Профилираният лист може безопасно да се нарече универсален материал, тъй като в частното строителство той се използва за различни нужди. Те са блокирани от покривите на жилищни сгради и спомагателни конструкции, използва се за създаване на стени и прегради в съседни сгради, идеален е за огради, порти и порти. Често, между другото, се случва, започвайки с порта или калитка, наемодателят осъзнава на практика простотата и удобството при работа с този материал и това го стимулира да обнови изцяло старата дървена ограда на своята територия с използването на велпапе.

На сайта има отделни публикации за ограда от велпапе, а в тази статия нека разгледаме как се прави порта от метален профил със собствените ни ръце - диаграма + процедура за извършване на работата. Използвайки примера с това, най-малкият по площ, плоча ограждащ елемент, ще бъде по-лесно да се разбере принципът на извършените операции, с инструментите, материалите и компонентите, необходими за това, с основните технологични методи, използвани по време на монтажа.

Подготвителни етапи

Необходими инструменти за работа

Всички знаят, че при работа с метални части заваряването най-често се използва за закрепване на отделни елементи в обща конструкция. Всъщност това е най-надеждният метод за фиксиране на метал. Независимо от това, има моменти, когато не е възможно да се използва такава технология и тогава майсторите прибягват до други методи за монтаж.

Така че, за производството и инсталирането на калитка с метална обвивка, трябва да подготвите:

• Това устройство винаги ще бъде полезно за собствениците на частни къщи, особено за тези, които планират основен ремонт на домовете си или са ангажирани в изграждането на стопански постройки на личния си парцел. За непрофесионалните майстори е достатъчно да имат в кутията си с инструменти инверторен заваръчен апарат със заваръчен ток до 160 ÷ 200 А. Цената на тези устройства днес може да се счита за доста достъпна, при правилно боравене устройството ще продължи за много години. И между другото, това ще помогне да се спестят още по-големи суми, тъй като поканянето на заварчик с неговото оборудване по всякакъв повод не е евтино.

Способността за самостоятелно заваряване на метал решава много проблеми

В ежедневието на селска къща необходимостта от извършване на различни заваръчни работи възниква много често. Най-добрият вариант, разбира се, е да закупите собствено оборудване и да имате уменията да работите с него. Как да изберем правилната заваръчна машина и как да започнем - прочетете специалната публикация на нашия портал.

Цени за метални профили

метален профил

• Ъглошлайф ("шлайф") и комплект колела за работа с метал - за рязане и за шлайфане.
• Отвертка - този инструмент ще ви помогне бързо и без усилие да фиксирате гофрирани листове върху метална рамка.
• Писарят ще ви помогне при маркирането на части за метална конструкция. За разлика от молив или маркер, писарът дава ясни, правилни линии, които лесно се режат.
• Също така, за маркиране ще ви трябва метална владетел, рулетка, строителен квадрат и ниво.
• Скоби - тези устройства са необходими при сглобяването на рамката, при инсталиране на пантите и заключването на вратата.
• Градинска бормашина с диаметър 200 ÷ 250 мм не само ще ви помогне бързо и лесно да пробиете отвор за монтиране на носещите стълбове на портата, но и значително да спестите от насипни строителни материали. Това се дължи на факта, че дупката, изкопана с лопата, винаги ще бъде много по-широка, което означава, че ще е необходим по-голям обем хоросан, който се използва за фиксиране на опорните стълбове.
• Ако във фермата няма бетонобъркачка, тогава е необходимо да се подготви контейнер за смесване на бетон. И в този случай строителният миксер може да помогне за качествено смесване на разтвора. Електрическа бормашина с приставка за миксер е малко вероятно да се справи с такава задача.
• Лопати, лопата и щик - за земни работи, както и за смесване на бетон. Ако ще бъде направено ръчно.
• Скрап - този инструмент се използва както за изкопаване на ями под стълбовете (ако по пътя на сондажа попадне плътна скала), така и за трамбоване на развалини около лагерните стелажи, както и за „байонетиране“ - премахване на въздушни мехурчета от разтвора след изсипвайки го в дупките.

По-рано беше обърнато внимание на факта, че ако рамката на калитката е планирана да бъде тежка, т.е., например, всеки от нейните елементи ще се състои от две оформени тръби или общата височина ще бъде повече от 2000 мм, тогава тя препоръчва се опорните стълбове в горната част да се обвържат с напречна греда. Този дизайн ще бъде по-твърд и ще помогне за облекчаване на част от натоварването на опорните крака. Не е забранено поставянето на същия джъмпер отдолу.

Калкулатор за изчисляване на количеството бетон за монтиране на стелажи и съставки за неговото производство

Предложеният по-долу калкулатор ще ви позволи бързо да изчислите колко бетонен хоросан от марката M200 ще е необходим, за да инсталирате един стълб за поддържане на вратата.

• Програмата за изчисление осигурява възможност за промяна на височината на изливане на бетон на кладенеца.
• Освен това е възможно да се включи в общото количество бетон обема, който е необходим за пълното запълване на кухината на тръбата. Когато изберете този елемент, ще се появят допълнителни полета за въвеждане на данни. Като се има предвид, че за стелажи могат да се използват различни тръби, алгоритъмът за изчисление съдържа параметрите на най-подходящите стандартни размери на квадратни, правоъгълни и кръгли тръби за тази цел.
• Отговорът ще бъде даден както в общото количество бетон, така и с разбивка по съставки - PC400 цимент, пясък, чакъл и вода. Количеството съставки се изчислява в тегло и обем.

Стая за гараж е необходима на шофьора, като въздух. Това е не само място за паркиране и съхранение на кола, това е преди всичко място за обслужване на превозно средство, съхранение на резервни части и консумативи. Закупуването на гараж в града винаги е било прекалено скъпо, наемането е значителен риск, остава да сглобите лек и издръжлив гараж от метален профил със собствените си ръце. Металната версия ще струва значително по-малко от капиталната тухлена.

Какво е рамков гараж от метален профил

В бюджетна версия гараж от метален профил може да бъде сглобен за няколко дни самостоятелна работа. С асистенти, гаражът със собствените си ръце се сглобява за един работен ден, при условие че е завършена предварителната подготовка на площадката и фундаментните стелажи за рамката. Цената на строителството зависи до голяма степен от използваните материали и "мощността" на гаражната конструкция. Напълно възможно е да се събере гараж под формата на рамка, изработена от валцуван метален профил, обвит с покривен материал и изолационни плочи. Тази опция ще бъде много скъпа, а качеството до голяма степен зависи от професионализма на заваряването.

По-проста и по-достъпна опция за гараж ще бъде конструкция, направена от профил от стоманена рамка, обшита с листове покривен метален профил или велпапе.

Технологично изграждането на гараж се извършва в следната последователност:

• В ход е подреждането на основата за гаражните и фундаментни ъглови стълбове, които ще служат като „гръбнак“ на цялата сграда;
• На монтираните стелажи металният профил на стената е закрепен, четири фронтови покривни ферми са сглобени и монтирани отделно;
• Рамата на гаража е зашита с метален профил, положена е изолация, портите са окачени.

Съвет! Дори когато се използва поцинкован метален профил, експертите препоръчват боядисване на всички външни и вътрешни повърхности на гаража с устойчив на удари емайл.

Структурата на гаража, изработена от метални профили, се чете добре от дадените снимки и схеми. Разбира се, преди да започнете работа, ще трябва да извършите скица с обмисляне на всички детайли и изготвяне на детайли и монтажен чертеж. Това правят професионалистите, подобен подход се използва при монтажни работи в производството. Това е единственият начин да отидете, ако търсите красив, здрав гараж, а не изкривена барака за съхранение.

Всички детайли на рамката на стените и носещите греди на покрива на гаража трябва първо да бъдат изрязани под формата на сегменти от метален профил на рамката, внимателно оразмерени според чертежа, номерирани и маркирани според позициите в цялостната конструкция. С този подход работата по сглобяването на гараж от ламаринен профил ще се сведе до свързване на подготвени заготовки с помощта на самонарезни винтове и занитване.

Отделно ще трябва да направите гаражна врата и долна прагова релса. Обикновено се сглобяват от същите материали като основния корпус. Можете да направите порта от по-трайна ламарина и стоманен квадрат, но за подобен дизайн на гараж такова устройство само увеличава натоварването на рамката и не осигурява значителни предимства в изолацията или безопасността.

Етапи на изграждане на гараж

Преди да продължите с монтажа на гаражна рамка от метален профил, ще трябва да подготвите платформа за основата. Мненията за това дали е необходима основа за леки рамкови конструкции варират значително от специалист до специалист. Повечето експерти считат за достатъчно да запълнят мястото с трошен камък, пясък, да набият сместа, ако е възможно, направете бетонна замазка с дебелина 4-5 см. В някои случаи под гараж от рамков метален профил, пода се полага с обикновени тротоарни плочи или се валцува със слой асфалт.

По-важен момент при подготовката на площадката е инсталирането на носещи фундаментни стелажи. В ъглите на бъдещата гаражна рамка са монтирани вертикални опори от стоманобетон или двутаврови греди.

За да се получи достатъчно твърда и трайна конструкция, ъгловите опори се монтират по следния начин:

1. На местата, където са монтирани опорите, се пробиват пет кладенци с диаметър 200-250 мм на дълбочина най-малко един метър;
2. В кладенците се монтират предварително подготвени триметрови стоманобетонни или стоманени греди. Над повърхността ъгловата греда се издига до височината на стените на гаража. За схемата на гараж с двускатен покрив, показана на чертежа, са достатъчни опори с диаметър 100-120 mm; вместо стоманобетонна купчина можете да използвате стоманен двуъгълник с височина на профила 100 mm;
3. След подравняване на инсталираните опори вертикално, останалото пространство в кладенеца се запълва с големи развалини и се запълва с бетон.

За ваша информация! Най-популярният материал за ъглови опори е стоманен ъгъл с ширина на рафта 90-100 мм или азбестоциментови тръби с поставена вътре армировъчна клетка с четири пръта.

Сглобяване на гаражна рамка от метален профил

Ако инсталирането на опорите е направено правилно, след 10-12 дни можете да започнете да инсталирате металния профил. В началния етап е необходимо да закрепите ъгловите греди с хоризонтален U-образен профил. Между всяка двойка ъглови опори се полагат две секции на профила, свързващи главите и долните части на вертикалните греди. Долните секции трябва да бъдат пришити към основата на основата. Преди да инсталирате металния профил, бъдещите гаражни стени се зашиват с вертикални секции на U-образен профил. Резултатът е структура, наподобяваща метална профилна обшивка за облицовка на стени с гипсокартон.

Можете да започнете да полагате метални профилни листове върху рамката на гаражните стени, но обикновено тази операция се отлага до последния етап на строителството. Факт е, че планираният двускатен покрив има доста голяма маса, колкото повече метал се използва за сглобяване на покривните ферми, толкова по-голямо е натоварването на леките стени, изработени от метални профили. Доста е трудно сами да изчислите необходимата здравина на стените, а използването на дебел и мощен профил за получаване на гарантирана твърда стенна конструкция не винаги е препоръчително по икономически причини, а е скъпо и нерентабилно.

Ето защо, преди полагане на металния профил върху рамката на стената, над входната порта и задната стена първоначално се монтират фронтонни ферми на покривната конструкция, които са свързани с гребен на гребена. След това фермите са разположени в средната част на стените и се оценява степента на отклонение на хоризонталните греди на стената. Ако е необходимо, между вертикалните секции на U-образния профил се монтират диагонални подпори, укрепващи твърдостта на рамката на стената, и едва след това се пристъпва към полагане на металния профил.

Изолация на стени от метален профил

Процедурата за изолиране на стени от метален профил не се различава от подобен процес за изолиране на стени на тухлена сграда. Поради профилираната повърхност между металния профилен лист и изолацията се получава естествено вентилационна междина, която предотвратява абсорбирането на кондензат от изолационния материал. Предполага се, че кондензатът, който е паднал върху вътрешната повърхност на металния профил, ще потече по поцинкованата повърхност на ребрата за усилване. Следователно, за изхода на вентилация в долната част на облицовъчния материал, който покрива изолацията, се правят перфорирани отвори.

Поцинкованата повърхност на металния профил не се страхува от влага, отстраняването на водни пари и кондензат се извършва предимно, за да се предотврати намокрянето на изолационния материал. Ако използвате минерална вата, базалтов филц, фибростъкло като изолация, на повърхността на металния профил се полага мембрана срещу бариери, преди да инсталирате топлоизолацията. Това ще ви помогне да разберете процеса на полагане на изолация върху метален профил със собствените си ръце видео:

По-лесен начин за изолиране на стените на гаража от метален профил е възможен, ако залепите листове от пяна с малко количество полиуретанова пяна - полиуретанова пяна. Разходът на такова лепило ще бъде относително нисък, докато ще бъде осигурена пълна и ефективна топлоизолация на студения метален профил без образуването на студени мостове на фугите между парчетата пяна, както е на снимката.

Топлоизолацията, положена върху металния профил, трябва да бъде зашита с довършителен материал, например OSB плоча или профилирана дъска. Подобна изолационна процедура трябва да се направи за тавана и бъдещите порти.

Операции за монтаж и довършване на порти

Преди да закачите портата, първо ще трябва да инсталирате праговата лента. Като материал за този елемент можете да използвате обикновен стоманен ъгъл с ширина на рафта 50 мм. Лентата ще предпазва ръба на подовата настилка от разрушителното налягане и натоварването на колелата на автомобила.

Ако желаете, вместо стандартните люлеещи се врати за гаража, можете да поръчате и инсталирате повдигаща конструкция на порта от метален профил. Той е по-удобен и по-надежден от опцията за люлеене, но струва много повече. Обикновените врати са направени под формата на две рамки от стоманен ъгъл с размер на рафта 35-40 мм. Половинките на гаражните навеси са заварени към страничната повърхност на рамките, след изравняване на положението на портата, свързващите части на навесите са заварени към ъгловите опори на гаража. След това равнината на портата се зашива с метални профилни листове.

Заключение

Така че конструкцията на гаража, изработена от метални профили, не страда от изтичане на дъждовна вода, е необходимо да се направи пълнене и отводняване по контура на основата на стените. На местата, където вратите се придържат към крайната повърхност на металния профил, е залепено меко гъбено гумено уплътнение. В края на работата се препоръчва да се боядиса цялата конструкция на гаража, изработена от метални профили, с устойчив на атмосферни влияния емайл. По този начин всички линии за рязане, драскотини и повреди по металните профилни листове ще бъдат затворени от корозия.

Вие, разбира се, сте гледали филма „Кин-дза-дза“ и знаете, че ако не изградите надежден подслон за превозно средство, има шанс изобщо да останете без него. Или без необходимата резервна част.

Като цяло съм привърженик на факта, че любимата ви кола трябва да е в сигурна къща. Дори ако самият той се намира на територията на лятната вила. Така оборудването ще бъде надеждно защитено от дъжд, сняг, вятър, градушка, птичи тор и други също толкова опасни проблеми.

Някои хора изграждат постоянни конструкции за автомобилите си от тухли или шлакоблок или правят място за кола директно в къщата. Но аз искрено вярвам, че е по-добре да направите гаражна рамка от оформена тръба със собствените си ръце и да я обшиете с подходящ листов материал (в моя случай профилиран лист). Това ще бъде напълно достатъчно, за да може сградата да изпълни възложените й задачи.

Точно това направих едно време на градинския си парцел, което искам да ви кажа днес. Инструкциите по-долу предоставят изчерпателна информация, необходима за строителството. Ще трябва само да се запасите с материали и инструменти, след което спокойно можете да започнете да проектирате.

Предимства и недостатъци на дизайна (член 1)

Първо, за съмнения в отделни хора, ще обоснова колко смятам профилираните листове и рамка от оформена тръба за гараж за най-добрите материали за строителство.

Лично за мен определящите фактори при избора на проект бяха:

1. Достъпна цена за изграждане... Тънките гофрирани листове метални и правоъгълни тръби ще струват много по-малко от необходимото количество или блокове от пяна. И това да не говорим за останалите необходими материали.
2. Евтина и лека основа... Теглото на бъдещата структура ще бъде малко, така че няма нужда да се проектира мощна основа. Това ще ви спести пари, време и усилия за изграждане на подслон за любимата ви кола.
3. Лекота на работа... С подходящо умение самият процес не е по-сложен от построяването на къща от детски дизайнер. Особено ако следвате точно съветите, които давам в тази статия.
4. Сила... Въпреки привидната крехкост на рамковия гараж, благодарение на използването на профилна тръба, конструкцията ще бъде много здрава и ще издържи дори на ураганен вятър. Е, и значителен слой сняг отгоре.
5. Възможност за демонтиране... Ако по време на монтажа и вие като мен използвате разглобяеми връзки (болтове и гайки вместо заваряване), тогава цялата тази къща може лесно да бъде разглобена и транспортирана на ново място. Или продават.

Толкова ми хареса този дизайн, че след това на моя сайт построих още много помощни къщи (навес и външен душ) от оформени тръби. Но ще ви разкажа за това по-късно, сега няма да се откъсвам от темата.

Не мога да не спомена един недостатък на структурата. Поради твърде тънките метални стени, в гаража ще бъде студено. Следователно ще трябва да го изолирате с минерални рогозки, фибростъкло, пяна или друг подобен материал.

Веднага можете да направите както стая за кола, така и работилница. Имам самоделна коминна печка за гараж, така че там мога да се забъркам с нещо около къщата или за работа дори през зимата.
Или седнете неподвижно и гледайте телевизия. И това, и съпругата не отвлича вниманието.

Изграждане на къща за кола

Като цяло, мисля, че предишният раздел ви убеди в целесъобразността на изграждането на описаната структура. Ето защо ще премина плавно към описанието на необходимите етапи на работа.

Дизайн

За строителството определено ще ви трябва чертеж на гараж от профилна тръба. Той помага да се изчисли необходимото количество материали за строителство и ви позволява правилно да завършите всички етапи на работа.

Можете сами да изберете размерите на бъдещата конструкция, в зависимост от марката на автомобила. Най-често изграждах гаражи с размери 3 на 6 и 4 на 6 метра. Но ако планирате да оборудвате там място за съхранение на резервни части или инструменти и още повече работилница, размерите трябва да се увеличат.

Ето няколко съвета, за да не останете в капан след края на работата:

• ширината на помещението за превозното средство трябва да бъде с метър и половина по-голяма от самата машина, тогава вратата ще се отвори поне наполовина (но от изграждането бих посъветвал по-просторно);
• дължината на гаража трябва да бъде с 2,5 метра по-голяма от дължината на автомобила;
• височината трябва да бъде изчислена така, че таванът да е над горната част на отворената качулка или багажника.

Нека ви напомня, че дадох минималните размери, но е по-добре да направя гаража по-просторен. Особено ако нямате Лада Калина, а Toyota Land Cruiser.

При проектирането трябва незабавно да вземете предвид характеристиките на профилираните тръби. За да не усложнявате работата си. Съветвам ви незабавно да обърнете внимание на следните точки:

1. Дължина на стаята. Изчислете така, че надлъжните тръби да не се нуждаят от усукване или заваряване. Тоест за 6-метров гараж трябва незабавно да се запасите със същите правоъгълни или квадратни части за опорната рамка.
2. Метод на сглобяване. Той може да бъде заварен гараж или модулен, с разглобяеми връзки.

В първия случай ще ви трябва заваръчна машина и умения за работа с нея. В замяна спестявате времето си, тъй като тръбите могат да бъдат заварени много бързо и пари, които иначе биха били похарчени за закупуване на допълнителни фитинги.

Въпреки всички описани предимства, предпочетох втория вариант. Да, трябваше да купя няколко десетки допълнителни скоби, но в замяна получих гараж, който има много допълнителни предимства лично за мен:

• лесно сглобяване за един човек;
• възможността за демонтаж и транспортиране до друго място;
• възможността за разширяване на дизайна чрез добавяне на модули.

Необходими инструменти и материали

Проектът, за който говорих в предишния раздел, лично ми помага при закупуването на материали. След като направих схема, винаги мога да разбера колко тръби, свързващи елементи, профилирани листове и така нататък ми трябват.

Ето защо, след завършване на дизайна, можете спокойно да започнете да купувате материали.

Тук е трудно да се дадат конкретни съвети. Например напречното сечение на тръбите за носещата рамка на гараж зависи от това колко голяма ще бъде вашата конструкция (какво, ако изграждате гараж за автобус, не знам). Освен това можете да вземете правоъгълни и квадратни тръби. Предпочитам последните, тъй като те са по-лесни за свързване помежду си.

Като цяло ще ви разкажа за себе си. Взех 10 х 10 см валцуван метал за основните водачи, които ще издържат не само на профилирани листове, но и на по-масивен боди кит. Останалите елементи (ребра за усилване, покривни ферми и т.н.) са направени от тръби 6 на 6 cm.

За облицовката и покрива, както вече разбрахте, взех профилирани листове с весел зелен цвят. Но, отново, никой не си прави труда да използва метални плочки или нещо друго.

Единственото нещо, което не бих препоръчал, е шперплат или облицовка. Ще трябва да бъде боядисан, защитен от вода и т.н. Допълнително главоболие.

В допълнение към самите материали не можете да правите без инструменти:

• рулетка с дължина поне 10 метра, тъй като ще трябва да се измерват дълги тръби;
• бормашина с бормашини за метални работи;
• шлайф с диск за рязане на валцуван метал;
• маркер за маркиране;
• ключарски ключове за затягане на болтове и гайки при закрепване на подпорите.

Винаги работя с метални очила и ръкавици.
След като металните стърготини попаднаха в окото, така че той беше болен повече от седмица. Оттогава не съм рискувал здравето си. И не ви го препоръчвам.

Фундамент и подова конструкция

Изграждането на всяка сграда, включително гараж, започва с гараж. Знам това много добре, затова направих същото.

Първоначално обаче си счупих главата при избора на вид фон дьо тен. Предвид лекотата на конструкцията, тук биха могли да се използват три вида основи. Представих характеристиките на всеки под формата на таблица.

Когато проектирам основата, веднага препоръчвам да се реши още един въпрос - подът в гаража. Ако ще правите печка, не е нужно да се притеснявате за нищо допълнително. Във всички останали случаи ще трябва да проектирате нещо допълнително, защото не просто ще сложите скъпоценната си кола на земята.

Две опции ми идват на ум (освен замазката):

1. Използването на монолитни стоманобетонни плочи. Говорим за готови части, които се използват като подови плочи. Те трябва да бъдат закупени от специализирана компания, доставени до строителната площадка и поставени на място с кран, след изравняване на повърхността.
   Опцията се изпълнява бързо, но много скъпо. Поема, не бих препоръчал да го използвате, особено ако изграждате лек гараж от профилирани тръби.
2. Полагане на тротоарни плочи. Много популярен вариант. Първо, можете сами да се справите с полагането му, и второ, мобилността на конструкцията не се губи. В края на краищата плочката може да бъде демонтирана по всяко време, подобно на самата конструкция.

Единствената точка е цената. Но тук не мога да дам съвет, всеки решава според възможностите си.

Независимо от вида на основата и пода, трябва да се уверите, че горното ниво на основата се издига на 20-30 см над земята, така че дъждът и стопената вода да не попаднат в земята.

Още една точка, която искам да ви кажа, иначе не ми казаха навреме, трябваше да страдам по-късно. В гаража не забравяйте да изкопаете дупка за проверка на колата. Дори и да не сте много добри в ремонта. Повярвайте ми, тя ще ви бъде от голяма помощ, например, когато проверявате шасито или сменяте маслото, или регулирате кабела.

След като ви разказах мислите си, предлагам да се запознаете със схемата на моята собствена работа по изграждането на основата за рамков гараж. Избрах колонна основа, а подпорите бяха направени не под формата на пилоти, а под формата на колони, изработени от тухли.

Последователността на действията беше следната:

1. Той разчисти зоната за гаража, премахна всички строителни отпадъци и растителност от там. Той премахна горния плодороден почвен слой и го премести по-близо до къщата. Тогава той направи жена от тази земя.
2. Изпълнено оформлението на сайта. За да направя това, прехвърлих всички изчисления от чертежа в природата, използвайки бяло въже и парчета подсилваща лента.

1. Изкопани дупки на стълбове около ръбовете на гаража и в средата на дългите стени. Като се има предвид, че изграждах само малък заслон за кола, а не хангар за самолет, нямаше нужда от повече опори.
2. В дълбините на ямите той правеше възглавници от пясък и развалини. За целта той изля няколко слоя от тази смес там с междинно уплътняване и овлажняване. Ако това не бъде направено, по време на работа почвата може да се уталожи и вашият гараж ще се наклони.

1. Завършена хидроизолация. За това по стените на дупките бяха положени листове покривен материал.
2. Положих опорните стълбове от шлаковия блок. Изчислих всичко, така че тези колони да се издигат точно един шлакоблок над земята. След като разтворът се втвърди, той също покри стълбовете с покривен материал отгоре. Така че дъждовната вода, подобно на подпочвените води, не разваля основата ми.

1. Вътре направих бетонна замазка и след това (малко по-късно) сложих на пода специално гумирано покритие, така че минералната повърхност да не стане прашна. Но това е малко по-различна история.

Веднага след като приключих с основата, взех рамката.

Създаване на каркасна рамка

Направих носещия "скелет" на гаража от профилна тръба с квадратно сечение. Но никой не ви притеснява да вземете правоъгълна, само че ще бъде по-трудно да свържете частите помежду си.

Между другото, има две технологии за изграждане на гараж:

1. Модулно сглобяване. В този случай гаражните части се сглобяват отделно от нарязаните тръби (в този случай веднага се инсталират всички необходими ъгли, склонове и ребра). След това готовите стени и покривни ферми се сглобяват в завършена конструкция върху основата.
2. Сглобяване на място. В този случай къщата за автомобили се издига от тръбни секции върху основата.

Прибягнах и до последния метод. Работил е така:

• първо, от две дълги и две къси тръби, той проектира долната облицовка на гаража;
• закрепи го заедно с болтове и след това го фиксира върху основата (използвах анкерни болтове, които вмъкнах в отворите, предварително пробити в шлайф блока);
• инсталирани вертикални ламели отстрани с помощта на специални крепежни елементи;
• подсилени ъгловите елементи със скоси от профилирана тръба с по-малък участък;
• монтира горния колан на четири вертикални елемента;
• закрепени ребра за закрепване и диагонални скоби на правилните места (предварително ги маркирахте на чертежа);
• фиксира горните ферми, върху които ще бъде монтиран покривният материал.

Съветвам ви да не пестите при инсталирането на допълнителни ребра за закрепване при изграждане на гараж. Ако рамката е направена твърде лека, тя може да не може да издържи натоварването при окачване на облицовъчния материал. И по-късно може да се срути при силен вятър.

Монтаж на порта

Съветвам ви да инсталирате гаражна врата, преди да обковате рамката с избрания материал. Те могат да бъдат направени без никакви проблеми независимо от една и съща профилирана тръба и профилиран лист.

Работата върви по следния начин:

1. Два правоъгълника са направени от части от подходящ участък (60 на 60 мм са достатъчни), които ще играят ролята на крила.
2. Естествено, за да не се водят в процеса на използване, в допълнение към детайлите по периметъра, е необходимо да укрепите крилото с наклони и ребра.

В една от вратите препоръчвам допълнително да се направи порта за пешеходен достъп. В този случай няма да е необходимо да отваряте портата, като влизате вътре за някаква част, инструмент или консервация. Това ще предпази стаята от конденз.

1. След това можете да закачите крилото на рамката на гаража. За това се използват панти. Две парчета според мен не са достатъчни, особено ако като облицовка се използва тежък листов материал. По-добре да инсталирате повече, за да избегнете бъдещи проблеми.
2. Обшивката на крилото с профилирани листове се извършва с довършването на останалата част от гаража.

Направих малко по-различно, като закупих секционна врата, която се издига по специална рамка. Там сложих електрически мотор, управляван от дистанционното. Сега влизам в гаража си, без да вдигам дупето си от столчето за кола. Естествено, ако по някаква причина електричеството не беше изключено в дачата.

Структурна облицовка

Ако смятате, че цялата сложна работа е отзад и можете да прикрепите велпапето към направената рамка без никакви затруднения, тогава като цяло сте прав. Не е трудно да завинтите профилирани стоманени листове към квадратни тръби с самонарезни винтове, но за да не си хапете лактите по-късно, оплаквайки се от грешки, е важно да изберете правилния материал.

Има велпапе с маркировка C8, 10 и т.н. Цифрата С показва, че такъв материал може да се използва за декорация на стени, а цифрата показва височината на билото. Така че, не бих препоръчал да използвате 8 и 10 за гараж поради ниската му якост.

Ако наистина го направите - тогава купете профил C 20 или C21.

В допълнение към височината, обърнете внимание на ширината между каналите. По принцип ви съветвам да закупите онези стенни профилни листове, които имат специални канали за отстраняване на излишната влага.

Разберете и теглото. Не можете да закупите твърде тежко външно покритие, в противен случай рамката няма да издържи на натоварванията. По-добре е да закупите велпапе, покрита с полиуретан или полиестер, които ефективно предпазват метала от разрушителни външни фактори.

Що се отнася до цвета, тук не съм ваш съветник. Изберете всяка опция, която отговаря на вашия вкус.

Самата инсталация е проста - прикрепете листовете и ги закрепете с самонарезни винтове. Препоръчително е да изберете такива размери на конструкцията по време на проектирането, така че по-късно да не се налага да подрязвате. Точно това направих.

Трябва да завиете винтовете в отклонението на профилния лист. В този случай ще получите здраво закрепване и няма да навреди на плътността на покритието. За един квадратен метър от стената обикновено са достатъчни 6 до 8 самонарезни винта. Във всеки случай поставете крепежните елементи така, че разстоянието между тях да не надвишава 1 метър.

Между другото, профилираните листове и металните плочки не са единствените възможности за покриване на гаража. Можете да използвате сайдинг, фалшиви греди, облицовка и така нататък. Но в този случай първо ще трябва да прикрепите OSB листове или шперплат към рамката на гаража. Не съм си заблуждавал главата и не ви съветвам.

Покрив

Направих покрива на гаража от четири ферми, които предварително усуках на земята и след това с помощта на партньор ги издигнах върху горния сноп на конструкцията. Направих това още преди да обкова рамката, за да имам свободен достъп до всички места, където трябваше да се затегнат болтовете.

Ако не сте много запознати със строителството или не искате да се забърквате с двускатен покрив, можете да направите двускатен покрив. За това предната стена на гаража е направена по-висока от задната, а страничните, съответно, вървят с фаска. Резултатът е наклон, от който ще се оттича дъжд и топяща се вода.

В моя случай материалът за покрива беше профилирани листове. Но тогава бях разочарован от това решение. По-добре е да завършите покрива със същия материал, който сте покрили с други сгради на обекта (в моя случай битумни керемиди). Тогава се оказва своеобразен архитектурен ансамбъл, а дачата изглежда уютна и престижна.

Не забравяйте, че ръбовете на покрива трябва да висят над стените с 30-40 см, така че разтопената вода да тече от тях и да не изтича под основата на сградата.

Изолация на гаража

Като се има предвид, че коефициентът на топлопроводимост на тънки метални стени оставя много да се желае, аз лично не считам изграждането на гараж от профилиран лист да бъде завършено, докато стените му не бъдат изолирани.

За това е подходяща минералната вата, която запазва топлината добре и е огнеупорна.

Схемата на работа по изолиране на къща за кола изглежда така:

1. Хидроизолационният материал трябва да бъде изтеглен върху рамката. Можете просто да използвате пластмасова обвивка или да закупите полимерна мембрана, използвана за изолация на жилищни сгради. Може просто да се залепи към рамката или да се използват самонарезни винтове с широки пластмасови капачки.

1. На върха на филма трябва да фиксирате щайгата (ламелите), които са поставени вертикално. В някои случаи решетката може да не се извърши, тъй като рамката на гаража успешно ще играе своята роля. Но след това хидроизолацията трябва да бъде положена преди инсталирането на профилираните листове от външната страна на рамката.
2. Поставете минерални постелки между летвите. Те са склонни да се свиват под натиск и да вземат предишната си форма. Следователно те трябва да бъдат изрязани, така че ширината да е по-голяма от разстоянието между елементите на рамката.

1. На върха на изолацията се изтегля още един слой хидроизолация.
2. Последната стъпка е вътрешната облицовка на гаража. Много хора използват шперплат, но аз поставям пластмаса. Има привлекателен външен вид, измива се добре и не се влошава във влажен въздух.

Намирайки се на територията на собствения си дом, вие искате да се отделите от външния свят и да усетите границите на своето пространство. Това несъмнено изисква ограда или висока ограда. Изграждането на такива конструкции обаче може да бъде много скъпо по отношение на време и бюджет. При такива условия оградата от профилирани листове би била отличен избор. Освен това, ако земята е твърда, гофрираната ограда може да се монтира без основа.

Профилирани метални листове като строителен материал за огради

Преди да говорите за метални профилни листове като материал за изграждането на огради, трябва да разберете какви са те и кои видове се използват най-добре в строителството.

За ограда с височина до 2,5 метра е най-добре да се монтират профилирани листове, маркирани с буквата C, чиято височина на гофрирането е повече от 21 mm. Такъв материал е маркиран: C8, C10, C13, C18, C20 и C21. При височина на оградата по-голяма от 2,5 метра, ако силните натоварвания от вятър оказват влияние върху оградата, по-добре е да използвате профилиран материал от марката C20 или C21. Важна роля играе покритието на велпапе, тъй като може да бъде поцинковано или направено от полимерни материали. Металният профил с полимерно покритие ще продължи много по-дълго, но трябва да се отбележи, че цената му е повече от поцинкованата версия.

Полимерното покритие може да бъде с различни цветове

Профилираните листове имат много разлики. Например, този материал може да се различава по дебелина, релефен модел - ребро. Освен това има различни височини и разстояния между краищата. От обозначенията на буквите и цифрите можете да разберете, че С е профилиран лист, предназначен за стени, и всяко число след тази буква показва височината на реброто.

Декингът се класифицира по вида на метала, използван в основата му, и метода на обработка, в резултат на което може да бъде произведен:

• изработени от стомана без специално покритие, което предпазва материала от външни влияния;
• от мед, алуминиеви сплави, както и хром-никелова стомана;
• чрез горещо поцинковане както със защитно декоративно покритие, така и без него;
• с добавяне на текстуриран релеф, перфорация и завои.

Оградата от поцинкована велпапе е лесна за инсталиране

Металните профилни листове се различават:

• по област на употреба: стена, покрив и носеща конструкция;
• по формата на релефа: вълнообразна или под формата на трапец;
• от височината на завоите на релефа: в диапазона от 8 до 22 mm. Тези стойности са приложими за профилирания лист, използван за стени;
• по дебелина на материала: в диапазона от 0,3 до 1,0 mm.

Релефът от велпапе може да бъде направен по индивидуални проекти

В съответствие с европейските стандарти листовете с трапецовиден релеф се различават по параметри:

• заоблени хребети;
• трапецовидна форма;
• укрепване на жлебове, хребети и стени.

На профилираните листове се нанасят защитни слоеве от следните материали:

• акрил;
• полиестер;
• поливинил хлорид;
• поливинилиден флуоридни и полиуретанови покрития.

Слоевете на защитното покритие могат да се различават в зависимост от предназначението на велпапето

Профилираният материал има собствена маркировка. Главните букви на руската азбука в обозначенията на материалите се дешифрират, както следва:

1. Н - лагер, показва, че такива листове са предназначени за покриви.
2. С - стена, става ясно, че материалът се използва за производството на стени, прегради и огради.
3. NS е универсална опция, използвана както за стени, така и за покриви.

Днес профилираното покритие е един от най-търсените материали за производство на баражни конструкции, както и ниски сгради. Поради своята устойчивост на външни влияния и скоростта на монтаж на конструкцията, велпапето е един от най-добрите варианти в случай на конструиране на конструкции за възможно най-кратко време. Въпреки гъвкавостта на металните профилни листове, те имат редица положителни и отрицателни критерии.

Таблица: предимства и недостатъци на профилирани листове

Устройство за ограда със и без здрава основа

Оградата с фундамент предполага наличието на заровена или плитка бетонна основа, направена във формата на стълбове, лента или смесен метод. Долната част на опорните стълбове е бетонирана. Така се получава монолитна конструкция, към която са прикрепени паралелни трупи и други елементи на оградата. Защитна конструкция от велпапе издържа на въздействието на силни пориви на вятъра.

Височината на основата на лентата или бетонния стълб е направена на 15–20 cm над нивото на земята.

Бетонната лента на оградата трябва да е над нивото на земята

Когато изграждате бетонна основа, не можете да направите без дренажни слоеве пясък и фин чакъл. Тези слоеве ще осигурят целостта на основата по време на процесите на издигане на почвените маси през студените месеци.

Възглавницата от пясък и чакъл ще се превърне не само в дренажен слой, но и в вид амортисьор за бетонна лента или стълбове.

За производството на ограда с капитална основа е необходимо да се извършат няколко строителни процеса, които включват изкоп, кофраж, изграждане на подсилваща рамка, изливане на бетон. Всички тези действия ще изискват строителни умения, значителни физически и финансови разходи, което ще отнеме много време. В случай на изграждане на основа за ограда върху нестабилна почва, ще е необходимо да се проведат изследвания за качествата и свойствата на почвата, да се привлекат специалисти, както и използването на специални инструменти и строителна техника. Това ще гарантира целостта и издръжливостта на цялата конструкция.

Ако оградата е изградена без фундамент, опорите се монтират в земята

Подготвителна работа

Подготвителният етап за изграждането на ограда от метални профилни листове се състои в избора на покривния материал, височината на бъдещата ограда, дебелината и формата на профилните тръби за производство на трупи, както и вида на капиталовата основа. Този етап е изключително важен, тъй като в този момент заедно с управителя вие ще определите точния дизайн на бъдещата ограда. За да не забравите да закупите всички детайли и елементи на бъдещата ограда, се съставя разчет, който посочва името, параметрите и разходите. Важен момент ще бъде обсъждането на условията за доставка и начините за транспортиране на закупените материали. Трябва да се помни, че колкото по-висока е конструкцията на оградата, толкова по-трудна е инсталацията и следователно е по-висока цената.

Колкото по-сложен е дизайнът на оградата, толкова по-зрелищно изглежда, но толкова по-висока е цената

Определяне на площта на строителната площадка

Площта в застроената зона се определя от стотици. От училищните уроци по математика е известно, че тъкането или ар е 100 м². Във връзка с това площадката ще има параметри от 10х10 м. Трябва да се отбележи, че зоните не винаги са идеално равни. Например, ако площта е 600 m², размерите могат да бъдат 10x60 m, 20x30 m, 25x24 m.

За да намерите стойността на общата дължина на страните на бъдещата ограда, е необходимо да добавите ширината и дължината и да удвоите резултата. Например, ще изглежда така: (25 + 24) * 2 \u003d 98 м - това е дължината на оградата около периметъра.

Изчисляване на количеството материали

При изчисляване на велпапето е удобно да се използва мерната единица - текущ метър. Този параметър се използва за изчисляване на дълги ролкови материали, когато ширината (височината) е известна и не се променя по цялата дължина.

Количеството материал, необходимо за зони с еднаква площ, но различни форми, може да се различава

Брой метални профилни листове

Да предположим, че за оградата ще се използва велпапе с маркировка HC 57, чиято монтажна ширина е 85 см. Вече знаем, че общата дължина на бъдещата ограда ще бъде 98 м. За да затворите този периметър с профилиран материал, е необходимо да се изчисли колко листа са необходими за цялата ограда. За да направите това, разделете дължината на ширината на един лист, в нашия случай тя е 85 см. Нека заместим числата: 98 / 0,85 \u003d 115,29 листа. Нека закръглим до 116 парчета.

Когато се изчислява броят на листовете, резултатът се закръглява до най-близкото цяло число

Изчисляване на опорните стълбове

При изчисляване на опорните стълбове трябва да се помни, че дължината на всеки от тях трябва да бъде най-малко 3 м. За да има оградата добра стабилност, 1/3 от опората трябва да бъде потопена в земята. Оптималното разстояние между стълбовете трябва да бъде 250 см. За опори за ограда е по-добре да използвате профилирани тръби с дебелина на стената най-малко 3 мм. По-малък параметър на този материал няма да осигури необходимата якост. Удобно е да се правят изчисления в линейни метри.

Първо трябва да разберете колко постове са необходими за цялата оградна конструкция. За целта общата му дължина трябва да бъде разделена на едно разстояние между двете опори: 98 / 2,5 \u003d 39,2 разстояния. Към тази стойност се добавя един стълб: 39,2 + 1 \u003d 40,2.

Сега умножаваме тази стойност по дължината на един стълб: 40,2 * 3 \u003d 120,6 м профилирани тръби са необходими за направата на 40 стълба.

За опори за ограда е по-добре да използвате тръби с дебелина на стената най-малко 3 мм

Определяне на броя на напречните греди и обема на бетонната смес за основата

По същия начин се изчислява общата дължина на материала за производството на напречни греди или, както се наричат, изоставането на оградата. Тъй като нашата ограда ще има височина до 2 м, две успоредни трупи във всеки диапазон са достатъчни за инсталиране на велпапето. Тъй като напречните греди са разположени непрекъснато по цялата дължина на оградата, общата дължина на оградата трябва да бъде удвоена: 98 * 2 \u003d 196 m.

Броят на напречните греди зависи от височината на оградата

За да изчислите основата, ще трябва да определите обемите на бетонната смес. Бетонната лента на оградата има формата на удължен паралелепипед с параметри: 0,7x0,3x98 м. За да се изчисли обемът на тази фигура, е необходимо да се умножат посочените числа: 0,7 * 0,3 * 98 \u003d 20,58 m 3 от бетонна смес е необходима за запълване на цялата основа на лентата ...

Изчисляване на обема на бетона за изливане на стълбове

Когато изчислявате количеството бетон, необходимо за направата на колонна основа, ще трябва да знаете диаметъра и височината на бъдещата купчина. Да предположим, че бетонната основа ще има формата на цилиндър, в който диаметърът е 30 см, а височината е 110 см. За да изчислите обема на такава геометрична фигура, трябва формулата: V \u003d πR²h, където:

• π - стойност, равна на 3.14;
• R е радиусът;
• h - височина на стълба.

Според тази формула радиусът на кръга ще бъде: 15 * 15 \u003d 225. Заместете стойностите: 3.14 * 0.0225 * 1.1 \u003d 0.077715 m³. Полученият резултат умножаваме по общия брой стълбове: 0,077715 * 40 \u003d 3,1086 m³ - това е обемът на бетона за изливане на всички стълбове.

Изчисляване на армировката

И лентата, и колоновата основа изискват укрепване. Като такъв елемент, обемна метална конструкция е изградена от подсилващи пръти. За да свържете рамката, използвайте сегменти от същия материал. В този случай не се използва заваръчна машина, но кръстовищата на метални елементи са обвързани с парчета тел.

Подсилващата рамка за основата на оградата може да бъде направена с различни ширини или височини

За удобство на изчисленията ще бъде направено изчисление на метална конструкция, разположена в един диапазон. За да се определи общата дължина на армировъчните пръти, стойността на една рамка се умножава по общия брой участъци.
Изображението показва, че металната конструкция се състои от 4 или 6 хоризонтални пръта, както и няколко свързващи елемента, разположени на еднакво разстояние един от друг.

Изчислението ще бъде направено за един обхват на основата на лентата, ще ви трябват 4 метални пръта с дължина 250 см, както и 24 подсилващи сегмента с дължина 20 см. Заменете стойностите:

1. 250 * 4 \u003d 1000 см е общата дължина на хоризонталните пръти.
2. 24 * 20 \u003d 480 см - общата дължина на свързващите елементи в един диапазон.
3. 480 + 1000 \u003d 1480 см армировка ще са необходими, за да се направи метална рамка в един диапазон.
4. 1480 * 40 \u003d 59200 см или 592 м е общият брой армировъчни пръти, необходими за подсилване на цялата основа на лентата. Ще закръглим получените стойности на 600 m, тъй като на практика е по-добре да разполагаме с допълнителен материал, отколкото да губим време да го търсим по-късно.

За свързване на всички елементи от метални конструкции е необходим проводник. Пресичането на усилващите пръти е фиксирано с парчета от този материал с дължина 20 см. Използвайки примера с един диапазон, е лесно да се изчисли колко от тези сегменти са необходими за рамката. В този случай армиращата конструкция има 24 връзки. Нека направим изчисление:

1. 24 * 20 \u003d 480 см е общата дължина на проводника за конструкцията в един диапазон.
2. 480 * 40 \u003d 19200 см или 192 м.

Подсилващите пръти са свързани помежду си с телени парчета

Инструменти

За да издигнете ограда от профилирани листове, ще ви трябват следните инструменти:

1. Байонет за лопата или мини багер с тясна кофа.
2. Измерител.
3. Отвес.
4. Голям квадрат.
5. Апарат за смесване на бетон.
6. Български.
7. Маркуч за доставка на бетон.
8. Ниво на сграда.
9. Чук.
10. Отвертка.
11. Ножици за метал.
12. Ръчна бормашина.
13. Rammer.
14. Телбод със скоби.
15. Ножовка.
16. Маркер или молив.

Изготвяне на чертежи и диаграми

Оградите от велпапе не са сложна конструкция. Ако обаче конструкцията има много завои или е монтирана на неравна земя или наклон, тогава ще са необходими съставяне на чертежи и диаграми. Когато се издига такава ограда на равна повърхност, измерванията, направени на строителната площадка, са достатъчни.

Разстоянието между опорите, броят на изоставанията и велпапето се избират индивидуално

Инструкции стъпка по стъпка за направата на ограда от метален профил

Когато е подготвено място за строителство, са извършени проучвания на почвата, направени са прогнози и са направени точни изчисления на материалите и са започнати земни работи.

Изработване на основа за ограда от велпапе

Изграждането на ограда от профилирани листове включва следните строителни работи:

1. На първо място е необходимо да се направи маркировка с помощта на опъната в нишка корда, фиксирана върху дървени колове. Използването на този прост метод дава възможност да се направят идеално прави линии, които ясно показват границите на основата на лентата.

   Опънатият кабел прави линията идеално права

2. Придържайки се към направената маркировка, изкопайте изкоп с ширина и дълбочина 40 см. Той трябва да бъде изравнен и набит. След това в дъното на изкопа трябва да изкопаете 40 дупки с диаметър 30 \u200b\u200bсм. Това е лесно да се направи с помощта на градинска бормашина. Дължината на пространствата между всеки отвор трябва да бъде 250 см. За да се предотврати разпадането на стените на изкопа, те могат да бъдат покрити с полиетилен. Такъв защитен слой ще се превърне в добра хидроизолационна бариера за течен бетон, предотвратявайки попиването на невтвърдената смес в почвата.

   Стените на изкопания изкоп могат да бъдат покрити с полиетилен

3. Дъното на изкопания изкоп, както и всяка дупка, трябва да бъдат покрити с пясък и чакъл. Тези насипни материали ще помогнат за оттичането на влагата от основата на основата. Другата им важна роля е амортизацията на почвата при нейното изменение на температурата. Дебелината на възглавницата с пясък и чакъл трябва да бъде най-малко 20 см (10 см пясък и чакъл). Трябва да се отбележи, че мокрият пясък е по-подходящ за пресоване.
4. Надеждна и бюджетна опция за хидроизолация на стените в направените кладенци е покривният материал, който се навива в тръба и се вкарва в отворите. Много популярни са азбесто-циментовите тръби с подходящ диаметър, които едновременно играят ролята на кофраж и създават хидроизолационен слой за течната основа.

   Азбесто-циментовите тръби бяха използвани като кофраж за бъдещия стълб.

5. За да може повърхността на бетонната лента да е над нивото на земята, трябва да се направи кофраж. За неговото производство можете да използвате бордове с кант, многослойни шперплатови листове или други материали, които приличат на плътен щит. Височината на страните на такава конструкция трябва да бъде с 5–10 cm по-висока от планираното ниво на повърхността на бетонната лента. Разделители и ограничители ще помогнат на дървената рамка да издържа на налягането на течната смес, без да се разпада или да променя формата на основата.

   За кофраж се използват масивни дъски

6. След това трябва да инсталирате подсилваща рамка в подготвените кладенци и изкопа. Трябва да се отбележи, че металната конструкция за всеки кладенец трябва да се издига над нея 10 см. Укрепващата клетка за фундаментната лента не трябва да влиза в контакт с дъното на изкопа. За да направите това, трябва да го инсталирате на хълм, направен от решетки или фрагменти от тухли. Като алтернатива, армиращата конструкция може да се монтира върху парчета метални пръти, забити в дъното на изкопа.

   Фрагменти от тухли ще попречат на арматурната клетка да контактува с дъното на изкопа

7. Сега можете да излеете бетонната смес. Трябва да се помни, че малко количество бетон първо се излива в кладенците. Отнема време, докато сместа се втвърди. Едва след това във всеки отвор се монтират метални стълбове, които се изсипват с бетон до нивото на дъното на изкопа. Всяка опора трябва да бъде поставена строго вертикално, като се използва ниво на сграда и отвес. Ако този процес бъде пренебрегнат, ще бъде проблематично да се подредят криво монтираните колони в замръзналия бетон. Ще отнеме известно време, докато сместа се втвърди. През лятото за това са достатъчни 3 до 6 дни, а през зимата - до 10–12 дни.

   Укрепването ще укрепи бетонната купчина

8. При изливането течният бетон съдържа голямо количество въздух, който остава в сместа под формата на мехурчета. Ако не се отстрани, основата ще стане крехка. Въздушните мехурчета ще накарат лентата или стълбовете да се напукат и да позволят на влагата да проникне. В резултат на това основата ще бъде обект на унищожаване. Удобно е да използвате дълбок вибратор за отстраняване на въздуха. При липса на такова оборудване доста успешно се използва метален прът или пръчка. Невтвърденият бетон се байонетира с тези предмети, в резултат на което излизат въздушни мехурчета.

   Дълбокият вибратор ефективно премахва въздуха от течния бетон, като го уплътнява

9. Едва след производството на бетонни пилоти започва леенето на лентовата основа. Тази основа може да бъде направена на няколко етапа. На всеки от тях трябва да запълните слоя по целия периметър.

   Смесителният маркуч ще улесни работата ви

10. Бетонът трябва изцяло да покрива металната конструкция. Когато основата се излива до необходимото ниво, повърхността му трябва да бъде изравнена с ръб на плоска дъска или правило.
11. Когато процесът на изливане приключи, отнема време, докато бетонът се втвърди. Като се има предвид дебелината на основата на лентата, сместа се втвърдява през летния период от 6 до 8 дни, през зимата - до 14 дни. Ако втвърдената основа се остави отворена, тя ще загуби влагата неравномерно. Това ще доведе до изсъхване на горния слой, поради което в бъдеще основата ще бъде покрита с дълбоки пукнатини. За да се предотврати това, бетонът е покрит с полиетилен. Въпреки това, през първите два дни е необходимо да се премахне хидроизолационният слой от основата на всеки 10-12 часа в продължение на 20-30 минути. Това насърчава равномерното изпаряване на влагата.
12. След посочения период, когато основата на лентата се втвърди напълно, кофражът се отстранява.

    Конструкцията е готова за монтаж на напречни греди и монтаж на метални листове

Видео: изливане на бетонна основа

Производство на бетонни пилоти за метална профилна ограда

Ако за изграждането на оградата е избрана колонна основа, тогава няма нужда да се копае изкоп. Инсталирането на тази основа изисква само пробиване на дупки в земята. Последващите процеси за полагане на дренажни слоеве, направа на подсилваща рамка, изливане на бетонова смес са подобни на лентовата основа.

Готова лента или колонна основа за ограда, изработена от метални профилни листове, ще изглежда като монолитна бетонова лента или пилоти с монтирани в тях метални опори.

Монтаж на оградни стълбове без фундамент

Ако такава ограда трябва да бъде издигната на стабилна земя, тогава основата не е необходима за опорите. Металните стелажи се забиват в земята 1/3 от дължината или се завинтват. Във втория случай винтовите купчини могат да се използват като стелажи. Забиването или завинтването на метални опори трябва да се следи с измервателни уреди или инструменти. След всяко потапяне на купчината с 15 см е необходимо да се провери вертикалността на опората с помощта на отвес и ниво на сградата.

Съществува специална строителна техника за завинтване или забиване на пилоти. Ако територията на строителната площадка не позволява поставянето на посоченото оборудване, тогава тези процеси се извършват ръчно. При завинтване на винтовите купчини в земята е необходима помощта на няколко души. В горния край на купчината има отвори, през които могат да се прокарат метални пръти или дълги пръти, които да служат като лостове. Ефективната инсталация на винтовите стълбове се извършва от поне трима души: двама души усукват стълба, а третият контролира процеса с помощта на измервателни уреди.

Инсталирането на винтови купчини няма да отнеме много време

Монтират се винтови опори за ограда без фундамент, както следва:

1. За да инсталирате стълбове с винтов връх, е необходимо да направите маркировка за бъдещи кладенци.

   Краищата на всички купчини трябва да образуват една равнина

2. За да се предотврати проникването на влага през отсечения връх на винтовата купчина, към горната част на всяка от тях се заваряват метални пластини, за да се поберат в тръбата.

Видео: инсталиране на ограда върху винтови пилоти

Монтаж на напречни греди

Следващата стъпка ще бъде инсталирането на напречни греди или трупи. За да направите това, използвайте профилирани тръби с квадратно или правоъгълно сечение с размери 40x40 или 40x20 mm. Това са оптималните параметри за такива структурни елементи. За да се запазят гредите успоредни един на друг, те първо са прикрепени към стълбовете с тел. След това шнурът се изтегля по цялата дължина на оградата. Тези маркировки са идеалният шаблон за определяне на права линия. Водени от маркировката, металните трупи са заварени към стелажите.

За ниска ограда са достатъчни две греди

Трябва да се отбележи, че използването на напречни греди от дърво е непрактично. Това се дължи на промяна в структурата на дървесината под въздействието на температурни крайности, метеорологични условия и атмосферни валежи. С течение на времето тези фактори ще доведат до деформация на гредите, напукване или гниене. В резултат на това оградата ще се изкриви и ще загуби първоначалната си красота.

Въпреки факта, че дървото, използвано за поставяне на открито, непременно се обработва с противогъбични средства и антисептици, след 8-10 години може да стане неизползваемо.

На този етап е много важно да боядисате металната рамка на оградата. След дъждове могат да се появят ивици ръжда от небоядисани напречни греди, което няма да добави естетика. Преди боядисване е необходимо да почистите всички изпъкнали фрагменти, образувани по време на заваряване на шевовете на рамката. Ако бюджетът позволява, тогава металната рамка може да бъде покрита с антикорозионно съединение. Боята, нанесена върху нея, създава допълнителен антикорозионен и водоустойчив слой. Трябва да се има предвид, че след 1-2 години ще е необходимо да се поднови слоя боя на оградата.

Монтаж на метални профилни листове върху рамката на оградата

Когато боята изсъхне, можете да започнете да инсталирате велпапе. Профилираните листове са прикрепени към напречните греди с помощта на специални поцинковани покривни винтове с гумено уплътнение.

Самонарезната гумена шайба създава плътна водоустойчива фиксация на материала

Мекият междинен слой не позволява да се счупи повърхността на листа при затягане на самонарезния винт. Също така, този елемент е проектиран да създаде плътна водоустойчива бариера. Разстоянието между самонарезните винтове се препоръчва да бъде от 50 до 80 cm.

Профилираните листове трябва да бъдат монтирани върху рамката на оградата с припокриване.

Ако някоя част от велпапето трябва да бъде отрязана, тогава разрезът трябва да бъде почистен и боядисан.

В противен случай ръбовете на материала бързо ще ръждясат, а ивиците ръжда ще развалят външния вид.

Видео: как да направите ограда от велпапе със собствените си ръце

Оградата от профилирани листове е отличен вариант, когато трябва да издигнете капитална ограда в най-кратки срокове с ограничен бюджет. Поради лекотата на материала е лесно да го инсталирате сами, а завършената конструкция на оградата, направена от велпапе, има чист външен вид.

Предимствата на велпапе. Дизайнерски характеристики на метална профилна ограда и списък на необходимите материали за нейното изграждане. Списък на инструментите, необходими за строителството. Препоръки за извършване на работа.

Основната задача на собственика на лятна вила, селска вила или селски двор е да огради територията си с надеждна и здрава ограда. Желателно е не само да очертае границите на имота, но и да скрие личния живот на собствениците на обекта от любопитните погледи на непознати, минаващи по улицата. Можете да изградите такава ограда от различни материали, но велпапето е най-доброто за тази цел.

Предимства на металния профил

Металният профил има редица положителни качества:

• Ниско специфично тегло
• Пластмаса
• Сила
• Скованост (всяка вълна на профила играе ролята на усилвател)
• Наличието на защитно полимерно покритиекоето прави конструкцията много издръжлива и позволява минимална поддръжка
• Голям избор от цветове и нюансиосигуряване на високи естетически качества на оградата без необходимост от периодично боядисване

Инсталирането е съвсем лесно, така че собственикът на сайта ще може да се справи сам с такава задача, без да включва наети работници и сложно оборудване.

Преди човек, който възнамерява да инсталира ограда, изработена от професионален лист, често възниква въпросът, защото изборът на пазара днес е голям: както по вид, така и по цвят, в гамата от допълнителни елементи.

Има и двустранна велпапе, с характеристиките на която можете да се запознаете. Изборът е ограничен само от желание и финансови възможности.

Конструкция и материали

Носещите елементи на оградата от велпапе са вертикални стълбове, заровени в земята. Те могат да бъдат направени от кръгла (75 mm диаметър) или квадратна (60x60 mm) тръба с дебелина на стената най-малко 2 mm.

Към стелажите е заварена рамка от два хоризонтални елемента - изоставане: необходимо е за закрепване на металния профил. Материалът за рамката е правоъгълна тръба с размери 40x20 и дебелина на стената най-малко 2,5 mm.

Оптимална велпапе за ограда: дебелина - не по-малка от 0,5 мм, височина на профила - около 20 мм.

За производството и монтажа на порти и вратички ще ви трябват брава, самоделни брави и панти.

За закрепване на метални профилни листове към рамката на оградата, както и рамките на калитката и портите, се използват покривни винтове с уплътнение... Цветът им трябва да съответства на сянката на велпапето.

В допълнение към горното ще ни трябва:

• Маслена боя за метални повърхности
• Цимент
• Пясък
• Натрошен камък или счупена тухла

Подготвителен етап

Преди да започнете работа, трябва да се уверите, че разполагате със следните инструменти:

• Измерител
• Отвес или ниво на сградата
• Мелница с режещ диск
• Ножовка или ножица за метал
• Ръчна (може да бъде електрическа) бормашина или лопата за направа на жлебове в земята за стълбове
• Заваръчна машина
• Дълго парче шнур или връв

На първо място, мястото трябва да бъде измерено, за да се определят точните размери на велпапето за оградата, размерите на бъдещата конструкция. Въз основа на резултатите от измерването се прави схематичен чертеж на оградата, върху който се посочва позицията на стелажите. Те включват постове, които ограничават отворите на портите и вратичките. Стелажите трябва да бъдат разположени равномерно с една и съща стъпка, чиято оптимална стойност (поради съображения за твърдост) е 2 - 2,5 m.

При желание пролуките между стълбовете могат да бъдат увеличени, но те не трябва да надвишават 3 м, в противен случай конструкцията няма да има достатъчна стабилност под въздействието на натоварването от вятъра.

Ширината на портата се определя от размерите на превозните средства, налични във фермата. Отворът на калитката трябва да има ширина 800 - 1000 мм, по-широко платно ще се окаже твърде тежко и следователно неудобно в експлоатация. Също така трябва да вземете решение за височината на оградата. Като правило е 2 - 2,1 m.

Последният етап от подготвителната работа е изчистването и изравняването (изравняването) на територията, на която ще бъде разположена оградата.

Монтаж на ограда от велпапе

По време на монтажа на оградата операциите се извършват в следната последователност:

Инсталиране на стелажи в ключови точки

class \u003d "subtitle"\u003e Ключови точки са точките на прекъсване на линията на оградата, тоест ъглите на многоъгълника, на които оградата изглежда, когато се гледа отгоре. Вдлъбнатините на стълбовете могат да бъдат направени с лопата или бормашина. Дълбочината на изкопите зависи от вида на почвата: в гъста глинеста почва тя е 700 - 900 mm, в рохка почва с високо съдържание на пясък - най-малко 1200 mm. В този случай дълбочината на монтиране на опорните стълбове трябва да бъде по-ниска от дълбочината на замръзване на почвата, характерна за строителния регион, в противен случай през зимата ще действа екструзионна сила върху подметките на стелажите.

Стелажите се спускат в подготвените отвори, като се контролира внимателно вертикалността на инсталацията с помощта на отвес или ниво, след което се фиксират с дървени клинове.

На разстояние приблизително един и половина метра от горния край, на всяка стойка се правят маркировки, на нивото на които кабелът се изтегля между стойките. След като се отдалечи на известно разстояние, капитанът контролира хоризонталната линия на шнура, фокусирайки се върху елементите на сградите или линията на хоризонта при липса на последната. Ако кордата е опъната наклонено, дълбочината на монтажа на една от стелажите се коригира чрез добавяне или отстраняване на почвата.

Когато положението на стелажите е ясно проверено, те трябва да бъдат обезопасени по един от двата начина:

• Засипване. Счупена тухла или трошен камък се полага между стелажа и стените на вдлъбнатината. Материалът от развалини трябва да бъде добре утъпкан и покрит с едър пясък, напоен с вода, за да се увеличи плътността му. Останалата част от изкопа се запълва с хоросан от цимент, пясък, фин чакъл и вода, смесени в съотношение 1: 4: 4: 4.
• Бетониране. За бетониране на стелажите е препоръчително да се използва лек бетон от марката M300. Този материал абсорбира добре влагата, поради което преди изливането на дъното на ямата и по стените й трябва да се постави слой хидроизолация (подходящ е редовен полиетиленов филм).

Инсталиране на останалите стелажи

Маркирането на други отвори се извършва по кабела, опънат между опорните стълбове. Разстоянията между тях бяха определени на подготвителния етап. Монтажът и закрепването на стелажите се извършва по същия начин, както е описано по-горе.

Рамково заваряване

Горните и долните трупи на рамката са заварени към стелажите, така че 250-300 mm да останат от тях до ръбовете на гофрирания лист. С височина на оградата над 2,1 м или стъпка между стълбовете над 2,5 м, рамката трябва да бъде подсилена с диагонален елемент, направен от същия метал като трупите. Готовата рамка и стелажи се премахват от котлен камък и се боядисват.

Закрепване на велпапе

Самонарезните винтове трябва да се завинтват във всяка кухина между вълните от гофриран лист или през един. Не използвайте прекалено много сила, която значително ще деформира уплътнението; то трябва да бъде само леко компресирано.

Когато съхранявате листове от велпапе в хоризонтални купчини, между тях трябва да се поставят дървени уплътнения. Рязането (ако е необходимо) се извършва с помощта на ножовка или ножица: контактът с мелницата не понася защитното полимерно покритие на листа.

Производство и монтаж на вратички и порти

Рамките на калитката и портата са заварени от тръбата, която е използвана за направата на рамката на оградата. След сглобяването в тях се нарязват брави или самостоятелно изработени заключващи устройства, работещи на принципа на резето. След това рамките трябва да бъдат обшити с велпапе. Върху стълбовете са закрепени контури, оформящи отворите, така че след окачването на калитката и портата между долния им ръб и земята да има пролука от 100 мм. Пантите и ключалките трябва да се смазват периодично.

По този начин инсталирането на ограда, изработена от метален профил, не е много трудно за един обикновен човек при наличието на необходимите материали, инструменти, един или двама асистенти и желание.

Видео за инсталиране на ограда от профилиран лист със собствените си ръце

Стъпка по стъпка видео инструкция за самостоятелно инсталиране на ограда от велпапе.