Ikviens zina, ka litija polimēru akumulatoru nevar pārkarsēt vai pielodēt ar parasto lodāmuru. Bet ko darīt, ja joprojām ir jāpievieno divas baterijas. Tas tiks apspriests rakstā.

Kad es būvēju Cessna, vietnes lietotāji man ieteica iegādāties vismaz divus akumulatorus, lai man nebūtu jādodas laukā, lai dažas minūtes lidotu.
Mēs pasūtījām divus no šiem akumulatoriem Akumulators Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produkts http://www.site/product/9272/

Viens no viņiem kategoriski nevēlējās ņemt lādētāju. Dažreiz tas nekavējoties sniedza pārsprāgšanas kļūdu, dažreiz uzlādes laikā. Drīz vien atklāju, ka kontaktiem tajā ir īssavienojums. Tāpēc es sāku lidot tikai ar vienu akumulatoru.

Tagad es sāku to izjaukt. Pēc ārējā iesaiņojuma noņemšanas tika atklāts, ka starp pirmo un otro skārdeni ir saplīsusi dzelzs plāksne un kontakts nodrošināts tikai pateicoties šajā vietā esošajam “sancerējumam”.

Kad sāku bakstīties apkārt un pilnībā atrāvos.


Taču visi zina, ka LiPo baterijas nevar pārkarst virs 60 grādiem pēc Celsija. Parastais lodmetāls kūst aptuveni 200 grādos pēc Celsija. Turklāt pie šīm plāksnēm lodmetāls lipīgā slāņa dēļ praktiski nelīp, kas nozīmē, ka nāksies skārdināt ilgi. Kā paveicās, uz vienas kannas palika tikai pāris milimetri no šīs plāksnes.

Tad es atcerējos par Rozes sakausējumu. Tā kušanas temperatūra ir tikai 95 grādi pēc Celsija. Tie. to var izkausēt pat verdošā ūdenī.


Man nebija pie rokas regulējama lodāmura, tāpēc nācās lodēt ar parasto. Temperatūra tika regulēta, “atvienojot” lodāmuru no kontaktligzdas. Kolofonija kūst aptuveni 70 grādos, tāpēc desmit sekundes pēc karsēšanas, līdz kolofonija izkūst, var droši izslēgt lodāmuru.

Vispirms saspiedu visas trīs “antenas” ar tērauda stiepli, kas bija jāsalodē kopā (divas no blakus esošajām uzlīmēm, trešā ar baltu vadu balansēšanas savienotājam) un sāku lodēt. Šis vads vēlāk man ļoti labi palīdzēja - kā jau rakstīju iepriekš, vietējās plāksnes ļoti cītīgi atgrūž sakausējumu, sākumā lodējums pielipa tieši pie šī stieples un tad lēnām pārgāja uz plāksnēm.


Pārējos vadus var saspraust ar gumiju, citādi tie ļoti traucē šim “rotasdarbam”.


Pēc lodēšanas nogriezu lieko tērauda stiepli, parūpējos par izolāciju un visu saliku no jauna. Beigās visu aptinu ar parasto elektrisko lenti. Tagad man tas ir balts.


Es noskrēju 5 uzlādes/izlādes ciklus. Uzlāde rāda normālu.
Rīt es to izmēģināšu ar Cessna.
Vēlos arī piebilst, ka LiPo akumulatoru izjaukšana un lodēšana ir saistīta ar lielu veselības apdraudējumu un šis raksts nekādā gadījumā nav ceļvedis rīcībai!

96

Pievienot izlasei 47

Strādājot ar mobilās mājas ierīcēm vai īpašs instruments Izmantojot iebūvēto barošanas avotu, bieži vien ir nepieciešams pielodēt vadu pie akumulatora.

Pirms sākat šo šķietami vienkāršo procedūru, rūpīgi jāsagatavojas, kas garantēs, ka darba beigās saņemsiet uzticamu un kvalitatīvu savienojumu.

Ir jāsagatavo gan pats sārma vai litija akumulators, gan pielodētais savienojošais vadītājs.

Šīs procedūras ietver arī nepieciešamo sagatavošanu palīgmateriāli, ieskaitot tādus svarīgas sastāvdaļas, piemēram, lodmetālu, kolofoniju un kušņu maisījumu.

Sarežģītākais un izšķirīgākais gaidāmā darba moments ir akumulatora spailes noņemšana, pie kuras paredzēts pielodēt savienojošo vadu. Šī procedūra var šķist vienkārša tikai tiem, kuri nekad nav mēģinājuši to darīt.

Problēma ir šajā gadījumā Problēma ir tā, ka barošanas bloku alumīnija kontakti (pirkstu vai cita veida - tas nav svarīgi) ir jutīgi pret oksidēšanos un ir pastāvīgi pārklāti ar pārklājumu, kas traucē lodēšanu.

Lai tos notīrītu un pēc tam izolētu no gaisa, jums būs nepieciešams:

• smilšpapīrs;
• medicīniskais skalpelis vai labi asināts nazis;
• zemas kušanas lodmetāla un neitrālas plūsmas piedeva;
• ne pārāk “jaudīgs” lodāmurs (ne vairāk kā 25 vati).

Pēc visu norādīto komponentu sagatavošanas jāveic šādas darbības. Vispirms rūpīgi jānotīra paredzētā lodēšanas vieta, vispirms izmantojot skalpeli vai nazi un pēc tam smalku smilšpapīru (tas nodrošinās labāku oksīda plēves noņemšanu no saskares zonas).

Tajā pašā laikā lodētā stieples tukšajai daļai ir jāveic tāda pati noņemšana.

Tūlīt pēc sagatavošanas jums jāturpina aizsargājoša apstrāde AA vai jebkura cita akumulatora spailes.

Flux apstrāde

Lai novērstu turpmāku kontakta oksidēšanos, akumulatora virsma, kas attīrīta no aplikuma, nekavējoties jāapstrādā ar plūsmas maisījumu, kas izgatavots no parastā kolofonija.

Ja, piemēram, trūkst tālruņa akumulatora kontaktu taukaini plankumi no eļļām - vienkārši noslaukiet tos ar mīkstu flaneli, kas samērcēts amonjakā.

Pēc tam jums būs labi jāuzsilda lodāmurs un ar dažiem ātriem pieskārieniem pielodējiet kontakta laukumu. Šajā brīdī sagatavošanos lodēšanai var uzskatīt par pabeigtu.

Lodēšanas process

Pēc tam, kad katra no pievienojamajām daļām ir notīrīta un apstrādāta ar plūsmu, tiek tieši pielodēti vadi uz akumulatora kontakta laukumu.

Lai veiktu šo pēdējo procedūru, varat izmantot to pašu 25 vatu lodāmuru, kas tika izmantots, lai sagatavotu akumulatora spailes no NI vai CD.

Kā lodmetālu jums vajadzētu izvēlēties kompozīciju ar zemu kušanas temperatūru, un, lai nodrošinātu labu izkliedēšanu, izmantojiet kolofonija bāzes plūsmu.

Galīgajai lodēšanas procedūrai vajadzētu ilgt ne vairāk kā 3 sekundes. Tas attiecas uz jebkura veida akumulatoriem (gan NI, gan CD).

Vissvarīgākais ir novērst elementa gala daļas pārkaršanu, kā rezultātā tā var tikt nopietni bojāta. Nevar izslēgt tā pilnīgas iznīcināšanas (plīšanas) iespējamību lodēšanas procesā.

Apsverot, kā pielodēt vadu un akumulatoru, jāņem vērā, ka šāda situācija rodas daudz biežāk, nekā šķiet. Pirmkārt, tas attiecas uz īpašiem celtniecības instrumentiem (ja nepieciešams, piemēram, lodēt skrūvgriežu baterijas).

Bieži vien ir gadījumi, kad izmantotā instrumenta iebūvētais barošanas bloks kādu iemeslu dēļ tiek pilnībā sabojāts, un šo skrūvgriezi nav ar ko aizstāt. Šādā situācijā ierīces barošanas vadītāji tiek pielodēti ar rezerves akumulatoru, kas paredzēts tādam pašam spriegumam.

Aplūkoto paņēmienu var izmantot, ja jums vienkārši nepieciešams pielodēt divas baterijas.

Jāatzīmē, ka lodēšanas vietā viņi izmanto ražošanā punktveida metināšana uz baterijām. Bet ne visiem ir ierīce šāda veida savienojumam, savukārt lodāmurs ir biežāka ierīce. Tāpēc lodēšana mājās nāk palīgā.

Baterijas un akumulatori

Kad radioiekārtas baro no baterijām un akumulatoriem, ir lietderīgi zināt kopējās bateriju un akumulatoru savienošanas shēmas. Fakts ir tāds, ka katram akumulatora veidam ir pieļaujamā izlādes strāva.

Izlādes strāva - lielākā daļa optimālā vērtība strāva, ko patērē no akumulatora. Ja jūs patērējat strāvu no akumulatora, kas pārsniedz izlādes strāvu, tad šis akumulators nedarbosies ilgi, tas nespēs pilnībā piegādāt savu aprēķināto jaudu.

Droši vien ievērojāt, ka elektromehāniskajos pulksteņos tiek izmantotas “pirkstiņa” (AA formāta) vai “mazā pirkstiņa” (AAA formāta) baterijas, bet pārnēsājamam lukturim – lielākas baterijas (formāts). R14 vai R20), kas spēj nodrošināt ievērojamu strāvu un kuriem ir liela jauda. Baterijas izmēram ir nozīme!

Dažreiz ierīcei, kas patērē ievērojamu strāvu, ir nepieciešams nodrošināt akumulatora enerģiju, bet standarta baterijas (piemēram R20, R14) nevar nodrošināt nepieciešamo strāvu tiem tā ir lielāka par izlādes strāvu. Ko darīt šajā gadījumā?

Atbilde ir vienkārša!

Jums ir jāņem vairākas viena veida baterijas un jāapvieno akumulatorā.

Tātad, piemēram, ja ierīcei ir nepieciešams nodrošināt ievērojamu strāvu, izmantojiet paralēlais savienojums baterijas. Šajā gadījumā kopējais saliktā akumulatora spriegums būs vienāds ar viena akumulatora spriegumu, un izlādes strāva būs tik reižu lielāka, cik izmantoto bateriju skaits.

Attēlā parādīts salikts akumulators no trim 1,5 voltu akumulatoriem G1, G2, G3. Ja ņemam vērā, ka 1 AA akumulatora izlādes strāvas vidējā vērtība ir 7-7,5 mA (ar slodzes pretestību 200 omi), tad kompozītmateriāla akumulatora izlādes strāva būs 3 * 7,5 = 22,5 mA. Tātad, jums ir jāņem daudzums.

Gadās, ka ir nepieciešams nodrošināt 4,5 - 6 voltu spriegumu, izmantojot 1,5 voltu baterijas. Šajā gadījumā baterijas ir jāpievieno sērijveidā, kā parādīts attēlā.

Šāda kompozītmateriāla akumulatora izlādes strāva būs viena elementa vērtība, un kopējais spriegums būs vienāds ar trīs akumulatoru spriegumu summu. Trīs AA formāta (“pirkstu”) elementiem izlādes strāva būs 7-7,5 mA (ar slodzes pretestību 200 omi), un kopējais spriegums būs 4,5 volti.

Katra "radio killer" dzīvē pienāk brīdis, kad jums ir jāsametina vairāki litija baterijas- vai nu remontējot klēpjdatora akumulatoru, kas novecojis, vai arī montējot jaudu citam amatniecības projektam. Lodēt "litiju" ar 60 vatu lodāmuru ir neērti un biedējoši - nedaudz pārkarsīsiet - un rokās ir dūmu granāta, kuru nelietderīgi dzēst ar ūdeni.

Kolektīvā pieredze piedāvā divas iespējas – vai nu doties uz atkritumu kaudzi, meklējot vecu mikroviļņu krāsni, saplēst to un iegūt transformatoru, vai arī tērēt daudz naudas.

Vairāku metinājumu dēļ gadā negribēju meklēt transformatoru, zāģēju un pārtinu. Es gribēju atrast īpaši lētu un ļoti vienkāršu veidu, kā metināt akumulatorus, izmantojot elektrisko strāvu.

Spēcīgs zemsprieguma avots DC, pieejams ikvienam - tas ir parasts lietots. Automašīnas akumulators. Esmu gatavs derēt, ka jums tas jau ir kaut kur jūsu pieliekamajā vai jūsu kaimiņam.

Es tev došu mājienu - labākais veids veca akumulatora iegūšana bez maksas ir

gaidīt sals. Pieej pie nabaga, kura mašīna neieslēdzas - viņš drīz skries uz veikalu pēc jauna akumulatora un veco atdos tev par velti. Aukstumā vecs svina akumulators var nedarboties labi, bet pēc uzlādes mājās siltā vietā tas sasniegs pilnu jaudu.

Problēma ir tāda, ka parastie 12 voltu automobiļu releji ir paredzēti ne vairāk kā 100 ampēriem, un īssavienojuma strāvas metināšanas laikā ir daudzkārt lielākas. Pastāv risks, ka releja armatūra vienkārši sametinās. Un tad Aliexpress plašumos es uzgāju motociklu startera relejus. Es domāju, ka, ja šie releji var izturēt startera strāvu, daudzus tūkstošus reižu, tad tie būs piemēroti maniem mērķiem. Mani beidzot pārliecināja šis video, kur autors testē līdzīgu stafeti:

Mans relejs tika iegādāts par 253 rubļiem un sasniedza Maskavu mazāk nekā 20 dienu laikā. Releju raksturlielumi no pārdevēja vietnes:

• Paredzēts motocikliem ar 110 vai 125 cc dzinēju
• Nominālā strāva - 100 ampēri līdz 30 sekundēm
• Tinuma ierosmes strāva - 3 ampēri
• Novērtēts 50 tūkstošiem ciklu
• Svars - 156 grami

Mani iepriecināja iekārtas kvalitāte - tika uzstādīti divi vara pārklājuma kontakti vītņotie savienojumi, visi vadi ir piepildīti ar maisījumu ūdens izturībai.

Ieslēgts ātrs labojums Es saliku “testa stendu” un manuāli aizvēru releja kontaktus. Vads bija viendzīslas, ar 4 kvadrātu šķērsgriezumu, un attīrītie gali tika fiksēti ar spaiļu bloku. Lai būtu drošībā, vienu no akumulatora spailēm aprīkoju ar “drošības cilpu” - ja releja armatūra nolēma izdegt un izraisīt īssavienojums, man būtu laiks noņemt spaili no akumulatora, izmantojot šo virvi:

Pārbaudes liecina, ka mašīna darbojas labi. Enkurs klauvē ļoti skaļi, un elektrodi sniedz skaidrus mirgoņus; relejs neizdeg. Lai netērētu niķeļa sloksni un nepraktizētos uz bīstamā litija, es mocīju kancelejas naža asmeni. Fotoattēlā ir redzami vairāki augstas kvalitātes punkti un vairāki pārmērīgi eksponēti punkti:

Pārgaismoti punkti ir redzami arī asmens apakšpusē:

Vispirms viņš sakrājās vienkārša diagramma uz jaudīga tranzistora, bet ātri atcerējās, ka solenoīds relejā vēlas patērēt pat 3 ampērus. Es rakņājos pa kastīti un atradu rezerves tranzistoru MOSFET IRF3205 un ar to ieskicēju vienkāršu shēmu:

Vispirms izmēģinām ķēdi uz folijas (ar priecīgiem klikšķiem tā izdedzina caurumus tieši cauri vairākiem slāņiem), tad no atlicinātāja izņemam niķeļa lenti, lai savienotu akumulatoru blokus. Mēs īsi nospiežam pogu, mēs saņemam skaļu zibspuldzi un pārbaudām izdegušo caurumu. Bojāta arī piezīmju grāmatiņa - sadedzis ne tikai niķelis, bet arī pāris lapas zem tās :)

Pat divos punktos piemetinātu lenti nevar atdalīt ar roku.

Ir skaidrs, ka shēma darbojas, tas ir atkarīgs no jums precīza regulēšana"izvilkumi un ekspozīcijas". Ja ticēt tā paša YouTube drauga eksperimentiem ar osciloskopu, no kura izspiegoju ideju ar startera releju, tad armatūras pārrāvums aizņem apmēram 21ms - no šī brīža mēs dejosim.

YouTube lietotājs AvE pārbauda startera releja palaišanas ātrumu salīdzinājumā ar SSR Fotek osciloskopā

• Pats Arduino - Nano, ProMini vai Pro Micro derēs,
• Sharp PC817 optronu savienotājs ar 220 omu strāvu ierobežojošu rezistoru - lai galvaniski izolētu Arduino un releju,
• Sprieguma samazināšanas modulis, piemēram, XM1584, lai pārvērstu 12 voltus no akumulatora par Arduino drošu 5 voltu
• Mums būs nepieciešami arī 1K un 10K rezistori, 10K potenciometrs, sava veida diode un jebkurš zummers.
• Un visbeidzot mums būs nepieciešama niķeļa lente, ko izmanto bateriju metināšanai.

Mēs augšupielādējam vienkāršu kodu Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Slēdža pogas const int ledPin = 12; // Pin ar signālu LED const int triggerPin = 10; // MOSFET ar releju const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Mainīgais 10K rezistors impulsa garuma iestatīšanai // Mainīgos deklarēt: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; neparakstīts long lastDebounceTime = 0; neparakstīts long debounceDelay = 50; // minimālais laiks ms, kas jāgaida pirms aktivizēšanas. Izgatavots, lai novērstu viltus trauksmes, kad atlaišanas pogas kontakti atlec int sensorValue = 0; // nolasīt uz potenciometra iestatīto vērtību šajā mainīgajā... int weldingTime = 0; // ...un pamatojoties uz to mēs iestatām aizkaves void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) digitalWrite(ledPin, LOW); 255 // pārvērst to milisekundēs diapazonā no 15 līdz 255 Serial.print("Analog pot reads = " "\ t wed for = "); lasīšana = digitalRead(buttonPin); if (lasīšana != pēdējāButtonState) ( LastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (lasīšana != buttonState) ( buttonState = lasījums;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ja komanda tiek saņemta, tad sākam: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Metināšana sākas tūlīt! ==" aizkave (1000) // Skaļrunim izdodam trīs īsus un vienu garu pīkstienu: int cnt = 1;

Pēc tam mēs izveidojam savienojumu ar Arduino, izmantojot seriālo monitoru, un pagriežam potenciometru, lai iestatītu metināšanas impulsa garumu. Es empīriski izvēlējos garumu 25 milisekundes, taču jūsu gadījumā aizkave var būt atšķirīga.

Rezultātā mums ir vienkārša, nesarežģīta metināšanas iekārta, kuru ir viegli izjaukt:

Daži svarīgi vārdi par drošības pasākumiem:

• Metinot, mikroskopiski metāla šļakatas var lidot uz sāniem. Nedižojies, nēsā aizsargbrilles, tās maksā trīs kapeikas.
• Neskatoties uz jaudu, relejs teorētiski var “izdegt” - releja armatūra izkusīs līdz saskares punktam un nevarēs atgriezties atpakaļ. Jūs iegūsit īssavienojumu un ātru vadu uzsildīšanu. Iepriekš padomājiet, kā šādā situācijā noņemsiet spaili no akumulatora.
• Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa var iegūt dažādas metināšanas pakāpes. Lai izvairītos no pārsteigumiem, iestatiet metināšanas impulsa garumu pilnībā uzlādētam akumulatoram.
• Padomā jau iepriekš, ko darīsi, ja 18650 litija akumulatorā iztaisīsi caurumu – kā sagrābsi karsto elementu un kur to metīsi, lai izdeg. Visticamāk, tas nenotiks ar jums, bet gan ar video Labāk ir iepriekš iepazīties ar spontānas aizdegšanās sekām 18650. Sagatavojiet vismaz metāla spaini ar vāku.
• Pārraugiet automašīnas akumulatora uzlādi, neļaujiet tam nopietni izlādēties (zem 11 voltiem). Tas nenāk par labu akumulatoram, un tas nepalīdzēs jūsu kaimiņam, kuram ziemā steidzami "jāizgaismo" automašīna.

Lai izveidotu vienkāršu ar akumulatoru darbināmu ķēdi, mums ir jāizmanto dažādi triki, lai nodrošinātu, ka vadi cieši pieguļ paša akumulatora poliem. Daži cilvēki iztiek ar elektrisko lenti un līmlenti, citi izdomā dažāda veida iespīlēšanas ierīces. Bet kontakts šajā gadījumā būs nepilnīgs, kas galu galā ietekmē samontētās ķēdes veiktspēju. Bieži vien kontakts pazūd vai kļūst vaļīgs, un ierīce darbojas ar pārtraukumiem. Lai no tā izvairītos, vislabāk ir vienkārši pielodēt vadus pie poliem. Mūsu rakstā mēs jums pateiksim, kā pielodēt vadus pie akumulatora, lai kontakts būtu ideāls.

Vienkāršākais ierīces piemērs

Vienkāršākā ar akumulatoru darbināma ierīce ir parasts elektromagnēts. Izmantojot viņa piemēru, mēs pārbaudīsim mūsu studentu lodēšanas veiktspēju. Mēs ņemam parastu naglu, piemēram, pinumu, un apvelkam vara stiepli blīvās rindās. Pagriezienus no augšas izolējam ar elektrisko lenti. Elektromagnēts ir gatavs. Tagad atliek tikai darbināt ierīci no akumulatora.

Protams, jūs varat vienkārši nospiest vadus katrā akumulatora galā, un ierīce sāks darboties. Bet tas ir neērti lietot. Tāpēc vislabāk ir nodrošināt pastāvīgu vadu kontaktu ar strāvas avotu. To var izdarīt, pievienojot tīklam parastu slēdzi (pārslēgšanas slēdzi) un pielodējot vadus tieši pie akumulatora poliem. Ierīce kļūs uzticamāka, to būs ērtāk lietot, un, ja tā nav nepieciešama, vienmēr varat to izslēgt, atverot ķēdi, izmantojot slēdzi, lai akumulators neizlādētos. Bet kā pielodēt vadus pie akumulatora, lai tie nenokristu pēc piecām ierīces lietošanas minūtēm?

Lodēšanai nepieciešamie instrumenti un palīgmateriāli

Lai droši pielodētu vadus pie akumulatora poliem, nepieciešams nepieciešamais instrumentu komplekts. Tā kā vadu pielodēšana pie akumulatora ir sarežģītāks uzdevums nekā vienkārša vara vadu pāra pielodēšana kopā, mēs visu darīsim tieši saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem. Pa to laiku sagatavosim visu nepieciešamo:

1. Parasts mājsaimniecības rokas lodāmurs. Mēs to izmantosim, lai pielodētu vadus pie akumulatora poliem.
2. Smilšpapīrs vai vīle, lai notīrītu lodāmura galu no izdedžiem un oglekļa nogulsnēm.
3. Ass nazis. Mēs to izmantosim, lai novilktu vadus, ja tie ir pīti.
4. Flux vai kolofonija. Kāda lodēšanas plūsma ir piemērota šajā gadījumā? Nelauzīsim te prātu, ņemsim vienkāršu lodskābi, to pārdod jebkurā veikalā, kur pārdod radio preces. Nu, kolofonija, lai arī tā bieži atšķiras pēc krāsas un nokrāsas, pēc īpašībām vienmēr ir vienāda.
5. Ota kušņu uzklāšanai.
6. Lodēt. To var iegādāties tajā pašā vietā, kur flux.

Pielodējiet vadus parastajam akumulatoram

Tātad, kā pielodēt vadus 1,5 V akumulatoram? Šis uzdevums nav grūts, ja viss nepieciešamais jau ir pie rokas. Mēs rīkojamies saskaņā ar šādiem norādījumiem:

Tas viss, vadi ir pareizi pielodēti pie akumulatora.

Pielodējiet vadus pie vainaga

Kā pielodēt vadu Krona akumulatoram? Šeit lodēšana tiek veikta gandrīz tādā pašā veidā kā parastā akumulatora gadījumā. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Krona akumulatorā 9V pluss un mīnuss atrodas blakus vienā akumulatora augšējā pusē. Nianses ir šādas:

1. Plūsmas gadījumā mēs apstrādājam Krona kontaktus pretējās pusēs ar skābi. Tur mēs lodēsim vadus.
2. Kolofonija gadījumā jums vajadzēs skārdināt Krona kontaktus, arī pretējās pusēs. Kāpēc no pretējām? Tā kā šajā gadījumā īssavienojuma risks starp vadiem praktiski tiek samazināts līdz nullei.
3. Krona 9V akumulatoram ir kontakti (stabi), kas ir ļoti neērti lodēšanai. Augšpusē tie atveras platāk, un tāpēc kvalitatīvai alvošanai un lodēšanai no šāda kontakta puses ir nepieciešams, lai lodāmura gals būtu šaurāks vai smails.

Kopumā viss process ir līdzīgs iepriekšējam. Vadu kontaktus un malas apstrādājam ar skābi (vai kolofonija gadījumā alvu), piespiežam vadus pie kontaktiem, ar lodāmuru paņemam nedaudz lodēšanas un pielodējam. Process ir pabeigts.

Četras baterijas 4,5 V

Pie šādām baterijām ir vēl vienkāršāk pielodēt vadus. Tiem ir plakani, salokāmi kontakti, kurus var viegli skārdināt. Un lodēšana uz tiem ir vienkāršāka un ātrāka. Galvenais ir nekustināt vadus lodēšanas procesā. Pretējā gadījumā tie vienkārši atdalīsies.

Šeit jūs nevarat turēt vadu vispār, bet aptiniet to ap kontaktu sloksnes plakni. Un tad, savācis alvu ar lodāmuru, veic lodēšanu.

Uzlādējamas baterijas

Akumulatorus labāk nelodēt, bet izgatavot tiem speciālu konteineru, kurā elementu kontakti būs ciešā saskarē ar konteinera polārajiem kontaktiem. Bateriju materiāls sastāv no sakausējumiem, kas lodēšanai ir vēl sliktāki nekā parastie litija. Bet, ja jums tas patiešām ir nepieciešams, tad lodēšana tiek veikta tāpat kā parasta 1,5 V akumulatora gadījumā, tikai izmantojiet plūsmu, nevis kolofoniju. Turklāt lodēšana jāveic pēc iespējas ātrāk, līdz minimumam samazinot lodāmura kontaktu ar poliem, jo ​​šādas baterijas baidās no pārkaršanas.

Secinājums

No diviem variantiem - kolofonija vai flux - labāk izvēlēties kušņu. Tas nodrošinās lodēšanai lielāku izturību un uzticamību. Šāda lodēšana nenokritīs pat tad, ja ierīci lieto ļoti bieži. Vienīgais brīdinājums ir tāds, ka lodēšanas laikā izdalītie skābes tvaiki ir ļoti kaitīgi, tāpēc nav ieteicams tos ieelpot, un pēc procedūras rūpīgi jānomazgā rokas.