شهر یزد (یزد) به نظر حقیر من یکی از زیباترین و جادویی ترین شهر های ایران است. این شهر در جایی بین کویر و کویر لوت، دور از شهرهای بزرگ قرار دارد و به خاطر هزارتوهای شهر قدیمی جوی، زیارتگاه‌های زرتشتیان و شیرینی‌های خوشمزه قابل توجه است.

در قرن سیزدهم، جهانگرد معروف مارکوپولو از اینجا دیدن کرد و بسیار متملقانه در مورد این شهر صحبت کرد. در قرون 14-15 به دلایلی فاتحان آن را ویران نکردند و یزد به مرکز تجارت تبدیل شد و صنایع دستی عمدتاً فرش و منسوجات و ابریشم ساخته می شد. بعد از اینکه شهر رو به انحطاط رفت و یک استان واقعی بود تا اینکه از تهران خط ریلی ساخته شد.

شهر یزد

اکنون یزد یکی از مقاصد اصلی توریستی در ایران است، شاید بهترین مکان برای آشنایی بیشتر با آیین باستانی مانند زرتشتی و احساس مسافر قرون وسطی، پرسه زدن در خیابان های باریک شهر قدیمی.

مقالات مفید در مورد ایران:

جاذبه های یزد

آتشکده (آتشکده زرتشتیان)

به زرتشتیان آتش پرست نیز می گویند - آتش منحصراً دارد ضروری استدر این فرقه اما خود معبد ساده ترین بنایی است که در ایران دیده ام! به نظر می رسد یک مرکز تفریحی شوروی است، اما یک آتش مقدس در آنجا نگهداری می شود که بیش از 1000 سال است که خاموش نشده است. از جایی به جای دیگر حمل می شد و اکنون زیارتگاه زرتشتیان ساکن ایران، هند و کشورهای همسایه است.

آتش مقدس

برج های سکوت

آنها در حومه جنوبی شهر واقع شده اند. در سنت زرتشتی، اجساد افراد را نجس می دانند و نمی توان آنها را در زمین دفن کرد (در اصل با توجه به اهمیت آب استخراج شده از زمین در این قسمت ها، منطقی است). آنها را نیز نمی‌توان سوزاند، زیرا آتش مقدس است و سوزاندن مردگان به معنای هتک حرمت است. اینگونه بود که برج های سر باز ظاهر شدند، اجساد را در آنجا قرار دادند تا کرکس ها و دیگر لاشخورها بتوانند آنها را بخورند.

در حال حاضر این آیین ها در ایران ممنوع شده است، اگرچه در هند پیروان آیین زرتشتی وجود دارد و به نظر می رسد که هنوز هم در آنجا یافت می شود. در کنار این برج ها گورستان مدرن زرتشتیان وجود دارد که اکنون مردگان را در سیمان دفن می کنند و به این ترتیب قوانین را رعایت می کنند.

شهر قدیمی

همانطور که می گویند، شهر قدیمییزدا یکی از باستانی ترین بناهای حفظ شده در کل جهان است! صبح زود به پیاده روی بروید، در حالی که هیچ توریستی وجود ندارد و آفتاب چندان گرم نیست و مکان ها واقعاً جادویی هستند.

حتما در میان کوچه های باریک و دیوارهای بلند گم خواهید شد. همه خانه ها بی جان به نظر می رسند، اما در واقع زندگی در حیاط ها جریان دارد. شما می توانید بر روی پشت بام بالا بروید و بدون پایین آمدن از یکی به دیگری حرکت کنید - این ساختار این محله ها است.

توجه کن به badgirs- برج های بلند سنتی، آنها به عنوان تهویه مطبوع در آب و هوای گرم و خشک محلی عمل می کنند. آنها باد را می گیرند و به داخل اتاق می فرستند، حتی گاهی اوقات به لطف کانال های آب سرد خنک می شوند - یک ساختار مهندسی مبتکرانه برای آن زمان.

مسجد جامع

مسجد اصلی شهر با مرتفع ترین مناره های کشور که در شات من نمی گنجید :) منشا باستانی.

مورخان معتقدند که این مسجد در قرن پانزدهم میلادی در محل آتشکده قدیمی زرتشتیان ساخته شده است.

داخل مسجد

مجتمع امیر چخماق

مجموعه ای عظیم از شکل و معماری جالب.

موزه آب یزد

کافی موزه جالب، گفتن و نشان دادن اینکه چگونه مردم محلی در چنین منطقه خشک و متروکی به آب رسیده اند. معلوم می شود 2000 سال است که ایرانیان کانال هایی به نام طناب حفر کرده اند. در ابتدا منبعی برای آب یافتند و سپس این کانال ها را حفر کردند تا آب برای تامین آب جاری شود. آب آشامیدنیو آبیاری زمین های کشاورزی. در واقع، حتی در حال حاضر نیز افرادی هستند که به قیمت تلاش های باورنکردنی در حال حفر کانال هستند، ظاهراً آنها هنوز راه دیگری برای تامین آب ساکنان روستاهای کوچک اختراع نکرده اند. این کار سخت با استانداردهای محلی به خوبی پرداخت می شود، تقریباً مانند کار معدنچیان اینجا.

نمایشگاه در موزه آب

عکس در موزه

زندان اسکندر

راهنماها به همه می گویند که این مکان زندانی است با چاله عمیقی که توسط خود اسکندر مقدونی حفر شده است. در واقع این مدرسه ای است که در قرن پانزدهم ساخته شده و چاه آن برای برخی نیازهای خانه حفر شده است.

باغ باغ دولت آباد

باغی دنج با بلندترین بادگیر در جهان - 33 متر. پرتقال، انار، انگور در اینجا رشد می کنند و می توانید از گرمای تابستان پنهان شوید.

همچنین بخوانید:

محله یزد

در مجاورت شهر، می توانید از چندین بازدید کنید جاهای جالب، راحت ترین کار این است که نصف روز یا تمام روز تاکسی بگیرید.

چاک چاک

مهمترین زیارتگاه زرتشتیان در ۷۲ کیلومتری یزد در کویر واقع شده است. بر اساس افسانه، دختر آخرین حاکم پیش از اسلام در این مکان توسط ارتش فاتح محاصره شده است. او گریه کرد، با خدای خود دعا کرد و او صخره ها را باز کرد و از او محافظت کرد. چشمه‌ای کوچک هنوز از صخره می‌چکد که به قولی نماد اشک‌های دختر است و نام چاک چاک به معنای قطره چکه است. هر ساله از 14 تا 18 ژوئن، جشنواره آتش در اینجا برگزار می شود.

هارانک

یکی از آخرین شهرهای گلی بازمانده ایران با بیش از 1000 سال قدمت.

میبد

شهر میبد را در درجه اول با قلعه نارین می شناسند که مورخان آن را کهن ترین نمونه می دانند. آجرکاریدر ایران.

سفر به چاک چاک، هارانک و میبد با ماشین شخصی با بازدید از مکان های دیدنی 7 تا 8 ساعت طول می کشد، این یک تور استاندارد برای گردشگران است یا می توانید خودتان با اجاره راننده با ماشین این کار را انجام دهید.

کجا بخوابیم؟

مرکز شهر بسیار جمع و جور است، بیشتر هتل ها در آنجا واقع شده اند، انتخاب بزرگ است. من در خوابگاه کلوت نه چندان دور از مسجد جامع زندگی می کردم - جایی بین خیابان ها با خانه های خشتی پنهان شده است و برای اولین بار پیدا کردن آن چندان آسان نیست. اما داخلش تمیز، راحت، همه جا فرش و غذاهای خوشمزه. هزینه تخت در اتاق مشترک + صبحانه 350000 ریال (9.5 دلار) - قیمت استاندارد برای ایران.

من سایر اقامتگاه های مقرون به صرفه را روی نقشه در پایین پست مشخص کردم - گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد.

چگونه به یزد برویم؟

به وسیله هواپیما

تعداد کمی با هواپیما به یزد پرواز می کنند، اما هنوز یک فرودگاه در غرب شهر وجود دارد: چندین پرواز در هفته به تهران (50 دلار)، بندرعباس (60 دلار) و برخی شهرهای دیگر ایران.

با اتوبوس

• تهران - 10 دلار، 8 ساعت.
• اصفهان - 150000 ریال (4 دلار)، 5 ساعت در راه.
• کاشان - 8 دلار، 4.5 ساعت.
• کرمان - 5 دلار، 4 ساعت در راه.
• شیراز - 360000 ریال (تقریباً 10 دلار)، 6 ساعت.
• مشهد - 13 دلار، 13 ساعت در راه.
• بندرعباس - 9 دلار، 11 ساعت.

جاده های کویری

با قطار

ایستگاه راه آهن در 3 کیلومتری جنوب غربی مرکز قرار دارد و قطارهای زیر را تولید می کند (قیمت ها برای یک کوپه است):

• تهران - 340-600 هزار ریال (9 -16 دلار)، 7-8 ساعت.
• کاشان - 250-320 هزار ریال (6 -9 دلار)، 4 ساعت.
• کرمان - 300 هزار ریال (8 دلار)، 7 ساعت در راه.
• مشهد - 870 هزار ریال (23 دلار)، 14 ساعت در راه.
• بندرعباس - 400-690 هزار ریال، (11 دلار -18 دلار)، 11 ساعت.

اگر بپرسید که آیا من تهران بوده‌ام، صادقانه پاسخ می‌دهم: حتی دوبار. زمانی که به جنوب ایران رفتم و سپس به شمال برگشتم. اما در عین حال باید اضافه کنم: من در تهران بودم اما به همین جا بسنده نکردم. شهری عظیم چند میلیون دلاری با خیابان‌های عریض، ازدحام رهگذران، ترافیک ماشین‌های آشفته و همانطور که همه کتاب‌های مرجع می‌گویند، آلوده‌ترین هوای جهان در پنجره یک تاکسی زرد روشن از کنارم گذشت. تنها جاذبه‌ای که من بازدید کردم، میدان آزادی (آزادی) با بنای تاریخی عظیم مرمر سفید و موزه ملی بود. دومی را خیلی دوست داشتم. با این حال به ترتیب ادامه می دهم.

شهر سفالی قدیمی

نقشه سفر

بنابراین اتوبوس از گازوین به ایستگاه شمال تهران رسید. رانندگان تاکسی به سادگی آن را آزادی می نامند، زیرا میدان مرکزی شمال پایتخت در نزدیکی آن قرار دارد. معلوم شد که ایستگاه بسیار بزرگ است. اتوبوس از اینجا نه تنها به گیلان، مشهد و آذربایجان ایرانی، بلکه به اصفهان، شیراز و یزد می رود. پروازهای بین المللی به آنکارا، بغداد، دمشق، باکو و هرات وجود دارد. داشتم می رفتم یزد، اما نه با اتوبوس، بلکه با قطار، برای همین با شش دلار تاکسی گرفتم و به ایستگاه راه آهن رفتم.
راه آهن در ایران تنها انحصار حمل و نقل دولتی است. شرکت های اتوبوسرانی، سواری (مینی بوس)، هواپیماها و حتی خطوط لوله نفت و گاز - همه اینها مدتهاست که به دستان خصوصی داده شده است. کتاب‌های راهنما هشدار می‌دهند که انحصار همیشه مؤثر نیست، قطارها دائماً تأخیر می‌کنند و کارمندان نسبت به مسافران بی‌تفاوتی یا حتی بی‌رحمی رشک‌آمیزی نشان می‌دهند. شاید نویسندگان کتاب های راهنما در موردی حق داشته باشند، اما من برعکس این تصور را داشتم.

میدان آزادی تهران

ساکنان تهران

ایستگاه بزرگ قطار مملو از جمعیت بود. همه به جایی رانندگی می کردند. اما من خیلی سریع به اهدافم رسیدم. خوشبختانه تابلوهایی به زبان انگلیسی در همه جا نصب شده بود. در طبقه دوم اداره اطلاعات صف بود. درست است، فقط به یک پنجره از دو. صورت یک زن زیبا از حالت دوم بیرون آمد. به سمت این چهره رفتم:
بعد از ظهر بخیر، من یک بلیط برای یزد دارم.
چهره به طرز جذابی لبخند زد و چشمانش را پایین انداخت: «عصر بخیر». - برای فردا؟"
"مطلوب برای امروز."
صورت در جایی ناپدید شد و برای مدت طولانی ظاهر نشد. من قبلاً تصمیم گرفته بودم که آرایش را در جایی اصلاح کنم و وجود خود را فراموش کنم. اما دختر برگشت و گفت:
"لطفاً یک پاسپورت به من بدهید."
در پاسپورتش فقط به املای صحیح اسم من علاقه داشت. بعداً از این مرحله قدردانی کردم. در دفاتر بلیط اتوبوس معمولاً اسم من را با گوش می نوشتند. خنده دار شد: دیزیم، دیزمینی، ژمیترم، جیم ترم و غیره. احتمالاً به این دلیل که فروشندگان بلیط آنجا منحصراً مرد بودند.
سرش را تکان داد: «دو ساعت دیگر برگرد».
دو ساعت؟ نه چندان قرار بود در امتداد بخش تاریخی جنوبی شهر قدم بزنم، اما هرگز از ایستگاه فراتر نرفتم. کسانی که می خواستند با یک خارجی صحبت کنند بلافاصله به من مراجعه کردند. اولی معلم زبان روسی از دانشگاه ایلام بود. در دستانش پوشه ای با نوشته «معلم زبان روسی» گرفته بود. این که من روسی صحبت می کردم به نظر او فال خدا بود. از نظر ظاهری، همکار من بسیار جدی به نظر می رسید، اما این واقعیت که او توانست عبارات خنده داری مانند "آمریکا یک کاغذ ببر است" یا "سوار بر روی ریل راه آهن" بسازد، به او یک اصل عالی داد. نفر دومی که بالا آمد، یک پسر اهل گازوین بود. او به یک موضوع علاقه داشت - امکان سفر ارزان به خارج از ایران. به آن مرد در مورد اردوهای رایگان جوانان و باشگاه های مهمان نوازی گفتم. در پایان گفتگو، او مرا تحت تأثیر دانش دایره المعارفی خود در مورد بلاروس و لیتوانی قرار داد و اعتراف کرد که دوست دارد روزی برای اقامت دائم به محل ما نقل مکان کند. با این حال، روزی به این زودی نخواهد بود. در حالی که او مشمول خدمت سربازی است، یعنی در سفر نیست.
با تشکر از طرفدارانم، زمان گذشت. دوباره به طبقه دوم رفتم و یک بلیط در دستانم گرفتم و در همان لحظه شماره سکو و کالسکه و کوپه را روی کاغذ جداگانه ای ثبت کردم. دختر نگران بود که من چیزی را اشتباه نگیرم. هزینه سفر به مسافتی تقریباً برابر با جاده ویلنیوس به کیف حدود هفت دلار است.
رفتم پایین روی سکو. مسافران کمی بودند. کارکنان ایستگاه فقط ده دقیقه قبل از حرکت اجازه دسترسی به قطار را دادند. در مورد من، آنها یک استثنا کوچک کردند. هم از نظر خارجی و هم در داخل، قطارها کاملاً مدرن به نظر می رسیدند. کالسکه های جدید با محفظه شش نفره بسیار راحت تر از کالسکه هایی به نظر می رسیدند. هر قطار، حتی در فاصله نسبتاً کمی از پایتخت، یک واگن غذاخوری داشت. قطار یزد از این نظر تفاوتی نداشت. خدمات رایگان برای مسافران: یک بطری آب یخو یک فنجان چای گیاهی گرم با عسل. پنج جوان همسفر من بودند. آنها علاقه زیادی به من نشان ندادند، بنابراین من با آرامش به بالای طبقه بالا رفتم و خواب آرام را فراموش کردم.
چند وقته خوابیدم فقط شش ساعت و نیم همین مدت قطار به یزد رفت. وقتی از خواب بیدار شدم، انگشتم را به سمت پنجره، که پشت آن شب غیرقابل نفوذ بود، گرفتم، به ساعتم نگاه کردم و سرم را تکان دادم.
به راهنما گفتم: «نه، من تا یزد هستم، اما قبل از او باید برش دهیم و برش دهیم.
«یزد! یزد!" - هادی بارها و بارها انگشتش را به سمت پنجره می کشید.
مجبور شدم کوله پشتی ام را با سرعت زیاد بردارم و با آن روی سکو بیفتم. به نظر می رسید که راهنما فقط با من حقه بازی می کند. قطار با توقف های مکرر نمی توانست به این سرعت به مقصد برسد. اما بعد سرم را بلند کردم و نام ایستگاه «یزد» را خواندم. راستی یزد!

حیاط هتل یزد

شهر باستانی در تاریکی مطلق فرو رفته بود. من که بیشتر از طریق لمس جهت یابی کردم، به خیابان رفتم و سوار اولین تاکسی شدم که با آن برخورد کردم. راننده تاکسی قبل از اینکه اسم هتلی را که قرار است در آن بمانم نام ببرم، پا روی گاز گذاشت. راننده مرا به جاده ابریشم برد، هتلی ارزان قیمت در بخش قدیمی شهر. آنجا هیچ صندلی وجود نداشت، اما مالک مسن تعجب نکرد و مرا به آن طرف جاده به هتل اورینت در همان حوالی منتقل کرد. همانطور که بعدا مشخص شد، "Orient" متعلق به پسر او بود. به من سفید اختصاص داده شد اتاق تمیزدر ساختمان کاروانسرای سابق و آرزوی شب بخیر. هیچکس ودیعه و حتی پاسپورت نخواست.
دیگه نمیخواستم بخوابم سعی کردم تلویزیون ببینم، اما شب ها فقط یک شبکه بود که از آن سوره های قرآن پخش می شد. فقط از صبح برنامه های واقعی شروع شد: چیزی در مورد باغ و باغ سبزی، مستندی کوچک در مورد زندگی جوندگان صحرا و سپس ایروبیک. فقط بچه ها به ایروبیک و با لباس های ورزشی زمستانی مشغول بودند. اقدامات آنها توسط دو مجری - یک مرد و یک زن - اظهار نظر شد. اما به دلایلی این زن کمتر نشان داده می شد ، اگرچه مجبور بود بیشتر صحبت کند. در کل تلویزیون ایران خنده دار به نظر می رسید، البته نه چندان جالب.
در آن زمان در خیابان روشنایی روز بود. بدون اینکه منتظر شروع روز گرم باشم از هتل خارج شدم. پیرمردی با شلوار سنتی با دوچرخه ای قدیمی به سمت او می رفت.
"سلام!" در حالی که راه می رفت فریاد زد.
سر تکان دادم: «سلام علیکم».
در نزدیکی مسجد جامع، بازرگانان شلوغ می‌کردند و تکه‌هایی از پارچه‌های چینی را روی پیشخوان آویزان می‌کردند. آنقدر سرشان شلوغ بود که شاید متوجه ظاهر من نمی شدند. اما به محض اینکه نزدیک شدیم، سلام و احوالپرسی شنیدند:
«سلام خوارجی! سلام آقا! "
"سلام!" - جواب دادم.
در خیابان قدم زدم و مردم همچنان به استقبال من می آمدند. آنها اما نه تنها با من، بلکه با یکدیگر احوالپرسی کردند. از همه چیز مشخص بود که اینجا شهر مردمی مهربان است. همچنین قابل توجه بود که برخلاف گازوین، زندگی در اینجا بدون عجله و سنجیده پیش می رفت.

در خیابان یزد

در این میان یزد یکی از مراکز اصلی گردشگری ایران است. نام آن از نام خدای ایرانی باستان یزدان گرفته شده است. این شهر که در دامنه کوه‌های صخره‌ای قرار دارد، از دیرباز بازرگانان خارجی را که با کاروان‌هایی از هند به دریای مدیترانه سفر می‌کردند، به خود جذب کرده است. در یزد آب بود. ساکنان محلی یاد گرفته اند که گانات ها - کانال های زیرزمینی و تأسیسات ذخیره سازی آب بسازند. آب مردم و شترها را سیر می کرد. همچنین ارزش اصلی و تنها بود، زیرا هیچ ثروت دیگری در این سرزمین کویری وجود نداشت. در قرن سیزدهم تا چهاردهم، یزد دو بار توسط مغولان و جنگجویان تیمورلنگ ویران شد، اما در بقیه زمان‌ها فاتحان متعددی از آن عبور کردند. به همین دلیل، بناهای سنتی به خوبی در شهر حفظ شده است. دیوارهای خانه های اینجا از آجرهای خشتی ساخته شده و سپس با خشت پوشیده شده است. برج های بادگیر بر روی پشت بام ها نصب شد. آنها باد را گرفت و در نتیجه محل را تهویه مطبوع کردند. يزد رفته رفته به يك مركز اقتصادي بزرگ تبديل شد كه همراه با پايان تجارت كارواني فقير شد. احیای جدید حدود چهل سال پیش آغاز شد. در اینجا یک خط راه آهن کشیده شد و سپس با کمک متخصصان شوروی، یک فرودگاه مدرن و یک کارخانه نساجی ساخته شد. امروزه تولید پارچه های کتان و خدمت به گردشگران خارجی از مشاغل اصلی یزدان ها است.
تقریباً بلافاصله می توانید جادوی شهر قدیمی را احساس کنید. خیابان‌های باریک باستانی، سقف‌های محدب، گویی با امواج گلی موج‌دار پوشیده شده‌اند، و مناره‌های مساجد متعدد - همه اینها، همراه با فضای آرام‌بخش صلح و آرامش، مجذوب می‌شوند و باعث می‌شوند همه چیز در جهان را فراموش کنید. در یزدا تقریباً نه سرسبزی وجود دارد، نه زوج عاشق و شرکت های پر سر و صدا. در یزد فقط یزد هست و بس. تنها مکان پر سر و صدا بازار شهر است. ردیف های بلند با اجناس متنوع، عمدتاً تولید محلی یا چینی، ویترین های روشن جواهر فروشی ها و آویزان از تیرهای سقفپارچه های رنگارنگ - همه اینها با فضای یک طعم کاملاً شرقی رقیق شده است. بسیاری از ساکنان یزد نه آنقدر برای خرید به بازار می آیند که برای برقراری ارتباط، تبادل اخبار یا صرف استراحت، نشستن در کنار مغازه ها و نوشیدن چای با لقمه قند. فروشندگان از چانه زدن خوشحال هستند، اما، در کمال تعجب، تقلب یا تقلب نمی کنند. در ضمن در ایران کار سختی نیست. تعداد زیاد اسکناس های پنج رقمی و سیستم شمارش دوگانه به طرز وحشتناکی گیج کننده است. رسماً محاسبه به ریال است اما قاعدتاً به تومان مجازی محاسبه می شود. یک تومان برابر با ده ریال است. گاهی معامله گران سعی می کنند با نام بردن قیمت نه به تومان، بلکه به ریال کمک کنند و در نتیجه اوضاع را بیش از پیش سردرگم کنند. اکثر راه اسانپرداخت کنید - به فروشنده اعتماد کنید و یک دسته اسکناس به او بدهید. بگذار خودش بفهمد!
در یزد فقط یک موزه آب وجود دارد. در آن می توانید یک گانات واقعی، آمفوره های سفالی عظیم، پوسته های شراب چرمی و مخازن را ببینید. مدیر موزه شخصاً نمایشگاه را به من معرفی کرد و سپس گفت:
«انسان و آب موضوع بسیار جالبی است. می گویند زمانی که بر آتش مسلط شدیم باهوش شدیم. با این حال، تنها با شروع به ساختن چاه ها، کانال ها و سدها، مردم توانستند متحد شوند و اولین تمدن ها را ایجاد کنند. در برخی کشورها آب خالصهنوز کافی نیست، بنابراین ما باید آن را نجات دهیم."
من مخالفت کردم: «اجازه دهید در این کشورها پول پس انداز کنند. - و بعد ناعادلانه معلوم می شود! در ایران و آفریقا آب کافی نیست و در آپارتمان من کنتور آب نصب می کنند.»
مدیر موزه با صدای بلند خندید و قبول کرد که حق با من است.
یزد در قرون وسطی نه تنها تجار، بلکه متکلمان را نیز به خود جذب می کرد. به عنوان میراثی از آن دوران، چندین ساختمان مدارس علمیه، مجموعه باشکوه امیر چخمک که به یاد امام حسین شیعیان بنا شده و چندین مسجد بزرگ در اینجا حفظ شده است. یکی از آنها، جامه، تنها ده قدم با هتل من فاصله داشت. در قرن پانزدهم با بودجه جامعه محلی ساخته شد. ساکنان یزد از هیچ هزینه ای دریغ نکردند و از مشهورترین استادان ایرانی برای تزیین پورتال دعوت کردند. علاوه بر این، مسجد با دو مناره چهل و هشت متری تزئین شد. بعدها، فنون آزموده شده در ساخت جامه وارد قوانین معماری مسلمانان شد و نه تنها در ایران، بلکه در ماوراء قفقاز، آسیای میانه و هند نیز در ساخت بناها استفاده شد. امروزه جامع یکی از معدود مساجد شیعیان است که افراد با مذاهب مختلف اجازه ورود به آن را دارند. اما عکاسی در حین خدمت اکیدا ممنوع است.

مسجد جامع

علاوه بر مسلمانان، گبارهای زیادی در یزد زندگی می کنند - حامیان دین ایرانی زرتشتی. بنیانگذار آن زرتشت پیامبر بود. او در اواسط هزاره اول قبل از میلاد در جایی در قلمرو افغانستان کنونی به دنیا آمد و این آموزه را تبلیغ کرد که بر اساس آن جهان به دو نیروی بزرگ تقسیم می شود: وهو-مانو خوب و اهم-مانو بد. خدای اهورا مزدا نیروهای خیر را رهبری می کند و نیروهای شر برادر او آنگرو مانیو هستند. برخی از کتاب های مرجع ادعا می کنند که دین زرتشت یکی از اولین ادیان توحیدی شناخته شده است. با این حال، اینطور نیست. گابارا معتقد است که خیر و شر در کنار هم وجود دارند. آنها در هر شی و حتی در روح انسان هستند. مبارزه بین دو نیروی نامرئی برای همیشه اتفاق می افتد. اما از آنجا که پرستش شیطان برای ذهن عادی دافعه است، زرتشت بر اهورامزدا ترجیح داد. بر خلاف خدایان بت پرست، اهورا مزدا قابل مشاهده نیست. او فقط در قالب یک آتش مقدس ظاهر می شود. گبارها آتش را چنان با غیرت احترام می کنند که اغلب به آنها آتش پرست می گویند.
لازم به ذکر است که در ابتدا دین زرتشتی یک دین بسته بود. فقط ایرانی ها می توانستند آن را تمرین کنند. علاوه بر این، در میان زرتشتیان یک تقسیم بندی طبقاتی وجود داشت، اگرچه به سختی هند نبود. زرتشت به پیروان خود آموخت که فقط کارهای نیک انجام دهند، اما در آغاز عصر ما، پیامبر دیگری مانی به این نتیجه رسید که دنیای واقعی محصول شر است و به همین دلیل دروغ و نیرنگ را تبلیغ می کرد. در خود ایران نیز تدریس او طرفدارانی پیدا نکرد، اما در کشورهای دیگر رواج یافت و مدتی در محبوبیت با مسیحیت و بودیسم رقابت کرد. واعظ دیگری به نام مزدک مورد لطف شاه قرار گرفت و اصلاحات دولتی را آغاز کرد که هدف از آن ساختن بهشت ​​روی زمین بود. مزدک برای شروع تصمیم گرفت تا دارایی های بازرگانان و فئودال ها را اجتماعی کند. او در مسیر رفاه عمومی، هزاران نفر از مخالفان خود را نابود کرد. زمین های اجتماعی شده ضعیف مدیریت می شدند. شورش های غذایی از آنجا شروع شد. در نهایت ارتش به مخالفت با اصلاح طلب تبدیل شد و اولین انقلاب کمونیستی با شکست به پایان رسید.
اعراب مسلمان ابتدا پس از فتح ایران، با دین زرتشت مدارا کردند. اما سپس آنها شروع به آزار و اذیت غیریهودیان کردند و گبارها مجبور به ترک وطن خود شدند. آنها به غرب هند پناه بردند و در آنجا به لطف ربا و تجارت وزن قابل توجهی در جامعه پیدا کردند. در هند به گبارها پارسی می گویند و هنوز هم در زندگی اقتصادی و سیاسی نقش فعالی دارند. مثلا شوهر ایندیرا گاندی پارسی بود. در قرن نوزدهم بسیاری از بازرگانان گبار به ایران بازگشتند. برخی از آنان در یزد ساکن شدند. نه چندان دور از شهر در شهر چاک چاک، جایی که طبق افسانه ها، شاهزاده نیکبانوخ از دید اعراب پنهان شده بود، معبد و عبادتگاه خود را به آتش بازگرداندند. در خود یزدا دو برج سکوت ساخته شد - نوعی گورستان زرتشتیان. دین گابارا را از هتک حرمت زمین و آتش با گوشت مردگان منع می کند، بنابراین اجساد مردگان را به برج ها می بردند تا توسط پرندگان از هم جدا شوند. بعد از انقلاب اسلامی این مراسم ممنوع شد. حالا مرده ها را در زمین دفن می کنند و به دقت در پارچه مخصوص پیچیده می کنند.
حدود هفتاد سال پیش معبد آتشکده دیگری در مرکز شهر یزد مرمت شد. جاذبه اصلی آن آتش مقدس است که در قرن پنجم روشن شده و از آن زمان هرگز خاموش نشده است. اما ورود به این معبد کار آسانی نبود. اطراف آن را دیواری نسبتاً بلند احاطه کرده است که از پشت آن فقط نوک درختان کاج به بیرون نگاه می کنند. دروازه جلو محکم بسته شده است. به ایرانیان رهگذر توصیه می شد که در روزی دیگر و در زمانی دیگر بروند. سپس، ظاهرا، معبد باز خواهد شد. با این حال، من به وضوح شانس نداشتم. هم فردا و هم پس فردا دروازه ها قفل بود. تصمیم گرفتم ورودی دیگری پیدا کنم و دور دیوار اطراف قدم زدم. در طرف مقابل، درست پشت محوطه ساختمانی که در حیاط ها باز شده بود، واقعاً یک دروازه وجود داشت. اما به محض اینکه رفتم داخل، یک نگهبان کنارم بزرگ شد. سرش را با تاسف تکان داد، دستم را گرفت و از داخل پارک کوچکی که در آن سوی حیاط بزرگ و حوضی باز شد، برد. همانطور که بعداً معلوم شد، وارد قسمتی از مجموعه معبد شدم که فقط برای مؤمنان در گبار قابل دسترسی بود.

آتشکده - معبد آتش پرستان در یزد

آتش مقدس

به خودی خود، آتشکده کاملاً مدرن به نظر می رسد. در داخل اتاقی روشن وجود دارد که تصاویر و پوسترهایی در مورد آنچه زرتشت گفته و چرا آویزان شده است. یک صندلی در گوشه ای وجود دارد. پیرمردی باستانی در آن خوابیده است. در کنار آن یک پیشخوان با سوغاتی های ساده، بروشورهای مذهبی و سی دی وجود دارد. پیرمرد چشمانش را باز می کند، بدون هیچ علاقه ای به خارجی وارد شده نگاه می کند، وقتی به دوربینم اشاره می کنم سری تکان می دهد و بلافاصله دوباره آنها را می بندد. در یکی از طاقچه های پشت شیشه، شعله ای درخشان به خوبی نمایان است. این آتش مقدس است. چندتا عکس میگیرم و میرم بیرون. قبلاً گروهی از چینی‌ها وجود دارند که در مورد گناهی به نگهبان توضیح می‌دهند. از دروازه پشتی هم وارد شدند. میوه ممنوعه شیرین است.
حدود یک هفته را در یزد گذراندم تا اینکه قدرت ترک این شهر را پیدا کردم. پس از دریافت وجه، صاحب هتل مینی بوس را از گاراژ بیرون آورد و من را رایگان به فرودگاه برد. بلیت بندرعباس، آخرین نقطه جنوبی سفرم، مشکلی نداشت. هواپیمای کوچک کانادایی به سرعت پر از جمعیت شد. من جایی در دم گرفتم.
مهماندار برای مدت طولانی در باند با کسی بحث می کرد. از پنجره به بیرون نگاه کردم و زدم زیر خنده. مردی با شلوار سنتی روی باند فرودگاه ایستاده بود. او یک بز را در بند نگه داشت. مرد با حرکات خشونت آمیز سعی کرد حیوان را سوار کند. اما مباشر بی امان بود. بالاخره چند نفر از مدیران به یکباره با دویدن از ساختمان فرودگاه آمدند. آنها بلیط های ارائه شده توسط مرد را به دقت بررسی کردند، کمی با یکدیگر بحث کردند و تصمیم گرفتند بز را از هواپیما دور کنند. مرد با ناراحتی سرش را تکان داد، طناب را به دستشان داد و به سالن رفت. مدیران با بز برگشتند. وقتی هواپیما بلند شد همه صندلی ها اشغال بود به جز یکی که کنار من بود. تا جایی که من فهمیدم قرار بود بز روی آن بنشیند.

دیوارهای سفالی یزد

سامان (کاگل) - مصالح ساختمانی

پرواز زیاد طول نکشید. بندرعباس با آسمان تیره سربی و گرمای خفه کننده به استقبالم آمد. انبوهی از رانندگان تاکسی دقیقاً در گذرگاه منتظر مسافران بودند. آنها علاقه ناسالمی به شخصیت من داشتند. حتی یک نفر لباس را گرفت و سعی کرد چیزی را توضیح دهد. علاوه بر این، بسیاری از رانندگان تاکسی به خوبی انگلیسی صحبت می کردند. اما من موفق شدم یک راننده غیر انگلیسی زبان استخدام کنم. او به سادگی یک کارت ویزیت مهمانسرا در مرکز شهر را در دستانم فرو کرد، کوله پشتی ام را گرفت و قیمت را روی انگشتانش نشان داد - شش هزار تومان. کمی بیش از شش دلار است. به نظر می رسد بسیار ارزان است، اما نه برای یک شهر استانی فارس. در حین رانندگی به سمت مهمانخانه، راننده چند بار سعی کرد با من گفتگو کند. اول به فارسی سپس به زبان عربی. از بین تمام عباراتی که به من گفته شد، فقط کلمه «ایران» و «اسلام» را فهمیدم. وقتی او یک بار دیگر با سوالی به سمت من برگشت، به بلاروسی به او پاسخ دادم:
«در ایران خوب است. این کشور کاملاً عادی است."
راننده تاکسی سری تکان داد و دیگر چیزی نپرسید.
اصلی ترین و تنها جاذبه بندرعباس بزرگترین بندر کشور است. این کشور میزبان کشتی‌های تجاری سنگین، تانکرهای نفت، کشتی‌های سیار ماهیگیری و کشتی‌های توریستی پرسرعت است. کمی دورتر از اسکله های اصلی، اسکله ای است که می توانید بسیاری از سنتی ها را ببینید قایق های چوبی... هنوز هم توسط ماهیگیران، تاجران کوچک و ساکنان جزایر ساحلی استفاده می شود. بزرگترین جزیره قشم منطقه آزاد تجاری است. از آنجا شاتل های ایرانی کالاهای وارداتی - پوشاک، اسباب بازی بچه گانه، قطعات خودرو، تجهیزات عکس و فیلم را به بندرعباس تحویل می دهند. همه اینها در فروشگاه های محلی به وفور ارائه می شود.
اتباع خارجی در بندرعباس زیاد هستند. پاکستانی‌ها، ترک‌ها، ارمنی‌ها برای تجارت یا تفریح ​​به اینجا می‌آیند، اما عرب‌های کشورهای خلیج فارس به‌ویژه رایج هستند. مردم بومی بندرعباس نیز اصالتاً عرب هستند. در خیابان ها تقریباً همه جا صدای عربی شنیده می شود. فارس ها تا حدودی نسبت به هموطنان عرب خود محتاط هستند. آنها را حریص به دنیا می آورند. زمانی که صاحب مهمانسرا سه برابر بیشتر از حد معمول درخواست اتاقی بدون امکانات کرد تا حدی به درستی این قضاوت متقاعد شدم.
یک هتل کوچک نزدیک بود. اتاق ها و قیمت ها در آنجا مناسب تر بود. اما مالک، یک افغان مو خاکستری که کمی روسی صحبت می کرد، مجبور شد ناراحت شود - همه صندلی ها گرفته شده یا رزرو شده بودند. کوله پشتی ام را نزد او گذاشتم و رفتم دنبال هتل دیگری. خیلی زود گرمای ظهر مجبورم کرد به کافه ای تبدیل شوم که کولر در آن کار می کرد. مردی میانسال پشت میز من نشست و خود را تاجر تهرانی معرفی کرد. او برای یک ماشین ژاپنی نو به بندرعباس آمده بود که از دبی به او تحویل داده شد. کمی گپ زدیم، آبجوی غیر الکلی نوشیدیم و بالاخره تاجر گفت:
«امروز به خانه برمی گردم. اینجا چیز جالبی نیست، پس می توانم آن را به یزد برگردانم.»
من موافقت کردم. اما قبل از برداشتن کوله پشتی از هتل و شروع یک سفر طولانی، به یک ساحل روستایی وحشی رفتیم. تمیز شن سفید، چند نخل تنها و وسعت بی پایان دریا. اینجا خلیج فارس است. گروهی شاد، از جمله زنان، زیر درختان خرما نشسته بودند. انگار داشتند پیک نیک داشتند. از یکی از آشنایان جدید پرسیدم که آیا رفتن به آب برهنه در مقابل خانم ها شایسته است؟ سرش را به نشانه موافقت تکان داد، هرچند خودش جرات شنا را نداشت. شرکت زیر درختان خرما وقتی من با شروعی دوان به داخل آب نمک پریدم، دوستانه تشویق کردند، اما خیلی زود به تجارت خودم روی آوردم و تمام علاقه ام را از دست دادم.
غروب همان روز دوباره در یزد بودم. تاجر مرا به هتل رساند و کارت ویزیت خداحافظی را به زبان فارسی به من داد و برایم آرزوی ادامه موفقیت کرد. مسئول پذیرش از دیدن مهمانی که اخیراً جلوی او نقل مکان کرده بود اصلاً تعجب نکرد. پس از دریافت کلید اتاق، به رستوران پشت بام رفتم و برای شام یک کباب شتر سفارش دادم. خورشید صورتی به آرامی از پشت بام های شهر قدیمی فرود آمد. امروز هم همینطور بود فردا هم همینطور خواهد بود. هر روز مثل صدها سال پیش است.

دیمیتری ساموخوالوف

یزد از A تا Z: نقشه، هتل ها، جاذبه ها، رستوران ها، تفریحی. خرید، مغازه ها. عکس و فیلم و نقد در مورد یزدا.

• تورهای سال نوسراسر دنیا
• تورهای لحظه آخریسراسر دنیا

کاریزماتیک ترین شهر ایران، یزد باستان دقیقاً در مرکز کشور و در فاصله تقریباً مساوی از اصفهان، کرمان و شیراز واقع شده است. اینجا همه چیز وجود دارد تا احساس کنید در سیاره دیگری هستید: جنگل های کامل برج های بادی - "بادگیر"، به لطف یک سیستم پیچیده از گرداب های ارسال کننده هوای تازهدر خانه های خشکیده از گرمای تابستان، قدیمی ترین معبد زرتشتیان که آتش مقدس آن به مدت 15 قرن خاموش نشده است و هزارتوی کوچه های باریک شهر قدیمی، جایی که بهترین پارچه های ابریشمی جهان در کارگاه های بافندگی متولد می شود. یک بار تخیل خود مارکوپولو را برانگیخت. شما می توانید شب را در اینجا در یکی از هتل های غیر معمول بگذرانید: خانه های مسکونی قدیمی با تمام ویژگی های قدیمی خود در یزدا به مسافرخانه تبدیل شده اند و می توانید یک فنجان قهوه صبحگاهی را در کنار یک زرتشتی مؤمن بنوشید. به شما بگویم که بهشت ​​گرم است، اما جهنم برعکس، یخی است (که ما، ساکنان مسکو سرد، صد در صد با آن موافقیم). از جمله یزد دوم است قدیمی ترین شهربشریت، ساکنان آن تا به امروز - اولین ذکر این سکونتگاه به هزاره 3 قبل از میلاد برمی گردد. NS.

چگونه به یزد برویم

یزد نیز مانند اکثر شهرهای ایران فرودگاه اختصاصی خود را دارد که دارای پروازهای بین المللی و داخلی است. راحت ترین راه برای رسیدن به یزد از طریق تهران با پروازهای ایروفلوت یا ایران ایر از شرمتیوو مسکو است. روزانه حداقل دو هواپیما تهران را به مقصد یزد ترک می کنند. زمان سفر - کمی بیش از یک ساعت. برای رفتن از فرودگاه به مرکز یزد، از تاکسی (حدود 6 تا 10 یورو) استفاده کنید. قیمت های موجود در صفحه مربوط به اکتبر 2018 است.

جستجوی پروازهای تهران (نزدیکترین فرودگاه به یزد)

با قطار

با قطار هم از تهران و هم از سایر شهرهای کشور می توان به یزد رفت. قطار تهران - یزد هر شب حرکت می کند، سفر حدود 6 ساعت طول می کشد، قیمت بلیط از 9 یورو در یک کوپه شش نفره تا 12 یورو در یک واگن راحت است (گزینه دوم را پیشنهاد می کنیم).

با اتوبوس

علاوه بر این می توانید با اتوبوس سریع السیر بین شهری از هر شهر ایران به یزد بروید. یادآوری می کنیم که بهتر است در کلاس "سوپر" با یک "میان وعده" در قیمت و هوای مطبوع شرکت کنید. راستی جاده تهران - یزد کیفیت عالی، و چنین سفری را می توان به عنوان بسیار خوشایند طبقه بندی کرد.

حمل و نقل در شهر

شهر قدیمی یزدا را می توان به راحتی با پای پیاده کاوش کرد. برای سفرهای طولانی تر، می توانید از خدمات تاکسی استفاده کنید: 4000-6000 ریال برای سفر انفرادی به آدرس مشخص شده و 1000-2000 ریال برای فرصت سوار شدن به ماشین جمعی و پیاده شدن در صورت لزوم در جهت تاکسی. در یزد رانندگان تاکسی موتورسیکلتی هم هستند که با سوت در گوش شما را در خیابان های شهر هجوم می آورند. چنین سفری حتی هزینه کمتری خواهد داشت و تأثیرات زیادی را به همراه خواهد داشت!

غذاهای و رستوران های یزد

یزد فرصت نادری را در اختیار مسافران قرار می دهد تا در بناهای قدیمی که به رستوران تبدیل شده اند غذا بخورند. یکی از محبوب ترین رستوران ها همان طور که حدس می زنید رستوران همام خان است که در محوطه حمام قدیمی واقع شده است. در اینجا می‌توانید غذاهای ایرانی باشکوه را زیر تاب خوردن موزون آب در حمام‌ها، زیر سایه سقف‌های طاق‌دار و احاطه‌شده با سرامیک‌های دیواری استادانه لذت ببرید. علاوه بر این، تقریباً هر رستوران یزد، به عنوان افزودنی رایگان به غذا، منظره ای از این یا آن نقطه عطف را ارائه می دهد، به عنوان مثال، مسجد جمعه (رستوران مارکوپولو)، شهر قدیمی (ملک و توژزهار) یا یک عمارت قدیمی. خانه با باغی باشکوه ("مظفر").

شیرینی ها و کیک های لذیذ را می توانید در قنادی تخصصی بلوار جمهوری اسلامی میل کنید - استادان شیرین کاری درست پیش روی شما کار می کنند و از همه دلپذیرتر به شما این امکان را می دهند که نتیجه زحمات خود را بچشید.

به شیرینی‌فروشی امیران پالوده سر بزنید و از یک کاسه شربت ایرانی - پالودی از آرد برنج، تفاله میوه و گلاب (هر کاسه 1500 ریال) لذت ببرید.

نقشه های یزد

خرید و مغازه ها

محل اصلی خرید یزدا بازارهای شهر قدیمی است. در اینجا می‌توانید فرش‌های فوق‌العاده (و با قیمت‌های پایین‌تر نسبت به تهران و سایر شهرهای توریستی کشور)، محصولات چکشی و چرمی، ادویه‌ها، شیرینی‌ها و سوغاتی‌ها را ببینید و خریداری کنید. به ابریشم های یزد که اینجا «تیرمه» می گویند توجه کنید. شما می توانید برش پارچه یا از قبل خریداری کنید کالاهای تمام شده- از روسری گرفته تا روتختی.

تفریحات و جاذبه های یزد

شهر قدیمی یزدا یکی از جاذبه های بزرگ است. ظاهر اکثر ساختمان‌های اینجا بیش از یک قرن است که تغییر نکرده است: دیوارهای قهوه‌ای تیره ساختمان‌های ساخته شده از آجرهای خام سوخته در آفتاب و سازه‌های اخروی برج‌های باد بادیر در هر سقف. با بالا رفتن از پشت بام یکی از ساختمان‌هایی که برای بازدید عموم باز است، می‌توان وسعت بی‌پایان کویر را دید که یزد را از هر سو احاطه کرده است.

معبد زرتشتیان آتشکده زیارتگاه پیروان این آیین از سراسر جهان است. آتش مقدس معبد از سال 470 حفظ شده است. از یک پنجره کوچک در سالن مرکزی می توان آن را دید.

موزه آب نمایشگاه جالبی را ارائه می دهد که در مورد آن می گوید روش باستانیانتقال آب به شهر از طریق تونل های زیرزمینی. هنر چیدمان چنین سیستم آبرسانی بیش از دو هزار سال قدمت دارد!

برج‌های سکوت زرتشتی که بر اساس اعتقادات زرتشتیان برای پوسیدگی طبیعی بدن متوفی در هوا مورد استفاده قرار می‌گرفتند، تنها از دهه 60 قرن بیستم به خدمت خود پایان دادند.

برج های زرتشتی سکوت در فاصله کمی از شهر قرار دارند و با تاکسی به راحتی قابل دسترسی هستند. طبق اعتقادات زرتشتیان، بدن متوفی باید به طور طبیعی در هوا پوسیده شود - بنابراین، مردگان را به سازه‌های دوردست برجی می‌بردند و در سکوی بالایی رها می‌کردند تا توسط پرندگان شکاری بخورند. به هر حال، این برج ها از دهه 60 قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته اند.

برای معماری باشکوه اسلامی، به مسجد جمعه، خزیره و مسجد امیر شکمه بروید.

نرسیده به مسجد امیرشکمه مجموعه ای از بناها به همین نام وجود دارد که از بالای آن می توان یزد را از منظری تقریباً پرنده دید.

زیباترین خانه کازارسکی با تاریخ 150 ساله - خان لاری را نادیده نگیرید. در اینجا می‌توانید برخی از بهترین برج‌های بادگیر، گذرگاه‌های طاق‌دار زیبا، طاقچه‌ها و درهای سنتی را ببینید.

قیمت های موجود در صفحه مربوط به اکتبر 2018 است.

خوشبختی از آن کسی است که برای دیگران آرزوی خوشبختی کند. (زرتشت)

دین زرتشت. دیدنی های یزد: برج های سکوت یزد، آتشکده آتشکده در یزد، معبد آتش چاک چاک (پیر سبز).

به طور دقیق، مراکز اصلی تاریخی دین زرتشتدر ایران دو مورد وجود دارد - یزد و کرمان. اگرچه از نظر تعداد، بزرگترین جامعه زرتشتیان در تهران است، که طبیعی است، زیرا تهران بزرگ‌ترین کلان شهر ایران است و مردم کم کم به آنجا مهاجرت می‌کنند. اما یزد از نظر تعداد زرتشتیان دومین شهر است و از نظر درصد احتمالاً اولین شهر است - گمان می رود که در یزد حدود 5 درصد آنها باشند. و این یزد است که مرکز معنوی دین زرتشتی است.

به طور کلی در ایران زرتشتیان چندانی باقی نمانده است - طبق برآوردهای مختلف از 27 تا 50 هزار نفر. بنابراین، برآورد 5 درصدی یزد با 505000 نفر جمعیت، اغراق آمیز به نظر می رسد.

معلوم نیست که آیا زرتشت(او هست زرتشت- در رونویسی یونانی)، پیامبر دین زرتشت، یک شخص واقعی یا اسطوره ای. همچنین به طور قابل اعتماد مشخص نیست که دقیقاً چه زمانی این دین پدید آمد، اما سنت زرتشتی 1738 قبل از میلاد را می نامد. ه.، و دانشمندان تقریباً به دوره 1000 - 754 قبل از میلاد تمایل دارند. پیش از این، ایرانی ها ظاهراً ادعا می کردند ودیسم- شکل اولیه هندوئیسم، یا صابئیسم- پرستش ستارگان

در ابتدا، دین جدید "نرفت" - زرتشت در 10 سال اول موعظه توانست فقط پسر عمویش را تغییر دهد. اما پس از آن شانس به او لبخند زد - زرتشت موفق شد پادشاه کاوی ویشتاسپ را با ایده های خود جلب کند و پس از آن روند بسیار سریع پیش رفت.

دین زرتشت در واقع نام امروزی این دین است که به نمایندگی از پیامبر آن زرتشت شکل گرفته است. قبلاً نام « مزدائیسم"، نشأت گرفته از نام خداوند - خالق، اهورا مزدا... زرتشتیان خود دین خود را «مزدایاسنا» - «تعظیم مزدا» یا «وهوی دانا» - «جهان‌بینی خوب» و خود را «بهدین» - «وفادار» می‌نامند.

خدای زرتشتیان نیز یکی است - این اهورا مزدا است، «خدای خردمند»، خالق ایده آل همه چیز (همچنین به نام اورمزد شناخته می شود). با این وجود، علاوه بر اهورا مزدا، امشاسپنا نیز وجود دارد - شش مخلوق الهی او، که هر یک نشان دهنده یکی از مراحل است. رشد معنویو از موجودات زمینی مربوط به خدای حکیم - مردم، حیوانات، آتش، فلزات، زمین، گیاهان و آب حمایت می کند.

تمام اصول اصلی دین در آن رمزگذاری شده است فروهاره- نماد دین زرتشتی.

فروهر در آتشکده آتشکده یزد

خود قرص خورشیدی بالدار نیز توسط مصریان و آشوری ها بر فراز افراد سلطنتی به تصویر کشیده شد تا شکوه آنها را نشان دهد. اما زرتشتیان این نماد را با وارد کردن مفاهیم خود در آن پیچیده کرده اند. باید بگویم که تفسیرهای کمی از نمادهای تعبیه شده در فروهار وجود دارد.

مرد ریشو - خرد، تجربه، تلاش برای کمال و استقلال، امکان تشخیص خوب از بد، که توسط اهورا مزدا به مردم داده شده است. دست برافراشته به بهشت ​​اشاره می کند و تعهدات در قبال خدا را به یاد می آورد.

حلقه ای که شخص در دست دارد - «حلقه عقد» - یادآور تعهد به همیشه وفای به عهد (گزینه، حلقه تناسخ روح است؛ اما موضوع تناسخ در دین زرتشتی توسعه خاصی ندارد. - روح زمانی که هنوز در رحم است وارد بدن می شود و پس از مرگ، رفتن به بهشت ​​(خانه سرودها) یا جهنم، آن را ترک می کند؛ سرنوشت انسان با جدال خیر و شر تعیین می شود، مفهوم "چرخ سامسارا" - مجموعه ای از تولدهای دوباره روح در اشکال جدید مادی - در آیین زرتشتی نیست.

دیسک وسط تصویر ابدیت است، یادآور چرخه مسیر زندگی، که باید تقوا باشد تا پس از مرگ روح برای همیشه بهشت ​​را بیابد.

پنج ردیف پر روی بالها (در عکس اما سه ردیف است نه پنج ردیف) - تعداد گاتها - سرودها - مناجات با خدا (گزینه - مراحل پیشرفت روح به سوی خدا)؛

دو "پا" / روبان - مسیرهای خیر و شر.

دم سکانی است که به سوی خیر یا شر هدایت می کند.

سه ردیف پر بر دم، سه گانه اخلاق دینی زرتشتی است: «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک».

در این میان مورخان بر این باورند که این تعابیر از نمادگرایی فراهار در فضای عامه پسند در دوره ای نسبتاً متأخر پدید آمده است و ربطی به دقت تاریخی ندارد. برای آنها، این فقط نشان دهنده جلال و قدرت سلطنتی است که خداوند داده است، و همچنین بهترین بخش روح انسان، متعلق به خدا، و هدایت یک فرد به سمت او، نوعی فرشتگان نگهبان.

آنگرا ماینیو (اهریمن)- مخالف شرور اهورا مزدا، در پی تباه ساختن آفریده هایش. زندگی مبارزه ابدی خیر و هماهنگی است (که توسط آشا، یکی از کسانی که توسط اهورا مزدا امشاسپنت خلق شده است) با شر - دروج. بر این اساس، زرتشتی مؤمن موظف است به هر نحو ممکن در پیروزی خیر سهیم باشد و آن را در حد توان خود انجام دهد. و روزی نبرد نهایی رخ خواهد داد که در آن اهورا مزدا پیروز خواهد شد. ارواح مردگان از بهشت ​​و جهنم دوباره به داوری فراخوانده می شوند و از جریانی از فلز مذاب عبور می کنند که برای صالحان خوشایند خواهد بود و گناهکاران در آن خواهند سوخت و پس از آن دوران رفاه عمومی فرا خواهد رسید.

زرتشتیان سنت های تدفین پیچیده ای دارند. بدن متوفی با مرگ آلوده شده است. فقط گورکن ها می توانند آن را لمس کنند - ناسالارها، که حرفه آنها موروثی بود و محدودیت های جدی برای آنها ایجاد کرد. خانه‌های ناسالارها در حومه‌ها قرار داشت، آنها مجبور بودند جدا از اعضای خانواده خود زندگی کنند تا با به صدا درآوردن زنگ‌های مخصوص ظاهر خود را هشدار دهند.

از آنجایی که برای زرتشتیان زمین، آب، آتش و گیاهان مقدس است، مشکل جدی در دفع اجساد به وجود آمد. دفن یا سوزاندن غیرممکن است - زمین یا آتش را هتک حرمت می کند. راه حل عجیبی پیدا شد. سازه های مخصوص دفن ساخته شد - Astodans (برج های سکوت)، از داخل با سنگ پوشانده شده است، به استثنای تماس گوشت مرده با زمین، با سکوهای گرد سقفی که توسط دیوارهای سفالی مرتفع احاطه شده است.

ناسالار اجساد را روی برانکارد حمل می کرد. اقوام در مسافتی راهپیمایی را همراهی کردند. فقط ناسالارها مجاز به بالا رفتن از برج های سکوت بودند.

شرح روند تدفین وهم انگیز به نظر می رسد. بر روی سکوی سقف داخلی برج ها، اجساد را می نشاندند یا می گذاشتند و پس از آن رها می کردند تا توسط لاشخورها از هم جدا شوند. معده کرکس ها حاوی آنزیم خاصی است که محصولات تجزیه را از بین می برد، که به رفع آلودگی اجساد در حال تجزیه کمک می کند. دیوارهای بلند محافظت شده از پراکندگی احتمالی تکه های گوشت (و بر این اساس، هتک حرمت زمین) توسط جانوران. یک چاه در مرکز سایت وجود داشت. نزدیک ترین دایره به چاه برای بدن کودکان در نظر گرفته شده بود. متوسط ​​- برای زنان، دوربرد - برای مردان. سکو کمی تمایل به سمت مرکز داشت و فرورفتگی هایی داشت که از طریق آن خون به چاه می ریخت. هنگامی که اجساد تا استخوان می خوردند، بقایای خشک شده در آفتاب خرد شده، از طریق چاه به انبار استخوان انداخته شده و با آهک پوشانده می شد. وقتی برج پر شد، برج جدیدی ساخته شد.

در آغاز قرن بیستم، بسیاری از زرتشتیان مراسم سنتی تدفین را منسوخ می‌دانستند. شهرها به برج های سکوت نزدیک شده اند، تعداد کرکس ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این در سال 1851 اولین دانشگاه دارالفنون در تهران افتتاح شد. دانشجویان پزشکی با مشکلی مواجه شدند: اسلام باز کردن غیرضروری بدنه مسلمانان را ممنوع کرده بود که تحصیل را دشوار می کرد. برای اهداف آموزشی، ربوده شدن اجساد از برج های سکوت آغاز شد. در نتیجه، زرتشتیان تهران گورستان جدیدی را در 10 کیلومتری تهران ترتیب دادند و در آنجا شروع به دفن مردگان در گورهایی کردند که با سنگ پوشانده شده بود و با جعبه های سیمانی تقویت شده بود که تماس گوشت با خاک را ممنوع می کرد.

جوامع محافظه‌کارتر زرتشتیان یزد و کرمان تا دهه 1970 به این رویه سنتی ادامه دادند تا اینکه در نهایت توسط قانون ممنوع شد.

زرتشتیان هند - پارسیان (پارسیانی که به هند رفتند اوایل XVIIIقرن‌ها پس از آزار مسلمانان) همچنان مردگان خود را در برج‌های سکوت دفن می‌کنند. برای پارسی‌ها، به نظر می‌رسد کمی پیچیده‌تر هستند - بقایای پرتاب شده در استخوان‌خانه، پس از خرد شدن تدریجی‌شان، توسط آب باران از طریق فیلترهای ذغالی مخصوص به چاه‌ها و بیشتر به دریا (در بمبئی) شسته می‌شوند. پارسی‌ها مشکلات خاص خود را دارند - شهرها نیز به برج‌ها نزدیک شده‌اند، اما تاکنون این مشکل با این واقعیت حل شده است که در هند برج‌های سکوت به طور سنتی توسط کمربندهای محافظ درختان و بوته‌ها احاطه شده‌اند. مشکل اصلی کاهش فاجعه بار تعداد لاشخورها به میزان 99.9٪ در نتیجه استفاده از دیکلوفناک در هند در دهه 90 قرن بیستم است، یک داروی ضد التهابی برای دام، که فقط در سال 2006 ممنوع شد. پارسی‌ها اکنون در تلاش برای پرورش لاشخورها هستند، اما در حال حاضر سعی دارند اجساد را از بین ببرند و تأثیر آنها را افزایش دهند. انرژی خورشیدینصب آینه های مخصوص

صبح فرشته برای بردن من وارد هتل شد و به سمت برج های سکوت در حومه یزد رفتیم. دو تا از آنها در یزد وجود دارد. هر دو نزدیک هستند

در پای برج ها یک چاه و ساختمانی وجود دارد که در آن دسته تشییع جنازه می توانستند توقف کنند و قبل از اینکه جسد او را به داخل برج ببرند با آن مرحوم وداع کنند.

در پای برج های سکوت

چاه با برج های باد - بادگیر برای خنک کننده آب

صعود به برج سمت راست خیلی شیب دار به نظر نمی رسد

از برج باز می شود نمای زیبابه یزد

داخل برج سکوت تا حدودی متروک به نظر می رسد. سکوی گردی که اجساد را در آنجا گذاشته بودند تا کرکس ها آن ها را بخورند. در وسط چاهی مدفون است که استخوان های خرد شده را که آفتاب خشک کرده بود، در آن پرتاب می کرد.

کمی ترسناک اگرچه، به نظر می رسد، تفاوت چیست؟ قبرستان قبرستان است. اینجا کسی کشته نشد

یزد، برج سکوت، به خوبی پر شد

گرم بود. گویا ارتفاع هم کم است و بالا رفتن چندان سخت نبود اما فرشته حالش خوب نبود و قرار شد به ماشین برگردد. سینا به دنبالش می آید، منتظر من می مانند، بعد با هم او را به خانه می بریم و سینا گردش را ادامه می دهد.

و من در همین حین به برج بعدی، جایی که گشت و گذار منجر نمی شود، صعود کردم.

برج سکوت که گردشگران را به آن نمی برند

بالا رفتن از برج دوم از کنار مجموعه ساختمان های پای آن چندان راحت نیست، اما صعود مشکل خاصی ایجاد نمی کند. فقط نزدیک تر به بالا مجبور شدم از دیوارها بالا بروم - گذرگاه توسط سنگ ها مسدود شده است.

اما ورودی خود برج باز است.

برج دوم مناظر زیباتری را ارائه می دهد.

برج سکوت، نمای یزد

سینا و فرشته به ماشین برمی گردند

داخل برج دوم سکوت.

از برج دوم، برج اول در نمای کامل است.

من مسیر را پایین رفتم - طولانی تر است، اما راحت تر.

آتش به دلیل مقدس بودن نزد زرتشتیان، اهمیت آیینی مهمی دارد و یکی از نمادهای تقوای اهورامزدا و هماهنگی و نیکی آشا است. زرتشتیان بر این باورند که تعداد زیادی آتش وجود دارد: آتش بهشتی، آتش از چوب، آتش زندگی در انسان و حیوانات، آتش خانه های نمایندگان مختلف جامعه - بازرگانان، دهقانان، صنعتگران، مردان نظامی، کاهنان و غیره. .

به احترام اهورامزدا، به مرور زمان معابدی از آتش ساخته شد که اتاق‌های کوچک گلی با دیوارهای ضخیم، از داخل گچ بری‌شده، با گنبدی بر چهار ستون و محراب با کاسه‌ای برنجی با آتش ابدی در فرورفتگی یکی از دیوارها که توسط یک پارتیشن از نمازگزاران پنهان شده بود. پنجره ها، به طور معمول، وجود نداشتند، زیرا هیچ چیزی نباید به آتش مقدس، حتی نور نه چندان مقدس خورشید، دست بزند، فقط یک دهانه در گنبد برای تهویه وجود داشت. کاهنان اعمال مقدس را با آتش انجام می دادند، با پوشیدن لباس مخصوص، کلاه، دستکش، بانداژی که دهان را می پوشاند تا با لمس یا نفس آن را آلوده نکنند.

اعتقاد بر این است که بیشترین تعداد از چنین معابد آتش در زمان ساسانیان ساخته شده است، که فعالانه دین را برای تقویت قدرت خود در پایان قرن سوم ترویج کردند. با این حال، باستان شناسان موفق به یافتن موارد بسیار بیشتری شدند معبد باستانیآتشی که قدمت آن به قرن هفتم قبل از میلاد برمی گردد، که در آن آتش از تالار بسته اصلی می توانست به یک سقف مسطح برای دیدن همه منتقل شود. به نظر می رسد در روستای ابیانی معبد از این نوع باشد.

آتش ها از نظر درجه قداست نیز متفاوت بودند. آتش اصلی آتش بهرام (پیروز) از 16 به تدریج جمع شد انواع متفاوتآتش‌ها - از خانه‌هایی که همه اقشار اجتماعی جامعه زرتشتی را نشان می‌دهند، و اصلی‌ترین آن‌ها که با برخورد صاعقه به درختی روشن می‌شوند که می‌توانست سال‌ها منتظر بماند. از بهرام آتش معابد شهرها را روشن می کردند، از آتش شهرها - روستایی، از روستاها - آتش خانه ها (و بسیاری از خانه ها اتاق های جداگانه ای داشتند که آتش مقدسی در آنها می سوخت).

آتش بعدی در سلسله مراتب آتش آداران است که از 4 نوع آتش از نمایندگان چهار املاک - کشیشان، کارمندان (نظامی و مقامات)، دهقانان (کشاورزان و دامداران) و کارگران سخت شهری - صنعتگران و کارگران جمع آوری شده است. روند ایجاد آن 2-3 هفته طول کشید.

هر نوع آتش فقط می تواند در معبدی مطابق با آن در سلسله مراتب بسوزد. آتش بهرام فقط در معابد اصلی با اتاقی جداگانه برای آتش که فقط عالی ترین نمایندگان روحانیون زرتشتی می توانند در آن وارد شوند. آتش آداران - در خانه های آتش (آتشکده) که توسط کشیشان ساده تر به او خدمت می کنند - اوباش.

پس از روشن شدن، آتش مقدس هرگز نباید خاموش شود، زیرا این به معنای پیروزی نیروهای تاریکی است. سوزاندن توسط کشیشان ویژه پشتیبانی می شود و قطعات بادام، زردآلو و چوب صندل را قرار می دهند. هر آتش سوزی به مرور زمان نیاز به روش خاصی برای تجدید و تصفیه داشت. هر پادشاهی حق داشت آتش خود را به عنوان یکی از نمادهای موقعیت دریافت کند.

پس از شکست امپراتوری ساسانی توسط اعراب در سال 651، زائستریان دوران نسبتاً سختی را در ایران اسلامی شده سپری کردند. در آغاز قرن هشتم، بخش قابل توجهی از آنها به هند رفتند و در آنجا مورد استقبال قرار گرفتند. در هند، زرتشتیان در جوامع نسبتاً منزوی، عمدتاً در بمبئی، ساکن شدند که به پارسیان معروف شدند. به لطف محیط مساعد، تا کنون تعداد پارسیان زائوری حدود 100000 نفر تخمین زده شده است که 2 تا 4 برابر بیشتر از پیروان این آیین در سرزمین مادری خود ایران است. پارسی ها از نظر تحصیلات و ثروت از هندوهای متوسط ​​برتری دارند. علیرغم تعداد نسبتاً کم آنها، آنها سهم بزرگی در تاریخ هند داشتند: این پارسی ها بودند که اولین بار را تأسیس کردند. حزب سیاسیبیمارستان دولتی دستگاه چاپو روزنامه، دانشگاه و بورس.

یکی دیگر از اوج گیری های دین زرتشتی در ایران در سال های 1925-1941، دوران قدرت رضاشاه پهلوی بود که برای تقویت قدرت خود، ترویج اصلاحات سکولار و تضعیف اقتدار ائمه اسلامی، در رواج دین باستانی نقش بسته بود. زرتشتیان از حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار شدند، نمادگرایی شیعی عمداً جایگزین نمادهای زرتشتی شد، مطالعه تاریخ ایران پیش از اسلام مورد استقبال قرار گرفت، آموزه ها و فلسفه زرتشتی در دانشگاه شروع به تدریس کرد - زرتشتی مد شد. روابط با پارسیان هندی که به برادران مذهبی خود کمک جدی کردند، تقویت شد.

بنابراین، با سرمایه پارسیان بود که در سال 1934 ساخته شد آتشکده آتشکده یزد... به عبارت دقیق، همانطور که در بالا نوشتم، آتشکده نه آنقدر نام خاص معبد است که نوع آن - "خانه آتش"، نوعی معبد است که در آن آتش سطح دوم می سوزد، آتش آداران، جمع آوری شده از 4 آتش دیگر. آتشکده متواضع به نظر می رسد، همانطور که شایسته آتشکده است. روبروی معبد یک حیاط کوچک تمیز با حوض و باغ وجود دارد.

سکه ها را به طور سنتی داخل استخر می اندازند

کاسه ای با آتش که از سال 467 پیوسته می سوزد و از اردکان، دومین شهر بزرگ استان یزد به یزد آورده شده است، با شیشه های ضخیم از بازدیدکنندگان جدا می شود (تا ناخواسته آلوده نشود). فضای داخلی بی تکلف است: نقاشی زرتشت و چندین متن توضیحی در مورد خود معبد و همچنین ارزش ها و نمادهای دین زرتشتی.

فضای داخلی بی تکلف آتشکده آتشکده

آتش مقدس معبد آتشکده پنهان شده در پشت شیشه محافظ (برای جلوگیری از هتک حرمت)

متن تشریح نمادگرایی فراهار

تا اوایل قرن بیستم، مسلمانان با تحقیر زرتشتیان را "گبر" (کافر) و "آتش پرست" می نامیدند (با کنایه از بت پرستی ادعایی آنها)، که زرتشتیان به شدت آزرده شده اند - آنها آتش را نمی پرستند. آتش تنها نمادی از اهورامزدا، خدای یگانه و همچنین برای صلیب - نماد مسیحیت و هلال - اسلام است.

متنی که توضیح می دهد که زرتشتیان آتش را نمی پرستند، بلکه اهورامزدا را که نماد آن آتش است می پرستند و داستان طولانی زندگی آتش معبد را روایت می کند.

در نزدیکی معبد موزه کوچکی وجود دارد که از زندگی جامعه زرتشتی می گوید.

موزه جامعه زرتشتیان

جایگاه زن در جامعه زرتشتی آزادتر از مسلمانان بود. او حقوق بسیار بیشتری داشت، از نظر تئوری یک زن حتی می توانست کشیش شود - موب شده... البته محدودیت‌هایی هم وجود داشت. پس در دوران حیض، زن نجس می شمرد و قرار نبود در نزدیکی عزیزان باشد تا آن که تمام شود و مراسم تطهیر انجام شود. زنان زرتشتی صورت خود را نمی پوشاندند (اگرچه در کرمان هنگام ورود به مردم ترجیح می دادند آداب و رسوم اسلامی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند؛ در یزد به این کار زحمتی نداشتند).

این در عکس قابل مشاهده نیست، زیر لباس زرتشتی (اعم از زن و مرد) باید پوشیده شود. سدره- لباس زیر سفید (همچنین نماد پاکی اهورامزدا) که به روشی خاص از یک تکه پارچه (معمولاً نخی؛ لیست پارچه های مجاز موجود است) با 9 درز دوخته شده است که به نوبه خود نماد 9 عنصر انسانی است. - خود زندگی، ظاهر، بدن، استخوان، نیرو، نفس، هوشیاری، روح و فراوشی - یک روح نگهبان شخصی. روی سدرا بسته شده است گران قیمت- یک کمربند پشمی سفید در انگشت به ضخامت 72 نخ (براساس تعداد فصول یسنا در اوستا مجموعه سرودهای مقدس زرتشتیان) با 6 گره (براساس تعداد گره های اصلی). تعطیلات) که نماد پیروی از دستورات اهورامزدا است. گره ها هر روز چندین بار بسته می شود که با خواندن دعا همراه است و نمادی از همنشینی با وحدت و فواید همه زرتشتیان است.

زیارتگاه مهم دیگر زرتشتیان است معبد پیره سبز یا چاک چاکواقع در کوهستانی در ۷۲ کیلومتری یزد. بر اساس افسانه، در سال 640، شاهزاده نیک بانو، یکی از دختران آخرین پادشاه ایرانی از سلسله ساسانی، که توسط یک تعقیب و گریز اعراب تعقیب شده بود، با دعایی برای کمک به اهورامزدا رو کرد و کوه به طور معجزه آسایی باز شد و او را به داخل راه داد. و از تعقیب کنندگانش پنهان می شود. اعراب کوه را محاصره کردند. شاهزاده خانم از سردرد و تشنگی رنج می برد. او با برخورد عصای خود به کف غار که باعث چکه آب از سقف شد، از تشنگی نجات یافت. اما داستان با همان اندوه تمام شد - شاهزاده خانم که نمی خواست تسلیم دشمن شود خود را از صخره پرت کرد. از آن پس کوه با اشک از منبعی تمام نشدنی سوگوار او شد (چک چاک از فارسی به کاپ کپ ترجمه شده است). و در غاری که شاهزاده خانم را پناه داد معبدی ساختند که در ماه ژوئن صدها زائر زرتشتی به آنجا می‌آیند که برای آنها در یک شیب ساخته شده است. مهمانخانه، در مواقع دیگر خالی است.

جاده چاک چاک از میان کویر زیبا می گذرد

در سنت زرتشتی، زائرانی که با ماشین به معبد می آیند، می خواهد به محض دیدن معبد توقف کنند و پیاده راه را ادامه دهند.

اما ما زائر نیستیم، اجازه داریم به آنجا برسیم.

یک پلکان به معبد منتهی می شود، نسبتاً مسطح.

مهمانخانه

ورودی معبد پیر سبز (چک چاک). طبق افسانه، درخت در ورودی از کارکنان شاهزاده خانم رشد کرده است.

بر درهای معبد چاک چاک، تصویر زرتشت

در واقع، غار ساخته دست بشر است. در وسط یک محراب آتش قرار دارد.

چاکچک "اشک های کوه برای یک شاهزاده خانم" در سینی های پلاستیکی با دقت قرار داده شده است.

پیر سبز (چک چاک) نیز طبق سلسله مراتب آتش سوزی آتشکده است.

تزئینات ساده معبد

اتاق نزدیک برای زائران

عکس های بیشتر را می توانید در.

اگر این پست را دوست داشتید، اگر با کلیک بر روی دکمه های مربوطه در زیر آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید بسیار سپاسگزار خواهم بود - این به ارتقای سایت کمک می کند.

و اگر روی فرم سفارش بلیط زیر کلیک کنید، عالی است. با تشکر!

برج‌های سکوت گورستان باستانی زرتشتیان است که در حومه شهر یزد واقع شده است. این گورستان برج سنگی بلندی است که بر بالای تپه ای ساخته شده است که پیروان زرتشتی همه مردگان را در آن جا گذاشته اند.

برج های سکوت روش سنتیدفن زرتشتیان متوفی طبق قوانین این دین، هتک حرمت به خاک، آب، آتش یا هوا گناهی هولناک است، بنابراین روش های معمول دفن برای مؤمنان مناسب نیست. در عوض، زرتشتیان مردگان خود را در برج های سکوت رها می کنند - سکوهای سنگی که در بالای کوه ها قرار دارند.

برج‌های سکوت، سازه‌های یادبود گردی هستند که از سنگ طبیعی ساخته شده‌اند، با سقف‌های وسیع، جایی که اجساد چپ آزادانه زیر آفتاب داغ می‌پوسند یا طعمه پرندگان می‌شوند. این اقدام از نظر تمدن غربی کاملا غیرقابل تصور است، اما این تنها به عجیب و غریب بودن برج ها می افزاید. برج های سکوت مکانی بسیار تاریک و خاص با فضایی خاص است. آخرین تدفین نه چندان دور - در دهه شصت قرن بیستم - در اینجا انجام شد. از آن زمان تاکنون، برج های سکوت به یکی از معروف ترین بناهای دیدنی شهر یزد تبدیل شده است.

مسجد جمعه کلیسای جامع یزد

مسجد جامع (همچنین به نام مسجد جمعه) یک مسجد باستانی واقع در شهر یزد است. این بنا به عنوان یک بنای معماری شناخته شده است و تحت نظارت دولت است.

مسجد جامع یزد در قرن دوازدهم به دستور علاء عدوله گرشاب، اشرافی از خاندان آل بویه ساخته شد. ظاهر اصلی مسجد باقی نمانده است - در سالهای بعد ساختمان به طور کامل بازسازی شد و تنها در سال 1365 ظاهر مدرن خود را به دست آورد. مسجد جامع یک نمونه باشکوه از معماری قرون وسطایی ایرانی است. تاج این بنا با یک جفت مناره بلند پوشیده شده و با تزئینات معرق تزئین شده است. درگاه مرتفع در ورودی مسجد به عنوان مرتفع ترین در سراسر ایران شناخته شده است. نمای داخلی مسجد تمام شده است کاشی های زیبااز فینس آبی

مسجد کلیسای جامع در مکانی بسیار زیبا واقع شده است - درست در قلب شهر قدیمی، احاطه شده توسط خیابان های باستانی، به معنای واقعی کلمه با روح دوران باستان اشباع شده است. در ایران، مسجد کلیسای جامع به قدری معروف است که تصویر آن بر روی پول محلی چاپ شده است - مسجد در پشت یک اسکناس 200 ریالی دیده می شود. این مسجد در بین گردشگران خارجی نیز بسیار محبوب است - یکی از زیباترین دیدنی های یزد است.

چه جاهای دیدنی یزد را دوست داشتید؟ نمادهایی در کنار عکس وجود دارد که با کلیک کردن روی آنها می توانید به این یا آن مکان امتیاز دهید.

ایران. یزد. HOUSE-GLACIER

از زمان های قدیم، مردم به این فکر می کردند که چگونه مواد غذایی فاسد شدنی را ذخیره کنند. برای این اهداف در کشورهای مختلفسعی کرد با ایجاد "خانه های یخچالی" یخ را تطبیق دهد. در قلمرو ایران مدرن، اولین خانه های یخچالی در قرن هفدهم قبل از میلاد ظاهر شدند. اما یخ ارزش زیادی داشت، زیرا در تابستان جایی برای تهیه آن وجود نداشت. هر کشور سعی کرد این مشکل را به روش خود حل کند: اروپا از کشورهای اسکاندیناوی یخ وارد کرد، هند ذخایر یخ را در هیمالیا، روسیه - در عرض های جغرافیایی شمالی خود پر کرد، و ایرانی ها یاد گرفتند که چگونه خودشان یخ ایجاد کنند. آب و هوای محلی ایران به گونه ای است که شب ها در اینجا یخبندان است. ایرانی ها کانال های خاصی حفر کرده اند که مدام در سایه است. هر شب آب این کانال ها یخ می زد و قبل از طلوع آفتاب، تمام یخ جمع آوری شده به خانه یخچال فرستاده می شد. در مجموع بیش از صد خانه یخچالی در خاک ایران باقی مانده است. و نیم قرن پیش، هنوز هم با موفقیت مورد استفاده قرار می گرفتند.

می توان ساعت ها در مورد یزد صحبت کرد و به جنبه های کاملاً متفاوتی دست زد. این شهر شگفت انگیز است که در وسط بیابان قرار گرفته است. در اینجا جاذبه های زیادی وجود دارد که یکی از آنها موزه آب منحصر به فرد است که در آن واقع شده است خانه قدیمییک تاجر ثروتمند این فن آوری های باستانی انتقال آب به شهر با استفاده از تونل های زیرزمینی را ارائه می دهد که به لطف آن مردم در صحرا و گرمای طاقت فرسا زنده مانده اند. در موزه می‌توانید مدل‌های این «قنات» شگفت‌انگیز را ببینید که از سرچشمه‌های کوهستانی شروع شده و با تغذیه در مخازن ختم می‌شود. در اینجا نیز ارائه شده است عکس های مختلفسیستم هایی که مراحل مختلف تامین آب را در بر می گیرند.

این موزه مجلات کاری قرن نوزدهم را به نمایش می گذارد که در مورد معمول صحبت می کردند نگهداری"تامین آب" و برنامه ریزی کارهای بعدی برای نوسازی آن. در تالارها نیز می‌توانید نمونه‌های متنوعی از ظروف را که برای دریافت و نگهداری آب استفاده می‌شدند - انواع کوزه‌هایی که در طول چندین قرن جذابیت خود را از دست نداده‌اند. در طبقه دوم موزه، آب انباری برای فرود و آبگیری وجود دارد.

قلعه نارین کالا

قلعه نارین کالا - خرابه‌های یک قلعه باستانی ایرانی، واقع در مرکز شهر میبد، ایران. این قلعه به عنوان یک اثر تاریخی مهم شناخته شده و تحت پوشش دولت این کشور قرار دارد.

نارین کالا قلعه ای بسیار باستانی است که قدمت آن به دوران پیش از اسلام و توسعه منطقه پارس می رسد. زمان ساخت آن به طور تقریبی مشخص است، اما در هر صورت، این قلعه در حال حاضر بیش از دو هزار سال قدمت دارد. این قلعه بر روی تپه ای بنا شده و دیوارهای آن منظره ای باشکوه از شهر میبد و اطراف آن را به نمایش می گذارد. در ساخت دیوارها از آجر خام استفاده شده است که رنگ نارنجی مشخصی به قلعه داده است. برخی از مورخان احتمال می دهند که در خارج از دیوارهای قلعه آتشکده ای زرتشتیان وجود داشته که پس از ورود اسلام به کشور ویران شده است.

با توجه به سن خود، نارین کالا به خوبی حفظ شد - تقریباً همه آنها در قلعه زنده ماندند. دیوارهای خارجیو برج ها و بسیاری از پله های داخلی. موقعیت خوب قلعه (خیلی نزدیک به مرکز شهر) آن را به یکی از جاذبه های اصلی میبدا تبدیل کرده است.

قلعه نارین کالا حتی نیمه ویران شده تأثیر قدرتمندی دارد و از محبوبیت قابل توجهی در بین گردشگران برخوردار است.

آتشکده آتشکده

آتشکده آتشکده باستانی زرتشتیان در شهر یزد است. این معبد به عنوان یکی از محبوب ترین جاذبه های شهر شناخته می شود و برای مومنان زرتشتی زیارتگاه مذهبی واقعی است.

معبد آتشکده بسیار دارد تاریخ باستان... خود ساختمان نسبتاً جدید است - در سال 1934 به سرپرستی معمار جمشید امانت ساخته شد. با این حال، آتش شعله ور در معبد بیش از یک و نیم هزار سال پیش روشن شده است و از آن زمان تاکنون حتی یک ثانیه خاموش نشده است.

شعله در یک کاسه سنگی بزرگ که در پشت معبد قرار دارد می سوزد. سوزاندن، طبق سنت زرتشتی، توسط چوب صندل پشتیبانی می شود. کاسه از بازدیدکنندگان با شیشه حصار شده است تا از حوادث جلوگیری شود. موزه فرهنگ زرتشتیان در اتاق مجاور آن قرار دارد.

بنای معبد آتشکده به خودی خود غیرعادی نیست - به سبک سنتی ایرانی ساخته شده است، در مرکز یک پارک کوچک سرو قرار دارد، دریاچه کوچکی در جلوی معبد حفر شده است. با این وجود، همیشه کسانی هستند که آرزو دارند به آتش مقدس نگاه کنند. آتشکده مکانی بسیار عرفانی و مقدس است و فضای آن تأثیری ماندگار بر بازدیدکنندگان می گذارد.

محبوب ترین جاذبه های یزد با توضیحات و عکس برای هر سلیقه. انتخاب کنید بهترین مکان هابرای بازدید از مکان های معروف یزد در وب سایت ما.