Много по-лесно е да се реши жилищният въпрос, ако имате собствена частна къща, отколкото в градски апартамент. Най-добрият вариант е да направите разширение, което може да се използва за различни цели:

• пълноценна жилищна площ - допълнителна стая;
• жилищно пространство с таванско помещение (ако пристройката е двуетажна);
• сервизно помещение - собствена килера, която може до голяма степен да замени избата;
• просторна тераса или веранда, където можете да прекарате ваканцията си с цялото семейство;
• гараж за автомобили.

По-долу ще бъдат разгледани основите на технологията и инструкции стъпка по стъпка за създаване на разширение към дървена къща.

Преди да изберете конкретен строителен материал и технология на удължаване, е важно ясно да определите предназначението на помещенията. Може би си струва незабавно да планирате създаването на разширение, в което ще бъде възможно да се живее целогодишно - в случай, че семейството се разшири или пристигнат голям брой гости.

Видове разширения

Има няколко вида пристройки към дървена къща. Те се различават по материал и монтажни характеристики:

1. разширения на рамката;
2. от цилиндрична лента;
3. тухла;
4. от шлакоблок.

Преди да издигнете конструкция, е важно да вземете предвид всички нюанси, които могат да повлияят на избора на материали и конкретен тип удължаване:

Да се \u200b\u200bнаправи правилният избор на конкретен удължителен проект означава правилно да се свърже целта на тази конструкция, характеристиките на къщата, към която е прикрепена, с технологията и материала на производство. За целта е важно да се разбере как се изгражда всеки тип такива конструкции.

Удължаване на рамка „направи си сам“: инструкции стъпка по стъпка и видео

Удължението на рамката има редица предимства:

• дизайнът е съвсем прост и ако всичко е изчислено правилно, е напълно възможно да го направите сами;
• тя се изгражда много по-бързо от тухлени, шлакоблокови конструкции;
• дизайнът е доста лек по тегло и не изисква много усилия по време на работа;
• по отношение на топлоизолацията, издръжливостта и други потребителски качества, разширението на рамката към къщата не отстъпва на останалите видове конструкции.

ЗАБЕЛЕЖКА. Ако възнамерявате да изградите двуетажно разширение, струва си да обмислите този конкретен вариант - конструкцията е лека и няма да създаде прекомерен натиск върху земята, така че рисковете от слягане значително намаляват.

Подготовка за строителство

На подготвителния етап е важно да се решат следните задачи:

• Какъв ще бъде материалът на рамката - дървени греди или метални профили.
• Какъв тип разширение ще бъде свързано с основната сграда.
• Изчислете точно всички размери на конструкцията и разработете подробен чертеж.
• Съберете всички необходими материали и инструменти.

На първо място, важно е да решите от какъв тип ще бъде изградена конструкцията - като продължение на къщата с увеличение на основния покрив за монтиране на единичен покрив или като съседна сграда.

Ясно е, че вторият случай ще бъде по-евтин, по-лесен и по-бърз - разширението просто ще бъде в непосредствена близост до стената. Можете да направите достъп от къщата директно в нея, ако направите подходяща дупка и поставите врата.

Диаграмата на съседната на къщата конструкция е представена по-долу.

Конструктивно това решение е покрив, поставен върху опори. Покривът е стандартно изработен от греди и подпори. За по-дълъг експлоатационен живот е препоръчително да го изолирате, да сложите слой хидроизолация. Като правило тя се основава на конвенционална лентова основа.

Сдвояването с основната част на къщата се извършва в 2 точки:

• стена;
• покрив.

Връзката във всеки от тях има свои собствени характеристики, които ще бъдат описани по-долу. Предварителен скица на разширението, както и практически съвети, които трябва да се имат предвид преди започване на работа:

В същото време е по-добре да изберете материал за покрива на разширението, който е достатъчно еластичен, за да направи необходимите корекции. Можете да си купите велпапе (височина в рамките на 1 см) или меки плочки.

В този смисъл шисти или традиционни керамични плочки, метални плочки няма да работят.

Рамката е направена от дърво или метал. Освен това всички части трябва да се състоят само от един вид материал - тогава удължението се оказва по-надеждно и трае по-дълго.

ЗАБЕЛЕЖКА. Дори ако къщата е в добро състояние, но достатъчно стара, степента на нейното потъване ще бъде няколко пъти по-висока от тази на разширението. Съответно е по-добре да не се използва твърд тип опора на конструкцията към основната стена. В този случай се използва друг вид инсталация - "жлеб-гребен".

Що се отнася до инструментите, не се изисква специално оборудване: важно е да имате отвертка, трион, клещи, ниво на сграда и други устройства за работа върху дърво.

Инсталационната работа трябва да се извършва от поне двама души - някои етапи ще изискват добросъвестни усилия.

Полагане на основата

Първият етап от работата е полагане на основата. Тъй като в преобладаващото мнозинство от случаите, когато се изгражда къща, не е предвидено изграждането на фундамент за разширение, основата трябва не само да бъде поставена правилно, но и надеждно свързана с основната основа.

ЗАБЕЛЕЖКА. Ако планирате изграждането на новопостроена къща, по-добре е да помислите за разширението веднага. Може да се направи след известно време, а полагането на основата заедно с основата на основната сграда е технически правилен вариант. В този случай къщата и пристройката ще бъдат едно цяло, което ще гарантира тяхната надеждност.

Основните изисквания за основата на разширението са както следва:

• надеждност - стабилно поддържане на тежестта на конструкцията без потъване: особено важно за стопански постройки от тежки материали или двуетажни конструкции;
• максимална идентичност с основната основа по отношение на материала и дълбочината на полагане;
• най-пълното прилепване към основната основа.

Най-често за удължаването се избират лентови основи, тъй като те са в състояние да се справят с такива товари. В същото време характеристиките на монтажа винаги зависят от вида на почвата. Можете да полагате монолитни основи, изработени от тухли или бетонни блокове, да ги запълвате с дренажни материали.

Основните диаграми на основите са показани на фигурата.

Технологията за изграждане на лентова основа за разширение не се различава от обичайната. Накратко, изкоп се изкопава, подсилва се и се излива с бетон.

Свързване на основата с основната

Това е най-важният етап. което се нуждае от специално внимание. Традиционно се използват два вида връзки:

• "Лента-лента";
• "Чиния-плоча".

Според типа "лента-лента" етапите на работа ще бъдат следните:

1. От страната на монтажа на разширението се изкопава изкоп, съответстващ на дълбочината на основната основа.
2. Освен това в основата на къщата се пробива дупка с диаметър половин метър - за ъглите на основата на разширението. За всички останали части отворът съответства на диаметъра на армировката на дълбочина 2/3.
3. Армировката се забива в основата на къщата с помощта на дървен клин ..
4. Основата на удължението е оформена по протежение на кованата армировка.

Монтажът по схемата "плоча-плоча" е възможен в 2 случая:

• ширината на основния фундамент позволява съответната работа (от 450 мм);
• плочата излиза от основата (най-малко 300 mm).

Благодарение на разширението често е възможно да се реши друга важна задача - да се укрепи старата основа и по този начин да се поддържа потъващата къща. Илюстративни видео инструкции:

Характеристики на полагане на основата в случай на стара къща:

Подова инсталация в пристройката

Важно е да направите правилно пода в бъдещата стая от гледна точка на 2 фактора:

• топлоизолация;
• равномерност на повърхността.

Важно е да се направи висококачествен под, особено в случаите, когато пристройката към къщата ще се използва като допълнителна стая с възможност за целогодишен живот.

Лентовата основа ви позволява да монтирате както бетонен под, така и да го направите от дърво. В случай на колонна основа е възможно да се произведе само дървено покритие.

Бетонен под

Последователността на технологията за полагане на този под изглежда така:

Бетонната повърхност е достатъчно студена, така че този под се нуждае от внимателна изолация, особено в северните райони.

Дюшеме

На колонен или лентов фундамент подът, създаден на основата на дървени подове, е отличен. Необходима е допълнителна обработка, за да се избегне гниене, но дървеният паркет е много по-топъл от бетона.

Последователността на монтиране на дървен под изглежда така:

1. Ако пристройката към къщата се изгражда като капитална конструкция, тогава се извършват подготвителни работи за полагане на пясък, трошен камък или експандирана глина, както в случая на бетонен под.
2. Върху основата е положен покривен материал.
3. Върху него са положени носещи греди. Ако основата е колонна, тогава те се монтират директно върху стълбовете, дължината се регулира в съответствие с интервала. Ако основата е лентова, е важно да се монтират междинни стълбове на определен интервал или да се използват дълги греди, ако разширението е малко по площ.
4. На гредите е монтирано дървено покритие.

Всички дървени части трябва да бъдат внимателно лакирани, за да се предотврати гниене.

Илюстративен пример за инсталиране на дървен под в удължение на шлакоблок е показан във видеото.

Монтаж на рамка

Следващият етап е свързан с директното изграждане на рамковата конструкция. За да направите това, на първо място е необходимо да инсталирате лента за каишка. Ако се предполага, че дебелината на стената ще бъде 200 mm, тогава размерите на крайната лента ще бъдат 25-40 mm, както е показано на подробната диаграма.

Резултатът е структура от приблизително този тип.

Изрязването на канала в основата може да се извърши цялостно или непълно. Може да се съчленява без пробиване с помощта на стоманен ъгъл.

Долната лента се извършва на няколко етапа:

1. Гнездото е монтирано в рамка.
2. Наслояването е заковано в основата.
3. Опорният крак е закрепен със скоба.

Горната релса е оформена за надежден монтаж на подови греди, както е показано на диаграмата.

ЗАБЕЛЕЖКА. Интервалът между вертикалните опори трябва да бъде най-малко 50-60 cm, тъй като в този случай ще бъде възможно лесно полагане на изолационни материали (минерална вата, пяна пластмаса, ecowool и др.). Освен това няма практическа нужда от по-често подреждане на стелажи.

Общата структура на рамката е показана на диаграмата.

Стените се издигат съгласно следния алгоритъм:

• Монтаж върху основата на предварително направена долна облицовка. Опаковката се завинтва с дюбели.

Между лентата и основите със сигурност се поставя хидроизолационен слой - разпенен полиетилен, покривен филц или друг материал.

• Вертикалните греди са приковани към стената на къщата, ако две конструкции трябва да бъдат здраво закрепени. Ако просто трябва да построите близката сграда, тогава първите ъглови стълбове се правят с временни крепежни елементи.
• Монтират се вертикални греди. Тяхната височина се избира в зависимост от етажа на конструкцията, както и от начина на свързване с основния покрив на къщата.
• След това се монтира горната сбруя.
• Последният етап от инсталацията е направата на отвори за прозорци и врати.

СЪВЕТ. Ако се планира да се изгради голямо разширение с голям брой греди, тогава е по-удобно да се сглоби рамката отделно, като се инсталират всички греди на долния сноп. В този случай няма нужда да фиксирате всеки елемент с временни резници.

Сглобяване и скачване на покрива с основния покрив

Монтажът на гредите се извършва по същия начин, както при конвенционалния покрив, но необходимостта от свързване на покрива с покрива на къщата поражда редица характеристики на тази работа.

По принцип завършената конструкция може да бъде схематично изобразена, както следва.

След изграждането на рамката, материалът на покрива на къщата от страната на удължението трябва да бъде разглобен, така че да се появят гредите. За тях са монтирани свързващите греди на удължението. Монтажът се извършва съгласно принципа на твърд триъгълник, докато пред остър ъгъл е важно да се постави допълнителен лъч (показан със стрелки на фигурата). Тези елементи служат и като допълнителна мярка за защита в случай на снеговалеж; поради това те се наричат \u200b\u200bи противоснежни опори.

Последователността на действията за инсталиране на покрива може да бъде описана накратко, както следва:

1. Гредите от удължението са монтирани с горната лента на рамката.
2. Горният край на гредите е свързан с гредоред, който е предварително монтиран на покрива или прикрепен директно към гредите на покрива.

Функции за редактиране на видео

ЗАБЕЛЕЖКА. Не е необходимо да свързвате гредите на разширението към къщата по твърд начин. Това може да повреди конструкцията поради неравномерно свиване на основната стая и пристройката. Оптималното решение на този проблем е използването на плъзгаща се конструкция, която осигурява свободно движение на долната опора.

Покривни покрития и изолация

На този етап покривът е напълно завършен с неговото уплътняване и изолация, както е показано на схемата.

ЗАБЕЛЕЖКА. Ако покривът на разширението просто прилепва към стената на къщата и не се свързва органично с нейния покрив, тогава за изолация се използва уплътнител, плътно затварящ отвора между покрива и стената, както е показано на диаграмата.

Конструкция и изолация на стени

Един от последните етапи е изграждането на стени и тяхната изолация. Удължението е трайна конструкция и дори ако се използва само за икономически цели, важно е да се създаде достатъчно добра изолация, така че температурните спадове да не могат да повредят вътрешните повърхности на стените и тавана.

Структурата на стената може да бъде представена схематично, както следва.

Всъщност това е последният етап от самото строителство. След това трябва да се извърши следната работа:

• довършителни работи в разширението:
• външна облицовка на сградата;
• създаване на преход към къщата;
• производство на прозорци и врати в сграда;
• осъществяване на всички необходими комуникации.

Важно е да се третират всички дървени конструкции със специални разтвори, които предотвратяват гниенето и вредното въздействие на температурните промени.

Удължаване на дървен материал

Основните етапи на изграждането на разширението (изливане на основата, издигане на стени и монтаж на покрива, последвано от изолация и довършителни работи) не зависят от избора на конкретен строителен материал. В зависимост от това обаче се избират техните технологии, които се различават значително една от друга.

Изграждане на основата

В случай на разширение от бара (профилирана или кръгла), разликите започват още на етапа на полагане на основата. Тъй като теглото на бъдещото удължение ще бъде значително по-голямо от теглото на аналога на рамката, съответно се изисква основата да бъде по-надеждна.

Често се използва фундамент с плочки или фундамент от пилоти, по-рядко лентов фундамент (за малки удължения е напълно подходящ). Във всеки случай е необходимо той да бъде установен за поне 1 година.

От гледна точка на простота и по-евтина работа, най-добрият вариант би бил създаването на купчина основа, която може да бъде изградена независимо от основната основа на къщата.

Видео - основите на технологията за монтаж на фундамент за пилоти

Стени

Изграждането на стени е доста просто от гледна точка на технологията. Единственият недостатък на бара е, че е доста тежък и поне двама души трябва да работят заедно с него.

Използват се крепежни материали, както следва:

метални скоби и плочи;

• скоби;
• стоманени ъгли;
• самонарезни винтове, винтове, пирони.

Технология на зидария на кръгла лента при изграждане на разширение към къща:

Друга работа

Технологията на изграждане на стени, изолация и декорация не се различава коренно от описаната по-рано.

В случай на изграждане на конструкция от бар, можете лесно да направите двуетажни конструкции. Разбира се, в този случай са наложени специални изисквания към основата и подовете.

Удължаване на тухла

Тухлени пристройки към дървена къща се издигат по-рядко. Те са чудесни за живеене, могат да се използват и като помощно помещение.

Най-често в такива случаи се използва монолитна основа. В този случай тухлена конструкция може да служи като основа за изграждането на втория етаж на същия или таванско помещение. Монтажът на пода и покрива според технологията няма съществени разлики от тези, разгледани по-горе.

Удължаване на шлайф блок

И още един по-евтин и бърз вариант за изграждане на разширение към дървена или друга къща - от шлакоблокове (също се използват блокове от пяна, газови блокове). Такава стая може да служи като допълнителна стая, но най-често се използва за битови цели.

Изграждането на конструкция от шлакови блокове се случва много бързо поради големия размер на строителния материал. Тази опция е чудесна, ако собствениците искат да направят гараж за кола или обикновен навес, веранда.

И накрая - кратък видео преглед на основните етапи от изграждането на рамково разширение към дървена къща.

Покупката на нова дървена селска къща обикновено включва много проблеми и грижи. Въпреки това, ако баня е включена в проекта на вашата къща, помислете, че лъвският дял от всички проблеми вече е решен. Банята в дървена къща е най-трудната част от строителството; никой от жилищните помещения не изисква толкова внимание и работа. Буквално всичко има значение: местоположението на банята и душ кабината, големината на стаята, близостта до вода, добрата вентилация. В допълнение към проектирането на канализационни и вентилационни системи е необходимо внимателно да се разгледат хидроизолационното устройство и въпросите за по-нататъшното довършване на помещенията.

Основните етапи на изграждане на баня със собствените си ръце

Разположението на душ кабината играе важна роля: първо, тя трябва да има излаз към водоизточник, и второ, трябва да е свързана с канализационната система или, в най-лошия случай, с помийна яма или пречиствателно съоръжение.

Баня в дървена къща (без значение от какво е направена: профилирани греди или трупи, или нарязани на ръка) е оборудвана на няколко етапа:

Баня в дървена къща: местоположение и размери

Колкото и да искате да внесете своя дял от творчеството в изграждането на баня, би било по-правилно да направите това, без да излизате извън професионалните правила за поставянето му:

• една от стените на банята трябва да е външна, това значително ще улесни нейната вентилация;
• ако къщата има няколко етажа, можете също да оборудвате няколко бани, като ги поставите една над друга;
• оптимално местоположение - до спалнята или съблекалнята;
• неподходящо място за баня - близо до мястото за приемане и приготвяне на храна;
• ако искате да спестите място - помислете за направата на основната или допълнителната баня под стълбите.

Що се отнася до размера, банята, заедно с помощните помещения, не трябва да заемат повече от 20-25% от площта на къщата. Във всеки случай, ако собственикът желае огромна баня, никой няма да му забрани, важно е само да се притеснявате за цялостна хидроизолация.

Правила за изграждане на баня в частна къща

Функционалността и издръжливостта на бъдещата баня зависи от внимателното спазване на всички правила за монтаж.

Основният проблем, пред който е изправен строителят, е свиването на дървената къща. Ако тухлена или стоманобетонна къща не създава такива проблеми, тогава дървената, поради своя материал, е обект на сезонни промени.

Ето защо си струва да се вземе предвид този факт, когато се полагат комуникационни мрежи, прави се резерв от свободно пространство или се използват амортизационни устройства.

За оттичане на вода е най-добре да се използват металопластикови или пластмасови тръби, тъй като те не се деформират, изложени на въздействието на стените и преградите, които са се променили поради валежите. При закрепване на тръбопровода е необходимо да се използват скоби с гумени уплътнения.

Дизайнът на баня в дървена къща е най-добре да се направи въз основа на плъзгаща се рамкова система - самодостатъчна носеща конструкция, автономна спрямо стените на къщата и следователно не изложена на тях по време на свиване.

Плъзгащата се рамка е метална профилна система, прикрепена към стената.

Основното изискване за монтаж е да се осигури мобилността на профила. За да направите това, с помощта на бормашина в стената се правят удължени, овални отвори, които са необходими, така че винтовете, влизащи в тях, да не докосват покритието на стената. Винтовете са свободно затегнати, за да не пречат на подвижността на цялата конструкция.

Обшивка, монтаж на тавана и пода в банята

След инсталирането на профила можете да започнете гипсокартон. Първо, необходимо е да се подготви основата: използвайки нитове, същите се прикрепват към съществуващите U-образни профили, като ги модифицират, така че да е удобно да се прикрепят листове от гипсокартон.

Гипсокартонът може да бъде фиксиран с самонарезни винтове. Струва си да вземете решение за поставянето на окабеляването и, когато инсталирате гипсокартонени листове, пробийте отвори за проводниците в тях. Плочките могат да се полагат върху гипсокартона.

По-добре е да направите тавана в банята окачен: по този начин можете удобно да маскирате всички вентилационни елементи.

Подът е оборудван по различни начини: в зависимост от вида на основата. Ако основата е бетонна, подът е направен по същия начин, както в каменна къща. Ако основата е дървени трупи, тогава първо се полага удебелен водоустойчив шперплат, след това хидростъкло, подсилена замазка и накрая плочки.

Освен това баня в дървена къща се нуждае от внимателна хидроизолация. Ако средствата позволяват, можете да поставите полимерен под, но ако бюджетът е ограничен, можете да нанесете водоотблъскваща смес със собствените си ръце или да залепите водоустойчива подова настилка.

Предварителното завършване на баня в дървена къща трябва да се извърши внимателно: необходимо е да се изравни, да се почисти, да се накисне с антисептик и да се запечатат пукнатините в пода, преди директно да се постави хидроизолационният слой и покривният слой.

Дървените къщи са лесно влажни и силно податливи на плесени. За да избегнете тези неприятни последици, струва си да се погрижите за правилната вентилация на помещението.

Ако поне една от стените на банята е външна, тогава самата стая се проветрява. Допълнителната вентилация изисква скъпо, огнеупорно оборудване.

По-добре е да поверите инсталирането на вентилация на професионалист, защото неправилността по този въпрос може да доведе до по-нататъшно запалване на системата. В допълнение към факта, че всички използвани материали трябва да са негорими, цялата конструкция не трябва да влиза в контакт с дърво, а трябва да се монтира на специални скоби. Системата се нуждае и от противопожарни клапи и надеждна защита от влага.

Водоснабдяване на банята в дървена къща

Последният етап на работа е водоснабдяването. Преди да се установи захранването, всички системи, от канализация до вентилация, трябва да бъдат инсталирани и внимателно проверени. За да се избегне замръзване на водата в тръбите, всички дренажни мрежи трябва да бъдат изолирани, а основата на пода трябва да бъде оборудвана с пароизолационен филм.

По този начин оборудването „направи си сам“ и подготовката на баня за работа изисква много усилия, строителни материали и специално оборудване (вземете поне вентилационна система). Не можете да се закачите от естетическата страна на въпроса: по-добре е да харчите по-малко за красив завършек, но внимателно обмислете хидроизолацията и направете вентилацията на стаята, да не говорим за основното - компетентната връзка на канализационна система.

Изграждането на нова жилищна сграда е скъпо и малко рисковано начинание. Друг въпрос е разширяването на съществуващата сграда с цел увеличаване на използваемата площ. Прикрепването на допълнителна стая към селска къща или вила ще струва значително по-малко от изграждането на всичко от нулата. Но това не означава, че проектирането и сглобяването на нова стая е проста работа, по пътя ви ще има много клопки. За да избегнете грешки, ви предлагаме да се запознаете с препоръките как да направите удължаване на къщата със собствените си ръце и с минимални разходи.

Какво да направя удължаване

За да отговорите на този въпрос, трябва да се справите с дизайна, който започва всяко строителство. Скицирайте плана на старата сграда в съответствие с мащаба, намерете прикрепената стая и я нанесете на чертежа. След като помислите за вътрешното оформление на новата част, можете точно да определите нейните размери. Начертайте страничен изглед, за да видите колко място за главата имате по отношение на наклоните на покрива.

Важен момент. Внимателното чертане и проверка с реални размери на място ще помогне да се избегнат неприятни грешки, свързани с размерите на издиганата част, нейната височина и особено с наклона на покрива. Минималният ъгъл на наклон на покрива е 8 °, не можете да правите по-малко, в противен случай течове ще се появят след превалявания и снеговалежи.

Пълният проект трябва да осигури материал за изграждането на разширение. Изборът му зависи от предназначението на новите помещения:

1. Пълноценна стая с достъп до коридора, оборудвана с отопление и други комуникации - спалня, кухня, баня или тоалетна. Това е капитална конструкция, изградена от тухли, газобетон, блокове от пяна и техните комбинации. Дървеният материал също е подходящ - греди и трупи.
2. Леки пристройки - веранда, открита тераса, вестибюл или веранда с тент от поликарбонат. По-добре е да се построят такива помещения върху рамка, изработена от дървени или метални конструкции, обшити с OSB плочи с последващо довършване. Оранжерията и зимната градина са направени от стъкло.
3. Пристройка към къщата - плевня, гараж, котелно помещение. Тези структури са едновременно капитални и леки, изборът на материал зависи от вашето желание и възможности. Често срещаните варианти са шлакоблок, черупка и дърво. По-прогресивно решение са сандвич панели с изолация върху валцувана метална рамка.
4. Отделен въпрос е как да се направи удължение към балкона на жилищен блок на приземния етаж. Отговорът е прост: същата преграда трябва да е в непосредствена близост до тухлената стена, така че конструкцията да не пада от външната страна на сградата. Всякакви каменни блокове могат да се използват близо до панелната къща, но след това те ще трябва да бъдат завършени, за да съответстват на цвета на околните стени.

Забележка. По отношение на използваните строителни материали не са изброени изисквания, а препоръки. Можете да направите разширение по ваше усмотрение, например да построите тухлена конструкция близо до дървена къща. Но такива решения са по-трудни за изпълнение и най-важното - по-скъпи.

Как да направите основа за разширение

За прикрепени помещения се използват 4 вида основи, в зависимост от теглото на конструкцията и качеството на почвата:

• колонен - \u200b\u200bза леки конструкции върху дървена рамка;
• фундаментът с пилотни винтове се използва върху залягащи почви за монтаж на конструкции от дърво и метал с малка маса;
• лента - за тежки каменни сгради;
• стоманобетонна монолитна плоча се излива върху цялата площ на прикрепената част, изградена от тухли или блокове върху нестабилни почви.

Пример за колонна основа от бетон

Съвет. Модерните рамкови къщи все повече се инсталират на винтови пилоти. Ако това е вашият случай, тогава изборът на основата е очевиден - пилотно-винтова основа, безсмислено е да се използва друг тип.

Масивна бетонна плоча рядко се използва поради високата си цена и е по-добре да поверите усукването на винтови пилоти на професионалисти в тази област. За самостоятелно закрепване на светла веранда или лятна беседка се препоръчва колонна основа. За тухлена зидария или стени от газови блокове е по-добре да излеете бетонна лента, ще разгледаме тези 2 метода допълнително.

Традиционна лентова основа

Колонна основа

Правилно направената основа от този тип е по-евтина от лентата и е подходяща за леки конструкции. Устройството му започва с маркиране на мястото и маркиране на точките за инсталиране на бъдещите вертикални рамкови стелажи. Стълбовете и следователно подметките за тях трябва да се поставят на стъпки от 1,5 м, както е показано на диаграмата.

По-нататъшната процедура е следната:

1. Изкопайте квадратни дупки с размер 50 х 50 см в определените точки, задълбочавайки се с 70-80 см. Задачата е да се постави опора върху твърда, стабилна почва, така че дъното на ямата трябва да се трамбова.
2. Добавете 15 см пясък или фин чакъл и отново уплътнете. Изсипете платформата от бетон M150 отдолу и след втвърдяване покрийте с покривен материал на 2 слоя (хидроизолация).
3. Поставете 38 х 38 см квадратни стълба от червена керамична тухла до необходимата височина.
4. Нанесете битумен грунд върху стените на стълбовете или залепете заварена хидроизолация. Поставете покривния материал отново върху горната част на опората.
5. Покрийте синусите около основата със земя и леко набийте.

Справка. Фундаментните стълбове за удължаването на рамката могат да бъдат отлити от бетон M200, но след това ще трябва да поставите кофража и да изплетете армиращата мрежа.

Лентово устройство за фундамент

Под основата на този тип трябва да изкопаете изкоп по контура на бъдещата стая, който е показан по-долу на снимката. Ширината на канавката трябва да бъде с 15 см по-голяма от дебелината на тухлената или пеноблокова стена. Дълбочината зависи от местоположението на стабилния почвен слой и варира от 50-100 см. Стените на ямата трябва да се почистят, а дъното да се набие и да се запълни с пясъчна възглавница с дебелина 100 мм.

Съвет. Когато копаете изкоп, фокусирайте се върху дълбочината на основата на частна къща (ако е стоманобетон или блок). Основите от развалини на много стари жилища могат да бъдат погребани по-малко, така че не трябва да сте равни с тях.

Редът на работа е следният:

1. Уплътнете изсипания пясък и монтирайте кофраж от дървен панел с външни опори и вътрешни скоби (възможно е от шипове с гайки), които не позволяват на страните да се движат под тежестта на бетона. Височината на кофража не е по-ниска от нивото на сутерена на съществуващата сграда.
2. Завържете или заварете гофрирани армировъчни рамки с диаметър 8-12 мм, за да получите клетки с размери 10 х 15 см. Инсталирайте ги в изкопа на опори с височина 50 мм.
3. Пригответе бетонова смес M150 в следните пропорции: цимент M400 - 1 част, сух пясък - 3 части, трошен камък с фракция до 40 mm - 5 обема.
4. Отлейте основата на лентата по слой до височината на основата на къщата. Препоръчително е да уплътните бетона със специални вибратори (наем).
5. Свалете кофража след 7 дни и продължете работата след 3 седмици, когато бетонната смес се втвърди.

Съвет. За да предотвратите загубата на бетон от мляко по време на наливането и впоследствие да не абсорбира влагата, покрийте изкопа с кофраж с найлоново фолио, преди да инсталирате подсилващите клетки.

Ако искате първоначално да направите топло разширението, след като основата се втвърди, изолирайте го отвън с полистиролова пяна или по-добре с пеноплекс. Поставете дренаж по дъното на канавката и запълнете синусите с пръст, след което изсипете слепената зона с изолация, както е показано на диаграмата. За неотопляемо удължение обработете основата с битум или лепило върху хидроизолация (например от добре познатата марка Technonikol). Поставете покривния материал върху основата на 2 слоя и започнете да оформяте подовете. Ще научите за всички етапи на работа, като гледате видеоклипа:

Монтаж на подове

Първият етап от изграждането на разширение към къщата със собствените си ръце е устройството на подове, които са от 2 вида:

• подови настилки върху дървени трупи;
• циментова цедка.

Забележка. На стълбови фундаменти подовете могат да бъдат изградени само върху трупи, а върху лентови фундаменти, всеки от които да избирате.

Дървените подове на удължението са направени по следната технология:

1. Поставете дървени прегради върху тухлени стълбове - греди с минимално сечение 10 х 15 см и ги фиксирайте с анкери. На ъгловите опори ги съединете в половин дърво (как да направите това е показано на снимката). Закрепете решетките заедно със стоманени ъгли на самонарезни винтове.
2. Задайте изоставанията по същия начин.
3. Ако не се изисква изолация, поставете под-под от дъски с дебелина 40 мм.
4. За да изолирате подовете, забийте черепните решетки в долната част на изоставането, поставете дъски и изолация с пароизолация върху тях. След това добавете под-етажи.

Пример за свързване на греди в половин дърво

За устройството за замазка пространството вътре в лентовата основа е запълнено със земя, уплътнено с поливане. Напълнете отгоре с експандирана глина на височина 20-30 см и запълнете замазката. Оставете да се втвърди за 2-3 дни и преминете към изграждането на стените.

Издигане на стени на удължение

Процедурата за изграждане на открита веранда или веранда зависи от проекта и дизайна на сградата. Но във всеки случай инсталацията започва с инсталирането на вертикални стелажи и обединяването им заедно с хоризонтални мостове. Тук най-често се използват дървена греда от 10 х 15 см или стоманени профилни тръби със сечение от 80 х 60 мм или 60 х 60 мм.

Справка. Различна технология се практикува от строителите на рамкови къщи: стенните секции са изцяло сглобени на земята и след това се издигат и закрепват към основата и един към друг.

По-добре е да поставите гредите в половин дърво или в жлеб със стоманени ъгли, фиксиращи се върху самонарезни винтове, както е показано на диаграмата. Отгоре стълбовете са обединени от хоризонтална греда, където впоследствие ще се образуват покривните греди. Краищата на тази преграда са здраво закрепени към стената на вашия дом. Студеното удължение може веднага да се облицова с OSB (OSB) плоскости, които ще направят рамката по-твърда. Отопляемото помещение ще трябва да бъде изолирано с минерална вата с дебелина 100 мм. За повече информация относно конструкцията на рамкови стени вижте видеото:

Основните стени на пристройката са изградени от тухли или блокове съгласно всички правила за зидария - с превръзка на шевовете и проверка на вертикалата. Първият ред се побира по целия периметър и след това трябва да оформите ъглите, като ги повдигнете с 4-5 реда. След това се изгражда стена на същата височина, след което действието се повтаря.

Съвет. Завържете тухлена или блокова зидария към стените на къщата, като пробиете дупки през 2-3 реда и в тях вмъкнете армировка с диаметър 6-8 мм.

Покривен монтаж

По правило покривът на пристройката е направен върху дървени греди, поддържани от съществуващата стена на къщата и новата преграда. Алгоритъмът на действия е следният:

1. Закрепете към стената на сградата хоризонтална дъска с дебелина най-малко 50 мм, за да поддържат гредите. В каменната пристройка поставете същите дъски върху стените и ги закрепете.
2. Монтирайте гредите от дъска 15 х 5 см (минимална секция) със стъпка от 600 мм, за да съответства на размера на изолацията на плочата. Завийте ги към опорите с помощта на стоманени ъгли и самонарезни винтове.
3. Разстелете хидроизолационната мембрана върху гредите - дифузионна мембрана с припокриване от 10 см и я приковете към гредите с ленти.
4. Монтирайте покривно покритие - шисти, метал или велпапе. За да се оттича водата правилно от покрива, шиферът трябва да се постави под надвеса на покрива на къщата ви.

Опростена гредична система на дървено удължение

Ако е необходимо, изолирайте покрива на разширението, като поставите плочи от минерална вата между гредите. Почукайте изолацията отдолу с пароизолационен филм и я зашийте с облицовъчен материал. Повече подробности за инсталирането на покрива на разширението са описани във видеото:

Заключение

Цялата работа по изграждането на разширение към къщата се прави най-добре с асистент, много операции сами по себе си са неудобни за изпълнение. Можете да се справите с едноетажна сграда без никакви проблеми, просто трябва да отделите време. Не забравяйте да обработите дървото с антисептичен състав и да го боядисате добре, така че рамката на верандата или верандата да служи много години.

Инженер-конструктор с над 8 години опит в строителството.
Завършва Източноукраинския национален университет. Владимир Дал със специалност „Електронно промишлено оборудване“ през 2011 г.

Свързани записи:

Времето минава и се оказва, че частна къща вече не задоволява собствениците със своите размери и удобства. Взема се решение за разширяване на площта му с разширение. Как да направите това ефективно и без допълнителни разходи, ще ви разкажем в статията.

Спестете пари, без да правите компромис с качеството - изисквания за помещения и материали

Лошо обмисленият дизайн на разширението с течение на времето ще принуди нещо да бъде променено или завършено, добавено към селската къща. За да не изпаднем в такава ситуация, обмисляме всички нюанси, претегляме предимствата и недостатъците на нашата идея. Започваме с избора на местоположение и размер.

Всеки тип допълнително помещение има свои специфични характеристики във връзка с използването, изисквания за изолация, хидроизолация и други. Ако се вземе решение за изграждане на допълнителна всекидневна в страната, това е равносилно на изграждането на малка къща. Изисква се надеждна изолация, за да се предотврати появата на влага. Ако планирате да останете в студено време, трябва да помислите за отопление.

Кухните и баните са друг често срещан тип пристройка. Изискванията към тях са практически еднакви. На първо място, ние мислим за инженерни комуникации и ги доставяме още преди началото на строителството. Канализационните и водопроводните тръби са много по-удобни за полагане преди изливането на основата, отколкото след това да се пробият под нея. Подовата хидроизолация изисква специално внимание. Мислим за изолация, но ако кухнята е планирана за лятото, това може да бъде спасено.

Къщата е разширена с пристройка на веранда. Конструкцията е лека, служи за летни ваканции, предпазва входа от вятър, сняг и дъжд. Извършва се в много варианти: от най-простия под формата на бордюл, ниски стени с покрив на стълбове, до сложен със стени, врати, прозорци. Не се изисква изолация, в противен случай вече няма да е веранда, но е необходима хидроизолация на основата.

Разширение към къщата трябва да бъде в хармония с основната структура. Ако къщата има външно покритие, тогава няма да е трудно да се повтори в прикрепената стая. Дървото се съчетава добре с всички материали, което изглежда страхотно дори без допълнително довършване. Най-добрият вариант би бил рамкова структура:

• се изгражда бързо, буквално за няколко месеца;
• не изисква капитална основа, защото е лека;
• без специални знания и умения, той е достъпен за самостоятелно изграждане;
• ще струва по-малко.

Основата за разширението е направена на същото ниво като основата на къщата. Когато прикрепяме конструкцията към къщата, не го правим плътно - с течение на времето тя ще се свие - но оставяме компенсатора. В това отношение благоприятно се отличават рамковите конструкции, които не дават вертикално свиване.

Ако конструкцията е прикрепена към предната стена, покривът продължава основния покрив и е скатен. Избираме наклона, така че снегът да не се задържа и дъждът да тече надолу. Ако това е продължение на страничната стена, тогава покривът повтаря конфигурацията на основната. Покривният материал е същият като на покрива на къщата, ако е различен, е важно те да се комбинират.

Колонна основа - бърза, евтина, надеждна

За колонообразната основа на разширението към къщата се използва бетон, тухла или тяхната комбинация. Изработва се предимно за хол или веранда. Ако се използва за кухня или баня, ще е необходима топлоизолация на входа на комуналните услуги в къщата. Тъй като защитата се отнася до средно половин метър тръби, можете да отидете за такива разходи, тя пак ще излезе по-евтина от лентовата основа. Подът е направен от дъски, за бетон ще ви трябва много запълващ материал, ограда по периметъра.

Започваме с маркиране на мястото, местата за монтаж на стълбовете са на метър и половина един от друг. Под всеки стълб се изкопава отделна яма 50 × 50 см, дълбочината е по-голяма от замръзването на почвата. В горната част на ямите се разширяваме малко: от всяка страна около 10 см. Дъното е покрито със слой пясък 10 см, внимателно трамбован, след това развалини или счупена тухла, която също е трамбована.

Разстиламе филма за хидроизолация, извеждаме краищата на повърхността. Ако планираме да изградим стълбове от тухли, изсипете малко бетонов разтвор за основата във всяка дупка и изчакайте да стегне. Когато се планират бетонни стълбове, връзваме армировката отгоре по цялата височина, спускаме я в ямите. Осигуряваме еднакво разстояние между стените. Поставяме парчета тухла под дъното, за да повдигнем армировката с около 4 cm.

Ние правим кофража за мазето, вътре в което пускаме филма. Изсипете бетонния слой по слой, пробийте всеки слой няколко пъти с пръчка, така че да излизат въздушни мехурчета. Важно е да не бързате, по-добре е да изчакате, докато хване, след това да продължите да сипвате. Внимателно изравняваме горната част на стълба и изчакваме около две седмици, докато бетонът се втвърди. През цялото това време заливаме силно с вода, покриваме с чул или фолио.

Когато основата придобие необходимата якост, кофражът се отстранява. Ние затопляме битумната мастика, нанасяме я върху стълбовете и веднага залепваме парчетата покривен материал за хидроизолация. Между стълбовете остава пространство, което е препоръчително да запълни, за да изолира пода. Използваме обикновена почва, смесена с развалини или парчета тухла. Заспиваме на слоеве от 10 см, овен. Технологията за издигане на лентови фундаменти на практика не се различава, но за разлика от колонови фундаменти е солидна.

Първи стъпки - Долна релса и разширение

И така, ние се спряхме на рамковата версия като най-бързата и най-евтината. За да може дървото да служи дълго време, се изисква да се придържат към две правила: да се направи надеждна хидроизолация и да се извърши антисептично третиране. Разбира се, дървото трябва да е добре изсушено. За хидроизолация най-надеждното средство е битумната мастика. Възможно е да се използват няколко слоя покривен материал, но това е краткотрайно.

След това правим долния колан. Обикновено се използва лента с размери 150 × 150 mm, но е възможно да се използват дъски с размери 150 × 50 mm. Полагаме ги хоризонтално по целия периметър, изравнявайки се с външните ръбове на основата. Не свързваме дъските от първия ред помежду си. Поставяме втория ред отгоре, припокривайки ставите в първия.

В дъските, положени по този начин върху основата, правим проходни отвори за шиповете и ги свързваме. Ако е лента, пробиваме и свързваме на земята и след това я полагаме. За да постигнем ефекта на единична лента, ние събаряме с пирони в шахматна дъска на всеки 20 см. Оказва се лента с необходимата дебелина, която също има допълнителни предимства:

• е много по-евтин от баровете;
• много е лесно да се свържете помежду си, по-трудно е с решетките.

Ние прикрепяме долната лента към леглата от същите дъски 150 × 50 mm, монтирани отгоре на ръба по външния ръб. Закрепваме ги с 90 мм пирони между себе си и с леглата. След това излагаме трупи от подобен материал, инсталиран на ръба. Разстоянието между тях е 60–80 см, но всичко зависи от размера на удължението на рамката: колкото по-дълги са трупите, толкова по-тесни ги инсталираме. Те са прикрепени към лентата за каишки с пирони, по 2 от всяка страна.

Сега започваме да затопляме пода. Най-евтиният, макар и не особено екологичен вариант е пенополистироловата пяна с плътност най-малко 15 kg / m 3. Предимството му е, че е единственият нагревател, който не се страхува от влага. Забиваме пръти с размери 50 × 50 mm към долните ръбове на изоставането, които ще задържат експандирания полистирол. Необходима е дебелина от 15 см: използваме листове от 10 и 5 см. Полагаме ги така, че шевовете на долния и горния ред да се припокриват.

Основата е готова. Поставете основата отгоре. За да не се изкриви с течение на времето, ние го поставяме, редувайки посоката на годишните пръстени. Поглеждаме в разреза: поставяме едната дъска с дъга нагоре, другата надолу. Ние правим довършителния под от шперплат, фугите са разположени на шах. Не е необходима груба основа при наличие на оребрени дъски с дебелина 30 mm или повече или 15 mm шперплат. Поставяме го директно върху трупите.

Монтаж на стена - две технологии за сглобяване

Има две технологии за сглобяване на рамкови конструкции. Първият се нарича картон-панел, когато целият монтаж се извършва на земята, след това готовите конструкции се монтират на място и се закрепват заедно. Понякога обшивката на рамката се извършва незабавно, което я прави още по-здрава. Друг метод включва постепенно инсталиране на място. Кое е по-удобно - всеки решава сам. Щитът, сглобен на земята, не може да се вдигне сам, ще са необходими асистенти.

Започваме изграждането на рамката с ъгловите стълбове. За тях и междинните стелажи използваме лъч от 150 × 150 мм или дори 100 × 100 мм. Разстоянието между стелажите се определя от ширината на изолацията, която откриваме предварително. Подреждаме стълбовете така, че пролуката между тях да е с 3 см по-тясна от ширината на изолацията. Така че ще спестим от използването на материала без отпадъци и ще подобрим качеството на изолацията, без да оставяме пропуски.

Закрепването може да се извърши просто и надеждно с метални ъгли, монтирани от двете страни на стелажите и фиксирани с неръждаеми винтове. Преди окончателно фиксиране на багажника, ние внимателно проверяваме неговата вертикалност, това е особено важно за ъглите. Един неправилно подравнен лъч ще доведе до факта, че цялото удължение ще се огъне.

Временните склонове, които се монтират отвътре и служат, докато се прикрепи външната обвивка, помагат да се поддържа правилната форма на рамката. Ако обшивката е направена от твърд и издръжлив материал като шперплат, OSB, GVK, тя е в състояние самостоятелно да укрепи основата, която ще стои сигурно след отстраняване на временните коси. Когато е планиран мек материал за обшивка: сайдинг, облицовка, тогава не можете да правите без постоянни скоби. По-добре е да ги инсталирате по две в долната и горната част на всяка стойка.

На местата, където са монтирани прозорци и врати, ние закрепваме напречните греди. Ние правим стелажите до тях двойни: те изпитват увеличени натоварвания и трябва да са по-здрави. Окончателното закрепване на рамката се извършва чрез инсталиране на горната лента. За да не се измисли нищо, той може да бъде подобен на долния: легло, направено от две дъски, закрепени заедно и лента от същите дъски, монтирани на ръба. Към него, по същия начин, както бяха прикрепени подови греди, приковаваме подови греди от 150 × 50 дъски към ръба с пирони.

Постоянно проверяваме геометрията на цялата конструкция, както и правилността на монтажа на подпорите и напречните греди: колоните са строго вертикални, напречните греди са хоризонтални.

Навесен покрив - дизайн и технология

Покривът на къщата с удължение се състои от две части, които трябва хармонично да се комбинират в едно цяло. Ако разширението е изградено отстрани, покривът ще бъде продължение на основния, остава само да се повтори неговата структура, за да се удължи. Когато прикрепена сграда е разположена по дължината й, покривът й е скатен. Наклонът се осигурява от разликата във височината между предните и задните подпори. Височината на задните трябва да гарантира, че покривът на удължението минава под основния козирок.

Опорите на покрива са греди, които се полагат върху гредите. Те са направени от дебели дъски, за да се осигури фиксиране, ние правим специални канали. Изрязваме ги на земята по модел, така че всички да са еднакви. След това, след инсталирането на място, няма нужда да се подравнява хоризонтално. Обработваме жлебовете с мастика, монтираме и ги закрепваме към стените със скоби, метални ъгли на фиби. Ако дължината надвишава 4 м, ние инсталираме допълнителни вертикални опори.

Поставяме щайга на върха на гредите. В зависимост от покривния материал го правим масивен или със стъпка 0,3–0,6 м. Необходимостта от подови настилки от масивна дървесина възниква в случай на използване на мек материал, ние го правим по-тънък за всички други видове покриви. Ние правим закрепване в зависимост от вида на покрива. Закрепваме профилираните листове и металните плочки със специални винтове с уплътняващи шайби, а ондулин - с пирони с широка глава. Осигуряваме припокриващи се вълни. Не забравяйте за окончателния дизайн: вятърните решетки не само предпазват покрива, но и му придават цялостен вид.

Изолацията е задължителна операция за удължаване

За изолация на сгради се използват главно минерална вата и полистирол. Минватите са устойчиви на огън, ниска топлопроводимост. Те имат ниско тегло, форма на освобождаване, удобна за потребителите: ролки, постелки. Друга популярна изолация е пенополистиролът. Неговите предимства: той е евтин, не се страхува от гъбички, влага, гниене. Но има два големи недостатъка: гризачите го обичат много, той отделя токсични газове в случай на пожар.

Извършваме изолация отвътре в следната последователност:

1. 1. Монтираме хидроизолацията, като предварително сме изрязали лентите с необходимите размери. Закрепваме със скоби, като използваме строителен телбод, така че да осигурим припокриване. Обшиваме рамката изцяло, задвижвайки скоби на всеки 10 см.
2. 2. Поставяме изолация между стелажите. Ние осигуряваме плътно прилепване към дървени конструкции, затваряме шевовете между отделните елементи на изолационния материал, като прилагаме следващия припокриващ се слой.
3. 3. Фиксираме пароизолацията, дори ако използваме пяна. Факт е, че е необходимо да се защити не само изолацията, но и дървото. Поправяме го по същия начин като хидроизолацията.
4. 4. Обшийте стените отвътре. Използваме гипсокартон върху идеално равна рамка или OSB, ако има нередности. Той е по-твърд и изглажда недостатъците.

Остана интериорна и екстериорна декорация, където има място за въображението на собственика. Удължителят на рамката се издига бързо, евтино, служи вече повече от десетилетие и може да бъде изграден практически без външна помощ.

С течение на времето някои частни сгради се нуждаят от разширение по различни причини. Например, увеличаване на броя на хората, които седят, провеждане на канализационна система в къщата или необходимост от затваряне на входната врата от пряк удар на студ. Следователно има нужда от допълнителна стая, разширяване на кухнята, подреждане на стая за баня или просто изграждане на веранда.

Удължение на къщата със собствените си ръце може да бъде направено от дърво, тухла или в комбинирана версия, която включва няколко строителни материала.

Изисквания към помещенията

За да не се налага да правите допълнителни промени в прикрепената стая, по-добре е веднага да помислите върху всички нюанси на разширението, тъй като всеки от тях изисква специален подход.

Допълнителна стая

Ако искате да добавите още една всекидневна към къщата, ще трябва да опитате, тъй като тази работа е почти равносилна на построяването на малка къща. Подовете, стените и таванът на сградата трябва да бъдат добре изолирани, в противен случай подаденото към нея отопление няма да бъде ефективно - това е едно от основните условия за жилищно пространство. Второто важно условие за нормален живот е липсата на влага в помещението, което означава, че е необходима надеждна хидроизолация.

Кухня или баня

При подреждането на тези помещения, преди инсталирането на основата, инженерните комуникации се извеждат на строителната площадка - по-специално канализационни тръби. Може да се наложи да извършите отделно водоснабдяването.

Освен това трябва да обърнете внимание и на изолацията на всички елементи на конструкцията, помислете за надеждна хидроизолация на пода.

Веранда

Верандата е лека конструкция, която главно служи за защита на главния вход на къщата от вятър и дъжд, или се използва за лятна почивка. Той може да бъде затворен, да има врата и един или повече прозорци, и може би и напълно отворени, тоест представляват настилка, ниски стени и покрив, издигнат на стълбове.

Тази конструкция не изисква специална изолация, но все пак ще трябва да се направи хидроизолация за основата.

Основно устройство за удължаване

Основата за разширението може да бъде лента, изработена от тухли или каменни блокове, или колонна. Всеки от тях има свои предимства и недостатъци. За да се спрете на един от тях, трябва да разберете как е подредена всяка структура и да изберете тази, която е по-подходяща за конкретно разширение.

Информация за фондацията

Лентова основа

И така, лентовата основа е подредена в следната последователност:

• Първо, трябва да маркирате и проследите мястото, където ще бъде инсталирано разширението. Това става с въже, което е опънато на земята и закрепено с колчета.

• Освен това по протежение на маркировката се изкопава изкоп на същата дълбочина, в която е подредена основата на цялата му къща. Ще бъде хубаво да се фиксира армировката, която обединява основите на основната конструкция и пристройките, преди да се излее бетон.
• Ширината на изкопа трябва да бъде 100–150 mm по-голяма от планираната дебелина на стената.
• След изкопаването на изкопа продължава по-нататъшната му подготовка. Първо, на дъното на пясъчна възглавница с дебелина 100-120 мм има запълване. Тя трябва да бъде внимателно набита.
• Следващият слой е покрит с трошен камък или счупена тухла, който също се уплътнява с ръчен трамбовка.
• Освен това, по целия периметър в изкопа се полага хидроизолация, която трябва да се простира до повърхността на почвата с 40-50 см, тъй като трябва да покрива не само вътрешната част на основата, но и кофража за нейната надземна част .
• Върху хидроизолационния филм е монтирана заварена подсилваща конструкция, която трябва да повтаря формата на основата, освен това до цялата си височина.
• След това армировката се излива с едрозърнест бетонен разтвор на цимент и чакъл, до ⅓ от височината на изкопа, и след като този слой се втвърди, се излива следващият - до половината от останалата височина.

• След изливането на този слой можете да започнете да подреждате дървен кофраж, за да оформите надземната част на основата - мазето. Хидроизолационният филм се оставя вътре в кофража, изправя се по стените му и се фиксира върху тях, така че да не се плъзга в бетона.
• Бетонът се излива в подготвения кофраж до върха. След това разтворът се пробива на няколко места с лопата, така че вътре в него да не останат въздушни джобове. Можете леко да почукате кофража - тази вибрация ще помогне на бетона да се уплътни максимално.

• След завършване на изливането на основата бетонът се изравнява на необходимото ниво и се оставя да изсъхне, като се полива ежедневно с вода, за да се втвърди.
• След окончателното втвърдяване на бетона кофражът се отстранява и се пристъпва към хидроизолация на основата отвън.
• Преди да започнете изграждането на стени, се препоръчва допълнително да покриете основата с хидроизолационни смеси или ролкови материали. За този процес се използват течен каучук, катран, битумна мастика и покривен материал.

• Пространството вътре в лентовата основа също може да бъде оборудвано по различни начини - с бетонна замазка или с подови настилки от подови греди и труп с дървен под по тях.

Видео - изграждане на разширение към къщата върху лентова основа

Фондация на колона

В допълнение към лентовата основа може да се подреди колонна основа, която се издига от тухли или бетон, както и в комбинация от тези материали. По принцип тази опция се изисква за изграждането на веранди или допълнителни дневни, тъй като комуникациите, свързани с водоснабдяване или отводняване, в неизолиран или дори отворен под земята, ще изискват допълнителна топлоизолация.

Най-често се подрежда колонна основа, ако се планира монтиране на бордюра.

Работата се извършва на няколко етапа:

• Първата стъпка е маркирането на мястото, избрано за разширението. Стълбовете трябва да са на разстояние един и половина метра един от друг.

• Изкопават се ями за всеки стълб поотделно. Тяхната дълбочина трябва да бъде 500-600 mm, с квадратна страна 500 × 500 mm. Към върха ямите трябва да се разширят донякъде - с около 100 мм от всяка страна.

• На следващо място, дъното се укрепва по същия начин, както при инсталиране на лентова основа, като се използва пясък и чакъл, и се полага хидроизолация.
• Ако опорните стълбове ще бъдат изградени от тухли, препоръчително е да се постави слой груб циментов разтвор на дъното. Едва след като изчакат да се втвърди, те правят тухлена зидария.
• Ако стълбовете са направени от бетон, армировъчни конструкции и кофраж са монтирани в дъното на ямите до височината на бъдещия стълб. Хидроизолационният филм се допуска вътре в кофража и се фиксира върху него;
• Бетонът се излива в кофража на слоеве. Всеки слой трябва да стегне добре, преди да се излее следващият;
• Горната част на стъблото се изравнява добре и се поръсва ежедневно с вода, докато се втвърди;
• След като стълбовете са готови, кофражът се отстранява от тях и те водоустойчив покривен материал, който е залепен към нагретия битумен мастик.
• Запълването се прави в остатъка между почвата и стълбовете, като се набиват на всеки 100-150 мм запълнена почва, смесена с развалини.
• На всеки от стълбовете се полагат няколко слоя покривен материал - необходимо е за хидроизолация на дървени пръти, които ще бъдат положени върху стълбовете.

Изграждане на основата на пристройката

Ако е избрана лентова основа, върху нея могат да бъдат подредени както дървени, така и бетонни подове. Колонна основа без прегради предполага дървен под.

Бетонен под

За да направите надеждна и топла подова замазка вътре в лентовата основа, имате нужда върши работа стъпка по стъпка, придържайки се към определена технология.

• Като начало се избира излишната почва вътре в готовите фундаментни ленти, която първо се разхлабва и след това се отстранява на дълбочина около 250 - 350 мм.
• На дъното на получената яма се излива и набива пясъчна десетсантиметрова възглавница. Върху него може да се положи трошен камък, но за изолация на замазката вместо развалини се използва експандирана глина, излята на слой от 15-20 cm.

• Разширената глина се изравнява и върху нея се полага подсилваща скара. След инсталирането му, отгоре на избраното хоризонтално ниво се подрежда система от маяци. Някои стаи, например баня или открита тераса, може да изискват определен наклон на повърхността, така че водата, която е паднала на пода, да може свободно да тече към дренажната система.
• След това върху подготвената повърхност се поставя циментов разтвор и се изравнява с помощта на правило. След един ден той може да бъде покрит с найлоново фолио - тогава бетонът ще узрее по-равномерно, което ще му придаде допълнителна здравина.

Когато стените на разширението са издигнати, върху получената бетонна основа може да се положи всяко декоративно покритие или дървен под.

Под на дървени греди

• Подовите греди са дървени блокове с доста голяма дебелина, около 150 × 100 mm в напречно сечение. Не можете да спестите от тях, тъй като общата здравина на пода ще зависи от тяхната надеждност.

• Гредите се полагат върху стълбове или лентов фундамент, върху подготвена подложка от покривен филц и могат да бъдат фиксирани към бетон по различни начини - с помощта на крепежни елементи, ъгли и други метални устройства. Между тях гредите на кръстовището също са закрепени с помощта на мощни ъгли.

• Те ще се държат сигурно, тъй като дървената настилка на "черния" и "белия" под служи и като вид свързващ елемент.

Видео: издигане на удължение на рамка с дървен под

Издигане на стени на удължение

Тухлени или рамкови стени могат да бъдат подредени върху завършената ивична основа, докато колоновидните стени се използват главно за рамкови сгради. Ако се планира да се направи тухлена зидария на стълбовете, тогава ще трябва да се направят допълнителни бетонни прегради между стълбовете.

Рамкови стени

• Рамката за бъдещи стени е издигната от бар и фиксирана към предварително монтираните подови греди на короната. Решетките могат да бъдат прикрепени към гредите поотделно, но понякога е много по-удобно да се сглобят елементите на стената в хоризонтално положение, на равна площ и след това да се инсталират във вертикално положение, вече сглобени.

• За да свържете рамката със стената на къщата, върху нея се правят идеално точни вертикални маркировки, по които ще бъде фиксирана отделна лента или сглобен елемент на рамката.

• За надеждност всички решетки са свързани помежду си с метални ъгли.

• След като инсталирате цялата рамка на разширението, по-добре е незабавно да го обшиете с дъски или шперплат (OSB) отвън. Облицовката веднага ще втвърди конструкцията.

• Горната хоризонтална греда, минаваща покрай къщата, е прикрепена към основната стена с помощта на надеждни метални ъгли или анкери.
• Стените се изолират след монтирането на покрива.

Видео: още един пример за изграждането на лесно разширение към къщата

Тухлени стени

• Преди да започнете да изграждате тухлени стени, трябва внимателно да проверите хоризонталната повърхност на основата и, ако е необходимо, да я изравните до идеалната. Ако основата е неравна, тогава зидарията може да се напука от деформация по време на свиване.
• Трябва да се отбележи, че удължаването на тухли е най-добре да се направи и за тухлена къща. За да се свърже удължението с основната стена, в него се пробиват дупки по време на изграждането на стените на две трети от дълбочината, през всеки два до три реда зидария. В тях са вградени фитинги, които трябва да излизат от стената с около половин метър. Тя трябва да бъде в шевовете на бъдещата зидария. Така че шевовете на тези редове не са твърде широки, армировката трябва да бъде избрана не твърде дебела или ще е необходимо да се направи вдлъбнатина в тухлите на реда, върху който ще бъде положена армировката.
• Ако тухлено удължение е подредено срещу дървена стена, тогава през него се пробива дупка, в която от вътрешността на къщата е монтирана армировка с напречна запушалка, която ще я държи в стената. Армировката се монтира и при издигането на стената, на всеки два или три реда.

• Преди да започне зидарията, по бъдещата стена се опъва низ, по който ще бъде лесно да се контролират хоризонталните редове, а вертикалността постоянно се проверява с помощта на отвес.
• Дебелината на стените ще зависи от това каква функция ще изпълнява разширението. Ако това е всекидневна, тогава полагането трябва да бъде направено поне от една или две тухли. Ако стаята ще играе ролята на веранда или помощно помещение, тогава зидарията с половин тухла ще бъде достатъчна.
• След като са построили тухлени стени, те са завързани по целия връх с бетонен колан. За него се прави кофраж, в него се поставя подсилваща конструкция и се излива с бетон. След като хоросанът напълно се втвърди, кофражът се отстранява от колана и можете да продължите към устройството за припокриване.

Трябва да се отбележи, че не е толкова лесно да се построят тухлени стени, както изглежда, следователно, ако няма опит в тази работа, по-добре е да поверите този процес на квалифициран зидар или да изберете различен тип стени.

Припокриване на пристройка и покрив

След издигането на стените трябва да се направи таванът. За него ще ви трябват греди - греди, които са монтирани в горната част на стените, на разстояние 60-70 см една от друга, и фиксирани със специални ъгли.

Ако гредите са положени върху тухлена сграда, те могат да бъдат вградени в бетонен колан, като предварително са увили ръба на всеки от тях с покривен филц.

Следващата стъпка е да подгънете гредите с дъски или дебел шперплат, върху който ще бъде положена изолация отгоре, между гредите.

Покривът на разширението може да има различен дизайн, но по принцип се избира едноскатна версия, която си струва да се обмисли.

• Тази конструкция се състои от греди, върху които е положен покривът. Доста е просто да се подреди този тип покрив, основното е да изберете правилния ъгъл на наклон. Трябва да е поне 25 — 30 градуса - това е необходимо, за да не може валежите през зимата да се задържат на повърхността, в противен случай те просто могат да го повредят.
• След като се определи ъгълът на наклона, на стената или предната част на покрива, се прави маркировка под формата на хоризонтална плоска линия, по която ще бъде прикрепена лентата, поддържаща гредите в горната част. Долната опора за тях ще бъде предварително положените подови греди или ръбът на стената. Гредите трябва да се простират извън границите на изградените стени с 250 — 300 мм, за да се защитят максимално стените от дъждовна вода.
• Гредите също са фиксирани с метални ъгли.
• Ще бъде по-трудно да се реши въпросът с наклона на покрива, ако разширението е инсталирано от страната, от която е уреден наклонът на основната сграда на къщата, тъй като там просто няма да има нещо, което да фиксира напречната греда . Поради това може да се наложи да се премахнат няколко долни реда (листове) покривен материал от покрива на къщата, за да се използват нейните греди за фиксиране на системата на гредите и консолидиране на цялостното покритие.
• Необходимо е предварително да се реши кой покрив ще се побере на върха на гредите. Ако това е мек покрив или херпес зостер, тогава на върха на гредите се полага и фиксира твърд материал, например шперплат или чести напречни решетки.
• Ако са фиксирани големи платна (покривно желязо, метални керемиди, шисти и др.), Те могат да бъдат положени с припокриване на директно монтирани греди.
• Когато системата под покриващия материал е готова, се препоръчва да се монтира хидроизолация върху нея. В първия случай шперплатът е покрит с него, във втория е фиксиран към гредите.
• Върху хидроизолационния материал се полага покривен материал, започвайки от дъното на системата на гредите и нагоре. Ако трябва да обедините покрива, тогава при присъединяването горният ред на покрива на разширението се плъзга под последния ред на наклона на покрива на основната конструкция.
• Ако покривът приляга на горната част на покрива към стената или предната част на покрива, тогава фугата между тях трябва да бъде хидроизолирани.
• Когато покривът над издигнатото продължение е готов, можете да започнете да изолирате стените и пода.

Цени за метални плочки

Метална плочка

Изолация на удължението отвътре

Ако помещенията ще бъдат жилищни, тогава е необходима надеждна топлоизолация. Ако таванът вече е обвит и изолиран, тогава можете да продължите към изолацията на пода.

Подова изолация на греди

Ако подови греди са били монтирани на колонна основа за пода, тогава работата протича по следния начин:

• На подовите греди напречните греди са фиксирани от по-малки решетки.
• Препоръчително е да се подреди груб под на трупите, в този случай е по-добре да се поставят дъските за него с непрекъсната настилка, в противен случай топлината от къщата ще бъде издухана.

• Освен това цялото грубо покритие е покрито с достатъчно дебел глинен разтвор и след изсъхване върху него се полага филм за бариера срещу пара.
• Минералната вата е плътно положена между трупите, изсипва се експандирана глина или шлака.

• Отгоре изолацията отново се затваря с пароизолация и върху нея се полага дървен под от дъски или шперплат.
• Върху шперплата може веднага да се положи декоративно покритие или да се подреди под него инфрачервен филмов под.

Бетонен под

Бетонният под може да бъде изолиран, както следва:

• Минерална вата, положена между трупите, фиксирана върху бетонна основа и след това покрита с дъски или шперплат.
• Една от системите "топъл под" (електрическа или водна), която се вписва в крайната замазка за изравняване;
• Инфрачервен филм, положен на тънък терморефлексна субстрат и затворен с декоративно покритие;
• Суха замазка и гипсови влакна плочи.

Когато подовете са изолирани, можете да преминете към топлоизолация на стените.

Рамкови стени

• За вътрешна изолация на стени се използва минерална вата, произведена в рогозки. Удобно е да ги поставите между решетките на рамката. Тази работа е проста и се извършва достатъчно бързо.
• Когато стените са затворени с изолация, той се затяга с пароизолационен филм, като го фиксира върху решетките със скоби.
• Тогава стената може да бъде покрита с естествен дървен вагон, OSB или шперплат, гипсокартон или гипсокартон - има много опции, има какво да избирате.

Експандираният полистирол може да се използва и като изолация на стени, но неговите екологични и експлоатационни качества са много по-лоши от тези на висококачествената минерална вата.

Тухлени стени

Тухлените стени обикновено се завършват с мазилка или гипсокартон отвътре, а изолацията се извършва отвън, но те го правят по различен начин.

Затоплянето, ако пространството позволява, може да се извърши по същия начин, както в рамкова сграда, фиксиране на решетките по стените и полагане на минерална вата между тях и след това затваряне на конструкцията с плочи от гипсокартон. На това покритие може да се залепи тапет или друг декоративен материал.

За да направите всичко правилно, трябва да проучите подробно всеки етап от изграждането на разширението и да се придържате към разработените технологии. Ако не сте уверени във възможностите си, чувствате явна липса на умения и опит в строителството, по-добре е да поверите тази доста сложна работа на квалифицирани майстори.