Grad Jazd (Yazd) je jedan od najšarenijih i najčarobnijih u Iranu, po mom skromnom mišljenju. Smješten negdje između pustinja Kavir i Lut, daleko od velikih gradova, poznat je po starom gradu labirintske atmosfere, zoroastrijskim svetištima i ukusnim slatkišima.

U 13. stoljeću ovdje je boravio slavni putnik Marko Polo koji je vrlo laskavo govorio o gradu. U 14.-15. stoljeću, iz nekog razloga, nisu ga uništili osvajači, a Yazd je postao središte trgovine i obrta, uglavnom su se izrađivali tepisi, tekstil i svila. Nakon toga grad je propao i bio je prava provincija sve dok nije izgrađena željeznička pruga iz Teherana.

Grad Yazd

Sada je Yazd jedno od glavnih turističkih odredišta u Iranu, možda najbolje mjesto da naučite više o tako drevnom kultu kao što je zoroastrizam i osjećate se kao putnik srednjeg vijeka, lutajući uskim ulicama starog grada.

Korisni članci o Iranu:

Znamenitosti Yazda

Ateshkadeh (zoroastrijski hram vatre)

Zoroastrijci se nazivaju i obožavateljima vatre – vatra ima isključivo važno u ovom kultu. Ali sam hram je najjednostavnija građevina koju sam vidio u Iranu! Izgleda kao sovjetski kulturni centar, ali tamo se čuva sveta vatra koja se ne gasi više od 1000 godina. Selili su ga s mjesta na mjesto, a sada je mjesto hodočašća Zoroastrijanaca koji žive u Iranu, Indiji i susjednim zemljama.

Sveta vatra

Kule tišine

Nalaze se na južnoj periferiji grada. U tradicijama zoroastrizma ljudski se leševi smatraju nečistima i ne mogu se zakapati u zemlju (u principu je to i logično, s obzirom na to koliko je važna voda izvučena iz podzemlja u ovim krajevima). Nisu se mogle kremirati jer je vatra sveta i spaljivanje mrtvaca znači njeno oskvrnjenje. Tako su se pojavile kule s otvorenim vrhom, tamo su se postavljali leševi kako bi ih lešinari i drugi strvinari mogli pojesti.

Sada su ovi rituali zabranjeni u Iranu, iako u Indiji postoje sljedbenici zoroastrizma i čini se da se to tamo još uvijek događa. Pokraj tornjeva nalazi se moderno zoroastrijsko groblje; sada se mrtvi pokapaju u cementu, poštujući tako pravila.

Stari Grad

Kako kažu, Stari Grad Yazda je jedna od najstarijih sačuvanih na cijelom svijetu! U šetnju se ide rano ujutro, dok nema turista i sunce ne prži, a mjesta su zaista čarobna.

Zasigurno ćete se izgubiti među uskim uličicama i visokim zidinama. Sve kuće djeluju beživotno, ali zapravo su dvorišta puna života. Možete se popeti na krov i prelaziti s jednog na drugi bez spuštanja - to je struktura ovih četvrti.

obrati pozornost na badgirs- Tradicionalni visoki tornjevi, služe kao klima uređaji u vrućoj i suhoj lokalnoj klimi. Oni hvataju vjetar i usmjeravaju ga dolje u prostoriju, ponekad još uvijek hlađenu kanalima hladne vode - briljantan komad inženjerstva za to vrijeme.

Masjed-e Jameh

Glavna gradska džamija sa najvišim minaretima u državi, koja nikako nije stala u moj kadar :) Zanimljivo, na zidovima se može naći simbol “svastike” ili kako mi kažemo “Kolovrata”, što opet potvrđuje njegovu univerzalnost za mnoge narode i drevno podrijetlo.

Povjesničari vjeruju da je džamija sagrađena u 15. stoljeću na mjestu starog zoroastrijanskog hrama vatre.

Unutar džamije

Kompleks Amir Chakhmaq

Ogroman kompleks zanimljivog oblika i arhitekture.

Muzej vode u Yazdu

Dovoljno zanimljiv muzej, govoreći i pokazujući kako su mještani dolazili do vode u tako suhom i pustinjskom kraju. Ispostavilo se da Iranci već 2000 godina kopaju kanale pod nazivom "qanat". U početku su pronašli izvor vode, a zatim iskopali te kanale kako bi voda mogla teći za opskrbu piti vodu i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naime, i sada postoje ljudi koji uz nevjerojatne napore kopaju kanale, a očito još nisu smislili drugi način za opskrbu vodom stanovnika malih sela. Ovaj naporan rad dobro je plaćen prema lokalnim standardima, gotovo kao rad ovdašnjih rudara.

Izložba u Muzeju voda

Fotografija u muzeju

Aleksandrov zatvor

Vodiči svima govore da je ovo mjesto zatvor s dubokom rupom koju je iskopao sam Aleksandar Veliki. Naime, radi se o školi koja je izgrađena još u 15. stoljeću, a bunar je iskopan za neke potrebe domaćinstva.

Vrt Bagh-e Dolat Abad

Ugodan vrt s najvišim badgirom na svijetu - 33 metra. Ovdje rastu naranče, šipak, grožđe i možete se sakriti od ljetnih vrućina.

Pročitajte također:

Susjedstvo Yazda

U okolici grada možete posjetiti nekoliko zanimljiva mjesta, najpovoljnije je uzeti taksi pola dana ili cijeli dan.

Chuck Chuck

Najvažnije hodočasničko mjesto zoroastrijanaca, smješteno 72 km od Yazda u pustinji. Prema legendi, kćerku posljednjeg predislamskog vladara na ovom je mjestu opkolila vojska osvajača. Počela je plakati i moliti se svom bogu, koji je otvorio stijene i zaštitio je. Iz stijene i danas kaplje mali izvor koji simbolizira djevojčine suze, a samo ime Chak-Chak prevodi se kao "kapanje-kapanje". Svake godine od 14. do 18. lipnja ovdje se održava festival vatre.

Haranak

Jedan od posljednjih preživjelih gradova od blata u Iranu, star preko 1000 godina.

Maybod

Meybod je najpoznatiji po dvorcu Narin, koji povjesničari smatraju najstarijim primjerom zidanje opekom u Iranu.

Putovanje automobilom do Chak-Chaka, Kharanaka i Meyboda i obilazak zanimljivih mjesta trajat će 7-8 sati, ovo je standardna tura za turiste ili je možete učiniti sami unajmljivanjem vozača i automobila.

Gdje prespavati?

Centar grada je smješten vrlo kompaktno, većina hotela se nalazi tamo, postoji širok izbor. Živio sam u hostelu Kalout nedaleko od Masjed Jameha - skriven je negdje između ulica s kućama od ćerpiča, i prvi put ga nije tako lako pronaći. Ali iznutra je čisto, ugodno, posvuda su tepisi i hrana je ukusna. Cijena mjesta u zajedničkoj sobi + doručak je 350.000 riala (9,5 USD) - standardna cijena za Iran.

Zabilježio sam drugi jeftini smještaj na karti pri dnu posta - ima se što izabrati.

Kako doći do Yazda?

Avionom

Malo ljudi leti u Yazd, ali postoji zračna luka zapadno od grada s nekoliko letova tjedno za Teheran (50 USD), Bandar Abbas (60 USD) i nekoliko drugih gradova u Iranu.

Autobusom

• Teheran - 10 dolara, 8 sati.
• Isfahan - 150 000 riala (4 dolara), vrijeme putovanja 5 sati.
• Kashan - 8 dolara, 4,5 sata.
• Kerman - 5 dolara, 4 sata na putu.
• Shiraz - 360 000 riala (skoro 10 dolara), 6 sati.
• Mashhad - 13 dolara, 13 sati putovanja.
• Bandar Abbas - 9 dolara, 11 sati.

Ceste u pustinji

Vlakom

Željeznički kolodvor nalazi se 3 km jugozapadno od centra i prometuje sljedeće vlakove (cijene su za kupe):

• Teheran - 340-600 tisuća riala ($9-$16), 7-8 sati.
• Kashan - 250-320 tisuća riala ($6-9$), 4 sata.
• Kerman - 300 tisuća riala (8 dolara), 7 sati na putu.
• Mashhad - 870 tisuća riala (23 dolara), 14 sati na putu.
• Bandar Abbas - 400-690 tisuća riala, ($11-$18), 11 sati.

Ako pitate jesam li bio u Teheranu, iskreno ću odgovoriti: čak dva puta. Kada putujete prema jugu Irana i zatim se vraćate na sjever. No, istodobno moram dodati: bio sam u Teheranu, ali nisam ostao u njemu. Ogromni višemilijunski grad sa širokim ulicama, gomilom prolaznika, kaotičnim prometom i, kako kažu svi priručnici, najzagađenijim zrakom na svijetu lebdio je pored mene kroz prozor jarko žutog taksija. Jedine atrakcije koje sam posjetio bili su Trg Azadi (Slobode) s ogromnim spomenikom od bijelog mramora i Nacionalni muzej. Prošla mi se jako svidjela. No, nastavit ću redom.

Stari glinski grad

Karta putovanja

Dakle, autobus iz Ghazvina stigao je na sjeverni kolodvor u Teheranu. Taksisti ga jednostavno zovu Azadi, jer je središnji trg na sjeveru glavnog grada u blizini. Stanica se pokazala prilično velikom. Autobusi odavde idu ne samo za Gilan, Mashhad i iranski Azerbajdžan, već i za Isfahan, Shiraz i Yazd. Postoje međunarodni letovi za Ankaru, Bagdad, Damask, Baku i Herat. Išao sam u Yazd, ne autobusom, nego vlakom, pa sam uzeo taksi za šest dolara i otišao na željezničku stanicu.
Željeznica u Iranu je jedini transportni monopol države. Autobusi, savari (minibusevi), zrakoplovi, pa čak i naftovodi i plinovodi - sve je to odavno dano u privatne ruke. Vodiči upozoravaju da monopol nije uvijek učinkovit, vlakovi stalno kasne, a zaposlenici prema putnicima pokazuju zavidnu ravnodušnost ili čak nepristojnost. Možda su autori vodiča u nečemu u pravu, ali ja sam stekla suprotan dojam.

Trg Azadi u Teheranu

Stanovnici Teherana

Ogromna željeznička stanica bila je ispunjena gomilom ljudi. Svi su nekamo išli. No, snašao sam se prilično brzo. Srećom, posvuda su bili natpisi na engleskom. U odjelu za informiranje na drugom katu bio je red. Istina, samo na jedan prozor od dva. Iz druge je gledalo slatko žensko lice. Krenuo sam prema ovom licu:
"Dobar dan, želio bih jednu kartu za Yazd."
"Dobar dan", lice se šarmantno nasmiješilo, spuštajući oči. - Za sutra?"
“Po mogućnosti za danas.”
Lice je negdje nestalo i nije se pojavljivalo neko vrijeme. Već sam odlučila da je to negdje popravljanje šminke, zaboravivši na svoje postojanje. Ali onda se djevojka vratila i rekla:
"Molim vas, dajte mi svoju putovnicu."
U putovnici ju je zanimalo samo ispravnost mog imena. Kasnije sam cijenio ovaj korak. Na blagajnama za prodaju karata obično su moje ime pisali na uho. Ispalo je smiješno: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem i tako dalje. Vjerojatno zato što su tamo prodavači karata bili isključivo muškarci.
"Vrati se za dva sata", kimnula je.
Dva sata? Ne tako puno. Htjela sam prošetati južnim povijesnim dijelom grada, ali nisam stigla dalje od kolodvora. Odmah su mi prilazili oni koji su htjeli razgovarati sa strancem. Prvi je bio profesor ruskog jezika sa Sveučilišta Ilam. U rukama je držao fascikl s natpisom "Učitelj ruskog jezika". To što govorim ruski činilo mu se kao Božji znak. Izvana je moj sugovornik izgledao vrlo ozbiljno, ali činjenica da je mogao konstruirati tako smiješne fraze kao što su “Amerika je tigar papir” ili “vožnja po tračnici” govorila je da je bio veliki original. Druga osoba koja je došla bio je tip iz... Gazvina. Zanimala ga je jedna tema – mogućnost jeftinog putovanja izvan Irana. Rekao sam tipu o besplatnim kampovima za mlade i ugostiteljskim klubovima. Na kraju razgovora oduševio me svojim enciklopedijskim znanjem o Bjelorusiji i Litvi i priznao da bi se volio jednog dana preseliti u naše mjesto stalnog boravka. Međutim, jednog dana nije skoro. Za sada je vojni obveznik, što znači da ne može putovati u inozemstvo.
Zahvaljujući mojim sugovornicima, vrijeme je proletjelo. Opet sam se popeo na drugi kat i dobio u ruke kartu, a ujedno i broj perona, vagona i kupea ispisan na posebnom papiru. Djevojka se brinula da nešto ne pomiješam. Prijeći udaljenost približno jednaku cesti od Vilniusa do Kijeva koštala je oko sedam dolara.
Spustio sam se na platformu. Bilo je malo putnika. Zaposlenici kolodvora dozvolili su pristup vlakovima tek deset minuta prije polaska. U mom slučaju napravili su malu iznimku. I izvana i iznutra vlakovi su izgledali prilično moderno. Novi vagoni s pretincima za šest osoba činili su nam se puno udobnijima od onih koje koristimo. Svaki vlak, čak i oni koji su putovali relativno malo od glavnog grada, imao je vagon-restoran. Vlak za Yazd nije bio drugačiji u tom smislu. Među besplatnim uslugama za putnike: boca ledena voda i šalicu toplog biljnog čaja s medom. Moji suputnici bili su pet mladića. Nisu pokazivali previše interesa za mene, pa sam se mirno popela na gornju policu i mirno zaspala.
Koliko sam dugo spavao? Samo šest i pol sati. Ovoliko je vlak vozio do Yazda. Kad su me probudili, upirući prstom u prozor iza kojeg je bila neprobojna noć, pogledao sam na sat i negativno odmahnuo glavom.
"Ne, moram ići u Yazd, ali još moram rezati i rezati da bih stigao do njega", rekao sam vodiču.
“Yazd! Yazd! – kondukter je uvijek iznova upirao prstom u prozor.
Morao sam brzo spakirati ruksak i istresti ga na peron. Činilo se da me dirigent samo izigrava. Vlak koji se često zaustavljao nije mogao tako brzo stići na odredište. Ali onda sam podigao glavu i pročitao ime stanice Yazd. Zaista Yazd!

Dvorište hotela u Yazdu

Drevni grad utonuo je u apsolutni mrak. Fokusirajući se više na dodir, izašao sam na ulicu i ušao u prvi taksi na koji sam naišao. Taksist je nagazio na gas prije nego što sam uspio imenovati hotel u kojem ću odsjesti. Vozač me odvezao do Silk Roada, jeftinog hotela u starom dijelu grada. Tamo nije bilo mjesta, ali stariji vlasnik nije bio na gubitku i prebacio me preko ceste u susjedni hotel Orient. Kako se kasnije pokazalo, Orijent je pripadao njegovom sinu. Dobio sam bijeli čista soba u zgradi nekadašnjeg karavan-saraja i zaželio laku noć. Nitko nije tražio polog pa čak ni putovnicu.
Nisam više htjela spavati. Pokušao sam gledati TV, ali noću je bio samo jedan kanal na kojem su se emitirale sure iz Kur'ana. Tek ujutro počeli su pravi programi: nešto o vrtlarenju, kratki dokumentarac o životu pustinjskih glodavaca, a potom i aerobik. Aerobik su radili samo dečki, i to u zimskim trenirkama. Njihove postupke komentiralo je dvoje voditelja - muškarac i žena. Ali iz nekog razloga žena je prikazana rjeđe, iako je morala govoriti češće. Općenito, iranska televizija djelovala je smiješno, iako ne baš zanimljivo.
U to vrijeme vani je već svanulo. Ne čekajući da počne vrući dan, napustio sam hotel. Prema meni je vozio starac u tradicionalnim hlačama na prastarom biciklu.
"Salaam!" - vikao je u hodu.
“Salam alejkum,” kimnuo sam.
U blizini džamije Jameh, trgovci su užurbani, vješajući komade kaliko tkanine preko svojih pultova. Bili su toliko zaposleni da možda nisu primijetili moju prisutnost. Ali čim smo se približili čuli su se pozdravi:
“Salam, haridži! Pozdrav gospodine!
"Salaam!" - Odgovorio sam.
Hodao sam ulicom, a ljudi su se nastavili pozdravljati. Pozdravljali su, međutim, ne samo mene, nego i jedni druge. Iz svega se vidjelo da je ovo grad susretljivih ljudi. Zapelo mi je za oko i to da se ovdje, za razliku od Gazvina, život odvija polako i postojano.

Na ulici u Yazdu

U međuvremenu, Yazd je jedno od glavnih turističkih središta Irana. Njegovo ime dolazi od imena starog perzijskog božanstva Yazdan. Smješten na obroncima stjenovitih planina, dugo je privlačio strane trgovce koji su s karavanama putovali iz Indije u Sredozemlje. U Jazdu je bilo vode. Lokalno stanovništvo naučilo je graditi ganate - podzemne kanale i skladišta vode. Voda je napojila ljude i deve. To je bila glavna i jedina vrijednost, jer drugih bogatstava u ovoj pustinjskoj zemlji nije bilo. U 13. – 14. stoljeću Yazd su dva puta uništili Mongoli i Tamerlanovi ratnici, ali ostatak vremena brojni su ga osvajači zaobišli. Zahvaljujući tome, grad ima dobro očuvane tradicionalne građevine. Zidovi ovdašnjih kuća građeni su od nepečene cigle, a zatim obloženi čerpićem. Na krovovima su postavljeni Badgir tornjevi. Hvatali su vjetar i tako klimatizirali prostorije. Postupno se Yazd pretvorio u veliko gospodarsko središte, koje je osiromašilo s prestankom karavanske trgovine. Novo oživljavanje počelo je prije četrdesetak godina. Ovdje je izgrađena željeznička pruga, a zatim su uz pomoć sovjetskih stručnjaka izgrađeni moderna zračna luka i tvornica tekstila. Danas su proizvodnja kaliko tkanina i opsluživanje stranih turista glavna zanimanja stanovnika Yazdana.
Gotovo odmah osjetite čaroliju drevnog grada. Drevne uske ulice, konveksni krovovi, kao da su prekriveni mreškama glinenih valova, i minareti brojnih džamija - sve to, zajedno s mirnom atmosferom mira i tišine, fascinira i tjera vas da zaboravite na sve na svijetu. U Yazdu gotovo da i nema zelenila, nema ljubavnih parova i bučnih društava. U Yazdu postoji samo Yazd, i to je sasvim dovoljno. Jedino bučno mjesto je gradska tržnica. Dugi redovi s raznolikom robom, uglavnom lokalnom ili kineskom, svijetli izlozi draguljarnica i visećih stropne gredešarene tkanine - sve je to razrijeđeno atmosferom čisto orijentalnog okusa. Mnogi stanovnici Yazda dolaze na tržnicu ne toliko da kupuju koliko da komuniciraju, razmjenjuju vijesti ili se jednostavno opuštaju, sjedeći pored klupa i pijući čaj s malo šećera. Prodavači se sa zadovoljstvom cjenkaju, ali, začudo, ne varaju i ne varaju. U međuvremenu, u Iranu to ne bi bilo teško. Ogroman broj računa s peteroznamenkastim brojevima i dvostruki sustav užasno su zbunjujući. Službeno se plaćanja vrše u rialima, ali u pravilu se obračunavaju u virtualnim tomanima. Jedan toman jednak je deset riala. Ponekad trgovci pokušavaju pomoći navodeći cijenu ne u tomanima, već u rialima i tako dodatno zbunjuju situaciju. Najviše jednostavan način platiti - vjerovati prodavaču i dati mu hrpu računa. Neka sam shvati!
U Yazdu postoji samo jedan muzej posvećen vodi. U njemu možete vidjeti pravi ganat, ogromne glinene amfore, kožne mješine i cisterne. Ravnatelj muzeja osobno me upoznao s izložbom, a zatim rekao:
“Čovjek i voda vrlo je zanimljiva tema. Kažu da smo postali inteligentni kada smo ovladali vatrom. No tek počevši graditi bunare, kanale i brane ljudi su se mogli ujediniti i stvoriti prve civilizacije. U nekim zemljama čista voda Još uvijek ga nema dovoljno, pa ga moramo štedjeti."
"Neka štede novac u ovim zemljama", usprotivio sam se. - Ali ispada nepravedno! U Iranu i Africi nema dovoljno vode, ali u moj stan postavljaju vodomjer.”
Ravnatelj muzeja se glasno nasmijao i složio da sam u pravu.
U srednjem vijeku Yazd je privlačio ne samo trgovce, već i teologe. Kao nasljeđe iz tog doba, ovdje je sačuvano nekoliko zgrada vjerskih škola, grandiozni kompleks Amir Chakhmak, podignut u spomen na šijitskog imama Huseina, i nekoliko velikih džamija. Jedan od njih, Jameh, bio je samo deset koraka od mog hotela. Izgrađena je u petnaestom stoljeću o trošku lokalne zajednice. Stanovnici Yazda nisu štedjeli i pozvali su najpoznatije perzijske majstore da ukrase portal. Osim toga, džamiju su krasila dva minareta od četrdeset osam metara. Kasnije su tehnike testirane tijekom izgradnje Jameha ušle u kanone muslimanske arhitekture i korištene su u izgradnji zgrada ne samo u Perziji, već iu Zakavkazju, središnjoj Aziji i Indiji. Danas je Jameh jedna od rijetkih šijitskih džamija koja dopušta ulazak nevjernicima. No, fotografiranje tijekom službe je strogo zabranjeno.

Jameh džamija

Osim muslimana, u Yazdu žive i mnogi Gabari - pristaše drevne perzijske religije zoroastrizma. Njegov utemeljitelj bio je prorok Zaratustra. Rođen je sredinom prvog tisućljeća prije Krista negdje na području današnjeg Afganistana i propovijedao je doktrinu da je svemir podijeljen na dvije velike sile: dobri Vohu-Mano i zli Ahem-Mano. Sile dobra predvodi bog Ahura Mazda, a sile zla njegov brat Angro Manyu. Neke referentne knjige tvrde da je zoroastrizam jedna od prvih poznatih monoteističkih religija. Međutim, nije. Gabari vjeruju da dobro i zlo koegzistiraju zajedno. Oni postoje u svakom predmetu pa čak iu ljudskoj duši. Borba između dvije nevidljive sile traje vječno. No, budući da je obožavanje zla normalnom umu odvratno, Zaratustra je dao prednost Ahura Mazdi. Za razliku od poganskih bogova, Ahura Mazda nije vidljiv. On se pojavljuje samo u obliku svete vatre. Gabari toliko revno štuju vatru da ih često nazivaju obožavateljima vatre.
Treba napomenuti da je u početku zoroastrizam bio zatvorena religija. Samo su ga Iranci mogli ispovijedati. Štoviše, među Zoroastrijancima je postojala podjela na kaste, iako ne tako stroga kao u Indiji. Zarathushtra je poučavao svoje sljedbenike da čine samo dobra djela, ali početkom naše ere drugi prorok Mani došao je do zaključka da je stvarni svijet proizvod zla, te je stoga propovijedao laži i prijevare. U samom Iranu njegovo učenje nije pronašlo pristaše, ali je postalo rašireno u drugim zemljama i neko se vrijeme natjecalo u popularnosti s kršćanstvom i budizmom. Drugi propovjednik, Mazdak, stekao je naklonost šaha i započeo reforme vlade, čiji je cilj bio izgradnja raja na zemlji. Za početak, Mazdak je odlučio podruštviti imovinu trgovaca i feudalaca. Na putu do sveopćeg blagostanja uništio je tisuće svojih protivnika. Društvenim zemljištem se loše upravljalo. Tamo su započeli pobune glađu. Na kraju je vojska krenula protiv reformatora, a prva komunistička revolucija završila je porazom.
U početku, nakon osvajanja Irana, muslimanski Arapi bili su tolerantni prema zoroastrizmu. Ali tada su počeli progoniti nevjernike, pa su Gabari bili prisiljeni napustiti svoju domovinu. Utočište su našli u zapadnoj Indiji, gdje su zahvaljujući lihvarstvu i trgovini stekli znatnu težinu u društvu. U Indiji se Gabari nazivaju Parsi i još uvijek igraju aktivnu ulogu u gospodarskom i političkom životu. Na primjer, muž Indire Gandhi bio je Parsi. U 19. stoljeću mnogi trgovci gabarom vratili su se u Iran. Neki od njih su se nastanili u Yazdu. Nedaleko od grada u mjestu Chak-Chak, gdje se, prema legendi, princeza Nikbanuh sakrila od Arapa, obnovili su svoj hram i mjesto obožavanja vatre. U samom Yazdu izgrađene su dvije Kule tišine – svojevrsna zoroastrijska groblja. Vjera zabranjuje Gabarima da mesom mrtvih skrnave zemlju i vatru, pa su tijela mrtvih odnošena u kule da ih ptice raskomadaju. Nakon Islamske revolucije ovaj ritual je zabranjen. Sada su mrtvi pokopani u zemlju, pažljivo umotani u posebnu tkaninu.
Prije otprilike sedamdeset godina, još jedan hram Ateshkadeh je obnovljen u središtu Yazda. Njegova glavna atrakcija je sveta vatra, zapaljena u 5. stoljeću i od tada se nikada nije ugasila. Ali ulazak u ovaj hram nije bio lak zadatak. Okružen je prilično visokim zidom iza kojeg vire samo krošnje borova. Prednja vrata su čvrsto zatvorena. Iranci koji su prolazili savjetovali su nam da dođemo neki drugi dan i u drugo vrijeme. Tada će se navodno hram otvoriti. Međutim, očito nisam imao sreće. I sutra i prekosutra vrata su bila zaključana. Odlučio sam pronaći neki drugi ulaz i obišao sam zid. Na suprotnoj strani, odmah iza gradilišta koje se prostiralo u dvorištima, doista su bila vrata. Ali čim sam ušao unutra, kraj mene je stao čuvar. Tužno je odmahnuo glavom, uzeo me za ruku i poveo kroz mali park iza kojeg se otvaralo prostrano dvorište i jezerce. Kako se kasnije pokazalo, ušao sam u dio kompleksa hrama koji je dostupan samo vjernicima Gabari.

Ateshkadeh - hram obožavatelja vatre u Yazdu

Sveta vatra

Sam Ateshkadeh izgleda prilično moderno. Unutra je svijetla soba obješena slikama i posterima na temu što je Zaratustra rekao i zašto. U kutu je stolica. U njoj spava davni starac. Pokraj je pult s jednostavnim suvenirima, vjerskim brošurama i CD-ima. Starac otvara oči, bez imalo zanimanja gleda stranca koji je ušao, kimne kad pokažem na kameru i odmah ih ponovno zatvori. U jednoj od niša iza stakla jasno se vidi svijetli plamen. Ovo je sveta vatra. Napravim nekoliko fotografija i izađem van. Tamo već stoji skupina Kineza i nešto se ispričavajući objašnjavaju stražaru. Ušli su i kroz stražnja vrata. Zabranjeno voće je slatko.
U Yazdu sam proveo oko tjedan dana prije nego što sam smogao snage napustiti ovaj grad. Nakon što je primio uplatu, vlasnik hotela izvukao je minibus iz garaže i odvezao me do zračne luke potpuno besplatno. Nije bilo problema s kartama za Bandar Abbas, krajnju južnu točku mog putovanja. Mali kanader brzo se napunio ljudima. Imam mjesto straga.
Stjuard se dugo svađao s nekim na prolazu. Pogledala sam kroz prozor i prasnula u smijeh. Na pisti je stajao muškarac u tradicionalnim hlačama. Držao je kozu na uzici. Čovjek je žestoko gestikulirao pokušavajući se ukrcati na životinju. Ali upravitelj je bio neumoljiv. Napokon je nekoliko administratora odjednom dotrčalo iz zgrade zračne luke. Pažljivo su proučili karte koje je čovjek dao, malo se međusobno posvađali i odlučili odvesti kozu iz aviona. Čovjek je tužno odmahnuo glavom, dao im uže i otišao u salon. Vratili su se administratori i koza. Kad je avion poletio, sva sjedala su bila zauzeta, osim jednog, onog do mene. Koliko sam shvatio, koza je trebala sjediti na njemu.

Glineni zidovi Yazda

Adobe (kagel) - materijal za gradnju

Let nije dugo trajao. Bandar Abbas dočekao nas je s tamnim olovnim nebom i užasnom vrućinom. Tik uz rampu putnike je čekala gomila taksista. Moja je osobnost u njima izazvala nezdravo zanimanje. Netko me čak zgrabio za odjeću, pokušavajući nešto objasniti. Štoviše, mnogi taksisti dobro su govorili engleski. Ali uspio sam unajmiti vozača koji ne govori engleski. Jednostavno mi je tutnuo u ruke posjetnicu pansiona u centru grada, uzeo moj ruksak i na prstima pokazao cijenu - šest tisuća tomana. To je nešto više od šest dolara. Čini se da je prilično jeftino, ali ne za provincijski perzijski grad. Dok smo se vozili do pansiona, vozač je nekoliko puta pokušao sa mnom stupiti u dijalog. Prvo na perzijskom. Zatim na arapskom. Od svih fraza koje su mi izgovorene, razumio sam samo riječi "Iran" i "Islam". Kada mi je još jednom postavio pitanje, odgovorio sam mu na bjeloruskom:
“Dobro vam je u Iranu. Sasvim normalna država”.
Taksist je kimnuo i više ništa nije pitao.
Glavna i jedina atrakcija Bandar Abbasa je najveća luka u zemlji. Prihvata teške trgovačke brodove, naftne tankere, ribarske potegače i brze turističke trajekte. Malo dalje od glavnog pristaništa nalazi se pristanište gdje možete vidjeti mnoge tradicionalne drveni čamci. I danas ih koriste ribari, mali trgovci i stanovnici priobalnih otoka. Najveći otok, Qeshm, zona je slobodne trgovine. Odande iranski shuttleovi dostavljaju uvezenu robu u Bandar Abbas - odjeću, dječje igračke, dijelove automobila, foto i video opremu. Svega toga ima u izobilju u domaćim trgovinama.
U Bandar Abbasu ima mnogo stranaca. Pakistanci, Turci, Armenci dolaze ovdje zbog trgovine ili rekreacije, ali Arapi iz zemalja Perzijskog zaljeva su posebno česti. Starosjedioci Bandar Abbasa također su porijeklom Arapi. Na ulicama se gotovo posvuda čuje arapski govor. Perzijanci se prema svojim arapskim sunarodnjacima odnose s određenim oprezom. Vjeruje se da su rođeni pohlepni. Djelomično sam se uvjerio u ispravnost ove presude kada je vlasnik pansiona tražio tri puta više nego inače za sobu bez sadržaja.
U blizini je bio mali hotel. Sobe i cijene tamo su se pokazale prihvatljivijima. Ali vlasnik, sjedokosi Afganistanac koji je pomalo govorio ruski, morao je razočarati - sva su mjesta bila zauzeta ili rezervirana. Ostavio sam mu ruksak i otišao potražiti drugi hotel. Ubrzo me podnevna vrućina natjerala da skrenem u kafić u kojem je radila klima. Za moj stol sjeo je sredovječni muškarac i predstavio se kao biznismen iz Teherana. U Bandar Abbas je došao po novi japanski automobil koji mu je dostavljen iz Dubaija. Malo smo popričali, popili bezalkoholno pivo, a na kraju je biznismen rekao:
“Danas se vraćam kući. Ovdje nema ničeg zanimljivog, pa ga mogu odnijeti natrag u Yazd.”
Složio sam se. Ali prije nego što pokupim ruksak iz hotela i krenem na dugo putovanje, otišli smo na divlju seosku plažu. Čist Bijeli pijesak, nekoliko usamljenih palmi i beskrajno morsko prostranstvo. Ovako izgleda Perzijski zaljev. Pod palmama je sjedilo veselo društvo, među kojima su bile i žene. Izgledalo je kao da su na pikniku. Pitao sam novog poznanika bi li bilo pristojno ući gol u vodu pred gospođama. Kimnuo je u znak slaganja, iako se sam nije usudio zaplivati. Društvo pod palmama je složno zaurlalo kad sam trčeći skočio u slanu vodu, no ubrzo su se prebacili na svoj posao i izgubili svaki interes za mene.
Već uvečer istoga dana ponovno sam bio u Yazdu. Poslovni čovjek me dovezao cijelim putem do hotela, na rastanku mi uručio posjetnicu na perzijskom i zaželio mi uspješan nastavak putovanja. Recepcionar se nije nimalo iznenadio što je pred sobom ugledao nedavno odseljenog gosta. Nakon što sam dobio ključeve od sobe, popeo sam se u restoran na krovu hotela i naručio pečeno devino meso za večeru. Ružičasto sunce polako se spustilo nad krovove starog grada. Tako je bilo danas, tako će biti i sutra. Svaki dan je kao prije stotine godina.

Dmitrij Samohvalov

Yazd od A do Z: karta, hoteli, atrakcije, restorani, zabava. Kupovina, trgovine. Fotografije, videozapisi i recenzije o Yazdu.

• Ture za Novu godinuŠirom svijeta
• Last minute tureŠirom svijeta

Najkarizmatičniji grad Irana, drevni Yazd nalazi se točno u središtu zemlje, gotovo jednako udaljen od Isfahana, Kermana i Shiraza. Ovdje postoji sve da se osjećate kao da ste na drugom planetu: čitave šume vjetrotornjeva - “badgira”, zahvaljujući složenom sustavu turbulencija koje donose Svježi zrak do kuća koje čame od ljetnih vrućina, drevnog zoroastrijskog hrama čija se sveta vatra održava neugasivom već 15 stoljeća i labirinta uskih uličica starog grada, gdje se u tkalačkim radionicama rađaju najbolje svilene tkanine na svijetu , koja je nekoć zaokupila maštu samog Marka Pola. Ovdje možete prenoćiti u jednom od neobičnih hotela: drevne stambene zgrade sa svim svojim stoljetnim atributima pretvorene su u gostionice u Yazdu i popiti šalicu jutarnje kave u ugodnom društvu vjernog zoroasterca koji će vam ispričati da je raj vruć, ali je pakao vruć, naprotiv, leden (s čime se mi, stanovnici hladne Moskve, slažemo sto posto). Između ostalog, Yazd je drugi najstariji gradčovječanstvo, naseljeno do danas - prvi spomen naselja datira iz 3. tisućljeća pr. e.

Kako doći do Yazda

Kao i većina gradova u Iranu, Yazd ima vlastitu zračnu luku koja prihvaća međunarodne i domaće letove. Najprikladniji način da dođete do Yazda je kroz Teheran letovima Aeroflota ili IranAira iz Moskve Sheremetyevo. Najmanje dva zrakoplova polijeću iz Teherana za Yazd svaki dan; vrijeme putovanja je nešto više od sat vremena. Da biste došli od zračne luke do centra Yazda, uzmite taksi (oko 6-10 EUR). Cijene na stranici su za listopad 2018.

Tražite zrakoplovne karte za Teheran (najbliža zračna luka Yazdu)

Vlakom

Do Yazda se također može doći vlakom, kako iz Teherana tako i iz drugih gradova u zemlji. Vlak Teheran-Yazd polazi svake večeri, putovanje traje oko 6 sati, cijena karte se kreće od 9 EUR u kupeu sa šest sjedala do 12 EUR u udobnom vagonu (preporučamo drugu opciju).

Autobusom

Osim toga, u Yazd možete stići međugradskim ekspresnim autobusom iz bilo kojeg grada u Iranu. Podsjećamo vas da je bolje uzeti "super" klasu s "užinom" uključenom u cijenu i klima uređajem. Usput, cesta Teheran-Yazd izvrsna kvaliteta, te se takvo putovanje može klasificirati kao vrlo ugodno.

Prijevoz u gradu

Stari grad Yazd lako se može istražiti pješice. Za duža putovanja možete koristiti usluge taksija: 4000-6000 IRR za pojedinačno putovanje do navedene adrese i 1000-2000 IRR za mogućnost ulaska u zajednički automobil i izlaska iz njega gdje je potrebno, u smjeru taksija. U Yazdu ima i moto taksista koji će vas sa zviždukom u ušima juriti gradskim ulicama. Takvo putovanje koštat će još manje, ali će vam dati puno dojmova!

Kuhinja i restorani Yazda

Yazd putnicima nudi rijetku priliku da objeduju u drevnim zgradama pretvorenim u restorane. Jedan od najpopularnijih lokala je restoran Hammam-e Khan, kao što možete pretpostaviti, smješten u prostorijama starog hamama. Ovdje možete uživati ​​u izvrsnoj perzijskoj kuhinji pod postojanim ljuljanjem vode u kupkama, pod krošnjama zasvođenih stropova i okruženi vještom zidnom keramikom. Osim toga, gotovo svaki restoran u Yazdu, kao besplatan dodatak jelu, nudi pogled na jednu ili drugu znamenitost, na primjer, džamiju u petak (restoran Marco Polo), stari grad (Malek-o Tozhar) ili drevni dvorac s veličanstvenim vrtom ("Mozaffar")

Ukusne slastice i kolače možete probati u specijaliziranoj slastičarnici na bulevaru Jomhuriye Eslami - slatki stručnjaci rade ispred vas i, što je najbolje, omogućuju vam da isprobate rezultat njihovog rada.

Svratite do Amirana Paludeha i uživajte u zdjeli iranskog šerbeta - paludeha napravljenog od rižinog brašna, voćne pulpe i ružine vodice (1500 IRR po zdjeli).

Karte Yazda

Kupovina i trgovine

Glavno mjesto za kupovinu u Yazdu su bazari starog grada. Ovdje možete vidjeti i kupiti prekrasne tepihe (po nižim cijenama nego u Teheranu i drugim popularnim turističkim gradovima u zemlji), reljefne i kožne proizvode, začine, slatkiše i suvenire. Obratite pažnju na jazdsku svilu, koja se ovdje naziva "tirma". Možete kupiti komade tkanine ili već gotova roba- od marama do prekrivača.

Zabava i atrakcije u Yazdu

Stari grad Yazd je jedna velika atrakcija. Izgled većine zgrada ovdje nije se mijenjao stoljećima: tamnosmeđi zidovi zgrada od na suncu pečene sirove opeke i nezemaljske strukture tornjeva vjetra-bagdir na svakom krovu. Penjući se na krov jedne od zgrada otvorenih za javnost, možete vidjeti beskrajna prostranstva pustinje koja okružuje Yazd sa svih strana.

Zoroastrijski hram Atashkade mjesto je hodočašća za sljedbenike ove religije iz cijelog svijeta. Sveta vatra u hramu održava se od 470. godine; vidi se kroz mali prozor u središnjoj dvorani.

Muzej vode predstavlja zanimljivu izložbu koja govori o drevni način dopremanje vode u grad kroz podzemne tunele. Umijeće izgradnje takvog vodoopskrbnog sustava seže više od dvije tisuće godina!

Zoroastrijski tornjevi tišine, koji su prema zoroastrijskom vjerovanju služili za prirodno raspadanje tijela pokojnika na zraku, prestali su služiti svojoj svrsi tek 60-ih godina 20. stoljeća.

Zoroastrijski tornjevi tišine nalaze se nedaleko od grada i lako su dostupni taksijem. Prema vjerovanjima zoroastrijanaca, tijelo pokojnika prirodno bi se raspadalo u zraku - stoga su mrtvi odvođeni u udaljene građevine tipa tornja, gdje su ostavljani na gornjoj platformi da ih proždiru ptice grabljivice. Inače, tornjevi se ne koriste od 60-ih godina 20. stoljeća.

Za veličanstvenu islamsku arhitekturu uputite se do džamije Petka, džamije Hazireh i džamije Amir Shakmah.

Nedaleko od džamije Amir Shakmah nalazi se istoimeni kompleks zgrada s čijeg vrha možete vidjeti Yazd iz gotovo ptičje perspektive.

Ne propustite najljepšu kuću Kazhar sa 150-godišnjom poviješću - Khan-e Lari. Ovdje možete vidjeti neke od najbolje očuvanih tornjeva za vjetar, graciozne lučne prolaze, niše i tradicionalna vrata.

Cijene na stranici su za listopad 2018.

Sreća onima koji žele sreću drugima. (Zaratustra)

Zoroastrizam. Znamenitosti Yazda: Kule tišine u Yazdu, hram vatre Ateshkadeh u Yazdu, hram vatre Chak Chak (Pire Sabz).

Strogo govoreći, glavna povijesna središta Zoroastrizam U Iranu postoje dva - Yazd i Kerman. Iako je najveća zoroastrijska zajednica u Teheranu, što je prirodno, budući da je Teheran najveća metropola u Iranu, ljudi tamo polako migriraju. Ali Yazd je drugi grad po broju Zoroastrijanaca, a postotno vjerojatno prvi - smatra se da ih u Yazdu ima oko 5%. A upravo je Yazd općepriznato duhovno središte zoroastrizma.

Općenito, Zoroastrijanaca u Iranu nije ostalo toliko - prema različitim procjenama, od 27 do 50 tisuća. Stoga se čini da je procjena od 5% za Yazd, s njegovih 505.000 stanovnika, previsoka.

Ne zna se da li ga je bilo Zaratustra(odnosno Zoroaster- u grčkoj transkripciji), prorok zoroastrizma, stvarna osoba ili mitska. Također nije pouzdano utvrđeno kada je točno nastala ova religija, ali zoroastrijska tradicija naziva 1738. pr. e., a znanstvenici su skloni otprilike razdoblju 1000. - 754. pr. Sve do tog vremena Iranci su navodno vježbali vedizam- početni oblik hinduizma, odn sabeizam- obožavanje zvijezda.

U početku nova religija "nije išla" - u prvih 10 godina propovijedanja Zaratustra je uspio preobratiti samo svog rođaka. No, tada mu se sreća osmjehnula - Zaratustra je svojim idejama uspio zainteresirati kralja Kavija Vishtaspa, nakon čega je proces krenuo dosta žustro.

Zoroastrizam je, zapravo, moderno ime ove religije, nastalo od imena njenog proroka Zaratustre. Prethodno je naziv koji se češće koristio bio " mazdaizam“, koji potječe od imena Boga stvoritelja, Ahura Mazda. Sami Zoroastrijci svoju religiju nazivaju “mazdayasna” - “štovanje Mazde”, ili “wahvi-daena” - “dobar svjetonazor”, a sebe nazivaju “behdin” - “vjernici”.

Zoroastrijci također imaju jednog Boga - to je Ahura Mazda, "Mudri Bog", idealni stvoritelj svih stvari (poznat i kao Ormuzd). No, osim Ahura Mazde, tu su i Ameshaspents - šest njegovih božanskih kreacija, od kojih svaka predstavlja jedan od koraka duhovni razvoj i štiti odgovarajuća zemaljska stvorenja Mudrog Boga - ljude, životinje, vatru, metale, zemlju, biljke i vodu.

Svi glavni principi religije su kodirani u faravahare- simbol zoroastrizma.

Faravahar u hramu vatre Ateshkadeh u Yazdu

Sam krilati solarni disk Egipćani i Asirci također su prikazivali iznad kraljevstva kako bi označili svoju slavu. Ali zoroastrijci su komplicirali simbol uvodeći u njega svoje koncepte. Mora se reći da postoji dosta tumačenja simbola ugrađenih u faravahar.

Bradati muškarac - mudrost, iskustvo, težnja savršenstvu i neovisnosti, dopuštajući razlikovanje dobra od zla, koje je Ahura Mazda dao ljudima; podignuta ruka pokazuje prema nebu, podsjećajući na obveze prema Bogu;

Prsten koji osoba drži je "prsten sporazuma" - podsjetnik na obvezu da se uvijek drže obećanja (opcija je prsten reinkarnacije duše; međutim, tema reinkarnacije u zoroastrizmu nema puno razvoja - duša ulazi u tijelo dok je još u maternici i napušta ga nakon smrti, odlazeći u raj (kuću pjesama) ili u pakao; čovjekovu sudbinu određuje borba dobra sa zlom, koncept „kotača Samsara” - niz ponovnih rođenja duše u novim materijalnim oblicima - nema u zoroastrizmu);

Disk u sredini slike je vječnost, podsjetnik na ciklus životnog puta, koji mora biti pobožan, kako bi nakon smrti duša zauvijek našla raj;

Pet redova perja na krilima (na fotografiji, međutim, postoje tri reda, a ne pet) - broj Gata - himne i molitve Bogu (opcija - faze napredovanja duše prema Bogu);

Dvije “noge”/trake – staze dobra i zla;

Rep je kormilo, vodi prema dobru ili zlu;

Tri reda repnih pera su trijada zoroastrijske religijske etike: “dobre misli, dobre riječi, dobra djela”.

Povjesničari pak vjeruju da su se ova tumačenja faravaharskog simbolizma pojavila među ljudima u relativno nedavnom razdoblju i nemaju nikakve veze s povijesnom točnošću. Za njih je to samo oznaka kraljevske slave i moći koju je darovao Bog, kao i najbolji dio ljudske duše, koji pripada Bogu i vodi čovjeka k njemu, prototipu anđela čuvara.

Angra Mainyu (Ahriman)- zla suprotnost Ahura Mazde, nastojeći pokvariti njegove kreacije. Život predstavlja vječnu borbu dobra i harmonije (kojeg predstavlja Asha, jedan od stvorenih Ahura Mazda Ameshaspent) sa zlom - Druj. Shodno tome, vjernik Zoroastrijanac dužan je na svaki mogući način pridonijeti pobjedi dobra, stvarajući ga najbolje što može. I jednog dana će doći do konačne bitke u kojoj će Ahura Mazda pobijediti. Duše mrtvih iz raja i pakla ponovno će biti pozvane na sud i proći kroz potok rastaljenog metala, koji će biti ugodan pravednicima i u kojem će gorjeti grešnici, nakon čega će započeti doba općeg prosperiteta.

Zoroastrijci imaju složene pogrebne tradicije. Tijelo pokojnika se skrnavi smrću. Samo grobari to mogu dirati - nazalni, čija je profesija bila naslijeđena, i nametnuo im ozbiljna ograničenja. Stanovi Nasassalara nalazili su se na periferiji, morali su živjeti odvojeno čak i od članova vlastite obitelji, a na njihovu pojavu upozoravalo ih je zvonjenje posebnih zvona.

Budući da su zemlja, voda, vatra i biljke sveti za Zoroastrijce, postojao je ozbiljan problem s odlaganjem tijela. Ne možete ga zakopati ili spaliti - to će oskrnaviti zemlju ili vatru. Pronađeno je jedinstveno rješenje. Izgrađeni su posebni grobni objekti - astodans (Kule tišine), iznutra obložen kamenom, isključujući kontakt mrtvog mesa sa zemljom, s okruglim platformskim krovovima okruženim visokim glinenim zidovima.

Nasassalari su nosili tijela na nosilima. Rođaci su pratili procesiju na određenoj udaljenosti. Samo je Nasassalarima bilo dopušteno penjati se na Kule tišine.

Opis procesa ukopa izgleda jezivo. Na unutarnjoj krovnoj platformi tornjeva tijela su bila smještena ili naslagana, nakon čega su ostavljena da ih raskomadaju ptice lešinari. Želuci supova sadrže određeni enzim koji ubija produkte raspadanja, što je pridonijelo dezinfekciji leševa u raspadanju. Visoki zidovi štitili su od mogućeg uklanjanja komadića mesa (a time i skrnavljenja zemlje) od strane životinja. U središtu mjesta nalazio se bunar. Krug najbliži bunaru bio je namijenjen za dječja tijela. Srednji je za žene, daleki je za muškarce. Platforma je imala blagi nagib prema sredini i oluke kroz koje je krv tekla u bunar. Kada su tijela oglodana do kostiju, na suncu osušeni ostaci su zgnječeni, bačeni kroz bunar u skladište kostiju i prekriveni vapnom. Kad je kula bila puna, sagrađena je nova.

Početkom 20. stoljeća mnogi su zoroastrijci počeli smatrati tradicionalni obred ukopa zastarjelim. Gradovi su se približili Kulama tišine, a broj supova se znatno smanjio. Osim toga, 1851. u Teheranu je otvoreno prvo sveučilište Dar ul-Funun. Studenti medicine suočili su se s problemom: islam je zabranjivao nepotrebno seciranje tijela muslimana, što je otežavalo učenje. Za potrebe obuke, tijela su se počela krasti iz Kula tišine. Kao rezultat toga, teheranski zoroastrijci organizirali su novo groblje 10 km od Teherana, gdje su počeli pokapati mrtve u grobove obložene kamenom i ojačane betonskim kutijama, sprječavajući kontakt mesa s tlom.

Konzervativnije zoroastrijske zajednice Yazda i Kermana nastavile su s tradicionalnom praksom do 1970-ih, kada je konačno zabranjena.

Indijski Zoroastrijci - Parsi (Persijanci koji su otišli u Indiju u početkom XVIII stoljeća od muslimanskog progona) i dalje nastavljaju pokapati svoje mrtve u kulama tišine. Čini se da su među Parsima malo kompliciraniji - ostaci bačeni u kosturnicu, nakon postupnog drobljenja, ispiraju se kišnicom kroz posebne ugljične filtre u bunare i dalje u more (u Mumbaiju). Parsi imaju svojih problema – kulama su se približili i gradovi, no to se za sada rješava činjenicom da su u Indiji Kule tišine tradicionalno okružene zaštitnim pojasevima drveća i grmlja. Glavni problem je katastrofalno smanjenje broja lešinara za 99,9% kao rezultat upotrebe u Indiji 90-ih godina 20. stoljeća diklofenaka, protuupalnog lijeka za stoku, zabranjenog tek 2006. godine. Parsi sada pokušavaju uzgajati strvinare, ali u međuvremenu se pokušavaju riješiti tijela, povećavajući utjecaj na njih solarna energija ugradnjom posebnih ogledala.

Ujutro me Fereshte pokupio u hotelu i otišli smo do Kula tišine na periferiji Yazda. Ima ih dvoje u Yazdu. Oba su u blizini.

U podnožju kula nalazi se bunar i građevine gdje se pogrebna povorka mogla zaustaviti i oprostiti od pokojnika prije no što je njegovo tijelo podignuto u kulu.

U podnožju kula tišine

Bunar s tornjevima za vjetar - badgiri za hlađenje vode

Uspon na desni toranj ne čini se previše strm

Otvara se s tornja prekrasan pogled u Yazd.

Unutrašnjost Kule tišine izgleda pomalo napušteno. Kružni prostor gdje su lešinari postavljani za jelo. U sredini je bio zatrpan bunar u koji su se bacale zdrobljene kosti osušene na suncu.

Malo jezivo. Iako, čini se, kakva je to razlika? Groblje je upravo to, groblje. Ovdje nitko nije ubijen.

Yazd, kula tišine, zatrpan bunar

Bilo je vruće. Čini se da visina nije velika, a uspon nije jako težak, ali Fereshta se nije osjećala dobro i dogovorili smo se da se vrati do auta. Sina će doći po nju, oni će me čekati, zatim ćemo je zajedno odvesti kući, a Sina će nastaviti turneju.

U međuvremenu sam se popeo na susjedni toranj, kamo ne vode izleti.

Kula tišine, u koju se ne vode turisti

Penjanje na drugi toranj sa strane kompleksa zgrada u njegovom podnožju nije baš zgodno, ali uspon nije osobito težak. Samo što smo se bliže vrhu morali penjati preko zidova - prolaz je bio blokiran kamenjem.

Ali ulaz u samu kulu je otvoren.

S druge kule pruža se još slikovitiji pogled.

Kula tišine, pogled na Yazd

Sina i Fereshte vraćaju se u auto

Unutar druge Kule tišine.

S druge kule vidi se prva.

Sišao sam stazom - trajalo je duže, ali bilo je zgodnije.

Vatra, kao sveta za Zoroastrijce, ima važno ritualno značenje, kao jedan od simbola pobožnosti Ahura Mazde i harmonije i dobrote Ashe. Zoroastrijci vjeruju da postoji veliki broj različitih vrsta vatre: vatra s neba, vatra iz drva, vatra života u ljudima i životinjama, kućna vatra raznih članova zajednice - trgovaca, seljaka, obrtnika, vojnika, svećenika itd. .

U čast Ahura Mazde s vremenom su se počeli graditi hramovi vatre, a to su bile male skromne glinene prostorije debelih zidova, iznutra ožbukane, s kupolom oslonjenom na četiri stupa i oltarom s mjedenom zdjelom s vječnom vatrom u udubljenje jednog od zidova, skriveno od vjernika pregradom. U pravilu nije bilo prozora, jer ništa nije smjelo dodirivati ​​svetu vatru, čak ni ništa manje sveta sunčeva svjetlost, postojao je samo otvor na kupoli za ventilaciju. Svećenici su vršili svete radnje s vatrom, noseći posebnu odjeću, kapu, rukavice i zavoj koji su pokrivali usta kako ih ne bi oskvrnili ni dodirom ni disanjem.

Vjeruje se da je najveći broj takvih hramova vatre izgrađen za vrijeme Sasanida, koji su aktivno promicali religiju kako bi ojačali svoju moć u kasnom trećem stoljeću. Arheolozi su, međutim, uspjeli pronaći znatno više na području Medije. drevni hram požara, koji datira iz 7. stoljeća prije Krista, u kojem se vatra iz glavne zatvorene dvorane mogla prenijeti na ravni krov radi javnog promatranja. Čini se da u selu Abyaniju postoji hram upravo ove vrste,

Vatre su se također razlikovale po stupnju svetosti. Glavna vatra, Atash Bahram (Pobjednički), postupno je sastavljena od 16 različiti tipovi svjetla - iz kuća koje predstavljaju sve društvene slojeve zoroastrijske zajednice, a ono glavno, osvijetljeno udarom groma u drvo, na koje se moglo čekati godinama. Vatre u gradskim hramovima palile su se iz Bakhrama, vatre u seoskim hramovima palile su se iz gradskih svjetala, a kućne vatre palile su se iz seoskih vatri (a mnoge su kuće imale odvojene sobe u kojima je gorjela sveta vatra).

Sljedeća vatra u hijerarhiji je Atash Adaran, prikupljena iz 4 vrste vatri od predstavnika četiri klase - svećenika, zaposlenika (vojski i dužnosnika), seljaka (farmera i stočara) i gradskih radnika - zanatlija i radnika. Procedura izrade trajala je 2-3 tjedna.

Svaka vrsta vatre može gorjeti samo u hramu koji joj odgovara u hijerarhiji. Atash Bahram je samo u glavnim hramovima, s posebnom prostorijom za vatru, gdje mogu ući samo najviši predstavnici zoroastrijskog klera. Atash Adaran - u Kućama vatre (Atashkadeh), gdje ga mogu služiti svećenici jednostavnijeg ranga - mobedovi.

Kada se jednom zapali, sveta vatra se više ne smije ugasiti, jer će to značiti pobjedu sila tame. Posebni svećenici potpomažu izgaranje dodavanjem komadića stabala badema, marelice i sandalovine. Svaka vatra zahtijevala je tijekom vremena poseban postupak obnove i pročišćavanja. Svaki je kralj imao pravo na svoju vatru, kao jedan od simbola statusa.

Nakon poraza Sasanidskog Carstva od strane Arapa 651. godine u islamiziranoj Perziji, Ostrijanima je bilo dosta teško. Početkom 8. stoljeća značajan dio njih odlazi u Indiju, gdje su naišli na naklonjen prijem. Zoroastrijci su se u Indiji naselili u prilično izoliranim zajednicama, uglavnom u Bombaju, i postali poznati kao "Parsi". Zahvaljujući povoljnom okruženju, broj Parsi Ostriana trenutno se procjenjuje na oko 100.000 ljudi, što je 2-4 puta više od sljedbenika ove vjere u njihovoj domovini, Iranu. Parsi su bolji od prosječnih Hindusa u smislu obrazovanja i bogatstva. Unatoč njihovom relativno malom broju, oni su dali velik doprinos povijesti Indije: Parsi su bili ti koji su osnovali prvi politička stranka, javna bolnica, tiskarski stroj te novine, sveučilište i burza.

Sljedeći procvat zoroastrizma u Iranu dogodio se 1925.-1941., doba moći Reza šaha Pahlavija, koji se oslanjao na popularizaciju drevne religije kako bi ojačao svoju moć, promicao svjetovne reforme i oslabio autoritet islamskih imama. Zoroastrijci su dobili jednaka prava s muslimanima, šijitski simboli su namjerno zamijenjeni zoroastrijskim simbolima, proučavanje predislamske povijesti Perzije je bilo dobrodošlo, doktrina i filozofija zoroastrizma počeli su se predavati na sveučilištu - zoroastrizam je postao moderan. Ojačale su veze s indijskim Parsima, koji su svojoj braći po vjeri pružili ozbiljnu pomoć.

Dakle, sa sredstvima Parsa da je Hram vatre Atashkadeh u Yazdu. Strogo govoreći, kao što sam gore napisao, Atashkadekh nije toliko pravi naziv hrama koliko njegov tip - “Kuća vatre”, tip hrama u kojem se gori vatra druge razine, Atash Adaran, sastavljena od 4 druga požara. Atashkadeh izgleda skromno, kako i priliči hramu vatre. Ispred hrama je malo čisto dvorište s bazenom i vrtom.

Kovanice se tradicionalno bacaju u bazen

Zdjela s vatrom, koja neprekidno gori od 467. godine, a donesena u Yazd iz Erdekana, drugog po veličini grada u ostanu (pokrajini) Yazd, odvojena je od posjetitelja debelim staklom (da se slučajno ne oskrnavi). Interijer je jednostavan: slika Zaratustre i nekoliko tekstova koji objašnjavaju sam hram, kao i vrijednosti i simbole zoroastrizma.

Jednostavna unutrašnjost hrama vatre Ateshkadeh

Sveta vatra hrama Ateshkadeh, skrivena iza zaštitnog stakla (kako bi se spriječilo skrnavljenje)

Tekst koji objašnjava simboliku Faravahara

Sve do početka 20. stoljeća muslimani su zoroastrijce pogrdno nazivali “gebrama” (nevjernicima) i “vatropoklonicima” (nagovještavajući, opet, njihovo tobožnje poganstvo), što je za zoroastrijce užasno uvredljivo - oni ne štuju vatru, vatru. je samo simbol Ahura Mazde, jedinog Boga, baš kao i križ - simbol kršćanstva, i polumjesec - islama.

Tekst koji objašnjava da Zoroastrijci ne obožavaju vatru, već Ahura Mazdu, čiji je simbol vatra, i govori o dugoj povijesti života hramske vatre.

Pored hrama nalazi se mali muzej koji govori o životu zoroastrijske zajednice.

Muzej zoroastrijske zajednice

Položaj žene u zoroastrijskom društvu bio je slobodniji nego u muslimanskom. Imala je znatno više prava, teoretski je žena mogla postati i svećenikom - mobingiran. Međutim, postojala su, naravno, brojna ograničenja. Dakle, za vrijeme menstruacije žena se smatrala nečistom i nije smjela biti u blizini svojih najmilijih sve dok ona ne završi i ne obavi se ceremonija pročišćenja. Zoroastrijske žene nisu pokrivale lica (iako su se u Kermanu, kad bi izlazile "u javnost", radije pridržavale islamskih običaja kako ne bi upale u nevolje; u Yazdu se time nisu zamarale).

Ovo se ne vidi na fotografiji, ispod vanjske odjeće za zoroastrijance (i muškarce i žene) mora se nositi sedre- bijela (također simbol čistoće Ahura Mazde) potkošulja, sašivena na poseban način od jednog jedinog komada tkanine (obično pamuka; postoji popis dopuštenih tkanina) s 9 šavova, koji pak simboliziraju 9 elemenata osobe - sam život, izgled, tijelo, kosti, snaga, dah, svijest, duša i faravashi - osobni duh čuvar. Vezan na sedre koshti- prst debeo bijeli vuneni pojas od 72 niti (prema broju Yasna poglavlja u Avesti, zbirci svetih zoroastrijskih himni), vezan sa 6 čvorova (prema broju glavnih Praznici), simbolizirajući privrženost zapovijedima Ahura Mazde. Čvorovi se vežu nekoliko puta dnevno, što je popraćeno čitanjem molitve i simbol je upoznavanja s jedinstvom i dobrim djelima svih Zoroastrijanaca.

Drugo važno zoroastrijsko svetište je Hram Pire Sabz ili Chak Chak, koji se nalazi u planinama 72 km od Yazda. Prema legendi, 640. godine princeza Nikbanu, jedna od kćeri posljednjeg perzijskog kralja iz dinastije Sasanida, progonjena od Arapa, obratila se Ahura Mazdi s molitvom za pomoć, a planina se čudesno otvorila, pustivši je unutra i skrivajući je od njezinih progonitelja. Arapi su opsjeli planinu. Princeza je patila od glavobolje i žeđi. Spasila se od žeđi tako što je štapom udarila u pod špilje, zbog čega je voda kapala sa stropa. Ali priča je ipak tužno završila - ne želeći se predati neprijatelju, princeza se bacila s litice. Od tada je planina oplakuje suzama iz neiscrpnog izvora (Chak-Chak se s farsija prevodi kao Kap-Kap). A u špilji koja je sklonila princezu napravili su hram, u koji u lipnju dolaze stotine zoroastrijskih hodočasnika, za koje su izgrađeni na padini kuće za goste, u drugim slučajevima prazan.

Put do Chak-Chaka prolazi kroz slikovitu pustinju

Zoroastrijska tradicija nalaže hodočasnicima koji u hram dolaze automobilom da stanu čim vide hram i nastave pješice.

Ali mi nismo hodočasnici, dopušteno nam je doći tamo.

Do hrama vode prilično ravne stepenice.

Kuće za goste

Ulaz u hram Pire-Sabz (Chak-Chak). Prema legendi, drvo na ulazu izraslo je iz princezinog štapa.

Na vratima hrama Chak-Chak nalazi se slika Zaratustre

Zapravo, špilju je napravio čovjek. U sredini je žrtvenik vatre.

“Suze planine za princezu” teku u pažljivo postavljene plastične kupke.

Prema hijerarhiji vatri, Pire-Sabz (Chak-Chak) je također Atashkadeh - Kuća vatre

Skroman ukras hrama

U blizini je prostorija za hodočasnike

Više fotografija možete vidjeti na.

Ako vam se svidjela ova bilješka, bio bih vam vrlo zahvalan ako je podijelite na društvenim mrežama klikom na odgovarajuće gumbe u nastavku - to će pomoći u promociji stranice.

A ako kliknete na obrazac za narudžbu ulaznica u nastavku, to je apsolutno sjajno. Hvala vam!

Kule tišine su drevno zoroastrijsko groblje koje se nalazi na periferiji iranskog grada Yazda. Groblje se sastoji od visokih kamenih tornjeva izgrađenih na vrhu brda gdje su pristaše zoroastrizma ostavljale sve svoje mrtve.

Kule tišine - tradicionalan način grobna mjesta umrlih zoroastrijanaca. Prema kanonima ove religije, skrnavljenje zemlje, vode, vatre ili zraka je užasan grijeh, stoga uobičajeni načini pokopa nisu prikladni za vjernike. Umjesto toga, Zoroastrijci ostavljaju svoje mrtve u kulama tišine - kamenim platformama smještenim visoko u planinama.

Kule tišine okrugle su monumentalne građevine od prirodnog kamena, sa širokim krovovima, gdje su napušteni mrtvaci mogli slobodno trunuti pod vrelim suncem ili postati plijenom ptica. Radnja je potpuno nezamisliva sa stajališta zapadne civilizacije, ali to samo pridonosi egzotičnosti tornjeva. Towers of Silence je vrlo mračno, specifično mjesto s posebnom atmosferom. Posljednji ukopi ovdje održani su ne tako davno - šezdesetih godina dvadesetog stoljeća. Od tada su Kule tišine postale jedna od najpoznatijih znamenitosti u gradu Yazdu.

Katedralna džamija petka u Yazdu

Katedralna džamija (također poznata kao džamija petka) je drevna džamija koja se nalazi u gradu Yazdu. Zgrada je priznata kao arhitektonski spomenik i pod pokroviteljstvom je države.

Velika džamija u Yazdu izgrađena je u dvanaestom stoljeću po naređenju Ala-Odoleha Gharshaba, aristokrata iz dinastije Al-Boyeh. Izvorni izgled džamije nije sačuvan - u narednim godinama zgrada je potpuno obnovljena, a tek 1365. godine dobila je svoj moderni izgled. Katedralna džamija je veličanstven primjer srednjovjekovne perzijske arhitekture. Zgrada je na vrhu s par visokih minareta i bogato ukrašena uzorcima mozaika. Visoki portal na ulazu u džamiju priznat je kao najviši u cijelom Iranu. Unutrašnjost džamije je uređena lijepe pločice od plave fajanse.

Katedralna džamija nalazi se na vrlo slikovitom mjestu - u samom srcu Starog grada, okružena drevnim ulicama, doslovno prožetim duhom antike. U Iranu je katedralna džamija toliko poznata da je njezina slika otisnuta na lokalnom novcu - džamija se može vidjeti na poleđini novčanice od 200 reala. Džamija je također zasluženo popularna među stranim turistima - jedna je od najljepših znamenitosti Yazda.

Koje su vam se znamenitosti Yazda svidjele? Pored fotografije nalaze se ikone, klikom na koje možete ocijeniti određeno mjesto.

IRAN. YAZD. KUĆA NA LEDNJAKU

Od davnina su se ljudi pitali kako pohraniti kvarljivu hranu. Za ove namjene u različite zemlje pokušali prilagoditi led stvaranjem "kuća ledenjaka". Na području modernog Irana, prve ledenjačke kuće pojavile su se u sedamnaestom stoljeću prije Krista. Ali led je bio od velike vrijednosti, jer ga ljeti nije bilo odakle nabaviti. Svaka je zemlja pokušala riješiti ovaj problem na svoj način: Europa je uvozila led iz skandinavskih zemalja, Indija je obnovila rezerve leda na Himalaji, Rusija - u svojim sjevernim geografskim širinama, a Iranci su naučili sami stvarati led. Lokalna klima u Iranu je takva da ima mraznih noći. Iranci su iskopali posebne kanale koji su stalno bili u sjeni. Svake se noći voda u tim kanalima smrzavala, a prije izlaska sunca sav prikupljeni led slao se u kuću na glečeru. Ukupno je u Iranu sačuvano više od stotinu ledenjačkih kuća. I prije pola stoljeća još uvijek su se prilično uspješno koristili.

O Yazdu možete pričati satima, dotičući se potpuno različitih aspekata. Ovo je nevjerojatan grad smješten u središtu pustinje. Ovdje ima mnogo atrakcija, a jedna od njih je jedinstveni Muzej vode, koji se nalazi u stara kuća bogati trgovac Predstavlja drevne tehnologije dopremanja vode u grad pomoću podzemnih tunela, zahvaljujući kojima su ljudi preživjeli u pustinji i nesnosnim vrućinama. U muzeju možete vidjeti modele ovog prekrasnog "vodovoda", od izvora u planinama do opskrbe u rezervoarima. Također predstavljeno ovdje razne fotografije sustavi koji prikazuju različite faze vodoopskrbe.

U muzeju su izloženi dnevnici rada iz devetnaestog stoljeća, koji su govorili o redovnim održavanje“vodovoda” te su planirani naknadni radovi na njegovoj modernizaciji. U hodnicima se mogu vidjeti i razni primjerci posuđa koje se koristilo za dobivanje i čuvanje vode - sve vrste vrčeva koji kroz nekoliko stoljeća nisu izgubili na svojoj atraktivnosti. Na drugom katu muzeja nalazi se rezervoar za odvod i skupljanje vode.

Tvrđava Narin-kala

Tvrđava Narin-kala ruševine su drevnog perzijskog dvorca smještenog u središtu grada Meiboda u Iranu. Tvrđava je prepoznata kao važan povijesni spomenik i pod pokroviteljstvom je državne vlade.

Narin-kala je vrlo drevna tvrđava koja datira iz predislamskog razdoblja razvoja perzijske regije. Vrijeme izgradnje poznato je samo približno, ali u svakom slučaju, tvrđava je stara već više od dvije tisuće godina. Dvorac je izgrađen na brežuljku, a sa njegovih zidina pruža se veličanstven pogled na grad Meybod i okolicu. U gradnji zidova korištena je sirova opeka, što je tvrđavi dalo karakterističnu narančastu boju. Neki povjesničari sugeriraju da je izvan zidina tvrđave postojao zoroastrijski hram vatre, koji je uništen nakon dolaska islama u zemlju.

Narin-kala je vrlo dobro očuvana za svoju starost - gotovo svi u tvrđavi su preživjeli vanjski zidovi i kule, kao i mnoga unutarnja stubišta. Povoljan položaj dvorca (vrlo blizu centra grada) pretvara ga u jednu od glavnih atrakcija Meyboda.

Čak i napola uništena, tvrđava Narin-Kala ostavlja snažan dojam i vrlo je popularna među turistima.

Hram vatre Atashkadeh

Atashkadeh je drevni zoroastrijski hram vatre koji se nalazi u gradu Yazdu. Hram je prepoznat kao jedna od najpopularnijih gradskih atrakcija, a za zoroastrijske vjernike mjesto je pravog vjerskog hodočašća.

U hramu Atashkadeh postoji vrlo drevna povijest. Sama zgrada je relativno nova - izgrađena je 1934. godine pod vodstvom arhitekte Jamshid Amanat. Međutim, vatra koja je gorjela u hramu zapaljena je prije više od tisuću i pol godina i od tada se nije ugasila ni sekunde.

Plamen gori u velikoj kamenoj zdjeli koja se nalazi u stražnjem dijelu hrama. Izgaranje, prema zoroastrijskim tradicijama, podržava sandalovina. Zdjela je odvojena od posjetitelja staklom kako bi se izbjegli incidenti. Muzej zoroastrijske kulture nalazi se u susjednoj prostoriji.

Sama zgrada hrama Atashkadeh nije ništa neobično - izgrađena u tradicionalnom iranskom stilu, nalazi se u središtu malog parka čempresa, s malim jezerom iskopanim ispred hrama. Ipak, uvijek ima mnogo ljudi koji žele pogledati svetu vatru. Atashkadeh je vrlo mistično, sveto mjesto, a njegova atmosfera ostavlja neizbrisiv dojam na posjetitelje.

Najpopularnije atrakcije u Yazdu s opisima i fotografijama za svačiji ukus. Odaberite najbolja mjesta da posjetite poznata mjesta u Yazdu na našoj web stranici.