Висококачествената инсталация е ключът към надеждната и дългосрочна работа на устройството. В тази статия ще се опитам да обясня накратко и подробно целия процес на създаване на печатни платки. Методът LUT е най-достъпният от всички съществуващи, мнозина вероятно са чували името и мнозина са запознати с него, тъй като повече от половината хора, които са запалени по електрониката, използват тази конкретна технология за създаване на печатни платки у дома.

Всичко, от което се нуждаете, за да създадете доста висококачествени печатни платки у дома, е лазерен принтер, ютия - за предпочитане домашна и, разбира се, парче фолио от фибростъкло. Шаблон с точни размери трябва да бъде отпечатан на лазерен принтер (а именно лазерен принтер), не забравяйте да има най-тъмния възможен нюанс, след което внимателно изрежете шаблона.

В същото време мнозина съветват да отпечатате шаблона върху фотохартия, но аз лично никога не съм използвал фотохартия (и нямам лазерен принтер, всеки път трябва да бягам до най-близкия интернет клуб), в моя случай, обикновена хартия А4.

След тази операция трябва да подготвите дъската и за това първата стъпка е да изрежете фибростъклото до размера на вашата дъска, след това внимателно почистете повърхността на фолиото с фина шкурка до блясък, след което изплакнете фолиото с разтворител или ацетон. След това веднага започваме процеса.

Нека загреем ютията. Първоначално посъветвах да използвате домашни, причината е съвсем проста - дъното на марковите ютии не е гладко и теглото им не е много добро, но домашните са това, от което се нуждаете. Поставяме шаблона равномерно върху дъската, така че тонерът да гледа отстрани на фолиото, след което внимателно започваме да гладим дъската. Тези, които правят процеса за първи път, ви съветвам да фиксирате шаблона спрямо дъската, така че в крайна сметка да не излезе извита дъска.

Трябва да гладите за 90 секунди (аз лично правя това), след което изрязваме ютията и оставяме дъската да изстине за една или две минути, след което донасяме съд с вода и хвърляме дъската там за няколко минути, след които внимателно отстраняваме хартията.

Резултатът е почти завършен полуфабрикат, на места, където тонерът не е залепнал добре или напълно липсва - можете да го покриете с обикновен лак или маникюр. За да направите това, вземете лак, клечка за зъби и завършете дъската. Оставете маникюра или лака да издиша за 15-30 минути (в зависимост от конкретния лак). След това трябва да се подготвите за последния етап - ецване и ние ще говорим за това по-нататък ...

След шаблона нанесен върху повърхността на фолиото от фибростъкло, време е да започнете процеса на ецване на дъската - този етап е най-лесният. Някой използва меден сулфат за ецване, други железен хлорид, в моя район всичко това е лукс, така че трябва да използвам алтернативен метод за ецване на печатни платки.
Първо, малко за съставките. Необходими са ни само една чаена лъжичка готварска сол, лимонена киселина (2 торби по 40 г) и водороден прекис - 3% разтвор.

Откъде да вземем всичко това? Готварската сол може да бъде открадната от собствената ви кухня, водороден прекис се продава в бутилки от 100 mg във всяка аптека (нужни са ни 2 бутилки), а лимонената киселина може да бъде закупена от всеки магазин за хранителни стоки.

След това трябва да потърсите подходящ съд - пластмасов, стъклен или емайлиран. В този съд смесваме всички наши компоненти и добавяме 20-50 ml обикновена чешмяна вода към разтвора. В края остава да хвърлим дъската си в разтвора.

След 40-60 минути дъската ще бъде гравирана. Недостатъкът на това решение е, че е достатъчно за 2-3 дъски с размер на кутия цигари, всъщност почти еднократно решение, но достъпно за всеки.

Всичко, което остава след това - вие самите знаете по-добре от мен - пробиване на дупки за компоненти, калайдисване на релсите (ако желаете, но ви съветвам, калаеният слой спасява медните релси от окисляване) и окончателното сглобяване на електронните компоненти.

Методът LUT ви позволява да получите доста висококачествени писти с дебелина до 0,3-0,5 мм, следователно може да се използва за създаване на печатни платки с почти индустриално качество, но ако направите платка, да речем за повърхностен монтаж (в случай на сглобяване на цифрови устройства от един или друг вид), където участват процесори и интегрални схеми с множество малки щифтове, тогава методът LUT не е най-добрият вариант, а след това по-модерен и висококачествен метод за създаване на печатна схема дъски, фоторезист, идва на помощ.

И лимонена киселина - рецепта, която е особено популярна сред радиолюбителите. Това е не само бърз, но и безопасен начин да подготвите платно за запояване на елементите на бъдещо устройство.

Как са били отровени дъските в миналото?

В миналото са били необходими много усилия, за да се направи. Първо схемата беше начертана върху хартия, след това бяха направени дупки в детайла, след което следите бяха прехвърлени върху фолио текстолит или гетинакс, като се използват продукти за боядисване. След изсъхване на покритието се откъсва, а дъската се потапя в съд с поляна за ецване.

Най-трудното беше да отровиш дъската. Тъй като за тези цели се използва ливада на базата на такъв инструмент.В радиокръга такъв инструмент не беше дефицит, но у дома беше необходимо да се търси алтернатива, която най-често беше меден сулфат.

Обработката на дъската носеше друга тайна: дъската беше гравирана неравномерно. Някои следи бяха корозирали, а на места повърхността не беше гравирана. Всичко се дължи на неопитността на майсторите или многократното използване на разтвора за локви.

Съвременни методи за обработка на плоскости

ецването на дъската с водороден прекис не е новост. Мнозина са чували за този метод преди. Избирайки тази опция за подготовка на дъската, ще откриете много предимства пред ецването с железен хлорид. Например, качеството на обработка, безопасността и екологичността на пероксида в комбинация с окислител.

Дъска за обработка на рецепти у дома

Всичко, от което се нуждаете за ецване на дъската с водороден прекис и лимонена киселина, ще намерите в аптечката и в кухнята или можете лесно да го закупите. Друго безспорно предимство на обработката на дъските по този начин е цената на съставките за създаване на разтвора. Ето още едно предимство на водородната смес - тя ще струва много по-малко от железен хлорид.

Компонентен състав

• 3% - 100 мл.
• Лимонена киселина - 30 грама.
• Готварска сол - 5 грама (като спомагателен компонент на реакцията).
• Вода (ако е необходимо).

Важно! Разтвор, приготвен в тази пропорция, е достатъчен за ецване на медно фолио с дебелина 35 микрона и площ от 100 квадратни метра. см.

Подготовка на дъската

1. Начертайте и отпечатайте дъската.
2. Изрежете парче текстолит с необходимия размер.
3. Прехвърлете тонера върху текстолита и оставете да се накисне, след което отстранете.

Как да приготвим разтвор?

1. Загрейте водородния прекис: поставете бутилката на водна баня и изчакайте, докато температурите на двете вещества се изравнят.
2. Вземете чаша. Всеки, но не и метален, ще свърши работа.
3. Изсипете загрятия пероксид в чиста и суха купа и изсипете лимонената киселина.
4. Разбъркайте добре сместа.
5. При разбъркване се добавя сол, която в разтвора играе ролята на катализатор.

Как да начислим такса?

За да направите ецването на дъската с водороден прекис и лимонена киселина по-бързо, можете да използвате два контейнера. Просто поставете по-малката купа с ливада в по-големия съд и налейте гореща вода в нея. Това ще ускори и засили процеса.

Дъската се гравира в разтвор на водороден прекис, както следва: дъската се поставя на поляната със страната, от която са изтеглени пътеките надолу, така че продуктите от разлагането лесно да потънат на дъното на съда. За да протече по-равномерно реакцията, разтворът трябва да се разбърква леко от време на време. Целият процес отнема не повече от 10 минути.

След завършване на плевелната дъска трябва да се неутрализира и да се изплакне под течаща вода.

Този метод на обработка на дъската е напълно безопасен. Вече е възможно да се правят дъски на работа, у дома и в офиса и изобщо не е необходимо да се работи с опасни реактиви.

Важно! Ако разтворът се пени много, значи сте изсипали твърде много сол. Добавете още пероксид, в противен случай реакцията ще бъде твърде активна, пистите могат да бъдат повредени.

Ако по време на реакцията издърпате платката и я погледнете, няма да можете да забележите разликите, в сравнение с това как печатната платка е гравирана в железен хлорид, просто няма такива. Основната разлика е бързо протичаща реакция и по-малко опасен процес за хората.

Как да разбера, че дъската вече е гравирана?

В среда с водородна киселина реакцията протича по формулата: Cu + H3Cit + H2O2 → H + 2H2O. Гравирането на печатна платка във водороден прекис може да се счита за завършено, ако някакви реакции са спрели в разтвора: той вече не съска или мехурчета.

Готовата дъска се почиства и измива с вода. Тонерът или боята могат да се отстранят с ацетон. След това дъската се избърсва старателно и се обезмаслява.

Важно! Проверете пистите за целостта след обработка на платката. Повредената верига няма да работи.

Както можете да видите, ецването на дъската с водороден прекис у дома е не само възможно, но и безопасно. Няма да е трудно да намерите необходимите компоненти за приготвянето на състава за ецване, а самият процес ще отнеме не повече от 15 минути. Днес всеки радиолюбител, благодарение на прости и точни съвети, ще може да експериментира у дома, без да навреди на себе си или на другите.

Аматьорската радиотехнология за производство на печатни платки у дома се състои от няколко етапа.

Рисуване чертеж.

Разтвор за мариноване.

ецване.

1. Рисуване с лазерен принтер.

Изготвяне на чертежи на печатни платки.

Ръчно е най-удобно да се направи чертеж на печатна платка в мащаб 1: 1 върху хартия от записващи устройства (има клетка със страна 2,5 мм, в „стъпката“ на микросхемите), ако има няма, тогава можете да "фотоксеризирате" училищна хартия "в кутия" с намаление от 2 пъти, в най-екстремния случай можете да използвате обичайната милиметрова хартия. Следите от страната на запояване трябва да бъдат начертани с плътни линии, а следите отстрани на частите (в случай на двустранен монтаж) трябва да бъдат начертани с пунктирани линии. Трябва да се отбележи, че елементите, които ще бъдат поставени, трябва да бъдат огледални. Центровете на краката на елементите са маркирани с точки, около които е необходимо да се начертае подложка за спойка. За последващи действия е много важно какъв размер изберете монтажните подложки за елементите (жалко е, когато при рисуване на платката „на живо“ или пистата между подложките не преминава, или след запояване елементите изпадат заедно с подложките). Ширината на пистите трябва да се избира въз основа на това как ще нарисувате дъската, когато използвате стъклена писалка за рисуване от около 1,5 мм. След като чертежът е готов, трябва да прикрепите чертежа към светеща повърхност (например стъкло на прозорец) с обратната страна към вас и да заобиколите пунктираните линии. Така че получавате чертеж от страната на монтажа на части. След това трябва да изрежете чертеж на лист хартия, но като вземете предвид "крилата" за крепежни елементи от всяка страна (около 15 мм).

Подготовка на фибростъкло и пробиване.

Изрежете парче фибростъкло с размера на чертежа. Отстранете неравностите с пила. Нанесете чертежа върху дъската, сгънете краищата на хартията и ги закрепете на гърба с тиксо или (за предпочитане) електрическа лента. Следващата стъпка е процесът на пробиване. Да, точно според чертежа и без щанцоване. Важно условие свредлото да не води е неговата "свежест". Въпреки това, какво да очаквате от конкретна бормашина, може да се разбере чрез пробиване на пробна дупка върху някакво парче фибростъкло. Най-доброто решение на този проблем е да имате подходяща пробивна машина, дори и да е самоделна. Ако се използва "мотор с бормашина", като правило е по-добре да се "пробиват" бъдещи дупки. Всички отвори, включително монтажните отвори, се пробиват с един (най-малък) диаметър. След това трябва да проверите пробиването за "хлабина", тъй като определено ще има непробити дупки. Пробивна машина. След това чертежът на дъската се отстранява много внимателно от фибростъклото (опасността са бури от пробиване). След това се пробиват фиксиращите и други отвори с по-голям диаметър.

След извършените операции повърхността на дъската се почиства с фина шкурка. Този процес е необходим, за да се премахнат неравностите от пробиване и за по-добро прилепване на шарката на боята към повърхността. Ако е възможно, не докосвайте почистената повърхност с пръсти, за да не останат следи от мазнина. След оголване е необходимо дъската да се обезмасли с алкохол (в краен случай с ацетон, но се уверете, че не остават бели прахообразни петна). След това можете само да докосвате крайните повърхности с пръсти.

Рисуване чертеж.

Разбира се, много спорихме за използваната боя и технологията за нанасяне на писти в нашите кръгове, но аз се спрях на описаната по-долу. Рисуването се извършва с нитробоя, с разтворен в нея колофон на прах (осигурява известно време след изсъхване пластичност за корекция и не позволява на боята да „изоста” при ецване с горещи разтвори). Рисуването се извършва със стъклена писалка за рисуване (която в днешно време е много трудно да се намери). Освен това е възможно да се използва като боя, асфалто-битумен лак, разтворен до желаното състояние с ксилен. Бутилката ще издържи много дълго време. Възможно е да направите чекмеджетата сами, с подходящо обучение, разбира се. За да направите това, можете да вземете тънкостенна стъклена тръба и да я разтегнете на пламък (над газов котлон), за да я счупите в средата. След това "довършете" счупения връх върху фина шкурка. След това, нагрявайки върху същия пламък, огънете върха до желания ъгъл. Сложно!? Всъщност не повече от 5 минути. Можете също да използвате спринцовки за еднократна употреба за рисуване. Лакът се изтегля в спринцовка за еднократна употреба (1-2 ml) и се поставя тънка игла. Преди монтажа иглата трябва да се обработи с пила, така че ръбовете да са равни (отстранете острия край). От страната на буталото можете да поставите друга игла за преминаване на въздух в спринцовката.

Преди да започнете да рисувате печатни пътеки за окабеляване, трябва да нарисувате монтажни подложки за елементи за запояване. Нанасят се с помощта на стъклена писалка или остро заострен кибрит около всеки отвор с диаметър приблизително 3 мм. След това трябва да ги оставите да изсъхнат. След това трябва да ги изрежете с пергел до желания диаметър (използвам малък измервателен компас с резба за заключване на разстоянието (нека професионалните чертожници да ми простят за този израз, никога не знаех истинското му име), една от иглите от които се превръща в плосък нож). След това отрязаният излишък се почиства с шило или скалпел. Всъщност за тези процедури използвам рециклирана училищна кухня. В резултат на това се получават гладки кръгли участъци със същия диаметър, които могат да бъдат свързани само с коловози, съгласно предварително начертания чертеж на печатната платка. По-нататък, след изсушаване, втората страна се изтегля. След това следите и грешките се коригират със скалпел. Освен това трябва да се отбележи, че за да подравните ръба на пистата, първо трябва да отрежете ръба по линията (за предпочитане метална), а след това да премахнете излишъка чрез надраскване. Ако почистите пистата веднага, тогава, в зависимост от степента на пресушаване на боята, можете да получите "чипове" дори по-лоши от оригиналните. Проверете дали шаблонът на дъската съвпада с шаблона на чертежа.

Производство на гравьор.

Има различни състави за ецване, фолио материал при производството на печатни платки.

Рецепта номер 1.

За принудително (в рамките на 4-6 минути) ецване можете да използвате следния състав (в масови части): 38% солна киселина с плътност 1,19 g / cm 3, 30% водороден прекис-перхидрол. Ако водородният прекис има концентрация 16-18%, тогава за 20 масови части киселина се вземат 40 части пероксид и същото количество вода. Първо, пероксидът се смесва с вода и след това се добавя киселина. Печатните проводници и подложки трябва да бъдат защитени с киселинноустойчива боя, например нитроемайл NTs-11.

Рецепта номер 2.

Разтворете 4-6 таблетки водороден прекис в чаша студена вода и внимателно добавете 15-25 ml концентрирана сярна киселина. За да приложите модел на печатна платка върху фолио, можете да използвате лепило BF-2. Времето за ецване в този разтвор е приблизително 1 час.

Рецепта номер 3.

В 500 ml гореща (около 80 ° C) вода се разтварят четири супени лъжици готварска сол към две супени лъжици меден сулфат, натрошен на прах. Разтворът става тъмнозелен на цвят. Готов за употреба веднага след охлаждане (с топлоустойчива боя, вижте по-горе, по избор). Разтворът е достатъчен за отстраняване на 200 см 3 фолио. Времето за ецване е около 8 ч. Ако шаблонът на печатната платка е направен с достатъчно топлоустойчива боя или лак, температурата на разтвора може да се повиши до около 50 ° C, след което интензитетът на ецване ще се увеличи.

Рецепта номер 4.

Разтворете 350 g хромен анхидрид в 1 литър гореща вода (60-70 °C), след което добавете 50 g натриев хлорид *. След като разтворът се охлади, започнете мариноването. Време за ецване 20-60 мин. Ако към разтвора се добавят 50 g концентрирана сярна киселина, тогава ецването ще бъде по-интензивно.

Рецепта номер 5.

Разтворете 150 g железен хлорид на прах в 200 ml топла вода.

Приготвяне на железен хлорид.

Ако няма железен хлорид в готов вид (на прах), тогава можете да го приготвите сами. За да направите това, трябва да имате 9% солна киселина и фини железни стърготини. За 25 обемни части киселина се взема една част железни стърготини. Стърготините се изсипват в отворен съд с киселина и се оставят за няколко дни. В края на реакцията разтворът става светлозелен на цвят, а след 5-6 дни цветът преминава в жълто-кафяв - разтворът на железен хлорид е готов за употреба. За приготвянето на железен хлорид можете да използвате прахообразен железен миниум. В същото време за една обемна част концентрирана солна киселина са необходими 1,5-2 части червено олово. Компонентите се смесват в стъклен съд, като на малки порции се добавя червено олово. След прекратяване на химическата реакция на дъното падат утайка и разтвор на железен хлорид. Готов за употреба

Гравиране и обработка на дъската.

ецването трябва да се извършва в пластмасови (фото кювета) или порцеланови (чиния). Ако дъската е малка, е удобно да я мариновате в чиния. Избира се дълбока плоча, така че дъската да не лежи изцяло на дъното, а да лежи в ъглите на стените на плочата. Тогава между дъската и дъното ще има пространство, изпълнено с разтвор. По време на ецване дъската трябва да се обърне и разтворът да се разбърква. Ако трябва бързо да мариновате дъската, загрейте разтвора до 50-70 градуса. Ако дъската е голяма, поставете кибрит в монтажните отвори (в ъглите), така че да стърчат с 5-10 мм от двете страни. Можете да поставите медна тел, но тогава ще има по-голямо насищане на разтвора с мед. Гравирайте във фотокювета, като разбърквате и обръщате дъската. При работа с разтвор на железен хлорид трябва да се внимава. Решението е почти невъзможно за измиване на дрехи и предмети. В случай на контакт с кожата, измийте с физиологичен разтвор. Порцелановата чиния лесно се измива от разтвора и може да се използва в бъдеще по предназначение. След ецване изсипете разтвора в пластмасова бутилка, все още ще ви трябва. Изплакнете дъската в студена течаща вода. Под тънка струя вода отстранете лака с предпазно острие (остържете). Изсушената дъска трябва да се почисти със скалпел от ненужни връзки и замъглен лак. Ако пътеките са близо един до друг, тогава можете да разширите лумена със скалпел. След това дъската отново се обработва с фина шкурка.

Калайдисване на дъски.

Не можете да пишете за полезността на тази процедура. В противен случай можете да спрете на предишния. След това повърхностите на дъската се покриват с четка с течен колофонен флюс. Калайдисването се извършва с безжична калайдисана оплетка (бяла). Плитката е предварително импрегнирана с колофон и малко количество спойка (можете, разбира се, да използвате и сплав Rosé, но това вече е екзотично). След това плитката се притиска към повърхността на пистата с поялник и бавно равномерно (избрано експериментално) се извършва по дължината на пистата. Ако всички условия са изпълнени правилно, тогава в резултат ще получите гладка бяла калайдисана писта. След като всички писти от всички страни са обработени, дъската се промива с алкохол. Измиването с ацетон е нежелателно, тъй като спойката с ацетон с течение на времето дава проводимо химическо съединение под формата на бяло покритие по ръбовете на подложките и пистите и при достатъчна плътност на монтаж съществува опасност от ненужни галванични връзки. След измиване се извършва пробиване (почистване) на отвори за монтаж на r / компоненти.

Платката е готова за монтаж.

Печатни платки с помощта на лазерен принтер.

Все по-популярен сред радиолюбителите е методът за производство на единични печатни платки с прехвърляне на шаблон от разпечатка на лазерен принтер. Най-добре е да печатате върху хартия с тънко покритие - има по-малко купчина, добър резултат се получава на листовете на списание "Stereo & Video", както и на субстратите от "самозалепващи" и термохартия за факсове (изберете страната експериментално). В лазерните принтери включете режима на максимално подаване на тонер (изключете режима "икономичен", ако е бил включен, включете контраста до максимум и т.н.), а също така използвайте пътя на хартията с минимално навиване на хартията (тази опция е наличен в по-стари модели HP LJ 2, LJ4 и др.). Чертежът на дъската трябва да бъде "огледален", тази опция е налична в менюто за печат на много графични програми, като Corel Draw, Corel Photo Paint, и когато печатате от програми, които не могат да "огледат", трябва да приложите изход към Postscript принтери, които има опция за огледално отразяване в драйвера. Вместо извеждане на лазерен принтер може да се използва фотокопиране, но също и в режим на максимален контраст и върху термохартия от факсове. При производството на двуслойни печатни платки, за да се намали топлинното свиване на хартията, се препоръчва хартията да се „прекара през принтера празна преди отпечатване на изображението (без отпечатване на картина). Освен това и двете страни трябва да са на един и същи лист, за да се избегне силно разместване поради различното свиване на хартията. Обезмаслената платка лежи с мед нагоре върху равна повърхност, отгоре отпечатъкът, получен с тонер надолу. Този "сандвич" се притиска отстрани на хартията с ютия (за 20 - 30 секунди), загрява се до температурата на гладене на крепдешин (попитайте дамите). Ютията не трябва да топи веднага изображението, направено от лазерния принтер. Тоест, тонерът при тази температура трябва да стане вискозен от твърдо вещество, но не и от течност. Когато дъската се охлади, тя трябва да се спусне в топла вода, да се държи там за няколко минути. Като увисне хартията (ще се види), всичко се откъсва лесно, останалото само се навива с пръст. Вместо с вода, хартията може да се отстрани със сярна киселина. Ако пистите са смазани, небрежно сте свалили ютията или сте сложили студена тежест. Ако пистите липсват някъде, ютията е твърде студена. Ако пистите станат широки, ютията е твърде гореща или дъската е нагрята твърде дълго. Ако дъската е двустранна, тогава първо хартиените разпечатки от двете страни се комбинират през светлината, две технологични дупки се пробиват с игла на всякакви свободни противоположни места, първата страна на дъската се „изглажда“ както обикновено, след това пробива се по протежение на технологичните отвори с тънка бормашина, а от другата страна по тях върху междината се подравнява с хартиената разпечатка от другата страна. Можете да отровите с железен хлорид (за да ускорите малко топлината) и с хидропирит. Всичко това е използвано дори на гетинаци, няма разслояване на коловозите, обикновено се изпълняват писти с ширина до 0,8 мм, а с известен опит до 0,5 мм. След гравиран, тонерът се отстранява с ацетон, лакочистител или спрей Flux Off. Пробито, нарязано и така нататък, както обикновено...

Друг начин за прилагане на шаблон върху платежно нареждане с помощта на лазерен принтер.

Изработването на p/p с лазерен принтер и ютия е доста досаден процес, но дава доста добър резултат с малко практика.

1 . Внимателно залепете лист хартия за факс (гланцовата страна нагоре) върху лист обикновена хартия (за да компенсирате липсата на твърдост на факса). За какво? Необходимо е предварително да се прокара хартията през принтера/лазерната фурна - за свиване. За тихо издърпване през канала е достатъчно просто да изгладите термохартия с ютия от чувствителната страна.
2 . Хартия - вземете основата от самозалепваща се или термична хартия за факс, определено термична хартия и подготвена - първо изгладете листовете с гореща ютия до гладко състояние (ще станат тъмнокафяви, след това синкаво-сиви), сгънете ги в тази форма за бъдеща употреба. преди да изведете платката, прокарайте листа през принтера - например като отпечатате празна страница. минималният размер на листа е ~6*12 см за HP 5/6L.
3 . Печат - с максимално съдържание на мазнини, огледален. отпечатването и прехвърлянето на заготовка може да бъде до една седмица разлика, не съм го пробвал отново (това е за тези, които нямат лазер у дома).
4 . Вземете детайла с марж от 3-5 мм от всяка страна. фолио - леко шлайфайте с нула и избършете. не трябва да има вредни отлагания като бяла утайка от денатуриран алкохол. Използвам изопропилов алкохол или газов "галош" (известен още като "за запалки").
5 . Желязо - с нормална, гладка повърхност. загрейте предварително. Температура - за епилация е необходимо да изберете по-внимателно (имам дисплей метър за "isk.silk"), в противен случай импрегнирането ще започне да се пренася. за термохартия - може да бъде по-висока.
6 . Прах и всякакви дреболии - не трябва да има нито върху фолио, нито върху хартия.
7 . Направете сандвич - върху дори дебел шперплат (въпреки че имам 3 милиметрова хартия) поставете парче дебел картон, заготовка за дъска, издухайте прах, чертеж, за термохартия (тънка е) - също парче умерено дебела хартия, гореща ютия.
8 . Започваш да пълзиш с ютия, натискайки със сила ~5..10 кг/кв.дм. пълзи две минути, за да го хванеш.
9 . Като накланяте ютията много леко, търкаляте отделни писти за няколко минути. Тук е много важно да не смачквате пистите и в същото време да ги заварявате. От време на време е необходимо да спускате ютията до цялата равнина, така че останалата част да не се охлади. Термичната хартия ясно показва разликата в заварените и дефектните части.
10 . Е, гладиш още минута, за да си изчистиш съвестта и да махнеш ютията. Сандвичът се охлажда и парчетата хартия набъбват между пистите. Не чакаме охлаждане, дъската е веднага под струя вряща вода.
11 . Сега дъската - под струя вода и парче мокра гума от пяна, започвате да изтривате хартията. Не може да се откъсва на големи парчета или от сухо фолио. Необходимо е по-често да отстранявате бучки хартия от гумата от пяна. Вземаме хартията за ъгъла и я откъсваме. След това отстраняваме остатъците с пръст / парцал / гума от пяна.
12 . С ново парче гъба изтривате купчината (доколкото е възможно), гледате мократа рисунка под лупа. ако има много дефекти, или са разположени на неудобни места - виж т. 1, с вариация на параметрите.
13 . Запечатайте обратната страна с ленти широка тиксо, ние отровим. Възможно е дори при кипене на FeCl3

Методът за рисуване на картина върху платежно нареждане с помощта на лазерен принтер

Правя всичко много по-лесно:
Вземам празна и обикновена съветска гума. Внимателно избърсвам цялата дъска с гумичка. Отстранете цялото окисляване. За всеки случай можете да го избършете с бензин (но аз не го правя, достатъчно е с кърпа). След това вземам термохартия от факса и го гладя с ютия. Става сиво-виолетов. Вмъквам тази хартия в принтера (имам HP 6L и не лепя никакви парчета хартия за твърдост, още не съм я сдъвкал) и отразявам шаблона на дъската. Слагам хартия върху p/p и започвам да пълзя с ютия. Мощността ми е 3/4 от максималната мощност. Гледам 3-4 минути. След това хвърлям заготовката в гореща-топла вода и изчаквам 5 минути, докато хартията стане отпусната. След това с гъба или пръсти разточвам хартията от дъската. Не хващайте ръба на хартията и не я откъсвайте, следите могат да се отделят заедно с хартията! Просто го извадете от дъската. Следва - сърцевина, пробиване, рязане и ецване. И плащането е готово.

Печатна платка (на английски печатна платка, PCB, или печатна платка за окабеляване, PWB) е диелектрична плоча, на повърхността и/или в обема на която се образуват електропроводими вериги на електронна схема. Печатната платка е предназначена за електрическо и механично свързване на различни електронни компоненти. Електронните компоненти на печатна платка са свързани с техните проводници към елементите на проводящия модел, обикновено чрез запояване.

За разлика от повърхностния монтаж, върху печатна платка, електропроводим модел е направен от фолио, изцяло разположен върху здрава изолационна основа. Печатната платка съдържа монтажни отвори и подложки за монтаж на щифтови или равнинни компоненти. Освен това печатните платки имат пропуски за електрическо свързване на фолийни секции, разположени върху различни слоеве на платката. Отвън платката обикновено е покрита със защитно покритие („маска за спойка“) и маркировка (спомагателна фигура и текст според проектната документация).

В зависимост от броя на слоевете с електропроводим модел, печатните платки се разделят на:

едностранно (SPP): има само един слой фолио, залепен от едната страна на диелектричния лист.

двустранен (DPP): два слоя фолио.

многослоен (MPP): фолио не само от двете страни на платката, но и във вътрешните слоеве на диелектрика. Многослойните печатни платки се получават чрез залепване на няколко едностранни или двустранни платки.

С увеличаването на сложността на проектираните устройства и плътността на монтаж, броят на слоевете върху дъските се увеличава.

Основата на печатната платка е диелектрик, най-често използваните материали са фибростъкло, гетинакс. Също така, метална основа, покрита с диелектрик (например анодизиран алуминий), може да служи като основа за печатни платки; върху диелектрика се нанасят следи от медно фолио. Такива печатни платки се използват в силовата електроника за ефективно отстраняване на топлината от електронните компоненти. В този случай металната основа на платката е прикрепена към радиатора. Като материал за печатни платки, работещи в микровълнов диапазон и при температури до 260 ° C, се използва флуоропласт, подсилен със стъклена тъкан (например FAF-4D) и керамика. Гъвкавите плочи са изработени от полиимидни материали като Kapton.

Какъв материал ще използваме за производството на дъски

Най-често срещаните, достъпни материали за производство на платки са Гетинакс и Стеклотекстолит. Хартия Getinax, импрегнирана с бакелитов лак, текстолит от фибростъкло с епоксидна смола. Определено ще използваме фибростъкло!

Фолиираните фибростъкло са листове, направени на базата на стъклени тъкани, импрегнирани със свързващо вещество на основата на епоксидни смоли и облицовани от двете страни с медно електролитно галваничноустойчиво фолио с дебелина 35 микрона. Максимално допустимата температура е от -60ºС до +105ºС. Има много високи механични и електроизолационни свойства, добре се поддава на механична обработка чрез рязане, пробиване, щамповане.

Фибростъклото се използва основно едно или двустранно с дебелина 1,5 мм и с медно фолио с дебелина 35 μm или 18 μm. Ще използваме едностранно фибростъкло с дебелина 0,8 мм с 35 µm фолио (защо ще бъде обсъдено подробно по-късно).

Методи за изработка на печатни платки у дома

Плочите могат да се произвеждат химически и механично.

С химическия метод на местата, където трябва да има писти (рисунки) върху дъската, върху фолиото се нанася защитен състав (лак, тонер, боя и др.). След това дъската се потапя в специален разтвор (железен хлорид, водороден прекис и други), който "корозира" медното фолио, но не влияе на защитния състав. В резултат на това медта остава под защитния състав. След това защитният състав се отстранява с разтворител и готовата дъска остава.

Механичният метод използва скалпел (за ръчно производство) или фрезова машина. Специален фрез прави канали върху фолиото, като в крайна сметка оставя острови с фолио - необходимия модел.

Фрезите са доста скъпи, както и самите фрези са скъпи и имат малък ресурс. Така че няма да използваме този метод.

Най-простият химически метод е ръчният. С лак за ризограф се рисуват следи върху дъската и след това ецваме с разтвор. Този метод не позволява да се правят сложни дъски с много тънки следи - така че и нашият случай не е такъв.

Следващият метод за изработка на дъски е с фоторезист. Това е много разпространена технология (плоските се произвеждат по този метод във фабриката) и често се използва у дома. В интернет има много статии и методи за производство на дъски по тази технология. Дава много добри и повтарящи се резултати. Това обаче също не е нашият вариант. Основната причина са доста скъпи материали (фоторезист, който също се влошава с времето), както и допълнителни инструменти (UV лампа, ламинатор). Разбира се, ако имате масово производство на дъски у дома - тогава фоторезистът е извън конкуренцията - препоръчваме да го овладеете. Заслужава да се отбележи също, че оборудването и технологията на фоторезиста позволяват производството на копринен ситопечат и защитни маски върху печатни платки.

С появата на лазерни принтери радиолюбителите започнаха активно да ги използват за производството на платки. Както знаете, лазерният принтер използва "тонер" за печат. Това е специален прах, който се сипе при температура и се залепва за хартия - в резултат се получава шарка. Тонерът е устойчив на различни химикали, което позволява да се използва като защитно покритие върху медната повърхност.

И така, нашият метод е да прехвърлим тонера от хартията върху повърхността на медното фолио и след това да ецваме платката със специален разтвор, за да получим шаблон.

Поради лекотата си на използване, този метод е спечелил много широко разпространение в радиолюбителството. Ако въведете в Yandex или Google как да прехвърлите тонера от хартия на дъската, веднага ще намерите термин като "LUT" - технология за лазерно гладене. Дъските, използващи тази технология, се изработват по следния начин: шаблон от песни се отпечатва в огледална версия, хартията се нанася върху дъската с шарка към мед, гладим тази хартия отгоре, тонерът омекотява и се придържа към дъската. Хартията се накисва допълнително във вода и дъската е готова.

В интернет има "милион" статии за това как да направите дъска с помощта на тази технология. Но тази технология има много недостатъци, които изискват директни ръце и много дълго закрепване към нея. Тоест трябва да го усетиш. Плащанията не излизат от първия път, те се получават всеки друг път. Има много подобрения - да се използва ламинатор (с промяна - в обичайния няма достатъчно температура), които позволяват да се постигнат много добри резултати. Има дори методи за изграждане на специални топлинни преси, но всичко това отново изисква специално оборудване. Основните недостатъци на технологията LUT:

прегряване - пистите се разпространяват - стават по-широки

недогряване - следите остават на хартия

хартията е „сготвена“ до дъската - дори когато е напоена, е трудно да се напусне - в резултат на това тонерът може да се повреди. В интернет има много информация коя хартия да изберете.

Порест тонер - след отстраняване на хартията в тонера остават микропори - платката също се гравира през тях - получават се корозирали следи

повторяемост на резултата - отличен днес, лош утре, след това добър - много е трудно да се постигне стабилен резултат - имате нужда от строго постоянна температура на загряване на тонера, имате нужда от стабилно налягане на платката.

Между другото, този метод не ми свърши работа, за да направя дъска. Опитах се да направя както на списания, така и на хартия с покритие. В резултат на това той дори разваля дъските - медта се подува от прегряване.

По някаква причина в интернет има незаслужено малко информация за друг метод за пренос на тонер – метода на студен химически трансфер. Основава се на факта, че тонерът не се разтваря с алкохол, а с ацетон. В резултат на това, ако изберете такава смес от ацетон и алкохол, която само ще омекоти тонера, тогава тя може да бъде „залепена отново“ върху дъската от хартия. Много ми хареса този метод и веднага се изплатих - първата дъска беше готова. Но, както се оказа по-късно, никъде не можах да намеря подробна информация, която да даде 100% резултат. Нуждаем се от метод, чрез който дори дете може да извърши плащане. Но за втори път плащането не се получи, след което отново отне много време, за да изберете необходимите съставки.

В резултат на това след дълго време беше разработена последователност от действия, избрани са всички компоненти, които дават, ако не 100%, то 95% добър резултат. И най-важното е, че процесът е толкова прост, че детето може да извърши плащането напълно самостоятелно. Това е методът, който ще използваме. (Разбира се, може да се подобри допълнително до идеала - ако ви се получи по-добре, тогава пишете). Предимствата на този метод:

всички реактиви са евтини, достъпни и безопасни

не са необходими допълнителни инструменти (ютии, лампи, ламинатори - нищо, макар и не - имате нужда от тиган)

няма как да развалите дъската - платката изобщо не се нагрява

хартията се отдалечава сама - можете да видите резултата от прехвърлянето на тонер - там, където трансферът не е излязъл

в тонера няма пори (те са запечатани с хартия) - съответно няма и ядки

направете 1-2-3-4-5 и винаги получавате един и същ резултат - почти 100% повторяемост

Преди да започнем, нека да видим какви дъски ни трябват и какво можем да правим у дома с този метод.

Основни изисквания към произведените дъски

Ще изработим устройства на микроконтролери, използвайки съвременни сензори и микросхеми. Микросхемите стават все по-малки. Съответно трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

платките трябва да са двустранни (като правило е много трудно да се отдели едностранна платка, доста е трудно да се направят четирислойни платки у дома, микроконтролерите се нуждаят от заземен слой за защита от смущения)

пистите трябва да са с дебелина 0,2 мм - този размер е напълно достатъчен - 0,1 мм би било дори по-добре - но има възможност за мариноване, напускане на пистата по време на запояване

пролуките между пистите - 0,2 мм - това е достатъчно за почти всички вериги. Намаляването на разликата до 0,1 мм е изпълнено със сливане на пистите и трудности при наблюдението на платката за къси съединения.

Няма да използваме защитни маски, а също и да правим копринена преса - това ще усложни производството и ако правите дъската за себе си, тогава това не е необходимо. Отново има много информация в интернет по тази тема и ако желаете, можете сами да направите „марафет“.

Няма да се занимаваме с дъските, това също не е необходимо (освен ако не правите устройство за 100 години). За защита ще използваме лак. Основната ни цел е бързо, ефективно, евтино да направим табло за устройството у дома.

Ето как изглежда готовата дъска. направени по нашия метод - коловози 0,25 и 0,3, разстояния 0,2

Как да си направим двустранна дъска от 2 едностранни

Един от проблемите при изработването на двустранни платки е подравняването на страните така, че отворовете да се подредят. Обикновено за това се прави "сандвич". 2 страни се отпечатват върху лист хартия наведнъж. Листът е огънат наполовина, страните са точно подравнени с помощта на специални знаци. Вътре е вмъкнат двустранен текстолит. С метода LUT такъв сандвич се глади и се получава двустранна дъска.

Въпреки това, при метода на тонер със студен трансфер, самият трансфер се извършва с помощта на течност. И затова е много трудно да се организира процесът на намокряне на едната страна едновременно с другата страна. Разбира се, това също може да се направи, но с помощта на специално устройство - мини преса (вице). Вземат се дебели листове хартия - които абсорбират течността за пренасяне на тонер. Чаршафите се намокрят, за да не капе течността и чаршафът да задържи формата си. И тогава се прави „сандвич“ - намокрен чаршаф, лист тоалетна хартия за абсорбиране на излишната течност, лист с шарка, двустранна дъска, лист с шаблон, лист тоалетна хартия, отново намокрена лист. Всичко това се затяга вертикално в менгеме. Но няма да направим това, ще го направим по-лесно.

Една много добра идея се промъкна във форумите за производство на платки - какъв проблем е да се направи двустранна дъска - вземаме нож и разрязваме текстолита наполовина. Тъй като фибростъклото е бутер материал, не е трудно да направите това с определено умение:

В резултат на това от една двустранна дъска с дебелина 1,5 мм получаваме две едностранни половини.

След това правим две дъски, пробиваме и това е всичко - те са идеално подравнени. Не винаги е било възможно да се изреже равномерно текстолита и в резултат на това се появи идеята веднага да се използва тънък едностранен текстолит с дебелина 0,8 мм. След това не можете да залепите двете половини, те ще се държат от запоени джъмпери във виаси, бутони, конектори. Но ако е необходимо, можете да го залепите с епоксидно лепило без проблеми.

Основните предимства на това пътуване:

Текстолитът с дебелина 0,8 мм се реже лесно с ножица върху хартия! Във всякаква форма, тоест много лесно се реже, за да пасне на тялото.

Тънък текстолит - прозрачен - като осветите фенер отдолу, можете лесно да проверите правилността на всички писти, къси съединения, прекъсвания.

Запояването на едната страна е по-лесно - компонентите от другата страна не се намесват и можете лесно да контролирате запояването на щифтове на микросхемата - можете да свържете страните в самия край

Трябва да пробиете два пъти повече дупки и дупките може леко да не са подравнени.

Твърдостта на конструкцията се губи леко, ако не залепите дъските, а залепването не е много удобно

Едностранно фибростъкло с дебелина 0,8 мм е трудно да се купи, продава се предимно 1,5 мм, но ако не можете да го получите, можете да изрежете по-дебел текстолит с нож.

Да преминем към детайлите.

Необходими инструменти и химия

Ще ни трябват следните съставки:

Сега, когато всичко това е там, нека го направим стъпка по стъпка.

1. Оформление на слоеве плочи върху лист хартия за печат с InkScape

Автоматичен комплект цанги:

Препоръчваме първия вариант - той е по-евтин. След това трябва да запоите проводници и превключвател към двигателя (за предпочитане бутон). По-добре е да поставите бутона върху тялото, така че да е по-удобно бързото включване и изключване на двигателя. Остава да изберете захранване, можете да вземете всяко захранване за 7-12V с ток от 1A (или по-малко), ако няма такова захранване, тогава може да бъде зареждане чрез USB при 1-2A или батерия Kron подходящ (просто трябва да опитате - не всички зарядни устройства харесват двигатели, двигателят може да не стартира).

Свредлото е готово, можете да пробиете. Но е необходимо само да се пробива стриктно под ъгъл от 90 градуса. Можете да изградите мини машина - в интернет има различни схеми:

Но има по-лесно решение.

Бормашина

За да пробиете точно на 90 градуса, достатъчно е да направите пробиване. Ще направим нещо подобно:

Много е лесно да се направи. Взимаме квадрат от всякаква пластмаса. Поставяме нашата бормашина на маса или друга равна повърхност. И пробиваме дупка в пластмасата с подходящата бормашина. Важно е да се осигури плавно хоризонтално изместване на свредлото. Можете да облегнете двигателя на стена или релса и пластмаса. След това използвайте голяма бормашина, за да пробиете дупка за цангата. На обратната страна пробийте или отрежете парче пластмаса, така че свредлото да се вижда. На дъното може да се залепи неплъзгаща се повърхност - хартия или ластик. Такъв проводник трябва да се направи за всяка тренировка. Това ще осигури идеално точно пробиване!

Тази опция също е подходяща, отрежете горната част на пластмасата и отрежете ъгъла отдолу.

Ето как се прави пробиване с него:

Затягаме свредлото така, че да стърчи 2-3 мм, когато цангата е напълно потопена. Поставяме свредлото на мястото, където е необходимо да се пробие (при ецване на дъската ще имаме маркировка къде да пробием под формата на мини дупка в мед - в Kicad специално поставихме отметка за това, така че бормашина ще се качи там сама), натиснете проводника и включете двигателя - дупката е готова. За осветление можете да използвате фенерче, като го поставите на масата.

Както писахме по-рано, можете да пробивате дупки само от едната страна - там, където пистите пасват - втората половина може да се пробие без приспособление по протежение на първия направляващ отвор. Това спестява малко енергия.

8. Калайдисване дъска

Защо ламаринени плоскости - основно за предпазване на медта от корозия. Основният недостатък на калайдисването е прегряването на дъската, възможно увреждане на пистите. Ако нямате станция за запояване - определено - не калайдисвайте платката! Ако е така, тогава рискът е минимален.

Възможно е да калайдисате дъската със сплав РОЗА във вряща вода, но е скъпа и трудна за получаване. По-добре е калайдисването с обикновена спойка. За да направите това качествено, много тънък слой трябва да се направи просто устройство. Взимаме парче плитка за запояване на части и го поставяме върху жилото, закрепваме го с тел към жилото, така че да не се отдели:

Покриваме дъската с флюс - например LTI120 и плитка също. Сега събираме калай в плитката и го караме по дъската (боядисваме го) - получаваме отличен резултат. Но с употреба плитката се разпада и медните влакна започват да остават на дъската - те трябва да бъдат отстранени, в противен случай ще има късо съединение! Много лесно е да видите това, като осветите фенерче на гърба на дъската. При този метод е добре да използвате или мощен поялник (60 вата) или сплав ROSE.

В резултат на това е по-добре да не калайдисвате дъските, а да лакирате в самия край - например PLASTIC 70 или обикновен акрилен лак, закупен в авточасти KU-9004:

Фина настройка на метода на пренос на тонер

Има две точки в метода, които се поддават на настройка и може да не работят веднага. За да ги настроите, трябва да направите тестова дъска в Kicad, писти в квадратна спирала с различна дебелина, от 0,3 до 0,1 мм и на различни интервали, от 0,3 до 0,1 мм. По-добре е незабавно да отпечатате няколко от тези мостри на един лист и да коригирате.

Възможни проблеми, които ще отстраним:

1) пистите могат да променят геометрията - да се разпространяват, да стават по-широки, обикновено не много, до 0,1 мм - но това не е добре

2) тонерът може да не прилепне добре към дъската, да се отдалечи при отстраняване на хартията, може да не прилепне добре към дъската

Първият и вторият проблем са взаимосвързани. Аз решавам първото, ти стигаш до второто. Трябва да намерим компромис.

Следите могат да се разпространят по две причини - твърде голяма тежест на затягане, твърде много ацетон в състава на получената течност. На първо място, трябва да се опитате да намалите натоварването. Минималното натоварване е около 800гр, не трябва да го намалявате по-долу. Съответно слагаме товара без никакъв натиск - просто го слагаме отгоре и това е всичко. Не забравяйте да имате 2-3 слоя тоалетна хартия за добро усвояване на излишния разтвор. Трябва да се уверите, че след изваждане на товара хартията трябва да е бяла, без лилави петна. Такива петна показват силно топене на тонера. Ако не беше възможно да се регулира натоварването с товара, следите все още се размазват, тогава увеличаваме дела на лакочистителя в разтвора. Може да се увеличи до 3 части течност и 1 част ацетон.

Вторият проблем, ако няма нарушение на геометрията, показва недостатъчно тегло на товара или малко количество ацетон. Отново си струва да започнете с натоварването. Повече от 3 кг няма смисъл. Ако тонерът все още не прилепва добре към дъската, тогава трябва да увеличите количеството ацетон.

Този проблем възниква най-вече, когато смените лакочистителя. За съжаление това не е постоянен и не е чист компонент, но не беше възможно да се замени с друг. Пробвах да го заменя със спирт, но явно сместа не е хомогенна и тонерът лепне с някакви включвания. Също така, лакочистителят може да съдържа ацетон, тогава ще му трябва по-малко. По принцип ще трябва да извършите такава настройка веднъж, докато течността изтече.

Готова дъска

Ако не запоявате веднага платката, тогава тя трябва да бъде защитена. Най-лесният начин да направите това е да покриете с флюс от спирт колофон. Преди запояване това покритие ще трябва да се отстрани, например, с изопропилов алкохол.

Алтернативи

Можете също да извършите плащане:

Освен това, услугата за производство на платки по поръчка вече набира популярност - например Easy EDA. Ако е необходима по-сложна дъска (например 4-слойна), тогава това е единственият изход.

Как да гравирате печатна платка.

За тези, които тепърва започват да се занимават с радиолюбителски дизайн или просто не знаят как да направят печатна платка, в тази статия ще представим няколко опции за ецване с помощта на химически реагенти.

Искаме да отбележим веднага, че повечето радиолюбители използват железен хлорид за ецване на дъски, ще разгледаме тази опция, както и няколко алтернативи, но в същото време няма да се спираме на ецване с помощта на солна и азотна киселина и много други опасни или объркани методи. Обмислете само онези опции, които наистина могат да се прилагат у дома и то бързо. И така, да вървим по ред.

Вариант за ецване на дъска 1.
Железен хлорид.

Обикновено производителят пише на опаковката в какво съотношение се приготвя разтворът на железен хлорид. Като правило е 1: 3 (едно до три), тоест 30 ... 40 грама кристали от железен хлорид се разтварят в 100 грама вода. Времето за ецване на дъската зависи от концентрацията на разтвора, както и от температурата на разтвора; в нагрят разтвор (до 60 градуса) ецването протича много по-бързо. Необходимо е да се маринова в пластмасова или стъклена вана и е по-добре да използвате пластмасова лъжица за приготвяне на разтвора.

В интернет попаднахме на информация как сами да приготвим разтвор на железен хлорид. За да направите това, 15 грама фини железни стърготини се изсипват в 250 ml 10% солна киселина (чаша), разтворът се влива в продължение на няколко дни, докато стане кафяв. Когато се влива - можете да започнете мариноване.

Дъската се поставя във ваната за ецване с гравираната страна надолу. За да предотвратят потъването на дъската до самото дъно, много радиолюбители залепват парче пяна пластмаса върху двустранна лента към горната страна на дъската. Ако трябва да ецвате двустранна дъска, поставете я вертикално във вана или буркан. Така разтворената мед ще се утаи по-лесно на дъното на съда и процесът на ецване ще бъде по-бърз.

Не позволявайте разтвор на железен хлорид да влиза в контакт с дрехите, те ще бъдат повредени и петната най-вероятно няма да бъдат почистени.

Вариант за ецване на дъска 2.
Меден сулфат + готварска сол.

Както вероятно знаете, синият витриол е синкав кристал, можете да го купите в магазини за хардуер или градинарски магазини, като цяло, няма недостиг. Сол - обичайно голяма от хранителния магазин.

Освен сол и витриол ще ни трябва още някакъв малък железен предмет (желязна плочка, пирон или нещо друго), който при гравиране ще поставим в разтвора до дъската. Няма да навлизаме в тънкостите на химичните процеси, само ще отбележим, че този процес протича с образуването на много сложни соли и железен предмет, поставен в разтвор по време на ецване, влиза в тази реакция и се консумира. Разтворът се приготвя от една част меден сулфат и две части готварска сол.

Тоест, поставяме четири супени лъжици с пързалка сол върху две супени лъжици с пързалка от меден сулфат, изсипваме една и половина чаши гореща вода (70 градуса), разбъркваме, докато кристалите се разтворят напълно и разтворът за мариноване е готов . Не правете предварително смес от витриол и солни кристали, първо разтворете единия компонент, а след това и другия.

Времето за ецване е приблизително 40 минути.
Дори ако не използвате железен предмет при ецване, дъската също ще бъде гравирана.
Ако след ецване върху дъската останат синкави петна, те могат лесно да бъдат отстранени с оцет.

Опция за ецване на дъска 3.
Водороден прекис + лимонена киселина + готварска сол.

Рецептата за това решение за офортни дъски е проста, в 100 грама обикновен аптечен 3% водороден прекис разтваряме около 30 грама лимонена киселина и 5 грама готварска сол. Разбъркайте, докато всички насипни съставки се разтворят напълно и разтворът е готов за употреба.

Обръщаме вашето внимание - не е необходимо да наливате вода в разтвора. И накрая, това решение не се съхранява или използва повторно. Така приготвеното количество е достатъчно за ецване на около 100 квадратни метра. cm медно фолио с дебелина 35 µm. За по-нататъшно ецване разтворът се приготвя отново.

Надяваме се, че от тези три варианта със сигурност ще изберете най-подходящия за вас, въз основа на това, което в момента имате под ръка.