Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извършва с различни инструменти и с помощта на различни техники.

Пробиването на дупки в метал може да е необходимо при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от ламарина и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, изработка на дъски за радиооборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че отворите да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще помогнат за избягване на наранявания.

Инструменти, приспособления, свредла

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически свредла и, ако е възможно, пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - бормашина - може да има различна форма.

Има тренировки:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• конична;
• пера и др.

Производството на свредла с различен дизайн е стандартизирано от многобройни GOST. Свредлата до Ø 2 mm не са маркирани, до Ø 3 mm - профилът и класът на стоманата са посочени на стеблото, по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите дупка с определен диаметър, трябва да вземете тренировка с няколко десети от милиметъра по-малка. Колкото по-добре свредлото е заточено, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Ограничителната твърдост на обработвания метал също е важна информация. Дръжката на свредлото може да бъде цилиндрична и заострена, което трябва да се има предвид при избора на патронник или втулка за адаптер.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Пробийте с конусен джолан. 3. Свредло с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Пробийте с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостепенна бормашина

Някои работи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде ръбът. За тънка ламарина конвенционалната усукваща бормашина може да не работи, ще ви трябва инструмент със специално заточване. Подробните препоръки за различни видове свредла и работни метали (дебелина, твърдост, тип отвори) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За фиксиране на частите преди пробиване се използват пороци, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това е не само изискване за безопасност, а всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала се използва цилиндрична или конична зенкера, а чукът и централният перфоратор се използват за маркиране на точка за пробиване и така че свредлото „да не скочи“.

Съвет! Все още се счита, че най-добрите тренировки се произвеждат в СССР - точното спазване на GOST по отношение на геометрията и металния състав. Германските Ruko с титаново покритие също са добри, както и свредла от Bosch - доказано качество. Добри отзиви за продукти Haisser - мощни, обикновено с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се показаха достойни.

Режими на пробиване

Много е важно да закрепите и насочите бормашината правилно и да изберете режима на рязане.

Когато се правят дупки в метал чрез пробиване, важните фактори са броят на оборотите на свредлото и подаващата сила към свредлото, насочена по оста си, осигуряваща дълбочината на свредлото с един оборот (mm / rev). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е обработваният метал и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикаторът за правилния режим е красив, дълги чипове.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не притъпявате свредлото преждевременно.

Таблица 2. Корекционни фактори

Таблица 3. Обороти в минута и подаване за различни диаметри на сондажа и пробиване във въглеродна стомана

Видове отвори в метал и как да ги пробиете

Типове дупки:

• глух;
• през;
• половината (непълна);
• дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите за резби изискват определяне на диаметри с толеранси, определени в GOST 16093-2004. За общ хардуер изчислението е показано в таблица 5.

Таблица 5. Съотношение на метрични и инчови резби, както и избор на размер на отвора за предварително пробиване

През дупки

Проходни отвори проникват изцяло в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота на масата от свредлото, излизащо отвъд обработвания детайл, което може да повреди самата тренировка, както и да осигури на обработвания детайл „резачка“ - жартиера. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с отвор;
• поставете под детайла уплътнение от дърво или "сандвич" - дърво + метал + дърво;
• поставете метална пръчка с отвор за свободното преминаване на свредлото под детайла;
• намалете скоростта на подаване в последната стъпка.

Последният метод е задължителен при пробиване на дупки „на място“, за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Дупките в тънък ламарина се изрязват с бормашини, тъй като усукващата бормашина ще повреди краищата на детайла.

Слепи дупки

Такива дупки са направени на определена дълбочина и не проникват през детайла през и през. Има два начина за измерване на дълбочината:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулка;
• ограничаване на дължината на свредлото с патронник с регулируем ограничител;
• с помощта на линийка, фиксирана върху машината;
• комбинация от начини.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до предварително определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете няколко пъти, за да отстраните стружките.

Сложни дупки

Дупки, разположени на ръба на детайла (наполовина), могат да бъдат направени чрез свързване на два детайла или детайла и уплътнението с краищата и затягането им с тиска и пробиването на пълен отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, който ще се обработва, в противен случай свредлото ще "отиде" към най-малкото съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (профилно метално валцуване) се извършва чрез фиксиране на детайла в тиска и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформата, перпендикулярна на отвора (фрезоване, потапяне) и действителното пробиване. Пробиването на отвори в ъглови повърхности също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, и през ъгъла се пробива отвор.

Кухите части се пробиват чрез запълване на кухината с дървен корк.

Дупките за раменете се произвеждат по две техники:

1. Раздвижване. Отворът се пробива до пълната му дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се разгръща до зададена дълбочина със свредла с диаметър от по-малък до по-голям. Предимството на метода е добре центрирана дупка.
2. Намаляване на диаметъра. Отвор с максимален диаметър се пробива до определена дълбочина, след това свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. Този метод улеснява контрола на дълбочината на всяка стъпка.

1. Развиване на дупката. 2. Намаляване на диаметъра

Големи отвори, кръгово пробиване

Правенето на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5–6 mm е трудоемък и скъп бизнес. Сравнително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да бъдат получени с помощта на конусни или по-добри свредла с конус. За отвори с по-голям диаметър (до 100 mm) ще са необходими кухи биметални или карбидни зъби с централна бормашина. Освен това занаятчиите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърд метал, например стомана.

Този тип пробиване на отвори е по-малко енергоемък, но може да бъде по-скъп. В допълнение към свредлата са важни мощността на свредлото и способността да се работи при най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече ще искате да направите дупка на машината и с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 мм, по-добре е веднага да потърсите такава възможност.

В заготовка с тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на теснозъбни корони или с фреза, фиксирана към „мелница“, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки дупки, охлаждаща течност

Понякога се изисква дълбока дупка. На теория това е дупка, която е пет пъти по-голяма от диаметъра му. На практика дълбокото пробиване се нарича пробиване, което изисква периодично принудително отстраняване на стружки и използване на охлаждащи течности (течности за рязане).

При пробиването охлаждащата течност е необходима предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се загряват чрез триене. Следователно, когато се правят дупки в мед, която има висока топлопроводимост и е способна сама да отвежда топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът може да се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на тези с висока якост).

В производството като охлаждаща течност се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулсоли и някои въглеводороди. В домашните работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави като D16T;
• смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната хладилна течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици моторно масло, можете да го похабите и да варите разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Дълбоките отвори могат да бъдат направени с плътно и кръгло пробиване, като в последния случай централният прът, образуван от въртенето на короната, не се разчупва изцяло, а на части, разхлабвайки го с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл с усукваща бормашина, в каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, трябва да го премахнете и да почистите кухината от стружки. Работата с усукваща бормашина се извършва на етапи: първо, вземете къса и пробийте дупка, която след това се заравя с бормашина с подходящ размер. Ако дълбочината на отвора е значителна, препоръчително е да използвате втулки.

Ако редовно пробивате дълбоки отвори, можете да препоръчате закупуване на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и точно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и матрица

Можете да пробиете дупки според направените маркировки или без тях - с помощта на шаблон или шаблон.

Маркирането се извършва с централен перфоратор. Удар с чук маркира мястото за върха на свредлото. Можете също да маркирате мястото с флумастер, но дупката също е необходима, за да не се движи върхът от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, проверка на отвори, окончателно пробиване. Ако свредлото е "отишло" от предвидения център, прорезите (жлебовете) се правят с тясно длето, водещо точката до определеното място.

За определяне на центъра на цилиндрична заготовка се използва квадратно парче ламарина, огънато на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресичането на перпендикуляри от две хорди.

Шаблонът е необходим, когато правите серия от подобни части с няколко дупки. Удобно е да ги използвате за опаковка от заготовки от тънък лист, свързани чрез скоба. По този начин могат да се получат едновременно няколко пробити заготовки. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радиооборудване.

Проводникът се използва, когато е много важно да се запази разстоянието между отворите и строгата перпендикулярност на канала. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на положението на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да помните за безопасността на хората и да избягвате преждевременно износване на инструмента и възможен брак. В тази връзка събрахме няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепванията на всички елементи.
2. Облеклото при работа на машина или с електрическа бормашина не трябва да съдържа елементи, които могат да попаднат под въздействието на въртящи се части. Защитете очите си от стърготини с очила.
3. Свредлото, когато се приближава до металната повърхност, вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъпо.
4. Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не навлиза дълбоко в метала, тогава твърдостта му е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост в стоманата може да се установи чрез изчертаване на файл върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски обороти с ниско подаване.
6. Ако бормашината с малък диаметър не се побира добре в патронника, навийте няколко завъртания от месингова тел около стеблото, като увеличите диаметъра на захвата.
7. Ако повърхността на обработвания детайл е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да се уверите, че не се надрасква дори когато докосне патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте дистанционни елементи от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче полистирол, монтирано на бормашина, може да служи като габарит и в същото време да се върти, за да издуха малки стружки.

Разпробиването в метал е една от многото операции, които често се извършват при водопроводни работи. Пробиването се извършва за различни разглобяеми / неразглобяеми съединения, когато е необходим определен диаметър на отвора за занитване, болтове или шипове.

Самият метал е високоякостен материал, така че при работа с него, независимо дали трябва да го пробивате или режете, се използват режещи инструменти, които са много по-здрави от него. Пробиването на метални части може да се извършва както в специални промишлени работилници, така и у дома по време на различни ремонтни дейности, в гараж или малка работилница. За домашно пробиване обикновено се използва ръчна електрическа бормашина.

Пробиването на отвори в метални детайли или части е специфична технология за отстраняване на тънки множество метални слоеве със свредло, въртящо се около оста си. В този случай основното условие за пробиване е да се държи свредлото, фиксирано в патронника, ясно в перпендикулярно положение по отношение на детайла, който се пробива.

Това е особено важно при пробиване на дебел метал. Ако по време на работа свредлото се отклонява спрямо оста на пробития отвор, то просто ще се счупи. За да се предотврати това, тренировката трябва да бъде здраво фиксирана. За това са предвидени специални устройства, които могат да бъдат закупени в магазин за инструменти или направени сами.

Режими на пробиване

Когато работите със свредло, е важно не само да го фиксирате здраво, но и изберете оптималния режим на неговото въртене... При обработката на метала важен фактор остава броят на оборотите, направени от свредлото за определен период от време и силата, която се прехвърля върху него през това време, за да се осигури проникване в метала.

За работа с метали с различна твърдост също се препоръчват свредла, проектирани за различни режими на работа. Скоростта на въртене на свредлото директно зависи от дебелината и твърдостта на метала, както и от диаметъра на самата свредло. Колкото по-здрав е детайлът и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-бавен е режимът на пробиване. Дългите спираловидни чипове са показателни за правилно избрания режим.

Маркировка на сърцевината, шаблон и проводник

Можете да пробиете метала според маркировката на сърцевината, да използвате шаблон или специален шаблон.

Сърцевината е рязко заточен метален щифт, изработен от тежкотоварна стомана. С негова помощ се прави малка вдлъбнатина за свредлото върху металната част, подготвена за пробиване на мястото, където се планира пробиване на отвора.

За да направите това, сърцевината с остър край се поставя в предвидената точка на разгъване, след което върху нея се нанася силен удар с чук. Точка на свредлото се вкарва във вдлъбнатината, оставена от сърцевината, и пробиването започва, докато в началото на работата свредлото вече няма да може да се отдалечи от маркираната точка.

За да маркират центъра на цилиндричен детайл, опитни ключари често използват лента от ламарина, огъната на 90 градуса. В този случай едното рамо трябва да съответства на диаметъра на детайла, то се наслагва върху детайла, след което с молив се изчертава линия по ръба му. Операцията се извършва 2-3 пъти и точката на пресичане на линиите ще сочи към центъра на цилиндъра, където можете да направите дупка за свредлото със сърцевината.

Шаблонът е направен за маркиране на заготовки от същия тип, върху които са очертани няколко точки за пробиване. Много е удобно, когато трябва да работите с няколко ламаринени части, които са подредени в общ стек и са закрепени заедно със скоба.

В случай, че имате нужда от висока точност и перпендикулярност на пробития канал или трябва стриктно да поддържате разстоянието между няколко отвора, препоръчително е да се използва проводник... Също така, при работа с тънкостенни тръби ще е необходим приспособление, когато ще бъде невъзможно да се направи отвор за бормашина със сърцевина.

При дълбоко пробиване се използват специални устройства за твърдо закрепване на свредлото в перпендикулярно положение на детайла.

Приставки за пробиване

Работата с метал е доста трудоемък процес, дори за опитни професионалисти. Понякога трябва да задържите тренировката за дълго време в точно едно положение до детайла. За улесняване на работата и пробиване на висококачествен метал се използва устройство за пробиване под прав ъгъл.

Такива устройства са от три вида:

1. Стойка за държане на бормашина.

Това устройство е под формата на кутия с монтирани вътре направляващи втулки, които са изработени от тежкотоварна стомана, която е устойчива на пробиване. Джигът може да се използва за почти всички диаметри на свредлото до 20 мм. След като инсталирате това устройство над центъра на предвидения отвор, тренировката вече няма да се отдалечава от оста си

Удобно е да използвате проводника за работа с тръби с малък диаметър, когато е невъзможно да се използва сърцевина за маркиране.

Ръководство за бормашина

Този механизъм е проектиран да поддържа свредлото неподвижно по време на работа. Състои се от две стелажи, здраво закрепени към подметката под формата на голям кръг. Движи се на стелажи ​ механизмът, в който свредлото се вкарва и фиксира към него от гърлото. На стелажите има връщащи пружини, под фиксиращия механизъм на свредлото.

Тъй като свредлото се задълбочава в метала, под усилието на капитана, те се притискат, но веднага щом силата спре, пружините се изправят и механизмът, задържащ свредлото, се издига по стелажите в първоначалното си положение.

Стойка за бормашина

По принцип това е опростена вертикална пробивна машина, но с минимални функции.

Състои се от масивна плоска подметка (платформа) и твърда бара, прикрепена към нея. Щангата е фиксирана към платформата строго под прав ъгъл. Освен това има подвижна каретка с стойка за задържане на свредлото и дръжка за управлението му.

Обработваният детайл, който трябва да бъде обработен, е фиксиран към платформата чрез скоби или тиска. Капитанът спуска каретката със свредлото надолу за дръжката и я задържа по време на целия процес на пробиване.

Видове отвори и методи на пробиване

Пробити дупки в метал могат да бъдат:

1. Напълно от край до край.
2. Приглушен.
3. Дълбок.
4. Голям диаметър.

Чрез дупки: Пробийте детайла изцяло. Особеността на този процес е да предпази повърхността на работната маса, върху която се намира детайлът, от повреда, когато свредлото напуска детайла. Това може да повреди самия режещ инструмент. За да предотвратите това, можете да използвате:

1. Работни маси с дупки.
2. Поставете дебело парче дърво под детайла.
3. Поставете частта върху две метални или дървени греди.
4. На последния етап на пробиване намалете силата върху свредлото и намалете скоростта на въртене.

Последният метод обикновено трябва да се използва при пробиване на място, така че близките части да не се повредят.

Слепи дупки: този тип пробиване не се извършва чрез метода на проход, а само до зададената дълбочина. Ограничението на дълбочината на пробиване се задава по следните начини:

1. С помощта на храстова спирка.
2. Стоп за регулиране на патронника.
3. Линийка, прикрепена към машина или бормашина.
4. Други комбинирани методи под формата на различни дистанционни елементи между свредлото и детайла.

Съвременните машини са оборудвани с автоматично подаване на свредлото до зададена дълбочина, след което работата спира.

: За това обикновено се използва струг. Освен това, ако се обработва цилиндрична част, не се свредлото се върти, а самият детайл. По време на работа свредлото трябва постоянно да се охлажда и стружките от обработения проход трябва да бъдат отстранени принудително.

За тази цел на повърхността на дълбоката бормашина са разположени специални канали. Ако те отсъстват, той трябва периодично да се отстранява от корпуса на частта и да се почиства от метални стружки. Като охлаждаща течност може да се използва обикновена вода. По време на дълбоко пробиване в битови условия е задължително да се фиксира здраво свредлото, в противен случай след свредлото част от него ще остане в тялото на детайла, което може да се счита за повредено.

Как да пробиете голяма дупка в метал

Тази процедура е много по-трудна от дълбокото пробиване. При малка дебелина на метала тази процедура се извършва със специална корона или с обикновени свредла за метал в няколко прохода.

Корона

Състои се от комплект, който включва конвенционална бормашина, която равномерно пробива канал в детайла и самата корона с определен диаметър. Работният процес се извършва при ниски обороти на свредлото, докато се извършва принудително охлаждане на режещите ръбове на свредлото и свредлото.

Многостепенно пробиване

При голяма дебелина на детайла е необходимо да има определен запас от свредла, чиято разлика в диаметъра трябва да бъде в рамките на 25% един спрямо друг. Работата трябва да започне с най-тънкия свредло. Веднага след като се проби с него проходен канал, свредлото се сменя, което има по-голям диаметър от предишния. По този начин на етапи тренировките се променят до диаметъра на даден размер.

Стъпка с конус

Това е набор от конусни свредла с различни диаметри, разположени на една обща ос. Доста удобен инструмент за работа със стоманена ламарина. Принципът на действие е почти неразличим от конвенционалното пробиване.

Стъпаловидният бит се заравя в детайла, докато се достигне желаният размер на отвора.

Пробиване на дупки

Технологията за пробиване на дупки в метални сплави е доста разпространена. Използва се при работа с ламарина. Предимствата на технологията са, че дупките се пробиват точно в дадена точка с ясен диаметър и практически без да се губи определено време. За това се използват специализирани машини за пресоване.

За щанцоване на тънка ламарина може да се използва удар с ръка... Този инструмент за щанцоване на метал е направен от стоманена тръба, заточена в единия край. За перфоратора могат да се използват тръби с различен диаметър. За да пробиете дупка, перфораторът е прикрепен към маркираната точка, след което върху него се нанасят няколко силни удара с чук. Резултатът е спретнато пробита дупка.

Когато работите с какъвто и да е електроинструмент, винаги трябва да спазвате предпазни мерки и да предпазвате инструмента от преждевременно износване. За това се препоръчва да се вземат предвид няколко прости съвета:

Обработката на метали се извършва не само в индустриална среда. Когато извършвате ремонтни работи на автомобил, правите конструкции на личен парцел или извършвате ремонт на дом, е необходимо да пробиете дупки в метала. У дома най-често се използва ръчна бормашина.

Този универсален инструмент изисква специфични умения за работа с твърди продукти. Можете да закупите или да направите своя собствена машина за пробиване на дупки в метал, но това не е евтино удоволствие.

Технологията на пробиване на отвори в метал се състои в отстраняване на тънък слой материал поради едновременното транслационно и ротационно движение.

Основното условие за висококачествена и безопасна (за инструмента) обработка е да се поддържа оста на патронника във фиксирано положение. С помощта на машината е лесно да се поддържа праволинейност, което не може да се каже при работа с ръчни инструменти.

Ако не сте сигурни в твърдостта на ръцете си (това е нормална ситуация за обикновен човек), механичните помощници (проводници) са необходими за пробиване под прав ъгъл.

Нека направим резерва веднага, че допълнителни проводници се изискват само когато дебелината на метала надвишава диаметъра на свредлото.

Ако правите дупка в тънка стоманена плоча, праволинейността няма значение.

Има няколко вида електрически водачи за ръчна бормашина. Електрическите инструменти не са подходящи за обработка на метали, особено когато става въпрос за прецизност.

1. Пробивна джига. Изработена е под формата на тяло, удобно за задържане, вътре в което има направляващи втулки за свредла с различен диаметър.


Материалът на втулките е по-твърд от инструмента, така че отворите не се износват. Поставяйки приспособлението точно над центъра на предвидения отвор, не е нужно да се притеснявате, че свредлото ще се отдалечи от предвидената посока.

Това устройство е особено полезно при пробиване на перпендикулярни отвори в тръби с малък диаметър, когато върхът има тенденция да се плъзга от цилиндричната повърхност.



2. Ръководство за бормашина (ръчно). Поддържащо устройство, в което инструментът е фиксиран от врата


Подметката се поставя върху детайла, като държи дръжката с другата ръка. Свредлото се движи строго вертикално, като се избягват изкривявания и отклонения на свредлото.

Дизайнът може да има ъглов държач за тръби с малък диаметър, което прави приспособлението по-гъвкаво.

Ако имате въртящ се механизъм, получавате и устройство за пробиване на отвори под ъгъл.


Вярно е, че металът не може да бъде пробит по този начин, страничните натоварвания бързо ще счупят тренировката.

3. Стойка за бормашина (полустационарна). Всъщност това е евтина алтернатива на пробивна машина.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извършва с различни инструменти и с помощта на различни техники. Бихме искали да ви разкажем за методите на пробиване, инструменти, както и мерките за безопасност при извършване на тези работи.

Пробиването на дупки в метал може да е необходимо при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от ламарина и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, изработка на дъски за радиооборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че отворите да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще помогнат за избягване на наранявания.

Инструменти, приспособления, свредла

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини и, ако е възможно, пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - бормашина - може да има различна форма.

Има тренировки:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• конична;
• пера и др.

Производството на свредла с различен дизайн е стандартизирано от многобройни GOST. Свредлата до Ø 2 мм не са маркирани, до Ø 3 мм - опашката показва сечението и марката стомана, по-големи диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите дупка с определен диаметър, трябва да вземете тренировка с няколко десети от милиметъра по-малка. Колкото по-добре свредлото е заточено, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Ограничителната твърдост на обработвания метал също е важна информация. Свредлото на свредлото може да бъде цилиндрично или конусно, което трябва да се има предвид при избора на патронник или втулка за адаптер.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Пробийте с конусен джолан. 3. Свредло с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Пробийте с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостепенна бормашина

Някои работи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде ръбът. За тънка ламарина конвенционалната усукваща бормашина може да не работи, ще ви трябва инструмент със специално заточване. Подробните препоръки за различни видове свредла и работни метали (дебелина, твърдост, тип отвори) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За фиксиране на частите преди пробиване се използват пороци, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това е не само изискване за безопасност, а всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала се използва цилиндрична или конична зенкера, а чукът и централният перфоратор се използват за маркиране на точка за пробиване и така че свредлото „да не скочи“.

Съвет! Все още се счита, че най-добрите тренировки се произвеждат в СССР - точното спазване на GOST по геометрията и състава на метала. Германският Ruko с титаниево покритие също е добър, както и свредла от Bosch - доказано качество. Добри отзиви за продукти Haisser - мощни, обикновено с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се показаха достойни.

Режими на пробиване

Много е важно да закрепите и насочите бормашината правилно и да изберете режима на рязане.

Когато се правят дупки в метал чрез пробиване, важни фактори са броят на оборотите на свредлото и подаващата сила към свредлото, насочена по оста си, осигуряваща проникването на свредлото с един оборот (mm / rev). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е обработваният метал и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикаторът за правилния режим е красив, дълги чипове.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не притъпявате свредлото преждевременно.

Таблица 2. Корекционни фактори

Таблица 3. Обороти в минута и подаване за различни диаметри на сондажа и пробиване във въглеродна стомана

Видове отвори в метал и как да ги пробиете

Типове дупки:

• глух;
• през;
• половината (непълна);
• дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите за резби изискват определянето на диаметри с толеранси, определени в GOST 16093-2004. За общ хардуер изчислението е показано в таблица 5.

Таблица 5. Съотношение на метрични и инчови резби, както и избор на размер на отвора за предварително пробиване

През дупки

Проходни отвори проникват изцяло в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота на масата от свредлото, излизащо отвъд обработвания детайл, което може да повреди самата тренировка, както и да осигури на обработвания детайл „резачка“ - жартиера. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с отвор;
• поставете под частта уплътнение от дърво или "сандвич" - дърво + метал + дърво;
• поставете метална пръчка с отвор за свободното преминаване на свредлото под детайла;
• намалете скоростта на подаване в последната стъпка.

Последният метод е задължителен при пробиване на дупки „на място“, за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Дупките в тънък ламарина се изрязват с бормашини, тъй като усукващата бормашина ще повреди краищата на детайла.

Слепи дупки

Такива дупки са направени на определена дълбочина и не проникват през детайла през и през. Има два начина за измерване на дълбочината:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулка;
• ограничаване на дължината на свредлото с патронник с регулируем ограничител;
• с помощта на линийка, фиксирана върху машината;
• комбинация от начини.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до предварително определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете няколко пъти, за да отстраните стружките.

Сложни дупки

Дупки, разположени на ръба на детайла (наполовина), могат да бъдат направени чрез свързване на два детайла или детайла и уплътнението с краищата и затягането им с тиска и пробиването на пълен отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, който ще се обработва, в противен случай свредлото ще "отиде" към най-малкото съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (профилно метално валцуване) се извършва чрез фиксиране на детайла в тиска и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформата, перпендикулярна на отвора (фрезоване, потапяне) и действителното пробиване. Пробиването на отвори в ъглови повърхности също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, и през ъгъла се пробива отвор.

Кухите части се пробиват чрез запълване на кухината с дървен корк.

Дупките за раменете се произвеждат по две техники:

1. Раздвижване. Дупката се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се разпробива до зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък до по-голям. Предимството на метода е добре центрирана дупка.
2. Намаляване на диаметъра. Отвор с максимален диаметър се пробива до определена дълбочина, след това свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. Този метод улеснява контрола на дълбочината на всяка стъпка.

1. Развиване на дупката. 2. Намаляване на диаметъра

Големи отвори, кръгово пробиване

Получаването на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 мм е трудоемък и скъп бизнес. Сравнително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да бъдат получени с помощта на конусни или по-добри стъпаловидни свредла. За отвори с по-голям диаметър (до 100 мм) ще ви трябват кухи биметални или карбидни накрайници с централна бормашина. Освен това занаятчиите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърд метал, например стомана.

Този тип пробиване на отвори е по-малко енергоемък, но може да бъде по-скъп. В допълнение към свредлата са важни мощността на свредлото и способността да се работи при най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече ще искате да направите дупка на машината и с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 мм, по-добре е веднага да потърсите такава възможност.

В заготовка с тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на теснозъбни корони или с фреза, фиксирана към „мелница“, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки дупки, охлаждаща течност

Понякога се изисква дълбока дупка. На теория това е дупка, която е пет пъти по-голяма от диаметъра му. На практика дълбокото пробиване се нарича пробиване, което изисква периодично принудително отстраняване на стружки и използване на охлаждащи течности (течности за рязане).

При пробиването охлаждащата течност е необходима предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се загряват чрез триене. Следователно, когато се правят дупки в мед, която има висока топлопроводимост и е способна сама да отвежда топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът може да се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на тези с висока якост).

В производството като охлаждаща течност се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулсоли и някои въглеводороди. В домашните работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави като D16T;
• смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната хладилна течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици моторно масло, можете да го похабите и да варите разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Дълбоките отвори могат да бъдат направени с плътно и кръгло пробиване, като в последния случай централният прът, образуван от въртенето на короната, не се разчупва изцяло, а на части, разхлабвайки го с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл с усукваща бормашина, в каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, трябва да го премахнете и да почистите кухината от стружки. Работата с усукваща бормашина се извършва на етапи: първо, вземете къса и пробийте дупка, която след това се заравя с бормашина с подходящ размер. Ако дълбочината на отвора е значителна, препоръчително е да използвате втулки.

Ако редовно пробивате дълбоки отвори, можете да препоръчате закупуване на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и точно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и матрица

Можете да пробивате дупки според направените маркировки или без тях - с помощта на шаблон или джиг.

Маркирането се извършва с централен перфоратор. Удар с чук маркира мястото за върха на свредлото. Можете също да маркирате мястото с флумастер, но дупката също е необходима, за да не се движи върхът от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, проверка на отвори, окончателно пробиване. Ако свредлото е "отишло" от предвидения център, прорезите (жлебовете) се правят с тясно длето, водещо точката до определеното място.

За определяне на центъра на цилиндрична заготовка се използва квадратно парче ламарина, огънато на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресичането на перпендикуляри от две хорди.

Шаблонът е необходим, когато правите серия от подобни части с няколко дупки. Удобно е да ги използвате за опаковка от заготовки от тънък лист, свързани чрез скоба. По този начин могат да се получат едновременно няколко пробити заготовки. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радиооборудване.

Проводникът се използва, когато е много важно да се запази разстоянието между отворите и строгата перпендикулярност на канала. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на положението на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да помните за безопасността на хората и да избягвате преждевременно износване на инструмента и възможен брак. В тази връзка събрахме няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепванията на всички елементи.
2. Облеклото при работа на машина или с електрическа бормашина не трябва да съдържа елементи, които могат да попаднат под въздействието на въртящи се части. Защитете очите си от стърготини с очила.
3. Свредлото, когато се приближава до металната повърхност, вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъпо.
4. Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не навлиза дълбоко в метала, тогава твърдостта му е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост в стоманата може да се установи чрез изчертаване на файл върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски обороти с ниско подаване.
6. Ако бормашината с малък диаметър не се побира добре в патронника, навийте няколко завъртания от месингова тел около стеблото, като увеличите диаметъра на захвата.
7. Ако повърхността на обработвания детайл е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да се уверите, че не се надрасква дори когато докосне патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте дистанционни елементи от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче полистирол, монтирано на бормашина, може да служи като габарит и в същото време да се върти, за да издуха малки стружки.

Пробиването на метал с бормашина е малко по-трудно от дърво, тухла или бетон. Има и някои особености.

За удобство сме комбинирали практически съвети за този вид работа в инструкции стъпка по стъпка.

1. Ще ви трябват следните инструменти: бормашина, бормашина, охлаждаща течност (машинното масло е по-добро, но е възможно и вода), централен перфоратор, чук, предпазни очила.
2. Когато пробивате метал върху хоризонтална повърхност, поставете дървен блок под продукта и го фиксирайте възможно най-добре. Когато работите в изправено положение, твърдото фиксиране е изключително важно, тъй като пробиването трябва да бъде строго перпендикулярно.
3. Правим маркировката, след това, използвайки централен перфоратор и чук, очертаваме центъра на бъдещата дупка.
4. Налейте охлаждаща течност в малък съд.
5. Слагаме предпазни очила.
6. Започваме сондаж. Не оказвайте прекалено силен натиск върху свредлото, защото е по-добре да работите на ниски обороти. Ако тренировката е мощна, тогава методът на краткотрайно превключване е подходящ, докато инструментът има време да набере максимална скорост.
7. Не забравяйте да охлаждате тренировката възможно най-често .
8. Когато пробиването не е строго перпендикулярно, а под ъгъл, тогава има голяма вероятност свредлото да се задръсти. Ако това се случи, поставете превключвателя в обратна позиция. Това ще предотврати нараняване и ще предотврати счупването на свредлото.
9. Ако сте направили всичко правилно, тогава дори в домашна среда, като използвате бормашина с ниска мощност, можете да пробиете дупка в метал с дебелина до 5 мм, включително и до 10-12 мм в диаметър. По-долу ще опишем по-сложни задачи.

Пробиване в метал

Възможно е, но това е в случай на спешност за плитки отвори с малък диаметър. Нерентабилно.

По-добре е да използвате или стандартни свредла за метал със стомана P6M5 или подобрена - P6M5K5.

Буквата К в маркировката показва, че това е сплав с добавка на кобалт. На пазара можете да намерите бормашина, която се нарича "Кобалт". Няма да гарантираме за всички производители, просто отбелязваме, че прегледите за практическото приложение в по-голямата част от случаите са положителни.

Как да пробивам със стъпкова бормашина за метал?

Стъпкавите свредла са универсални - само с една можете да направите дупки с различен диаметър (от 2 до 40 мм). Те са най-ефективни при работа с тънък метал, когато трябва да получите чист ръб. Те са по-добре фиксирани в касетата, те са по-лесни за изостряне и следователно при правилна работа те продължават по-дълго, но също така са и по-скъпи от обикновено. При работата с тях принципите са едни и същи, но е по-лесно да се пробиват отвори с голям диаметър, отколкото конвенционалните усукващи свредла.

Възможно ли е да се пробие метал с победоносна бормашина?

Принципът на работа на свредлата за метал е да се режат и смачкват материали с победно запояване. За това по-подходящи са тухли, бетон, камък. Следователно, както бе споменато по-горе, с бормашина за бетон, разбира се, можете да пробивате метал, но той бързо ще стане неизползваем и победоносното запояване ще рухне.

Обороти

Колкото по-голям е диаметърът на отвора? толкова по-малко трябва да бъдат оборотите. Колкото по-голяма е дълбочината? натискът върху свредлото трябва постепенно да се намалява. При диаметър на свредлото до 5 мм въртящият момент не трябва да бъде по-висок от 1200-1500 об / мин. Съответно, 10 мм в диаметър - не повече от 700 об / мин, 15 мм - 400 об / мин.

Как да пробиете дупки в метал с голям диаметър?

По правило повечето свредла за битова употреба са от 500 до 800W, което позволява пробиване на отвори с диаметър до 10-12 мм.

Как правилно да пробивате метал с дебелина над 10 мм с електрическа бормашина?

В метал с дебелина до 2 mm с помощта на стъпкови свредла могат да се направят отвори до 40 mm. С дебелина 3 мм биметалните корони са по-подходящи.

Биметална корона

Когато пробивате дълбоки дупки с какъвто и да е инструмент, понякога може да е необходим магнит за изваждане на чиповете.

Процес на пробиване на метал

Трябва да се обърне специално внимание на предпазните мерки, не забравяйте да предпазите очите си от стружки, а ако се появи изкривяване и задръстване, незабавно изключете тренировката и променете въртящия момент в обратното движение.

Когато няма електричество или когато шумът на инструмента може да смути другите ( прочети: кога можете да направите ремонт, за да не се карате със съседи?) - идеалното решение за пробиване на метал би било ръчна механична бормашина, така наречената скоба. Ниски обороти и налягане, без прегряване, точно това, от което се нуждаете. Разбира се, има и недостатъци - времеви разходи и умора. По такъв прост „старомоден“ начин можете да пробиете дупки с диаметър до 10 мм.

Надяваме се, че нашите съвети са полезни.

Повече информация в това видео.

Режеща течност за рязане на метал

Пробиване на валцуван метал: видове и технология

Процедурата на пробиване може спокойно да се нарече една от най-важните технологии за обработка на метални изделия.

Абонирайте се за новини на сайта

Основната цел на пробиването е да се получат монтажни и технически отвори с различен диаметър, дълбочина и форма, резбоване, пробиване и изравняване. Тази процедура се извършва на пробивни машини с всякакви размери и конфигурации. Също така фирма "Център МТС" се занимава с производство на пълнежни кутии.

С помощта на метода на пробиване, извършен на съвременно оборудване, и с помощта на специален инструмент се извършват различни операции, сред които могат да се разграничат следните:

· Пробиване на цилиндрични отвори;

· Пробиване на отвори с овална или многогранна конфигурация;

· Разгъване, изравняване и дори шлифоване на съществуващи отвори.

Технологията за пробиване предполага възможността за получаване както на глухи, така и на проходни отвори в метални конструкции с всякакви размери и форми. В същото време, използвайки специално оборудване, оборудвано с ЦПУ, е възможно да се осигури висока точност на отворите, да се подготви продукт, например плъзгаща опора за последващ монтаж или по-нататъшни операции, предписани в технологичния процес.

Този метод се използва за обработка на продукти или детайли, изработени от различни видове стомана и чугун. Естествено, режещият инструмент (бормашина, зенкер, разширител) се избира индивидуално за всеки материал, както и режими на обработка, смазване и други параметри.

Този вид металообработка като пробиване е незаменим в различни индустрии, вариращи от малки предприятия, занимаващи се с дребно производство на компоненти за оборудване, и до големи фабрики, които имат пълен производствен цикъл за определен набор от продукти. Точността на обработката, както и характеристиките на отворите, получени чрез пробиване, пряко зависят от използваните машини, инструменти и технологии.