На пръв поглед направата на собствени високоговорители е съвсем проста. Това обаче е заблуда. На първо място, трябва да се отбележи, че моделите се произвеждат с различни елементи. В зависимост от тях параметрите на устройството и качеството на звука ще бъдат различни.

Има специални изисквания за компютърни високоговорители. Можете също така сами да направите модел за кола или ателие. В този случай е много важно да следвате инструкциите. На първо място, за сглобяване на високоговорителите, трябва да разгледате стандартната схема на модела.

Оформление на колона

Разположението на високоговорителите включва високоговорители, тапицерии, дифузьор и кросоувър. Мощните модели използват специален басов рефлекс. Усилвателите могат да бъдат инсталирани с полеви или превключващи транзистори. За да се подобри качеството на звука, се използват кондензатори. Басът е съчетан с усилвател. Динамичната глава трябва да бъде прикрепена към уплътнението.

Модели с единични високоговорители

Говорителите с единичен високоговорител са много често срещани. За да сглобите модел, първо ще трябва да се справите със случая. За тази цел често се използва шперплат. В края на работата ще трябва да бъде обвит. Първата стъпка обаче е да се направят страничните подпори. За тази цел ще трябва да използвате мозайката. можете да вземете малка мощност.

Вътрешната страна на шперплата трябва да бъде зашита с устойчива на вибрации лента. След фиксирането на високоговорителя уплътнението е фиксирано. За тази цел се използва лепило. Остава само да прикрепите дифузера. Някои хора правят отделен рафт за него и го фиксират с винтове за подреждане. За да свържете високоговорителя към щепсела, е инсталиран терминален блок. Как да включа високоговорителите? За тази цел се използва кабел от клемния блок, който трябва да води към източника на захранване.

Чертеж на модела за два високоговорителя

Високоговорители за два високоговорителя могат да бъдат направени за дома или автомобила. Ако разгледаме първата опция, тогава дифузьорът ще се нуждае от импулсен тип. На първо място, за монтаж се избира траен шперплат. Следващата стъпка е да изрежете долния багажник. Моделите с крака са много редки. Можете да използвате обикновен лак за покриване на фурнира. Не е необходимо да залепвате лентата за затихване на вибрациите към A-колоната. Дифузорът е монтиран под високоговорителя. За да направите дупка в панела, трябва да използвате мозайката. Фазовият инвертор е фиксиран на задната стена. Някои хора правят устройства с хоризонтални високоговорители. В този случай дифузорът ще бъде в горната част на конструкцията. Проводниците на високоговорителите са от двужилен тип.

Устройства с три високоговорителя

Говорителите (домашно приготвени) с три високоговорителя са много редки. Тези устройства са най-подходящи за многоканален тип. За да се събере моделът, на първо място се избират листове шперплат. Някои също съветват да се използват фасети. Моделите от естествено дърво обаче са доста скъпи на пазара. Високоговорителите трябва да бъдат инсталирани хоризонтално. За устройството е необходим и усилвател.

За фиксирането му се използват метални ъгли. За свързване на плочите ще са необходими винтове със забавяне. В някои случаи плочите са прикрепени с лепило. Освен това моделът ще трябва да бъде частично покрит с изкуствена кожа. Следващата стъпка е да инсталирате терминалния блок. За да го фиксирате върху тялото, ще трябва да направите отделен отвор. Също така е важно да се отбележи с регулаторите. Микросхеми за тях се използват кондензатор тип. Когато високоговорителите избледнеят, трябва да смените дифузера.

Студийни устройства

Дизайнът на студийните високоговорители предполага използването на мощни високоговорители. Дифузорът най-често се използва от импулсен тип. Много експерти препоръчват да се инсталират два усилвателя. За нормална работа е необходим ценерови диод.

За целите на самостоятелното сглобяване на високоговорителите, калъфът е първо направен. За високоговорителите на предния панел са направени кръгли отвори. Ще ви е необходим и отделен изход за басовия рефлекс. Колоните са доста различни по дизайн. Някои хора предпочитат да рисуват повърхността на кутията. Има обаче модели, покрити с кожа.

Модели за компютри

Високоговорителите за компютри често се правят за един високоговорител. За сглобяване на модела се избират тънки фурнирни листове. На предния панел е изрязан отвор за високоговорителя. Фазовият инвертор трябва да бъде разположен в задната част на шкафа. Ако разгледаме модели с ниска мощност, тогава усилвателят може да се използва без резистор.

За да регулирате силата на звука на високоговорителите, се използват специални кросоувъри. Тези елементи могат да бъдат инсталирани на фазовия инвертор. Ако разглеждаме устройства с мощност над 100 W, тогава усилвателите могат да се вземат само с резистори. Някои избират импулсни дифузори за модела. В края на работата винаги е монтирана клемна лента.

Модификации на автомобила

Предлага се за два или три високоговорителя. За самостоятелно сглобяване на модела ще ви трябват шперплатови листове. В някои случаи се използва лакиран фурнир. За да фиксирате високоговорителя, трябва да направите дупка в панела. Следващата стъпка е инсталирането на фазовия инвертор. Някои модификации са направени с нискочестотни ядра. Ако разгледаме високоговорители (домашно приготвени) с ниска мощност, тогава фазовият инвертор може да бъде инсталиран без усилвател.

В този случай се използва многоканален кросоувър за регулиране на звука. Някои специалисти инсталират клемни блокове зад бас рефлекса. Ако разгледаме високоговорители с мощност над 50 W, тогава микросхемите се използват за два усилвателя. Дифузорът е оборудван стандартно с импулсен тип. Важно е да се погрижите за изолационния слой на вибрациите, преди да прикрепите корпуса. За клемния блок на плочата трябва да се направи отделен отвор. Някои хора смятат, че тялото трябва да се почиства непременно. Кабелите на високоговорителите ще работят с двужилен тип.

Високоговорители с отворено тяло

Отворените преносими високоговорители са доста лесни за изработка. Най-често те се правят с един говорител. На гърба на устройството се пробиват дупки с бормашина. Плочите са директно свързани със закъсняващи винтове. Дифузорът за такива устройства е от импулсен тип. Басовите рефлекси често се инсталират с един усилвател. Ако разгледаме мощни преносими високоговорители, те използват резисторен кросоувър. Той е прикрепен към бас рефлекса. Много експерти препоръчват инсталирането на високоговорителите върху уплътнението.

Устройства със затворен корпус

Високоговорителите (домашни) със затворен калъф се считат за най-често срещаните. Много експерти смятат, че те са най-добрите по отношение на качеството на звука. Фазовите инвертори за устройства са подходящи за оперативния тип. Басовете са монтирани в дупки. За целите на сглобяването на тялото са подходящи обикновени шперплатови листове. Също така е важно да се отбележи, че има основни модификации. Ако разгледаме високоговорители с висока мощност, тогава клемните блокове са инсталирани в долната част на корпуса. Моделите са доста различни по дизайн.

20W модели

Сглобяването на 20 V високоговорители е доста просто. На първо място, експертите препоръчват да се подготвят шест фурнирни листа. Те трябва да бъдат лакирани в края на работата. По-целесъобразно е да започнете сглобяването, като инсталирате високоговорителите. Фазовият инвертор се използва от импулсен тип. В някои случаи се инсталира на подложки. Също така, експертите препоръчват използването на гумени уплътнения.

Високоговорителите се захранват чрез клемния блок. Той е прикрепен към задния панел. Фазовият инвертор може да бъде инсталиран със или без усилвател. Ако разгледаме първия вариант, тогава ядрата се избират от фазовия тип. В този случай басовият говорител може да бъде пропуснат. Ако разгледаме високоговорители без усилвател, тогава те използват кросоувър. В края на работата е важно да почистите тялото и да го лакирате.

50 W устройства

Високоговорители (домашно приготвени) 50W са подходящи за конвенционални акустични грамофони. В този случай тялото може да бъде направено от обикновен шперплат. Много експерти също препоръчват да се използва фурнир от естествено дърво. Важно е обаче да се отбележи, че той се страхува от висока влажност.

След като изберете материала, трябва да направите високоговорителите. Те трябва да бъдат инсталирани до басовия рефлекс. В този случай не можете да направите без усилвател. Много експерти препоръчват да се избират само нискочестотни кросоувъри. Ако разгледаме модификации с регулатор, тогава те използват импулсен дифузор. В този случай терминалният блок е инсталиран последен. Винаги можете да използвате изкуствена кожа, за да украсите високоговорителите. По-опростен вариант е покриването на повърхността с лак.

Високоговорители с мощност 100 W

За мощни са подходящи високоговорители за 100 W. В този случай басовият рефлекс се приема само от импулсен тип. Също така е важно да се отбележи, че усилвателят е инсталиран с кросоувър. Много експерти препоръчват да се използва фурнир за сглобяване на шасито. По-целесъобразно е да инсталирате високоговорителя на подплата.

Акустичният дизайн няма за цел да украси високоговорителя с резби в античен стил, въпреки че това ще даде уникалност на високоговорителя, а решение на проблемите с акустичното късо съединение.
Факт е, че когато дифузьорът се движи от едната страна, се образува излишно въздушно налягане, а от другата, въздухът се изхвърля. За да се появи звук, е необходимо вибрациите на въздуха да се разпространяват в пространството и да достигат до слушателя и в този случай въздухът вибрира около кошницата на динамичната глава и звуковото налягане, генерирано от нея, не е много високо, особено в нискочестотната област:

Повече подробности за това как работи динамичната глава ТУК.
Методите за прекъсване на акустичната верига се наричат \u200b\u200bакустичен дизайн и всеки от тях е проектиран да възпрепятства проникването на въздух от едната страна на дифузора към другата.
Има няколко основни опции за прекъсване на акустично късо съединение. Най-лесно е да се използва листов материал, в средата на който се изрязва отвор за динамичната глава. Това се нарича акустичен екран:

Малко по-сложен начин е отварянето на кутията, т.е. чекмедже без задна стена:

И двата горни метода имат твърде малка ефективност, следователно те практически не се използват само в случаите, когато „няма риба и ракът е риба“.
Много по-ефективно е да се използва затворена кутия и при такива високоговорители се обръща специално внимание на херметичността на кутията - всеки слот в кутията ще даде нюанси, тъй като в кутията възниква достатъчно голямо налягане (когато дифузьорът тръгне вътре в кутията) и достатъчно голям разряд (когато дифузьорът се движи навън):

Следващият вариант за акустичен дизайн е кутия с басов рефлекс:

В този случай това е правоъгълен отвор, разположен на строго изчислено място на предния панел на системата от високоговорители. Тази опция обаче може да се направи и с помощта на тръба:

Предимствата на тези опции включват увеличена мощност на честотата, за която е проектиран фазоинверторът, чиято основна цел е да инвертира, т.е. обърнете фазата. В резултат на това звукът се излъчва в пространството не само от предната страна на дифузора, но и от задната част, чиято фаза се променя от фазовия инвертор.
По-сложна версия на акустичния дизайн е акустичен лабиринт. Същността на тази опция се крие във факта, че пътеките вътре в високоговорителите са подредени по такъв начин, че резонансът се получава с определена честота и в резултат на това се увеличава голямото отклонение при тази честота. Точността на изчисляване и производство на такива системи трябва да се приема МНОГО сериозно, тъй като има голяма вероятност от "стоящи" вълни в лабиринта. В този случай качеството на звука ще бъде дори по-лошо от това на версията с акустичен щит:

Още по-голяма възвръщаемост при резонансната честота може да се получи с версия на клаксона:

Разликата между високоговорител и високоговорител с лабиринт е, че посоката на звуковите вълни в тях се променя според различни закони - рогът или се разширява конично по цялата си дължина, или експоненциално. Лабиринтът може да има един и същ прозорец по цялата си дължина, може да се разширява или стеснява, напротив, но винаги линейно. Освен това за високоговорители с лабиринт в работата участват както предната, така и задната част на дифузора, а за клаксоните и двете страни могат да излъчват.
Следващата версия на акустичния дизайн е лентов или лентов резонатор:

Тази опция се различава от всички предишни по това, че излъчва само на резонансната честота и изисква най-стриктно спазване на изчислените размери.
Последните три опции са предназначени основно за използване на нискочестотна динамична глава, а предходните са напълно подходящи за широколентов високоговорител. Следователно, ако системата с високоговорители има и други високоговорители в допълнение към басите, например средни и високи честоти, тогава не се препоръчва да ги вграждате в корпус с басов високоговорител.
Във всеки случай характеристиките на динамичната глава, по-специално параметрите Thiel-Small, са необходими за изчисляване на размерите на високоговорителя. Ако тези данни не са налични, но преди да започнете да изчислявате размерите на шкафа за високоговорители, те трябва да бъдат получени. Има много описания на методи за получаване на тези параметри - просто използвайте всяка търсачка.
Разбира се, това не са всички видове акустичен дизайн - те са най-популярните.
Размерите на корпуса се изчисляват с помощта на специални програми за изчисляване на заграждения на високоговорители. Намирането им в интернет, както и инструкции как да ги използвате, също не е проблематично.
При проектирането на високоговорителя трябва да се вземат предвид някои технологични характеристики - ако предният панел, на който е монтиран високоговорителят, е вдлъбнат в корпуса, ще трябва да се направят допълнителни ребра, в които предният панел всъщност ще почива:

Ако не искате да се забърквате с ребрата, тогава можете да направите предния панел по такъв начин, че той да опира до страните на корпуса, което също засилва връзката между предния панел и страните:

Всичко това ще даде на предния панел допълнителна, по-твърда връзка с тялото.
Също така не трябва да забравяте за методите за закрепване на динамичната глава към предния панел и за клопките, които може да срещнете. Монтирането на високоговорителя отвън е най-предпочитано, тъй като механично не отслабва структурата, но този метод включва скосяване по диаметъра на динамичната глава и потапяне на високоговорителя вътре в корпуса, така че ВСИЧКИ излъчватели, както LF, MF, така и HF са на една и съща линия. скосяването намалява механичната якост на рамката и изисква допълнителен вътрешен пръстен, за да я възстанови. Актуалността на този пръстен е колкото по-висока, толкова повече мощност се очаква да бъде получена от произведения високоговорител и при мощности над 150 W вече е необходимо 100%:

На пръстена, ако е необходимо, ще трябва да премахнете страничните фаски, така че да не пречи на предния панел на инсталацията в самия корпус.
Когато инсталирате динамичната глава, уверете се, че няма пропуски. Ако фаската се отстранява с машина, тогава повърхността е относително равна, остава само да се шлайфа. Въпреки това, у дома, получаването на равна повърхност е доста трудно. Тук не е напълно ясно какво правят производителите - силно се препоръчва да монтирате високоговорителя навън, но уплътняващата гума на почти всички динамични глави е разположена за монтаж отвътре:

За да разрешите проблемите с херметичността, можете да използвате уплътнение на вратата - самозалепващи ленти от пореста гума, продавани във всички магазини за железария. Уплътнението е залепено по периметъра на фаската и по време на монтажа на високоговорителя напълно запълва всички празнини:

Ако динамичната глава е инсталирана отвътре, тогава дупката ще трябва да бъде скосена, за да се премахне появата на стоящи вълни. Такава фаска обаче отслабва твърдостта в точката на закрепване на високоговорителя към панела (материалът се оказва твърде тънък) и този метод на монтиране не е приемлив за мощности над 50 W без допълнителна армировка на конструкцията:

Препоръчително е да се използва естествен материал за производството на шкафове за високоговорители, шперплатът е оптимален, но този материал е твърде скъп. Ето защо е по-добре да използвате шперплат за изграждане на високоговорители от средната и висока ценова категория, като се използват МНОГО качествени драйвери и мощност над 100 вата.
За средната ценова категория и малкия капацитет (до 50W) можете да използвате влакнести плочи или MDF (същите като фибровата плоскост, само дебелината и плътността са по-големи), но трябва да бъдат обработени и модифицирани или ПДЧ.

За мощности до 10 W пластмасата също е напълно подходяща, но също така използвайки технологични трикове.
Първият проблем при производството на високоговорители от пластмаса възниква, когато отскокът на самата пластмаса се елиминира, особено в центровете на страничните стени. Можете да се отървете от този неприятен звук, като използвате по-плътна пластмаса, или можете да залепите допълнителни скования. Ако пластмасата се разтваря с дихлор тан, тогава дихлоро тан може да се използва за фиксиране на ребрата, с разтворени в нея пластмасови стърготини. Ако пластмасата не се разтваря с дихлорометан, тогава е по-добре да използвате епоксидно лепило, за предпочитане от Dzerzhinsky. Преди залепване, местата на контекста трябва да бъдат внимателно обработени със зърно шкурка и не се страхуват, че лепилото образува ролки в точката на контакт на частите, които трябва да бъдат залепени:

За по-голяма ефективност при потискане на обертоните на тялото, можете да "пребоядисате" на 2-3 слоя получените "вани" с анти-чакъл - покритие, използвано за покриване на дъното на автомобилите за защита срещу фин чакъл.

След изсъхване анти-чакълът придобива свойствата на каучука и поема звука доста добре.
Когато се използва като материал за производството на влакнести плочи от AS, трябва да се определи с необходимата дебелина. Ако мощността на високоговорителя не надвишава 5 W, тогава фибровата плоча може да се използва в един слой. Преди да режете фибровата плоскост, тя се покрива с епоксидно лепило от едната страна и се загрява със сешоар. Под въздействието на температурата лепилото става по-течно и импрегнира фибровата плоскост до почти половината от дебелината. След втвърдяването на лепилото се получава доста здрав материал, всъщност гетинакс, но от една страна, той запазва звукопоглъщащите свойства на влакнести плочи. Можете да изрежете DPV с мозайката, можете да залепите детайлите с епоксидно лепило, подсилено с материал. За това обработваните детайли се сгъват в желаната структура и се хващат с всякакви SUPERGLAY. След това се изрязват ленти от здрава материя, в нашия случай това е червена коприна. Ширината на лентите трябва да бъде около 3 ... 4 см. Лентите се полагат на кръстовището на обработваните детайли, покриват се с епоксидна смола отгоре и след това се "гладят" с поялник с 40 ... 60 W. Високата температура позволява на лепилото напълно да насити тъкането, а също така значително ускорява полимеризацията на лепилото. Вярно е, че по време на работа се отделя определено количество дим, така че работата трябва да се извършва или на улицата, или под аспиратора:

Ако високоговорител с мощност по-висока от 10 W, но по-малка от 20, тогава е по-добре да залепите фибровата плоскост наполовина - първо листовете са залепени заедно, а след това готовият корпус е сглобен:

За мощности до 30 ... 35 W, вече ще е необходимо да сгънете фибровата плоскост три пъти или да използвате ПДЧ с дебелина 18 мм (за съжаление ПДЧ с дебелина 22 мм може да се намери само при стари баби под формата на стари, до 80-те години, гардероби). За да втвърдите страничните стени, можете да използвате CREST подпори:

За мощности до 50 W уместността на използването на влакнести влакна вече е противоречива - много по-лесно е да се работи с ПДЧ, MDF или шперплат, отколкото сгъването на влакнести плочи от 4-5 слоя. За това е подходящ материал с дебелина 18 мм, но ще трябва да използвате допълнителни греди, които осигуряват по-голям куп части от високоговорителите един на друг:

Високоговорителят може да бъде сглобен с помощта на самонарезни винтове, но тъй като мощността не е повече, можете също да го залепите с епоксидно лепило или PVA, само че е по-добре да го купите не в канцеларски магазин, а в битов или строителен . Този PVA ще се нарича MOMENT-STOLYAR, вододисперсионно лепило. Купувайте на пазара препоръчва се само през лятото - след замразяване лепилото сериозно губи качеството си. За да успокоите съвестта си обаче, е по-добре да завиете поне няколко самонарезни винта във всяка лента.
При производството на високоговорители те понякога допускат груба грешка - средночестотната връзка не предпазва акустично от удара на задната страна на дифузора на високоговорителите, което води до намаляване на ефективността на самия високоговорител и често до повреда на връзката на средния обхват - твърде силните въздушни удари от задната страна на нискочестотния дифузьор водят до изтласкване на средночестотната намотка от магнитната междина и заглушаването на намотката е заседнало.
Много по-често те забравят да извадят обема на защитния корпус на средночестотните пищялки от общия обем на високоговорителите, в резултат на което вътрешният обем на високоговорителя е по-малък от необходимия и крайните характеристики са силно смазани - резонансният честотата на фазовите инвертори се увеличава значително, което ще доведе до нежелани нюанси.
Когато сглобявате високоговорители с мощност до 100 W, можете също да използвате ПДЧ или шперплат с дебелина 18 мм, въпреки че, разбира се, е по-добре да потърсите материал с дебелина 22 мм. За да се елиминира появата на резонанси в стените на шкафа за високоговорители, се използват и допълнителни решетки, през които са прикрепени частите на високоговорителите. Няма да е излишно да инсталирате "кръст" и допълнителна шайба за закрепване на високоговорителя на динамичната глава, както и обработка на високоговорителя отвътре със звукопоглъщащи материали, например, поставяне с паралон или пяна с дебелина от 5-10 мм, просто не забравяйте, че поставянето ще "изяде" част от вътрешния обем и трябва да се коригира при изчисляване на размера на кутията.

Най-добри резултати се получават с полиуретанова пяна, тъй като дебелината на нанесения слой може да се контролира от скоростта, с която пяната се освобождава от спрея. Ако пяната се отделя МНОГО бавно, пяната е много плътна и увеличаването на обема не е много голямо. Ако пяната се отделя МНОГО бързо, тогава тя се оказва много по-разхлабена и когато се втвърди, значително увеличава обема си. Ако върху страните на шкафа се нанесе пяна от предния панел, увеличавайки изхода на пяна при приближаване към задната стена, а на предния панел, осигуряващ минималната скорост на изпускане на пяна, вътрешният обем на високоговорителя ще придобие формата на пирамида легнал настрани. Такива трикове ви позволяват да решите напълно проблемите със стоящи вълни, тъй като вътре в високоговорителя няма успоредни равнини, а неравностите на замръзналата пяна само засилват ефекта на пирамидата. Когато използвате тази технология, трябва по-внимателно да подходите към изчисленията на размерите на обработваните детайли - вътрешният обем МНОГО намалява и това изисква сериозно увеличаване на шкафа на високоговорителите.

Ребрата за закрепване на страничните стени, в допълнение към замазката с самонарезни винтове, се препоръчва да бъдат залепени, както в предишната версия, но има малко повече възможности за лепилни маси:
- епоксидно лепило, смесено с фини стърготини или, по-добре, дървесен прах;
- MOMENT-CARPENTER, но преди замазката, нанесеното лепило трябва да се остави да изсъхне малко, докато се получи консистенцията на маслото при стайна температура. Това ще направи възможно по-пълно запълване с лепило на всички неравности между частите на високоговорителя;
- полиуретаново лепило, например MOMENT-CRYSTAL, на което също трябва да се остави да изсъхне малко. След сглобяването на мястото за залепване е необходимо да се загрее старателно със сешоар, което ще доведе до образуването на малки мехурчета в лепилната маса, а самата маса по-плътно ще запълни неравностите между контактните части на корпуса;
- автомобилен уплътнител от местно производство, а именно вътрешен, тъй като след втвърдяване е много по-твърд от вносните уплътнители;
- полиуретанова пяна. Преди да се нанесе върху залепените части, пяната се „освобождава“ върху ненужно парче шперплат или ПДЧ и след това се смесва старателно с метална шпатула, докато „се свие“, т.е. докато се получи маса с плътност, подобна на гъстата заквасена сметана. След нанасяне и замазка, пяната все пак ще се разшири леко и напълно ще запълни всички неравности в точката на контакт на частите на високоговорителите.
След залепването частите трябва да се оставят да изсъхнат старателно в продължение на 20 ... 26 часа.
За да увеличите силата на звука при една и съща изходна мощност, можете да използвате „двойни“ динамични глави - използва се паралелна или последователна връзка на два еднакви високоговорителя за нискочестотната връзка. В този случай общата площ на дифузорите се увеличава, поради което високоговорителят може да взаимодейства с много по-голямо количество въздух, т.е. създават по-високо звуково налягане и от това субективната сила на звука е много по-висока:

Тук трябва да се отбележи, че използването на голям брой високоговорители, включително за разделяне на аудио диапазона, започва да създава някои проблеми - доста трудно е да се постигне фаза на сигнала на тези места, където честотната характеристика на съседните в обхвата високоговорители пресича. Следователно не бива да гоните голям брой ленти за домашно приготвен високоговорител - тази каша с такова масло може да бъде много развалена.
Високоговорителите с мощност от 100 до 300 W са най-добре направени от шперплат и ще трябва да търсите шперплат с дебелина 22 мм. Високоговорителят също е сглобен с помощта на лепила за закрепване, които са залепени. По-добре е да дадете на решетките формата на равностранен триъгълник, където краката ще бъдат прикрепени към страните, а хипотенузата ще бъде насочена към вътрешността на тялото.
Ако не е възможно да се намери шперплат с тази дебелина, тогава можете да използвате шперплат с дебелина 8 mm, залепен три пъти - крайната дебелина на материала е 24 ... 25 mm. Лепилата са изброени по-горе.
Като технологичен съвет можете само да препоръчате първо да изрежете необходимите заготовки и едва след това да ги залепите и незабавно да ги затегнете с самонарезни винтове.
Когато инсталирате "кръст" вътре в високоговорителя, което няма да е излишно, по-добре е да закръгнете ъглите на залитащите греди - доста големи обеми въздух вече се движат и може да възникнат турбуленции около правите ъгли на замазките. Също така се препоръчва да се "закръглят" всички вътрешни ъгли, като се използва пластилин или се нанасят няколко слоя дебел анти-чакъл.
Друг тип акустичен дизайн са отделните заграждения за всеки високоговорител. Тези високоговорители не използват пасивни филтри и сигналът се разделя на диапазони веднага след регулирането на силата на звука на усилвателя. След това разделеният сигнал се подава към три отделни усилвателя на мощност, които всъщност работят всеки за своя говорител:

Не би било честно да не споменем и „пълнителите“, често използвани в високоговорителите - малки ролки от звукопоглъщащ материал, лежащи вътре в високоговорителя. Такива ролки позволяват леко да се увеличи изчисленият вътрешен обем на тялото, но за да се произведе правилно такъв "пълнител", е необходимо да се знаят неговите акустични свойства. Доста проблематично е да се получат характеристиките на "пълнителя" в домакински условия, така че остава или да откажете да използвате "пълнителя", или експериментално да откриете необходимия обем и използван материал (обикновено това е пухкава вата, вата , centipon).
При мощности от 100 W или повече също става важно да се осигури стабилност на корпуса на високоговорителя, тъй като вече се извършва доста работа за преместване на дифузора и въздухът активно се „съпротивлява“. Също така е желателно да се прекъсне механичната връзка между дъното на високоговорителя и пода, на който е монтиран високоговорителят. За тези цели те обикновено използват или стативи, които е проблематично да се направят у дома, или използват стоманени шипове, завинтени в дъното на високоговорителя:

При мощности над 200 W е желателно да се укрепи предният панел на високоговорителя и е желателно да се използват материали с различни конструкции, например, ако предният панел е направен от шперплат, тогава от вътрешната страна е залепен ПДЧ лист, чиято дебелина е 1,5-2 пъти по-малка от дебелината на панела. Подобна комбинация от материали осигурява поглъщане на вибрациите в по-голям звуков диапазон именно поради хетерогенността на материалите.
За по-голяма стабилност на високоговорителя, масата му може да се увеличи, като се намаже дъното с полиуретанова пяна и се поставят няколко тухли, покривайки ги отгоре със същата пяна. След като пяната се втвърди, е по-добре да отрежете неравностите с канцеларски нож. „Откраднатият“ вътрешен обем трябва да се вземе предвид при изчисляване на размера на бъдещия високоговорител.
За мощности над 200 W е по-добре да се използват комбинирани материали - всички части на високоговорителите са залепени от 18 мм ПДЧ и 18 мм шперплат. Шперплатът се използва като външен слой, а ПДЧ като вътрешен слой. Такъв трик ви позволява да спестите малко - ПДЧ е много по-евтино от шперплата. Вътре в високоговорителя е препоръчително да го залепите със звукопоглъщащ материал, например трикратно зашита вата, двойно зашита центпон (двойна и четворна), 5 ... 10 мм пяна. Различната структура на плътно свързани материали от различни структури елиминира проблема с резонанса на самия корпус.
По-добре е допълнително да затегнете ъглите с метални ъгли - това ще добави твърдост на конструкцията и ще предпази ъглите на високоговорителя от повреда - високоговорителите вече са доста тежки и по време на транспортирането са възможни различни удари, от които най-често страдат ъглите .

За мощности, по-близки до 1000 W, дебелината на материала вече трябва да е доста голяма, например два слоя 18 mm шперплат плюс слой от 18 mm DPS за общо 54 mm, а DPS е залепен между слоевете шперплат обаче по-конкретно говорителите вече преминават в категорията „за озвучаване“, поради което качеството може да бъде пожертвано за мобилност. Въз основа на това е възможно да се използва двоен 18 мм шперплат с монтиран вътре "кръст".
Лесно е да се види, че с увеличаване на мощността дебелината на стената на високоговорителя се увеличава. Това се дължи преди всичко на факта, че е необходимо да се изолира въздухът, който се движи вътре в високоговорителя, от слушателя. Имайте предвид обаче, че шкафът за високоговорители също може да резонира. За да се премахне тази неприятност, е по-добре да се използва вътрешното поставяне на загражденията и да се сведе до минимум обертоните, получени от резонанса. Не е трудно да проверите сами резонансната честота на случая. За да направите това, трябва да наклоните високоговорителя на 20 ... 25 градуса и да хвърлите отгоре върху него гумен чук, първо издърпайте дръжката. Накланянето на високоговорителя е необходимо, така че ударът да е единичен и чукът да отскочи далеч встрани.
Микрофонът, прикрепен към високоговорителя (отвор на мембраната към тялото) и свързан към всеки линеен усилвател на екрана на осцилоскопа, ще изчертае както момента на удара, така и последващия звук, който самото тяло издава. Тестът, разбира се, е доста груб, тъй като в действителност "ударната вълна" идва отвътре, а по време на експеримента отвън, въпреки това, въз основа на резултатите от този тест, може да се прецени на каква честота самото тяло резонира и колко бързо настъпва затихването:

Идеалният високоговорител не се отрязва и моментът на удара умира веднага, почти моментално, но стените на идеалния високоговорител се състоят от бетон с дебелина 1 см за всеки W мощност и такъв говорител е по-подходящ за подигравки, отколкото за работа:

Завършването на системата от високоговорители може да бъде много различно, тук няма строги изисквания. Ако тялото е направено от шперплат и чертежът е доста красив, тогава тялото може да бъде зашито и след това няколко пъти покрито с безцветен лак:

Можете да си купите фурнир от ценни видове дървета и да залепите високоговорителя с фурнир, за да съответства на цвета на мебелите в стаята:

В автомобилните аудио салони се продава така наречената акустична тъкан, която е синтетичен филц. Материалът се придържа добре и се разтяга, което ще ви позволи да завършите високоговорителя на доста високо ниво:

След като шлайфате тялото, можете да го боядисате с автомобилна боя, просто нека направим корекция за факта, че автомобилните емайли се сушат при висока температура. Следователно ще трябва да използвате специален втвърдител "IZUR", пропорциите на смесване са написани на опаковката на втвърдителя, въпреки че е по-добре да го добавите с 10-15% повече от предложената пропорция:

Ако тялото е внимателно шлифовано и шлайфано, то то може да бъде залепено със самозалепващо се фолио, продавано в магазините на OBOI, но този материал е доста деликатен и трябва да се използва, ако има увереност, че високоговорителите ще застанат на неговото място за десет години:

Ако планирате да транспортирате често системата си за високоговорители, ще бъде много полезно да осигурите подходящи дръжки. Това важи особено за малките високоговорители, които искате да вземете два наведнъж и за големите, които просто имат голямо тегло.

Описано е как самостоятелно да се събере активен високоговорител с повишена ефективност при ниски честоти.

Адрес за администриране на сайта:

НЕ НАМЕРИ КАКВО ТЪРСИШ? СИ ОТИДЕ:

Сами по себе си обикновените високоговорители с рог нямат корпус като такъв. Всичко това се промени, когато през 20-те години се появиха високоговорители с хартиени конуси.

Производителите започнаха да правят големи заграждения, които съдържаха цялата електроника. До 50-те години обаче много производители на аудио оборудване не покриват напълно загражденията на високоговорителите - гърбът остава отворен. Това се дължи на необходимостта от охлаждане на електронните компоненти от онова време (лампово оборудване).

Камък

Струва си да се отбележи, че за да инсталирате каменни високоговорители на рафт, може да се наложи мини-кран, а самите рафтове трябва да са достатъчно здрави: теглото на каменен аудио високоговорител достига 54 кг (за сравнение, OSB колона тежи около 6 килограми). Тези заграждения значително подобряват качеството на звука, но цената може да бъде непосилна.

Високоговорителите са направени от солидно парче камък от момчетата от Audiomasons. Калъфите са изрязани от варовик и тежат около 18 килограма. Според разработчиците звукът на техния продукт ще задоволи и най-изтънчените меломани.

Плексиглас / стъкло

Кристалният кабел Arabesque е добър пример за акустично оборудване от висок клас стъкло. Корпусите на технологията Crystal Cable са произведени в Германия от стъклени ленти с дебелина 19 мм с полирани ръбове. Частите се държат заедно с невидимо лепило във вакуумна единица, за да се избегнат въздушни мехурчета.

На CES 2010 в Лас Вегас преработеният Arabesque спечели и трите награди за иновации. „Досега никой друг производител не е успял да постигне истински висок клас звук от високоговорител, направен от толкова сложен материал. - писаха критици. „Crystal Cable доказа, че е възможно.“

Залепено дърво / дърво

Тъй като дървеният блок е залепен от всички страни, в него се създава напрежение, което може да доведе до напукване на дървото. В този случай корпусът ще загуби своите акустични свойства.

Метал

Смята се, че изработването на изцяло метален корпус не е добра идея. Въпреки това си струва да се опитате да направите горния и долния панел, както и укрепващи прегради от алуминий.

Посветен на тези със свободно време

Отваряме популярно списание за добрия звук и разглеждаме с удоволствие изящните изображения (ако не и изображението) на акустичните системи и има какво да се види. Мощните кули настръхват във всички посоки с високоговорители, блестят с лакираните си страни, смачкват паркета с остри шипове и като цяло предизвикват чувство на дълбоко уважение. Изглежда, че имат само един недостатък - разбира се, цената. Възниква напълно логичен въпрос, какво, ако направите копие на чудовище сами? Не е трудно да си купите високоговорител, да сглобите корпуса, макар и не толкова красив - също така бобините и кондензаторите могат да бъдат домашни, внимателно запояване на 3 части - това е задача за ученик от 10-ти клас на училището.

Предвид броя на готовите модули, които Ebay предлага, създаването на добър усилвател не е толкова по-трудно. Какво не е там: превключване, защита на високоговорителите, платки от клас A-AB-D, регулатори на силата на звука за всеки вкус, красиви калъфи, направени специално за аудио, копчета, крака и трансформатори - просто знайте свържете. В следващата статия определено ще ви разкажем как да съберете собствен усилвател, който няма да отстъпи на по-голямата част от "маркови" проби, струващи до 60-70 хиляди рубли.

Може би по-късно в текста ще срещнете непознати думи. За щастие неизвестен аудиофил ни се притече на помощ и си тръгна връзка към личния ви архив с информация за акустика и усилватели, наистина има ВСИЧКО и дори повече, силно препоръчваме да се запознаете.

Какво да направя? Шперплат, MDF, ПДЧ, пластмаса, масивно дърво.

Светът е видял много странни акустични конструкции, като бетон или шлакоблок. И все пак най-"търсените" са гореспоменатите дървесни материали. Нека се опитаме да разберем кой е „по-правилен“. Основното правило е, че независимо от избрания материал, не пестете от неговото качество, тоест цената.

Първият е царят на модерната Hi-Fi и Hi-End индустрия - MDF, по-голямата част от високоговорителите, както скъпи, така и евтини, са направени от него. Причината е проста - ниска цена, лекота на обработка и довършителни работи, включително опции с завършен фурнир, липса на ярки резонанси. С правилен дизайн е гарантиран оптимален резултат. Препоръчва се за употреба, няма какво повече да се каже.

Пластмаса - концепцията е много разхлабена, нейният "авторитет" е значително подкопан от евтини китайски ментета, въпреки че има не по-малко предимства от всеки друг материал. Проблемът за възможността, недостъпна за аматьора, да хвърли своите заготовки от желания материал - ние отминаваме.

Един добър материал за направата на шкаф за високоговорители може да бъде ПДЧ ... Може би основният му недостатък е много проблеми с довършването, няма значение какво ще решите: боя, фурнир или полагане. ПДЧ има огромен плюс: ако трябва да го направите бързо и много евтино, тогава можете да използвате фабрична ламинирана дъска (ПДЧ). В този случай е малко вероятно да бъде възможно да се постигне висока естетика, но цената и скоростта ще оставят далеч след всички останали претенденти. Ако сравним резонансните свойства на материалите по отношение на пригодността за колони, ПДЧ заема първо място, въпреки че разликата в сравнение с MDF е малка.

Капризна, но неизменно желана от "опитни аудиофили" г-жа шперплат ... Има няколко вида шперплат - бреза, иглолистен, елша, ламиниран. Защо капризен? Всеки шперплат "води", тоест, когато изсъхне, листът променя геометрията си и при рязането често се появяват стружки. Също така, не е най-лесният материал за завършване, ако искате да получите "скучен" матов цвят, без да се появяват ръбове, текстура, ръбове. Причината за понасянето на тези мъчения е доста противоречива: според „опитния“ само шперплатът дава много оживения дъх, който ПДЧ и MDF „убиват“. Най-непонятно за мен е желанието да направя тяло от "жив" шперплат и да го "убия" със слоеве шпакловка, грунд, боя, лак в опит да скрия "ужасните" фуги с вени (слоеве шперплат), които гледат собственика си денем и нощем с мълчалив укор ... Вариантите за специално импрегниране са много по-предпочитани, поне със същото „датско масло“, тези тъмни „ивици“ по краищата на корпуса не са толкова ужасни ...

Що за просия е това ПДЧ-МДФ? Може би само от масивен дъб, но по-дебел!? Не бързайте да поставяте високоговорителя в първата дупка, която видите. Противно на очакванията масив дърво от ценни видове не обогатява звука пропорционално на вложените пари, освен това дори изисква допълнително амортизиране в сравнение с по-евтините материали. Въпреки че несъмнените му предимства са удобството при довършването: ако акустиката се сглоби внимателно, няма да е трудно да я приведете в хубав еко вид. Вместо да увеличавате дебелината, се препоръчва да добавите (залепите) друг лист с по-малко резонансен материал от задната страна, например същия MDF, за да направите „сандвич“. Най-успешният вариант за използване на масив е акустика тип "щит", където се изисква красив и тежък преден панел.

Екзотично. Често изборът се дължи на това, което е под ръка. Както птицата може майсторски да тъче всякакви боклуци в гнездо, така и любителят на музиката влачи всичко, което лъже лошо. Можете да намерите на необятността на мрежовите идеи, въплътени от водопроводни тръби, изкуствен камък, папие-маше, калъфи и калъфи от музикални инструменти, примитивни строителни материали, продукти на IKEA и др., И т.н.

Къде да поставите високоговорителя?

Основната задача на акустичния дизайн може да бъде формулирана на прост език приблизително по следния начин: максимално да отдели вибрациите, излъчвани от предната страна на конуса на високоговорителя, от същите антифазни вибрации, излъчвани от задната страна на конуса. От гледна точка на учебника, идеалният акустичен дизайн се счита за безкраен екран, такъв невероятно огромен щит, в който е инсталиран високоговорител. Очевидно думите „невероятно огромни“ не отговарят нито на дома ни, нито на заплатите ни, така че инженерите започнаха да търсят начин да „навият“ този екран с минимални негативни последици за звука. Така се оказа цялото разнообразие от опции, някои са спечелили най-обширната слава в Интернет и ние ще ги разгледаме в тази статия.

Само говорител или калъф без калъф

Трудно е да си представим, че има такъв вид „акустика“, но като прелиствам емисия от снимки в pinterest на тема аудио, все по-често срещам купчета 12-инчови високоговорители, които се сглобяват заедно без никакви дизайн и ясно представляват цялостна единица. Вероятно намерението на автора е проникнато със следната логика: всяко тяло разваля звука, акустичното късо съединение е по-добро от дървените окови, но за да имате поне малко „дъно“, трябва да вземете високоговорители с максималната площ на дифузьора , за които има само достатъчно пари. Ако това е вашият начин - без коментар.

Щит и широколентова връзка

Твърди се, че тези, които са опитвали лампата, високоговорител с пълен обхват и отворен дизайн, никога не се връщат към традиционния начин на живот с транзистор-гума. Описването на свойствата на щита не е полезно занимание, цялата необходима информация е в архива, а за най-мързеливите - и в youtube, където обясняват подробно за какво животно става дума и с какво се яде, например : .

Най-големият плюс на този дизайн е лекотата на производство. Необходим ви е лист от любимия ви материал и мозайка. Най-важният критерий, който ще повлияе на крайното качество на звука, е цената на инсталираната динамична глава. Високоговорителят 4a32 е спечелил непоклатима популярна слава за себе си, дори такива гиганти като fostex, sonido, supravox, sica или самия visaton B200 са останали далеч назад. Поговорката „размерът има значение“ е най-добрата математическа формула за щит (колкото по-голям, толкова по-добре). Следват вариантите на екрана, например щит с валцувани странични стени, щит, в който нискочестотният модул е \u200b\u200bнаправен под формата на кутия с фазов инвертор и т.н. Запазената марка на звука е „въздушен“ звук с минимум резонанси, при относително високо звуково налягане.

PAS - панел за акустичен импеданс

Какво ще стане, ако се опитате да пресечете щит и затворена кутия? Получавате кутия със задна стена, в която са направени много дупки. Броят на дупките, общата им площ в комбинация с обема на кутията ще определят степента на затихване (съпротивление), нивото на ниските честоти (колкото по-малко са "дупки" - толкова повече бас, но и по-голям "бум"). Количеството се избира експериментално, на вкус.

Линеен масив от излъчватели, групов излъчвател (GI)

Всъщност този тип акустика касае повече високоговорители, отколкото структурата на самия шкаф. Мисля, че вече сте виждали високоговорители, всеки от които се състои от голям брой еднакви малки, малки високоговорители, добре или не много малки, колкото позволява бюджетът и жилищното пространство.

Според електрическата схема главите са свързани последователно, тоест "плюс" на предишния е свързан с "минус" на следващия, възможно е да се комбинира последователно паралелна връзка. Броят на говорителите, всъщност, също е ограничен само от пари, здравият разум, като правило, по това време вече е изчезнал без следа. Не мислете нищо лошо за мен, опитах такова извращение, дори ми хареса, ако е възможно, горещо препоръчвам да събера подобна структура за себе си, поне заради интереса. Отново бюджетът за този позор не е много голям, като правило се използват местни говорители в добро състояние, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e и т.н.

Акустичен дизайн - един и същ щит или затворена кутия, за предпочитане хитра форма, например триъгълна. Един от проблемите, с които трябва да се сблъскате, е високото общо съпротивление, не всеки усилвател ще разкрие потенциала на "масива". Серийните образци, произведени в завода, имат по-сложни решения, високоговорителите често се сглобяват в сложни модули, добавят се филтри.

Бас рефлексен порт, резонатор на Хелмхолц, известен още като кутия с "тръба"

Ето го - най-популярната опция за акустичен дизайн. Най-печелившият по отношение на съотношението цена / резултат става масивен, нашият случай не прави изключение за това правило. За тези, които не са изтеглили архива на неизвестен аудиофил, ние обясняваме на пръсти. В тръбата на фазоинвертора има определен обем въздух, който зависи от дължината му, той също е "свързан" с въздуха, съдържащ се вътре в колоната. С успешна настройка на дължината на тръбата (няма да се гмурнем веднага на теория) е възможно да се постигне по-уверено възпроизвеждане на ниски честоти, отколкото само в затворена кутия. Ако е още по-просто - с басов рефлекс се получава дълбок бас. За по-задълбочено разбиране, ето видео от канала, който вече обичаме:

Въпреки че този тип акустика е популярен, той далеч не е толкова лесен за производство, един дърпа след друг. Високоговорителите, които са подходящи за този дизайн, се наричат \u200b\u200b"компресия", най-често те имат гумен съраунд и честотна лента, която изисква инсталирането на високочестотна връзка, пищялка или пищялка, тоест добавя се електрически филтър. Изборът на оптималния обем на тялото, неговата геометрия, прецизното регулиране на дължината на тръбата са от голямо значение и не винаги съответстват на изчислените стойности. Ситуацията се улеснява от наличието на множество проекти в мрежата, където авторите вече са преминали трънлив път и предлагат стъпка по стъпка инструкции с подробно описание какво, как, от какво да се направи. Винаги обаче има ентусиасти, които не са доволни от „готовите“ и имат достатъчно постоянство да тръгнат по своя път. Недостатъците на басовия рефлекс са „бубнеж” и „смачкана среда”. Първият се решава чрез внимателен подбор на формата, диаметъра, материала и дължината на тръбата; втората е чрез добавяне на отделна секция от среден клас. Правилният път към 3-посочната акустика.

TQWP Обратен вик и други лабиринти на съдбата

Това, което хората не са измислили, за да усложни пътя на вибрациите, идващи от задната страна на високоговорителя ... Може би най-изявената компания B&W със своя Nautilus, въпреки че е паметник на тази мутантна морска черупка. Но това са гиганти и всичко, което ние, обикновените аудиофили, можем да направим, е да си припомним кошмарите и да поставим дъски с пирони вътре в правоъгълна кутия, така че този гаден звук да не изглежда малко. Сериозно, има високоговорители, за които дизайнът от типа "бас рефлекс" не се вписва, а щитът не дава желаното количество бас, а външният вид на субуфера прави нещо компресирано в стомаха. Тогава на помощ идва реверсивен рог или по-сложна версия - лабиринт. За тези, които се интересуват от това как работи, ви желаем приятно гледане.

Някой може да спори: обратният рог не е съвсем лабиринт, отчасти можем да се съгласим, но това, което е по-надеждно - той е по-близо до лабиринтите от класическия рог

напомнящ на стар грамофон. Както се досещате от името, обратният рог или лабиринт далеч не е най-лесният тип акустичен дизайн, той изисква добро разбиране на теорията, точно изчисление или поне спазване на фабричните препоръки. Например големите производители на широколентови високоговорители по правило предоставят няколко опции за чертежи на шкафа в документацията за своите високоговорители.

Онкен, затворена кутия (ZY), клаксон, пасивен излъчвател и други

Нашата история следва стъпките на популярната популярност и това е доста тесен списък. Затворена кутия почти винаги мърмори, трудно е да вземете високоговорител под символа, клаксонът е с големи размери, труден за производство и изчисляване, пасивният радиатор работи добре, но по някаква причина не се е вкоренил в дизайна на аматьори. Вероятно можете да намерите още няколко редки вида или подвида на дизайна, които не споменават тук какво да правите, не можете да покриете всичко.

Амортисьор, "опаковане", "щепсел"

Загражденията са готови, какво да правим с тях по-нататък? Точно така, влажно. Демпфирането може да бъде разделено на два вида: абсорбиране на вибрации и звукопоглъщане. Автомобилните материали, мастиките и специалните листове със залепващ слой, за предпочитане последният, са подходящи за абсорбиране на вибрации. При звукопоглъщане се наблюдават объркване и клатушкане, някой харесва филц, някой харесва вълна, вата, синтепон и др. Отговорът е съвсем прост - за различен ефект, в зависимост от вида на заграждението и честотата, която искате да потиснете, изборът на материал ще зависи. Запълването на случая със звукопоглъщащ материал увеличава виртуалния му обем, но според мен е невъзможно да се определи универсален стандарт.

Настройка на кросоувър (кросоувър)

Решихте да направите многолентова акустика. Имате ли нужда от измервателен микрофон? Ако това е еднократен проект, тогава не, не е необходимо, достатъчно е да имате тестов набор от песни и известен опит, за да разберете кой звук може да се нарече по-правилен. Просто трябва да прегледате подробностите за пасивния филтър по-дълго, да слушате и сравнявате, но в крайна сметка резултатът ще бъде точно това, от което се нуждаят вашите уши и стая. При активните кросоувъри ситуацията е малко по-лесна. По-рано трябваше да ги направите сами, да офортите и разположите дъските, да запоявате, много тъжен процес, особено ако веригата има прилична рязкост и настройка, за трилентовата акустика това е просто диво нещо. За щастие днес е достатъчно просто да отидете в ebay и да изберете опция в джоба си, ако искате на opamp, ако искате на DSP. Можете плавно да регулирате честотата, а понякога и границата на наклона (в много редки случаи фазата), дори всеки ден.

Финалът

Понякога ми се струва, че ситуацията в света на аудиото наподобява легендата за Вавилонската кула. Някога, в далечните дни, когато кракът на Ван Ден Хул още не беше стъпил на земята, хората изградиха заедно един комплект домашна стереосистема. Големи, големи високоговорители, не по-малко голям усилвател и дебели, дебели кабели, опънати към тях. Някой отгоре го видя и се ужаси - е, игра, дори да прочете някои книги ... Тежко наказание сполетя нещастните аудиофили, оттогава те спорят до дрезгавост, но все още не могат да се споразумеят как да направят усилватели, така че всеки прави своя собствена, как може.

Акустичната система е важен компонент на всяко аудио оборудване. Основната му задача е да обработи електрически импулс, превръщайки го в аудио сигнал. Изискванията за такова оборудване са приблизително еднакви. Той трябва да има достатъчна мощност да възпроизвежда честотите, достъпни за човешкото ухо, без да изкривява звука. Разбира се, качеството на звука се влияе преди всичко от високоговорителите и различни филтри. Но дори и без висококачествен калъф е невъзможно да си представим първокласно оборудване. Поради тази причина някои ентусиасти може да имат идея да направят свои собствени заграждения за високоговорители от шперплат.

Това желание може да се появи в няколко случая:

• не е доволен от звука на старата система, но в същото време няма желание да се купува скъпа инсталация;
• искам да експериментирам със звук, за да постигна вярно възпроизвеждане на музика, гласове или различни аудио ефекти;
• възникна идеята да се направи изключително и уникално нещо, което не само ще бъде полезно, но и ще се превърне в декоративен елемент, който може да разнообрази интериора.

Кой шперплат да изберем?

Загражденията на високоговорителите трябва да са достатъчно твърди, за да осигурят оптимално отражение / абсорбиране на звукови вълни със специфична мощност и честота. За да направите това, можете да използвате голямо разнообразие от материали: пластмаса - принадлежи към категорията на бюджетната технология, стъкло, метал или твърда гума. Въпреки това дървото се счита за най-доброто решение. За тази задача рядко се използва твърдо дърво, като се използват главно други опции:

• ПДЧ - едно от основните предимства на материала е наличността. Но за да постигнете добър звук, трябва да използвате плочи с висока плътност, чиято дебелина е най-малко 16 мм. Това ще намали резонанса, както и ще изключи появата на собствени нюанси. Суровините също трябва да бъдат допълнително покрити с други материали или обработени със специални бои, за да ги предпазят от влага и повреди;
• MDF - възникна в резултат на подобряването на производствената технология, използвана за производството на ПДЧ. Предимствата на материала включват висока механична твърдост, както и способността да поема добре звуковите вибрации;
• шперплатът е най-добрият избор. За да получите качествен продукт, трябва да отдадете предпочитание на висококачествени суровини. Най-добрият вариант би бил многослойният шперплат с 12 или по-малко слоя. Този материал има добри абсорбиращи свойства, слабо е обект на разслояване и освен това е много по-лек от ПДЧ или MDF. Що се отнася до дървесните видове, експертите препоръчват да се обърне внимание на бор или дъб. С тяхна помощ можете да създадете добър резонанс, а те също се характеризират с изключителни естетически свойства.

Как да изчислим размерите на шперплата, за да създадем заграждението?