Lai izveidotu vienkāršu ar akumulatoru darbināmu ķēdi, mums ir jāizmanto dažādi triki, lai nodrošinātu, ka vadi cieši pieguļ paša akumulatora poliem. Daži cilvēki iztiek ar elektrisko lenti un līmlenti, citi izdomā dažāda veida iespīlēšanas ierīces. Bet kontakts šajā gadījumā būs nepilnīgs, kas galu galā ietekmē veiktspēju samontēta ķēde. Bieži vien kontakts pazūd vai kļūst vaļīgs, un ierīce darbojas ar pārtraukumiem. Lai no tā izvairītos, vislabāk ir vienkārši pielodēt vadus pie poliem. Mūsu rakstā mēs jums pateiksim, kā pielodēt vadus pie akumulatora, lai kontakts būtu ideāls.

Vienkāršākais ierīces piemērs

Vienkāršākā ar akumulatoru darbināma ierīce ir parasts elektromagnēts. Izmantojot viņa piemēru, mēs pārbaudīsim mūsu studentu lodēšanas veiktspēju. Mēs ņemam parastu naglu, piemēram, pinumu, un apvelkam to apkārt vara stieplešaurās rindās. Pagriezienus no augšas izolējam ar elektrisko lenti. Elektromagnēts ir gatavs. Tagad atliek tikai darbināt ierīci no akumulatora.

Protams, jūs varat vienkārši nospiest vadus katrā akumulatora galā, un ierīce sāks darboties. Bet tas ir neērti lietot. Tāpēc vislabāk ir nodrošināt pastāvīgu vadu kontaktu ar strāvas avotu. To var izdarīt, pievienojot tīklam parastu slēdzi (pārslēgšanas slēdzi) un pielodējot vadus tieši pie akumulatora poliem. Ierīce kļūs uzticamāka, to būs ērtāk lietot, un, ja tā nav nepieciešama, vienmēr varat to izslēgt, atverot ķēdi, izmantojot slēdzi, lai akumulators neizlādētos. Bet kā pielodēt vadus pie akumulatora, lai tie nenokristu pēc piecām ierīces lietošanas minūtēm?

Lodēšanai nepieciešamie instrumenti un palīgmateriāli

Lai droši pielodētu vadus pie akumulatora poliem, jums ir nepieciešams nepieciešamais komplekts instrumenti. Tā kā vadu pielodēšana pie akumulatora ir grūtāks uzdevums nekā vienkārša pāra pielodēšana kopā vara vadi, mēs visu darīsim tieši saskaņā ar tālāk ievietotajiem norādījumiem. Pa to laiku sagatavosim visu nepieciešamo:

1. Parasts mājsaimniecības rokas lodāmurs. Mēs to izmantosim, lai pielodētu vadus pie akumulatora poliem.
2. Smilšpapīrs vai vīle, lai notīrītu lodāmura galu no izdedžiem un oglekļa nogulsnēm.
3. Ass nazis. Mēs to izmantosim, lai novilktu vadus, ja tie ir pīti.
4. Flux vai kolofonija. Kurai lodēšanas plūsma ir piemērota šajā gadījumā? Nelauzīsim te prātu, ņemsim vienkāršu lodskābi, to pārdod jebkurā veikalā, kur pārdod radio preces. Nu, kolofonija, lai gan tā bieži atšķiras pēc krāsas un nokrāsas, pēc īpašībām vienmēr ir vienāda.
5. Ota kušņu uzklāšanai.
6. Lodēt. To var iegādāties tajā pašā vietā, kur jūs pērkat plūsmu.

Lodējiet vadus parastajam akumulatoram

Tātad, kā pielodēt vadus 1,5 V akumulatoram? Šis uzdevums nav grūts, ja viss nepieciešamais jau ir pie rokas. Mēs rīkojamies saskaņā ar šādiem norādījumiem:

Tas viss, vadi ir pareizi pielodēti pie akumulatora.

Pielodējiet vadus pie vainaga

Kā pielodēt vadu Krona akumulatoram? Šeit lodēšana tiek veikta gandrīz tādā pašā veidā kā parastā akumulatora gadījumā. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Krona akumulatorā 9V pluss un mīnuss atrodas blakus vienā akumulatora augšējā pusē. Nianses ir šādas:

1. Plūsmas gadījumā mēs apstrādājam Krona kontaktus pretējās pusēs ar skābi. Tur mēs lodēsim vadus.
2. Kolofonija gadījumā jums vajadzēs skārdināt Krona kontaktus, arī pretējās pusēs. Kāpēc no pretējām? Tā kā šajā gadījumā īssavienojuma risks starp vadiem praktiski tiek samazināts līdz nullei.
3. Krona 9V akumulatoram ir kontakti (stabi), kas ir ļoti neērti lodēšanai. Augšpusē tie atveras platāk, un tāpēc kvalitatīvai alvošanai un lodēšanai no šāda kontakta puses ir nepieciešams, lai lodāmura gals būtu šaurāks vai smails.

Kopumā viss process ir līdzīgs iepriekšējam. Vadu kontaktus un malas apstrādājam ar skābi (vai kolofonija gadījumā alvu), piespiežam vadus pie kontaktiem, ar lodāmuru paņemam nedaudz lodēšanas un pielodējam. Process ir pabeigts.

Četras baterijas 4,5 V

Pie šādām baterijām ir vēl vienkāršāk pielodēt vadus. Tiem ir plakani, salokāmi kontakti, kurus var viegli skārdināt. Un lodēšana uz tiem ir vienkāršāka un ātrāka. Galvenais ir nekustināt vadus lodēšanas procesā. Pretējā gadījumā tie vienkārši atdalīsies.

Šeit jūs nevarat turēt vadu vispār, bet aptiniet to ap kontaktu sloksnes plakni. Un tad, savācis alvu ar lodāmuru, veic lodēšanu.

Uzlādējamas baterijas

Akumulatorus labāk nelodēt, bet izgatavot tiem speciālu konteineru, kurā elementu kontakti būs ciešā saskarē ar konteinera polārajiem kontaktiem. Bateriju materiāls sastāv no sakausējumiem, kas lodēšanai ir vēl sliktāki nekā parastie litija. Bet, ja esat patiešām nepacietīgs, tad lodēšana tiek veikta tāpat kā parasta 1,5 V akumulatora gadījumā, tikai izmantojiet plūsmu, nevis kolofoniju. Turklāt lodēšana jāveic pēc iespējas ātrāk, minimāli pieskaroties lodāmura stabiem, jo ​​šādas baterijas baidās no pārkaršanas.

Secinājums

No diviem variantiem - kolofonija vai flux - labāk izvēlēties kušņu. Tas nodrošinās lodēšanai lielāku izturību un uzticamību. Šāda lodēšana nenokritīs pat tad, ja ierīci lieto ļoti bieži. Vienīgais brīdinājums ir tāds, ka lodēšanas laikā izdalītie skābes tvaiki ir ļoti kaitīgi, tāpēc nav ieteicams tos ieelpot, un pēc procedūras rūpīgi jānomazgā rokas.

Runājot par akumulatora pārveidošanu uz 18650 (skrūvgriezim ar Ni-Cd/Ni-MH vai mājas avārijas barošanas avotam, piemēram, Tesla Powerwall), daudzās rokasgrāmatās un instrukcijās nav teikts, kā pievienot akumulatorus. Ne visi no tiem ir piemēroti izturībai un pat drošībai.

Vai ir iespējams pielodēt 18650 baterijas?

Saliekot vairākas šūnas klēpjdatoram vai kā daļu no liela akumulatora (dažādiem mērķiem, nodrošinot autonomiju līdz Transportlīdzeklis) uzdevums ir pieslēgt 18650 akumulatorus, un daudzi DIY amatniecības cienītāji apsver lodēšanu kā vienu no iespējām.

Atcerieties, litija jonu akumulatori (18650 un jebkura cita Li-Ion), kad tie tiek uzkarsēti no lodēšanas stacija(un pat mazjaudas lodāmurs) tiek iznīcināti savā struktūrā un neatgriezeniski zaudē daļu no jaudas!

Tas ir lodēt 18650 akumulatorus to nevajadzētu darīt, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Vai nu jums ir jāsamierinās ar izmaiņām ķīmiskais sastāvs un veiktspējas pasliktināšanās. Turklāt lodēšanas savienojums ir neuzticams, ja akumulators pārkarst. Metāls ir arī nepraktisks kompaktai montāžai lodmetāla nejaušo formu un neaizsargātības pret ārējām ietekmēm dēļ.

Paši uzstādītāji komentāros pamatoti atzīmē, ka litija jonu akumulatoru pakļaujot temperatūrai, jūs to pakļaujat arī deformācijas riskam. drošības ventilis . Šis 18650 akumulatora galvenais drošības elements atrodas zem pozitīvā spailes un ir izgatavots no polimēra, kas var izturēt maksimālo Darbības temperatūra ne vairāk kā 120°C.

Ko profesionāļi izmanto, lai pareizi savienotu 18650?

Jūs varat sasniegt uzticamību un drošību, montējot akumulatoru no vairākiem akumulatoriem profesionālas metodes vai vismaz pierādīts kā praktisks un drošs.

Kā pareizi pievienot 18650 akumulatorus:
kontaktmetināšana (punktveida metināšana);
izmantojot rūpnīcas turētājus (turētājus);
neodīma magnēti (jaudīgi mūžīgie magnēti);
līmēšana;
šķidrā plastmasa.

Profesionāļi izmanto punktmetināšanas metodi - šī metode ir ieteicama arī rūpnieciskai izstrādājumu montāžai ar 18650 akumulatoriem. Nesen Geektimes tika detalizēti apspriests budžeta punktmetināšanas piemērs mājām.

DIY kopienā populāri ir retzemju neodīma magnēti, kas cieši notur tapas un ļauj ātri izveidot pagaidu vai mazus sadzīves priekšmetus. Ilgtermiņa, kompaktiem projektiem vislabāk piemērota šķidrā plastmasa vai pat līme.

Lai ātri saliktu vairāku 18650 akumulatoru konfigurāciju, varat iegādāties turētājus ar plastmasas korpusu un rūpnīcas kontaktiem manuālai lodēšanai, nebaidoties no litija jonu akumulatoru pārkaršanas.

Tikai atsevišķos gadījumos, kad citas iespējas nav piemērotas vai nepraktiskas (atkarībā no apstākļiem), lodēšana jāveic profesionāļiem. Viņu atbildība gulstas uz zemas temperatūras lodēšanas izvēli, kā arī akumulatora darbības un drošības garantēšanu turpmākās darbības laikā.

Ikviens zina, ka litija polimēru akumulatoru nevar pārkarsēt vai pielodēt ar parasto lodāmuru. Bet ko darīt, ja joprojām ir jāpievieno divas baterijas. Tas tiks apspriests rakstā.

Kad es būvēju Cessna, vietnes lietotāji man ieteica iegādāties vismaz divus akumulatorus, lai man nebūtu jādodas laukā, lai dažas minūtes lidotu.
Mēs pasūtījām divus no šiem akumulatoriem Akumulators Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produkts http://www.site/product/9272/

Viens no viņiem kategoriski nevēlējās ņemt lādētāju. Dažreiz tas uzreiz sniedza eksplozijas kļūdu, dažreiz uzlādes laikā. Drīz vien atklāju, ka kontaktiem tajā ir īssavienojums. Tāpēc es sāku lidot tikai ar vienu akumulatoru.

Tagad es sāku to izjaukt. Pēc ārējā iesaiņojuma noņemšanas tika atklāts, ka starp pirmo un otro skārdeni ir saplīsusi dzelzs plāksne un kontakts nodrošināts tikai pateicoties šajā vietā esošajam “sancerējumam”.

Kad sāku bakstīties apkārt un pilnībā atrāvos.


Taču visi zina, ka LiPo baterijas nevar pārkarst virs 60 grādiem pēc Celsija. Parastais lodmetāls kūst aptuveni 200 grādos pēc Celsija. Turklāt pie šīm plāksnēm lodmetāls lipīgā slāņa dēļ praktiski nelīp, kas nozīmē, ka nāksies skārdināt ilgi. Kā paveicās, uz vienas skārdenes palika tikai pāris milimetri no šīs plāksnes.

Tad es atcerējos par Rozes sakausējumu. Tā kušanas temperatūra ir tikai 95 grādi pēc Celsija. Tie. to var izkausēt pat verdošā ūdenī.


Man nebija pie rokas regulējama lodāmura, tāpēc nācās lodēt ar parasto. Temperatūra tika regulēta, “atvienojot” lodāmuru no kontaktligzdas. Kolofonija kūst aptuveni 70 grādos, tāpēc desmit sekundes pēc karsēšanas, līdz kolofonija izkūst, var droši izslēgt lodāmuru.

Vispirms saspiedu visas trīs “antenas” ar tērauda stiepli, kas bija jāsalodē kopā (divas no blakus esošajām uzlīmēm, trešā ar baltu vadu balansēšanas savienotājam) un sāku lodēt. Šis vads vēlāk man ļoti labi palīdzēja - kā jau rakstīju iepriekš, vietējās plāksnes ļoti cītīgi atgrūž sakausējumu, sākumā lodējums pielipa tieši pie šī stieples un tad lēnām pārgāja uz plāksnēm.


Pārējos vadus var saspraust ar gumiju, pretējā gadījumā tie ļoti traucē šim “juvelierizstrādājumam”.


Pēc lodēšanas nogriezu lieko tērauda stiepli, parūpējos par izolāciju un visu saliku no jauna. Beigās visu aptinu ar parasto elektrisko lenti. Tagad man tas ir balts.


Es noskrēju 5 uzlādes/izlādes ciklus. Uzlāde rāda normālu.
Rīt es to izmēģināšu ar Cessna.
Vēl gribu piebilst, ka izjaukšana un lodēšana LiPo baterijas ir saistīti ar lielu veselības apdraudējumu, un šis raksts nekādā gadījumā nav rīcības ceļvedis!

96

Pie favorītiem 47

Baterijas un akumulatori

Barojot radioiekārtas no baterijām un akumulatoriem, ir lietderīgi zināt kopējās bateriju un akumulatoru savienojumu shēmas. Fakts ir tāds, ka katram akumulatora veidam ir pieļaujamā izlādes strāva.

Izlādes strāva - lielākā daļa optimālā vērtība strāva, ko patērē no akumulatora. Ja jūs patērējat strāvu no akumulatora, kas pārsniedz izlādes strāvu, tad šis akumulators nedarbosies ilgi, tas nespēs pilnībā piegādāt savu aprēķināto jaudu.

Droši vien ievērojāt, ka elektromehāniskajos pulksteņos tiek izmantotas “pirkstiņa” (AA formāta) vai “mazā pirkstiņa” (AAA formāta) baterijas, bet pārnēsājamam lukturim – lielākas baterijas (formāts). R14 vai R20), kas spēj nodrošināt ievērojamu strāvu un kuriem ir liela jauda. Baterijas izmēram ir nozīme!

Dažreiz ierīcei, kas patērē ievērojamu strāvu, ir nepieciešams nodrošināt akumulatora enerģiju, bet standarta baterijas (piemēram R20, R14) nevar nodrošināt nepieciešamo strāvu tiem tā ir lielāka par izlādes strāvu. Ko darīt šajā gadījumā?

Atbilde ir vienkārša!

Jums ir jāņem vairākas viena veida baterijas un jāapvieno akumulatorā.

Tātad, piemēram, ja ierīcei ir nepieciešams nodrošināt ievērojamu strāvu, izmantojiet paralēlais savienojums baterijas. Šajā gadījumā kopējais saliktā akumulatora spriegums būs vienāds ar viena akumulatora spriegumu, un izlādes strāva būs tik reižu lielāka, cik izmantoto bateriju skaits.

Attēlā parādīts salikts akumulators no trim 1,5 voltu akumulatoriem G1, G2, G3. Ja ņemam vērā, ka 1 AA akumulatora izlādes strāvas vidējā vērtība ir 7-7,5 mA (ar slodzes pretestību 200 omi), tad kompozītmateriāla akumulatora izlādes strāva būs 3 * 7,5 = 22,5 mA. Tātad, jums ir jāņem daudzums.

Gadās, ka ir nepieciešams nodrošināt 4,5 - 6 voltu spriegumu, izmantojot 1,5 voltu baterijas. Šajā gadījumā baterijas ir jāpievieno sērijveidā, kā parādīts attēlā.

Šāda kompozītmateriāla akumulatora izlādes strāva būs viena elementa vērtība, un kopējais spriegums būs vienāds ar trīs akumulatoru spriegumu summu. Trīs AA formāta (“pirkstu”) elementiem izlādes strāva būs 7-7,5 mA (ar slodzes pretestību 200 omi), un kopējais spriegums būs 4,5 volti.

Katra "radio killer" dzīvē pienāk brīdis, kad ir jāsametina vairāki litija baterijas- vai nu remontējot klēpjdatora akumulatoru, kas novecojis, vai arī montējot jaudu citam amatniecības projektam. Lodēt "litiju" ar 60 vatu lodāmuru ir neērti un biedējoši - nedaudz pārkarsīsiet - un rokās ir dūmu granāta, kuru nelietderīgi dzēst ar ūdeni.

Kolektīvā pieredze piedāvā divas iespējas – vai nu doties uz atkritumu kaudzi, meklējot vecu mikroviļņu krāsni, saplēst to un iegūt transformatoru, vai arī tērēt daudz naudas.

Vairāku metinājumu dēļ gadā negribēju meklēt transformatoru, zāģēju un pārtinu. Es gribēju atrast īpaši lētu un ļoti vienkāršu veidu, kā metināt akumulatorus, izmantojot elektrisko strāvu.

Spēcīgs zemsprieguma avots līdzstrāva, pieejams ikvienam - tas ir parasts lietots. Automašīnas akumulators. Esmu gatavs derēt, ka jums tas jau ir kaut kur jūsu pieliekamajā vai jūsu kaimiņam.

Es tev došu mājienu - Labākais veids veca akumulatora iegūšana bez maksas ir

gaidīt sals. Pieej pie nabaga, kura mašīna neieslēdzas - viņš drīz skries uz veikalu pēc jauna akumulatora un veco atdos tev par velti. Aukstumā vecs svina akumulators var nedarboties labi, taču pēc mājas uzlādes siltā vietā tas sasniegs pilnu jaudu.

Problēma ir tāda, ka parastie 12 voltu automobiļu releji ir paredzēti ne vairāk kā 100 ampēriem, un īssavienojuma strāvas metināšanas laikā ir daudzkārt lielākas. Pastāv risks, ka releja armatūra vienkārši sametinās. Un tad Aliexpress plašumos es uzgāju motociklu startera relejus. Es domāju, ka, ja šie releji var izturēt startera strāvu, daudzus tūkstošus reižu, tad tie būs piemēroti maniem mērķiem. Mani beidzot pārliecināja šis video, kur autors testē līdzīgu stafeti:

Mans relejs tika iegādāts par 253 rubļiem un sasniedza Maskavu mazāk nekā 20 dienu laikā. Releju raksturlielumi no pārdevēja vietnes:

• Paredzēts motocikliem ar 110 vai 125 cc dzinēju
• Nominālā strāva - 100 ampēri līdz 30 sekundēm
• Tinuma ierosmes strāva - 3 ampēri
• Novērtēts 50 tūkstošiem ciklu
• Svars - 156 grami

Mani iepriecināja iekārtas kvalitāte - tika uzstādīti divi vara pārklājuma kontakti vītņotie savienojumi, visi vadi ir piepildīti ar maisījumu ūdens izturībai.

Ieslēgts ātrs labojums Es saliku “testa stendu” un manuāli aizvēru releja kontaktus. Vads bija viendzīslas, ar 4 kvadrātu šķērsgriezumu, un attīrītie gali tika fiksēti ar spaiļu bloku. Lai būtu drošībā, vienu no akumulatora spailēm aprīkoju ar “drošības cilpu” - ja releja armatūra nolēma izdegt un izraisīt īssavienojums, man būtu laiks noņemt spaili no akumulatora, izmantojot šo virvi:

Pārbaudes liecina, ka mašīna darbojas labi. Enkurs klauvē ļoti skaļi, un elektrodi sniedz skaidrus mirgoņus; relejs neizdeg. Lai netērētu niķeļa sloksni un nepraktizētos uz bīstamā litija, es mocīju kancelejas naža asmeni. Fotoattēlā ir redzami vairāki augstas kvalitātes punkti un vairāki pārmērīgi eksponēti punkti:

Pāreksponēti punkti ir redzami arī asmens apakšpusē:

Vispirms viņš sakrājās vienkārša diagramma uz jaudīga tranzistora, bet ātri atcerējās, ka solenoīds relejā vēlas patērēt pat 3 ampērus. Es rakņājos pa kastīti un atradu rezerves tranzistoru MOSFET IRF3205 un ar to ieskicēju vienkāršu shēmu:

Vispirms mēs izmēģinām ķēdi uz folijas (tā ar priecīgiem klikšķiem izdedzina caurumus cauri vairākiem slāņiem), pēc tam no atlicinātāja izņemam niķeļa lenti, lai savienotu akumulatoru blokus. Mēs īsi nospiežam pogu, mēs saņemam skaļu zibspuldzi un pārbaudām izdegušo caurumu. Bojāta arī piezīmju grāmatiņa - sadedzis ne tikai niķelis, bet arī pāris lapas zem tās :)

Pat divos punktos piemetinātu lenti nevar atdalīt ar roku.

Ir skaidrs, ka shēma darbojas, tas ir atkarīgs no jums laba skaņa"izvilkumi un ekspozīcijas". Ja ticēt tā paša YouTube drauga eksperimentiem ar osciloskopu, no kura izspiegoju ideju ar startera releju, tad armatūras pārrāvums aizņem apmēram 21ms - no šī brīža mēs dejosim.

YouTube lietotājs AvE pārbauda startera releja palaišanas ātrumu salīdzinājumā ar SSR Fotek osciloskopā

• Pats Arduino - Nano, ProMini vai Pro Micro derēs,
• Sharp PC817 optronu savienotājs ar 220 omu strāvu ierobežojošu rezistoru - lai galvaniski izolētu Arduino un releju,
• Sprieguma samazināšanas modulis, piemēram, XM1584, lai pārvērstu 12 voltus no akumulatora par Arduino drošu 5 voltu
• Mums būs nepieciešami arī 1K un 10K rezistori, 10K potenciometrs, sava veida diode un jebkurš zummers.
• Un visbeidzot mums būs nepieciešama niķeļa lente, ko izmanto bateriju metināšanai.

Mēs augšupielādējam vienkāršu kodu Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Slēdža pogas const int ledPin = 12; // Pin ar signālu LED const int triggerPin = 10; // MOSFET ar releju const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Mainīgais rezistors 10K impulsa garuma iestatīšanai // Mainīgos deklarēt: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; neparakstīts long lastDebounceTime = 0; neparakstīts long debounceDelay = 50; // minimālais laiks ms, kas jāgaida pirms aktivizēšanas. Izgatavots, lai novērstu viltus trauksmes, kad atlaišanas pogas kontakti atlec int sensorValue = 0; // nolasīt uz potenciometra iestatīto vērtību šajā mainīgajā... int weldingTime = 0; // ...un pamatojoties uz to mēs iestatām aizkaves void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) digitalWrite(ledPin, LOW); 255 // pārvērst to milisekundēs diapazonā no 15 līdz 255 Serial.print("Analog pot reads = "\t we will weld for Serial.print(weldingTime); ("ms. "); // Lai novērstu viltus pozitīvus rezultātus, vispirms pārliecinieties, vai poga ir nospiesta vismaz 50 ms: int lasījums = digitalRead(buttonPin) (lastDebounceTime = millis ( ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (lasīšana != buttonState) ( buttonState = lasījums; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ja komanda tiek saņemta, tad sākam: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Metināšana sākas tūlīt! ==" aizkave (1000) // Skaļrunim izdodam trīs īsus un vienu garu pīkstienu: int cnt = 1;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Pēc tam mēs izveidojam savienojumu ar Arduino, izmantojot seriālo monitoru, un pagriežam potenciometru, lai iestatītu metināšanas impulsa garumu. Es empīriski izvēlējos garumu 25 milisekundes, taču jūsu gadījumā aizkave var būt atšķirīga.

Nospiežot atbrīvošanas pogu, Arduino vairākas reizes nopīkstēs un pēc tam uz brīdi ieslēgs releju. Pirms optimālā impulsa garuma izvēles jums vajadzēs kaļķot nelielu lentes daudzumu - lai tā vienlaikus metinātu un neizdegtu caurumus.

Rezultātā mums ir vienkārša, nesarežģīta metināšanas iekārta, kuru ir viegli izjaukt:

Daži svarīgi vārdi par drošības pasākumiem:

• Metinot, mikroskopiski metāla šļakatas var lidot uz sāniem. Nedižojies, nēsā aizsargbrilles, tās maksā trīs kapeikas.
• Neskatoties uz jaudu, relejs teorētiski var “izdegt” - releja armatūra izkusīs līdz saskares punktam un nevarēs atgriezties atpakaļ. Jūs iegūsit īssavienojumu un ātru vadu uzsildīšanu. Iepriekš padomājiet, kā šādā situācijā noņemsiet spaili no akumulatora.
• Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa var iegūt dažādas metināšanas pakāpes. Lai izvairītos no pārsteigumiem, iestatiet metināšanas impulsa garumu pilnībā uzlādētam akumulatoram.
• Padomā jau iepriekš, ko darīsi, ja 18650 litija akumulatorā iztaisīsi caurumu – kā sagrābsi karsto elementu un kur to metīsi, lai izdeg. Visticamāk, tas nenotiks ar jums, bet gan ar video Labāk ir iepriekš iepazīties ar spontānas aizdegšanās sekām 18650. Sagatavojiet vismaz metāla spaini ar vāku.
• Pārraugiet automašīnas akumulatora uzlādi, neļaujiet tam nopietni izlādēties (zem 11 voltiem). Tas nenāk par labu akumulatoram, un tas nepalīdzēs jūsu kaimiņam, kuram ziemā steidzami "jāizgaismo" automašīna.