Vannas būvniecības laikā pasākumi jāveic pakāpeniski, veidojot uzticamu un siltu struktūru. Tiek izveidots uzticams pamats, uz kura tiek piestiprinātas koka sienas. Iekšējā apdare un griesti tiek veikti, izmantojot sildītājus un izmantojot mitrumizturīgus materiālus. Jumts klāts ar izolācijas slāņiem un aprīkots ar ventilācijas izvadu.

Mēs būvējam vannu ar savām rokām - pakāpeniska būvniecības demonstrācija

Ieeja vannā ir aprīkota no dienvidu puses. Tas ir piesardzīgi, jo ziemā sniega kupenas no šīs pozīcijas uzkrājas vismazākajā daudzumā un kūst paātrinātā tempā. Lai telpu maksimāli apgaismotu saule, logus vēlams novietot no rietumu puses.

Izvēloties vietu pirts būvniecībai pie ūdenskrātuves ar tīru ūdeni, ēku vēlams novietot ne tālāk kā 20 m no ūdenstilpes. Tādējādi jūs varat iegūt milzīgu ūdens daudzumu un izvairīties no šķidruma taupīšanas ūdens procedūru laikā.

Vanna ar baseinu

Ja ir iespējams piestiprināt baseinu, jūs saņemat pilnvērtīgu vannas kompleksu. Jūs varat veikt šādas konstrukcijas būvniecību ar savām rokām. Datortehnikas veikalā tiek iegādāta īpaša bļoda, un zem tā ir aprīkota atsevišķa vieta. Atliek tikai piegādāt un novadīt ūdeni. Parādījuši iztēli, daudzi īpašnieki veic dizaineru mozaīkas apdari un aprīko spilgtas gaismas, kas naktī rada pasakainu efektu.

Baseinu var novietot telpā, kas atrodas blakus vannai, ja iepriekš aprīkojat polikarbonāta vizieri vai jumtu, iespējas ar stikla sienām izskatās skaisti. Arī baseins ir ērts, ja tas atrodas telpā, kas atrodas blakus tvaika telpai. Baseins ir paredzēts, lai pēc karstas tvaika pirts uzreiz ienirt vēsā ūdenī.

"Kaskādes baseina" izveide šobrīd ir vismodernākā ideja. Šis ir sava veida kaskādes ūdenskritums, kas sastopams tikai dabiskās vietās. Tiek izveidota slēgtas ūdens cirkulācijas sistēma, un konstrukcijas malas ir apšūtas ar speciāliem akmeņiem, kurus parasti izmanto kalnu slīdkalniņiem. Lai radītu īstu pludmales atmosfēru, uz sienām varat izveidot 3D zīmējumu, kurā būs attēlota jūsu iecienītākā pludmale vai skaista tropu zona. Projektēšanas stadijā ir jāparedz attīstīts elektrotīkls, liela mēroga ūdens avoti ar nepārtrauktas ūdens padeves un kanalizācijas iespēju.

Vannas pamats

Lai izveidotu kvalitatīvu pamatu, jāizvēlas tehniski tīras sastāvdaļas. Maisījumu veido cements, ūdens, smiltis vai grants. Uzskaitītās sastāvdaļas, izņemot ūdeni, sajauc proporcijā 1:3:5. Šķidrumu pievieno pakāpeniski, nepārtraukti maisot, līdz maisījums kļūst šķidrs.

Procedūra ir parādīta tabulā zemāk.

Pamatnes veids - lente. Gareniskais apakšējais stiegrojuma slānis

Ķieģeļu cenas

Video - Pamats guļbūvei

Ūdens padeve vannā

Ūdensapgādes sistēma tiek organizēta, ņemot vērā pamatprasības:

• iespēja uzpildīt ūdeni vienā konstrukcijā;
• ūdens aizsardzība pret sasalšanu mīnusā temperatūrā.

Jānodrošina tvaika istabas darbs vairākās versijās:

1. "Krievu" tvaika istaba, kas uztur pastāvīgu mitrā tvaika padevi;
2. pirts, kurā planēšana tiek veikta tikai ar sausu tvaiku.

Kā atrast optimālo ūdens avotu?

Labākais variants vannai ir artēziskā aka.

Ir smilšu akas. To urbšana tiek lēsta nelielā apjomā, taču jums ir jāuzstāda īpaši filtri, kas arī ir dārgs pasākums.

Pirms akas urbšanas ir jāpārliecinās, vai augsnē nav radioaktīvu vielu. Nereti zemē ir atrodams augsts radona gāzes procents, kas ir pilnīgi radioaktīvs un veselībai kaitīgs elements. Pētījumu var pasūtīt speciālos uzņēmumos vai pārbaudīt informāciju par teritoriju reģionālajā fondā.

Labākais un lētākais risinājums ir izrakt parasto aku.

Kad ir pieņemts lēmums par ūdens padeves metodi, ūdens nesējslāni var atrast novērojot, eksperimentējot vai veicot pārbaudes urbumus. Lai aprīkotu aku, ir nepieciešami īpaši gredzeni ar ērkšķu rievu sistēmu, kurus var ātri piestiprināt vienu pie otra. Šī tehnoloģija nodrošina, ka gredzeni nepārvietojas horizontālā virzienā. Elementu pievilkšanai vēlams papildus izmantot metāla gredzenus, lai stiprinājums būtu uzticamāks.

Akas apakšā jāizveido apakšējais filtrs. Šim nolūkam tiek izmantoti akmeņi, šķembas, var izmantot arī ģeotekstilu.

Ūdens no akas tiek piegādāts vannai caur izplūdes cauruli. Tam jābūt pilnībā noslēgtam. Bitumena mastika tam nav piemērota. Vēlams veikt daudzslāņu hidroizolāciju, kur izmantoti elementi no silikona, betona vai šķidrā stikla.

Darba izpildes tehnoloģija.

1. Caurums aiztaisīts ar silikonu, kas apmests ar flīžu līmi. Tam jābūt 100% izturīgam pret ūdeni un salu.
2. Līme pilnībā izžūst. Tad uz tā tiek uzklāts fibrogumija. Šo materiālu parasti izmanto, lai aizsargātu dušu no noplūdes.
3. Pēc šī slāņa nožūšanas līme jāuzklāj vēlreiz, bet lielākā biezumā.
4. Uzklāt apmetumu ar flīžu līmi.
5. Dienu vēlāk virsmu klāj zils māls, uz kura jāuzklāj putas.
6. Mālsmilts padara aku dekoratīvāku.
7. Visas iepriekš minētās darbības jāveic precīzā secībā gan no konstrukcijas ārpuses, gan no iekšpuses.

Ja jums ir nepieciešama klusa sistēma, jums ir jāuzstāda zemūdens sūknis, kas nonāk tieši akā.

Sūknēšanas stacijai ir jāpievieno uztvērējs, lai to varētu ērti lietot bez papildu ieslēgšanas ik pēc 3-5 minūtēm. Arī šī ierīce palīdzēs normalizēt spiedienu sistēmā.

Cenas sūkņu stacijai

sūkņu stacija

Cauruļu izvēle

Metāla plastmasas caurules tiek uzskatītas par visērtākajām, taču tās bieži vien nav optimālas vannai. Ziemā to blīves izžūst, kas var izraisīt īslaicīgu ūdens piegādes pārtraukšanu. Propilēna caurules nerūsē, tām ir lieliska nodilumizturība un tās ir aprīkotas ar viengabala konstrukciju bez papildu blīvēm.

Ūdens sadale tiek veikta no sūkņu stacijas līdz filtra konstrukcijai, tvertnei un kolektoram. Akas iekšpusē ir uzstādīta tēja, kas kalpo, lai veiktu iztukšošanas krānu un pretvārstu, kas nepieciešams sietiņa uzstādīšanai. Turklāt sūkņa priekšā ir novietots sietveida filtrs. Vēlams nodrošināt, lai šis sistēmas elements būtu paredzēts vismaz 30 tonnām šķidruma un tam ir oglekļa kasetne.

Visbiežāk vannas ir izgatavotas no koka. Baļķi ir pilnīgi dabisks materiāls, ar gadiem nezaudē savas īpašības, tāpēc padara telpu “elpojošu”, nodrošina dabisku siltumizolāciju ar pastāvīgu gaisa apmaiņu. Telpa tiek vēdināta automātiski, taču bez traucējumiem tiek nodrošināta speciāla gaisa izvade, jo to paredz būvnormatīvi.

Guļbaļķu sienas ir automātiskie mitruma regulatori. Ja vanna tiek izmantota paredzētajam mērķim gandrīz katru dienu, sienas gandrīz nekad neizžūst, tāpēc ēka pastāvīgi smaržo pēc svaiga koka.

Ir jāizvēlas vistaisnākie baļķi, kuriem nav bojātu daļiņu, bojājumu, un arī mezglu klātbūtne nav vēlama, jo šādam materiālam nepieciešama papildu apstrāde. Pirms lietošanas baļķus notīra, pēc tam uz tiem uzklāj īpašus aizsargsavienojumus, ar kuru palīdzību materiāls kļūst ugunsizturīgs un nav pakļauts kukaiņu bojājumiem.

Spēcīgākās sugas ir priedes un egles, kas aug ziemeļu reģionos. Lai peldēšanu vannā pavadītu patīkams aromāts, no liepas jābūvē sienas. Ja jums ir jāiegādājas koks ar noturīgu sveķu smaržu, jums jāizvēlas materiāls ar lielu mezglu vai dobumu saturu, kas piepildīts ar šo vielu. Pastāvīgi izmantojot vannu, sveķi iztecēs, kas ietekmēs sienu estētisko izskatu. Vēlams salīdzināt dažādu materiālu smaržu, izvēlēties cietus elementus bez dobumiem ar sveķiem, bet ar patīkamu aromātu.

Cenas apaļajiem baļķiem

noapaļots baļķis

Guļbūves celtniecība "ķepā"

Jums vajadzētu izvēlēties vienāda biezuma baļķus. Ķepu galus iezīmē pēc iepriekš uzzīmētas šablona. Izvirzīto galu garums ir atkarīgs no baļķu platuma. Pirms ieklāšanas stieņi ir jānogriež, tomēr vairumā gadījumu pirmajam ēkas vainagam materiāls tiek atstāts pilnīgi ciets. Tam tiek atlasīti augstākās kvalitātes paraugi, jo tieši šī vieta ir visvairāk pakļauta negatīvajiem faktoriem, kas var izraisīt koku sabrukšanu.

Skicei ir šādi apzīmējumi: 1 – “siltā stūra” griešanas metode; 2 - apmales; 3 - koka smaile vai dībelis blakus esošo vainagu piestiprināšanai; 4 - koka starpliku griešana (iegriešana) savienojumu blīvēšanai; 5 - hidroizolācijas slānis (jumta materiāls); 6 - intervences izolācija (piemēram, džuta); 7 - pirmais kronis; 8 - pamats vai siksnas; 9-10 - atvēruma izkārtojums Skicei ir šādi apzīmējumi: 1 - "siltā stūra" griešanas metode; 2 - apmales; 3 - koka smaile vai dībelis blakus esošo vainagu piestiprināšanai; 4 - koka starpliku griešana (iegriešana) savienojumu blīvēšanai; 5 - hidroizolācijas slānis (jumta materiāls); 6 - intervences izolācija (piemēram, džuta); 7 - pirmais kronis; 8 - pamats vai siksnas; 9-10 - atvēruma izkārtojums

Baļķu ciršana tiek veikta, sadalot divās vienādās daļās, kas atšķiras pēc griezuma formas.

1. Sakņu smaile.
2. Ievietojiet smaili.

Ciršanas veidnes izveide

Veidojot veidni, tiek nodrošināta šāda sijas stiprinājuma shēma:

1. Neliela cauruma veidošanās.
2. Siju uzstādīšana.
3. Abu siju stiprinājums.

Griešana ķepā - marķēšana

Video — guļbūve "ķepā"

Lai vainagiem piešķirtu stingrību, tos nostiprina ar smailēm ar soli pa 1 m. Šo procedūru obligāti piemēro diviem augstākajiem vainagiem, kas kalpo par pamatu griestu siju nogriešanai. Smailēm ligzdas tiek veidotas 0,2-0,3 m dziļumā, savukārt šo elementu biezums ir 0,25 cm ar platumu 0,6-0,7 cm Pie šiem parametriem tiek nodrošināts augstums līdz 150 mm.

Video - Baļķu stiprināšana ar tapām

Video - Nagels. Lietošanas noteikumi un kļūdas

Lai izolētu konstrukciju, starp stieņiem jāuzliek blīvējums. Kā sildītājs tiek izmantotas sūnas, filcs vai pakulas. Tas tiek uzstādīts pēc sienas konstrukcijas izveidošanas. Lai to izdarītu, blīvējums tiek uzstādīts, izmantojot polsterējumu. Tautā šo darbību sauc par blīvēšanu. Šī procedūra jāveic divas reizes. Pirmo reizi pēc sienu būvniecības pabeigšanas un pēc tam pusotru gadu vēlāk, tas ir, pēc konstrukcijas saraušanās.

Video - kā noblīvēt guļbūves māju

Koka sienas: konstrukcijas īpatnības

Bāra sienas ir novērtētas kā visvieglāk būvējamas. Konstrukcijas elementu sekcijai jābūt 150x150, bet sākotnēji tie ir izgatavoti no baļķiem. Formu viņiem piešķir ar vīlējumu. Plātnes, kas tiek izslēgtas siju sagatavošanas laikā, nedrīkst izmest. Tos izmanto, lai aprīkotu grīdu bēniņos.

Stieņus var nostiprināt "oblo", "ķepā", tomēr locītavas jānostiprina ar tapas, novietojot tās vertikālā stāvoklī.

Sienu zāģēšanas posmi no kokmateriāliem

1. Leņķa formas izgriešana piestiprināšanai pie blakus esošās konstrukcijas un tapas savienojuma izveidei.
2. Stūra griešana uz dībeļiem, piedaloties spraudņa dībeļiem.
3. Stieņu stiprināšana, veidojot konstrukciju uz dībeļiem.
4. Izmantojot mēles un rievu sijas, savienojums tiek veikts, izmantojot spraudņa sliedes.
5. Dībeļa savienojums.
6. Konstrukcijas stiprināšana uz dībeļiem.

Bāra cenas

Video - Vannas izbūve no bāra

Video — sienu celtniecība no koka (1. daļa)

Video — celtniecība no bāra (2. daļa)

Darba posmi vannas būvniecībā

Vannas guļbūve ir jāsamontē, ievērojot pareizu visu detaļu uzstādīšanas tehnoloģiju. Tikai tad tiek nodrošināta tā augstā kvalitāte un izturība.

Pamatnei tiek uzklāta hidroizolācija.

Video - Pamatu hidroizolācija

Guļbūves pamatu hidroizolācija

Lai aizsargātu apakšējos lokus no iznīcināšanas, zem tiem novieto koka dēli, kura biezums ir vismaz 5 cm un platums vismaz 20 cm.. Kokam tiek veikta antiseptiska procedūra. Plāksne no trim pusēm pārklāta ar bitumena mastiku vai speciāliem sveķiem. Izņēmums ir augšējā virsma un gala daļas.

Fotoattēlā - dēlis, kas uzlikts uz pamatiem zem guļbūves

Ja nav iepriekš uzskaitīto materiālu, jāizmanto jumta materiāls. Ar to ir pārklātas trīs dēļa puses, pēc tam tas atrodas uz hidroizolācijas slāņa. Kad plāksne ir vaļīgi pieguļoša hidroizolācijai, ir nepieciešams izlīdzināt virsmu. Lai to izdarītu, tiek izmērītas visas spraugas, zem iegūtajiem parametriem tiek izgriezti mazi jumta materiāla gabali un izklāta uz virsmas. Ieklājot papildu slāņus, tiem jābūt cieši savienotiem, lai nebūtu būtisku atstarpju, un arī izvirzījumi ir nepieņemami.

Ja konstrukcijā netiek izmantots jumta seguma materiāls, to var aizstāt ar jebkuru hidroizolācijas materiālu, jo īpaši pakulas, filcs, kaņepes, savukārt šos elementus vēlams iepriekš notīrīt un pārklāt ar antiseptisku sastāvu. Ja tiek veikti visi šie pasākumi, caurvēja veidošanās vainagu zonā ir izslēgta. Tāpat koksne būs pilnībā pasargāta no sabrukšanas.

Siltumizolācija jāuzliek uz oderes, kas kalpo par pamatu pirmajam vainagam. Lai koksne cieši piegultu oderei, tā ir jāēvelē vai jāapgriež. Šie pasākumi tiek veikti tikai tad, ja materiāla kvalitāte ļauj notīrīt malas. Ja pastāv koksnes sabrukšanas risks, kontūras jāatstāj neskartas, tikai apgriežot pārāk pamanāmus nelīdzenumus.

Pārklājuma vainaga otrā baļķu rinda atrodas perpendikulāri pirmajai. Šie baļķi ir par 50% augstāki par zemākajiem no to diametra. Iegūtā telpa ir cieši jānovieto ar ķieģeļu vai dekoratīvo akmeni.

Starp baļķiem jāuzliek siltumizolācija, cenšoties aizpildīt visas iespējamās spraugas. Darba beigās jums jāpārliecinās, ka nav vietu ar caurvēju. Lai atmosfēras nokrišņi neietekmētu vannas konstrukcijas apakšējo daļu, starp otro un trešo rindu ir jāizvēlas rieva. Caurumā ir uzstādīts drenāžas dēlis. Jūs varat to aizstāt ar jumta tēraudu. Šis materiāls pārklāj pamatni visā tās garumā, un tam vajadzētu nokarāties vismaz 5 cm.

Grīda vannā

Pat ja vannā ir augsta gaisa temperatūra, telpa pie grīdas reti sasilst līdz vairāk nekā 30 ° C. Siltumizolācijas kvalitātei nav īpašas nozīmes, tomēr jāatceras, ka nevajadzētu pieļaut spēcīgu temperatūras kontrastu.

Ieteicamie grīdas seguma materiāli: šķiedras paklāji, korķa dēļi, dēļi. Lai organizētu pastāvīgu grīdas žāvēšanu, ir nepieciešams to pacelt uz apaļkokiem. Ja nepieciešams nostiprināt grīdas segumu uz platas grīdas, tas jādara vairākos posmos, iepriekš iezīmējot atsevišķas sadaļas.

Pirmkārt, tiek montēti koka baļķi. Lai to izdarītu, masīvu ķieģeļu pīlāri ir iepriekš uzstādīti tieši uz šķembu vai augsnes pamatnes. Baļķus ieklāj ar aptuveno soli 1 m Lai izveidotu baļķi, vēlams izmantot mēles un rievu dēļus.

Grīdas dēļi ir izgatavoti no cietkoksnes, to platumam jābūt vismaz 3 cm.

Grīdu var atstāt koka visās nodaļās, izņemot tvaika telpu. Šī telpa tiek pastāvīgi uzturēta augstas temperatūras ietekmē un augsta mitruma apstākļos. Labākais materiāls grīdas segumam ir keramikas flīzes. Lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos bez slīdēšanas, iespējams aprīkot koka restes, kuras pēc planēšanas vēlams izņemt žāvēšanai.

Grīdas lielākā slīpuma vietā ir ierīkota noteka, lai telpā nebūtu mitruma stagnācijas.

Kad ēka ir iežogota ar sienām ap perimetru, ir nepieciešams piešķirt atsevišķas telpas, kuras arī būtu droši jānodala viena no otras.

Koka starpsienu uzstādīšanai iepriekš tiek nodrošināti speciāli koka stieņi. Plānojot starpsienu starp jau ieklātajām grīdas nobīdēm, to montē jebkur, piestiprina pie šķērsstieņiem.

Dažreiz starpsienas tiek montētas pretējā virzienā pret grīdas sijām. Šajā gadījumā paredzētajā telpā tiek uzstādīta palaišana, kas ir uzticams nodalījuma pamats.

Ir vairāki starpsienu veidi.

1. Atsevišķi masīvi dēļi.
2. Dubultie cietie dēļi.
3. Dubults ar atstarpi, tas ir, brīvas gaisa cirkulācijas iespēja.
4. Dubults ar pilnu pildījumu, tas ir, bez caurvēja.
5. Rāmis-apvalks.

Ja tiek izvēlēts vienkāršākais starpsienu dizains, tie ir izgatavoti no 4-5 cm bieziem un 10-20 cm augstiem dēļiem. Vispirms tie ir jāapgriež. Šo darbību var veikt tikai vienā pusē. Nav ieteicams izmantot plates ar platāku diametru, jo tie mēdz deformēties. Lai garantētu pilnīgu plaisu aizsprostojumu un ilgstošas ​​darbības iespēju, nepieciešams izvēlēties rievotu materiālu.

Stieņi ir savienoti ar 10-12 cm stāvām smailēm.To novietojuma soli aprēķina no dēļu augstuma, optimāli ņemt pārtraukumus mazākus par 1 m.8 cm

Uz sienām, kas atrodas blakus starpsienai, ir nepieciešams novilkt vertikālas līnijas un atzīmēt tās ar auklu. Lai pārbaudītu stiprinājumu vienmērīgumu, ieteicams izmantot svērteni. Papildus sienām tās pēc tam jānovelk pa līniju līdz griestiem un jāpienaglo 4x4 cm dēļi, pēc tam tiek veidotas rievas, kas platumā atbilst stieņu konstrukcijai.

Priekšā vietai, kur paredzēts ievietot dēļus starpsienai, jāatstāj sprauga, tas ir, stieņus nestipriniet 20-30 cm attālumā.. Pie sijas var piestiprināt tikai vadošas koka konstrukcijas. Struktūras dabiskā saraušanās ir jāparedz iepriekš. Lai nodrošinātu maksimālu kompensāciju, starpsienas tiek mērītas par dažiem centimetriem īsākas nekā vannas galvenās sienas.

Stieņi vispirms tiek ievietoti rievās, pēc tam virzās uz priekšu, līdz tie aizveras. Starpsiena ir paredzēta bez caurumiem, tāpēc stiprināšana jāveic pēc iespējas ciešāk, izmantojot tapas vai ceturtdaļas.

Grīdlīstes tiek pienaglotas pa telpas perimetru, kas atdalīta ar starpsienu. Parasti tiek izveidoti nelieli caurumi, kas atdala konstrukcijas elementus. Tos nedrīkst neievērot. Tiem jābūt noblīvētiem ar pakulu vai apmetumu.

Dubultā starpsiena tiek izgatavota, kad savienotāji ir atstāti vai tie ir piepildīti ar materiālu, kas spēlē siltumizolācijas lomu. Minerālvilnu ieteicams izmantot jebkurā konfigurācijā, arī plākšņu veidā.

Dēļu biezums ir aptuveni 2-2,5 cm.Ar šiem parametriem atstarpe starp rindām būs aptuveni 0,4 cm.Divkāršā starpsiena tiek konstruēta, pamīšus saliekot pirmo un otro malu. Ja spraugu veidošana nav plānota, paralēli sienu montāžai starp katru siju rindu jāieklāj izolācija. Dēļu augšējās malas tiek turētas, ievietojot tās rievās. Apakšējās malas ir pienaglotas pie dēļiem ar gariem nagiem.

Lai ietaupītu starpsienu būvniecību, tās jābūvē, izmantojot karkasa apšuvuma metodi. Lai saliktu rāmi, jūs varat izvēlēties no: tapas, griezumi vai naglas. Dēļi ir galvenais materiāls. Rāmja balsts ir sija. Alternatīva stiprināšana tiek veikta uz šķērsstieņiem, ievietojot konstrukcijas elementus rievās.

Struktūras augšējai malai nevajadzētu sasniegt griestus par 1-2 cm. Atlikušo atstarpi jāaizpilda ar pakulas, sajaucot ar ģipša javu. Varat arī izmantot dēļus, kas pilnībā nosedz savienojumu, neatstājot spraugas. Lai ievietotu durvju rāmi starpsienā, blakus jānovieto papildu dēļi, aizverot rāmja audeklu.

Video - Starpsienas vannā

Vannas jumta izveidošana

Vannas griestiem jābūt aprīkotiem ar maksimālu siltuma un tvaika barjeru, jo mitrākais gaiss vienmēr paceļas un uzkrājas zem jumta.

Dēļi tiek montēti kā grīdas sijas.

Starp dēļiem ir uzlikta tvaika barjera.

Griestu tvaika barjera vannā ar foliju

Virs tvaika barjeras ir novietots sildītājs.

Konstrukcija ir slēgta ar dēļiem, kas ieklāti perpendikulāri sijām.

Plaisa starp izolāciju un hidroizolāciju uzlabos izolācijas "pīrāga" veiktspēju

Griesti sastāv no šādiem elementiem:

• Apmales dēļi;
• stieņi, kas veic siju funkciju;
• primārā odere;
• hidro un tvaika barjera;
• siltumizolācija.

Iekārtojot bēniņu telpu, griestu dizains ir nedaudz mainīts. Dēļiem virsū izveido apmēram 1-2 cm biezu māla pārklājuma slāni. Koksnes skaidas var izmantot kā izolāciju. Tās biezumam jābūt iespaidīgam, lielākam par 15 cm, un tam jābūt arī iepriekš sajauktam ar vāju cementa javu. Ja pēc tam uz griestiem veidojas pārāk daudz kondensāta, tad izolācijas biezums ir nepietiekams. Tas jāpalielina, otrreiz izmantojot aizpildījumu.

Video - Vannas griestu siltināšana

Koka grīda tiek konstruēta ar šādu darbību secību.

1. Primārā siju ieklāšana.
2. Galvaskausa stieņu uzlikšana.
3. Dēļu uzstādīšana. Tos var izveidot no zemas kvalitātes koka, bet vispirms tie ir jāsakaļ kopā.
4. Tvaika barjeras odere. Parasti tiek izmantots pergamīns.
5. Sildītāja uzstādīšana. Nesen minerālvate ir kļuvusi populāra.
6. Griestu dēļu uzstādīšana.
7. Tie ir sašūti.
8. Daļas ir piestiprinātas ar enkuriem.
9. Tiek veikta pēdējā hidroizolācija, kas lieliski piemērota jumta segumam.

Sijas jāievieto konstrukcijā ne vairāk kā 10 cm dziļumā Ligzdas aizmugurējā siena veido spraugu ar galu, kuras optimālais platums ir ne vairāk kā 3 cm Ligzdas iekšpuse ir piepildīta ar cementa javu .

Ja sijas pārāk smagi balstās uz sienām, tās jāsaīsina. Šķērsgriezums ir nepieņemams, jo pēkšņas darbības var izraisīt detaļas plaisāšanu. Izgriezt akūtā leņķī.

Minerālvates cenas

minerālvati

Video - kā vannā izveidot uzticamu jumtu

Video - pats jumts vannai

Mūsdienās vanna iegūst arvien lielāku popularitāti cilvēku vidū, kas sacenšas mūsdienu dzīves ciklā.

Vannas procedūru labvēlīgās īpašības cilvēka ķermenim jau sen ir pierādījušas zinātne, tāpēc daudzi personīgo zemes gabalu īpašnieki mēdz būvēt šo struktūru savā pagalmā.

Šajā rakstā jūsu uzmanībai tiek piedāvāts materiāls, ar kuru jūs iepazīsities ar šo telpu būvniecībā izmantotajām mūsdienu pieejām.

Vizuālai pārliecināšanai vienkārši apskatiet fotoattēlu izlasi, kas parāda gatavus risinājumus attiecībā uz rāmja uzbūvi kopumā, kā arī iekšējo apdari.

Vannu projektu veidi

Jebkura būvniecība sākas ar projektu, kas ļaus jums iedomāties, kāds būs šīs konstrukcijas galīgais izskats un kāds nepieciešamo materiālu daudzums jums būs nepieciešams.

Turklāt projekta izstrādē ir iekļauti tādi parametri kā būvniecības vietas izvēle, izmēri, kā arī informācija par izmantoto dekoru un dizainu.

Visizplatītākie vannas projektu veidi ir:

• 3 * 3 m konstrukcijas izbūve, kas sastāv no standarta telpu komplekta - ģērbtuves un tvaika istabas;
• 3 * 5 m konstrukcijas uzcelšana, šeit standarta telpu komplektam tiek pievienota atpūtas telpa ar nelielu virtuvi;

• Plāns ar izmēriem 4 * 4 m nozīmē terases pagarinājuma esamību iepriekš aprakstītajam tipam;
• Pirts projektā ar izmēriem 5*4 ir iekļauts viss moderno tvaika telpu komplekss, kurā var būt atsevišķa tualete, rotaļu istaba, sāls istaba.

Būtībā projekta izvēle ir atkarīga no pieejamās vietas uz zemes gabala un finansiālajām iespējām.

Vannas pamatnes izvēle

Bieži vien šīs konstrukcijas būvniecības laikā tiek izmantots viens no trim galvenajiem pamatu veidiem. Tas var būt sloksnes, kolonnu vai pāļu pamats.

Lente. Tas ir visizplatītākais pamatu veids vairumam konstrukciju, ieskaitot vannu.

Šī pamata priekšrocība ir tā, ka tas spēj izturēt lielas slodzes, tādēļ, ja jūsu topošajai ēkai būs salīdzinoši iespaidīgs ķieģeļu izmērs, tad šis pamatu variants ir ideāls būvniecībai.

Kolonnveida. Tam ir raksturīgas iezīmes, kas saistītas ar šī pamata vienkāršo uzbūvi un nelieliem finanšu ieguldījumiem, to galvenokārt izmanto salīdzinoši vieglām koka konstrukcijām.

Tas tiek uzcelts tikai vietās, kur rodas lielas slodzes, kas galvenokārt rodas ēkas stūros un nesošo konstrukciju krustpunktos.

Kaudze. Šāda veida pamati ir nepieciešami tiem, kuri ir spiesti būvēt savu pirti uz “kustīgas” augsnes.

Tas ir uzticams veids ar diezgan darbietilpīgu būvniecības procesu, un tas ir pamatots tieši tajos reģionos, kuros dominē šāda veida augsne.

Vannas būvniecības laikā pieļautās kļūdas

Neskatoties uz izstrādāta projekta esamību un attieksmes nopietnību pret šo lietu, joprojām rodas kļūdas, kas raksturīgas cilvēkam, būvējot savām rokām.

Būvniecības laikā ir jāpievērš uzmanība šādiem punktiem.

Nepieciešama pareiza interjera izmēru plānošana. Vanna, kas paredzēta 2-3 personām, nedrīkst būt mazāka par 10m2;

Šādai konstrukcijai pieņemams griestu augstums tiek uzskatīts par 2-2,5 m.

Materiālus, ko izmanto pirts celtniecībai lauku mājā vai personīgajā zemes gabalā, ieteicams izvēlēties no viegliem un enerģiju taupošiem.

Īpaša uzmanība jāpievērš galvenajam vannas aprīkojumam. Tam vajadzētu ne tikai izskatīties skaisti, bet arī atbilst visiem šādu konstrukciju drošības standartiem.

Foto no pirts vasarnīcā

Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji! Mēs turpinām mūsu lasītāju rakstu sēriju Šajā rakstā autors dalās ar savu personīgo pieredzi guļbaļķu vannas būvniecībā ar savām rokām. Būvniecība vēl nav pabeigta, tāpēc novēlam viņam veiksmi! Ja jums ir ieteikumi un jautājumi autoram, laipni lūdzam komentāros.

1. daļa. Pamats

Vannas konstrukcijai izvēlējos salīdzinoši līdzenu laukumu ar 20 cm slīpumu uz sešu metru segmenta. Pirmkārt, pēc sākotnējās marķēšanas viņš veica auglīgā slāņa griezumu pa visu topošā pamata laukumu. Tas ir nepieciešams, lai izslēgtu augu atlieku un citu organisko vielu sabrukšanas procesus pagrabā.

Vietnē dominē smilšaina augsne, tāpēc vislabākais variants būtu augstums no pamatnes 50 cm un platums 40 cm. Pamatu kontūra ir apzīmēta ar virvēm, kuras tiek piestiprinātas improvizētos iekšējā un ārējā perimetra stūros . Perimetra iezīmēšanai paņēmu apmēram 70 cm garu dēļu atgriezumus un iedzinu zemē, ieskrūvēju horizontālos plauktus ar izvirzītām skrūvēm virves piestiprināšanai no augšas ar pašvītņojošām skrūvēm. Labāk ir izvēlēties virvi, kas nav pakļauta stiepšanai, ar to būs vieglāk strādāt.

Papildus topošā pamata malu garumiem ir jāpārbauda diagonāles starp stūriem, kurām jābūt vienādām viena ar otru ar pielaidi plus/mīnus 3-4 cm. Varat lasīt vairāk par to, kā atzīmēt pamats šajā rakstā. Mēs turpinām noņemt auglīgo slāni un rakt tranšeju, lai izveidotu smilšu spilvenu.

Rezultātā mēs iegūstam pilnībā sagatavotu "bedri", kur tranšeju dibens ir gandrīz horizontāls (pārbaudām ar ēkas līmeni). Tranšeju dziļums ir 20 cm, no augsnes līmeņa vietas augstākajā punktā 40 cm, zemākajā - 30 cm.

Pamatu izmērus nosaka guļbūves baļķu krustpunkta centrs. Šī būs centra līnija. Ja baļķu diametrs ir aptuveni 20-22 cm, tad no abām viduslīnijas pusēm atkāpjamies attiecīgi par 15-20 cm Tas būs nepieciešams, lai iegūtu "plauktus" grīdas baļķu un lietus baļķu piestiprināšanai. Turklāt kļūda praktiski tiek novērsta, kad baļķi nepareizu pamatu aprēķinu dēļ nokrīt uz āru vai uz iekšu “karājoties” gaisā.

Vanna ir savienota ar lentveida pamatu, lai izslēgtu vannas un krāsns daudzvirzienu nobīdes. Krāsns platformas izmērs tika izvēlēts 120 * 120 cm kā vidējais metāla krāšņu uzstādīšanai zem ķieģeļu oderes.

Sākam ielikt smiltis tranšejās. Paralēli samitrinām un sablīvējam smiltis. Mēs ielejam ūdeni, līdz parādās peļķes, pēc mitruma uzsūkšanās mēs sākam blietēt. Procesu atkārto 3-4 reizes, līdz jūsu apavi neatstāj pēdas uz sablīvētās smilšu virsmas.

Dienu vēlāk, pēc darbu pabeigšanas, ar blietētāju atkal izlaižam visu pamatni zem pamatiem. Protams, var izmantot vienkāršāku iespēju un pieslēgt darbam blietēšanas iekārtu, tas procesu īpaši nepaātrinās. Man ir vienkāršākais variants: 100 mm sija, 20x20 mm zole un rokturis. Gatavās pamatnes un manuālās manipulatora izskats ir parādīts zemāk.

Pa virsu sagatavotajai vietai zem pamatiem uzberam smilšu spilvenu horizonta izlīdzināšanai un paceļam vietu virs vietas līmeņa, lai ūdens nenokļūtu zem pamatiem.

Ja jūs nomājat betona kravas automašīnu, tad parūpējieties par veidņu papildu nostiprināšanu ar diagonālām atdurēm piedāvātā pamata ārpusē un iekšpusē. Spiediens, kas rodas, piegādājot maisījumu, var nojaukt nepietiekami izturīgu struktūru. Tas pats attiecas uz maisījuma izliešanu no betona maisītāja. Tikai šajā gadījumā jums ir jānostiprina vieta, kur jūs iztecēsit vai vienkārši pārvietojiet betona maisītāju pa perimetru.

Labāk ir ieliet visu betona tilpumu vienā reizē, lai neradītu kārtainās kūkas efektu. Mēs pārklājam pamatu virspusi ar plēvi, kas uztur mūsu pamatu mitru, lai izvairītos no plaisām betonā. Pamatu periodiski laista ar ūdeni, neļaujot tam izžūt.

Pēc 7-10 dienām mēs noņemam veidņus, atskrūvējot pašvītņojošās skrūves, kas arī tiks izmantotas turpmākajos posmos. Gatavais tonālais krēms izskatās šādi. Izvietojums: 2x6 metri - veranda; 4x4 metri - atpūtas telpa; 2x2 metri - mazgāšanas telpa; 2x2 metri - tvaika pirts. Ventilācijas atveru novietojums ir aptuveni 20 cm no zemes līmeņa, ja nepieciešams, var iegādāties aizbāžņus, lai ziemā aiztaisītu bedres.

Pamatu būvniecībā izmantoto materiālu aptuvenais daudzums un cena ir norādīti zemāk esošajā tabulā.

2. daļa. Guļbūves un jumta uzstādīšana

Guļbūves 6x4 metru un sasmalcinātas verandas ģērbšanai jums būs nepieciešami 25 sūnu maisi. Pērkot, pārliecinieties, ka sablīvētu sūnu maisa svars ir aptuveni 20 kg. Sūnām jābūt elastīgām, tas ir, ar optimālu mitruma saturu.

Izmantojam “dzeguzes linus”, ko vācam vēlā rudenī, kad visa dzīvā radība dodas “ziemot” augsnē un nav riska sagrābt čūsku ar sūnu ķekaru. Ir pieļaujams neliels daudzums sfagnu sūnu, kas ir īsākas un žūstot sadrūp. Ja pilnībā tiek izmantots tikai sfagnums, tad pēc kāda laika tas vienkārši izkritīs no rievām.

Sūnu šķipsnu garumam jābūt vismaz 30 cm, lai blīvēšanas laikā būtu iespējams sagriezt galus un nodrošināt rievu blīvējumu. Žāvējot šķirojam materiālu, izvēloties no tā zarus, svešzemju augus un čiekurus. Starp citu, ja izciļņa iekrīt rievā, tad pie noteikta mitruma tas atveras ar tādu piepūli, ka pietiek, lai paceltu baļķi un sakārtotu “aukstuma tiltu”. Tā savulaik darīja guļbūvju uzstādītāji, un arī tagad šāda situācija nav retums, ja saimnieks “apvainojas” ar naudu.

Uzliekam ruļļus. Man ir neliela atstarpe starp pamatiem un guļbūvi, tāpēc izmantoju pusbaļķi vienā pusē un 100 mm siju otrā.

Baļķa saskares vietu ar jumta materiālu caurduram ar sūnām.

Tika atklātas kļūdas, kas izraisīja griezēju nevēlēšanos veikt savu darbu efektīvi. Ar motorzāģi tika izgrieztas rievas, kas baļķos padarīja spraugas ļoti lielas. Paskaties, rievu malas cieši pieguļ baļķa korpusam, bet patiesībā iekšpusē ir tukšums. Šī iemesla dēļ sūnu daudzums, kas nonāks drīvē, ievērojami palielinās. Un tas ir, ja jūs pats veicat blīvēšanu, un "šabašņiki" veic tikai ārējo apstrādi, neviens neizlauzīsies iekšā.

3. daļa

Vienkāršākais, bet nogurdinošākais darbs pie guļbūves blīvēšanas. Mēs izmantojam āmuru, dzelzi un koka blīvējumus. Dzelzs ar asmens biezumu 3 mm un platumu 50 mm, koka ir no cietkoksnes (man ir sauss bērzs) un ir palīgmateriāls.

Sākotnējais rievas skats.

Sūnu iepildām rievā ar celtniecības špakteļlāpstiņu. Iepriekš izmantota lāpstiņa, taču tā ātri neizdevās un nebija tik elastīga. Jūtieties brīvi āmuru rievu pilnībā. Iedzīvotāju vidū valda uzskats, ka nevajag šuves taisīt blīvas un viendabīgas, viņi saka, temperatūra vannā ir pietiekama, lai kompensētu zaudējumus. Bet spriediet paši, caurvējš tvaika telpā un mazgāšanas telpā komfortu nepalielinās un malkas patēriņš būs 2-3 reizes lielāks.

Mēs āmuram iegūto veltni ar koka blīvējumu.

Ja nepieciešams, ja rieva nav pietiekami stingra, izgatavojam vēl vienu sūnu rullīti un štancējam to, līdz jūtam koka cietību, sasitot ar dzelzs blīvējumu.

Blīvētās rievas pēdējais skats.

Lai putni nevilktu sūnas un estētiskumam, rievu noslēdzam ar 100 mm platu džutas lenti, kas pēc tam tiks apstrādāta ar impregnēšanas un stiklojuma kompozīciju, lai tā atbilstu baļķa krāsai. Speciālie "amatnieki" liek baļķus tikai uz vienas džutas vai lina, taču vannai tas ir nepieņemami. Ja mums mājā ir pastāvīgs mitrums, tad vannā ir apsveicama iztvaikošana. Lini un džuta uzsūc mitrumu, bet ilgstoši neizžūst, rievas saplīst un sapelē.

Mēs iegūstam malšanai sagatavotus baļķus.

Īpaši rūpīgi noblīvējam stūrus, lai pirtī neiekļūtu auksts gaiss. Darbs, ja nealgosi speciālistus, neko nemaksās. Piesaistot "shabashniki" - no 70 līdz 150 rubļiem uz lineāro metru.

4. daļa. Slīpēšanas baļķi

Tātad, blīvēšana ir pabeigta, sūnas ir piepildītas un sablīvētas rievās, mēs turpinām guļbūves sagatavošanu krāsošanai. Šobrīd baļķi izskatās ļoti neprezentējami - ēveles pēdas, skaidas un izvilkta šķelda. Turklāt baļķi ir stipri "iedeguši" saulē un šķību lietus ietekmē, un dažiem mezgliem ir nepieciešama paraugu ņemšana un blīvēšana ar mastiku.

Nepieciešama apstrāde arī baļķu galiem, kuri tika bojāti uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Šeit visvairāk irdena koksne, attiecīgi, liela sabrukšanas un baļķa turpmākas iznīcināšanas iespējamība.

Reģistrācijas rīki:

• bulgāru;
• Ziedlapu smilšu ritenis;
• mīksta suka no mopa;
• špakteles nazis.

Bulgāru izmantoja lētāko - 1200 rubļu, ražots Ķīnā. Ir vērts atzīmēt, ka tas godam izturēja visus pārbaudījumus un palika ekspluatācijā pat pēc 70 kvadrātmetru sienu caurbraukšanas (tam pievienojam baļķa pusloku profilu). Vienīgās neērtības ir statora, rotora un dzirnaviņas iekšpuses attīrīšana no koka putekļiem. Protams, instrumentam var uzvilkt zeķīti, bet dzesēšanai ar ienākošo gaisu nepietiek. Starp citu, darbs ir ļoti putekļains un uzreiz jāuzkrāj brilles, no visām pusēm slēgtas, un elpošanas aizsarglīdzekļi - pietiek ar respiratoru. Darbs ar dzirnaviņām prasa vislielāko uzmanību. Liels ātrums un noņemtais aizsargpārsegs var jūs apmānīt. Atliek tikai zaudēt modrību, pārāk ātri pārtvert pie slīpripas, un traumas tiek garantētas. Es divas reizes izgāju cauri vienai un tai pašai vietai uz rokas - cimds līdz šķembām un āda saplēsta gaļai.

Slīpripa tika izmantota ar graudu 80. Pārbaudot un atlasot, es pieņēmu šo vērtību - graudi 60 atstāj pārāk pamanāmas pēdas, un graudi 100 ļoti ātri aizsprosto. Aptuvenais ziedlapu apļu patēriņš ir 1 gabals uz 3 kvadrātmetriem. Apli var izmantot tālāk, bet darba temps palēninās, un vienkārši nogurst.

Uzmanības bonuss! Nejauši konstatēju, ka, ja pāri pamatu betonam pārlaiž ar putekļiem un darvu aizsērējušu apli, tad smilšpapīrs ir notīrīts un aplis atkal gatavs darbam.

Bez iemaņām un, strādājot ar visu piesardzību, dienā var noslīpēt 6-10 sienas kvadrātus. "Shabashnikov" cenas svārstās starp 400-500 rubļiem par kvadrātu, un plus viņi nestāv uz ceremoniju ar palīgmateriāliem. Pievērsiet uzmanību sveķu kabatām. Ja jūs atklājat šādu vietu, tad apstrādājiet to ar šķīdinātāju, pretējā gadījumā šie sveķi iznāks pat caur krāsas slāni.

Sāku strādāt no mazākās sienas, mūsu acu priekšā mainās baļķi. Saskaroties ar problēmu, ka, apstrādājot rievas, slīpripas mala atstāj iegriezumus apakšējā baļķī. Bet ar turpmāku apstrādi griezumi labi sasmalcina, un pēdas nepaliek.

Īpaši liela rosīšanās ar stūriem, lielais slīpmašīnas ātrums un blīvums bremzē procesu. Tur, kur aplis nesasniedz, būs jāpāriet uz lēnāku apstrādes metodi – kaltu.

Kad slīpripa ir gandrīz "apsēdusies", mēs ejam garām baļķu galiem. Iracionāli izmantot jaunu apli galiem - tas būs jāmet ārā pēc duča baļķu.

Mēs noslēdzam galus ar mastiku uz koka. Sākumā izmantoju krāsu “priede”, bet tad sapratu, ka ekonomiskāk ir izmantot balto, jo zem tās būs krāsošana.

Pēc slīpēšanas parādās interesanta koka struktūra, sarežģīti raksti stiepjas pa visu baļķi. Bluķa mezgli un nelīdzenumi piešķir baļķu vannai zināmu fundamentālu, un es pat priecājos, kad bija īpaši mezglaini eksemplāri.

Lai gūtu priekšstatu par to, kā siena izskatīsies pēc krāsošanas, apstājos un sagatavoju baļķus. Pēc visām kopējām īpašībām (kvalitāte un cena) es izvēlējos kompozīciju ar zīmolu Belinka. Iepriekš apstrādāta ar Base, kuras žūšanas laiks ir 24 stundas, un noklāta pāri pulētai virsmai ar pirmo stiklojuma kārtu Nr.24 (palisandrs). Piekrītu, apburošais skaistums! Ja vēlaties iegūt uz tausti gludu virsmu, tad pēc kompozīcijas pirmā slāņa un tās nožūšanas pārejiet baļķim manuāli ar “nulles” smilšpapīru. Tas attiecas uz margām un vannas priekšpusi, kur viesiem patīk palaist ar rokām gar sienu un novērtēt meistara darbu.

Pirmās kārtas žūšanas laiks ir 12 stundas, lai pārliecinātos, es izturēju dienu un pārklāju ar otro kārtu. Parādījās tumšs cēls matēts spīdums. Vēl viens triks - pēc glazūras kompozīcijas lietošanas burkas apakšā paliek nedaudz pigmenta. Mēs to atšķaida ar šķīdinātāju līdz ļoti bālam izskatam un izlaižam cauri žāvētā pārklājuma otrajam slānim. Jūs varat veikt procedūru jebkurā laikā pēc pārklājuma. Rezultātā iegūstam virsmu, kas atgādina papildus ar vasku piesūcinātu baļķi. Ļoti smuki.

Pa ceļam galus apstrādāja ar stiklojuma kompozīciju Nr.11 (balta), kas labvēlīgi ieskaita jau paveikto.

Rezultāts mani pilnībā apmierināja, turpinām iesākto pulēšanu. Tā kā visu darbu darīsiet pats, kvalitāte būs visaugstākajā līmenī. Ja algotie strādnieki var ignorēt trūkumus, tad pats meistars mocīs sevi pat par mazāko neuzmanību. Piemēram, es, zinot, ka kaut kur baļķa apakšā esmu palaidis garām kādu griezumu, kā noziedznieks, kurš atgriežas nozieguma vietā, atkal un atkal apskatīju viņa “apalīti”. Līdz tas tika izlabots.

Guļbūve kļūst arvien skaistāka. Pēc darba neaizmirstiet notīrīt baļķus no putekļiem ar suku.

Nākamajā fotoattēlā Bāzes apstrādātie baļķi un gali aizzīmogoti ar baltu mastiku.

Novērtējot krāsoto baļķu krāsu un faktūru, sapratu, ka verandas iekšpusē tas izskatīsies nedaudz tumšs, un eksperimentēju ar baļķa krāsošanu ar sastāvu Nr.11 (balts).

Baltā krāsa saglabā slīpētā baļķa tekstūru, un es nolēmu pilnībā nokrāsot verandu. Caur pirmo kārtu parādās neliels priedes dzeltenums, un nav spīduma. Ļoti līdzīgs tikko balinātam kokam. Bet otrais slānis dara brīnumus. Ir mirdzums un zināma pabeigtība. Starp citu, iegādājieties "Belinka Azure", jo baltais "Belinka Top Azure" ir paredzēts logu rāmjiem un maksā daudz vairāk.

Tagad vanna, izņemot vienu sienu, ir pārklāta vienā kārtā un izskatās kā māja ar Khokhloma gleznas negatīvu. Iepriecina augšējais šķērsbaļķis - mezglaina Ziemassvētku eglīte, kas piešķir konstrukcijai dabīgam stilam atbilstošu izskatu.

Mēs turpinām vannas celtniecību un pārejam uz grīdas seguma posmu verandā. Telpai ir jumts, bet frontona neesamība (ēkas gaisīgumam) neliedz iekļūt šķību lietus lāsēs. Ziemā nav izslēgta sniega pūšana un tā sekojoša kušana atkušņa laikā. Tāpēc īpašu uzmanību pievērsīsim dēļu un baļķu konservācijai, kā arī grīdu virsmas ūdensnecaurlaidības un laba izskata veidošanai.

5.daļa. Verandas grīda

Dēļi 50 * 150, kas uzstādīti uz malas, kalpos kā lagas. Pēc universālās formulas dēļa biezums tiek reizināts ar koeficientu 20, un mēs iegūstam soli starp nobīdēm manā gadījumā 1000 mm. Bet es nolēmu nedaudz nostiprināt konstrukciju un ievietoju baļķus ar 600 mm soli. Tas izrādījās šādi.

Verandā (nosacīti 2 metri 6 metri) es nopirku 16 sešu metru dēļus, ņemot vērā viena dēļa nobīdi un rezervi. Man tas maksāja 4300 rubļu un 500 rubļu par piegādi. Dažiem dēļiem bija zils un pelējums, ko viegli noņemt, slīpējot un balinot. Sliktākais, ka koka tārps ir skāris vairākus dēļus. Tās kāpuri izveidoja vairākus caurumus, kurus es pēc tam aiztaisīju ar mastiku. Pārbaudot, es neatradu vairāk dzīvu radījumu un nomierinājos - pēc žāvēšanas koksne tos maz piesaista, un apstrāde ar antiseptisku līdzekli un biocīdu atturēs vaboli no jebkādas vēlmes tuvoties manai verandai. Pamatu iekšienē uz zemes uzliku tvaiku caurlaidīgu plēvi, lai verandā nevienam augam nebūtu iespējas uzdīgt. Dēļi tika marķēti un zāģēti atbilstoši to atrašanās vietai.

Pēc tam noņēmu dēļus, numurējot tos pēc atrašanās vietas, un sāku apstrādāt baļķus. Es izmantoju spēcīgu Jaroslavļas ražošanas antiseptisku līdzekli. Ar antiseptisku līdzekļu gatavošanu esmu nedaudz pazīstama un iegādāto produktu sastāvs manī iedvesa uzticību. Koksnes saglabāšana tiek deklarēta 45 gadu vecumā, ievērojot impregnēšanas tehnoloģiju. Nepieciešams izmantot 500 gramus šķīduma uz kvadrātmetru, t.i. Uzklājam pirmo kārtu, pēc 1-2 stundām otro. Antiseptisks līdzeklis ir dzeltens, tāpēc pārklājums ir skaidri redzams. Pēc žāvēšanas tas kļūst tumši brūns.

Tālāk nāca dēļu kārta. Iepriekš uz virsmas, kas atradās dēļu apakšā un sānos, es nobraucu ar ziedlapu smirģeļa riteni, kas piestiprināts pie dzirnaviņas, lai noņemtu kaudzi. Tātad mēs nodrošinām labāku antiseptisku līdzekļa uzsūkšanos. Pēc tam noslīpējam priekšējo virsmu ar apli ar graudu 100. Es arī izmantoju savu zemākās cenas kategorijas dzirnaviņas. Ja baidāties veidot bedrītes un bedrītes, tad mēģiniet noslīpēt daļu dēļa ar aizsērējušu apli, lai iegūtu nelielu pieredzi. Neaizmirstiet noslīpēt dēļa malas.

Uzmanības bonuss! Lai grīdas virsma būtu ideāla taustei un patīkama kājām, staigājiet pa slīpētu dēli ar maigu ziepju šķīdumu. Uzklājiet ar otu vai rullīti. Izžāvējot uzcēlusies atlikuma kaudze kļūs cieta un to ir viegli notriekt ar smilšpapīru pat manuālajā režīmā.

Dēļi tiek likti uz baļķiem ar 4 mm atstarpi. Kā "standartu" ņemam parastu naglu, kuru liekam vertikāli starp dēļiem.

Tā kā maniem dēļiem ir dabisks mitrums, tie var būt nedaudz sausāki, tas ir, žūšanas laikā tie var deformēties. Tāpēc nolēmu stiprināšanai izmantot nevis pašvītņojošas skrūves, bet gan skrūvējamās naglas. Pašvītņojošā skrūve ir vājāks stiprinājums šķērseniskām slodzēm un var vienkārši pārsprāgt. Naglas galva, lai nebūtu rūsas un tās izplatīšanās uz dēļiem, ir pārklāta ar mastiku uz koka.

Redz naglu? Un viņš ir klāt!

Dēļu klāšanas procesā es sāku tos apstrādāt. Man bija izvēle izmantot Alpina āra terases eļļu vai Belinka stiklojumu kā pārklājumu. Otrais variants man patika labāk. Pirmkārt, Belinka Base eļļa dziļi iesūcas kokā un aizsargā to no mitruma. Otrkārt, eļļas tonējums un Belinka Nr.24 ir gandrīz līdzīgi. Treškārt, eļļas un stiklojuma sastāvs, kam nav augsta nodilumizturība, ir jāatjauno reizi divos gados. Un ceturtkārt, Belinka ir lētāka. Verandā liela apmeklētāju plūsma nav paredzēta un maksimālā slodze ir staigāšana čībās vai basām kājām.

Pēc tam, kad pirmais Bāzes slānis ir nožuvis (24 stundas), uzklājiet otro slāni un ļaujiet tai nožūt vēl vienu dienu. Un pienāk kulminācijas brīdis - pārklāšana ar Belinka Nr.24 stiklojuma maisījumu. Ja vēlaties vairāk efekta un grīdas spīduma, iegūstiet Top Azure.

–––––– Pagājis pusgads ––––––

Kopš mana pēdējā stāsta par pagātni, diezgan daudz laika, un pirts celtniecība pamazām virzījās uz priekšu. Pamazām, jo ​​viss jādara pašam. Es neticu krāpniekiem. Es ar viņiem sazinājos divas reizes (guļbūves montāža un jumta uzstādīšana) un biju ļoti neapmierināta ar rezultātu.

Paskatījos uz pirti no malas un nolēmu, ka ir vajadzīgs vēl viens frontons, lai pasargātu verandas telpu no lietus. Viņš uzlika oderi dažādos virzienos, atstājot kaut ko līdzīgu logam. Būs vitrāža - polikarbonāts ar rakstu, kas uzklāts ar speciālām vitrāžu krāsām.

Dēļu piegulums frontonam izrādījās diezgan stingrs, tāpēc iztikšu bez papildus cokola, atstāšu kā ir.

Frontons nokrāsots tādā pašā krāsā kā vanna, uzstādīts sānu dēlis ar pretenziju uz grebumu. Darba izmaksas bija: odere - 2500 rubļi; pašvītņojošas skrūves - 200 rubļi; krāsa - 200 rubļi; vēja cirsts dēlis - 800 rubļi. Es domāju, ka tas ir diezgan lēti par šādu rezultātu.

Pagājušajā gadā man nebija laika krāsot jumta apšuvumu, vienkārši pārklāju to ar pamatnes kārtu, temperatūra sāka pazemināties zem nulles. Nupat citu dienu, izvēlējusies periodu bez lietus, staigāju ar divām baltās Belinkas kārtām. Rezultāts man patika, bet domāju to salabot ar trešo kārtu.

Un tā, jaunā vannu būvniecības sezona ir atklāta. Rudenī izdevās iemūžināt dažas jaukas dienas ar pozitīvu temperatūru, kas beidzot ļāva izgatavot logu un durvis. Atveru sagatavošanas tehnoloģija ir standarta. Atzīmējam un izgriežam ar tapas veidošanu uz baļķa. Logu atvēršanai es izmantoju stieni 100 * 200, bet durvju rāmim - stieni 100 * 250. Kokzāģētavā mani sagaidīja pusceļā un pēc īpaša pasūtījuma izgatavoja divas sešmetrīgas sagataves. Viņi paņēma diezgan smieklīgu naudu - apmēram 2500 rubļu ar piegādi.

Uz vietas tika sazāģēta sija vajadzīgajos segmentos. Logu atvērums izrādījās tīrs 50 * 50 centimetri, durvis tīras 70 * 160. Tātad mēs tiešām īstenojam veco bausli - ieejot noliecies pirts priekšā. Sliekšņa augšējais līmenis būs 15 centimetri no grīdas, lai ziemā būtu silti. Izzāģēju uz sijas rievu pēc baļķa smailes izmēra, plus centimetrs platumā katrā virzienā. Uz tapas piestiprināju velmētu izolāciju 20 centimetru platumā, šķiet, lins, neatceros, ko nopirku. Vertikālais stars devās uz stiepi, un horizontālie segmenti tika izmantoti kā statņi. Atstarpe no augšas bizes līdz baļķim ir apmēram 3 cm, piepildīta ar sūnām. Ir arī sūnas zem sliekšņa un palodzes, kas pēc visu komponentu uzstādīšanas tika sablīvēta gandrīz līdz baļķa stāvoklim.

Plastmasas uzstādīšanas ērtībai uz loga ir izvēlēta ceturtdaļa. Durvīs ir ievietotas starplikas, jo kokmateriālu dabiskās žūšanas laikā ir iespējama deformācija.

Kas ir plānots. Logs ir plastikāts ar dalījuma imitāciju mazākos logos. Bildē redzams mans huligānisms, tā teikt - loga vietā ievietoju putupolistirolu un ar izolācijas lenti uztaisīju marķējumus topošajam produktam.

Durvis metāla ar sildītāju uz auduma un aplodas. Uzņēmumā, kur taisa durvis, direktors ir mans labs draugs, pārrunājām visas detaļas un, ceru, sanāks labs produkts. Uz durvju vērtnes būs koka odere 1,5 centimetru biezumā. Pēc pārklājuma veiksu koka novecošanu, izgatavošu kaltu viru un koka šķērsstieņu imitāciju. Bet tas ir nākotnē, un tagad viņš nodarbojas ar verandas labiekārtošanu.

Mums ir viens meistars, kurš izgatavo galdus un solus diezgan labā kvalitātē un diezgan lēti. Šīs austiņas man maksāja tikai 7,5 tūkstošus rubļu. Pēc tradīcijas es to pārklāju ar Belinka bāzi, Rosewood stiklojuma maisījumu un klāja laku no tā paša uzņēmuma.

Kaut kur simtajā vai divsimtajā lēcienā no verandas līmeņa es sapratu, ka man vajag lieveni. Plānos bija uztaisīt kaut kādu kaltu izstrādājumu ar koka pakāpieniem, bet pagaidām nolēmu aprobežoties ar pagaidu būdu. Lai gan improvizācija izrādījās diezgan jauka un joprojām kalpos man, līdz man paliks garlaicīgi. Uz sānu sienām izmantoju baļķus, kas palika no atveru izgriešanas, uz pakāpieniem dēli 50 * 150. Uz pamatnes viņš lika akmeņus no tuvējā karjera.

Un tagad par presēšanu. Pirmkārt, es tērēju blīvējumu guļbūves iekšienē. Baļķi jau ir nosēdušies savās vietās. Kas var - izžuva, kas vajadzīgs - veda ko gribēja - apmetās savā pastāvīgajā vietā. Attiecīgi iekšpusē parādījās spraugas, kurām nepieciešama rūpīga blīvēšana.

Ārējā pārbaude apstiprināja drīvējuma labo kvalitāti. Nekas nav izkritis, putni nav saputrojuši, un sūnas guļ kā plānots. Zāģējot atveres, sūnas tika saliktas vienā blīvā un cietā strēmelītē, bija pat grūti izšķirt, bet ar tādām sloksnēm ir labi aizpildīt plaisas. Uztaisīju vēl vienu bērza drīvēt. Plecu lāpstiņa izrādījās platāka un lielāka, tam lieliski piestāvēja divus kilogramus smagais veseris. Sūnas ar svilpi ielido spraugās, un tur, kur baļķis gulēja pārāk cieši, izmantoju bērza ķīļus. Process ir ilgstošs, bet obligāts, ja ziemā negribas peldēties filca zābakos. Otrkārt, es veicu fonda auditu. Ārpusē ir vieglas skaidas, bet tās lejot nokarājas un kvalitāti neietekmē. Taču, ja būs brīvs laiks, apmetīšu un pārklāšu ar fasādes krāsu. Ražotājs un krāsa vēl nav izvēlēta. Pagājušajā gadā uzstādīju bēgumu, kas labi darbojās pat pie nopietnas sniega slodzes. Un, treškārt, saskaitīšu sniega turētājus. Kad pērn uz jumta pēc stindzinoša lietus izveidojās garoza, uz kuras uzsniga 50-60 centimetri sniega, tas bija labs pārsteigums milzīgas blīvas sniega kupenas veidā pie pirts pēc pirmā atkušņa.

Es jums pastāstīšu, ko es daru, lai vanna būtu silta un sausa. Pirms mēneša nopirku metāla krāsni no Izistim par 58 000 rubļiem. Es izvēlējos ilgi, nogurdinoši, izlasīju visas atsauksmes un sapratu, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Tās parametrus var atrast uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē, kur ir sniegts detalizēts apraksts. Kamēr krāsniņa stāv uz ielas pirts priekšā, vēl jāizdomā 130 kg metāla, kā to rūpīgi vilkt, jo īpaši tāpēc, ka man joprojām nav grīdas un zemē sakrauti 600 ķieģeļu gabali. Izrādījās, ka šīs krāsnis ir izgatavotas burtiski man blakus, tāpēc man bija tas gods runāt tieši ar ražotājiem, kuri patiešām palīdzēja ar padomiem un ieteikumiem. Caurule plānota blakus nerūsējošā uzmavai. Struktūra būs aptuveni 5 metri. Pasūtīju nerūsējošo cauruli ar sieniņu biezumu 1mm turpat, uzņēmumā Izistim. Tikai pēc nedēļas es saņēmu pasūtījumu. Lāzermetināšana, augsta kvalitāte un saprātīga cena. Naudas izteiksmē prieks sastādīja 11 500 pilna svara rubļu par 5 metru cauruļu komplektu. Amatniecības uzņēmums.

Pilnajā komplektā ietilpst tēja, spraudnis caurules tīrīšanai no sodrējiem un kondensāta noņemšanai, kā arī adaptera veids ar platformu, kas ļaus stingri nostiprināt skursteni ķieģeļu caurulē. Fotoattēla labajā pusē esošais dizains ir horizontāla caurules daļa no plīts līdz skurstenim. Karstumizturīgs nerūsējošais tērauds 4 mm biezs, izgatavots EasySteam par 4300 rubļiem.

Protams, es negāju iepirkties un nopirku konvekcijas durvis, neizejot no kases. Ērtas slēdzenes, normāls izskats un papildu metāla loksnes izstrādājumu nostiprināšanai ķieģeļos.

Nopirku 150. klases Kostromas māla ķieģeli, ar ko pietiek krāsns oderēšanai. Ķieģeļa ģeometrija ir normāla, ja nepieciešams, malas var noapaļot, lai izstrādājumiem piešķirtu interesantāku formu. Ja gribi skaistāku ķieģeli, tad nopērc Vitebskas zīmolu 200. Katrs ķieģelis man maksāja 25 rubļus gabalā.

Es neuztraucos ar māliem, kas ir jāiegūst un jāsagatavo kaut kur citur, jo man nav īpašu iemaņu. Es nopirku gatavu maisījumu "Makarova krāsns māja", ko ražo Kostroma, Gzhel krāsa. Viņiem ir arī balto mālu maisījums estētiem. Pečņikovu nevarēja atrast - visi ir aizņemti. Izmaksas meistariem sākas no 40 rubļiem par ķieģeli oderēšanai un 60 rubļiem par ķieģeli uz caurules. Izmaksas var aprēķināt pats. Pati darīšu, lai gan darbi aizkavēsies.

6. daļa. Krāsns

“Un cīņa sākas no jauna” - turpinām pirts celtniecību un iekšējās telpas labiekārtošanu. Vannas sirds ir krāsns. Manas vēlmes nākotnes tvaika istabas un citu telpu klimatam ir ārkārtīgi vienkāršas un nepretenciozas. Pirmkārt, kājām un ausīm jābūt siltām arī ziemā, nevis jāmazgājas ar cietu plusiņu galvas zonā un vienlaikus filca zābakos, lai kājas nenosaltu. Otrkārt, pirts krāsns inercei jābūt klāt, lai varētu pārtraukt sildīšanu un iet tvaika pirti, neskrienot pēc malkas, nepārtraukti uzturot vēlamo temperatūru. Vēlams, lai siltums vannā būtu divas vai trīs dienas, lai izžāvētu telpas. Un, treškārt, karstajam ūdenim nevajadzētu vārīties tvaika telpā, bet tas atrodas mazgāšanas nodalījumā attālajā tvertnē.

Kā jau rakstīju, firmas Izistim Soči krāsns tika izvēlēta ar šarnīra siltummaini ūdens sildīšanai.

Siltummainis ir aprīkots ar ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru diametrs ir viena colla. Dizains ir paredzēts oderēšanai ar ķieģeļiem, kas vienlaikus kļūs par ekrānu no cietā infrasarkanā starojuma, kas izplūst no metāla, un siltuma akumulatoru. Pirms uzstādīšanas cepeškrāsns ir jāuzsilda uz ielas maigā režīmā, lai sadedzinātu rūpnīcas krāsu un novērstu degšanas smaku, darbojoties tieši vannā. Uz durvīm un pūtēja uzvilkta karstumizturīga aukla, kas nepieciešama blīvēšanai. Iepriekš tas tā nebija, taču uzņēmuma vadītāji, sazinoties forumā, uzklausa patērētāju ieteikumus un veic nepieciešamās izmaiņas.

Sadegšanas kameras iekšpusē ir uzstādīts čuguna režģis. Kameras sānos un galā tiek metinātas papildu metāla loksnes, lai samazinātu liesmas ietekmi uz krāsns sienām, lai izvairītos no deformācijas.

Relatīvā vilces spēkam viņš uzstādīja metru garu cauruli un veica pirmos metāla pirts krāsns testus. Vilkme, pat ar šādu caurules stublāju, ir diezgan laba, tikai no durvīm, atverot, nedaudz plūst dūmi un attiecīgi neliels daudzums sodrēju uz stikla.

Krāsns pamati savienoti ar pirts pamatiem, liešanas laikā veikta pastiprināšana. Lai sāktu klāšanu, virsmu izlīdzināju ar cementa javu, lai nesabojātu hidroizolāciju. Uz pjedestāla divos slāņos uzliku jumta materiālu, uz kura sākšu klāt ķieģeli.

Lai paceltos virs grīdas līmeņa un no pamatiem tas būtu apmēram 18-19 centimetri, mēs izklājam pamatni zem krāsns trīs ķieģeļu augstumā. Ir neliels triks. Lai ietaupītu javu un ķieģeļus, mēs izklājam “aku”, un iekšpusē vienkārši ievietojam sliktāko ķieģeli un atlikušo vietu piepildām ar smiltīm.

Smiltis vajadzēs nedaudz samitrināt un sablīvēt, lai tās nenosēstos, bet tas nav nepieciešams, pildījums nekur nepazudīs.

Kostromas ražots ķieģelis, 24 rubļu vērtībā gabalā. Ģeometrija ir normāla, stūros un malās ir skaidas, tāpēc jums ir jāizvēlas krāsns priekšpusē. Slikti durst, labāk griezt ar dzirnaviņām. Šķīdumam tiek izmantots krāsns maisījums "Makarova krāsns māja". Risinājums ātri sacietē, lieliski notur ķieģeli un ir viegli lietojams. Somas 25 kg, izmaksas ir aptuveni 400 rubļu gabalā. Viena soma paredzēta 60 ķieģeļu ieklāšanai. Šķīdums jāsajauc ar jaudīgu urbi ar sprauslu, maz ticams, ka ar rokām būs iespējams izveidot viendabīgu masu. Maisījums ir labi izžuvis, un ūdens ir jāpievieno diezgan daudz.

Augšējo ķieģeļu rindu pie krāsns pamatnes “noblīvēju” ar javu, vēlējos konstrukciju uzstādīt uz metāla niķeļiem - krāsns kājas, man šķita, izspiedīsies cauri ķieģelim. Bet izrādījās, ka šajā gadījumā kakls ar durvīm paceļas un parādās sprauga. Tāpēc pēc tam viņš iztīrīja šķīdumu, atteicās no oderes.

Es uzreiz izmēģināju konvekcijas durvis, kas no atpūtas telpas ievilks gaisu apmaiņai uz tvaika istabu. Bet, kā vēlāk izrādījās, tos nevar uzstādīt šajā vietā, traucēs dekoratīvais ekrāns ap kurtuvi.

Grūtākais bija ievilkt krāsni pirtī un pa ceļam neko nenojaukt. 130 kg dizains izraisīja cieņu, un man bija jāpasūta divi spēcīgāki iekrāvēji. Ja pirmo reizi krāvējs no kategorijas “kājas un cepure” man palīdzēja aizvilkt krāsni uz pirti, tad meistari tiešām ieradās. Viņi mani atgrūda un 10 minūšu laikā izcēla “dzelzs gabalu” uz darbības vietu.

Es uzliku T-veida izvadu uz krāsns, lai noteiktu saknes cauruli. Attēlā redzams skats no aizmugures, kur atrodas “jēri” jumta noņemšanai un pēc tam caurules tīrīšanai no sodrējiem, lai gan ražotāji man apliecināja, ka tā nav.

Sakņu caurule virzīsies pa kreisi no krāsns un arī stāvēs uz pamata, kas savienots ar kopēju jostu. Mēs turpinām klāšanu ar caurules veidošanos.

Caurule būs funkcionāla tikai pēc T veida segmenta ieejas, tāpēc tai malām izgatavojam pusotru ķieģeli, kā arī iekšējo telpu piepildām ar smiltīm.

Tvaika istabas iekšpusē krāsns sietā mēs uzstādām vēl divas konvekcijas durvis, bet liela izmēra. Tas ir nepieciešams, lai ātri sasildītu telpu. Krāsns augšdaļu neklājam ar ķieģeļiem, atstājam vietu akmeņiem. Atvērtām konvekcijas durvīm gaiss tiek ņemts no grīdas, iet pie krāsns korpusa un iziet cauri jau uzkarsētiem akmeņiem. Gaisa plūsmu var regulēt ar slāpētāju. Durvis tiek iekarinātas no jums ērtās puses.

Durvis pirku no firmas Izistim, viņi modernizēja dizainu, ķieģeļa platumā pievienojot nerūsējošā tērauda kārbu. Tagad ir kļuvis ērti uzstādīt durvis, bez papildu stiepļu stiprinājuma. Gar durvju perimetru (izņemot apakšu) ir atstātas nelielas spraugas, kas kompensē metāla siltuma izplešanos.

Saknes caurule, lai tā izietu starp spārēm un neaizņemtu daudz vietas, atrodas vienā līnijā ar plīts sieta “seju”. T veida adapteris iet nedaudz uz sāniem. "Izistimā" tas man bija uztaisīts ar rezervi. Bet, kā izrādījās, izmērs bija vispiemērotākais, kā saka, neatņem, nepievieno. 4 mm nerūsējošā tērauda izstrādājums maksāja 4500 rubļu.

Ir pienācis laiks pakārt siltummaini. Nopirku cinkotus stūrus, smailes un uzmavas uz collu, kas piestiprinātas pie vispārējās konstrukcijas, aptinot vītnes ar linu, kas apstrādāts ar karstumizturīgu hermētiķi (attēlā sarkans).

Mūris sasniedza kurtuves augšdaļu. Mēs uzstādām atbalsta stūri 50 * 50 mm ar pieeju ķieģelim 8-10 cm Ap kurtuvi ir termiskā atstarpe apmēram 2 cm.

Priekšpuse gandrīz pabeigta, konvekcijas durvis uzstādītas augstāk nekā plānots, bet gaisa apmaiņai tas ir vēl ērtāk, gaiss, kas nāk no atpūtas telpas uz tvaika istabu, nepārkarsīs. Kontakts ar apsildāmo cepeškrāsni ir minimāls.

Mēs lēnām aizveram siltummaini ar mūri un izveidojam izvadus caurulēm savienošanai ar attālo tvertni. Caurumi nav īpaši glīti un tad aiztaisīšu ar nerūsējošā tērauda diskiem vai citu dekoru, kas nebaidās no mitruma. Šī ir siena mazgāšanas telpā, plānots mūrēt ķieģeļus līdz griestiem.

Krāsns fasāde ir pabeigta, tālāk dosies “kamīns”, lai karstais gaiss no kurtuves, to atverot, nenonāk tieši pie griestiem, bet tam ir kāds šķērslis. Jā, un interjera dekorēšanas priekšmetus var likt plauktā.

Mazgāšanas telpā ir pabeigta siena, izgatavoti cauruļu izvadi. Atliek iegādāties nerūsējošās caurules un izveidot savienojumus ar uzstādītu tvertni.

Ir pienācis laiks pūst cauruli. Mūra siešana no tvaika istabas. T-veida detaļa ir savienota ar piedurkni caur tēju. Tējas apakšā ir uzstādīts vāks, kas ļauj novadīt kondensātu un attīrīt cauruli no kvēpiem.

No tvaika istabas puses plīts izskatās šādi: T veida adapteris no augšas ir pārklāts ar ķieģeļu sietu. Kā balsti tiek ņemts stūris 40 * 40.

Dobumu virs plīts un adapteri aiztaisīšu ar akmeņiem dekorēšanai un dažādu vīraku iztvaicēšanai, citu funkciju šiem akmeņiem nav. Un, iespējams, es aizvēršu cauruli ar nerūsējošā tērauda loksni, lai izvairītos no stipra termiskā starojuma no ļoti karsta metāla.

Mēs turpinām būvēt cauruli. Vietā, kur iet griesti, veidojam pūku, lai saglabātu ugunsdrošības attālumus no "dūmiem" līdz koka konstrukcijām. Kā gaidīts, krāsns priekšējās un sānu sienas sniedzās gandrīz līdz topošajiem griestiem.

Saskaņā ar aprēķiniem saknes caurulei vajadzētu iet pa vidu starp griestu sijām. Un tā arī notika. Caurule ir "pieaugusi" līdz jumtam un laiks taisīt atveri.

Un plīts "seja" izskatās šādi. Konvekcijas durvis atrodas vienā rindā ar cauruļu tīrīšanu. Tas vēl ir klāts ar māliem, bet jau var saprast, ko es gribu.

Tālāk mēs sagatavojam jumtu caurules pārejai. No iekšpuses jumts tika izurbts topošās ejas stūros ar viena centimetra rezervi. Bulgārs izzāģēja uz jumta metāla dakstiņu. Es ieguvu eju gandrīz stingri kores centrā, kas ir ērta turpmākai cauruma aizvēršanai no lietus. Un sniegs neradīs spiedienu uz ķieģeļu mūri.

Vispirms atverē ievedam uzmavu no nerūsējošās caurules, tad sākam likt.

Nevajadzētu apmierināties tikai ar līmeni, būs jānoskrien, lai caurule būtu vizuāli vienmērīga. "Ūdrs", aizsardzība no lietus ir izgatavota gandrīz puse ķieģeļu. Un tagad caurule, kas vēl nav attīrīta no māla, iegūst noteiktās formas.

Caurule tika attīrīta no māla un lakota āra darbiem uz akmens un ķieģeļiem trīs kārtās. Katrs slānis sacietē apmēram četras daļas +200°C temperatūrā. Izrādās slapja akmens efekts un poru blīvēšana. Temperatūra plīts augšpusē aptuveni sakritīs ar āra gaisu, ja tikai nedaudz siltāks, tāpēc laka ir sala izturīga, izturot pēkšņas temperatūras izmaiņas. Ieguvām slapja akmens efektu un poru noblīvēšanu uz ķieģeļa un šuvēm, kas pasargās materiālu no izskalošanās.

Ap cauruli viņš pārklāja ar materiālu, kas palicis no vēsmas izgatavošanas. Ieeja uz ķieģeļa atrodas apmēram 1 centimetru zem "ūdra". Pirmās lietusgāzes parādīja dizaina efektivitāti.

Pirmkārt, notīriet krāsni no māla. Nelietojiet ūdeni. Tātad jūs tikai berzēsiet javu ķieģeļa iekšpusē un jūs nevarēsit atbrīvoties no traipiem. Ja nevēlaties sabojāt ķieģeļa ārējo daļu, esiet pacietīgi, lupatas un otas. Varat izmantot smalku smilšpapīru.

Otrkārt, pārklājiet cepeškrāsni ar karstumizturīgu laku, pietiek ar kompozīciju izmantot līdz 1500 ° C, jūs vairs nesildīsit ekrānu ar visu savu vēlmi.

Un treškārt, uzlieciet lietussargu uz caurules, lai izvairītos no lietus iekļūšanas iekšā.

Neliels triks: šķīduma pagatavošanai ņemiet lietus ūdeni, tādējādi jūs varat izvairīties no sāls traipiem uz ķieģeļiem, kad māls izžūst.

Un es ar prieku atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, jo ​​reportāža no notikuma vietas nebūt nav pilnīga un jūs varētu interesēt dažas nianses. Mēs palīdzēsim jums nofotografēt un parādīt.

Turpinājums sekos! ( 1 vērtējumi, vidēji: 5,00 no 5)

Ne visiem ir vēlme un iespēja ieguldīt lielu naudu vannas būvniecībā. Un lielākajā daļā mūsu valsts iesildīšanās brīžiem ir vienkārši nepieciešama. Vienīgā izeja ir lēti, ar savām rokām uzbūvēt vannu. Ir pietiekams daudzums būvmateriālu un tehnoloģiju, ko var saukt par budžetu.

Ja mēs runājam par pilnvērtīgu, kaut arī mazu, bet brīvi stāvošu vannu būvniecību, tad rāmis un monolīta tiek uzskatīti par budžeta tehnoloģijām. Nereti lētas vannas taisa uz koka karkasa, apšūtas ar saplāksni, OSB, dēļiem - kam kas. Iekšpusē starp abām ādām ir uzlikts sildītājs.

Viens no rāmja konstrukcijas variantiem - ar dēļu apvalku

Monolītā būvniecībā vannu celtniecībai vispopulārākais ir arbolīts - cementa maisījums ar zāģu skaidām. Zāģskaidas parasti var būt bez maksas vai maksāt ļoti maz. Koka betonā ir nepieciešams maz cementa, tāpēc šāda veida konstrukcijas diez vai cietīs. Pa ēkas perimetru tiek novietots noņemams veidnis, tajā tiek iekrauts maisījums un tas tiek taranēts. Nākamā partija tiek sajaukta. Tas ir tik vienkārši. Uzliesmojamība tiek uzskatīta par šī materiāla trūkumu, taču arī koka un karkasa vannas ir degošas. Tātad tas nav arguments.

Polistirola betons (granulēts polistirols, kas sajaukts ar cementu un ūdeni) nav daudz dārgāks, taču ne visiem patīk vannas konstrukcijā izmantot “ķīmiju” - putuplastu. Tomēr pats par sevi šis materiāls ļauj iegūt lētu un vieglu ēku, kas ar pareizu apdari iepriecinās tikai īpašniekus.

Visas trīs tehnoloģijas nodrošina zemas cenas un labas siltumspējas kombināciju, tas ir, šādu ēku apkurei nepieciešams maz degvielas, kas vannās ir galvenais efektivitātes rādītājs.

Ir reģioni, kur kokmateriāli joprojām ir lētākais materiāls. Tajos, iespējams, lētāk būs ielikt sasmalcinātu vannu. No apaļkokiem vai no stieņa - tas jau nav obligāti. Šī risinājuma priekšrocība ir dabīgs materiāls (lai gan tam jābūt piesūcinātam ar ķīmiju, lai saglabātu izskatu un pasargātu no slimībām un kukaiņiem). Bet sasmalcinātām vannām ir savi trūkumi - jūs varat sākt tvaicēt ne agrāk kā gadu pēc sienu uzcelšanas un jumta uzstādīšanas. Mums jāgaida, līdz ir pagājis galvenais saraušanās, un tikai tad jāsāk izolācijas un apdares darbi. Otrs trūkums ir tāds, ka ir nepieciešams regulāri atjaunināt aizsargpārklājumu, pretējā gadījumā ēka kļūs pelēka un neizskatīga. Bet pašas koka vannas ir ļoti labas ar īpašu atmosfēru.

Lēti tonālie krēmi

Lēta sienu tehnoloģija ir tālu no visa. Dažkārt pamatu izbūve aizņem gandrīz pusi no ēkas celtniecībai kopumā nepieciešamajiem līdzekļiem. Iepriekš uzskaitītās tehnoloģijas ir labas, jo tām var izgatavot vieglus pamatus. Kaut kur tas ir pietiekami kolonnveida, kaut kur pāļu vai pāļu grila. Jebkura no iepriekš minētajām sienām var diezgan normāli pastāvēt kopā ar tām, izlīdzinot to trūkumus (iespējama nevienmērīga dažādu atbalsta punktu saraušanās).

Iepriekš uzskaitītos pamatus nedrīkst iestrādāt visās augsnēs. Dažreiz var būt nepieciešams sekls vai parasts sloksnes pamats, un īpaši slīdošām vai nestabilām augsnēm var būt nepieciešama monolīta plāksne. Uz šādiem pamatiem augstāk minētajām sienu būvniecības tehnoloģijām var pievienot celtniecības blokus - putu betonu, plēnes bloku, keramzītbetonu. Visām ir savas īpatnības (pamatā nepieciešama rūpīga aizsardzība no augsta mitruma), taču arī būvniecības tehnoloģija ir lēta, lai gan pamatiem ir jābūt stingrākiem.

Kompakts vai pagaidu

Ja valstī vēlaties uzbūvēt mini vannu, ļoti mazu kabīni, tad jums ir nepieciešams tuvāk apskatīt būvniecības tehnoloģiju vai. Ja ir vēlme, pat parastu celtniecības piekabi, šķūni vai maiņas māju var pārvērst par daudzmaz normālu tvaika istabu. Ir svarīgi tikai labi izolēt un uzstādīt pareizo krāsni. Viss pārējais nav tik svarīgs.

Lētā karkasa vanna pa posmiem - fotoreportāža

Sākotnējie dati ir šādi: vanna ne vairāk kā 4 * 5 metri, neliels budžets - ne vairāk kā USD 200-300 mēnesī. Pēc sākotnējiem datiem - māla augsne, 4 metrus no žoga - klints. Saliekot to visu kopā, tika nolemts karkasa vannu uzbūvēt uz kolonnu pamatiem.

Pati vanna izrādījās 5 * 3 m, plus terase 1 metru plata gar garo malu. Zem vannas tika nolemts izgatavot stabus no azbestcementa caurulēm 34 cm diametrā, zem terases 15 cm Plāna centrā iezīmēti 4 papildu balsti - tas ir pamats ķieģeļu krāsniņai.

Ierakām zem sasalšanas dziļuma - šim reģionam tas ir 140 cm. Starp citu, mēs griezām caurules par 20 cm vairāk - kopējais garums ir 160 cm, lai vanna būtu 20 cm virs zemes.

Katras kolonnas iekšpusē ir uzstādīts armatūras rāmis 12 mm diametrā. Savienoti 4 stieņi, atlaidums no staba 10-15 cm, lai var droši sametināt tad siksnu.

Betons tika pasūtīts gatavs, marka M250. Pa perimetru starp pīlāriem tika uzlikti veidņi un uzreiz izlieta laiva, kas aizvērs plaisu starp vannas grīdu un zemi.

Pēc nedēļas betons ieguva pietiekami daudz spēka, darbs turpinājās. No stūra 70 * 70 mm ar sienas biezumu 6 mm (stūris atradās saimniecībā) tika metināta uzkabe. Lai savienotu pīlārus un metālu, piemetinām armatūras izvadus pie stūra plauktiem.

Uzreiz jāsaka, ka pēc nestspējas šis pamats ir lieks. Uz tā jūs varat uzbūvēt divstāvu smagu ēku, nevis vieglu vienstāva rāmi. Bet, tā kā viņi to darīja “pašiem”, un blakus ir arī māla klints, tika nolemts spēlēt droši.

Tika nolemts siltās grīdas uztaisīt mazgāšanas un atpūtas telpā - reizēm vajag tikai pašam nomazgāties, bez planēšanas, un darīt to uz siltas grīdas ir daudz patīkamāk.

Tāpēc uz iegrimes grīdas tika uzlikts sildītājs (putupolistirols), virsū tika uzlikta hidroizolācija, armatūras siets, tam piesietas caurules, un visu šo ekonomiju piepildīja ar betonu. Zem plīts, protams, nebija ielieta siltā grīda.

Pēc nedēļas, kad betons ieguva pietiekami stipru spēku (nepārklāja, bet regulāri laistīja), sākās darbs pie karkasa konstrukcijas. Statīviem tika izmantota 150 * 150 mm sija, starplikas - dēlis 50 * 150 mm (atkal, stabila drošības rezerve, bet tas ir no vēlmes izveidot labu vannu).

Pirts būvēta galvenokārt vienatnē, tāpēc izvēlēta konsekventa uzstādīšanas metode - statīvus novieto vispirms stūros, pēc tam - tajās vietās, kur tiks ierīkotas durvis-logi vai pieslēgsies piestātnes. Ja rezultātā kaut kur ir atstarpes, kas lielākas par 1 metru, tiek novietoti papildu statīvi. Bet šajā gadījumā, tā kā visi statīvi bija izgatavoti no ļoti jaudīga sijas, tie neuzstādīja starpposma, un konstrukcijai stingrību piešķīra nogāzes.

Turklāt, lai, ieklājot grīdu, tas nepilētu uz galvas, viņi sāka izgatavot vannas jumtu. Tas ir visbudžetiskākais - vienpusējs, ar minimālo pacēlumu - 15 °. Lai nodrošinātu šo slīpumu, kokmateriāli plauktiem tika iepriekš izgatavoti dažādos garumos.

Tajā pašā līmenī pie plauktiem ir pienaglots augšējās apdares dēlis, tam ir piestiprinātas griestu sijas. Uz tiem pašiem statīviem ir piestiprinātas spāres ar nepieciešamo slīpumu. No augšas zem jumta materiāla tiek ievietota nepārtraukta kaste.

Pēc tam, kad jumts bija gatavs, OSB sienas tika apšūtas, un tad pārējai vannas daļai tika uzlikta grīda.

Nākamais solis ir krāsns ieklāšana. Tas ir ilgs process – pagāja vesels mēnesis. Plīts ir sakrauta ar slēgtu sildītāju. Skursteņa veidošanās zonā ir iebūvēta čuguna kaste, kurā tiek ievietoti akmeņi. Durvis ved uz sildītāju, kas atveras tvaika telpā.

Krāsnī ir arī iebūvēts reģistrs, kas uzsilda ūdeni grīdas apsildei (izvadi krāsns sānos). Ne vienmēr ir nepieciešams sildīt grīdu, jo ir divi darbības režīmi - vasara bez grīdas apsildes un ziema, ar reģistra apkures “ieslēgšanu”. Pāreja no viena režīma uz otru - ar vārsta palīdzību.

Pēc tam seko apdares darbi, un tie dažādos gadījumos būs atšķirīgi. Vienīgais, kas būs vairāk vai mazāk izplatīts, ir izolācija. Sienu un griestu siltināšanai izmantota minerālvati. Slāņa biezums uz sienām "aukstajās telpās" ir 100 mm, tvaika telpā un uz griestiem - 150 mm. Tvaika telpa izolācijas augšpusē ir arī pārklāta ar foliju uz kraftpapīra.

Pēc izolācijas tiek piestiprināta tvaika barjera. Atpūtas telpā sienas ir apšūtas ar OSB, virsū līmēts korķis. Dušas telpā uz OSB līmētas flīzes, “sausā” daļa apšūta ar apšuvumu (horizontāli).

Tvaika istabā vispirms tiek iepildīta kaste, kas paredzēta oderēšanai ar dēli, pēc tam plats dēlis. Tvaika telpa izrādījās diezgan maza, un arī plīts aizņem daudz vietas. Divi ir ērti iekārtoti, trīs jau grūtāk, bet arī diezgan ērti. Lai regulētu sēdvietu skaitu tvaika pirtī, plaukti tika izgatavoti nolaižami.

Viss būvniecības process ilga divus gadus, darbi tika veikti galvenokārt "vienās rokās". Asistenti bija tikai pamatu ieliešanas stadijā, bet pēc tam rāmja uzstādīšanas stadijā - statīvu uzstādīšanai (tiem jābūt 100% vertikāliem).

Video piemērs vannas uzbūvei no monolīta koka betona

Lēta "dari pats" vanna 3 * 6 - soli pa solim fotoattēli

Baļķis topošajai vannai iepriekš sagatavots un noslīpēts, nosegts no lietus, žāvējis apmēram 5 mēnešus. Ēka sastāvēs no divām daļām: tvaika istabas un izlietnes no baļķiem un atpūtas telpas uz koka karkasa. Izrādās, divas istabas 3 * 3 m. Celtniecība sākās ar uzcenojumu: 6 * 3 izteiksmē.

Augsne ir smilšaina, tāpēc mēs to veidojam seklu. Mēs izrakām tranšeju 60 cm dziļumā, atklājam veidni. Lentes platums tiek ņemts ar labu rezervi - 35 cm.

Izgatavojam durvis - no rāmja, uz kuras vienā pusē pildīts OSB, bet otrā odere. Par to, kā rīkoties

Šādā formā mēs atstājam ziemu - guļbūvei vajadzētu “apsēsties”. Pavasarī nosiltinām ēkas karkasa daļu, izolāciju pārklājam ar tvaika barjeras membrānu.

Sāksim pabeigt griestus. Tika nolemts veikt griestu budžeta kartotēku - starp spārēm aizpildīt īsus dēļus. Tos var nopirkt diezgan lēti. Apstrādājam, sagriežam vajadzīgo garumu. Uz spārēm aizpildām atbalsta stieņus, pie kuriem piesitam no apakšas pēc izmēra sagrieztus dēļus.

Ārpusē juaņa bija apšūta ar apšuvumu - gan karkasa daļu, gan guļbūvi. Tas izrādījās tālu no ideāla. Un starp apšuvumu un sienu ir ventilācijas sprauga, tāpēc nav problēmu ar mitruma noņemšanu.

Sākās ar iekšējo apdari. Mēs pildām kasti, izklājam uz tās.

Mēs pievēršamies tvaika istabas apdarei. Vispirms visu pārklāj ar foliju. Pati telpa sastāvēs no tvaika istabas zonas, kas atdalīta ar stikla durvīm, un "mazgāšanās" zonas. Mazgāšanas sienā mēs to apklāsim ar mitrumizturīgu drywall, uz kuras pēc tam līmēsim flīzes, bet tvaika telpā - ar apšuvumu.

Izgriezām sienā atveri krāsns uzstādīšanai. Viņa tiks apsildīta no atpūtas telpas, un viņas “ķermenis” atradīsies tvaika telpā. Zem krāsns izklājam ķieģeļu pamatni, uzstādām. Degvielas izvadu mēs pārklājam ar šamota ķieģeļiem.

Flīzējam izlietni.

Palika viss par pamatdarbiem, dekoriem un visādām lietām - spaiņi, kausi, termometri un pārējais “pildījums.

Kamīns ir apkures iekārta, kas var ne tikai sasildīt tā īpašnieku, bet arī piešķirt telpai ļoti mājīgu atmosfēru. Bet šai apkures iekārtai ir diezgan sarežģīts dizains, kas prasa rūpīgu apkopi. Turklāt ierīci darbina vai nu ar uguni, vai ar elektrību, tāpēc, nepareizi rīkojoties, tā var izraisīt nopietnu negadījumu. Šajā sakarā vēlos pastāstīt par kamīna lietošanas pamatnoteikumiem, kā arī apspriest dažas tā tīrīšanas iespējas.

Privātmāju īpašnieki arvien biežāk izvēlas kamīnu ierīkot apkurei un dekoratīviem nolūkiem. Kāds mēģina izveidot kamīnu ar savām rokām, citi nolīgst speciālistus, kuri veic darbu no nulles. Kamīna apdare ir pēdējais krāsns uzbūves posms, ar kuru var tikt galā ikviens, kam ir minimāla pieredze būvdarbos. Un keramikas flīzes ir vispopulārākā un pareizākā kamīna apdares materiāla izvēle.

Tradicionālā krāsns apdares forma šobrīd ir ķieģelis. Tomēr ķieģelim ir viens trūkums: ķieģelis nav piemērots katram interjeram. Ir vēl viens veids, kā izrotāt krāsni, pievienojot tai ne tikai dekoratīvās īpašības, bet arī praktiskumu un funkcionalitāti: krāsns apdare ar flīžu flīzēm. Ja esat radošs cilvēks, jums nebūs grūti ar savām rokām izgatavot flīžu flīzes. Pārējos gadījumos mājas īpašniekam vienmēr ir iespēja iegādāties jau gatavas flīzes, atliek tikai ieklāt flīzētās flīzes.