Ֆյորդ- ժայռոտ ափերով նեղ ու ոլորապտույտ ծովածոց: Ֆյորդների մեծ մասը տեկտոնական ծագում ունեն և ափսեների շարժման արդյունք են։ Դրանցից շատերը առաջացել են սառցադաշտի հալման պատճառով։ Սովորաբար, ֆյորդի երկարությունը մի քանի անգամ մեծ է նրա լայնությունից։ Այսօր ֆյորդները կարելի է տեսնել այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Գրենլանդիան, Նորվեգիան, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Նոր Զելանդիան: Ֆյորդների մեծ մասը գտնվում է Նորվեգիայում։ Նորվեգիան ֆիորդների երկիր է, այստեղ կարող եք շրջել այնպիսի ֆյորդներով, ինչպիսիք են՝ Սոգնեֆյորդը, Հարդանգերֆյորդը, Տրոնհայմսֆյորդը և Նորդֆյորդը: Ես ձեզ կպատմեմ իմ ճամփորդության մասին ֆյորդներից մեկով՝ Սոգնեֆյորդով։

Sognefjord-ը մեծությամբ երկրորդ ֆյորդն է աշխարհում և առաջինը Եվրոպայում։ Նրա երկարությունը հասնում է 204 կմ-ի, իսկ խորությունը՝ 1308 մետրի։ Սա ամենագեղատեսիլ ֆյորդներից մեկն է։ Դուք կարող եք դրան հասնել մի քանի ձևով, ես իմ ճանապարհորդությունը սկսեցի Բերգեն քաղաքից: Կայքում http://www.fjordtours.no/Ֆյորդով շրջագայությունների մի քանի տարբերակ կա: Դրանք բոլորը խնամքով կազմակերպված են, իսկ երթուղիներն այնպես են ծրագրված, որ ճանապարհը հարմարավետ լինի զբոսաշրջիկների համար։ Հարկ է նշել, որ տուրի տոմսերը էժան չեն։ Շրջագայությունը կարելի է նախապես պատվիրել՝ վճարելով դրա համար առցանց, կամ կարող եք այն գնել կայարանում գտնվող տոմսարկղից՝ մեկնելուց առաջ: Ես ընտրեցի առաջին մեթոդը, քանի որ նախընտրում եմ ամեն ինչ անել նախօրոք, և չէի սխալվել։ Մինչ շրջագայության մեկնելը, տոմսարկղում մարդկանց պատշաճ հերթ էր գոյացել։ Չնայած դրան, նրանք բոլորը կարողացան տոմսեր գնել և մեզ հետ մեկնեցին ճամփորդության։

Իմ ճանապարհորդության համար ես ընտրեցի «Նորվեգիա մի խոսքով» շրջագայությունը: Շրջագայությունը ճանապարհ է դեպի Սոգնեֆյորդ, որտեղ դուք հասնում եք նախ գնացքով, այնուհետև լեգենդար Flåm երկաթուղով, որից հետո տեղափոխվում եք լաստանավ, իսկ վերջում: բեմը ձեզ վերցնում է ավտոբուս և տանում դեպի երկաթուղային կայարան, որտեղից նորից գնացքով վերադառնում եք Բերգեն: Ամբողջ շրջագայությունը տևում է մեկ ամբողջ օր և տևում է առավոտյան 8-ից մինչև երեկոյան 7-ը: Անմիջապես արժե ասել, որ այս շրջագայությունը մեր հասկացողությամբ տարբերվում է սովորական էքսկուրսիայից. այստեղ զբոսավարներ չկան, ոչ ոք ձեզ չի սպասի և չի ուղեկցի ձեզ: Շրջագայություն գնելիս դուք ստանում եք բոլոր տեսակի տրանսպորտի տոմսերի հավաքածու, որոնք դուք կօգտագործեք ճանապարհորդության ընթացքում:

Ճանապարհը սկսվում է երկաթուղային կայարանից։

Այստեղից զբոսաշրջիկները գնացքով մեկնում են Միրդլե բլրի կայարան։ Արժե հաշվի առնել, որ զբոսաշրջիկների համար առանձին գնացք չկա։ Գնացքը սովորական մարդատար գնացք է և գնում է Օսլո (բոլոր կանգառներով), այնպես որ ուշադիր լսեք կանգառների մասին հայտարարությունները, որպեսզի բաց չթողնեք ձերը։ Գնացքը շատ հարմարավետ է, ինչ-որ չափով հիշեցնում է ռուսական Sapsan-ը։ Այստեղից է սկսվում մեր ճանապարհորդությունը: Ճանապարհն անցնում է գեղատեսիլ բնապատկերներով։ Լանդշաֆտի բարդության պատճառով երկաթուղային գծերի շատ հատվածներ դրված են ժայռերի երկայնքով: Պատուհանից դուրս նայելով, դուք կարող եք տեսնել ձեր ներքևում զառիթափ ժայռը: Փոթորկուն գետերի մոտ գտնվող մեծ քաղաքներից առանձնացված փոքր գյուղերը զբոսաշրջիկներին տպավորում են իրենց անսովոր դիրքով։ Դուք սա չեք գտնի Ռուսաստանում: Գնացքն անցնում է երկար թունելներով։ Ամբողջ ճանապարհորդությունը դեպի Mirdle տևում է մոտ 2 ժամ, բայց այս անգամ շատ արագ է անցնում:

Միայնակ տներ Միրդլ կայարանի ճանապարհին

Mirdle-ը լեռնային տեղափոխման կայան է: Այստեղ կա մի փոքրիկ քաղաք, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 867 մետր բարձրության վրա։ Այստեղից է սկսվում հայտնի Flåm երկաթուղին։ Ինչո՞վ է նա հայտնի: Ես ձեզ ավելին կասեմ:

Գնացքից իջնելուց հետո դուք մի քանի րոպե կունենաք տեսարանները լուսանկարելու համար՝ նախքան ճանապարհ գնալը: Սովորաբար կայարանում ձեզ արդեն կսպասի մեկ այլ գնացք, որը ձեզ կտանի ավելի առաջ։ Flåm երկաթուղու վրա ֆիքսված նստատեղեր չկան, այնպես որ նստեք այնպիսի դիրքում, որտեղ դուք կարող եք տեսնել ամեն ինչ: Մտնելով գնացք՝ անմիջապես զարմանում ես նրա ներքին տեսքից։ Այն հիշեցնում է հեռավոր անցյալի գնացքներ՝ հասարակ նստատեղեր, մեծ պատուհաններ, կարմիր ինտերիեր։ Առանց ավելորդ հարմարությունների, բայց միևնույն ժամանակ շատ հարմարավետ։

Flåm երկաթուղին համարվում է Եվրոպայի ամենագեղատեսիլ ճանապարհը: Նրա երթուղին անցնում է լեռների, գյուղերի և ջրվեժների վրայով։ Այս երկաթուղին կառուցվել է ավելի քան 20 տարի: Նրա երկարությունը ավելի քան 20 կմ է և անցնում է 20 թունելներով։ Ամբողջ ճանապարհն անցնում է զառիթափ ժայռերով և բարձրանում 863 մետր բարձրությամբ: Սա ճարտարագիտության արվեստն է։ Այստեղ բոլոր թունելները կտրված են ձեռքով։

Ուղևորության ընթացքում գնացքը կանգ է առնում Սյոսֆոսեն ջրվեժի մոտ։ Այստեղ դուք կարող եք դուրս գալ փողոց և հիանալ գեղեցիկ տեսարանով։

Նաև գնացքի երթուղին անցնում է մեկ այլ ջրվեժի կողքով՝ Ռյաանդերֆոսեն, որի բարձրությունը 140 մետր է և 1667 թվականին կառուցված Ֆլամ եկեղեցու մոտով:

Ճանապարհն ավարտվում է Աուրլադսֆյորդի ափին գտնվող Ֆլամ հովտում, որտեղից մենք լաստանավով նավարկելու ենք Սագնանֆյորդով։ Այստեղ զբոսաշրջիկներին տրվում է մի քանի ժամ՝ շրջելու տարածքով, հիանալու տեսարաններով, գնալ հասանելի խանութներ և խորտիկ ուտել։

Տներ Ֆլամ հովտում

Մեծ «հող» Ֆլամ հովտում

Հովտում կա մի քանի տներից բաղկացած փոքրիկ գյուղ, մթերային խանութ, հուշանվերների խանութ, մի քանի հյուրանոցներ ռեստորաններով և Ֆլամ երկաթուղու թանգարանը, որն անվճար է։ Թանգարանն ինքնին փոքր է, բայց արժե այցելել:

Ֆլամ երկաթուղային թանգարան

Որոշ ժամանակ անց բոլոր զբոսաշրջիկներին հրավիրում են նստել լաստանավ, որը շահագործում են պատկառելի տարիքի երկու փորձառու նավաստիները:

Լաստանավը, որով զբոսաշրջիկները ճամփորդում են ֆյորդով

Լաստանավը սկսում է իր ճանապարհորդությունը Aurladsfjord-ով, որն այնուհետև անցնում է Նարեիֆորդ: Այս երկու ֆյորդները հայտնի Sognanfjord-ի ճյուղերն են։ Երկու կողմից էլ կարելի է տեսնել փարթամ բուսականությամբ պատված հսկայական ժայռեր։ Շատ ժայռեր կտրվում են լեռնային առվակների կողմից՝ մեծ արագությամբ ու աղմուկով ցած թափվելով։

Ֆյորդի ստորոտին կան փոքրիկ գյուղեր ու առանձնատներ, իսկ մեղմ լանջերին արածում են ոչխարների բազմաթիվ երամակներ։ Հարկ է նշել, որ այստեղ անմիջապես հիշում եք, որ ոչխարները նորվեգացիների ավանդական զբաղմունքն են։ Ոչխարի բրդից տաք հագուստ են պատրաստում, կաթով պանիր են պատրաստում, միս են ուտում։

Փոքր գյուղեր, որոնք գտնվում են հենց ֆիորդների վրա

Տեղի բնակիչները իրենց պատուհաններից բացում են լեռնային տեսարաններ

Յուրաքանչյուր նոր շրջադարձ բացում է բացարձակապես հիասքանչ տեսարան. կանաչ գագաթները իրենց տեղը զիջում են սպիտակ, ձյուն թափված գագաթներին: Նման պահերին սկսում ես հասկանալ, թե որքան բարձր են այս լեռները՝ համեմատած մարդկանց հետ։

Շատ նորվեգացիներ այս ճանապարհով անցնում են նավով:

Ֆյորդի երկայնքով երկու ժամ քայլելուց հետո լաստանավը մեզ բերում է փոքրիկ գյուղ՝ Գուդվինգեն: Այստեղից մեր ճանապարհորդությունը կշարունակվի ավտոբուսով։ Զբոսաշրջիկները որոշ ժամանակ ունեն ուսումնասիրելու գյուղը և ստուգելու տեղական խանութները: Հետաքրքիրն այն է, որ ամբողջ գյուղը ստեղծված է վիկինգների գյուղի տեսքով՝ փոքրիկ տներ կանաչ տանիքներով, սրճարաններ՝ փորագրված աթոռներով:

Գյուղում դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ հիշեցումներ վիկինգների մասին

Խանութից բացի գյուղում կա նաև 5-6 սենյակ ունեցող փոքրիկ հյուրանոց։ Սենյակներում դուք կգտնեք կենդանիների կաշվով պատված մեծ մահճակալ։ Գյուղում ոչ ոք չկա, բացի լաստանավով ժամանած զբոսաշրջիկներից և բոլոր շենքերը սպասարկող տեղի բնակիչներից։ Այստեղ խաղաղություն է ու լռություն։ Հենց այս անկյունում կարող ես զգալ միասնություն բնության հետ։

Կարճատև հանգստից հետո մեզ վերցնում է հարմարավետ ավտոբուս, որը զբոսաշրջիկներին օձաձև ճանապարհով տանում է դեպի Վոս գյուղի երկաթուղային կայարան, որտեղից գնացքը մեկնում է Բերգեն։ Ավտոբուսով ճանապարհորդությունը տևում է ոչ ավելի, քան կես ժամ և անցնում է տեղի գյուղերով։

Ճանապարհորդության վերջին փուլը գնացքով է: Դուք նորից վերադառնում եք Բերգենի երկաթուղային կայարան, որտեղ էլ սկսեցիք ձեր ճանապարհորդությունը։

Ուղևորությունը շատ տպավորություններ է թողնում։ Հոկտեմբերի վերջին այցելեցի ֆյորդներ, եղանակը զով էր, պետք է հագնեի հաստ սվիտեր, բաճկոն և գլխարկ։ Աշնանը ֆյորդներն էլ ավելի են գեղեցկանում՝ դեղին, կարմիր, կանաչ գույների խռովությունը հեքիաթի զգացողություն է ստեղծում։

Արևն այստեղ հազվադեպ հյուր է

Գնելով համապարփակ տոմս, դուք ստիպված չեք լինի վճարել այլ ուղեվարձեր ձեր ճանապարհորդության ընթացքում: Իհարկե, բոլոր տոմսերը կարող եք գնել առանձին, երթուղու յուրաքանչյուր հատվածում կան տոմսարկղեր, որտեղ կարող եք գնել անհրաժեշտ տոմսը, օրինակ՝ լաստանավի կամ ավտոբուսի համար: Բայց շատ ավելի հարմար է բոլոր տոմսերը միանգամից գնել և այլևս չանհանգստանալ դրա մասին։ Փոխադրումների հետ կապված խնդիրներ չկային, բոլոր երթուղիներն ավարտվում էին այնտեղ, որտեղ անմիջապես սկսվում էր երթուղու մեկ այլ հատված: Նման կազմակերպության հետ մոլորվելը չափազանց դժվար է։

Ֆյորդներ տանող բազմաթիվ երթուղիներ կան։ Օրինակ, խոշոր կատամարանները ամեն օր մեկնում են անմիջապես Բերգենից դեպի ֆյորդներ: Այս կատամարանները նավարկում են ամբողջ գիշեր և ավելի երկար ճանապարհ են անցնում: Այնուամենայնիվ, դուք չեք կարողանա այցելել Flåm երկաթուղի և հիանալ նրա տեսարաններով: Բայց կարծում եմ, որ դուք ոչ պակաս տպավորություններ կստանաք։

Կարծես առջևում փակուղի է։ Բայց անկյունում նոր տեսարաններ են բացվում

Նորվեգիա այցելելիս պետք է անպայման մեկ օր հատկացնել՝ տեսնելու հոյակապ և գեղատեսիլ ֆյորդները:

Որոնք են Նորվեգիայի ֆյորդները

Ֆյորդ բառը կարող է բառացիորեն թարգմանվել որպես ծովածոց: Հենց Նորվեգիայում է նրանց թիվն ամենամեծն է։ Եթե ​​հաշվի առնենք միայն առանց ճյուղերի հիմնական ֆյորդները, ապա դրանք 97-ն են։ Եվ ամենազարմանալին այն է, որ յուրաքանչյուր ֆյորդ ունի իր անմոռանալի լանդշաֆտը և իր պատմությունը: Դրանցից մի քանիսի երկարությունը մի քանի տասնյակ մետր է, իսկ մյուսները՝ տասնյակ կիլոմետրեր։

Նորվեգիայում ֆյորդների հայտնվելը պայմանավորված է 2 պատճառով.

• Երկրակեղևի տեկտոնական շարժումների արդյունքում ընդերքը ճեղքվում է, և նրա տեղում հայտնվում է ֆյորդ։
• Սառցե դարաշրջանից հետո սառցաբեկորները սկսեցին հալվել՝ հավաքելով ու իրենց հետ քարշ տալով հսկայական քարեր։ Արդյունքում փոխվեց երկրագնդի մակերևույթի կառուցվածքը և հայտնվեցին Նորվեգիայի եզակի ծովածոցեր։

Բոլոր ֆյորդներին ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է մի քանի ամիս շրջել երկրում, ինչը բավականին դժվար է։ Հետեւաբար, դուք կարող եք տեսնել բնության ողջ գեղեցկությունը՝ այցելելով ամենահայտնի ֆյորդները։ Նրանց գտնելու համար հարկավոր է ճանապարհորդել Բերգեն և Ալեսունդ քաղաքներից տանող ճանապարհներով։

Յուրահատուկ իր չափսերով։ Sognefjord-ը պատվով զբաղեցնում է երկրորդ տեղը աշխարհի ամենամեծ ֆյորդների ցանկում։ Այն ունի 204 կմ երկարություն, իսկ առավելագույն խորությունը՝ 1308 մետր։ Ֆյորդը գտնվում է Բերգեն քաղաքի հարեւանությամբ։

Ֆյորդի լանդշաֆտը շատ հարուստ է. սրանք հոյակապ լեռներ են ձյան գլխարկներով, անծայրածիր մարգագետիններով և հիասքանչ ջրվեժներով: Զբոսաշրջիկները կարող են այցելել Սոգնեֆյորդ կա՛մ զբոսաշրջային նավով, կա՛մ քայլելով կամ հեծանվով:

Համեմատած անվերջ Սոգնեֆյորդի հետ՝ Գեյրանգերֆյորդը բավականին փոքր է թվում: Չէ՞ որ դրա երկարությունն ընդամենը 20 կմ է։ Բայց նույնիսկ չնայած իր փոքր չափերին, այն դեռ համարվում է զբոսաշրջիկների կողմից ամենաշատ այցելվող ֆյորդը:

Արդեն 2006 թվականին Գեյրանգերֆյորդը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Զբոսաշրջիկները կարող են ոչ միայն վայելել գեղատեսիլ վայրը, այլև գնալ ձկնորսության, ռաֆթինգի և բայակավարության:

Այս ֆյորդում կա նաև դեպի դրախտ իրական շեմ, որտեղ բացվում են լավագույն տեսարանները։ Ֆյորդի ջրվեժները նույնպես հիացնում են զբոսաշրջիկներին։

Իսկ այս ֆյորդը համարվում է Նորվեգիայի ամենանեղը։ Շրջապատող ժայռերը կարծես գրկում են ծոցի ջրերը։ Ըստ լեգենդի՝ ֆյորդն անվանվել է Նյորդ աստծու պատվին, ով սիրահարվել է այս ծովածոցին՝ իր գեղատեսիլ բնապատկերների համար։ Աստծուն շատ ավելի դուր եկավ ծովային ֆյորդը, քան անծայրածիր ծովերն ու օվկիանոսները, և նա սկսեց պաշտպանել այն:

Nærøyfjord-ը գտնվում է Բերգենից 150 կմ հեռավորության վրա։ Հասնելով դրան, դուք կարող եք քայլել թագավորական ճանապարհով, տեսնել ապշեցուցիչ համայնապատկերը Stegastein դիտահարթակից և այցելել իրական վիկինգների Գուդվանգեն գյուղը:

Յուրաքանչյուր ֆյորդ, անկախ նրանից, թե որտեղ է այն գտնվում աշխարհում, գեղեցիկ է յուրովի։ Բայց մենք կարող ենք առանձնացնել ամենահիասքանչ բնապատկերները, որոնք անտարբեր չեն թողնի ոչ ոքի:

Ոսկե աշուն Հորունդֆյորդում

Hørundfjord-ը գտնվում է լեռների գագաթների մեջ և իրավամբ համարվում է աշխարհի ամենագեղեցիկներից մեկը: Աշնան ամիսներին, երբ դուք կարող եք հիանալ իսկական ոսկե աշունով, զբոսանավերը նավարկում են դեպի ափեր՝ «Աշխարհի ամենագեղեցիկը» կոչվող ճանապարհորդությամբ:

Հենց այս ժամանակ է, որ ծոցը հատկապես գեղեցիկ է։ Hørundfjord-ը, առաջին հերթին, նորվեգական լանդշաֆտի դասական է: Բացի այդ, այն իր հետքն է թողել պատմության մեջ՝ որպես Գերմանական կայսր Վիլհելմ II-ի վայրէջք Նորվեգիա այցելության ժամանակ:

Milford Sound-ի լուռ ֆյորդը

Ամենագեղեցիկներից մեկը գտնվում է ք. Նրա ափերն այնքան զառիթափ են, որ այս վայրում մարդկանց ցանկացած բնակություն ուղղակի անհնար է: Այդ իսկ պատճառով, ոչ մի մարդ երբեք ոտք չի դրել ծոցը, և այստեղ է, որ դուք կարող եք վայելել բնության իսկական անաղարտ գեղեցկությունը: Զանգի լռությունը երբեմն խախտում է միայն 300 մետր բարձրության հասնող ջրվեժների ձայները։

Միլֆորդ Սաունդ ֆյորդում ծովի ջրերը խառնվում են լճի ջրերին, ինչը ստեղծում է յուրահատուկ էկոհամակարգ՝ բնակեցված անսովոր կենդանական աշխարհով։ Ծոցի ստորջրյա աշխարհը ուսումնասիրելիս կարող եք տեսնել եզակի սև մարջաններ։ Այս վայրի կախարդական գեղեցկությունը տալիս է փոփոխվող եղանակային լուսավորությունը. արևի ճառագայթները արագ փոխարինում են ամպերին, տեղացող անձրևը վերածվում է պայծառ ծիածանի։ Միլֆորդ Սաունդը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդգրկված է որպես աշխարհի բնության հրաշք:

Հսկա սկանդինավյան ֆյորդ Scoresby

Գրենլանդիայում է գտնվում աշխարհի ամենաերկար և ամենախոր ֆյորդը: Այն անվանվել է շոտլանդացի կետորսների պատվին, ովքեր հայտնաբերել են այն 1822 թվականին։ Սկանդինավյան հսկան ունի մռայլ մթնոլորտ, որը ստեղծված է մոխրագույն կոպիտ ժայռերով: Բայց միևնույն ժամանակ նրանց ճանապարհում են ձյունաճերմակ սառցադաշտերն ու այսբերգները, որոնք ձևավորում են տարօրինակ կամարներ և աշտարակներ։

Բյուրեղյա մաքուր սառույցը պոկվում է գլխավոր սառցադաշտից և մեկնում երկար ճանապարհորդության։ Այս ամենը ստեղծում է անհավանական հիպնոսացնող տեսարան: Ֆյորդն ունի հարուստ կենդանական աշխարհ, ջրերը առատ են ձկներով, իսկ ծովածոցի ափերին ամեն տարի կանգ են առնում թռչունների հսկայական գաղութներ։

Սառույցից զերծ Kola Bay

Ամենահայտնի ֆյորդը, անկասկած, Կոլա ծոցն է: Զառիթափ ժայռերը իջնում ​​են դեպի ջուրը, որոնք նման են աստիճանների կամ յուրօրինակ տեռասների: Ֆյորդն առանձնահատուկ առանձնահատկություն ունի՝ ծովածոցում ջուրը գրեթե երբեք չի սառչում նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում։

Վերջին 100 տարվա ընթացքում ծովածոցը միայն հինգ անգամ է սառել։ Դա բացատրվում է տաք ստորջրյա հոսանքի առկայությամբ։ Ծոցը կազմում է մի քանի ոլորաններ, որոնց շուրջ ցրված են բազմաթիվ կղզիներ։ Կոլա ֆյորդն ամբողջությամբ բաժանված է ծովածոցերով և ծովածոցերով, որոնցից մեկում տեղակայված է առանց սառույցի ռազմական նավահանգիստ:

Մառախլապատ ֆիորդների վառ գույները

Մառախլապատ ֆիորդների ծովածոցերն այնքան նեղ են, որ դրանց միջով կարելի է նավարկել միայն մոտորանավակներով կամ օդից հիանալ դրանցով։ Ալյասկայի հարավ-արևելյան մի հեռավոր անկյունում հավերժական մառախուղներ են, որոնք, սակայն, չեն խանգարում հիանալ բնության այս անձեռնմխելի անկյունով։

Առեղծվածային, լուռ ծովածոցերը կարծես ջրաներկով ներկված լինեն անձրևային անտառների հարուստ կանաչ գույնի մեջ՝ մառախուղի տեսքով սպիտակ հարվածներով: Տոնգասի ազգային անտառը ծածկում է մառախլապատ ֆյորդները հաստ գորգով։ Բյուրեղյա մաքուր լճերն ու ջրվեժները լանդշաֆտին տալիս են չափազանց շունչ կտրող տեսարան:

Հյուրընկալ Lysefjord

Լիսեֆյորդը զբոսաշրջիկների համար ամենագրավիչ վայրերից է իր հասանելիության շնորհիվ։ Ի տարբերություն շատ նմանատիպ բնական վայրերի, այն իր տարածքում ունի բնակավայրեր, որտեղ կարող եք կանգ առնել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն երթուղիների մասին:

Lysefjord-ն ունի հսկայական թվով հետաքրքիր օբյեկտներ։ Ծոցում կա 400 մետրանոց ջրվեժ, որի շիթերի տակ լողում են նավերը։ 640 մետր երկարությամբ կախովի կամուրջը նույնպես տեղական տեսարժան վայր է։ Ֆյորդի որոշ կետերից կարելի է հիանալ փոկերի երամներով։ Բացի այդ, ամեն տարի հազարավոր զբոսաշրջիկներ սարքավորումներով բարձրանում են ֆյորդ՝ կանգնելու երկու ժայռերի միջև խրված հսկայական Կյորագբոլտ քարի վրա։

Փետրվարի 23, 2014, 17:39

Ընդհանրապես, «Անօթևանների շրջագայություն դեպի Նորվեգիա» արտահայտությունը օքսիմորոն է հնչում, քանի որ Նորվեգիան, եթե ոչ ամենաթանկը, հաստատ Եվրոպայի ամենաթանկ երկրների թոփ 5-ում է։ Իսկ ֆրանսիացիներն ասում են, որ մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց թույլ տալ մեկնել հյուսիսային այս երկիր, իրենց ֆինանսները կարգին են։ Ես, իհարկե, կվիճեի սրա հետ՝ մենք հետ ենք krimhilda_konig Մենք եղել ենք այնտեղ, ուստի ես համարձակվում եմ մի քանի խորհուրդ տալ նրանց, ովքեր ցանկանում են տեսնել ֆյորդները բյուջեով: Կարծում եմ, որ Նորվեգիայում 5 օրվա համար 380 եվրոն շատ լավ է։ Իսկ եթե բացառեք հուշանվերներն ու ավտոստոպը, դա էլ ավելի էժան է։ Վերապահում կանեմ. մենք նպատակ չունեինք տեսնելու ԱՄԵՆ ԻՆՉ, քանի որ առաջին անգամ էինք գնում Նորվեգիա, բայց ոչ վերջին անգամ։ Ծրագրի համաձայն՝ Ստավանգեր քաղաքը, Փրեյքեստոլենի և Կջերագի ժայռերը։

(50 լուսանկար)

Երթուղին՝ ավտոբուս Կալինինգրադ-Գդանսկ 850 ռուբ. երկու ուղղություններով, ինքնաթիռ Գդանսկ-Ստավանգեր 1500 ռուբ. շրջագայություն, գումարած ուղեբեռ (1 ճամպրուկ երկուսի համար) 2000 ռուբ. Քաղաքով մեկ տրանսպորտը թանկ է` 170 ռուբլի, բայց կարող եք վերադառնալ մեկուկես ժամվա ընթացքում: Սա մի քանի անգամ օգնել է մեզ գումար խնայել:

Նորվեգիա մեկնող ինքնաթիռում անպայման պետք է նստել պատուհանի մոտ՝ երկրի տեսարանները՝ կղզիներ, լեռներ, տներ. տեսարանները ֆանտաստիկ են։

Եվս մեկ անգամ մենք համոզվեցինք, որ քուչսերֆինգը հիանալի բան է. մեր «նավթային մագնատները», ինչպես ասում էինք մեզ հյուրընկալող տղաներին, աշխատում են որպես ինժեներ նավթային գրասենյակներում: Գործատուները նրանց համար տներ են վարձում, որոնցում միայն խոհանոցն ավելի մեծ է, քան իմ ամբողջ վարձակալած բնակարանը։ 5 օրում երկու բնակավայր փոխեցինք՝ ապրում էինք շվեդ Հաննեսի և բրազիլացի Մարսելոյի հետ։ Նրանք ոչ միայն շատ հաճելի էին, այլեւ մեզ կերակրեցին ճաշի, ավելի ճիշտ՝ երկու ընթրիքի։ Իսկ Մարսելոն մեզ թողեց բանալիները, քանի որ նա բացակայում էր հանգստյան օրերին:

Մեր տանտերերին որպես երախտագիտություն ռուսական օղի ու սաթ բերեցինք։ Տապակեցինք նաև բլիթներ։ Ընդհանուր առմամբ, մենք մեզ հետ բերել ենք Լեհաստանից գնված ապրանքի կես ճամպրուկ՝ պանիրներ, պաշտետներ, երշիկեղեն, կրեկեր և այլն։ Նորվեգական սրճարաններում ուտելը շատ թանկ է, սուպերմարկետներում լոլիկի մեկ կիլոգրամն արժե 200 ռուբլի, ուստի մենք մեզ միայն թույլ ենք տվել։ գնել ծովախեցգետին (150 ռուբլի) / կգ): Կարծում եմ լավ փոխարինում է :)

Ստավանգերը ձյունաճերմակ տների քաղաք է։ Հին քաղաքում ուզում ես գրկել ամեն տուն, նրանք այնքան գեղեցիկ են:

Եվ կա գույնզգույն տների նույնքան գեղեցիկ փողոց։ Դրանցից մեկում, եթե չեմ սխալվում, թանգարան կա։

Ճայերը, լկտի արարածները մեզ կերան՝ սենդվիչներ խլելով։

Նավամատույցի ջուրը մաքուր է, և այնտեղ կարելի է տեսնել բազմաթիվ գեղեցիկ մեդուզաներ։

Ստավանգերը Նորվեգիայի նավթային մայրաքաղաքն է, ուստի ունի նավթի թանգարան (մուտքը՝ 550 ռուբլի)։ Մեզ դա չէր հետաքրքրում, ինչպես պահածոների թանգարանը և հեռուստատեսության թանգարանը)

Քաղաքի կենտրոնից 30 րոպե մեքենայով՝ Հաֆրսֆյորդի ափին, կանգնած է «Swords in Stone» հուշարձանը, որը կանգնեցվել է 872 թվականին այստեղ տեղի ունեցած ճակատամարտի հիշատակին։ Սուրերն իրենք բավականին մեծ են՝ մինչև 10 մետր:

Այսպիսով, երկրորդ օրը Նորվեգիայում, և մենք գնում ենք Preikestolen ժայռ՝ տեսնելու սա.

Անմիջապես կասեմ, որ սա մեր ճամփորդության էպիկական ձախողումն էր և ուսանելի դաս ապագայի համար։ Այսպիսով, բոլորը չեն գնում Ստավանգեր՝ մի քանի օր թրեր դիտելու և սպիտակ փայտե տների հետ փաթաթվելու համար: Հիմնական նպատակն է տեսնել Լիսեֆյորդը, այն է՝ բարձրանալ Պրիկեստոլենի ժայռը (ամբիոնը), տեսնել «աշխարհի ամենահիասքանչ տեսարաններից մեկը»՝ ըստ Lonely մոլորակի ուղեցույցի, նավով զբոսնել ֆյորդով և, իհարկե, , ցատկե՛ք Քյերագբոլթոնի քարի երկու քարի արանքում խրվածի վրա և վրան աղեղ դրեք։ Մենք օրիգինալ չստացվեց, ուստի երկար ժամանակ չէինք մտածում ծրագրի մասին:

Արդեն առավոտյան եղանակը մեզ ասաց, որ սա վատ գաղափար է. դրսում անձրև էր գալիս և մառախուղ էր։ Բայց Հաննեսը ստուգեց եղանակը ժայռի ստորոտում. նրանք խոստացան 25 աստիճան Ցելսիուս և արևի լույս:

ժամը 10: Մոտենում ենք Ստավանգեր-Տեու լաստանավին. ընդհանրապես մարդ չկա (պետք էր նորից մտածել): Որոշեցի հարցնել կնոջը՝ լաստանավի աշխատակցուհուն, արդյոք արժե՞ գնալ նման եղանակին։ Այսպիսով, հարց է առաջանում, ինչո՞ւ է դա ինձ հետաքրքրում, եթե նրա պատասխանը չի ազդել մեր հետագա գործողությունների վրա։ Տիկինը մեզ խորհուրդ տվեց չգնալ։ «Իսկ եթե եղանակը լավանա»: - մտածեցինք և նստեցինք լաստանավ: Ուղևորության արժեքը մոտավորապես 50 կրոն է, և երբ ես հսկիչին հանձնեցի 50 պսականոց թուղթ, նա ասաց. Վայ, շնորհակալություն, հարգելի Սբերբանկ, նման տարադրամի փոխանակման համար:

Ընդհանուր առմամբ, լաստանավը կարող էր բացել գեղեցիկ տեսարաններ։ Կարող էին, բայց չբացեցինՋ


Teu-ում անհրաժեշտ է ավտոբուս նստել, որի գինը կարծես 80 CZK է: Ժամանելով Պրեյկսթոլեն ժայռի ստորոտում՝ հանդիպեցինք մի զույգի, ովքեր պատրաստվում էին վերադառնալ այս ավտոբուսով: «Դուք արդեն գնացե՞լ եք ժայռի մոտ»: -Չէ, ինչ ես խոսում։ Ի՞նչ իմաստ ունի: Դուք դեռ ոչինչ չեք կարող տեսնել »: Իսկ եթե՛,- երկրորդ անգամ մտածեցինք։ Անձրևը սկսեց ավելի ուժեղանալ, ուստի Մայան իր համար անձրեւանոց գնեց, բայց, պետք է ասեմ, դրանք ոչ մի օգուտ չտվեցին։ Մենք անփորձ արշավորդներ ենք. մենք չունեինք համապատասխան հագուստ և կոշիկ, և հիմարություն կլիներ գնել մեկ ուղևորության համար, ուստի ես Նորվեգիա գնացի առաջին տարվանից սպորտային կոշիկներով և անձրեւանոցով:Հ& Մ. Մի րոպե մառախուղը մաքրվեց (հույսը բացվեց), բայց մի պահ անց երկինքը նորից մթնեց, իսկ անձրևն էլ ավելի ուժեղացավ։


Անկեղծ ասած, ես հոգնած էի և ընկերոջս ցավալի sms-ներ գրեցի։ Մայան հանգիստ մնաց և ասաց. «Լավ, եկեք հասնենք առաջին հարթակին և իջնենք»: Երբ տեսանք, թե ինչպես են մարդիկ նորածինների հետ բարձրանում սարերը, հասկացանք, որ պետք է դադարել նվնվալն ու սպասել լավ եղանակին ու բարձրանալ:


Դիագրամը ցույց է տալիս երթուղին՝ մոտ 4 կմ մեկ ուղղությամբ ուղիղ գծով, բայց իրականում դուք շատ ավելի շատ եք քայլում, քանի որ ճանապարհը գնում է վերև: Վերջնական կետի բարձրությունը ծովի մակարդակից 640 մ է։


Անգամ արահետի սկզբում հանդիպեցինք արդեն Պրիքեստոլենից իջնող առաջադեմ արշավականների, նրանք հերթական անգամ ասացին, որ ավելի լավ է կոշիկներով չգնանք այնտեղ, մանավանդ որ վերեւից ոչինչ չէր երևում։ Դե, հասկանում եք, թե ինչ մտածեցինք մեր ճանապարհը շարունակելիս։

Չմոլորվելուց խուսափելու համար քարերի վրա կարմիր ներկով T տառերը ներկված են, ինչը հավանաբար նշանակում էարշավ, բայց սա միայն իմ ենթադրությունն է։ Այս օրը ճանապարհն այսպիսի տեսք ուներ, և մենք քայլեցինք ջրի վրայով։ Թաց քարերի վրա սպորտային կոշիկները սահեցին։

Որոշ տեղերում ճանապարհը վերածվում էր ջրվեժների, և մենք բարձրանում էինք թաց քարերի վրայով՝ բռնվելով հարևան, նույնքան թաց քարերից։

Լեռան գետերի վրայի կամուրջները լվացվեցին, ուստի մենք ստիպված էինք քայլել, մենք կարող էինք դուրս սեղմել մեր սպորտային կոշիկները:Իսկ ընդհանրապես (ով կկասկածեր դրանում) Կոնվերս սպորտային կոշիկները հեռու են լեռներում զբոսնելու լավագույն կոշիկներից, բայց մենք հանդիպեցինք մի խումբ զբոսաշրջիկների՝ հագած բալետներ և մոկասիններ՝ գրեթե կլաչերը ձեռքներին։ Դե, գուշակեք, թե որ երկրից էին այս կանայք։) Ափսոս, այդ պահին մենք ժամանակ չունեինք լուսանկարելու։

Մենք թրջվել էինք մինչև մեր ներքնազգեստը, և նման հագուստով քայլելը այնքան տհաճ էր ինձ համար, որ ես չկարողացա ավելի լավ բան գտնել, քան տաբատս շորտեր փոխելը։ Այս տեսքով ոչ միայն ավելի շատ նման էի ռուս անտուն թափառաշրջիկի, քան զբոսաշրջիկի, այլեւ անմիջապես տուժեցի՝ սայթաքելով թաց քարերի վրա։ Եվ ահա արդյունքը Ջ

Միայն մի երկու տեղից պահակաձողեր կային, իսկ մնացածում կես կիլոմետր բարձրությունից սայթաքելն ու ընկնելն անիմաստ էր։

Արյունահոս շարունակեցինք ճանապարհը և 3 ժամ անց տեսանք ժայռի ուրվագծերը։ Համեմատության համար՝ այն, ինչ մենք պետք է տեսնեինք՝ դատելով համացանցից արված լուսանկարներից։

Այն, ինչ մենք վերջում տեսանք, ՈՉԻՆՉ էր։

Սկզբում քիչ էր մնում լաց լինեինք, հետո հիստերիա սկսվեց, ու հիմար ծիծաղեցինք։ Արդյունքում, վերևում մենք մի սենդվիչ կերանք, մի գավաթ թեյ խմեցինք և շտապ վերադարձանք։ Ես մոռացել եմ իմ թերմոսը այնտեղ, ուստի, ըստ երևույթին, նորից կգնամ այնտեղ: Հատկապես ծաղրական տեսք ուներ այս մակագրությունը, որը թողել էր ավելի հաջողակ մեկը

Մայա. «Կատյա, երբ նորից ուզենամ սար գնալ, ինձ հիշեցրու Պրեյկսթոլենի մասին» - «Այո, Մայա, ես քեզ վաղը կհիշեցնեմ», - մեկ օր անց մենք քայլարշավ ունեցանք դեպի Կջերագ:

Վերջին լիարժեք օրը Նորվեգիայում, և Նորվեգիայի վերջին հնարավորությունը վերականգնելու ինքն իրեն մեր աչքերում: Այսօր մենք շարժվում ենք դեպի Կյերագ սարահարթ, որը նորվեգերենով արտասանվում է Sjörag: Ստավանգերից տոմս ենք գնել նախապես՝ յուրաքանչյուրը վճարելով 490 CZK։ Կջերագ կարող եք հասնել երկու ճանապարհով՝ կա՛մ մեքենայով, կա՛մ հատուկ էքսկուրսիոն ավտոբուսներով: Բայց ի՞նչ էքսկուրսիաներ են դրանք։ Ուղևորության ընթացքում վարորդը մեզ միայն մի քանի արտահայտություն ասաց մեր անցած վայրերի մասին, և դա ամբողջ շրջագայությունն է: Նրանք ընդամենը ձեզ տանում են լեռան ստորոտը և հետ՝ Ստավանգեր, և, իհարկե, ոչ ոք ձեզ չի պատմի արշավի ընթացքում այն ​​քարերի պատմության մասին, որոնց հանդիպում եք ճանապարհին:

Եթե ​​ամեն ինչ լավ ընթանա (պահ-պահ-պահ), ապա մենք կկանգնենք կլոր խճաքարի վրա և կտեսնենք ֆյորդն իր ողջ փառքով։

(լուսանկարը՝ համացանցից)

Երկրորդ էպիկական ձախողումից խուսափելու և առավոտյան կանգառ փնտրելու համար գլխապտույտ վազելուց խուսափելու համար երեկոյան քայլեցինք դեպի նավամատույց՝ տեսնելու, թե որտեղից է ավտոբուսը գալիս։ Մենք ոչ մի նշան չգտանք, բայց Մարսելոն հետո մեզ համոզեց, որ մենք ավտոբուսը բաց չենք թողնի, որքան էլ փորձենք։ Մոտենալով նավամատույցին՝ հասկացանք՝ այո, փորձեք չգտնել այս ավտոբուսը. այսպիսի ժամին (ժամը 7-ին) այնտեղ միայն մեկն է, իսկ շուրջբոլորը լռություն է ու դատարկություն։ Ավտոբուսը պետք է մեկնի 7:30-ին, բայց լավ է, որ շուտ ենք եկել, քանի որ բոլորի համար տեղերը բավարար չէին, նրանցից ոմանք նստած են նստել մինչևՍանդնես, որտեղ նրանց տեղափոխել են միկրոավտոբուս։ Կանգնե՞լ նորվեգական ավտոբուսների վրա։ Ինչպես կարող է դա նույնիսկ լինել: Եթե ​​Սկանդինավիայում յուրաքանչյուր ուղևոր պետք է ամրագոտի կապի, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր անձի համար կարող եք 200 եվրո գին ունենալ:

Դեպի սարահարթ տանող ճանապարհն արդեն մեկ շարունակական տեսարժան վայր է՝ լեռնային օձ, կողքերում՝ բլուրներ, լճեր, ժայռեր։

Եվ նաև մառախուղ: Այո, այո, անիծյալ մառախուղ: Վարորդն ասաց, որ այսօր եղանակը լավ է լինելու, և մառախուղը շուտով մաքրվելու է։ Մեզ մնում է միայն հույս ունենալ սկանդինավյան աստվածների բարեհաճության վրա

Ավտոբուսը իր առաջին կանգառը կատարեց չարտասանվող անուն ունեցող գյուղում (ընդհանուր առմամբ բոլոր գյուղական բնակավայրերը նորվեգերենով դժվար արտասանվում են)։ Մայան այնտեղ սուրճ խմեց, իսկ ես գնացի լուսանկարելու սրճարանի հարակից տարածքում բնակվող թթու այծերին։

«Տուր» ծրագրում ասվում էր, որ վերջնական կետից մեկնումը 16-45-ին է, և մենք այնտեղ ենք հասնում մոտավորապես ժամը 11-ին։ Վարորդին հարցրինք՝ ամեն ինչի համար բավական ժամանակ ունեինք։ Նա ասաց, որ այնտեղ և հետ քայլելու համար պահանջվել է 5 ժամ, իսկ տանիքից վերև կանգնելու և լուսանկարելու համար՝ մեկ ժամ: Պատասխանն ինձ մխիթարական չթվաց, և գլխումս կասկածներ հայտնվեցին, որ մենք ամեն ինչ չենք հասցնի, բայց քանի որ նա մեզ տանում էր այնտեղ շաբաթը 5 անգամ, նշանակում է, որ նա ամեն ինչ մեզնից լավ գիտի:

Վերջնական կանգառը Կջերագ լեռան ստորոտն է։ Ստորև բերված է մի տուն, որտեղ կա ճաշարան, որտեղ ոչխարներն ու գառները վազում են շրջակայքում. յուրաքանչյուրն ունի զանգ և պիտակներ իր ականջներին: Ընդհանրապես, այստեղ գառները շատ են, ուստի ամենուր զանգեր են լսվում։ Ընդ որում, սարերում արածում են ամենուր, ոչ թե ինչ-որ պարսպապատ տարածքում։

Կջերագ ժամանող բոլորին դիմավորում է տախտակ՝ տեղանքի քարտեզով և վարքագծի կանոնների հիշեցումով: Այսպիսով, մեր գտնվելու վայրից մինչև Քջերագ հեռավորությունը 5 կմ է, բայց սա ուղիղ գծով է, և մեզ սպասում է «քայլ» երեք վերելքներով և վայրէջքներով, իսկ սա ավելի քան 10 կմ է։ Այս պահին մենք գտնվում ենք 640 մ բարձրության վրա, իսկ ամենաբարձր կետը 1080 մ է։

Քջերագով քայլարշավը բնութագրվում է որպես բարդ, խորհուրդ է տրվում միայն փորձառու տղաներին։ Դե, մենք բարձրացանք Preikestolen անձրևի և մառախուղի, սայթաքուն քարերի վրա, մենք արդեն շատ փորձառու ենք դարձել: Էհհհհ, եթե միայն իմանայինք, թե ինչ է մեզ սպասվում. Կջերագի համեմատ «Պրիկեսթոլենը» «ուֆ, անհեթեթություն էր երեխաների համար»:

Առաջին մագլցման կես ճանապարհին ես ասացի. «Մայա, հաջորդ անգամ, երբ ուզում եմ սար գնալ, հիշեցրու ինձ Կջերագը»։ Դեպի առաջին ժայռ տանող ճանապարհը գրեթե ուղղահայաց է. մենք անցանք ամբողջ տարածությունը՝ բռնվելով եզրերի երկայնքով գտնվող շղթաներից: Տեղ-տեղ շղթաները կոտրվել են... Հետաքրքիր է, ի՞նչ եղան այդ շղթաներից բռնած մարդկանց հետ։ Իսկ մետաղական ցցերը, որոնք պահում են շղթաները, հաճախ թեքում են ուղիղ անկյան տակ: Տեսարան առաջին սարից -Լիլ Ստորդալեն- բացվեց լեռնային հիասքանչ հովտի վրա, ֆյորդը դեռ չէր երևում, բայց այդպիսի գեղեցկությունն արդեն իսկ շունչը կտրեց:

Հետո կա վայրէջք, որը երբեմն ավելի դժվար է, քան վերելքը, քանի որ լեռնային առվակներ կան, իսկ շուրջը քարերը թաց են, և այդ պատճառով սպորտային կոշիկները, ինչպես իմը, սկսում են սահել։ Ի դեպ, նրանք ծառայել են իրենց նպատակին և քաղաք վերադառնալուն պես նետվել են աղբարկղը։
Եվ ահա երկրորդ գագաթը՝ 890 մետր,Ստորդալեն. Մենք վեր ենք կենում, կանգնում, նայում շուրջը և տեսնում ենք դա - Lysefjord! Զմրուխտ ջուրը և Լիսեբոտն գյուղը, կարծես երեք տուն լինի :) Եվ մենք փորձեցինք այնտեղ ցուցակ գտնել և զարմացանք, թե ինչու է այն կայքում.couchsurfing այնտեղ ոչ ոք գրանցված չէ։Այնտեղ միայն տեղական էլեկտրակայանների աշխատողներն են ապրում։

Ճանապարհին հանդիպեցինք մի հայրենակցի՝ Սանկտ Պետերբուրգից Օլեգին, և, ի դեպ, առաջին անգամ շատ ուրախացա, որ արտերկրում հանդիպեցի մի ռուսի։ Պարզվեց, որ աշխատանքի պատճառով տեղափոխվել էր Ստավանգեր, մեքենայով մենակ եկել էր Կջերագ, ուստի սիրով առաջարկեց մեզ հետ տանել քաղաք։ Ասացինք՝ այո, եթե ավտոբուսը չբռնենք։

Եղանակն այս անգամ ոչ միայն լավ ու տաք էր, այլ այն աստիճան շոգ, որ մենք այրվեցինք. մեզանից ոչ ոք չէր մտածում, որ Նորվեգիա գնալիս պետք է արևապաշտպան քսուք ընդունել։ Լեռնային լճերում, իհարկե, ջուրը սառն է (բայց ոչ շատ ավելի սառը, քան մեր Բալթիկ ծովում ամառվա կեսին), բայց ես, այնուամենայնիվ, մտա ջուրը, արագ լողացա և ափ դուրս եկա։ ՄԻ դեպ, դեռ ձյուն կա, ուստի դժվար է ձյան մեջ չխաղալ՝ շորտեր և շապիկներ հագած։

Նշանը մեզ հուշում է, թե որտեղ է գտնվում նույն ոլոռաքարը՝ Կջերագ-բոլթոնը։

Շատերի համար, ովքեր գալիս են այստեղ, գլխավոր նպատակը այս քարը բարձրանալն է, և քանի որ կիրակի տաք օր էր, լուրջ հերթ էր գոյացել։ Այսպիսով, եթե մենք չհանդիպեինք Օլեգին, կամ մենք չէինք կանգնի քարի վրա, կամ կուշանայինք ավտոբուսից. 6 ժամը ակնհայտորեն բավարար չէր լինի, որպեսզի մենք հանգիստ ուսումնասիրենք ամբողջ սարահարթը և մնանք մեկ տեղում: ավելի քան մի քանի րոպե: Չնայած մենք ամբողջովին հակասպորտային տիկնայք չենք, ես ամեն օր հեծանիվով աշխատանքի եմ գնումՋ, այնպես որ մենք ունեինք որոշակի ֆիզիկական պատրաստվածություն և տոկունություն: Բայց մենք տեսանք նաև փոքր երեխաներով ընտանիքներ, զույգ՝ նույնիսկ նորածիններով, ոմանք էլ՝ շներով։

Եվ ահա նա՝ Կյերագբոլթոն: Ավելի լավ է մենք երեքով լինենք այստեղ։ Օլեգն ու Մայան հերթում զբաղեցրին իրենց տեղը, իսկ ես այդ ժամանակ հերթապահում էի այն վայրում, որտեղ բոլորը լուսանկարում էին, և միաժամանակ հետևում էի, թե ով է թռչում քարի վրա։ Մի կին այնտեղ շուն քաշեց, մի տղա (ով պարզվեց, որ ռուս է) իրականում վեր թռավ քարի վրա, այդ պահին ես արդեն բղավեցի. վերջը չբարձրացավ.

Ավարտելով իմ առաքելությունը և լուսանկարելով Օլեգին՝ ես միացա Մայային: Իրականում, ես այնտեղ կանգնած սպասում էի ավելի սարսափելի, քան ժայռի վրա ցատկելը: Այն բավական լայն է, տեղ կա երկու-երեքի համար, բայց մի փոքր հուզմունք և հուզմունք դեռ զգացվում է։ Ինչքան էլ ինտերնետում փնտրեցի, այդպես էլ չկարողացա տեղեկություն գտնել այն մասին, թե արդյոք ինչ-որ մեկն ընկել է Կյերագբոլթոնից։ Մենք դեռ մտածում էինք՝ իսկ ձմռանը: Այնտեղ, ենթադրում եմ, սառցե քարի վրա սայթաքելը և ընկնելը մի կտոր թխվածք է։ Դա պարզ է՝ ճանապարհը դեպի Կջերագ սարահարթ բաց է միայն տաք եղանակին, ձմռանը՝ միայն ջրով դեպի Լիսեբոտն գյուղ, ուստի լեռնագնացներն օգտվում են այս տարբերակից։ Բայց ես կարող եմ սխալվել:

Որտե՞ղ կլինեինք մենք առանց սրա - ես քարի վրա եմ :)

Բայց բեյսջամփերը վթարի ենթարկվեց, այո: Այնտեղ վերևում մի բաժակ կար՝ անուններով և ազգանուններով.

Մենք ուսումնասիրեցինք շրջակա տարածքը, նստեցինք սարահարթի եզրին, հիացանք լեռան գեղատեսիլ տեսարաններով և հետ գնացինք։ Մենք դա արեցինք. Նորվեգիա, դուք լիովին վերականգնել եք ինքներդ ձեզ մեր աչքերում, ուստի մենք նորից կգանք. մենք պետք է բարձրանանք տրոլի լեզուն:

», որի ընթացքում մենք պատրաստվում ենք տեսնել ամբողջ երկիրը հյուսիսից հարավ: Միացեք մեզ!

Նորվեգիայի զարմանալի երկիրը... Հյուսիսային, լեռնային, ցուրտ... Նույնիսկ նրա անունը, որը ծագում է հին սկանդինավյան Norðrvegr բառից՝ «ճանապարհ դեպի հյուսիս», սառնություն է բխում: Բայց զբոսաշրջիկները միշտ նախընտրում են այն տաք ծովափնյա հանգստավայրերից և ասիական էկզոտիկ երկրներից, քանի որ այն ունի մի բան, որը կարելի է տեսնել աշխարհի հազվագյուտ անկյուններում՝ եզակի ֆյորդներ:

Ֆյորդները լուսանկարչական խորհրդանիշն են, երկրի այցեքարտը, մի բան, առանց որի Նորվեգիայի տեսարժան վայրերն անհնար է պատկերացնել։ Դրանք ծոցեր են, որոնք կտրված են մայրցամաքի խորքում (նորվեգական «ֆիորդից»՝ ծոցից) հսկա լեռնային միջանցքներում՝ մաքուր ջրերի ծակող կապույտ տարածությամբ: Բյուրեղյա մաքուր ջրերը արտացոլում են թափանցիկ ժայռեր, որոնցից ջրվեժները սուզվում են անդունդը, իսկ ֆյորդների ափերի երկայնքով կան նորվեգական գյուղեր, որտեղ ժամանակը կարծես կանգ է առել վիկինգների օրոք:

Ֆյորդները տեկտոնական գոյացություններ են, որոնք առաջացել են 10-12 հազար տարի առաջ սառցադաշտերի շարժման արդյունքում։ Հենց այդ ժամանակ էլ ստեղծվեցին Նորվեգիայի առաջին ֆյորդները։ Նորվեգիայի քարտեզը ֆյորդների քարտեզ է, որոնք կտրում են նրա գրեթե ողջ առափնյա գիծը: Նորվեգական ամենահայտնի ֆյորդները գտնվում են երկրի հարավ-արևմտյան մասում։

Նորվեգիայում գտնվում են աշխարհի երեք ամենաերկար ֆյորդներից երկուսը, իսկ Գեյրանգերֆյորդը և Նեյրոյֆյորդը ճանաչվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ: Նրանք National Geographic ամսագրի կողմից ճանաչվել են որպես աշխարհի ամենագրավիչ զբոսաշրջային վայրերից մեկը։

Էքսկուրսիաները դեպի Նորվեգիա, որի ֆյորդները գրավում են հազարավոր զբոսաշրջիկների, միշտ սկսվում են Բերգեն քաղաքում, որը կոչվում է «Ֆիորդների թագավորության դարպաս»։ Բերգենը համարվում է Նորվեգիայի ամենագեղեցիկ քաղաքը, այն հայտնի է իր երաժշտական ​​պատմությամբ և ձկնային ռեստորանների առատությամբ: Որպես կանոն, զբոսաշրջիկները Բերգենում մնում են մի քանի օր։

Մտածու՞մ եք մագլցելու մասին։ Վարձակալեք լեռնագնացության սարքավորումները նախօրոք. սա թույլ կտա ձեզ արժանապատիվ խնայողությամբ օգտագործել պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ կամ փորձել այն ապրանքները, որոնք ձեզ հետաքրքրում են նախքան դրանք գնելը:

Նորվեգիայի գլխավոր ֆյորդները

Յուրաքանչյուր ֆյորդ ունի իր առանձնահատկությունները և ճանաչելի լանդշաֆտը: