За нашата страна дървените сгради съвсем не са необичайни, така че предимствата, които притежават естествените материали, са познати на много хора. Но нищо не стои неподвижно и сега технологията на строителство от бар направи някои промени в инсталацията, в сравнение с дървена къща.

По-долу ще говорим за видовете дървен материал, как да го сглобим, както и да гледаме видеоклипа в тази статия, съответстващ на нашата тема.

Изграждане на къща

Както вероятно знаете, гредата в своята конфигурация е гладка и профилирана и технологията за сглобяване на къща от профилирана греда е малко по-различна от тази на гладката. Също така фрезованият профил може да бъде или от масивна масивна дървесина, или залепен и въпреки че това не засяга самия процес на сглобяване, въвеждането в експлоатация на завършената конструкция е много различно по отношение на времето.

Избор на материал

• На първо място, трябва да вземете решение за материала за изграждане на къща и тъй като говорим за бар, тогава се налагат съответни изисквания към него. Само по себе си дървото е доста здрав материал и не отстъпва по здравина дори на някои метали; освен това е отличен абсорбатор на шум, което означава, че е звукоизолатор.
  Отрицателните качества на дървесината включват запалимостта, нестабилността на водата и склонността към деформация под формата на свиване на сградата за първи път след строителството.

• Иглолистните дървета са най-устойчиви на атмосферни условия и този профил също е по-малко податлив на гниене в сравнение с останалите. В допълнение, технологията за сглобяване на стени от бар включва два вида материал - масивно дърво и залепени профили.
  Първият вариант, с естествена влажност след изграждането на къщата, предвижда нейното свиване в рамките на 10-12 месеца и едва след това може да бъде завършен и експлоатиран, а вторият вариант не седи, поради което може да се започне по-нататъшна експлоатация веднага след инсталирането.
• Освен това технологията за сглобяване на къща от бар със собствените си ръце зависи от нейния профил. И така, конструкциите от профилирана лента са сгънати като дизайнер, където всички шипове и канали са предвидени и изчислени за сглобяване, но за гладък профил е необходимо сами да оборудвате всички фуги, което, разбира се, отнема много повече време и изисква определено умение.

Техника на сглобяване на трупи

• На първо място е инсталирана заплата, но това трябва да се направи върху покривен материал, за да се създаде прекъсната хидроизолация... Въпреки това, мазето, като такова, може да не съществува, ако къщата е монтирана върху купчина или колонна основа - в такива случаи короната ще бъде положена върху решетката. Но ще говорим за това по-долу.

• При сглобяването технологията на дървена къща от бар може да се различава леко и това можете да видите от нарисуваните примери, дадени по-горе.... Например, ъгловите фуги често се сглобяват "в коса лапа" и се затягат с метална скоба, т.е. просто се забиват във всяка фуга отгоре.
  Преградите се изрязват с „тиган“ или, както се нарича още „гълъбови опашки“, но това се има предвид като опция, а не като окончателна и неотменима инструкция за сглобяване.

Съвет. Въпреки че се смята, че уплътнението не е необходимо на капачката, по-добре е да поставите жлеба с теглич.
Това ще предпази връзката от възможни пропуски в случай на чипове.

Съвет. Ако можете да пропуснете някои области, тъй като композициите нямат цвят.
За да предотвратите това, можете да добавите малко петно \u200b\u200bкъм разтвора, както можете да видите на снимката по-горе - за да можете ясно да видите резултата от покритието.

• След инсталирането на заплатата, технологията на дървените къщи от бар означава монтаж на трупи за пода (в големите стаи те трябва да бъдат удвоени) и фиксирането им с дървени тетереви. Следващата стъпка е инсталирането на първата корона.

• Между тях гредите са закрепени с дървени дюбели, на разстояние около метър, като ги чукат в предварително направени дупки под формата на пирони. По време на дървените трупи трябва да се постави временен под, така че да е удобно да се движите около строителната площадка по време на по-нататъшна работа.
  Следващите греди се монтират по същия начин, тоест свързват се помежду си с дюбели, съединяват се в ъглите "в коса лапа", а в пролуките (прегради) с "тиган" или "гълъбови опашки".

• Възможно е да не успеете да разположите цялата стена с корони и ще трябва да изградите профила, тогава се използва методът за свързване към крайния приклад с билото. Такова скачване осигурява надеждна връзка и всъщност две стени са достатъчни на стената - горният и долният ред, а всички останали редове могат да бъдат положени от сглобяемия профил.
  За прегради обикновено се използва по-тънък лъч, тъй като той не носи топлоизолационна функция.

Съвет Гредите от масивно дърво са доста тежки и е доста трудно да се повдигнат профилите нагоре по стената, когато расте.
Ето защо можете да направите такова просто устройство под формата на рампа от същия материал - това значително ще улесни вашата работа.
Нагоре всяка греда се повдига чрез влачене, като се завързват страните на въжето към нея.

Покрив

• За да се оборудва покривът, първо се полагат греди върху готовата дървена къща, а след това се прави временна настилка, точно както е направена на пода, така че да е безопасно да се върви по нея. Това се практикува, за да може да се сглобят гредите на гредите директно на мястото на монтажа, без да се вдига готовата конструкция от земята към покрива.

• Най-добре е да сглобите гредите в крака (в горната точка) с болтове - връзката е надеждна и лесна за изпълнение и за това използвайте лъч от 150 × 50 мм или 200 × 50 мм. За временно фиксиране на конструкцията можете да използвате обикновени ленти с дебелина 25 мм, просто като ги заковите с опъване от двете страни.
  Стъпката между гредите се определя от технологията на къщи от бар в зависимост от височината на билото - от 40 до 100 см (малка стъпка е необходима за подреждането на тавана).

• Отдолу подрязаните греди се монтират на греда, заковават се и след това се изтеглят заедно с метална скоба. Цялата конструкция трябва да се провери с ниво, така че всеки крак да е строго вертикален, и след това закрепваме гребена.
  Също така, за да завършите рамката на този етап, стелажите и подпорите се завинтват или заковават.

• Последното докосване на работата с рамката ще бъде нейната обшивка за покривни материали. За да направите това, можете да използвате както ръбове, така и необработени дъски, с дебелина 20 или 25 мм, но параметърът на дебелината трябва да се поддържа в същия размер.
  Покривният материал се полага под покрива (най-често това е велпапе или метална керемида) и те го правят едновременно с довършителното покритие - това е по-удобно.

Видове основи за дървена къща

• Обещахме да ви разкажем най-общо за основите, които се използват за изграждането на дървени къщи. Като се има предвид, че технологията на стените от бара ви позволява да монтирате леки конструкции, основата не трябва да е здрава и затова често се използва винтова основа за такива цели. Монтажът се извършва доста бързо, без предварително пробиване на кладенци.

• Също така, пилотите могат да бъдат дървени или пробивни, но най-здравата основа е лентата. На такава основа са поставени големи къщи, дори на няколко етажа. Освен това сутерен или мазе могат да бъдат оборудвани с лентов фундамент.

Исках да построя къща. Веднага се сблъсках с проблема с избора на материал. Нямаше много пари, но исках да получа надеждна, топла и издръжлива къща. След като проучих офертите на съвременния строителен пазар, реших да се съсредоточа върху

Във форумите се препоръчва да се строят къщи с разрез 15х15 см. Но трябваше да го построя сам, понякога с приятел, т.е. Не исках да включвам външни работници, затова реших да не използвам тежка 15-сантиметрова греда. Вместо това купих сух материал с разрез 15х10 см. След това, когато дървото се свие, ще изолирам стените отвън с минерална вата и къщата ще бъде топла.

За да спестя допълнително разходи за строителство, реших да използвам само местни материали. Можете да вземете моята история като пример за лидерство и да се ориентирате в ситуацията.

Изливане на основата

Първо изчистих зоната за къщата от отломки, храсти и други пречещи неща. След това той започва да подрежда фондацията.

Трябваше дълго да мисля какъв тип основа би бил подходящ специално за моя район. Той изучава геоложките условия, научава състава на почвата и нивото на разпространение на подпочвените води. В това ми помогнаха специализирани справочници. Освен това попитах съседите на какви основи са къщите им.

Живея в района на Рязан. Местните условия позволяват да се спести от подреждането на основите, поради което повечето съседи имат къщи на леки подпори от варовик и бетон. Най-често дори отказват армировка - такава е нашата прекрасна почва. Почвата е песъчлива, следователно, тя не е "пулсираща". Водата тече дълбоко, а дървените къщи не тежат много. Следователно, няма нужда от подреждането на заровени монолитни подпори в моя регион.

Започнах да го правя, като изкопах изкоп. Първо премахнах плодородната топка. Появи се пясък. За по-добро уплътнение го разлях с вода. След това той изложи траншеите с камък и положи по две арматурни пръти. Превързаха ги в ъглите. Мисля, че лентата е най-добре подсилена както отдолу, така и отгоре. И така го направи.

За да си спестите допълнителната работа, можете да поръчате готов строителен бетон с доставка. В моя регион обаче това се оказа нереалистично - такива предложения просто няма. Да, и аз имам такъв заговор, че камионът ще трябва да кара през градината, но нямам нужда от това.

Уви, не всеки регион може да спести пари по този начин. Например, ако живеех някъде в региона на Москва, ще трябва да направя кофража, да монтирам пространствена подсилваща рамка и едва след това да излея строителната смес.

Докато бетонът набира сила (а това отнема 3-4 седмици), ще започна да подготвям консумативи.

Цени на дървен материал

Разберете по-подробни нюанси от новата ни статия на нашия портал.

Подготвителни дейности

Прибиране на дюбели

Свързването на джантите на дървения материал се извършва с помощта на дървени дюбели. Реших да ги направя от остатъци от дъски, останали от други строителни дейности. В моя случай това беше подреждането на покривната покривка.

За дюбели използвайте възможно най-твърдо дърво. Самият процес на изработване на крепежни елементи е изключително прост. Взех остатъците от дъската и ги отразявах от едната страна с подходящ трион.

След това сложих стоп и започнах да режа по размер. В моята ситуация размерът беше 12 см. В резултат получих спретнати и красиви заготовки.

Видях дъските с лентов трион. На изхода получих цяла кутия дървени пръчки. След това заточих заготовките с брадва от всяка страна и си взех ноктите.

Приготвяне на мъх

Технологията изисква да се полага между всяка корона на дървения материал. Професионалистите обикновено изолират с рулонни материали. Лесно и удобно е да работите с тях - просто навийте материала върху положената корона и можете да продължите да работите. Удобството и лекотата на работа обаче си имат цена.

Реших да не харча пари и да използвам мъх. Първо, природата е пълна с този материал - отидете и събирайте. На второ място, мъхът е не само прилична изолация, но и отличен антисептик. Освен това съм работил по тематични форуми: мъхът се използва активно като межвенцови нагревател и няма отрицателни отговори за него.

За изолация най-подходящ е червеният или торфеният мъх. Първият се характеризира с висока твърдост. Вторият, след изсъхване, става крехък. Когато е възможно, най-добре е да използвате червен мъх. Лесно е да го разпознаете - това са дълги стъбла с листа, наподобяващи рибена кост.

Изработване на задръствания

Правя ги за всяко отваряне на врати и прозорци. За това използвам плоска лента. Ако е възможно, въобще не трябва да има възли. За допълнително удобство направих импровизирана работна маса точно до моята купчина дървен материал. Направени разкъсвания. Циркулярът ми помогна за това. Излишният материал се отстранява с длето.

Дори не всеки професионален дърводелец може да направи правилната фуга. Затова реших да направя косяци за прозорци по опростена технология. Във всеки отвор на прозореца ще инсталирам само няколко вертикални кошари. Блокът на прозореца ще бъде пряко отговорен за хоризонталната връзка.

За да инсталирате блока, ви е необходима „четвърт“. Обаче и тук измислих как да опростя задачата. Вместо проба (на снимката е засенчена), реших да залепя в бар. За това самолетът беше заточен предварително. Резултатът не беше по-лош, отколкото би бил с една четвърт.

Невъзможно е да се намали броят на задниците на вратата - необходими са и четирите. Формата на продуктите обаче може да бъде значително опростена.

Избрах в бара, който в бъдеще ще бъде праг, жлебове, подобни на жлебовете в страничните отвеси. Това ми позволи да плъзна долния блок над шиповете на отвора. На този етап обаче дървеният материал трябва да се реже с длето през дървесните влакна - не най-приятното и просто занимание. Намерих чудесен изход от тази ситуация! Взех циркуляр, подготвих разфасовките, като предварително зададох подходящ изход на острието и направих паралелен стоп.

След това взех перфоратор и направих 2,5 см отвор за дюбелите. Накрая изрязах равномерен правоъгълник по дървесните влакна. Буталният трион ми помогна за това.

Дърводелците обикновено правят две правоъгълни гнезда на прага и от дъното на всеки вертикален джамба оформят контра перваз, отсичат и изрязват излишната дървесина с длето. Реших да направя отворите, както за монтажните щифтове, и забих няколко закопчалки. Направих подобни дупки в долната част на косяците.

Все още не съм докоснал горната хоризонтална лента, но приковах малка дъска до прага - тя ще поеме функциите на „четвърт“. Дизайнът на отвора се оказа изключително прост, но това не пречи на справянето с основната му функция. По-късно ще отрежа отвора и ще залепя "четвъртинките".

Необходими инструменти

За да построя къща от дървен бар, използвах следните инструменти и устройства:

• безшокова електрическа бормашина;
• циркуляр;
• рулетка;
• чук;
• електрически ренде;
• квадрат;
• бутален трион;
• отвес;
• чук;
• градински маркуч;
• брадва

Купих си циркуляр за рязане на дървена греда. Трябваше да режа на две стъпки. Първо начертах линия в квадрат, след което изрязах, обърнах гредата и отново направих разрез. Най-добре е да прехвърлите линията към втория ръб на дървения материал, като също използвате квадрат. Ако сте уверени в своето „око“, можете да режете „на око“.

С помощта на циркуляр направих шипове и канали за ъгловите фуги на решетките. Когато подреждах тръните, нямах достатъчно дълбочина на рязане, така че трябваше да направя няколко ненужни движения с ножовка.

Изграждане на къща

Правила за полагане на долната корона

Полагането на стартерния пръстен традиционно се извършва с фуга, известна като „в пода на дървото“. Този възел е направен без проблеми с циркуляр - достатъчно е да изрежете материала нагоре и надолу. В някои области дълбочината на рязане се оказа недостатъчна - тук работех с ножовка, след което с длето се отървах от излишния материал. Между другото, в моя случай долната корона е единствената, която е свързана с нокти.

Поставих долната корона върху облицовката на дъските. Между елементите има пропуски - в бъдеще ще правя въздушни потоци там. В моя регион те обикновено са в стената, а не в бетонната основа. Тази опция има своите предимства. Първо, направата на отвори за въздух в стената е по-лесна и бърза. На второ място, при определена надморска височина вятърът се движи с по-висока скорост, отколкото директно близо до земята, поради което под земята ще се проветрява по-добре.

Ще монтирам подови греди на подложките - тъй като мисля, че натоварванията върху основата ще бъдат разпределени по-равномерно.

Покрива облицовката и лентата на долната корона. Както показва практиката, най-бързо гниещият материал се полага на самото дъно. В моята ситуация подложките лежат отдолу, а не самата греда. В бъдеще, ако дъските загният, те могат да бъдат заменени с много по-малко усилия от пръта на долната корона.

Бутални ценови триони

бутален трион

Характеристики на полагане на втората и следващите корони

Започвайки от втората корона на зидарията, работата се извършва в същия ред. В ъглите свързвах дървения материал с помощта на коренови шипове - обичайното прилепване на елементите тук е неприемливо.

Взех циркуляр, заших няколко порязвания. Прехвърлих линията на рязане на второто лице с помощта на квадрат. Коренният шип е лесен за правене, всичко е показано на снимката. Ако няма достатъчно изход на диска, дълбочината може да се регулира с ножовка. Жлебът е направен още по-лесен. Също така е показано на снимката.

Важна забележка! Обърнете внимание, че връзките между жлеба и жлеба трябва да имат приблизително 0,5 см хлабина за поставяне на уплътнението. Недопустимо е съединение, при което дървото просто докосва дървото.

Преди това зададох необходимата дълбочина на рязане. С моя трион можете да промените изхода на диска без никакви проблеми - просто разхлабете лоста. Добавката е лесна за използване. Ако в традиционното дърводелско производство майсторът задава някакъв параметър на работния инструмент и подготвя необходимия брой заготовки от същия тип, тогава в дърводелския бизнес ситуацията е малко по-различна: материалът се влачи върху работната маса и дълбочината на рязане се регулира директно по време на работа.

Моят трион е снабден с тънък нож - много по-малко усилия са необходими за рязане. Предпазителят се движи много гладко и не пречи на разреза.

Стените на къщата ми ще бъдат по-дълги от дървения материал, така че ще трябва да снадя строителния материал. За целта направих дълга лента от двата края по триона, отстраних излишното с длето и получих шип в средата. Издатъкът е готов, сега се нуждаете от жлеб. Цепенето на дърво с длето през влакната е непрактично. Приключих с трика и пробих обикновен проходен отвор във втората греда. Свредлото не беше достатъчно дълго, за да създаде проходен отвор, така че трябваше да пробивам от двете страни. След това отрязах излишната дървесина от детайла, направих маркировки и отрязах дървения материал по зърното с помощта на длето. Свързани снадени пръти. Пропуски, запълнени с мъх.

Полезен съвет. В короната, която е началото на отвора, е по-добре незабавно да се направят шипове за стълбовете на този отвор. В процеса на рязане на бара няма да е възможно да се направят изцяло тръните с трион, ще е необходимо допълнително да се добави длето в края на процеса. На следващата снимка виждате решетките със закрепващи шипове. Праговете за отвори на врати са показани като шаблони.

Положих втората корона на долната, като завърших правилно ъгловите фуги и необходимите надлъжни снаждания. Време е да направя надценка за инсталиране на дюбелите - съединителите за короните на моята къща в процес на изграждане. Взех квадрат и сложих вертикални белези върху решетките отдолу и отгоре, на местата, където ще бъдат поставени крепежните елементи. Обърната над горната лента. Преместих маркировката в центъра на моя бар. След това пробих отвори за крепежни елементи и забих щифтовете в тях с чук.

Какво трябва да знаете за ноктите?

Логично е, че трябва да се забие кръгъл дюбел в кръгла дупка. Строителите се придържат към различна технология и използват щифтове с квадратно сечение. Такива крепежни елементи са по-лесни за производство и връзката се държи много по-надеждно. В този случай късият дюбел няма да пречи на процеса на свиване на конструкцията.

Проблемът е, че е невъзможно да се пробие строго вертикален отвор с ръчна бормашина без най-малкото отклонение. Когато инсталирате лента от следващата корона върху заострен и леко изпъкнал нокът, първият ще залита малко. За да може дървеният материал да бъде здраво закрепен, той трябва да бъде обсаден допълнително с чук.

Щифтовете, които използвам, работят за срязване и осигуряват правилно свиване дори при леки отклонения от вертикалата в монтажните отвори. Няма да има пропуски. Първо, дървеният материал ще се свие. На второ място, пространството между короните е запълнено с изолация, което ще обсъдя по-късно.

Веднъж трябваше да наблюдавам как строители правят дупки в стена от бар с помощта на дълга бормашина и забиват в тях закръглени дълги щифтове, които външно приличат на изрязване на лопата или гребло. Такива дупки ли бяха вертикални? Естествено не. В крайна сметка дървеният материал не се е утаил, а сякаш е „окачен“ върху дюбелите, което е довело до образуването на впечатляващи пролуки между короните.

Забивайки в дюбелите, слагам теглич и мъх върху короната. Той положи теглича през гредите. Мъхът просто хвърли теглича. В резултат на това тегличът виси от стените. Това ще ми улесни в бъдеще да запечатвам стените. Мосът ще осигури прилична изолация на сградата.

Поставих решетките на дюбелите, сложих теглича, хвърлих мъх, сложих чук на короната, но по някаква причина все още залита. Това се дължи на наличието на празнини в ъгловите фуги. В моята ситуация размерите на тези празнини бяха до 0,5 см. Напълних ги плътно с мъх. За това ми помогна шпатула и тясна метална ивица.

Внимателен читател ще попита: какво ще кажете за теглене? Не трябва ли да го сложите и в ъглите? Няма нужда. Първо, както казах по-рано, мъхът е много добър природен антисептик. Къщата ми ще стои доста дълго време без никакви довършителни работи, а седиментната влага от време на време ще се оттича в ъглите. Мъхът ще предотврати гниенето на дървесината на тези места. Второ, в бъдеще дървеният материал в ъглите вероятно ще трябва да се рендосва. Мос няма да пречи на това. Оакум може да счупи самолета.

Цени на теглене

Сега ъглите ми са здрави, изолирани и устойчиви на вятър. В края на деня покрих ъгловите фуги, за да ги предпазя от възможни валежи.

На снимката можете да видите, че едната лента е разположена по-високо от другата. Но те трябва да са на една и съща височина. Не бързаме веднага да включим електрическия самолет - този проблем може лесно да бъде решен с обикновен чук.

Работих с самолет в самия край, когато препятствието пред монтажа на следващата корона стана ясно видимо. С равнина сравних малки „винтове“ и „гърбици“. Той компенсира по-значителните разлики във височината с теглич и мъх - отнема много по-малко време за оборудването им, отколкото за обработка на дървесина с равнина.

Че трябва да построим къща!

Вече се запознахте с основните принципи на полагане на всяка корона. Има важни нюанси. Първо, короните трябва да бъдат положени с редуващи се ъглови фуги. На второ място, вътрешната носеща стена на къщата трябва да бъде свързана с надлъжната стена. Това става чрез една корона. За обвързване използвам вече тествана и позната връзка. Само тук пробивам дупки за дюбели "шахматна дъска" по отношение на долните джанти. След това поставям теглич и мъх и като поставям всяка лента на мястото, предвидено за нея, запечатвам фугите в ъглите.

Тоест, процедурата за изграждане на къща е изключително проста:

• полагам друга корона;
• правя маркировки за дюбелите;
• пробивам дупки;
• карам в дървени крепежни елементи;
• слагам теглене, хвърлям мъх върху него;
• повтарям последователността.

По дължината на гредите, прикрепени по метода "залитане".

След като достигнах височината на перваза на прозореца (това е седмата корона за мен), направих маркировката за подреждането на отворите на прозорците. Ширината на всеки отвор се изчислява, като към ширината на закупения прозоречен блок се добавят размерите на стълбовете и пролуките, които трябва да бъдат запечатани. От всяка страна на отвора трябва да има двойка пролуки - между стълба и прозореца, който ще се монтира, както и между стълба и стената на къщата. В резултат на това в моята ситуация необходимата ширина на отвора на прозореца беше 1325 мм. От тях 155 мм са похарчени за пролуките.

Въз основа на резултатите от изчислението инсталирах венец с отвор за прозорец, като предварително изрязах тръни в решетките, подобно на сцената с отвори за врати.

Следващите корони с отвор за прозорец бяха положени от греди без шипове, като се спазват същите габаритни размери.

Оборудвах всички отвори за прозорци от "къси", равномерността на които беше нарушена по време на свиването на дървения материал - такъв материал няма да работи за стени, но е жалко да го изхвърлите. Не съм правил джъмпери. Докато подреждах отвора, постоянно проверявах равномерността му, използвайки отвес. Проверих и стените.

Временно закрепих отделна преграда с релси, за да не падне по време на работа. Т-образната конструкция, както и ъгълът, не се нуждаят от допълнителна армировка - те се поддържат перфектно от собственото си тегло.

Важна забележка! На места, където са разположени шиповете на отвора и режещата линия, т.е. само на няколко сантиметра от ръба, не сложих теглича, защото при рязане той би се увил около режещия диск. В бъдеще тегленето се избива от краищата без никакви проблеми.

След като поставих последната корона с отвор на прозореца (трябва временно да бъде положен без закрепване и запечатване), премахнах горните греди и направих разфасовки за тръните. Сложих им косяци. След като настроите режещия диск на необходимата дълбочина, настройте паралелния ограничител, за да поддържате необходимото разстояние от ръба. Не ми отне много време за такава работа. Не успях да изрежа дървесината на необходимата дълбочина с циркуляр - трябваше да я завърша с ножовка.

В долния ръб на отвора направих шипове, за да контролирам монтажа си. Не го направих в последната корона - в бъдеще ще трябва да се създават тръни във всяка лента.

От личен опит се убедих, че сглобяването на цялата височина на отвора за прозорец без връзка, макар и не съвсем „къси“, не е лесна задача.

Леки и къси облицовки могат да бъдат изпробвани преди оформяне на жлеб или трън. Възможно е да се окаже, че лента с отклонение вдясно ще лежи върху гредата, отклоняваща се вляво. В резултат на това ще бъде изградена равномерна стена. Ако и двете греди имат отклонение в една и съща посока, не можете да разчитате на равномерността на стената.

За да премахнете отклоненията, можете да избръснете "винтовете" с ренде или да поставите дървената "стълба". Имах точно втория случай. Също така отстраних разликата с ренде. На всеки етап той проверява вертикалността на отворите, които се издигат с помощта на отвес.

Инсталиране на задници и изключване

Положих горната корона. Време е да монтирате стълбовете на всеки отвор. Благодарение на тези прости елементи, здравината на завършената конструкция ще бъде значително увеличена. Долната лента на всеки отвор е снабдена с пълноценен шип. На горните греди има разфасовки на необходимите места. Прилагам водача, задавам желаната дълбочина на рязане и правя среза с циркуляра. След това изчертавам няколко линии от краищата според размера на тръна и се отървам от излишния материал с длето.

Шиповете ми имат по-малка ширина от жлебовете. Запълвам празнините с топлоизолационен материал. Ако желаете, можете да направите шиповете по-широки и едва тогава, на етапа на довършване на къщата, отрежете излишния материал и запълнете празнините с уплътнител.

Вмъкнах временни дистанционни елементи между задниците. В бъдеще съм планирал да добавя веранда към къщата си. Ако също планирате да направите удължение, не полагайте горната корона на дървения материал, преди да започнете изграждането му. Монтирах и по-малка корона.

Кутията е готова. Покрих го с временен покрив, затворих всяка врата и напуснах къщата до следващия сезон. Дървесината просто ще има време да се свие. След това ще продължа, за което определено ще ви разкажа в следващата си история.

Вместо заключение

Докато къщата се свива, реших да направя равносметка. Първо, бях доволен, че много по-малко пари трябва да бъдат похарчени за основата в сравнение с други видове опори. Трябваха малко пари, за да се изхвърли камъкът. В моя регион също има много пясък - можете да копаете и да го донесете сами. Повечето пари бяха похарчени за цимент и фитинги.

На второ място, бях доволен от достъпните разходи и относително ниския разход на строителни материали. Когато ми донесоха дървения материал, го сложих на купчина около метър височина и два метра ширина. Отначало изглеждаше, че някъде съм пресметнал и че няма достатъчно материали за мен. В резултат на това около 20 бара останаха неизползвани. Като цяло, за изграждането на къща с размери 6x10 m (дървената част в нея представлява 6x7,5 m), похарчих около 7,5 m3 дървен материал със сечение от 15x10 cm. Бих похарчил 1,5 пъти повече пари за дървен материал 15x15 cm. И трябва да се наеме допълнителна работна ръка, която също не е безплатна.

Трето, спестих на крепежни елементи и изолация. Нагели се направи сам, мъхът е безплатен. Приятели ми подариха паклю с удоволствие след края на строителните си дейности.

Четвърто, не трябваше да купувам високо специализирани и скъпи инструменти. Всичко, което използвах за строителство, ще бъде полезно във фермата в бъдеще. Особено съм доволен, че се сдобих с добър циркуляр и бетонобъркачка.

Сега за скоростта на работа. Нямах особен опит в изграждането от бар. Както показва практиката, за цял ден, работейки в една ръка и при добро време навън, можете да поставите една корона с преграда. Можете да го получите както по-бързо, така и по-бавно, няма да споря.

И основното предимство на такава конструкция е, че не е необходимо да притежавате някакви специални умения, за да я извършите. И аз лично бях убеден в това.

Надявам се, че моята история ще ви бъде полезна и вие можете също като мен да осъществите мечтата си за собствения си дом.

Видео - Направи си сам къща от бар

Всички снимки от статията

Технологията за изграждане на дървени къщи, както и къщи от кръгъл дървен материал, има редица характеристики, свързани със спецификата на строителния материал. Например в проекта трябва да вземете предвид приличното свиване на къщата и много зависи и от това дали къщата е сглобена правилно от греди. Предвид многото нюанси, този въпрос трябва да бъде разгледан по-подробно.

Общи етапи на изграждане на дървена къща

Сглобяването на дървени къщи от бар е само един от етапите на изграждане на къща, в допълнение към това, строителната технология включва такива етапи като:

• фундаментно устройство - няма смисъл да се разглежда подробно този етап, струва си само да се отбележи, че подсилената с лента основа е подходяща за 2-етажна къща, а колонен или вариант с решетка може да е достатъчен за едноетажни сгради;

• след това има сглобяване на дървения материал от дървената къща, зидарията се извършва по протежение на короните и тук изпълнението на работата може да се различава в детайли. Някои хора предпочитат да използват щифтове за по-голяма здравина и твърдост на стените, други използват профилиран дървен материал без щифтове. Този етап е обсъден по-подробно по-долу;

Забележка! Профилираният твърд дървен материал обикновено претърпява камерно сушене, поради което е идеален за изграждане на къща. Цената му може да се счита за малък недостатък, но повишената цена е оправдана - в крайна сметка купувачът получава лента с минимална влага, което намалява периода на свиване и вероятността от напукване на дървесината.

• след това се изгражда покривът и къщата се оставя да стои. Времето, през което къщата „сяда“, варира значително в зависимост от условията на строителство, вида на дървесината, вида на дървения материал и дори времето, в което е добита;

• окончателната вътрешна декорация на къщата, инсталирането на прозорци и врати може да се извърши, след като къщата се е свила напълно. За да се ориентирате поне грубо във времето, можете да използвате влагомер, средното съдържание на влага в лентата не трябва да е по-високо от 20-25%.

Забележка! Ако сроковете са строги, тогава залепеният ламиниран дървен материал може да спаси ситуацията. Сглобяването на къща от ламиниран фурнирен дървен материал не осигурява дългосрочно изправяне на къщата, това не е необходимо, тъй като самият дървен материал е залепен от няколко предварително добре изсушени дъски.

Повече за изграждането на къща

Сглобяването на къща от дървени трупи или дървен материал е доста старателна работа, така че е по-добре да не бързате. Небрежността, извършена на този етап, може да се превърне в сериозни проблеми в бъдеще, които не могат да бъдат отстранени на 100%.

Стена

За допълнителна защита на дървената къща гредите на долната облицовка първо се полагат върху основата, напречното им сечение е малко по-голямо от дебелината на бъдещата стена. И ако основата е колонна, тогава сглобяването на дървена къща от бар включва използването на двойна долна лента. Това е необходимо поради факта, че решетките ще се огънат, така че трябва да увеличите височината им.

Забележка! Преди полагане на долната облицовка, върху повърхността на основата трябва да се нанесе хидроизолационен слой (може да се използва хидроизолация на покритие).

След това можете да продължите с полагането по короните, докато едната корона не бъде положена, не можете да започнете да полагате втората. Ако за конструкция се използва обикновена плътна лента, тогава е възможно да се препоръча използването на щифтове през 3-4 греди със стъпка между тях от 2-3 м. Щифтовете могат да бъдат както дървени, така и метални и значително увеличават твърдостта на стената , рискът, че стената ще доведе, когато изсъхне намалява значително.

По принцип сглобяването на дървена къща може да се извърши без допълнително съединяване на гредите във вертикална равнина. Това е напълно приемливо, когато се използва профилиран сух дървен материал, в този случай избраните канали на повърхността на дървения материал са достатъчни.

Но обикновено дюбелите все още не се пренебрегват - те не оказват голямо влияние върху крайните разходи и увеличаването на надеждността определено няма да е излишно. Освен това, доста често се предпочитат дървените дюбели, металните не са много подходящи за тези цели, тъй като на повърхността им може да се образува конденз, а това е изпълнено с гниене на дървесината.

Също така от голямо значение е видът дървен материал или по-точно профилът на повърхността му.

Възможни са следните опции:

• немски профил (гребен), има голям брой малки зъби. В този случай сглобяването на профилиран лъч със собствените си ръце не изисква полагане на изолация между тях;

Използването на този метод за комбиниране на прътите е трудно да се счита за целесъобразно в наше време:

• рискът от гниене на дървения материал отвътре се увеличава (поради кондензация върху метала);
• цената на такива щифтове е висока (може да достигне до 400 рубли / м), тъй като замазките се монтират със стъпка от 1,5-2,0 м до дълбочина 30-40 см, тогава като цяло такава покупка няма да бъде евтина ;
• едно от предимствата на този метод се призовава от някои за регулиране на свиването, но това не е вярно. Единственото нещо, което може да се постигне е, че прътите няма да водят, когато изсъхнат.

Сред професионалистите има мнение, че тенденцията за използване на шпилки за замазка започва още от времето, когато сглобяването на ламиниран фурнирен дървен материал едва се е овладявало. Беше необходимо да се сведе до минимум деформацията на дървения материал по какъвто и да е начин и замазката реши този проблем. По принцип финландците също използват нещо подобно, но там металните връзки се използват само за издания, това просто е оправдано.

В много бюджетна версия също е възможно да се събере лента върху ноктите, но това не е най-добрият вариант, единственото му предимство може да се счита само за малка цена.

Подово устройство

След издигането на стените можете да започнете да подреждате пода на първия етаж и междуетажните тавани.

Инструкциите за инсталиране на пода на първия етаж ще изглеждат така:

• гредите ще бъдат прикрепени към долната релса. Ако се използва двоен лъч, тогава в горния можете просто да направите резници с дълбочина до 5 см и по този начин твърдо да фиксирате краищата на подовите греди. В случай на единична греда, стоманени скоби могат да се използват за поддържане на краищата на гредите върху тях;

• след това към дъното на гредите са прикрепени малки блокове, за да се създаде опора за основата. Подовата настилка е положена върху тях;
• след това следва слой изолация, отгоре му - мембрана за бариера срещу пара;
• само след това готовите подови дъски могат да бъдат положени на пода.

Изграждането на междуетажни подове може да бъде опростено и да се откаже от топлоизолационния слой. В този случай подовите греди могат да бъдат оставени като елемент от интериора, това само ще украси стаята.

Готови къщи от дървен материал

Ако цената няма значение, тогава можете да поръчате готова дървена къща. Тоест, въпросът как се сглобява къща от бар не трябва да се решава, специалистите първо ще я сглобят в своето производство, след което ще я разглобят, доставят на строителната площадка и ще я сглобят отново. След това можете да продължите с довършването.

В същото време самият процес е малко като дизайнер - всички части вече са с перфектни размери и маркирани с цифри. Така че остава само да ги подредим в съответствие с проекта.

Сглобяването на баня от бар може да се извърши по същия начин. Въпреки това, банята не е толкова мащабна структура, така че можете да опитате да направите строителството сами. За по-лесна работа можете да използвате редовно изсушен дървен материал и пирони вместо дюбели за свързване на решетките.

Един от най-подходящите материали за индивидуално строителство е дървото. Дървесината е достъпна, лесна за работа, а по отношение на разходите дървеният материал има по-разумна цена в сравнение с други строителни материали. Друго предимство на дървото е относителната му лекота, което намалява разходите за инсталиране на здрава основа под къщата.

Тези и други предимства на дървото доведоха до факта, че дървеното частно строителство е уместно и търсено. И ако има търсене, предлагането се появява. Освен това естествените недостатъци на дървото, като строителен материал, се изравняват от сложни технологии за производство на съвременна резана дървесина, една от които е.

Предимства на къща от профилиран дървен материал

• може да се изгради бързо. Фирма (екип) от трима души, притежаващи минимални умения за използване на дърводелски, ключарски инструменти, е в състояние да сглоби кутия у дома за сезон;

• дървена къща е екологична и има уникален микроклимат. Освен това, добрият въздушен поток през дървото ще осигури достатъчно ниво на обмен на въздух;

• дървеният материал е отличен топлоизолатор и ви позволява да спестите топлина и да спестите от отопление;

• не е нужно веднага да инвестирате много в строителство и декорация. Тези процеси могат да бъдат разделени във времето;

• дървена къща има естествена красота, представимост и стил.

Етапи на изграждане на къща от профилирана греда

Ще изброим накратко всички етапи на строителството и ще се спрем подробно на ключовите, които се отнасят пряко до работата с бар.

Направи си сам стъпка по стъпка инструкции за изграждане на къща от профилиран лъч:

Материал, подготвен за сайта www.site

Етап 1. Дизайн

Невъзможно е да се построи къща от профилиран дървен материал без проект. Наличието на проект е директно ръководство за действие. Но първо нещата първо.

На първо място, трябва да решите или да се съсредоточите върху готовите (стандартни, безплатни).

• типичен проект обвързан с района и отразява желанията на лицето, което го е поръчало. Но такъв проект ще бъде много по-евтин. Като се има предвид, че стандартната дължина на дървения материал оставя своите отпечатъци върху размера на помещенията, можем да кажем, че няма толкова много различни вариации. Следователно повечето потребители придобиват или изтеглят от мрежата завършен проект и правят необходимите корекции по него;

• индивидуален проект се разработва от нулата, прогнозната цена е показана в таблицата

Когато разработвате нов или правите корекции на завършен проект, трябва да вземете предвид факторите, посочени в таблицата:

Резултатът от етапа на проектиране ще бъде наличието на проектна документация, одобрена от съответните органи, а именно:

Списък на основните документи:

1. Чертеж на фундамента (с подробно описание на състава, дълбочината на полагане, оформление по материал и др. Както и подробни данни за земята, подземните води и др.).
2. Сграден план (изготвен въз основа на чертежа на основата, но също така с подробно описание).
3. Етаж по етаж, подробен план (прегради, прозорци, врати, печки, камини и др. Са посочени подробно).
4. Разпръскване (това е подробен чертеж на стените на къщата в секция. Чрез разпръскване можете да направите поръчка за производството на бар (къща)).
5. Спецификация на всеки детайл от къщата.
6. Чертеж на покрива, с подробно описание на системата на гредите и всички слоеве.
7. Крайният вид на къщата.

Изчисляване на дървен материал у дома

На етапа на проектиране се изчислява необходимото количество дървен материал. Изчислението се основава на разстоянието, посочено в проекта.

Както вече беше отбелязано, изграждането на дървени къщи може да се извърши с помощта на корнизи или маркирани части от домашен комплект.

В таблицата сравнение на подходите към строителството, което е по-добре, комплект къща или монтаж на място (формоване)

Когато изграждате къща със собствените си ръце, е важно правилно да изчислите количеството дървен материал, необходим за работа, тъй като недостигът и излишъкът водят до допълнителни парични разходи.

• Най-лесният вариант е да се свържете с продавача (производителя). Когато купува дървен материал, продавачът обикновено не таксува за сетълмента. Но трябва да се помни, че дистрибуторът е склонен да закръгли количеството дървен материал, което при неговата цена на кубичен метър. много скъпо.

• Втората по сложност и риск е използването на калкулатора за изчисляване на дървения материал за къщата и задаване на параметрите за изчислението. Този метод е доста точен, макар и не без недостатъците си. Сред тях: дефект в дървения материал, без да се взема предвид свиването на къщата, грешки при подрязване.

• Най-трудното, но и надеждно е независимо изчисление на разсейването. За това се прави скица на къщата, върху която се нанасят размери и количеството материал се изчислява ръчно. Така че можете да изчислите броя на единиците на лента с необходимата дължина. Към числото, получено в резултат на изчислението, трябва да добавите 5-7% за подрязване, нискокачествен дървен материал.

Забележка. Добрата профилирана лента има ясно дефинирани параметри и се реже с точност до 1 мм, което ви позволява да бъдете уверени в точността на изчисленията.

Изборът на секцията на профилираната лента за изграждане на къща се определя съгласно SNiP II-3-79. Изчислението за Москва в съответствие със стандартите на посочения документ е показано в таблицата:

Забележка. Когато купувате бар за изграждане на къща, трябва да обърнете внимание на наличието на разрез, който е предназначен да намали вероятността от напукване на лентата.

Етап 2. Фундамент за къща от профилиран дървен материал

Компенсация за свиване на дървена къща

Свиването на къща от профилирани греди е естествен процес, причинен от свойствата на дървото. Сушенето на дървения материал по естествен начин или в камера ви позволява да намалите съдържанието на влага в дървото и да намалите процента на свиване. Но не може да се изключи напълно. Свиването е 3-5% за изсушени в камерата профилирани греди и 8% за естествено изсушени греди.

Като се има предвид тази характеристика на профилиран бар, строителните компании предлагат два вида строителство на къщи от профилиран бар:

• свиване... Тя включва изпълнението на работата на два етапа. Първо се изгражда кутия и след престой в продължение на година и половина те започват да инсталират топла верига (прозорци, врати), стълби, правят интериорна декорация и др .;

• пълна конструкция... В този случай работата се извършва на един дъх, а монтажът на елементите се извършва в съответствие с изискванията за компенсация на свиване.

Етап 7. Монтаж на отделни елементи

Направи си сам конструкция на къща от профилиран лъч обикновено се извършва за свиване. Но ако има нужда от бързо преместване в къщата, тогава трябва да се придържате към следните препоръки при инсталиране на конструктивни елементи и декор, които за разлика от стените се свиват на различна височина и с различна скорост:

Прозорци и врати.

Те се оформят чрез инсталиране на рамката в корпуса (кутия, корпус). Благодарение на плъзгащата се структура на рамката и разширителната междина, прозорците и вратите не се деформират, когато къщата се свие.

Забележка. При инсталиране на врати и прозорци не се използва полиуретанова пяна, тъй като втвърдява се и му липсва гъвкавост. Използва се естествена изолация, увита в паропропусклив филм.

Колони, стълбове, стълбове, опори и други вертикални елементи.

Те са инсталирани на регулиращи системи - крикове (компенсатори за свиване), които ще позволят да се изравнят различни стойности на свиване.

Покривни елементи.

Краката на гредите са прикрепени към горния ръб с помощта на плъзгащи се елементи.

Що се отнася до монтажа на плъзгащи се крепежни елементи на мястото на монтажа на билото, мненията тук бяха разделени. Някои майстори съветват да го направите. Други подчертават достатъчността на една плъзгаща става по горния ръб.

Стълбище.

Този елемент се препоръчва да се инсталира след свиване на къща от бар. Поне една година след строителството, когато е настъпило голямо свиване. Монтажът се извършва по следния начин: основата на стълбата (тетива или козур) е прикрепена към тавана също с помощта на плъзгащи се елементи.

Етап 8. Вътрешна украса на къщата от профилиран дървен материал

Довършителните работи, като инсталиране на рамка от гипсокартон, също се препоръчват след свиване на къща, изработена от профилирани греди. Използването на плъзгащи крепежни елементи обаче ще ви позволи да започнете по-рано.

Няма смисъл да се извършват мазилки или да се полагат плочки по стените от бар. Тези материали трудно се деформират по време на свиване, което води до появата на пукнатини или отпадане на материала.

Етап 9. Лечение на външни стени

Не забравяйте, че къща, изработена от профилиран дървен материал, се нуждае от защита от външни фактори, за това след изграждането на стените се нанасят антисептици и антипирети. Честотата на приложението им се определя от производителя на продукта и обикновено е 3-5 години.

Добри отзиви за такива материали:

Огнезащитни състави:

• Фенилакс. Цена 650 рубли / 6 кг.
• Цена 440 рубли / 1,1 л .;
• NEOMID 450-1. Цената е 1 339 рубли / 10 литра;
• ОЗОН-007. Цена 4990 рубли / 48 кг;
• Сенеж ОгнеБио проф. Цена 1 790 рубли / 23 кг.

Антисептици:

• Земя на Акватекс. Цената е 2 090 рубли / 10 литра.
• Nortex-Transit (концентрат). Цена 8 123 рубли / 19 кг. Този състав е за транспорт, т.е. предназначени само за обработка на дървесина по време на транспортиране или съхранение. Не се препоръчва покриването на завършени стени, тъй като той не прониква в дървената структура, като осигурява само повърхностна защита.
• Сенеж. Цената е 750 рубли / 10 кг.

Импрегнации за защита и оцветяване на дърво:

• лак Красула. Цена 2 700 рубли / 11 кг;
• Сенеж Аквадекор. Цената е 2 680 рубли / 9 кг.

Изграждане на къща от профилиран дървен материал - видео

Разходите за изграждане на къща от профилиран бар

Изграждането на къща от бар до ключ или със собствените си ръце се състои от такива фактори като:

• материал;
• тарифа;
• консуматив;
• сложността на проекта;
• размера на къщата;
• разходи по проекта;
• заплащане на услугите на строителния екип, ако те са привлечени за извършване на някаква работа или консултация;
• разходи за получаване на разрешения за свързване на комуникации и др.

Заключение

Надяваме се, че тази инструкция обяснява достатъчно подробно как сами да построите къща от профилирана лента, а полученият резултат ще зарадва не едно поколение потребители.

Къщите от профилиран дървен материал са удобни и надеждни. Те са доказали своята стойност преди много години. Мина много време, а предимствата на дървените къщи само се увеличават. В днешно време такива къщи се строят доста бързо, защото се сглобяват като детски дизайнер. Това се улеснява и от наличието на специални закрепвания и наличието на материали. В тази статия ще разгледаме как можете сами да построите къща от профилиран дървен материал.

1. Монтаж на основа и под
2. Изолация и декорация на дома

Характеристики на профилираната лента

Профилираният дървен материал е строителен материал, който се добива от иглолистни дървета, например бор, кедър, смърч, лиственица. Ако погледнете по-отблизо материала, ще забележите, че вътрешността е плоска и рендосана, а външната има полуовална форма или може да бъде и плоска. Отстрани има специален жлеб и шип, които ви позволяват бързо и ефективно да закрепите дървения материал един към друг. Основното предимство на профилирания дървен материал е екологичността, тъй като е направена без използване на лепило.

Освен това материалът е много топъл и относително евтин. Тези моменти печелят много хора. Както бе споменато по-горе, профилираната греда се сглобява доста лесно и бързо, което е добра новина за любителите на строителството „направи си сам“ Но не забравяйте, че профилираният лъч е дърво, върху което остават порите. С течение на времето там могат да се развият плесени, гъбички и др. Ето защо винаги е необходимо дървото да се третира със специални защитни съединения.

Профилираният дървен материал практически няма пукнатини, но ако се появят, те могат да се разширят с течение на времето. Много е важно да се гарантира, че пукнатините няма да се превърнат в пропукнатини. Също така не забравяйте, че всички дървени къщи не понасят влага. Ето защо трябва внимателно да наблюдавате покрива и да не отлагате ремонта му. Ако къщата ви е периодично изложена на студено време, трябва да се направи допълнителна изолация.

Начало на строителството на къща от бар

Много е важно да се изготви проект на къща от профилиран бар. Когато съставяте план, внимателно и точно направете всички изчисления, тъй като това ще играе много важна роля при набавянето на материал. Можете сами да нарисувате проект на бъдещата къща или да се свържете със строителна фирма. Преди да започнете да се подготвяте за строителство, трябва да разберете, че най-доброто време за строителство е зимата.

Ако планирате самостоятелно да събирате дърва, по-добре е да направите това през студения сезон и да го изсушите дълго време у дома. В този случай дървеният материал ще се свие равномерно и спокойно. Но не трябва да стигате до крайности - при тежки студове е по-добре да откажете такава работа, тъй като дървото може да стане много крехко.

Когато сами събирате материала, трябва да вземете предвид всички фактори и да изберете здраво дърво без пукнатини. След това трябва да изрежете равномерно трупите и да ги третирате със специален антисептик. Можете да закупите готов материал, който ще бъде изрязан според вашите нужди. Също така там ще бъдат изрязани канали и просто трябва да оформите къщата от профилирана лента със собствените си ръце, като дизайнер.

Изграждане на основа за къща

Преди да вземете решение за типа основа, от който се нуждаете, проучете геоложките условия. За да направите това, трябва да разберете показателя за подпочвените води, състава на почвата, да разгледате фундаменталните конструкции на вече построени къщи в тази област. Често се полагат лентови основи за къщи от бетон, тухли или шлакоблокове. Процесът на изграждане на такива основи е съвсем прост, но се характеризира с висока материална консумация и трудоемкост.

За дървени сгради от бар, колона, купчина или плитко заровена ивица е идеална. Нека да разгледаме схемата за изграждане на плитко заровена ивична основа. Всичко започва с маркирането. Много е важно да бъдете точни в този процес. Маркирайте външните и вътрешните ъгли на сградата с колчета. След това трябва да ги комбинирате с шнур, за да дадете насипно състояние. Така ще разберете как трябва да изглежда основата.

След това можете да започнете да копаете дупка, чиято дълбочина не трябва да надвишава 60 сантиметра. Но правенето на твърде малка дълбочина също не си заслужава, защото строим къща от профилирана лента и не искаме да намаляваме здравината на конструкцията с нашите обривни действия. Два щика с лопата ще бъдат достатъчни. В този случай не трябва да се отклонявате от първоначалната маркировка с повече от 20 сантиметра. След това трябва да поставите възглавница от трошен камък. Като част от тази процедура, дъното на изкопа е покрито със слой пясък (или плътна почва) от 10 сантиметра и слой от развалини със същата дебелина.

Можете сами да направите кофража или да го поръчате. Домашният кофраж е направен от дърво, което не съдържа пукнатини и шевове. При поръчка е по-добре да изберете кофраж от стомана или пластмаса. Трябва да инсталирате кофража в изкопа и да го подравните центрирано. За да се увеличи здравината, има смисъл да се използва армировка - успоредни пръти с джъмпери. Диаметърът на армировката трябва да бъде най-малко 1 сантиметър.

Препоръчително е да използвате рамка и поне 2 колана от армировка. При заваряване те не трябва да се поставят по-близо от 3 сантиметра. Пръчките трябва да се вписват свободно в изкопа, но не по-близо от 5 сантиметра. След това можете да навлажнете кофража с вода и да започнете да изливате бетон. Ако използвате кофраж от дърво, навлажнете го малко, за да предотвратите попиването на дървесината от влага от хоросана. Кофражът се отстранява веднага след изсъхването на хоросана.

За изолация можете да използвате плочи от екструдиран пенополистирол от 5 сантиметра, а в ъглите на основата - 8. Когато страните на основата на къщата от профилиран дървен материал са катранени, на мястото на кофража се изсипва трошен камък . Това е необходимо за хидроизолация. Горната част на основата може да бъде изолирана с помощта на покривен филц. След това е задължително да се извърши засипване, за което можете да използвате предварително отстранена почва.

Монтаж на основа и под

Изграждането на всеки дом започва със създаването на ред, който се полага върху обработена и изравнена хидроизолационна основа. Струва си да се отбележи, че за външните стени е необходимо да се използва греда с разрез 150 на 150 милиметра, а за пода и вътрешните стени - 100 на 50 милиметра. Когато е положен първият ред, той трябва да се третира с антисептик за добро укрепване. След това е необходимо да се монтират подови греди, които за предпочитане трябва да се положат на ръба.

Дървените трупи могат да бъдат инсталирани върху основата на къщата и закрепени към стените на дървената къща, както е показано във видеото за къщи от профилиран дървен материал. Те трябва да се поставят в стая и да се оставят там за няколко дни, за да свикнат с температурата. На противоположни стени трябва да се поставят две трупи и между тях да се изтеглят найлонови нишки на всеки метър и половина. Тези нишки ще служат като ориентир, чрез който можете да направите останалите изоставания. Между закъсненията ще се образуват празнини и кухини, които трябва да се запълнят с изолация. Като изолация можете да изберете дървени стърготини, полистирол, изолон, минерална вата и експандиран полистирол.

Ако поставяте трупи от дъски с дебелина 30-40 сантиметра, тогава разстоянието между тях трябва да бъде 80 сантиметра. Ако дебелината на подовите дъски е по-малка, разстоянието трябва да бъде 50 - 60 сантиметра, а за прекалено дебели дъски - около 1 метър. Използвайки клинове от тънък шперплат или дърво, можете да регулирате височината на трупа. Можете да подсилите клиновете с помощта на самонарезни винтове или дълги пирони. Лаговете са фиксирани с анкери или дюбели. След това можете да преминете към инсталиране и укрепване на дъските.

Един сантиметър и половина трябва да се оттегли от стената и първият ред дъски да се укрепи по опъната линия. За самонарезни винтове трябва да се пробият дупки. На всяко изоставане е необходимо да се постави дъска и да се укрепи. Ако има пропуски между стената и пода, те могат да бъдат покрити с первази или скоби, които трябва да бъдат свързани към дъската и закрепени с пирони. Под-подът е покрит с топлоизолация от двете страни. За него са подходящи дъски с разрез 25 на 150 милиметра.

Подът може да бъде положен със смесване или без изместване, съдейки по снимката на къщи от профилиран дървен материал. Първо трябва да поставите първия слой и да поставите дървения паркет върху него. Не забравяйте хидроизолацията, която лежи върху грубата основа на бъдещия под. За тези цели можете да използвате пенофол или плътен полиетилен. На последния етап подът трябва да бъде покрит с всякакъв материал. За това е перфектна дъска с жлеб с дебелина 28 или 36 милиметра.

Издигане на стени от профилиран дървен материал

За изграждането на стените на дървена къща е необходимо да се поставят редуващи се редове дървен материал. Всеки следващ ред е закрепен един към друг с щифтове (щифтове за вертикално свързване), което не позволява на лентата да се движи или усуква. Щифтовете могат да бъдат направени от метал или дърво. Препоръчително е да използвате същото дърво, от което е построена къщата. Известно е, че металните щифтове са по-надеждни, но те са по-скъпи от дървените и цената на къща от профилиран дървен материал в този случай ще се увеличи.

Как се инсталират щифтовете? Това се случва съгласно метода на зидария, през два или три реда през един. За да направите това, трябва да пробиете дупки, чийто диаметър е равен на 3 - 4 сантиметра. Щифтовете лесно ще се вмъкнат в тези отвори. Разстоянието между щифтовете трябва да бъде един и половина метра. Не забравяйте да поставите уплътнение за изолация между редовете на дървения материал. Когато външните стени се съединяват, препоръчително е да се приложи методът на топлия ъгъл.

В едната греда трябва да се изреже издатина с необходимия размер, а в другата да се изреже жлеб с подобни параметри. Някои слоеве дървен материал могат да се редуват с жлебове и шипове. Това значително ще укрепи конструкцията и ъглите няма да бъдат издухани. Ако строите къща с под и половина, стените на втората трябва да бъдат повдигнати с около 1200-1500 милиметра, в зависимост от стръмността. Преградите трябва да се поберат в основните стени на пода. За тях можете да използвате лента с напречно сечение 100 на 150 милиметра. Инсталирането на дялове се извършва само след създаване на дървена къща.

Ако размерите на къщата са по-големи от 6 на 6 метра, на първия етаж трябва да има поне една преграда, която ще осигури допълнителна опора за пода на втория етаж. Ако искате да намалите цената на къща от профилиран дървен материал, вътрешните стени могат да бъдат направени от рамка. За да направите това, трябва да създадете рамка от пръти с напречно сечение от 50 до 50, да я обшиете с вагон или друг материал. За да бъде дървената къща огнеустойчива, всички нейни части трябва да бъдат обработени с огнезащитно средство. Можете да го нанесете върху стени с пулверизатор или четка за боядисване.

И последната точка, която трябва да разберете при изграждането на стени: обърнете дължимото внимание на създаването на отвори за прозорци. На местата, където са монтирани прозорци, е необходимо да се изрежат технологични отвори, през които въздухът ще се движи по време на сушенето на материала. Когато къщата най-накрая се установи, можете да инсталирате прозорци. Блоковете за прозорци за сграда от профилиран дървен материал могат да бъдат металопластични или дървени.

Изолация и декорация на дома

Ако топлоизолацията на дървена къща е с високо качество, можете да намалите разходите за нейното отопление. Изолацията на стените значително ще намали разходите ви за отопление, независимо от горивото. Външната декорация на къщата значително увеличава топлоизолацията чрез намаляване на съдържанието на влага в дървения материал. Той го изолира от различни валежи. Най-популярните видове покрития са вагон и сайдинг, но е по-добре да не използвате сайдинг за дървена къща.

Можете да използвате каменна вата, плочи от стъклена вата, теглич или ленен плат. Плочите от стъклена вата трябва да се полагат с облицован с фолио материал за бариера срещу пара. Този подход ще помогне да се отрази топлината обратно в помещението, а пара изолацията ще намали изпарението на влагата, за която е известно, че краде топлина.

Струва си да се отбележи, че за изолация, според технологията на къщи от профилиран дървен материал, е по-добре да не се използва полистиролова пяна, тъй като тя няма да позволи на влагата на дървото да се изпари напълно и ще причини гниене на дървото. По същите причини не трябва да изолирате стените с покривен материал, найлоново фолио или пергамент. По-добре да се използва паропропусклив мембранен материал.

Вътре също е препоръчително да отрежете профилиран лъч, тъй като това ще ви даде допълнителна топлоизолация. Интериорната декорация може да бъде направена от облицовка, фазер или гипсокартон. Не забравяйте, че изолацията трябва да е като бутер тесто. Всеки слой трябва да бъде защита срещу загуба на топлина и да предотвратява проникването на студ и влага. Ако планирате да прекарвате време в къщата само през лятото, не е нужно да го изолирате.

Покрив за къща от профилиран дървен материал

За да покриете покрива, можете да използвате ондулин, велпапе, покривен материал, метални керемиди. Не забравяйте, че изолацията трябва да започне от последния или тавански етаж и след това да преминете към самия покрив. В съответствие със структурата на бъдещия покрив е необходимо да се монтират таванни греди, греди и летви. Когато стените са изградени, трябва да се поставят таванни греди, които трябва да излизат на 50 сантиметра извън основата на стената. Лаговете са направени от дървен материал със сечение от 150 до 100 милиметра. Те трябва да бъдат разположени на ръба на разстояние приблизително 90 сантиметра един от друг.

След това трябва да сглобите системата на гредите от дъски с напречно сечение от 50 до 150 милиметра. Тази конструкция е скелетът на покрива, така че трябва да бъде силно подсилена с подпори, напречни пръти и скоби. Гредите трябва да бъдат монтирани на стъпки от не повече от един сантиметър. Когато рамката е готова, можете да започнете да поставяте челата, които могат да бъдат направени от сайдинг или лента със сечение от 150 на 150 милиметра. На последния етап върху гредите трябва да се забие щайга със сечение 25 на 150 милиметра.

Трябва да се отбележи, че стъпката на решетката не трябва да бъде повече от 400 милиметра. За да се предотврати натрупването на конденз, е необходимо да се направи пароизолация с хидроизолационен слой. Ако сте използвали шисти като покривно покритие и таванското помещение е издухано, можете да откажете хидроизолацията по време на строителството на къща от профилирана греда.

Когато избирате материал за покритие, трябва да обърнете внимание на съвета на производителя, тъй като те могат да се различават значително за различните видове покрития. Много е важно да се придържате към посочените техники на монтаж по време на монтажа. В противен случай целостта на покрива може да бъде нарушена. Ако стриктно се придържате към принципа на полагане на избрания материал, можете лесно да изградите сами покрива на къщата.

Изграждането на къща от бар е може би най-лесният начин да построите къща със собствените си ръце. Не е нужно да имате специални умения за това и ако знаете как да използвате моторен трион, тогава можете лесно да се справите с тази работа. Сглобяването на къщата ще се окаже като конструктор, с който сте играли като дете. За това по краищата на материала са предвидени специални крепежни елементи. Ще ви трябват и солидна основа и надежден покрив! Надяваме се, че тази статия ще ви помогне да разберете строителната технология и да построите надеждна и красива къща от профилирани трупи!