Напълно възможно е да се изгради отоплителен котел в селски къщи, които дори сами не са свързани към централния газопровод. В този материал ще говорим за това как да направите електрически отоплителен котел със собствените си ръце. Ще разгледаме 3 налични опции за електрически котли - нагревателни елементи, електрод и индукция.

Какви инструменти ще са необходими

За да сглобите домашно електрическо отопление и да се сблъскате с минимум неприятности, трябва да имате на разположение качествени инструменти.

За работа ще ви трябва:

• заваръчна машина - най-удобно е да работите с инверторен модел;
• горелка - ако не знаете как да използвате газова горелка, по-добре е да използвате плазмена;
• шлайфмашина - ще ви трябват дори 2 модела - голям за диск със сечение 230 мм и малък за диск със сечение 125 мм;
• електрическа бормашина;
• чук;
• ядро;
• рулетка и компаси.

Електрически котел на нагревателни елементи

Схемата на електрически котел с направена от тенома „направи си сам“ е най-простата за изпълнение и е известна от дълго време.

Принципът на действие на котела с нагревателен елемент

Устройството на всички домакински уреди, в които са монтирани нагревателни елементи (нагревателни елементи), е еднакво. Когато захранването е включено, напрежението се подава към нагревателния елемент, който постепенно се загрява и предава топлинната енергия на течността, разположена около него.

Предимствата на такива устройства:

• широка гама от нагревателни елементи с различни форми и мощности;
• възможността за използване във всяка отоплителна система с течни топлоносители;
• на корпуса на котела е инсталирана изолация, така че напрежението да се подава изключително към нагревателния елемент;
• не изискват сложна поддръжка;
• нивото на отопление е много лесно да се контролира, дори с минимален набор от автоматични контроли.

Сред недостатъците на самоделния електрически котел от този тип са:

• „Лакомия“ в потреблението на електроенергия, тъй като за затопляне на 10 m 2 площ е необходим 1 kW мощност;
• примесите в охлаждащата течност се натрупват върху нагревателния елемент под формата на котлен камък, така че той трябва да се почиства около 1 път годишно;
• Нагревателният елемент може да функционира само в присъствието на течност; препоръчително е да се монтира сензор за обороти на празен ход с него.

Процедурата за сглобяване на котел с нагревателни елементи със собствени реки

Преди да направите електрически котел със собствените си ръце, трябва да се погрижите за наличието на надеждна електропроводна линия. Само оборудване с капацитет не повече от 6 kW може да бъде свързано към обикновени мрежи с напрежение 220 V и честота 50 Hz. Ако се изисква по-мощен котел, трябва да се направи трифазно окабеляване и отделен вход за него.

И така, започваме да сглобяваме самоделен електрически отоплителен котел от тръба със сечение от 159 мм с дебелина на стената 10 мм. Тази тръба ще служи като барабан на котела. За него ще ви е необходима или фабрично полусфера със сечение от 159 mm и дебелина 10 mm, или ламарина с дебелина 8 mm или повече от подобен участък.

Покривът на котела, в който впоследствие ще бъдат вградени нагревателните елементи, може да бъде направен от канал с дебелина 8 мм.

Нарязахме ¾ инчов ръкав в купола на котела. Ще завием дренажния клапан в тази втулка. Освен това ще ви трябват 2 1-инчови тръби за приток и връщане. Резбите на разклонителните тръби могат да бъдат направени както вътрешни, така и външни. Всичко зависи от това с кой е по-удобно да работите.

За да облекчите излишното налягане, трябва да подготвите разклонителна тръба за връзката на байпасния канал. Ще ви трябват и 3 адаптера, във всеки от които ще бъде завинтен нагревателен елемент за електрически котел. За термодатчика ще е необходим още един адаптер. Освен това ще ви трябват държачи за автоматизация.

Моля, обърнете внимание, че е препоръчително веднага да отрежете резбите на разклонителните тръби и адаптерите.

Подготвените тръби с резба, същите като на нагревателните елементи, трябва незабавно да се завинтват в адаптерите. Това е необходимо, за да не се повреди резбата по време на заваряване към покрива. За да маркирате точките на вмъкване на нагревателните елементи, външният диаметър на тръбата трябва да бъде разделен на 6 равни сектора според размера на радиуса. След това изчертаваме три еднакви сектора строго под ъгъл от 120 °.

Следващата стъпка е да започнете да режете. След като приключихме с маркировката, използвайки плазмен резач, изрязахме отворите за тръбите за нагревателните елементи. Те трябва да се режат само по външния контур. При всички останали връзки това не е критично.

Започваме заваряване. Първо прихващаме тръбите в няколко точки, така че да не се водят. След това проверяваме точността на местоположението, ако е необходимо, леко го потупваме с чук и след това правим непрекъснат шев. Важно е адаптерите за нагревателни елементи в електрически котел за отопление със собствените си ръце да стърчат на 1 см над повърхността на арката на котела.

Пристъпваме към изрязване на арката от канала. В центъра му правим отвор за тръбата на въздушния клапан, след което заваряваме самата тръба. Отстрани правим отвор за температурния сензор и също така заваряваме тръбата под него.

Всички издатини, прорези и остатъци от заваръчни работи трябва да бъдат внимателно почистени с мелница. Вътрешната повърхност на платформата на свода трябва да е идеално равна. Тръбите за инсталиране на нагревателни елементи ще излизат само на 1 см отвън.

Получихме доста мощен електрически котел със собствени ръце с 3 нагревателни елемента. Ако имате нужда от по-опростен блок, съгласно същия принцип, той може да бъде сглобен за 1 или 2 нагревателни елемента.

Сглобяване на отоплителен котел на електроди

Устройствата от този тип започнаха активно да се използват едва през последните 10-15 години. Това са по-технологични устройства в сравнение с нагревателните елементи.

Дизайн

В електронните електрически котли течността действа като нагревателен елемент. Самосглобяемият електрически котел от този тип е метално тяло с изолиран стоманен електрод вътре.

0 се подава към тялото, а фазата се подава към електрода. Когато напрежението се приложи, водните йони започват да трептят с честота 50 херца. В този случай течността постепенно се нагрява. Поради това свойство такива котли се наричат \u200b\u200bоще йонни.

Размерите на електродните котли са малки. Те могат да бъдат направени от тръба с напречно сечение до 320 мм и дължина до 60 см. Въпреки това, електрически котел за отопление на къща със собствените си ръце може да бъде направен много по-малък.

Ползи:

• малък размер, благодарение на който йонният котел може да бъде поставен дори в малък апартамент;
• отсъствието на така наречения "сухо движение", което гарантира изправността на котела, тъй като без течност вътре няма да работи;
• устойчивост на падане на напрежението;
• висока скорост на нагряване и охлаждане, което означава лекота на настройка;
• ефективност при потреблението на електроенергия в сравнение с устройствата върху нагревателни елементи.

Сред недостатъците на такива котли са следните точки:

• важно условие за ефективното функциониране на електродния котел е нивото на топлопроводимост и качеството на охлаждащата течност;
• устройството трябва да бъде надеждно заземено, тъй като съществува голям риск от токов удар;
• важно е да се изключи възможността за навлизане на въздух в системата, в противен случай електродите ще станат неизползваеми поради корозия.

Инструкции за монтаж на самоделен електроден котел

Като тяло за електрически отоплителен котел със собствените си ръце използваме тръба с вътрешна секция от около 50 мм и дължина 40 см. Освен това ще ви е необходим плътен прът с диаметър 20 мм и дължина от 30 см, както и два адаптера с нарязана вътрешна резба. В края на пръта пробиваме сляп отвор с резба за болт Ø10 мм.

Ние подготвяме тръбите. 1 ще заваряваме в края на тръбата, а другия отстрани. За да може страничната тръба да пасва идеално на тръбата, тя се изрязва с мелница и след това се полира с кръгла пила.

Изрязахме дупки за тръбите. Ако няма наличен резец, много малки отвори могат да бъдат пробити по обиколката. Работата е доведена до идеала с пила и кръгла пила. Отворът за страничната тръба трябва да се намира на 10-15 мм от ръба на тръбата.

Следващата стъпка е заваряване на тръбите към тръбата. За да не бъдат водени, първо правят точково заваряване на няколко места и след това налагат непрекъснат шев.

Подготвяме платформа за електрически котел. За да направите това, можете да вземете лист от фибростъкло с дебелина 2 см и да изрежете парче 120 × 120 мм с помощта на метална ножовка. След това в тази платформа трябва да пробиете една дупка в центъра и четири около периметъра. Напречното сечение на отворите трябва да бъде 10-12 мм.

През отворите по периметъра ще преминат фиксиращите елементи на тялото на котела, а централният отвор е проектиран да фиксира стоманения електрод.

Пристъпваме към фиксиране на тялото на котела към платформата. За да се осигури сигурно закрепване, към тялото от 4 страни могат да бъдат заварени четири гайки Ø12 mm. През тях лесно ще преминат болтове Ø10 мм.

Тези гайки трябва да бъдат заварени с леко отклонение от платформата. За да го осигурите, е необходимо да завиете гайките с подходящ размер върху болтовете, да ги завиете в широки гайки и да ги фиксирате отдолу с по-малки. По този начин ще бъде по-лесно да се извърши заваръчната работа.

На последния етап извършваме окончателното сглобяване на котела. За целта изрязваме гумено уплътнение със сечение, малко по-голямо от външния диаметър на котела. В централната му част правим дупка и прекарваме електрод през нея. След това инсталираме тялото на платформата и го завинтваме.

Индукционни котли

Сред всички опции за сглобяване на отопление с електрически котел със собствените си ръце, производството на модел от индукционен тип е най-иновативното.

Принцип на работа на електрическия индукционен котел

Ако пропуснем детайлите, тогава работата на индукционен котел се основава на нагряване на охлаждащата течност с помощта на магнитно поле.

Сред предимствата на такива единици:

• висока ефективност;
• сигурност;
• възможността за използване на всяка охлаждаща течност;
• липса на мащаб.

• високата цена на фабричните котли;
• сложността на структурата на блока за автоматично управление. Ще бъде трудно да го сглобите без подготовка.

Инструкции за монтаж на самоделен индукционен котел

Струва си да се отбележи, че често инструкцията за това как да се направи индукционен електрически котел е толкова сложна и съдържа такива трудоемки чертежи, че самосглобяването на оборудването изглежда доста съмнително. Намерихме обаче нестандартно решение.

Преди да направите сами електрически котел за отопление, ще трябва да закупите индукционна фурна с мощност 2,4 kW и 3 метра профилирани тръби Ø25 × 50 mm със стени с дебелина 2,5 mm.

Ако преценим как ще работи тази структура, първо събираме плосък контейнер от профила - течността ще се движи по него. И тогава фиксираме индукционната печка към тръбата и я свързваме към мрежата. Всичко заедно ще изглежда нещо като тенджера на печката.

Тръбата трябва да се реже възможно най-точно. Ще ви трябват няколко парчета от по 400 мм, внимателно почистени в краищата.

Тъй като течността вътре в такъв котел ще се движи като змия, препоръчително е да вземете четен брой парчета тръба, така че входът и изходът да са разположени от една и съща страна - така че е по-удобно да ги свържете към отоплителния кръг .

Тъй като профилните тръби не са идеално прави, те първо трябва да бъдат съединени с тъпи ръбове с остри и номерирани, за да не се объркат по-късно.

На следващия етап фугите между тръбите трябва да се варят. Поставяме конструкцията върху равна повърхност, затягаме я със скоба и я заваряваме. Първо правим точково заваряване, така че конструкцията да не води, а след това извършваме големи шевове.

Сега трябва да затворим края на нашия контейнер. За това използваме стоманена лента, изрязана от профилирани тръби. Извършваме заваряване по подобен начин - първо точково и след това основен ремонт.

Също така заваряваме лентата от противоположната страна, като не забравяме да монтираме входящите и връщащите тръби на крайните тръби. За да се осигури максималната контактна площ на контейнера с печката, всички шевове трябва да бъдат внимателно почистени.

За да може нашият котел да бъде окачен на стената, на гърба му трябва да бъдат заварени 2 ъгъла, в които ще бъде поставена индукционната печка, както и окачени контури.

Последният етап от работата е рисуването. Може да се използва топлоустойчива боя. Това завършва монтажната работа. Можете да затворите котела и да го свържете към отопление и електричество.

Когато купувате индукционна фурна, уверете се, че тя е проектирана за непрекъсната работа. В противен случай се изисква рестартиране на системата на всеки 2 часа.

Резултат

Всеки от изброените модели е напълно функционален и надежден. Всеки ще направи избора в полза на някой от тях самостоятелно. Основното нещо е да обърнете голямо внимание на работата и в случай на затруднение да се консултирате с знаещи хора.

Вторият нагревателен елемент, изгорял за една година в домашен бойлер, предполага да се търсят причините за честите повреди. След като източи водата и демонтира електрическата верига, той отви гайките на фланеца под налягане. С мъка извадих блока на нагревателния елемент, покрит с котлен камък. След почистване на медните тръби на нагревателните намотки открих надлъжна пукнатина на нагревателния елемент с малка мощност. Проверих основния - работи. Същото беше и преди година: много мащаби, скъсана медна тръба и пътуване до магазина за нова.

Явната първопричина е твърдата вода от кладенеца. Инсталирането на омекотител за калциева сол миналата година не помогна. Наличието на магнезиев електрод също не е увеличило експлоатационния живот.

Втората причина са нискокачествени спирали на електрически нагреватели. След анкетиране на съседи и познати се оказа, че сменяемите нагревателни елементи от производителя на най-често срещаните бойлери у нас изглежда са специално направени за бърза повреда, защото ако фабриката работи 3 години, то след подмяна - само 6- 8 месеца. Предположих, че поставянето на две намотки, два температурни сензора и магнезиев електрод твърде близо един до друг би ускорило прегряването и повредата.

Третата и основна причина е, че домашните реалности не се вземат предвид при проектирането на бойлери. Нека чуждестранните производители не се обиждат: вносните бойлери са 90% неподходящи за твърдата минерализирана вода в руския хинтерланд. Очевидно Менделеев измисли таблица с химични елементи, докато изследваше питейната вода в Тоболск.

При изследване на вътрешния 30-литров резервоар установих, че той се състои от два цилиндрични резервоара от 15 литра, свързани чрез заварени 20-мм тръби.

От първия резервоар през отвора за монтаж на нагревателния елемент успях да измия бучките от кантара. И през второто полувреме всичко остана същото. Трябваше да излея четири опаковки лимонена киселина и като разбъркам, да изчакам пълното разтваряне на натрупаните сталактити. Да се \u200b\u200bдадат 1200 рубли за нов стандартен нагревателен елемент в контекста на икономическата криза и падащите заплати не вдигна ръка. Затова намерих безплатен начин за възстановяване - просто отрязах тръбите на изгорялата спирала и запуших дупките, образувани с бронзови болтове, с гумени уплътнения.

В резултат бойлерът вече работи. За 30-литров електрически титан за съхранение са достатъчни 1,5 kW. Така беше постигната целта на ремонта с положителен икономически ефект.

И аз също написах план за превантивно измиване с киселина за себе си, публикувах режим на използване на топла вода със спиране през нощта и ... поставих касичка за доставка на чиста вода от градската мрежа.

Ремонт на нагревателния елемент със собствените си ръце - напредък в работата

1. Демонтирайте нагревателния елемент. Причината за неуспеха е видима с невъоръжено око: дебел слой скала е причинил прегряване на елемента.

2. След почистване стана ясно, че малкият нагревателен елемент е изгорял, докато по-мощният не е повреден.

3. Трябваше да отрежа изгорелия елемент и да запуша дупките, останали след него, с бронзови болтове.

4. Сега има повече свободно пространство между нагревателния елемент и температурните сензори - и между тях няма да се натрупва котлен камък.

5. Бронзовите болтове с гумени уплътнения са монтирани като тапи на мястото на нагревателния елемент.

6. Нагревателният елемент е готов за работа отново. За 30-литров резервоар мощността му от 1,5 kW е напълно достатъчна.

Как да поправите нагревателния елемент на бойлер със собствените си ръце - снимка

СОБСТВЕН РЕМОНТ НА \u200b\u200bНАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОДА - ЗАМЯНА НА ШНУР

Когато един мой колега се премести, някой отряза захранващия кабел от практически нов проточен бойлер. Има подозрения, че това е дело на бившия й съпруг. Но който го е направил, включването на нагревателя вече няма да работи. Трябва да го поправим.

В работилницата те поискаха само 2000 рубли за инсталиране на нов проводник. Но сумата ми се стори твърде висока на колегата. Поех ремонта. Всичко, от което се нуждаете, беше намерено на най-близкия радио пазар. След задълбочено проучване на вътрешността на нагревателя се оказа, че винтовете, които фиксират проводника на изхода от корпуса, имат сложна глава. Не можете да ги развиете с обикновена отвертка - имате нужда от "рога" бит. Този беше намерен в сергията, където купих жицата. Можете да започнете да ремонтирате.

Ето какво ми трябваше за ремонта.

Тялото на нагревателя може да се отвори лесно, капакът се закрепва с две пластмасови скоби.

Такова парче стърчеше от тялото. Трябва да кажа, че ми беше много полезен. След като отрязах парче от него, отидох да избера нов проводник. Много е удобно, когато имате проба: определено няма да сгрешите при покупка!

Преди да инсталирате нов проводник, по-добре е да заснемете окабеляването, например със смартфон, за да не объркате към кой проводник да се свържете.

Развиваме винтовете в блока на съединителя, за да премахнем стария отрязан проводник.

Изваждаме краищата.

Развиваме винтовете, които фиксират проводника на изхода.

Премахваме старата жица.

С помощта на обикновен канцеларски нож събличаме краищата на новия проводник.

Вмъкваме оголените проводници в блока и ги фиксираме чрез затягане на винтовете.

Вмъкваме нов проводник и го фиксираме на изхода.

Новият проводник е свързан.

Поставихме случая на жицата.

Почистваме краищата на жицата.

Свързваме проводниците.

За да направите това, развийте и затегнете три винта. Също така фиксираме жицата с каишка с два винта.

Сега тялото е седнало с намеса - не можете да издърпате жицата от щепсела.

Кабелът е свързан - можете да инсталирате нагревателя на негово място.

Саратовски завод за тежки зъбни режещи машини, SZTZS

SZTZS е единственото предприятие в Русия и ОНД, което произвежда оборудване за обработка на прецизни конусни и хипоидни зъбни колела, което има не само модерна производствена база и уникално технологично оборудване, но и голям интелектуален потенциал.

IN октомври 1934г Съветът по труда и отбраната обмисля изграждането на завод за машини за рязане на тежки зъбни колела.

В началото 1936 година в Саратов пристигна комисията на GLAVSTANKOINSTRUMENT, която се изказа в полза на изграждането на завод за металорежещи машини в град Саратов. Основните аргументи бяха: присъствието на персонал в металообработващата промишленост в Саратов, съществуващите железопътни и водни пътища, свързващи Саратов с редица важни инженерни центрове, наличието на две електроцентрали в града, което направи възможно напълно да се осигури централата с електричество.

IN 1939 строителството на централата започва, но е спряно поради избухването на Великата отечествена война и възобновено през 1946г.

IN 1947 година върху площите на моделния и леярски цех на строящия се завод, временно пригодени за цех за механично сглобяване, е произведено първото полуавтоматично устройство за рязане на зъбни колела - модел 5A26 за рязане на цилиндрични зъбни колела с максимален диаметър 500 mm и максимален модул 8 mm. Това събитие бележи раждането на Саратовския завод за тежки зъбни колела, който в момента е най-големият производител на оборудване за рязане на зъбни колела за конусни зъбни колела.

В рамките на 3 години заводът спечели достойно място на пазара, ставайки конкурент на американската компания Gleason, която до 1950 г. беше монополист в тази област. Машини с марката на завода са доставени в 65 страни по света.

5 април 1949 г. година на базата на завода беше организиран Специално конструкторско бюро за машини за рязане на зъбни колела (SKBZS)... От създаването си той се превърна в голям център за изследователски дизайн за проектиране, разработване и внедряване на машини и инструменти за обработка на конусни и хипоидни зъбни колела в националната икономика. SKBZS завърши над 70 изследователски проекта, проектира над 250 модела металообработващи машини. Изобретенията на работниците на SKBZS, включени в дизайна на металорежещите машини, са патентовани в шест индустриализирани страни.

ОТ 1971 година предприятието започва да усвоява по-сложни металорежещи машини. От момента на въвеждане в експлоатация и до момента предприятието е усвоило производството на над 60 модела зъбно-режещи машини.

ОТ 2003 година предприятието премина към производството на CNC машини за рязане на зъбни колела. Тези машини правят възможно производството на високопрецизни конусни и хипоидни зъбни колела с кръгли зъби с точност 5 градуса и цилиндрични зъбни колела с точност 6 градуса в съответствие с ГОСТ 1758-81.

Заводът е усвоил нова посока - производството на CNC машини за производство на цилиндрични зъбни колела с диаметър до 1250 mm, модул 16 mm.

Доставката на всяка част от съоръжения за рязане на зъбни колела е придружена от трансфер на технология за обработка на части според техническите изисквания на клиентите.

Наред с доставката на готово оборудване, Саратовският завод за машини за рязане на тежки зъбни колела предлага услуги за производство на широка гама зъбни колела за автомобилната индустрия, корабостроенето, металообработващите машини и други индустрии в съответствие с техническите изисквания на клиента.

Преди разпадането на СССР разпределението на производствените предприятия според номенклатурата на произвежданото съоръжение за рязане на зъбни колела е както следва:

1. Витебски машиностроителен завод „ВИСТАН »Произведени зъбни машини за зъбни колела в диапазона от 200 до 400 мм;
2. Егориевски машиностроителен завод „Комсомолец - произведени машини за хобиране и оформяне на зъбни колела в диапазона от 250 до 1250 мм;
3. Завод за металорежещи машини Klinsky произведени машини за оформяне на зъбни колела в диапазона от 800 до 2240 мм;
4. Коломенски завод за тежки металорежещи машини - машини за хобиране на зъбни колела в диапазона от 2000 до 12500 мм.
5. Саратовски завод за машини за рязане на тежки зъбни колела - машини за производство на конични зъбни колела в диапазона от 320 до 1600 mm;
6. Корсун-Шевченковски завод за металорежещи машини ги. Б. Хмелницки - специализирани в производството на машини за оформяне на зъбни колела с размер на обработваните части до 250 мм;

20.05.2009 създадена компания CJSC машини за рязане на тежки зъбни колела, CJSC TZS във връзка с пълното спиране на дейностите и закриването на "Саратовския завод за машини за рязане на тежки зъбни колела".

Структурата на машини за рязане на тежки зъбни колела включва следните предприятия:

• ЗАО "Саратовски завод за машини за рязане на тежки зъбни колела" - производство на машини за рязане на зъбни колела
• ЗАО "Саратовски машини" - производство на зъбни и конусни зъбни колела
• АД "Станкошлиф" - производство на шлифовъчни машини

Машини, произведени от Саратовския завод за тежки зъбни машини, SZTZS:

• 2SS1M - машина за пробиване на маса Ø 6
• 5A250P полуавтоматична машина за оформяне на зъбни колела за конични зъбни колела с висока точност Ø 500
• 5S280P полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела за рязане на конични зъбни колела с кръгли зъби с повишена точност Ø 800
• 528s - полуавтоматична режеща машина за рязане на конусни зъбни колела с кръгли зъби Ø 800

Оборудване за обработка на зъбни колела за конични зъбни колела с кръгъл зъб

• 527VF3 500 mm, Max модул - 12 mm
• 528SF3 - Полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 12 mm
• 5S280VF3 - Полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 16 mm
• 5A26VF3 - Полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 320 (415) mm, Max модул - 10 mm
• 5A270VF3 - Полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 500 (650) mm, Max модул - 12 mm
• 58K70VF3 320 mm, Max модул - 8 mm
• 5A872VF3 - Полуавтоматична шлифовъчна машина със CNC система. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 16 mm
• 5A284F3 - Полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 1600 mm, Max модул - 30 mm

Оборудване за обработка на зъбни колела с прав зъб

• 5S277F3 500 mm, Max модул - 12 mm
• 5S286F3 800 mm, Max модул - 16 mm
• 5S268 320 mm, Max модул - 8 mm
• 5S269 - Полуавтоматична скоростна кутия (грубо). Макс. Ø - 320 mm, Max модул - 8 mm
• 5S267F3 - Полуавтоматична машина за набиране на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 320 mm, Max модул - 8 mm
• 5S276F3 - Полуавтоматична машина за рязане на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 10 mm

Оборудване за обработка на цилиндрични зъбни колела

• 5S833 - Полуавтоматично шлайфане на зъбни колела с непрекъснато обкачване. Макс. Ø - 320 mm, Max модул - 6 mm
• 5S841 400 mm, Max модул - 10 mm
• 5S843 - Полуавтоматично шлайфане на зъбни колела с едно разделяне. Макс. Ø - 900 mm, Max модул - 16 mm
• 5S140F3 500 mm, Max модул - 8 mm
• 5S150F3 - Полуавтоматична машина за оформяне на зъбни колела за колела с външно и вътрешно зъбно колело със система с ЦПУ. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 12 mm
• 53S11F4 - Полуавтоматична машина за набиране на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 1250 mm, Max модул - 16 mm
• 53S80F4 - Полуавтоматична машина за набиране на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 10 mm
• 53S50F4 - Полуавтоматична машина за набиране на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 10 mm
• 53S42F4 - Полуавтоматична машина за набиране на зъбни колела с CNC система. Макс. Ø - 2000 mm, Max модул - 25 mm

Машини за шлайфане и управление на валцуване

• SZ-14 - Шлифовъчна машина за зъбни зъбни колела (ортогонална). Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 10 mm
• 5A727 1600 mm, Max модул - 30 mm
• 5B726 - Шлифовъчна машина за конусни и цилиндрични зъбни колела. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 16 mm
• 5A725 - Шлифовъчна машина за конусни и цилиндрични зъбни колела. Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 10 mm
• 5P725EF3 - Полуавтоматична машина за притискане на зъбни колела за конични зъбни колела с прави и кръгли зъби със система CNC. Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 10 mm
• 3S666VF3 - Машина за заточване на режещи глави на зъбни колела. Макс. Ø 630 mm
• 5778 ° С - Машина за проверка на режещи глави на зъбни колела. Макс. Ø 500 mm

Гасителни преси

• ST-166 100 мм
• ST-140 - закаляваща преса за плоски скосени и цилиндрични колела. Максимална височина 150 мм
• ST-156 - закаляваща преса за плоски скосени и цилиндрични колела. Максимална височина 150 мм

Специализирано оборудване за рязане на зъбни колела, доставено на договорени цени

• 5S272E - Полуавтоматично рязане на зъбни колела (грубо / довършително). Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 12 mm
• 5S262E - Полуавтоматично рязане на зъбни колела (грубо обработване). Макс. Ø - 320 mm, Max модул - 6 mm
• 5S261MP - Полуавтоматична скоростна кутия (довършителна). Макс. Ø - 320 mm, Max модул - 6 mm
• 5T23V 125 mm, Max модул - 1,5 mm
• 5S23P 125 mm, Max модул - 2,5 mm
• 5E283 - Полуавтоматична машина за рязане на зъби. Макс. Ø - 1600 mm, Max модул - 30 mm

Ремонтирани и модернизирани съоръжения за рязане на зъбни колела

• 527В - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 12 mm
• 5S280P - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 16 mm
• 5A26B - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 320 (415) mm, Max модул - 10 mm
• 5A270V - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 500 (650) mm, Max модул - 12 mm
• 5S270P - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 500 mm, Max модул - 10 mm
• 5S26V - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 320 mm, Max модул - 8 mm
• 5A284 - Полуавтоматично рязане на зъбни колела. Макс. Ø - 1600 mm, Max модул - 30 mm
• 5A872M - Полуавтоматично шлайфане на зъбни колела. Макс. Ø - 800 mm, Max модул - 16 mm