnija, čuguna vai profila sijām vai diviem tērauda stieņiem. Gultas vienā pusē koka virpotājs novieto priekšējo galvas balstu, un tā iekšpusē ir elektromotors (0,5-1,5 zirgspēki). Viņš pagriež vārpstu, kurai ir Morzes konuss, ja nepieciešams, tiek ievietots centrs (ar vienu punktu un 2, 3 vai 4 nažiem), sejas plāksne vai kārtridžs. Mašīnas pretējā pusē ir astes statīvs, un tā centrs saspiež sagatavi, nostiprinot to horizontālā stāvoklī.

Palīgstrādnieki pagriežot jebkurā virzienā, atrodas pēc iespējas tuvāk diskam, vada griezēju un atbalsta to.

Mašīnās ar manuālu regulēšanu kustības biežumu (ātrumu) var pārslēgt ar pārnesumu sviru, kuras ātrums ir no 450 līdz 2000 apgriezieniem minūtē. Tas satur skriemeļus ar gultņiem.

Daudz sarežģītākās mašīnu modifikācijās pārnesumkārbas vietā ir elektronisks variators, kas ļauj maigi kontrolēt ātrumu.

Sagataves apdare

Šo metodi izmanto dažāda garuma cilindrisku elementu apstrādei, kas fiksēti starp astes un priekšējās galvas balsta centriem. Attiecīgi jums ir iespēja izgatavot jebkādu detaļu: no margu plauktiem un galda kājām līdz sīkiem šaha gabaliem. Jo īpaši kvalificēti amatnieki izgatavo un slīpē biljarda nūjas.

Pirmais darba posms ir noteikt no koka izgatavotās sagataves ass atrašanās vietu, iespīlēt to starp astes stieņa centru un pavadas centru.

Otrais solis irizgatavot sagatavi (no baļķa griezuma vai kvadrātveida sekcijas koka bloka). To var izdarīt režīmā 1000-1500 apgr./min. Šajā gadījumā skaidas jānoņem no labās uz kreiso pusi, izmantojot ieliektu, ieliektu platu kaltu, lai paaugstinātu priekšapstrādi. Ja sagatave ir gara, tad aptuvenu apstrādi veic vairākos posmos; tajā pašā laikā rokturis virzās uz daļu, kad tā ir pabeigta, nemainot tā augstuma pozīciju.

Pagriežot detaļas, ir dažādu formu instrumenti  formas virsmu apstrādei:

• āķis
• pusloka priekšzobs
• plakans kalts
• slīps kalts (vai tautā - lente),
• rievots kalts utt.

Atkarībā no izmantotā instrumenta veida un darbplūsmas pakāpes, laiku pa laikam ir nepieciešams tuvināt roku dzelzi apstrādājamai detaļai. Procesa beigās, kad detaļa ir gatava, tiek veikta galīgā apdare:

• pulēšana
• tonēšana
• slīpēšana
• vaskošana un tā tālāk.

Apdare notiek, kad rokdarbnieks jau ir paņemts.

Izmantojot leņķisko centra meklētāju, uz abām sagatavju pusēm 2-3 rindās uzzīmējiet vienkāršu zīmuli, kura vidējais krusts kļūs par gala centru.

Ar spēcīgu āmura sitienu pa marķēšanas serdi izveidojiet rievas un aksiālo rievu sagataves galos.

Novietojiet sagatavi uz svina centra, pārvietojiet astes daļu tuvāk pretējam galam un izmantojiet to, lai izspiestu sagatavi tā, lai gala optimāli griezumos sagriezti vadi būtu optimāli, un pēc tam noņemiet astes daļas centru. Pēc tam sagatave varēs turēties pati.

Atkal aizveriet atlikuma centru pie sagataves, lai to nostiprinātu gar centru centru. Ja koks ir mīksts, pagrieziet astes kravas spararatu par ¼ pagrieziena, ja ir grūti, pietiks ar pusi pagrieziena. Sagatave jānostiprina tā, lai to varētu pagriezt ar rokām bez pretnostatījumiem.

Pārvietojiet roku dzelzi pēc iespējas tuvāk sagatavei. Pagriežot roku, pārliecinieties, ka viņa pagriežas bez šķēršļiem un nekad nesit. Roku dzelža atskaites plaknei jābūt aptuveni 5 mm zem pagrieziena punkta.

Rupjš

Koka pagriešana uz virpas ir saistīta ar aptuvenu apstrādi. Rupjai cilindra pagriešanai  ar paaugstinātāja palīdzību ir jāiestata rotācijas frekvence (vai ātrums) 1000, maksimums 1500 apgr./min. Jo precīzāka ir cilindra forma, jo lielāks ātrums. Sagataves ar nelielu pārstrādes pielaidi var tikt apstrādātas no viena gājiena visā garumā, ja piemaksa ir lielāka, tad jums jārīkojas pakāpeniski, pārejot uz vārpstu no astes balsta.

Sāciet darbu pakāpeniski, koncentrējot griezēja stieni uz margām un turot asmeni tā, lai griezēja papēdis pieskaras kokam. Pēc tam paceliet kalta rokturi, līdz galiņa mala sāk iegriezties kokā, vienlaikus noņemot vienmērīgi un labi savītas skaidas.

Virziet griezēju šķembu savīšanas virzienā šādi: roka, kas tur rokturi, nosaka kustību, bet otrā atbalsta tikai asmeni, novēršot tā nospiešanu.

Apstrādājot kvadrātveida sagatavi, uzmanīgi sāciet nogriezt stūrus ar kaltu, nevis pārāk noliecoties uz tā. Pagaidiet, līdz sagatave ir sasmalcināta līdz vislielākā diametra cilindriskai formai, pārvietojot roku dzelzi pret griešanās asi, kad piedeva tiek apstrādāta.

Balstoties uz formu, kuru vēlaties sazināties ar detaļām, ievelciet pamatlīnijas ieliektu un izliektu daļu marķēšanai ar vienkāršu zīmuli, ar roku pagriežot sagatavi. Atzīmējiet to tā, lai daļas platākās daļas atrastos katru reizi no galvas balsta malas.

Turpiniet slīpēt sagataves abu malu kaltu. Roku dzelža balstā tam vajadzētu gludi (bez lielām kustībām) iekļūt kokā, atrodoties perpendikulāri kustības asij.

Pārbaudiet izmēru

Sistemātiski pārbaudiet izmēru ar vernjēru. Profesionāli kokapstrādes darbinieki mēdz ar elkoņiem piespiest priekšējo zaru augšstilbam, lai atbrīvotu roku mērīšanas instrumentam. Kad suports sāk drebēt, samaziniet mikroshēmas dziļumu. Vispirms šādā veidā sasmalcina maksimālo diametru un pēc tam atgrieziet atlikušās daļas:

• pleciem
• kakli
• tori
• bumbiņas un tā tālāk.

Lai sasmalcinātu pusotru, izmantojiet rievotu kaltu. Tas ir noderīgi formas virsmas apstrādei. Tam jābūt noturētam perpendikulāri asij. “Nolaidiet” griešanas malu no ārpuses sagataves dziļumā. Mašīnas rokturis ir jāpaceļ un nedaudz jāpagriež. Lai izveidotu visu torusu, jums abās pusēs jāveic vienas un tās pašas manipulācijas.

Arku (kaklu) pagriež tas pats griezējs, kas tika izmantots torusam.

Pēc neapstrādātas apdares pabeigšanas  Apakšā kakla centrā, caurdurt labo kakla pusi, tikai šoreiz turot instrumentu augšup no apakšas un pa labi. Nekādā gadījumā nepārvietojiet griezēju vienā solī no vienas kakla puses uz otru - tie ir jāpagriež pēc kārtas.

Pagriežot lapas

Lokšņus (mazus lokus, kas bieži tiek atstāti katrā kakla pusē) pagriež, izmantojot smalku griezēju. Tam nav aizmugures stūru vārpstas sānu virsmās, un tas atšķiras no kalta, bet tam ir plāns sliedis šķembu izvadei.

Savā darbā varat izmantot “filejas” paņēmienu: tā ir maiga pāreja no vienas virsmas uz otru. Faktiski tā ir kakla un toru kombinācija. Šajā sakarā vispirms asiniet kaklu, un pēc tam tora, kas tai blakus.

Novietojiet ķīli starp vāku un kārbu un, nedaudz uzsitot ar āmuru, pēc tam noņemiet to. Izmantojot urbumu, kas piestiprināts pie astes balsta, sagatavē urbjiet caurumu, kas vēlāk iestatīs dziļumu. Turiet skrāpi vai citu griezējinstrumentu pa griešanās asi, paceļot rokturi, līdz atrodat labāko griešanas leņķi. Ar skrāpi var manipulēt, pārvietojot to uz sagataves malu no centra vai otrādi. Periodiski pārbaudiet dziļumu. Kad iekšpuse ir pagriezta, izlīdziniet riepas izkraušanas caurumu ar smalkgraudainu smilšpapīru, un tad jūs varat sākt kaujas kastes ar Meisel griešanas palīdzību.

Rotājuma detaļas

Sīki fiksēts abās pusēsnekad pilnībā nenogrieztu. Pagrieziet to no abām sliežu ceļa malām, turot neliela diametra lēcējus, un, iepriekš apturot mašīnu, atvienojiet galus ar zāģa zāģi.

Lai pabeigtu detaļas apdari, noņemiet instrumenta turētāju un no apakšas apstrādājiet detaļu ar smalku smilšpapīru (graudu izmērs M16-M63). Darbības laikā ādu vajadzētu pagriezt šķērsām, lai izvairītos no apļveida skrāpējumiem.

Lai iegūtu skaistu izstrādājuma izskatu uz koka virpas, rotācijas laikā varat to berzēt ar vaska vai parafīna gabalu un pēc tam pulēt ar korķi vai blīvu drānu.

1. foto

2. foto


3. foto


4. foto

Pēc izstrādājuma ārējā profila un tā iekšējā dobuma urbuma nokasīšanas virsmu parasti nokasu, izmantojot dziļi rievotu kaltu: ārējo ar tādu pašu kaltu “bīdes nokasīšanas” režīmā un iekšējo ar negatīvu grābekļa skrāpi. Ja veselīgai koksnei pēc rūpīgas beršanas ir nepieciešama tikai slīpēšana ar vienu graudu P220-320 graudu, tad apburtajai koksnei ar visām iepriekšminētajām īpašībām bieži ir nepieciešama slīpēšana ar rupji graudainu ādu, kuru es atkarībā no apstākļiem veicu gan sausu, gan ar ūdeni, gan manuāli , un, izmantojot urbi un Proxxon leņķa slīpmašīnu ar mājās gatavotām diska formas sprauslām (5. foto). Ejot garām, es atzīmēju, ka pēdējais nopietnais trūkums ir bīstami augsts neregulēts ātrums - 13 000 apgr./min., Taču mūsu tirgū nekas vairāk nav piemērots bļodu dobumu slīpēšanai. Es cenšos neaizmirst par svarīgo principu: jo vairāk slīpē, jo zemākas ir pagrieziena spējas.

5. foto

Apgriešanas izstrādājumos es izmantoju apdares paņēmienu, ko iepriekš izmantoju, strādājot ar mazām plastmasām un mēbelēm, un ar to iepazinos jau 90. gados trijās B. Flexner, J. Jewitt un M. Dresdner (ASV) trīs pamat rokasgrāmatās. Sākuma posmā es uzzināju galveno principu - ne eļļu, ne vasku nevar uzskatīt par uzticamu koksnes produktu aizsardzību - tikai laku. Tas vēl jo vairāk attiecas uz funkcionāliem virpošanas izstrādājumiem, kurus bieži intensīvi un praktiski izmanto. Es piedzīvoju daudz dažādu laku un, protams, nevarēju apstāties pie perfektākās no tām - ūdens. Es vienkārši savas pilsētas darbnīcā nevaru izmantot citus smaržas dēļ, nemaz nerunājot par viņu citiem trūkumiem. Ūdens bāzes laku priekšrocības ir šādas:

1. draudzīgums videi un nepieņemamas smakas trūkums;
  2. augsta nodilumizturība;
  3. ātra žāvēšana (20-30 minūtes bez sildīšanas) un atkārtota pārklāšana pēc 2-4 stundām;
  4. dzeltenuma trūkums laika gaitā;
  5. suku viegli mazgāt ar ūdeni, vēlams ar ziepēm.

Ūdens bāzes lakām tomēr ir viens nopietns trūkums - tas gandrīz nemaz “neizceļ” koksni, tas ir, tas nedod tai dzintara nokrāsu, dziļumu vai bagātību. Dažos gadījumos tas nav nepieciešams, piemēram, strādājot ar vieglu koku, jā pat sapuvis, zaudējis savu dziļumu un dekorēts ar daudzkrāsainām līnijām un plankumiem. Tradicionālās organiski šķīstošās lakas dažkārt var šo gammu pārvērst brūnās nokrāsās, tas ir, to noārdīt. Tomēr vairumā gadījumu es iepriekš “izcēlu” koku, mērcējot noplūdušo produktu ar vārošu m metāllūžņi (parasti ar žāvējošu eļļu), izmantojot rūpniecisko matu žāvētāju. Eļļošana tiek uzskatīta par labāko veidu, kā parādīt tekstūru. Uz nevajadzīgiem koka gabaliem es iepriekš izjūtu impregnēšanas efektu. Es ne vienmēr esmu pārliecināts, ka eļļai ir izdevies pareizi nožūt, it īpaši tāpēc, ka es dažreiz steidzos un tāpēc esmu uzticīgs Es nogriezu eļļu ar 10% šellaka šķīdumu, pēdējo ātri izžāvējot ar fēnu.Šellaka ir ievērojama ar to, ka tā aizpilda poras, labi klājas uz jebkuras virsmas un uz tā var uzklāt jebko. Es neuztraucos par vaska klātbūtni tajā, kas it kā samazina laku saķeri ar šellaku, jo šī, visticamāk, ir tālā problēma.

Bieži slīpēju mitru koksni, kuras izstrādājumus pēc tam žāvē no nedēļas līdz mēnesim. Turklāt tie, protams, ir izlocīti vienā vai otrā pakāpē, kas vairumā gadījumu man nav piešķirta liela nozīme. Pēc žāvēšanas virsmas raupjums dažreiz palielinās, tāpēc parasti ir jāpārvietojas ar P220 smilšpapīru. Tālāk es turpinu lakot ūdens laku.

Pašpamatojošās lakas uz ūdens bāzes ir divu ūdenī nešķīstošu sveķu - akrila, kas nodrošina lakas plastiskumu un saķeri, un poliuretāna, kas tai piešķir augstu cietību, emulsija. Pēdējo 20 gadu laikā esmu izmēģinājis dažādu ražotāju (Belinka, Petry, Tikkurila utt.) Ūdens lakas un redzu, kā laika gaitā tā īpašības uzlabojas: tā kļuva caurspīdīgāka, tiksotropiska (nebirst), pārstāja burbuļot pat ar spēcīgu karsēšanu utt. . Es nepērku apdares materiālus veikalos, bet gan noliktavās, kas piegādā produktus profesionāļiem, pēdējos gados esmu devis priekšroku necaurspīdīgām (40%) ūdens bāzes lakām AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). . Iepriekš es vērsos Neeson uzņēmumā (http://www.nison.ru/) ar lielāku krāsu materiālu klāstu, bet lielākoties tur ir grūtāk. Es arī pārbaudīju spīdīgo laku AF-72 (90% spīdums), bet man tas patika mazāk nekā matēts: spīdums bija pārāk stiprs, konsistence bija plānāka, un tāpēc man nepieciešamais biezāks slānis auga lēnāk, un arī šķita (varbūt tikai šķita), ka burbuļo vairāk zem karsta gaisa straume.
   Sākotnējos posmos izstrādājumus lakojiet tikpat smalki kā mēbelēm - plānās, vienmērīgās kārtās, izvairoties no pārklāšanās un pārmērīgas izlīdzināšanas, parasti izmantojot līdz 5 apstrādes reizēm, un vēl jo vairāk, protams, ar starpposma žāvēšanu un slīpēšanu. Tomēr, uzlabojot manu virpošanas tehnoloģiju, izstrādājumu virsmas apdares izmaksas kļuva daudz augstākas nekā pašas virpošanas izmaksas. Turklāt atkārtota lakas pulēšana ar salocītu ādu, it īpaši dziļo bļodu iekšpusē, izkropļo labās rokas pirkstus: āda ar tām vietām pazūd, līdzīgi kā naglu daļai, parādās sāpīgi izaugumi un galu galā produkts sāk netīrīties ar asiņojošām asinīm. Es biju spiests samazināt virsmas apstrādes skaitu līdz diviem vai trim un vienkāršot (rupji) lakas uzklāšanas metodi.

Izmantojot sintētisku plakanu mākslas suku, es uz izstrādājuma virsmas uzlieku pirmo plānu ūdens laku kārtu, kuru bieži iemērc eļļā un pārklāju ar šellaku, un izlīdzinu. Es ieslēdzu rūpniecisko fēnu un izpūšu produktu no attāluma, atkarībā no strūklas temperatūras. Man ir trīs matu žāvētāji (foto 6), no kuriem diviem salīdzinoši jaunajiem vadošajiem Eiropas uzņēmumiem ir nevainojama siltuma kontrole, taču tie darbojas ļoti slikti. Lielākoties uzticams ir trešais amerikāņu ražojums, kas ražots pagājušā gadsimta 70. gadu beigās, bez jebkādām korekcijām ar temperatūru 350 ° C pie izejas (vidēji fotoattēlā).

6. foto

Es izturu 20–50 cm attālumu, ja temperatūra uz produkta virsmas ir aptuveni 50–100 ° C. Lakas AF-72 specifikācijā (http://woodperfect.ru/specaf72) tiek ieteikta pūšanas temperatūra tikai 35 ° C. Tomēr laku kā parasti tas pacieš paaugstinātu pūšanas temperatūru un izžūst 2–3 minūtēs. bez burbuļošanas, lobīšanās un plaisām. Ja dažreiz tie parādās, tad tas ir pārkarsis. Es to nekavējoties notīra ar smilšpapīru, pārklāj šīs vietas ar laku un nosusina. Vidēji es uzklāju 3-5 plānas lakas kārtas, atkarībā no virsmas kvalitātes. Ideja ir ātri un rupji izveidot biezu lakas slāni un aizpildīt mazus defektus uz virsmas, un pēc tam plānot šo slāni, slīpējot līdz nepieciešamajam minimumam. Jūs nevarat uzklāt laku biezos slāņos, jo piespiedu žāvēšanas laikā neizbēgami parādīsies iepriekš minētie pārklājuma defekti. Lai arī laku var pulēt jau pēc 4 stundām, es gandrīz vienmēr nākamajā dienā lieku produktus malā, lai varētu pilnībā pabeigt polimerizāciju. Pilsētas darbnīcā dažreiz, ja es steidzos, es lieku produktus uz sildīšanas akumulatora.

Pēc žāvēšanas rūpīgi pulējiet lakoto virsmu ar smilšpapīru P220. Vienā reizē viņš iepatikās jaunajai acu ādai Abranet (Mirka), bet pēc tam to pameta augsto izmaksu, bieži mazumtirdzniecības graudu lieluma trūkuma un nelabvēlīgās ietekmes uz roku ādas dēļ. Viņš pārgāja uz P220 papīra ādu ar Smirdex putu pamatni (http://www.bia.su/good/9956/) (7. foto, dzeltens rullis). Jūs, protams, varētu paņemt līdzīgu produktu no Klingspor (7. fotoattēlā labajā pusē esošais segments), taču tas ir sliktāk attēlots internetā un grūtāk pirkt.

7. foto

Šis ādas tips izrādījās ārkārtīgi ērts un ādu konservējošs, kas ir īpaši svarīgi, slīpējot virpošanas izstrādājumu iekšējos dobumus. Biezu lakas slāni ir grūtāk izslīpēt nekā caur plānu, bet, ja tas tomēr notika, tad, lai izvairītos no pamanāmas spilgtas vietas parādīšanās, es šo vietu eļļoju ar šellaka šķīdumu. Ja šādu vietu ir daudz, es visu virsmu pārklāju ar šellaku un ātri nosusinu ar fēnu. Sukas noņem padziļinājumos izveidotā baltā pulvera pēdas. Produkta virsma ir sagatavota atkārtotai apstrādei.

Vēlreiz es uzklāju biezu lakas slāni, to sadalot vidēji 3–5 pakāpēs, ar ātru starpposma žāvēšanu ar karstu gaisu un atmatā līdz nākamajai dienai. Pēc tam parādās izvēle: varat vai nu turpināt precizēt izstrādājuma virsmas slīpēšanu un slīpēšanu, vai arī turpināt aprakstītās apdares darbības, t.i. vēlreiz uzklājiet biezu lakas kārtu. Bieži vien ar diviem lakošanas cikliem ir pietiekami, lai novērstu sīkas šķembas, šķembas, apmatojumu un citus defektus uz virsmas, kas var parādīties gan nepietiekami augstas virpošanas tehnikas dēļ, gan pašas koksnes neapmierinošās kvalitātes dēļ. Pēdējo mikro slīpēšanu veic ar parasto ūdensnecaurlaidīgo papīra P1200-1500 smilšpapīru ar ūdeni. Ja manuāla ārējās virsmas slīpēšana nerada grūtības, tad bļodu, īpaši dziļo, iekšējo dobumu mikro slīpēšana rada iepriekš aprakstītās neērtības un ādas bojājumus uz rokas. Cimdi šeit nav īpaši pieņemami, jo tiek zaudēta taustes jutība, kas nepieciešama, lai novērstu lakas slāņa pulēšanu. Tāpēc nesen es sāku izmantot Abralon P1000 (Mirka) auduma un putu slīpēšanas diskus ar ūdeni, lai pabeigtu bļodas dobumu apstrādi (7. foto). Es apgriezu apļus ar diametru 150 mm ar Velcro 4 daļās, lai gan, viņi saka, svītras var atrast arī pārdošanā, bet es tos neredzu internetā. Pēc precīzi noslīpēšanas mikro slīpēšanas uz produkta virsmas jāpaliek diezgan plānai lakas kārtai, jo biezā slānī neviena laka nav estētiska. Lai gan, kā jau minēju, mūsdienu ūdens bāzes lakas ir diezgan caurspīdīgas, taču, ja ir pārāk biezs slānis, produkts var izskatīties tā, it kā būtu ietīts matētā plēvē.

Ar daudzu suku palīdzību, gan sausas, gan ar ūdeni, uzmanīgi noņemu slīpēšanas pēdas baltu putekļu veidā, kas ir aizsērējušas atlikušajos dobumos un mizā. Pēc tam es pievērsos produkta laku virsmu pulēšanai, kurai es izmantoju Menzerna Intensīvo poļu pulēšanas pastu (otrais posms), kas nopirkta no Komplekt LLC (8. foto).

8. foto

Menzerna Power Gloss pasta (pirmais solis), kas tur nopirkta komplektam, izrādījās nevajadzīga, jo, neskatoties uz vārdu Gloss (gloss), tā dod matētu virsmu, kas maniem izstrādājumiem izskatās nepievilcīga. Divpakāpju pulēšana nav nepieciešama. Nav ietverta noderīga informācija par pastas sastāvu un īpašībām vai lietošanas metodēm uz kārbu etiķetēm - pilnīga patērētāja nevērība. Tomēr ir skaidrs, ka tie nesatur silikonu, un tāpēc, ja tiek atklāta pulēšana, jūs varat uz tiem vienkārši uzklāt laku ar minimālu iepriekšēju mikro slīpēšanu ar smilšpapīru P1000-1500. Es pulēju virsmu, berzējot to manuāli, visbiežāk ar salocītu papīra dvieli vai mīkstu drāniņu, līdz izveidojas patīkams spīdums. Es rūpīgi pārbaudu izstrādājuma virsmu, lai noteiktu defektus, kas varētu būt:

1. ne visai līdzena virsma, jo nepietiekami ir divi lakošanas cikli, un var būt nepieciešama papildu lakošana ar iepriekšēju slīpēšanu P220;
  2. izmantojot pulēšanas pulēšanu, kuras novēršanu es jau teicu;
  3. Balto slīpēšanas putekļu un pulēšanas pastas paliekas padziļinājumos un mizā;
  4. Biezi lakas slāņi, sasaldēti iespējamos lielos dabiskos ieplakās, piemēram, sapuvušā kodolā, plaisās, mizā utt.

Tā kā šajās ieplakās ieplūst liekā laka, es katrā lakošanas posmā cīnos ar sausu cietu otu. Ja es tajā laikā to neskatījos, tad es to tonēju ar biezu, sacietējušu un līdz ar to bālganu laku ar dažādiem retušējošiem līdzekļiem (marķieriem, sausām un šķidrām krāsām), kas man palikuši kopš atjaunošanas darbiem (9. foto).

9. foto

Poliuretāna lakām, gan organiski šķīstošām, gan uz ūdens, ir tāda īpašība, ka jauns lakas slānis, uzklāts uz žāvēta veca, nešķīst pēdējais un adhēzija (adhēzija) tiek panākta slīpēšanas rezultātā radušos mikro skrāpējumu dēļ. Šī ir atšķirība starp šīm lakām, piemēram, nitrocelulozi, šellaku, alkīdu utt., Tas ir jāatceras ūdens laku lietošanas praksē. Atkārtota atjaunošana noved pie lielu poru un plaisu aizsērēšanas ar baltu pulveri, no kura ir ļoti grūti atbrīvoties. Jauni lakas slāņi to neizšķīdina un tā var uzkrāties. Šādas vietas mums ir jākrāso ar plānu retušējošu filca pildspalvu.

10. fotoattēlā parādīta sapuvušā baltā vītolu vāze ar saplaisājušu un pilnīgi nosmērētu virsmu, kas ir aizsērējusi ar lakas pulveri, kuru nevarēja pilnībā novērst.

10. foto

Šeit vairs nevarēja palīdzēt vietējie toņi, un man virs ūdens lakas ar otu bija jāuzklāj šellaka šķīdums (10%). Šellaka piesūcināja un tonēja lakas pulveri, kas kļuva neredzams. Tomēr atkārtoti parādījās nelīdzenumi virspusē, lai arī tie nebija ļoti lieli. Viņš staigāja pa virsmu ar iepriekšminētā sausā abrazīvā Abralon P1000 gabalu, jo no mitriem putekļiem ir grūtāk atbrīvoties. Es notīrīju virsmu no izveidotajiem sausajiem putekļiem ar suku ar dabīgiem sariem un slīpēju virsmu tā, lai pulēšanas pastas nenokļūtu daudzajos caurumos uz virsmas. Es uzskatu, ka labi sagatavotas spīdīgas virsmas kombinācija ar dabisko niecīgumu var dažreiz uzlabot izstrādājuma tekstūru.

Polimerizēta ūdens lakas noņemšana no izstrādājuma nav tik vienkārša kā citas lakas, kurām nepieciešami īpaši laku iznīcinātāji. Es to tomēr izdarīju, izmantojot karstu gaisu no fēna.

Kā redzams no iepriekš teiktā, manu virpošanas izstrādājumu daudzpakāpju virsmas apdare joprojām ir diezgan darbietilpīga. Iespējams, ka laika gaitā būs iespējams izslēgt produktu eļļošanu un lobīšanu, jo ūdens lakas ar organiski šķīstošo īpašībām, t.i. “Izceļot” koksni, piemēram, Enduro-Var uretāna laka. Ja tas tā ir (par ko es šaubos), tad ir cerība, ka šis virziens attīstīsies un sasniegs mūsu valsti. Tas nozīmēs nevainojamas lakas parādīšanos.

Cilvēks daudzus gadsimtus pirms jaunā laikmeta iemācījās apstrādāt koku. Senā virpotāja rīcībā bija primitīva mašīna, ar kuru viņš varēja strādāt tikai ar mācekli, kurš apstrādāja sagatavi ar manuālo piedziņu. Tikai daudz vēlāk parādījās modernāka mašīna, kuru vadīja kājas.

Senie virpotāji, neskatoties uz to, ka viņi strādāja pie primitīvām mašīnām ar staru pārsūtīšanu, pagrieziena trauku ražošanai izmantoja vissarežģītākās un laikietilpīgākās tehnoloģijas. Novgorodas drevedevela asinātos traukus nevis no muca, bet pāri šķiedrām. Šī pagrieziena metode padarīja traukus stiprākus un vispilnīgāk atklāja koka dekoratīvās īpašības. Sākumā meistars izgatavoja tukšu. Viņš sadalīja grēdu, kuras augstumam un biezumam vajadzēja būt vienādam. Cirvis apgrieztu kores pusi, piešķirot tai aptuvenu saīsināta konusa vai puslodes formu. Tad sagatavi sacietēja uz virpas un apstrādāja. Gatavā izstrādājumā koka šķiedras izveidoja unikālu oriģinālo zīmējumu. Pat alkšņa koksnei, kas, pagriežot seju, nebija tik izteikta, bija interesants faktūras raksturs, un pelnu un kļavu koks ieguva zaigojošu zīdainu spīdumu.

Mūsdienu mašīnas ļauj asināt jebkura veida koksni, kuras izvēle ir atkarīga no tā fizikālajām un mehāniskajām īpašībām un izstrādājuma mērķa. Fizikālās īpašības ir spīdums, krāsa, tekstūra un mitrums, mehāniskās - izturība, elastība, elastība. No ozola, riekstkoka, kadiķa, sarkankoka, priedes un ciedra, kuriem ir skaista tekstūra, tie asina galvenokārt dekoratīvus izstrādājumus, kas nekrāsojas, bet pārklājas tikai ar caurspīdīgas lakas kārtu. Šādas koksnes dabiskais skaistums ir labākais virpošanas darbu rotājums. Izstrādājumi ir izgatavoti no liepas, alkšņa vai bērza, kurus pēc tam krāso ar guaša, akvareļiem, tempera, anilīna krāsām un rotā ar dedzināšanu vai grebšanu.

Ir iespējams apstrādāt gan sausu, gan neapstrādātu koksni. Bet, neraugoties uz to, pagriešanai ir vēlams izmantot labi žāvētu koksni, kas pulējot nedod kaudzi. Mūsdienu kokapstrādes uzņēmumos daudzu identisku detaļu slīpēšanai izmanto virpošanas un pusautomātiskās mašīnas. Viņi izgatavo dažādu instrumentu spirāles, bumbiņas, tējkannas un rokturus. Bet mākslas un dekoratīvos izstrādājumus un piederumus slīpē tikai uz rokas mašīnām. Garās detaļas tiek asinātas uz virpas ar astes balstu, mazās virpās - uz mašīnas ar cauruļveida patronu, kurā daļa ir piestiprināta tikai vienā pusē.Tas ļauj izvēlēties dobu tilpumu no brīvā gala puses. Uz pamatnes ir ērti sasmalcināt šķīvjus vai bļodas ar nelielu diametru - tas ir metāla disks ar skrūvju caurumiem, kas cieši piestiprina koka sagatavi pie diska. Stacionārām mašīnām tiek izmantota virsma ar īpašām skavām.

Visās manuālajās mašīnās koks tiek apstrādāts ar vienkāršu manuālu
  priekšzobi. Lai apstrādātu sagatavi apstrādātu rupji un rupji, lai iegūtu tai cilindrisku formu, tiek izmantoti pusapaļi griezēji. Plakanos griezējus, sauktus par ievārījumiem, izmanto izstrādājuma ārējās virsmas smalkai pagriešanai. Šos griezējus ir viegli izgatavot no parastajiem kaltiem vai no plakaniem dēlīšiem, no tiem šujot iecirtumu. Iekšējo virsmu apstrādei jau sen tiek izmantoti griezēji ar āķa formas asmeņiem. Virpotājus vienkārši sauc par āķiem. Pusloka un āķa formas frēzes var kalt no oglekļa tērauda. Ja jūs izgatavojat šādus dažādu izmēru griezējus, tos var izmantot dažādu izmēru un konfigurāciju iekšējās virsmas apstrādei. Daudzi virpotāji strādā ar griezējiem, kas ir metāla gredzens, kas metināts pie stieņa.

Koka gala pagriešana ir biežāka nekā pāri šķiedrām. Šādai virpošanai izmantojiet sagataves stieņu formā ar kvadrātveida šķērsgriezumu. Viņi nocirta bloku ar cirvi, cenšoties tam piešķirt visparastāko cilindrisko formu. Izgriezto sagatavi ievada cauruļveida patrulē, novietojot to horizontāli. Ieslēdzot mašīnu, paņemiet platu pusapaļu griezēju. Griezēja rokturis tiek turēts labajā rokā, un griezēja metāla daļu ar kreiso roku piespiež pie roku dzelža. Griezējs tiek turēts apmēram 15-

30 līdz sagataves rotācijas asij. Viegli pieskarieties asmenim, lai noņemtu mikroshēmas.

Griezēju veic vairākas reizes visā sagataves garumā, līdz tas iegūst stingri cilindrisku formu. Izgatavojot dobu izstrādājumu, piemēram, zīmuļus, dobumu vispirms sasmalcina ar āķa formas priekšzobiņiem vai gredzeniem. Šajā gadījumā roku iesaiņojums tiek izvadīts uz cilindra gala virsmu. Izvēloties dobumu, viņi sāk pētīt ārējās formas. Bet priekšplakanie priekšzobi izdara atzīmes, izraisot seklu, bet skaidri redzamu risku uz cilindra virsmas ar priekšgala galu. Ja tie darbojas saskaņā ar skici, tad marķēšana tiek veikta ar vernjēra suportu, viņi arī kontrolē izstrādājuma biezumu pagrieziena laikā. Koncentrējoties uz riskiem, ar plakanu griezēju noņemiet skaidas ar asmeņa vidusdaļu vai tās apakšējo daļu (papēdi). Pirmkārt, tie vispārina vispārināto izstrādājuma formu un pēc tam izstrādā atsevišķas detaļas.

Neizslēdzot mašīnu, pagriežamais produkts tiek samalts un pulēts. Pirmkārt, smiltis ar smilšpapīru ar lielu abrazīvu pārklājumu, pēc tam ar smalku. Jūs varat pulēt vai pulēt koksni ar koka skaidām vai sausu kosu. Horsetail var iegādāties aptiekā. Koksne ir labi pulēta ar zirgu astriem. Kopš seniem laikiem koksne tika slīpēta arī ar lūku vai lūku, tāpēc vecie meistari pati sauca par stiklojuma darbību.

Šeit, uz mašīnas, izstrādājumu var lakot vai vaskot ar mastiku, kas tiek uzklāta uz virsmas ar tamponu un pulēta.
  Pēc apdares izstrādājums tiek apgriezts un apgriezts.

Apgūstot virpošanas tehnoloģiju no gala, jūs varat izmēģināt savus spēkus sarežģītākā šķiedru pagriešanas tehnikā. Mūsdienu meistari pat tagad bieži izmanto šo paņēmienu, tik izplatītu senatnē. Parasti viņi sev izvirza galvenokārt tīri dekoratīvus uzdevumus, piemēram, sienu plāksnes izgatavojot no skujkoku koka. Vislabākais materiāls tiek uzskatīts par grīdas dēļiem, kurus vienmēr var iegūt, jo tagad daudzas vecās noārdījušās mājas tiek nojauktas, it īpaši lielo pilsētu masveida attīstības vietās. Priežu grīdas dēļi laiku pa laikam kļūst piesātināti ar zeltaini brūnu krāsu, kas koka kodināšanu un tonēšanu padara nevajadzīgu. Turklāt jūs varat būt pārliecināti, ka dekoratīva plāksne, kas izgatavota no šāda materiāla, neplaisās un nedeformējas. Grīdas dēļu vietā varat izmantot jebkuru citu priedes dēli, piemērota izmēra un labi žāvētu.

Interesantu dekoratīvu efektu var iegūt, ja virpošanai tiek izmantoti līmēti bloki. Vairāki dēļi ir salīmēti šādi. tā, lai katrs nākamais: dēļu slānis šķērsotu iepriekšējās kārtas, tāpat kā finiera loksnes tiek salīmētas finiera ražošanā. Ja vairākas trīsstūrveida prizmas ir salīmētas kopā, kā parādīts attēlā, no šādas sagataves var izgatavot trauku, kas imitē koopera izstrādājumu. Līmētu bloku ražošanai jums jāizvēlas koks ar izteiktu tekstūru un krāsu.