Статията ще бъде полезна на човек, който планира тази работа за първи път и който има "горчив" опит с интензивност на труда.

Натъкнах се на проблем - да пробия дебела стена, състояща се от няколко слоя, а именно: бетонен блок с дебелина 200 мм, траверс 240 мм, измазани 80 мм от всяка страна, плюс „въздушна възглавница“ от 100 мм е предвидена между блокът и спалнята, не по-малко. Някъде мога да греша с размерите, но измервайки дебелината на вратата, стената беше 730 милиметра.

Нищо ужасно, независимо как е, работете и работете, да хвърлите водопровода в прикрепеното към къщата помещение и това е всичко, но трудността се крие в пробиването на различни материали, плюс пробиването е достъпно само от едната страна, от разширението .
Всъщност: мазилка, блок, траверс, мазилка. В допълнение към перфоратора ще ви трябва и бормашина с бормашина за дърво.

Поръчки за такъв план са доста редки, веднъж на всеки пет години, така да се каже, и съответно инструментът ще се нуждае рядко.

За пробиване на отвори за двадесет полипропиленови тръби (диаметър \u003d 21 mm) имам нужда от:

1. бормашина за перфоратор с диаметър най-малко 22 mm (или по-добре 25, помним ли, че полипропиленът се разширява при подаване на топла вода?), И дължина от поне 300 mm, тук е дебелината на мазилката и бетонен блок. Пробивал ли си някога вратовръзка със свредло? .. полудяваш ..;
2. бормашина за дърво, със същия диаметър, дълга най-малко 650 мм, тук отчитам дебелината на мазилката и блока, конвенционално пробит с бормашина, плюс „въздушната възглавница“ и плюс самия траверс;
3. свредло за перфоратор с диаметър 12, с дължина повече от 730, тук е пълната дебелина на стената, (не забравяйте, да, възможно е да се пробие само от едната страна? Да, и една към друга на дупки хрян от две ще съвпадат и ако измервате старателно, тогава наклонът или ще е различен).

Пробиването на стена веднага с бормашина с голям диаметър е много трудоемко и отнема много време, много по-лесно и бързо се пробива с тънка и след това се разширява дупката с по-голяма по протежение на водача. Използвам този метод до няколко прохода с различни свредла във възходящ ред, в зависимост от необходимия диаметър в края. "Старомодният" метод, много ефективен, чудесно е да спестите физическа сила, а това, което е важно в моя случай, е времето - работете на пръв поглед "котката изплака", просто извадете две тръби, НО стената. ..

И така, отидохте в магазина, не сте запознати с цените на инструмента, от който се нуждая? Цената на свредлата за перфоратор, заедно с дължината и увеличаването на диаметъра, нараства не просто пропорционално, но катастрофално, но същото важи и за винтовите свредла.
Ето няколко екранни снимки на ценовите етикети:

Добре, а? И това е в нашата провинция! Чудя се каква е цената в регионалните и столичните градове?

Алтернатива на свредлото с дълъг завой е първото, условие за годност - купувате удължителен кабел, един липсва, вземате два, тъй като е лесно да се свържете заедно. Направих точно това, вече имах един удължителен кабел.

В резултат получих необходимия инструмент на разумна цена, но не можете да обясните на клиента, че инструментът е скъп, той не се интересува, меко казано. Видимостта е само две половин инчови тръби, извадени, и как сте го направили, вашият проблем. Изводът е, че една и съща поръчка, както писах по-горе, вероятно ще се задейства през следващия петгодишен период и инструментът няма да работи.

Стъпка по стъпка как пробих:

1. от страната на прикрепеното помещение, пробито с бормашина 12 мм с перфоратор, мазилка и блок;
2. разшири отвора с бормашина 25 мм;
3. пробити траверс с перфорирана бормашина 25 мм;
4. след това отново инсталиране на дълга тънка бормашина, пробита през мазилката на изхода;
5. пробийте 25 мм., От друга страна, към разширения диаметър.

Изход:

За да се пробие еднократна или не еднократна бетонна стена, да речем метър с дебелина и диаметър 32, не е необходимо да се купува скъпа бормашина, но е необходим един метър с диаметър 12 ÷ 16 милиметра. Вторият във възходящ ред, оставен с 25, но вече половин метър дълъг, а следващият пасаж е тридесет и вторият, но отново половин метър, който пробивате към тях. Това съм аз например, за да предам идеята по достъпен начин, вариации по повод.

И още нещо: с перфоратори, постепенно увеличаване на диаметъра, опцията не работи, пробивате веднага с широко перо, цената за тях е евтина в сравнение с бормашините и не съм виждал големи дървени стени.

Две полезни допълнения, естествено базирани на личен опит:

Първо:

Занимавайки се с монтаж на тръби, освен водоснабдителната система, ако е необходимо, инсталирам и канализационната система. Не е тайна, че диаметърът на тръбите тук е по-голям, от 40 до 150 милиметра, нямам сондажна платформа с диамантени битове, така че изпълнявам поръчки, използвайки същия перфоратор.
Продължавам по следния начин: маркирам кръг с необходимия диаметър на стената, пробивам дупки по периметъра му с тънка дълга бормашина, след това, съгласно същия принцип, който съм покрил по-горе, разширявам диаметъра на всеки от отворите до максимално наличния в арсенала. След това, замествайки тренировката с шпатула и превключвайки режима на чука на длето, се отървавам от всички ненужни неща. И така ... Съгласен съм, че работата не е приятна, но това е само един от недостатъците на редактирането. Трябва да се има предвид, че този процес е от значение с малка дебелина на стената, да речем максимум 300 милиметра, с много по-голяма дебелина, поставяте клиента пред факта: поръчването на сондажна машина е устройство, както е отбелязано по-горе, като се използват корони с диамантени върхове. Операцията не е евтина, но с цялата "широта" по избор ... клиентът плаща, след което влизаме с инсталацията.

Второ:

Да кажем, че правите първата стъпка сами: пробивате бетонна стена, опитвайки се да получите дупка с диаметър 140 милиметра и имате „изненада“ под формата на армировка (обикновено в стените на панелните къщи). Не можете да го вземете със свредло, електрическата дъгова заварка ще ви помогне, тъй като при липса на мелница, която е проблематична за използване, достъпът е труден, трябва да се задъхвате, създавайки достъп ... накратко, аз не ви съветвам да се притеснявате.
Изход: изрязване чрез заваряване или газово рязане. Няма такова нещо? Намери го! Както в онази поговорка: "По-добре да загубите един ден, но след това да летите след пет минути!"

Въпроси, допълнения: в колоната - коментари и аз имам всичко за това днес, с уважение

Уморихте ли се да търсите информация от практикуващи? Абонирайте се (обърнете страницата надолу) и информацията ще ви намери сама. Кликването върху иконата на социалната мрежа е най-добрата награда от вас за мен!

Преди да направите дупка в тръбата, трябва да се запознаете с подходящите техники за решаване на този проблем без използването на специално оборудване. В тази статия ще ви разкажем за съществуващите методи за подпомагане на отворите в тръби от различни материали. По-късно ще научите как да оформите дупката и как да я пробиете.

Инструмент за пробиване на отвори

За да свършите работата, ще трябва да подготвите следния инструмент:

• бормашина (електрическа или ръчна);
• затягащи менгемета;
• специален инструмент за маркиране;
• сърцевина, чук и "кръгла" пила.

В допълнение към горните елементи, ще ви трябват свредла с висока въглеродна стомана и охлаждаща течност за работа с детайли от метални тръби. Освен това могат да се използват бормашини, оборудвани с карбидни накрайници.

Веднага отбелязваме, че процедурата за сондиране без участието на специално оборудване е съвсем проста. Всичко, което се изисква от вас, е пълна концентрация и задължително спазване на съответните изисквания за здраве и безопасност.

Този тип работа обикновено се извършва в гараж или в специално сервизно помещение (например в домашна работилница). За да избегнете нараняване при пробиване на дупки, ще трябва да носите защитни очила и тежки ръкавици. Освен това се уверете, че свредлата са достатъчно остри и здраво закрепени в патронника.

Същата бормашина може да се използва за пробиване както на метал, така и на дърво, само че трябва да бъде заточена под различен ъгъл.

Работна поръчка

Преди да пробиете дупка в тръбата, извършете следните операции:

• фиксирайте парче тръба в тиска;
• нанесете подходящи маркировки върху мястото на сондиране;
• след това в центъра на бъдещата дупка с помощта на сърцевина трябва да се избие малка вдлъбнатина (както се казва, "пробийте" точката на пробиване). Тази операция е необходима, така че тренировката да не се премести настрани по време на работа и да е фиксирана в центъра на маркировката;
• след приключване на всички тези операции можете да преминете към точно и бавно пробиване на отвора, като започнете с бормашини с малък диаметър и постепенно ги сменяте на по-дебели.

По време на работа свредлото трябва да се поддържа строго вертикално, в противен случай свредлото може просто да се счупи под въздействието на странични натоварвания. Можете да използвате кръгъл файл за точно регулиране на диаметъра на отвора.

За да се направи квадратна дупка в тръбата, първо се прави обикновен кръгъл отвор, който след това може да бъде на квадрат с пила. Имайте предвид, че този метод е доста трудоемък и ще изисква от вас много внимание при работа с метал.

Когато извършвате подобна операция с пластмасови или композитни тръби, най-лесно е да използвате правоъгълна стоманена пръчка. Тъй като такъв прът се забива в кръгъл отвор, последният придобива квадратна форма, след което може да бъде отстранен от заготовката на тръбата. Нередностите, образувани по време на щанцоване, впоследствие се отстраняват с помощта на конвенционален файл.

Дупките с голям диаметър могат да бъдат изрязани с коронка в пластмасови тръби.

В заключение обръщаме вашето внимание на още една точка, характерна за операциите от типа, който разглеждаме. Тъй като тренировката се нагрява много, когато се подготвя дупка в метала, охлаждащата течност (вода или отработено масло) трябва периодично да се добавя към мястото на сондажа.

Видео: методи за пробиване на тръби

Интересен начин за пробиване на отвори в тръби с малък диаметър е показан във видеото:

Ако ще е необходимо постоянно да се правят дупки в тръбите, тогава можете да направите приспособление за пробиване на дупки:

При извършване на работи, свързани с ремонти, полагане на комуникации и други операции, става необходимо да се направят дупки в тръбата. Тази операция може да се извърши самостоятелно, без помощта на съветник и без специализирано оборудване.

Пробиването на отвор в тръбата може да направите сами, ако имате бормашина и бормашина с необходимия диаметър. В продажба има малки специализирани сондажни машини, които ще ви помогнат да правите дупки бързо, ефективно и безопасно.

За да завършите работата, ще ви трябват следните инструменти:

• Най-важният инструмент е бормашина, специално проектирана за пробиване на отвори с режещ инструмент (бормашина). Когато работите с метални изделия, трябва да използвате бормашини от високовъглеродна стомана или специални бормашини с върхове. По време на работа не се допуска прегряване и почерняване на режещия инструмент.
• За да фиксирате тръбите по време на работа, се нуждаете от фиксиращ инструмент - менгеме.
• За леко разширяване на отвора ще ви трябва файл, свредлото не е подходящо за тази цел, тъй като ухапва материала, образувайки неравен ръб.
• Може да се наложи чук, ако трябва да се пробие отвор с малък диаметър или се изисква прорез. За нарязване се нуждаете от ръчен ключарски инструмент - сърцевина.
• Възможно е свредлата да се фиксират в желаното положение по време на пробиването, като се използва самоделен шаблон, изработен от дървен блок, който в профила трябва да има М-образна форма, където центърът на кухината трябва да съвпада с оста на тръбата. Хоризонталната страна на такава шина трябва да бъде равна на външния диаметър на тръбата, а височината трябва да бъде около 50 mm. Отворът, пробит в горната част, по-късно ще бъде използван като водач. Шаблонът може да бъде направен с няколко дупки с различен диаметър наведнъж.
• Ако няма фиксиращ инструмент (менгеме), може да се направи устройство, което съчетава шаблон и менгеме, което е направено под формата на U-образна скоба, в горната част на която има шарени дупки за пробиване. Корпусът на устройството е направен от метален профил или твърдо дърво. Отстрани са монтирани 2 болта от двете страни, които действат като заключващ механизъм.

Необходимостта от организиране на кухини в тухлени стени възниква при поставяне на мебели, домакински уреди и предмети за декор върху тях, полагане на комуникации и инсталиране на контакти. Използването на високопроизводителен съвременен инструмент опростява тази работа, с правилните тренировки дори и неспециалистите могат да ги извършват. Степента на трудност зависи от дебелината на конструкциите и диаметъра, малки вдлъбнатини можете да организирате сами, вентилационните канали и нишите изискват участието на професионалисти.

Свредлата с чук и мощните свредла, работещи в режим на удар, позволяват качествено и точно да пробивате в стандартна зидария. Оборудването със скорост до 2500 оборота в минута, мощност от 0,6 kW и повече, с възможност за плавно регулиране на силата от 0 до максимум и подкрепа за заден ход, има подходящи характеристики. Предпочитание се дава на опцията със самозатягащ се патрон; когато се използва, е по-лесно да се пробие тухлена стена с голяма дебелина (времето за подмяна на свредлата е намалено). Типът, дължината и диаметърът на дюзата се избират, като се вземат предвид параметрите на конструкцията, дълбочината и необходимата секция на канала.

Единични и плитки отвори могат да се направят ръчно с помощта на специален перфоратор и чук. В този случай болт се прилага перпендикулярно на предварително маркираното място, забива се в дълбочината на зидарията и се обръща на оста на всеки 2-3 удара. По време на процеса строителните чипове се почистват постоянно от тръбата, след достигане на желаната дълбочина, щанцът се отстранява и площта се обезпрашава. При цялата си простота, този метод се счита за трудоемък и е подходящ главно за еднократна работа; само перфоратор ви позволява да пробивате голям брой кухини за ограничен период от време.

В допълнение към ударните електроинструменти за пробиване ще са необходими допълнителни устройства: металотърсач, отвертка или сърцевина, контейнери за охлаждане на дюзите и ЛПС. Преносими устройства за намиране на тръби или скрити под гипсови кабели се използват при липса на комуникационни схеми, прекалено дебел слой довършителни работи или в подобни случаи. За големи обеми си струва да наемете прахосмукачка за отстраняване на прах. Ако е необходимо да се създадат дупки на точно определени места, за да се елиминира влиянието на неравностите, върху повърхностите се прилага приспособление; можете да направите детайл с определена стъпка и диаметър сами от шперплат, шкурка, лепило или лента. Хардуерът, фиксиран в каналите, се избира въз основа на предназначението им.

Технология за пробиване на тухлени стени

На подготвителния етап се извършва маркиране и проверка на конструкциите. Пробиването в близост до окабеляване, тръби или вентилационни канали е строго забранено; металдетектор се използва за елиминиране на рисковете. При негово отсъствие покритието се отстранява от зидарията и комуникациите се намират чрез докосване. Този етап изисква най-голямо внимание, но не може да бъде пропуснат, експертите казват, че е по-лесно да си купите инструмент или да направите козметичен ремонт, отколкото да смените повредената окабеляване или скритите тръби.

За да фиксирате свредлото в правилната позиция, в началния етап местата са маркирани със сърцевина. Идеалният вариант е разположението на тези точки в зиданите фуги, но не винаги е възможно. Преди да включите перфоратора или свредлото в стаята, препоръчително е да изключите електричеството, ако има скрито окабеляване - газ. Зоната в радиус от 2,5 м е защитена от шрапнели; при работа на височина над 1,5 м трябва да се монтира стълба. Подготвителният етап завършва с проверка на маркировката и осигуряване на свободен достъп до желаната точка.

Пробийте равномерно с бормашината под прав ъгъл, като избягвате резки движения. С правилно избрана дължина на свредлата и малка дебелина на конструкциите, работата се извършва в един проход, в други случаи металните елементи се нуждаят от периодично охлаждане с въздух или вода. Подвижните свредла със същия диаметър с нарастваща дължина помагат за пробиване на отвор в стената с дебелина над 25 cm. Спазва се проста последователност от действия: пробиване на дълбочина 10 см, почистване, смяна на свредлото, задълбочаване до 30 см, повторение, завършване. Не всички тренировки имат необходимата мощност; перфораторът е препоръчителният инструмент.

Най-лесно е да оборудвате канал за тръба или да подготвите повърхност за розетки с корони с подходящ диаметър с диамантено или победно покритие. В този случай акцентът е върху маркирането и дори пробиването. На всички етапи се избягват повреди по зидарията и повреда на съществуващите комуникации. Ако е необходимо бързо да се получат отвори с диаметър 150 mm и повече (до 40 cm), се използват специализирани агрегати за диамантено пробиване с принудително водно охлаждане.

Предимствата включват липса на прах и вибрации, добра скорост, ниски нива на шум, целостта на ръба и възможността за пускане на канали под всякакъв ъгъл. Недостатъците са високите разходи за наем или услуги, необходимостта от привличане на специалисти и мръсната вода, течаща на пода. Диамантеното пробиване се избира, когато се изисква вентилация, монтаж на климатици и скрити електрически уреди, подреждане на ниши, монтаж на всички вътрешни комуникации, включително канализация.

При липса на оборудване, което ви позволява да пробиете голяма дупка с едно движение или с ограничен бюджет, тухлата се избира на етапи. В този случай процесът на маркиране не се променя: маркерът показва основния контур на ниша или отвор, рисковете от повреда на комуникациите са изключени. След това се перфорира ред от кухини с малък диаметър със стъпка от 1-1,5 см по целия периметър, препоръчително е да ги пробиете с обикновени победоносни върхове. Тънки прегради и стени се избиват при последните удари, по-дебели - с чук и длето. Вземането на проби от остатъците се извършва възможно най-точно, като се избягва отделянето на ръбовете или премахването на блокове зад маркираната линия.

Няма специални ограничения, можете да направите проходен отвор от всяка удобна или от двете страни. За да се ускори, опрости и осигури безопасен процес, се препоръчва:

1. Започнете да пробивате при ниски обороти (за измазани повърхности - не повече от 300 в минута) с постепенно увеличаване на мощността, докато се включи ударният режим. По време на целия етап се следи не само посоката на инструмента, но и степента му на нагряване. За охлаждане се използва прясна чиста вода, металната част на дюзата се спуска в контейнера, честотата зависи от дебелината на стената и твърдостта на тухлата.

2. Използвайте специални ограничители за контрол на дълбочината. Можете да ги направите сами от парче метална тръба или PVC лента.

3. Пробийте неравни повърхности с помощта на приспособление - устройство от шперплат, което подобрява качеството на сцеплението и намалява риска от подхлъзване встрани.

4. Пренасочете и незабавно отстранете генерирания прах. За тези цели е подходящо друго парче шперплат, прикрепено към дъното на проводника; за големи обеми работа си струва да наемете или закупите строителна прахосмукачка. Има много боклуци при пробиване на керамика; невъзможно е да се пробие безпрашна зидария, като се използва конвенционално оборудване, което не се охлажда с вода под налягане.

5. Използвайте лични предпазни средства, на първо място ръкавици и очила.

Стените, покрити с плочки, гипс или друга облицовка, изискват специално внимание. Пробиването на канали при нова зидария е по-лесно: малки отвори се поставят в зоните на фугата, които засягат тухлата - на безопасни места. Меките и насипни материали преминават с минимална скорост, твърдите плочки - с помощта на подходящи свредла с диаметър 1-2 мм по-малък от необходимия участък. Във всеки случай се избягва силен натиск.

Препоръчително е да използвате перфоратор, за да маркирате желаните точки, той надрасква облицовката, без да я повреди и поддържа бормашината в работен режим. Също така ви позволява да премахнете твърда глазура от плочка, без да я натрошавате в други области. Най-добри резултати се получават чрез поставяне на отвори на фугите на съседни плочки. Завършването се пробива без обръщане и висока скорост.

Става необходимо да се провеждат през различни препятствия, като стени, подове и други елементи на строителни конструкции.

Но преди да направите дупки за тръбата, препоръчително е да се запознаете с известните методи за изпълнение на такива операции, които често засягат не само носещите конструкции на конструкцията, но и тяхното завършване. В специфичните условия на полагане на тръбопровод могат да се използват различни техники, които трябва да бъдат разгледани в нашата статия.

Какво трябва да знаете?

Подреждането на отвори в носещите стени и прегради предполага спазване на известните изисквания, заложени в действащите строителни норми. При подготовката им е необходимо внимателно да се следи, за да не се повредят такива критични елементи на строителните конструкции и комуникации, които са:

• подсилващи и защитни решетки;
• кабелни линии;
• елементи на вентилационната система (ако има такива).

Освен това отворът, приготвен в стената или пода, трябва да предоставя възможност за поставяне на специален защитен ръкав в него, който при необходимост може да бъде изолиран с всякакъв негорим материал (минерална вата, например).

Общ ред на работа

Що се отнася до основния работен инструмент, за посочените от нас цели обикновено се използва перфоратор или достатъчно мощна перкусионна бормашина с приставка тип "корона", с която можете да правите отвори с различни диаметри. Редът на тяхната подготовка в този случай е следният:

• първо, на правилното място на стената е отбелязан кръг, чийто диаметър е равен на напречното сечение на тръбата (заедно с втулката);
• след това с помощта на корона с подходящ размер се пробива дупка в стената;
• когато дюзата "се изплъзне", ще са необходими перфоратор и чук, с помощта на които ще бъде възможно унищожаването на материала на място, което не може да бъде пробито;
• след това ще бъде възможно да продължите да работите, докато се получи завършен отвор.

За да изрежете сложни дупки в определени материали, ще е необходимо да подготвите набор от корони с различни размери. За пробиване на прегради от гипсокартон, пенобетон, както и дървени стени, можете да използвате обикновени стоманени свредла.

Забележка! В случая, когато е необходимо да се пробие дупка в бетона, ще са необходими набор от специални победоносни тренировки. С тяхна помощ можете да работите с материали с дебелина 10-15 см.

Работа със сложни покрития

Забележка! Основният проблем при работа с плочки с плочки (в бани, тоалетни и в кухнята) е крехкостта на облицовъчния материал, за да се запази, което се препоръчва да не се пробива в чуков режим.

Когато подготвяте отвори с голям диаметър, можете да използвате следните техники:

• използвайте специална диамантена "корона" като дюза, при използване на която свредлото трябва да работи с ниска скорост;
• използвайте специално устройство, наречено балерина;
• за да се изключи възможността за приплъзване на зъбите на дюзата или върха на балерината с гладка повърхност на плочката, покрита със слой твърда глазура, последната се надрасква първо с пила или се запечатва с парче маскиране лента.

За да се направят дупки в плочката, често се използва по-прост и евтин, но по-рисков метод, който се състои в следното. Първо, с помощта на конвенционална бормашина с диаметър 3-4 mm, се пробиват няколко отвора вътре в маркирания кръг. След това пролуките между тези отвори се разбиват внимателно и се отстраняват с добре заточено длето. И в края на работата, използвайки същото длето, ръбовете на отвора се разширяват до зададен размер.

Подготовка на дупки за пода

Процедурата за подготовка на посочените отвори зависи както от вида на самата подова основа, така и от вида на декоративното покритие, положено върху нея.

Преди да започнете работа, на първо място, трябва да решите дали тя може да бъде премахната чрез изрязване или разглобяване на част от декоративното покритие на местата, където са положени тръбите. Ако е невъзможно да се извършат тези операции, дупка в довършителния материал (например в плочка), както и в самата основа на пода, се прави по вече описаните методи.

Видео

Изрязването на голяма дупка за комин е трудно наведнъж. Авторът на видеото показва как се прави това чрез пробиване на малки дупки в кръг. Освен това, това ще помогне да се изреже дупка с необходимия диаметър с корона: