Подовото отопление се счита за сложна инженерна задача сама по себе си. Ако подът е в пряк контакт със земята и служи като част от течна отоплителна система, вероятността от грешка се увеличава значително. Днес ще се спрем както на използваните материали, така и на поетапното устройство.

Полагането на подово отопление на земята се отнася до сложни инженерни мерки. Това означава, че изпълнителят е отговорен не само за ефективността и дългия експлоатационен живот на отоплителната система, но и за нормалното поведение на подовото покритие при циклични отоплителни условия. Затова продължете последователно и стриктно спазвайте препоръките за технологията на устройството.

Какви тръби са подходящи за подово отопление

Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете решение за типа топлинни тръби. Докато се решава въпросът за закупуването на необходимия вид продукт, ще имате време да извършите цялата необходима подготвителна работа. Освен това ще сте запознати със системата за фиксиране на тръбите от самото начало и ще осигурите всичко необходимо за това.

И така, нека започнем с отхвърлянето на тръби, които нямат такава целева цел като използването в системи за подово отопление. Това включва металопластични полиетиленови тръби, свързани чрез система от пресови фитинги и PPR тръби за запояване на пластмасови водопроводни тръби. Първите не се показват по най-добрия начин по отношение на надеждността, вторите лошо провеждат топлина и имат високи коефициенти на топлинно разширение.

Първоначално се избира удобна и надеждна инсталационна система за временно закрепване на тръби. Това може да бъде и армираща мрежа, към която тръбите ще бъдат обвързани с тел, но представете си инсталация по този начин на площ от 100 m 2 или ако изведнъж се отделят няколко връзки по време на изливането на бетон. Следователно трябва да се използва монтажна основа или релсова система. Те са прикрепени към основата на пода, докато тръбите все още не са положени, след което тръбите са фиксирани в водачите с клипове или скоби.

Самата система за закрепване може да бъде пластмасова или метална. В това няма голяма разлика, единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е колко надеждна е фиксацията и дали самите водачи могат да повредят тръбите.

Накрая решаваме материала на тръбата. Има два вида продукти, препоръчани за използване в системи за подово отопление. И за двете, монтажната технология елиминира човешкия фактор по време на огъване и съединяване.

Мед. Въпреки увеличените разходи, медната тръба е лесна за инсталиране, като за спояване се изисква бутилка флюс и газова горелка. Медта се проявява най-добре в системи за "бързо" подово отопление, което работи паралелно с радиаторите, но не за постоянно. Огъването на медни тръби се извършва по шаблон, съответно тяхното счупване е изключително малко вероятно.

Полиетилен. Това е по-често срещаният клас тръби. Полиетиленът практически не подлежи на счупване, но за монтажа е необходим специален инструмент за кримпване. Полиетиленът може да има различна плътност, препоръчва се не по-малко от 70%. Наличието на вътрешна кислородна бариера също е важно: полиетиленът е слабо устойчив на дифузно проникване на газове, като в същото време водата в тръба с тази дължина може да улови кислорода в значителни количества от външната среда.

Подготовка на почвата

Когато се монтира топъл под, на земята се приготвя "торта", чиято дебелина и пълнеж се определят индивидуално. Но тези данни са важни още на първия етап от работата, така че, ако е необходимо, задълбочете земния под и не жертвайте височината на стаята.

По принцип почвата се отстранява на 30-35 см под нивото на планираното подово покритие, което се приема за нулева точка. Повърхността е внимателно изравнена в хоризонтална равнина, върху слоя геотекстил се добавя несвиваем материал, в повечето случаи за това се използва ASG.

След внимателно ръчно уплътняване на постелката, подготовката се извършва с нискокачествен бетон. За целите на допълнителната топлоизолация този слой може да се състои от лек керамзитобетон. Важно е повърхността да бъде изведена в обща равнина, разположена под нулевата маркировка от дебелината на тортата, плюс още около 10-15 мм.

Изборът на изолация

Подовата торта с водно отопление се състои от изолация, плътно поставена между два слоя циментово-пясъчна замазка. По отношение на самата изолация се налагат доста тесен брой изисквания.

Якостта на натиск се нормализира главно. Идеален е екструдиран пенополистирол с плътност 3% или повече, както и PIR и PUR плоскости, тъй като са по-огнеупорни. Ако желаете, можете да използвате плочи от минерална вата клас 225 съгласно GOST 9573-96. Памучната вата често се отхвърля поради сложността на монтажа и необходимостта от покриване на изолацията с хидробариера (полиамидно фолио). Характерно е, че минималната дебелина на плочата е 40 mm, докато при инсталиране на отразяващ екран от EPPS дебелината на последната рядко надвишава 20-25 mm.

Пянестите материали също служат като добра преграда срещу мигрирането на влагата от почвата; те не изискват хидроизолационно устройство. Много от тях могат да бъдат спрени от съмнителната безопасност на съдържащ стирол материал или цената на по-скъпите плоскости с пълна химическа инертност (PUR и PIR).

Дебелината на изолацията се определя от изчислението на топлотехниката. Ако при подготовката е използван бетон с експандирана глина като пълнител, 10-15 мм EPS или 60 мм минерална вата ще са достатъчни. При липса на изолирана подготовка тези стойности трябва да се увеличат с 50%.

Подготвителни и акумулиращи замазки

Много е важно изолацията да е здраво затегната между двете връзки и да се изключат всякакви движения или вибрации. Бетонната подготовка на пода се изравнява с подготвителна замазка, след което върху нея се залепват изолационни плочи с помощта на лепило за плочки под гребена. Всички фуги са запечатани с лепило. Ако се използва минерална вата, бетонният препарат първо трябва да бъде покрит със слой проникваща хидроизолация.

Слоят на замазката над изолацията трябва да бъде с такава дебелина, че цялостната му топлопроводимост да е поне 3-4 пъти по-ниска от тази на топлинния екран. Като цяло дебелината на замазката е около 1,5-2 см от общата височина на таваните, но за да регулирате инерцията на топлия под, можете свободно да играете с тази стойност. Основното нещо е да се промени съответно дебелината на изолацията.

Най-горният слой на замазката, подложен на нагряване, се излива, след като стените са затворени с амортисьорна лента. За удобство натрупващата замазка може да се излее на два етапа. На първия се изсипват около 15-20 мм с армировка с рядка мрежа. Удобно е да се движите по получената равнина и да фиксирате инсталационната система на тръбите, останалата част се излива до нивото на нулевата маркировка минус дебелината на подовото покритие.

1 - уплътнена почва; 2 - пясък и чакъл постелки; 3 - подготвителна подсилена замазка; 4 - хидро-пароизолация; 5 - изолация; 6 - армираща мрежа; 7 - тръби за подово отопление; 8 - циментово-пясъчна замазка; 9 - подово покритие; 10 - демпферна лента

Инсталация на системата, пропорции и стъпка на контура

Тръбите за подово отопление трябва да се полагат по предварително обмислена схема, начертана на пода. Ако стаята има форма, различна от правоъгълна, нейният план е разделен на няколко правоъгълника, всеки от които е представен от отделен цикъл на цикъла.

Същият принцип важи и за зонирането на пода. Например в зоната за игра тръбите могат да се полагат с по-чести темпове и е препоръчително изобщо да не се поставят под мебелите на шкафа. Във всеки отделен кръг с правоъгълна форма, в зависимост от приоритета на нагряването, тръбите могат да бъдат положени или със змия или охлюв, или с комбинация от опции. Общото правило е просто: колкото по-нататък определена точка е от началото на канала, толкова по-ниска е неговата температура, като средно има спад от 1,5-2,5 ºС на всеки 10 метра, оптималната дължина на контура е в диапазона от 50-80 метра.

Минималното разстояние между съседните тръби се определя от производителя според допустимия радиус на огъване. Възможно е по-плътно уплътнение в модел на охлюв или с образуване на широки бримки по краищата на змията. Оптимално е да се придържате на разстояние, равно на 20-30 стойности на диаметъра на тръбата. Трябва да се вземе предвид и дебелината на натрупващата се замазка и желаната скорост на нагряване на пода.

Инсталационната система е прикрепена по трасето през изолацията към слоя от бетонна подготовка, съответно дължината на крепежните елементи (обикновено пластмасови BM дюбели) трябва да бъде 50% по-голяма от разстоянието до повърхността на подготвителната замазка.

Когато полагате тръбата, трябва да помислите за импровизирана макара за отвиване, в противен случай тръбата постоянно ще се усуква и счупва. Когато всички панти са закрепени към инсталационната система, те се тестват с високо налягане и, ако резултатите от изпитването са задоволителни, се излива горният слой на акумулативната замазка.

Включване на топъл под в отоплителната система

В слоя на замазката се препоръчва да се поставят цели тръбни участъци без фуги. Опашките на контурите могат да бъдат доведени до местните колектори или да се водят директно до котелното помещение. Последният вариант обикновено е удобен, когато отопляемият под е леко отстранен от котела или ако всички помещения имат общ коридор, за който е достатъчно непрякото отопление.

Краищата на тръбите се навиват с разширител и се свързват чрез натискане или запояване с резбови фитинги за свързване към колекторния възел. Всеки от завоите е снабден със спирателни кранове, на захранващите тръби са монтирани сферични кранове с червен маховик, а на връщащия - син. Преход с резба със спирателни клапани е необходим за аварийно изключване на отделен контур, неговото продухване или промиване.

Пример за схема на свързване за топъл воден под към отоплителната система: 1 - отоплителен котел; 2 - разширителен резервоар; 3 - група за сигурност; 4 - колектор; 5 - циркулационна помпа; 6 - колекционен шкаф за отоплителни радиатори; 7 - шкаф за колектор за подово отопление

Свързването на колекторите към отоплителната мрежа се извършва по аналогия с отоплителните радиатори, възможни са двутръбни и комбинирани схеми на превключване. В допълнение към термостата, колекторните блокове могат да бъдат оборудвани с рециркулационни системи, които поддържат комфортна температура на подаване на охлаждащата течност около 35-40 ºС.

Добър ден, сънароднико.

Ще започна да отговарям на въпросите по ред:

1. Можете да направите подове на земята. В къщата не може да има замръзване. Разбира се, не посочвате параметрите на фундамента и не прилагате планове, но мога да кажа, че там определено няма да има замръзване. Подовете са вътре в сградата. Дори в мазето под къщата температурата ще бъде над нулата. Но разбира се подовете и мазето ще трябва да бъдат изолирани според всички правила, за да няма топлинни загуби. Също така трябва да направите хидроизолация на пода на земята. За бога, направете нивото на пода, от което се нуждаете, няма противопоказания.

2. В идеалния случай всички тези засипвания трябва да бъдат направени с пясък, тъй като той практически не се свива, ако е уплътнен. Ако почвата вече е компресирана и се отчупва с лост, тогава просто трябва да преминете през нея с ръчно набиване отгоре, а не да я изкопавате отново. Ако тази почва е глинеста, тогава би било хубаво да забиете голям натрошен камък в глината, това е да забиете и ще получите кирпичена основа под пода. Това е много здрава основа и добра подготовка на замазката. Всички слоеве пръст или постелки обикновено се набиват на всеки 10 см. Тъй като вече сте изсипали, сега просто набийте отгоре. И не посочвате колко дебел е слоят не е набит. Посочете тази точка? Можете да го напълните с голяма дебелина, но под самата замазка е по-добре да добавите пясък или развалини, така да се каже, подготовка. Отново, би било добра снимка на това запълване, можете да кажете нещо по-точно. Но както казахте, разбирам, че най-вероятно има глина. Каква почва обаче беше изкопана?

Снимка на ръчен трамбовка:

3. Бих препоръчал да направите запълване от 5-10 см. Първо, то ще изравни всички неравности и дупки. На второ място, това не е лошо за груба бетонна замазка; ще бъде неудобно за вас да излеете замазката по земята и да я вибрирате. И ако има малък слой, тогава можете безопасно да вибрирате с вибрираща замазка. Но този слой е напълно незадължителен, препоръчително е да поръсите пясъка. Вижте сами. Полиетиленовият филм е необходим дебел и за предпочитане на 2 слоя (Технически филмов полиетиленов ръкав вторичен LDPE (1500x120mcn x100m)). Вижте prom.yua, видях я там. Можете да използвате стар покривен филц или покривен филц. Препоръчително е стената да се припокрие с малки 10 см, ще има и припокриване от хидроизолация (покривен материал). Когато го покриете, също се прави припокриване от 5 см слоеве и се запечатва с лента. Не си струва да се фиксира, просто изсипете отгоре, ще се побере както трябва.

След като основата на пода е подготвена за изливане на замазката, можете да започнете да инсталирате маяците. Фаровете са необходими като водачи, по които се подравняват хоризонталната равнина и повърхността на замазката. Ако при грубата обработка е възможно по някакъв начин без тях, тогава по време на довършването е необходимо да се повдигне армиращата мрежа от долния ръб и да се изравнят нивото на пода.

4. Грубата замазка се състои от бетон, тъй като е носеща част и действа като вид подова плоча. Следователно, класът бетон M150 ще бъде достатъчен. За производството на бетон M150 се използват една част цимент, 3,5 части пясък и 5,7 части инертни материали (трошен камък). Ако сами ще приготвите сместа, тогава трябва да закупите речен пясък ( циментово-пясъчна замазка) и трошен камък от фракция 5-10 ( бетонна замазка), както и цимент М300 или М400.

Подовите слоеве ще бъдат както следва:

1. Добавяйки, не можете да го направите, въпреки че бих го изравнил с пясък.

2. Филмът, така че циментовото мляко да не изтече, той частично задържа млякото, но това обикновено е достатъчно за бетониране. Ако се счупят, няма да се счупят, това е плътен полиетилен. Дори да има малки дупки, ще го сложите на 2 слоя.

3. Груба замазка 7-10 см без армировка от бетон М150. Той изсъхва и набира сила в рамките на 7 дни със 70%, тоест след 7 дни можете да ходите и да извършите следващия етап на работа.

4. Хидроизолационен покривен материал, за предпочитане на 2 слоя, защото стърчащият от бетона трошен камък може да повреди 1 слой, а 2 е достатъчен. Полага се слой хидроизолация с подход към стената с около 10 см. Към стената е фиксирана амортисьорна лента по целия периметър на пода. Той ще компенсира топлинното разширение на пода при нагряване. В резултат на това можете да отрежете излишната хидроизолация и амортисьорната лента. Това се отнася до петия въпрос.

5. Стиропор или EPSP с дебелина 50 мм, якост 35 кг / куб. Не е фиксиран, само е залепен с лента, за да не се движи. В идеалния случай това разбира се е EPS с ключалки, но обикновено е по-скъпо от пяна. Просто той е разположен спретнато по целия под и след това внимателно се прави чиста замазка. Можете да ходите по него, но и много внимателно. Поставете подсилваща мрежа върху изолацията.

6. Фина замазка с подово отопление и армировка на окото (в карти или ролки) с диаметър на телта 3-6 mm, с клетка 100x100 mm, припокриване от 100 mm по време на валцуването. Във вашия случай мрежата се поставя директно на пода и се излива междинна тънка замазка, чиято дебелина е 2-3 см. Необходимо е тънката замазка да придобие необходимата якост. Това ще отнеме два до пет дни (при стайна температура). В този случай амортисьорната лента няма смисъл, тъй като не работи с тънки слоеве замазка. По-добре да го поставим в слой с хидроизолация. Между другото, той може да бъде заменен от ламиниран субстрат, нарязан на ивици от 5-8 см и залепен върху двустранна лента.

Питам. Може би съм пропуснал нещо.

През последните години много хора напуснаха шумните столични райони, строейки частни домове извън града. Особено популярни са къщите, построени от естествени материали. След бетонните стени на апартамента животът в дървена къща изглежда като рай. Благодарение на наличието на материали, изграждането на такива къщи е много по-евтино, а здравословният микроклимат, създаден от естествени материали, улеснява дишането.

Но какво, ако дървена къща вече е построена и под краката, вместо обичайната бетонна основа, е мръсен под? В този случай е препоръчително да се монтира подово отопление, положено в бетонна замазка и захранвано от котел. И като покритие в дървена къща, използвайте ламинат или керамични плочки от порцелан, тъй като именно тези материали провеждат топлината най-добре. По този начин ще можете да направите дома си топъл и уютен, като го доближите максимално до комфорта на градски апартамент.

Характеристики на подово отопление

В дървена частна къща все по-често се използват алтернативни отоплителни системи, които включват подово отопление под ламината.

Освен това именно водните системи са най-популярни, което значително спестява от потреблението на енергия.

Чрез оборудването на сух топъл воден под под ламината на земята в дървена частна къща можете значително да намалите разходите за изграждане на фундамент и бързо да пуснете къщата в експлоатация, осигурявайки високо ниво на комфорт.

Много е важно такова отопление да има висока степен на издръжливост. Следователно единственият начин да го монтирате е да монтирате тръбите на системата в бетонна замазка.

Въпреки привидната сложност на работата по организацията на такова отопление, е напълно възможно да се организира самостоятелно, като се извършват работи на няколко етапа.

Когато организирате отопление на земята в къща, е необходимо да постигнете следните резултати:

Торта за подово отопление на земята

Специална многослойна структура, положена под ламината, помага да се изпълнят всички необходими изисквания и да се осигури рационалното използване на системата "топъл воден под" в къща, захранвана от котел. И така, от какви слоеве се състои питата на система, която е изградена на земята и се захранва от общ отоплителен котел?

Преди да се пристъпи към директната работа в къщата, свързана с полагане на слоеве в приземния етаж, е необходимо да се начертае контролна линия по повърхността на стените по целия периметър на помещението в дървената къща. Тази стъпка е необходима, за да коригирате всеки слой от тортата.

Едва след това можете да продължите към следващите етапи на работа, които в крайна сметка ви позволяват да получите сух и топъл под.

Пай за подово отопление на земята

Полагане на изолационната подложка

Организацията на отопление под формата на воден топъл под на земята, захранван от котел, изисква предварителна изолация - възглавница. И първият му слой трябва да бъде сух речен пясък с груба фракция.

Изсипва се върху хидроизолацията, покриваща приземния етаж, със слой, равен на 15 см, след което внимателно се уплътнява с мокър метод. Ако пясъкът не е трамбован, в бъдеще почвата може да увисне.

Ако подземните води са близо, тогава земните подове първо трябва да бъдат снабдени с дренажна система.

Следващата стъпка е да се постави възглавница от големи развалини или експандирана глина. Освен това е за предпочитане да се използва трошен камък, тъй като той има много ниска степен на топлопроводимост, което означава, че ще бъде по-ефективно да се запази топлината вътре в тортата.

Трябва да се има предвид, че дебелината на възглавницата за системата "топъл под" заедно с пясък не трябва да надвишава 30 cm.

Попълване на грубата замазка

За да се увеличи здравината на конструкцията, преди да се пристъпи към запълването на грубата замазка, е необходимо да се постави армираща мрежа. Също така, когато инсталирате водно подово отопление в дървена къща, е необходимо да се ръководите от общите изисквания за дължината на тръбопровода във веригата: тя не трябва да надвишава 100 м. Следователно, ако площта на помещението е големи, подът трябва да бъде разделен на секции, полагайки амортисьорна лента около периметъра им.

Дебелината на грубата замазка трябва да бъде 10-15 см. Възможно е да се изключи напукване на грубата замазка, когато се организира отопление на земята под ламината, ако тя се навлажнява ежедневно с вода, покривайки я с найлоново фолио. Такива манипулации трябва да се извършват в рамките на една седмица.

Полагане на хидроизолация

За да се получи сух топъл под, върху грубата му повърхност се полага хидроизолационен слой, който може да бъде обикновен полиетиленов филм с дебелина 250 микрона. Въпреки това, PVC мембраните ще се справят с тази функция по-ефективно. Трябва да се отбележи, че по периметъра на цялата стая е необходимо да се направи припуск за стените, равен на 15 см, като се закрепи със строителна лента. Също така залепва всички стави на филма. Излишната хидроизолация се отстранява след приключване на всички работи.

Монтаж на топлоизолация

За да получите сух и топъл под в частна къща, полагането на изолационен слой позволява. Това позволява да се сведат до минимум топлинните загуби. Като топлоизолация могат да се полагат плочи от пяна или екструдиран полистирол с дебелина от 5 см до 10 см. Освен това последният вариант е за предпочитане.

Топлоизолация на основата преди полагане на тръби

Полагане на водни вериги и довършителни замазки

Необходимо е да се постави подсилваща мрежа върху топлоизолационния слой, който в този случай ще изпълнява две функции:

Контурите за подово отопление на земята, положени под ламината, могат да се състоят от различни тръби. Но най-популярни са тръбите от метал-пластмаса и омрежен полиетилен. Контурите за подово отопление се полагат със змия или охлюв, като се спазва определена стъпка между завоите на системата.

Независимо от начина на полагане на контурите и техния брой, всички те са свързани към колектор, който е монтиран на стената в непосредствена близост до пода. След това системата се поставя под налягане и се проверява за термична стабилност.

За приготвянето на циментово-пясъчна смес се използва цимент от марката M100. А самата смес се приготвя чрез смесване с пясък в пропорции 1: 3. Времето за съхнене на готовия под е около 28 дни, след което ще бъде възможно полагането на ламината. Можете да съкратите времето за изчакване, като използвате сух метод за полагане на сместа.

При инсталиране на няколко водни вериги, положени под ламината, е необходимо да се използват компенсатори, създадени чрез разделяне на секции на помещението с амортисьорна лента.

Как да инсталирате отоплителен котел

Най-важният етап в организацията на отоплението в частна къща е инсталирането на котел с определена мощност, която трябва да се определи въз основа на общата мощност на всички вериги на топъл воден под и марж от 15-20%.

Циркулацията на охлаждащата течност в системата се извършва с помощта на помпа, която може да бъде включена в опаковката на котела или закупена отделно. Ако площта на къщата надвишава 150 m², в колекторните шкафове се инсталира допълнително помпено оборудване.

Трябва да се отбележи, че при инсталиране на няколко кръга за подово отопление е препоръчително да се монтират два колектора - единият за подаване на охлаждащата течност, а другият за приемането му.

В същото време на всеки изход от колектора трябва да се монтират спирателни клапани, които ще позволят да се разкачат отделни вериги от системата.

За да се елиминира необходимостта от източване на охлаждащата течност от системата по време на ремонтните дейности, на входа и изхода на котела са монтирани спирателни клапани.

Когато системата „топъл воден под“ под ламината е напълно сглобена и свързана към колектора, остава само да се свържат колекторните тръби към тръбите на отоплителния котел.

Тръбопроводите на отоплителния котел трябва да се извършват в съответствие с чертежа, а тръбопроводите трябва да бъдат свързани с фабрични части.

Видео: Окабеляване на стенен котел

Схеми за подреждане на пода на земята в къща, мазе, гараж или баня

В къщи без мазе, подът на първия етаж може да бъде направен по две схеми:

• въз основа на земята - със замазка на земята или върху трупи;
• поддържани от стени - като таван над проветриво под земята.

Кой от двата варианта би бил по-добър и по-лесен?

В къщи без мазе приземните настилки са популярно решение за всички стаи на приземния етаж. Приземните етажи са евтини, прости и леки; изгодно е също така да се подредят в мазе, гараж, баня и други помощни помещения. Опростен дизайн, използване на съвременни материали, поставяне на отоплителен кръг в пода (топъл под), правят такива подове удобни и атрактивни на стойност.

През зимата запълването под пода винаги има положителна температура. Поради тази причина почвата в основата на основата замръзва по-малко - рискът от замръзване на почвата е намален. Освен това дебелината на подовата изолация на земята може да бъде по-малка от тази на пода над вентилирания под земята.

По-добре е да откажете от пода на земята, ако се изисква запълване с пръст на твърде висока височина, повече от 0,6-1 м... В този случай разходите за запълване и уплътняване на почвата могат да бъдат твърде високи.

Подът на земята не е подходящ за сгради върху купчина или колонна основа с решетка, която се намира над земята.

Три схематични диаграми на подовата настилка на земята

В първия вариант бетонна монолитна подсилена подова плоча опира върху носещи стени, Фиг. 1.

След втвърдяването на бетона целият товар се прехвърля върху стените. В тази версия монолитна стоманобетонна подова плоча играе ролята на подова плоча и трябва да бъде изчислена за стандартното натоварване на подовете, да има подходяща якост и армировка.

Почвата всъщност се използва тук само като временен кофраж при изграждането на стоманобетонна подова плоча. Този етаж често се нарича "окачен под на земята".

Трябва да се направи окачен под на земята, ако има висок риск от свиване на почвата под пода. Например при строеж на къща на торфени блата или когато височината на запълнената почва е повече от 600 mm... Колкото по-дебел е слоят на засипването, толкова по-голям е рискът с течение на времето от значително слягане на запълнената почва.

Втори вариант - това е под върху фундамент - плоча, когато стоманобетонна монолитна плоча, излята върху земята върху цялата площ на сградата, служи като опора за стените и основа за пода, Фиг. 2.

Трети вариант предвижда монтиране на монолитна бетонна плоча или полагане на дървени трупи в интервалите между носещите стени с опора върху насипна почва.

Тук плочите или подовите греди не са свързани със стените.Натоварването на пода се прехвърля изцяло върху напълнената почва, Фиг. 3.

Това е последната опция, която правилно се нарича етаж на земята, което ще бъде нашата история.

Приземните етажи трябва да осигуряват:

• топлоизолация на помещения от условията на енергоспестяване;
• удобни хигиенни условия за хората;
• защита срещу проникване на почвена влага и газове в помещенията - радиоактивен радон;
• предотвратява натрупването на конденз на водна пара вътре в подовата конструкция;
• намаляване на предаването на ударен шум в съседни помещения по конструкцията на сградата.

Засипване на почвена възглавница за под на земята

Повърхността на бъдещия под се повдига до необходимата височина чрез инсталиране на възглавница от непореста почва.

Преди да започнете работа по засипване, не забравяйте да премахнете горния почвен слой с растителност. Ако това не бъде направено, подът ще започне да се утаява с течение на времето.

Всяка почва, която лесно се уплътнява, може да се използва като материал за устройството на възглавницата: пясък, фин чакъл, пясък и чакълна смес, а при ниско ниво на подпочвените води - пясъчни глинести и глинести. Изгодно е да се използва почвата, останала на мястото от кладенеца и (с изключение на торф и черна почва).

Подложката е внимателно уплътнена на слоеве (не по-дебела от 15 см.) уплътняване с изливане на вода в почвата. Уплътняването на почвата ще бъде по-високо, ако се използва механичен трамбовка.

В възглавницата не трябва да се поставят големи развалини, счупена тухла, парчета бетон. Все още ще има кухини между големи фрагменти.

Препоръчително е дебелината на подложката, направена от насипна почва, да е в диапазона 300-600 mm. Все още не е възможно да се уплътни насипната почва до естествената почва. Следователно почвата ще се утаи с течение на времето. Дебел слой запълваща почва може да доведе до твърде много и неравномерно утаяване на пода.

За да се предпазите от земни газове - радиоактивен радон, препоръчително е да направите слой от уплътнен развалини или експандирана глина в възглавницата. Този основен улавящ слой е направен с дебелина 20 см. Съдържанието на частици, по-малки от 4 mm този слой трябва да съдържа не повече от 10 тегловни%. Филтриращият слой трябва да се вентилира.

Горният слой от експандирана глина, в допълнение към защитата срещу газове, ще служи като допълнителна топлоизолация за пода. Например, слой от експандирана глина 18 см... по отношение на топлинно спестяващия капацитет съответства на 50 mm... пяна. За да се предпазят изолационните плочи и хидроизолационните филми от проникване, които в някои подови конструкции се полагат директно върху засипката, изравняващ слой пясък се изсипва върху уплътнения слой от трошен камък или експандирана глина, който е два пъти по-дебел от запълването фракция.

Преди да започнете пълненето на почвената възглавница, е необходимо да поставите водопроводни и канализационни тръби на входа на къщата, както и тръби на топлообменника за вентилация на почвата. Или да се определят случаи за бъдеща инсталация на тръби.

Подова конструкция на земята

При частното жилищно строителство подът на земята е подреден според една от трите опции:

• етаж на земята с бетонна замазка;
• етаж на земята със суха сглобяема замазка;
• етаж на земята върху дървени трупи.

Бетонният под на земята е значително по-скъп в устройството, но по-надежден и издръжлив от другите конструкции.

Бетонен под на земята

Приземните етажи са многослойна структура, Фиг. 4... Нека да преминем през тези слоеве отдолу нагоре:

1. Легнете на земята възглавница материал, който предотвратява филтрирането в земятавлагасъдържано впрясно положен бетон (например полиетиленов филм с дебелина най-малко 0,15 mm.). Филмът е поставен на стените.
2. По периметъра на стените на помещението, до общата височина на всички слоеве на пода са фиксирани разделящ ръб слой от ленти с дебелина 20 - 30 mmизрязани от изолационни плоскости.
3. След това те подреждат монолит подготовка на бетонен под дебелина 50-80 mm. от постно бетон от клас B7.5-B10 за трошен камък фракция 5-20 mm. Това е технологичен слой, предназначен за хидроизолация. Радиус на прилежащ бетон към стени 50-80 mm... Подготовката на бетона може да бъде подсилена с мрежа от стомана или фибростъкло. Мрежата се полага в долната част на плочата със защитен бетонен слой от поне 30 mm. За армиране на бетонни основи, може иизползвайте стоманени влакна с дължина 50-80 mm и диаметър 0,3-1mm... По време на втвърдяването бетонът се покрива с фолио или се полива. Прочети:
4. Върху закалена бетонна подготовка на пода облицована хидроизолация.Или два слоя валцувана хидроизолация или покривен материал на битумна основа се полагат върху мастика с поставянето на всеки слой върху стената. Ролките се навиват и припокриват 10 см... Хидроизолацията е бариера за влагата, а също така служи като защита срещу проникването на земни газове в къщата. Подовият хидроизолационен слой трябва да бъде залепен към същия хидроизолационен слой на стената. Челните съединения на филмови или ролкови материали трябва да бъдат запечатани.
5. На слой хидроизолация и газова изолация полагане на плочи с топлоизолация. Екструдираният пенополистирол ще бъде, може би, най-добрият вариант за подова изолация на земята. Използва се и пяна пластмаса, с минимална плътност PSB35 (жилищни помещения) и PSB50 при големи товари (гараж). Пенопластът в крайна сметка се срутва при контакт с битум и алкали (всичко това са циментово-пясъчни разтвори). Ето защо, преди полагане на пяната върху полимерно-битумното покритие, трябва да се положи един слой полиетиленов филм с припокриващи се листове от 100-150 mm... Дебелината на изолационния слой се определя от изчислението на топлотехниката.
6. На слой топлоизолация полагане на подлежащия слой (например пластмасов филм с дебелина най-малко 0,15 mm.), което създава бариера за влагата, съдържаща се в прясно положената бетонна подова замазка.
7. Тогава поставете монолитна подсилена замазка със система "топъл под" (или без система). При отопление на подове е необходимо да се осигурят разширителни фуги в замазката. Монолитната замазка трябва да бъде най-малко 60 mm... изпълнени от бетон от клас не по-нисък от B12.5 или от хоросанна база циментово или гипсово свързващо вещество с якост на натиск най-малко 15 МРа (M150 kgf / cm 2). Замазката е подсилена със заварена стоманена мрежа. Мрежата се поставя в долната част на слоя. Прочети: . За по-задълбочено изравняване на повърхността на бетонната замазка, особено ако завършеният под е направен от ламинат или линолеум, върху бетонния слой се нанася саморазливен хоросан от сухи смеси от фабрично производство с дебелина най-малко 3 см.
8. На замазката монтирайте готовия под.

Това е класически под на земята. На негова основа са възможни различни варианти на изпълнение - както в дизайна, така и в използваните материали, както с изолация, така и без.

Вариант - бетонен под на земята без бетонна подготовка

Използвайки съвременни строителни материали, бетонният под на земята често се прави без слой от бетонна подготовка... Като основа за залепване на валцована хидроизолация върху хартиена или платнена основа, импрегнирана с полимерно-битумен състав, е необходим слой от бетонен препарат.

В подове без бетонна подготовка като хидроизолация се използва по-трайна специално проектирана полимерна мембрана, профилиран филм, който се полага директно върху земната подложка.

Профилираната мембрана е лист от полиетилен с висока плътност (HDPE) с издатини, формовани върху повърхността (обикновено сферични или фруктоконични) с височина от 7 до 20 mm. Материалът се произвежда с плътност от 400 до 1000 g / m 2 и се предлага на рула с ширина от 0,5 до 3,0 м, дължина 20 м.

Поради текстурираната повърхност профилираната мембрана е надеждно фиксирана в пясъчната основа, без да се деформира или измества по време на монтажа.

Закрепена в пясъчна основа, профилираната мембрана осигурява солидна повърхност, подходяща за поставяне на топлоизолация и бетон.

Повърхността на мембраните издържа без разкъсване движението на работници и машини за транспортиране на бетонни смеси и разтвори (с изключение на гъсеници).

Срокът на експлоатация на профилираната мембрана е над 60 години.

Профилираната мембрана се полага върху добре уплътнена пясъчна възглавница с шиповете надолу. Мембранните шипове ще се заключат в подложката.

Шевовете между припокриващи се ролки са внимателно залепени с мастика.

Шиповата повърхност на мембраната й придава необходимата твърдост, което прави възможно полагането на изолационни плочи директно върху нея и бетониране на подовата замазка.

Ако плочи от екструдиран пенополистирол с профилирани фуги се използват за монтиране на слой топлоизолация, тогава такива плочи могат да се поставят директно върху запълването на земята.

Засипване от трошен камък или чакъл с дебелина най-малко 10 см неутрализира капилярното издигане на влагата от почвата.

В това изпълнение полимерен хидроизолационен филм се полага върху слой изолация.

Ако горният слой на почвената възглавница се излива от експандирана глина, тогава можете да изоставите слоя изолация под замазката.

Топлоизолационните свойства на експандираната глина зависят от нейната обемна плътност. От експандирана глина с насипна плътност 250-300 kg / m 3 достатъчно е да се направи изолационен слой с дебелина 25 см. Експандирана глина с насипна плътност 400-500 kg / m 3за да се постигне същата топлоизолационна способност, ще е необходимо да се положи слой от 45 см. Разширената глина се излива на слоеве 15 см и се уплътнява с ръчен или механичен трамбовка. Най-лесният начин за уплътняване е многофракционната експандирана глина, която съдържа гранули с различни размери.

Експандираната глина лесно се насища с влага от подлежащата почва. Мократа експандирана глина има намалени топлоизолационни свойства. Поради тази причина се препоръчва да се организира бариера за влага между основната почва и разширения глинен слой. Като такава преграда може да служи дебел хидроизолационен филм.

Силна, топла и с ниско водопоглъщане ще бъде основата за пода, изработена от едропори, без пясъчен керамзитов бетон.

Под на земята със суха сглобяема замазка

В подове на земята като горен носещ слой, вместо бетонна замазка, в някои случаи е изгодно да се направи суха сглобяема замазка от листове гипсови влакна, от листове водоустойчив шперплат, както и от сглобяеми подови елементи от различни производители .

За жилищни помещения на първия етаж на къща повече опростен и евтин вариант на земята ще има устройство за подова настилка със суха сглобяема подова замазка, Фиг.5.

Подът със сглобяема замазка е наводнен. Поради това не трябва да се прави в сутерена, както и във влажни помещения - баня, котелно помещение.

Под на земята със сглобяема замазка се състои от следните елементи (позиции на фиг. 5):

1 - Подово покритие - паркет, ламинат или линолеум.

2 - Лепило за паркетни и ламинатни фуги.

3 - Стандартна подложка за подови настилки.

4 - Сглобяема замазка от сглобяеми елементи или гипсови влакнести листове, шперплат, ПДЧ, OSB.

5 - Лепило за монтаж на замазка.

6 - Изравнителен насип - кварцов или керамзитов пясък.

7 - Тръба от комуникации (водоснабдяване, отопление, електрически кабели и др.).

8 - Изолация на тръбата с порести влакнести рогозки или втулки от полиетиленова пяна.

9 - Защитен метален корпус.

10 - Разширяващ се дюбел.

11 - Хидроизолация - полиетиленов филм.

12 - Стоманобетонна основа от бетон клас В15.

13 - Субстрат.

Устройството за присъединяване на пода към външната стена е показано на фиг. 6.

Позициите на фигура 6 са както следва:
1-2. Лакиран паркет, паркет или ламинат или линолеум.
3-4. Паркетно лепило и грунд, или стандартен подкосъм.
5. Сглобяема замазка от сглобяеми елементи или гипсови влакнести листове, шперплат, ПДЧ, OSB.
6. Водно-дисперсионно лепило за монтаж на замазка.
7. Изолация на влага - пластмасово фолио.
8. Кварцов пясък.
9. Бетонна основа - стоманобетонна замазка от клас B15.
10. Разделително уплътнение от хидроизолационен ролков материал.
11. Топлоизолация от пяна PSB 35 или екструдиран пенополистирол, изчислена дебелина.
12. Субстрат.
13. Цокъл.
14. Самонарезен винт.
15. Външна стена.

Както бе споменато по-горе, почвената възглавница в основата на пода винаги има положителна температура и самата тя има определени топлоизолационни свойства. В много случаи е достатъчно допълнително да се постави изолацията с лента по външните стени (т. 11 на фиг. 6.), за да се получат необходимите параметри на топлоизолация за пода без подово отопление (без подово отопление).

Дебелина на подовата изолация на земята

Температурата на почвата под пода, в района, съседен на цокъла по периметъра на външните стени, зависи доста силно от външната температура. В тази зона се образува студен мост. През пода, земята и мазето топлината напуска къщата.

Температурата на земята по-близо до центъра на къщата винаги е положителна и зависи малко от температурата навън. Земята се загрява от топлината на Земята.

Строителните правила предписват, че е наложително да се изолира зоната, през която се отделя топлина. За това, препоръчително е да се организира термична защита на две линии (фиг. 7):

1. Изолирайте извън мазето и основата на къщата на дълбочина най-малко 1,0 м.
2. Поставете слой хоризонтална топлоизолация в подовата конструкция по периметъра на външните стени. Ширината на изолационната лента по външните стени е не по-малка от 0,8 м. (т. 11 на фиг. 6).

Дебелината на изолацията се изчислява от условието, че общият показател за устойчивостта на топлопреминаване в участъка под - почва - мазе трябва да бъде не по-малък от същия параметър за външната стена.

Най-просто казано, общата дебелина на изолацията на мазето плюс пода трябва да бъде не по-малка от дебелината на изолацията на външната стена. За климатичната зона в района на Москва общата дебелина на изолацията от пяна е най-малко 150 mm. Например вертикална изолация на цокъл 100 мм., плюс 50 mm. хоризонтална лента в пода по периметъра на външните стени.

При избора на размера на топлоизолационния слой също се взема предвид, че изолацията на фундамента спомага за намаляване на дълбочината на замръзване на почвата под подметката му.

Това са минималните изисквания за подова изолация на земята. Ясно е, че колкото по-големи са размерите на топлоизолационния слой, толкова по-висок е енергоспестяващият ефект.

Поставете топлоизолация под цялата повърхност на пода за да се спести енергия, това е абсолютно необходимо само в случай на инсталиране на подово отопление в помещения или изграждане на енергийно-пасивна къща.

Освен това непрекъснатият слой топлоизолация в пода на помещението е полезен и необходим за подобряване на параметъра поглъщане на топлина на подовата повърхност... Топлинното усвояване на повърхността на пода е свойството на повърхността на пода да абсорбира топлината в контакт с предмети (например краката). Това е особено важно, ако завършеният под е направен от керамични или каменни плочки, или друг материал с висока топлопроводимост. Този изолиран под ще се чувства по-топъл.

Индексът на топлопоглъщане на подовата повърхност за жилищни сгради не трябва да бъде по-висок от 12 W / (m 2 ° C)... Може да се намери калкулатор за изчисляване на този показател

Дървен под на земята върху дървени трупи върху бетонна замазка

Бетонна основна плоча, клас B 12,5, дебелина 80 mm. върху слой трошен камък, набит в земята на дълбочина най-малко 40 mm.

Дървени пръти - трупи с напречно сечение минимум, ширина 80 mm. и височина 40 мм., препоръчително е да се постави върху хидроизолационен слой със стъпка 400-500 mm. За вертикално подравняване те се поставят върху пластмасови подложки под формата на два триъгълни клина. Чрез плъзгане или плъзгане на подложките се регулира височината на изоставането. Разстоянието между съседните опорни точки изостава не повече от 900 mm. Между гредите и стените трябва да се остави празнина от 20-30 ширини. mm.

Закъсненията лежат свободно, без да се закрепват към основата. По време на монтажа на основата те могат да бъдат закрепени заедно с временни връзки.

За устройството на основата обикновено се използват панели на дървена основа - OSB, ПДЧ, DSP. Дебелината на плочите е не по-малка от 24 mm. Всички фуги на плочите трябва задължително да се опират на трупите. Дървени прегради са монтирани под фугите на плочите между съседните изоставания.

Подът може да бъде направен от набраздена подова дъска. Такъв под, изработен от качествени дъски, може да се използва без подово покритие. Допустимото съдържание на влага в дървените настилки е 12-18%.

В пространството между изоставанията, ако е необходимо, можете да положите изолация. Плочите от минерална вата трябва да бъдат покрити с паропропусклив филм отгоре, което предотвратява навлизането на микрочастици изолация в помещението.

Хидроизолация на рула от битумни или битумно-полимерни материали поставени на два слоя върху бетонен подложен слой чрез топене (за заварени ролкови материали) или чрез залепване върху битумно-полимерни мастики. При инсталиране на поставяне на хидроизолация, надлъжно и напречно припокриване на панели от най-малко 85 mm.

За да се проветри подовото пространство на земята по протежение на дървените трупи, в стаите трябва да бъдат предвидени прорези в дъските. Дупки с площ 20-30 се оставят в поне два противоположни ъгъла на стаята см 2 .

Дървен под по земята на трупи по стълбовете

Има и друга конструктивна схема на пода - това дървен под на земята върху дървени трупи,положени върху стълбове, фиг. 5.

Позиции на фигура 5.:
1-4 - Елементи на завършения под.
5 —
6-7 - Самозалепващи и самонарезни винтове за монтаж на замазка.
8 - Дървен труп.
9 - Дървена нива за изравняване.
10 - Хидроизолация.
11 - Стълбът е тухлен или бетонен.
12 - Основна почва.

Устройството на пода на трупите по стълбовете ви позволява да намалите височината на земната възглавница или напълно да се откажете от нейната конструкция.

Подове, почви и основи

Приземните етажи не са свързани с основата и почиват директно върху земята под къщата. Ако се издига, тогава подът през зимата и пролетта може да се "разпръсне" под въздействието на сили.

За да се предотврати това, надигащата се почва под къщата трябва да се направи така, че да не се издига. Най-лесният начин да направите това, и подземната част

Изграждането на пилотни основи върху пробити (включително TISE) и винтови пилоти включва инсталирането на студена основа. Затоплянето на почвата под къщата с такива основи е доста проблематична и скъпа задача. Подовете на земята в къща на пилотна основа могат да бъдат препоръчани само за неподходящи или леко надигащи се почви на обекта.

При построяването на къща на надигащи се почви, подземната част на основата също се изисква на дълбочина 0,5 - 1 m.

В къща с външни многослойни стени с изолация отвън се образува студен мост през мазето и носещата част на стената, заобикаляйки изолацията на стената и пода.

Бетонната настилка на земята в частна къща е отдавна известен универсален начин за подреждане на надеждна и топла основа. Поради използването на нови видове изолация, получаваме добра топлоизолация на целия под, което води до намаляване на разходите за комунални услуги. А също така изолацията е бариера за проникването на влага и появата на гъбички и плесени.

И най-важното е, че можете да изградите този тип под със собствените си ръце. В тази статия ще обсъдим всички плюсове и минуси. Помислете подробно за подреждането на пода на земята.

Етаж на земята: плюсове и минуси

Нека започнем с факта, че този тип под е „слоен кекс“. И всеки слой има свои собствени функции и предназначение, благодарение на такова устройство, подът на земята има редица предимства:

Няма много недостатъци, но те все още са налице:

Не може да се използва на нестабилна земя.

Как да направите правилната подова конструкция на земята

Ще разгледаме с вас правилната класическа подова конструкция, която ще се състои от 9 слоя. Нека анализираме всеки слой поотделно.

Веднага трябва да се каже, че броят на слоевете може да варира за всеки майстор и специалист, а материалите също могат да се различават.

Този тип подова настилка е идеална за лентов тип основа. Средната дебелина на "подовия пай" е приблизително 60-70 см. Това трябва да се вземе предвид при изграждането на фундамент.

Ако нямате достатъчно височина на основата, изберете почвата до определената дълбочина. Изравняваме повърхността и я утъпкваме. За удобство в ъглите по целия периметър трябва да се приложи скала на стъпки от 5 см, така че ще бъде по-удобно да се движите по слоеве и нива.

Важно е, че за уплътняване на почвата е най-добре да наемете вибрационна плоча, тъй като ръчният метод ще отнеме много време и няма да даде такива резултати като специално устройство.

Глина... Ако по време на вземането на проби от земята сте достигнали слой глина, не трябва да попълвате нов. Дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 10 cm.

Глината се продава в торбички, изливаме я и я навлажняваме със специален разтвор (4 литра вода + 1 чаена лъжичка течно стъкло) и я утъпкваме с помощта на вибрираща плоча. След трамбоване, разсипете слой глина с циментово мляко (10 литра вода + 2 кг. Цимент).

Уверяваме се, че няма локви. Веднага след като разлеете глина с този състав, процесът на кристализация на стъклото започва.

Не трябва да правите нищо в продължение на един ден, трябва да изчакате процесът на кристализация да се задържи и той ще приключи след около 14-16 дни. Този слой предотвратява навлизането на основния поток от вода в земята.

Хидроизолационен слой... Задачата на този слой е да предпази изолацията от влага. Можете да използвате покривен материал, полимерно-битумни материали, PVC мембрани и полиетиленов филм с дебелина най-малко 0,4 мм.

В случай на използване на покривен материал, за предпочитане е да се постави на два слоя, върху течен битум. Поставете хидроизолацията да се припокрива една с друга и по стените.

Между тях 10-15 см, а по стените до височината на пода. Трябва да залепим шевовете със строителна лента. Трябва да носите меки обувки, когато ходите по хидроизолационен материал.

Изолация + пароизолационен слой... Най-добрият материал за изолация е екструдираният пенополистирол (EPS). За справка, EPS с дебелина 5 cm може да замени 70 cm слой експандирана глина.

Но можете да използвате и бетон от перлит и бетон от дървени стърготини. Изолационните листове се полагат без фуги, така че да се образува една равнина.

Дебелината се определя в зависимост от региона, препоръчителната дебелина на изолацията е 5-10 см. Някои използват рогозки с дебелина 5 см и полагат два слоя, с отместване на шевовете, а горните шевове са залепени с специална лента.

За да се премахнат студените мостове от основата или мазето, изолацията се полага вертикално и се фиксира с дюбели от вътрешната страна. Експертите препоръчват да се изолира мазето и отвън, с един лист изолация и също така да се фиксира с дюбели.

Върху изолацията поставете слой бариера срещу пара. Най-добре е да използвате PVC мембрани като пароизолационен материал, те не се поддават на разпадане и имат дълъг експлоатационен живот. Недостатъкът на този материал е високата му цена.

Основната задача на пароизолационния материал е да предпази изолацията от вредните алкални ефекти на бетонния разтвор. Материалът се полага с припокриване от 10-15 см и се залепва със строителна лента.

Изглаждането се извършва с помощта на правило или вибрираща замазка. Веднага след като разтворът изсъхне, маяците трябва да бъдат премахнати и кухините да бъдат запълнени с разтвор.

Целият бетонен под трябва да бъде покрит с фолио и да се полива периодично. След месец бетонът ще придобие пълна здравина. За да излея бетон със собствените си ръце, правя разтвор със следния състав: цимент + речен пясък в съотношение 1 към 3.

В случай на използване на технология за подово отопление, водна или електрическа. Не забравяйте да поставите груба подова замазка на земята.

След полагане на изолацията се полагат тръби или проводници. След това запълнете кухините с бетон, поставете подсилващите елементи и продължете да изливате бетона до определеното ниво.

Технологията на приземните настилки може да се използва не само в тухлени и каменни къщи, но и в дървени къщи. При правилен подход и правилни изчисления слоевете не увреждат дървените елементи.

Довършително подово покритие... Получената бетонна повърхност е подходяща за всякакъв вид довършителни настилки. Всичко зависи от вашите предпочитания и финансови възможности.

Както бе споменато по-горе, комбинацията от компоненти и броят на слоевете могат да бъдат различни. Всичко зависи от вашите финанси и възможности.

Заключение

Както всички знаем, от 20 до 30% от топлината може да мине през пода. В случаите, когато няма система за „топъл под“, подовете трябва да бъдат топлоизолирани, доколкото е възможно, а това от своя страна увеличава енергийната ефективност на цялата къща.

Собственикът на частна къща получава комфорт, уют и спестявания от сметки за комунални услуги. Приземните настилки с изолация са високо ефективен и дългосрочен избор на всеки собственик.