Как да направя връзка с жлеб?

Трън и бразда - какво е това?

На първо място, трябва да определите какъв е езикът и браздата. Това не е нищо повече от начин за свързване на части.

Използва се най-често в дърводелството, както и в други видове производство. Има много видове канали и шипове, но за това ще говорим друг път.

Правилно направените шипове и канали са здраво свързани помежду си. Тази връзка се счита за една от най-трайните.

Метод за свързване на езиков жлеб

Първо, трябва да определите за каква цел е необходим този метод на свързване. Ако това е маса, тогава джъмперите в нея обикновено са свързани с вертикалните крака.

Следователно зърното на дървото върви вертикално и хоризонтално. Ако това е стенна маса или нощно шкафче с чекмеджета, тогава джъмперите тук ще бъдат разположени малко по-различно. Те ще бъдат хоризонтални спрямо краката.

Във всеки случай такава връзка ще бъде най-надеждната. При извършване на голям брой връзки с шипове и жлебове се използват специални машини. Ако имате нужда от едно или повече места с шипове и под ръка няма оборудване за дограма, би било препоръчително да направите това ръчно. За да направите това, ще ви е необходим набор от дърводелски инструменти, включително:

• ножовка;
• скоба - 2 бр;
• измервателен инструмент;
• молив за маркиране.

Първо, нека направим шип за бъдещата връзка.

За да направите това, трябва да вземете лента и да маркирате размерите на бъдещия трън върху нея.

Първо маркираме дължината на тръна. Правим това на всички повърхности на детайла.

След това поставяме детайла на масата, поставяме върху него плоска лента по напречната линия на дължината на тръна и го фиксираме със скоба. Това е необходимо, за да се получи идеално перпендикулярен разрез.

Правим разрези по маркирания периметър на дължината на тръна, пренареждайки пръта със скобата.

Пристъпваме към изрязване на участъка на тръна.

С помощта на скоба закрепваме детайла към масата в изправено положение.

За да получим прав разрез, ще използваме предварително подготвен Т-образен шаблон. Това е плоча от шперплат с фиксирана към него лента, както е на снимката. Закрепваме шаблона към детайла със скоба. След това правим разфасовки от широките страни на тръна.

По тесните страни на секцията, ако тя е малка, могат да се правят разфасовки, без да се използва Т-образен шаблон. Важно е да контролирате позицията на острието на ножовката, той трябва да бъде строго успореден на детайла.

В резултат на това получаваме висококачествен шип според дадените размери.

Нека да преминем към направата на жлеба.

Отново започваме с маркирането. Върху детайла, на кръстовището на трън-жлеб, нанасяме размера на трънния участък.

Фиксираме детайла със скоба на масата. Ако детайлът е тънък, тогава за удобство на закрепването вземаме няколко части или дъска с подходящ размер и ги закрепваме със скоба, както е показано на снимката.

Първо, изрязваме отвора по ширина, за да осигурим перпендикулярност, длето е поставено по ъгъла.

Извършваме задълбочаване до даден размер, в съответствие с маркировката на дължината на тръна, като предварително сме го приложили върху жилото на длетото.

След достигане на определената дълбочина почистваме жлеба и поставяме частта с шип.

Връзката между жлеб и жлеб вече е завършена.

Как да направя правилно връзката на жлеб? Още малко тънкости

Тъй като не може да се направи трън-бразда връзка на специална машина, тя може да бъде направена с високо качество у дома, по метода на Ю. А. Егоров.

За да направите това, трябва да изчислите ширината на рязане на триона, която може да се определи от стойността на настройката на зъбите. Трябва да направите само няколко разреза на всяка лента.

Пристъпвайки директно към работата, измерваме дебелината на първата част (бъдещия шип) и чертаем линия на предвиденото място на жлеба на втората част.

Сега прилагаме двете части една към друга, така че краищата им да съвпадат. По страничните ръбове един спрямо друг ги преместваме по ширината на прореза.

Фиксираме частите в работната маса и правим разрези равномерно по ширината. В случай на различна дебелина на частите, по-тънка част съдържа по-дълбоки разрези и обратно. Обръщаме специално внимание на факта, че разфасовките не създават заострени шипове.

Ако изместването е по-малко от прореза, частите ще прилягат плътно. Това ще бъде важно за всякакъв вид мебелни тела.

Чрез превключването по-голямо от ширината на прореза, се осигурява нормалната работа на подвижните скрепителни елементи (на фиби).

Спазвайки дълбочината и дължината на разрезите, ние правим нови в средата на ненужните ни шипове. След това внимателно отстранете неподходящите шипове с длето, като вземете канали от тях и ги почистете.

Ако се предполага, че връзката е от една част, тя се поставя върху лепило и целият продукт се шлайфа.

Как да направите връзка с тръбен жлеб с рутер

Както виждаме, връзките на трънните жлебове могат да се извършват ръчно. Въпреки това, ако има много връзки между зъби и канали, по-добре е да използвате рутер. Фреза с работна маса ще бъде особено полезна в такива случаи.

За да се улесни процесът на получаване на отвор в детайла за свързване на шип-канал с фреза в голям брой, например, правене на табуретки, може да се направи приставка

След това направата на каналите ще ви отнеме няколко минути.

За да направите това, първоначално ограничители под формата на релси се монтират върху лист шперплат и дупки се изрязват до размера на необходимия жлеб за страната на чекмеджето и издатината. Две релси са прикрепени по ширината на рутера, ограничавайки страничното изместване, другите две са настроени, като се вземе предвид дължината на устройството и размера на браздата.

Ние прикрепяме две пръти към масата, в зависимост от размера на детайла, така че той да може да се движи свободно по дължината.

Излагаме и фиксираме акцента.

След това закрепваме устройството със самонарезни винтове към решетките на масата.

Вземаме оборудване, оборудвано с прав фреза и задаваме дълбочината на фрезоване. Правим това с помощта на готова проба.

Задаваме дълбочината на фрезоване, като вземаме предвид дебелината на джига.

Предпоставка за фрезоване е закрепването на детайла със скоба, в противен случай той може да се движи под силата на фрезата.

След това директно обработваме жлеба.

Отворът на жлеба е готов.

Обръщаме се към направата на трън. При дребномащабно производство е удобно това да се прави с циркуляр.

Започваме да правим шипа, като измерваме жлеба. Дълбочината на браздата е дължината на шипа.

Задаваме размера на дължината на канала на машината, като вземаме предвид ширината на инструмента. Поставяме циркуляра на нивото на половината от разликата в ширината на детайла и дължината на браздата от повърхността на масата. След това правим две разрези по дължината на тръна. Тестовите разфасовки по време на настройката на циркулярния трион е най-добре да се направят върху ненужно парче дърво, в противен случай можете да съсипете добра част.

Подготвителната работа е завършена. Пристъпваме към директното изрязване на тръна.

За да направите това, задайте циркуляра на размера на дължината на шипа и размера от режещия инструмент до ограничителя, като половината от разликата в ширината на детайла и дължината на канала. Правим две разрези по ширината на детайла от противоположните страни.

Следващата операция ще бъде преоразмеряване от инструмент до спиране. В този случай разстоянието ще бъде равно на половината от разликата във височината на детайла и ширината на канала. Правим двете останали разрези.

Сега вземете дърводелски нож и заоблете ъглите на шипа.

Окончателната обработка се извършва с шкурка, за удобство, фиксирана към бара.

Проверяваме как шипът влиза в жлеба. Той трябва да приляга плътно и да не се мотае.

По този начин разгледахме някои видове шипове и канали, които могат да бъдат направени както сами, така и чрез поръчка във фабриката.

Въпреки че напоследък са на мода металните водачи и всякакви нови крепежни елементи, връзката между езика и жлеба все още заслужава уважение и е една от най-трайните връзки.

Използвайки го не само в дървообработващи продукти, различни предприятия започват да произвеждат по-качествени стоки.

А също така можете да гледате видеоклип за правене на шипове на кръгла маса

След като трябваше да направя много кутии с различни размери от шперплат. Както знаете, шперплатът не обича закрепването със самонарезни винтове до края и често се разделя от това.

Имах тенорез за фреза, но той имаше ниска производителност и освен това, когато използвах нискокачествен шперплат, фрезите бързо станаха тъпи.

И заточването на фрезата постепенно променя диаметъра си и става невъзможно да се работи с него върху режещия нож. Поради това беше поставена задачата да се създаде нов, по-мощен инструмент с възможност за незабавно изрязване на тръни в пакет заготовки, за да се ускори работата.

За да разреша този проблем, използвах неподвижен циркуляр, за който направих специално устройство. Направям жлебовете с блок дискове, а точността на движението се осигурява от шпилка, която има фиксирана стъпка на резбата. Ще ви кажа как направих това устройство.

Основа на фреза за шипове

1. Стар самоделен ограничител за трион беше полезен като основа на устройството за рязане на тръни.

2. Отстрани на ограничителя монтирах вертикални стълбове от лиственица, които бяха допълнително подсилени за твърдост със странични плочи. Предварително натиснах лагерите в стелажите под задвижващия щифт. Закопчалката беше използвана с резба М14 и стъпка 1,75 мм.

3. Движението по фиби се извършва с помощта на дървен блок, в който е скрита дълга гайка. Използването на по-къса гайка може да доведе до изкривяване на уреда по време на шофиране.

Поддържаща дъска

Заготовките на кутиите в моя дизайн са закрепени със скоби към носещата дъска. За да издържи по-дълго и да не се набръчква от скобите, за производството му използвах дъска за настилка от лиственица, която изравних на дебеломер.

Първоначално планирах да направя опората единична дъска, но тя ще изисква заключване отдолу и освен това долният ръб ще бъде повреден от триона при рязане на тръните. Ако вдигна опорната дъска над нивото на шиповете, тогава ще има проблем с чипове върху заготовките, особено от шперплат. Затова направих дъската за поддръжка от две части.

4. Долната, по-тясна и по-къса част на опорната дъска е здраво закрепена към ограничителя на основата на режещия зъб, а горната част е оставена подвижна. Премества се с помощта на дървен блок с гайка и щифт по жлеба в долната част на опорната дъска.

5. В долната част инсталирах подвижна подложка против раздробяване от MDF. Монтирах страничен ограничител на подвижната част на опорната дъска - строго перпендикулярен както на дъската, така и на основната плоча. След това прикрепих блок към ръба на основата като допълнително закрепване и направих разрез в основата, за да премине диска.

6. За безопасност, в предната част, където излиза дискът, е залепен защитен блок. Отстрани на тази лента има място, където ще бъдат монтирани дръжките за удобство на придвижването на резеца на шипа по протежение на трасетата на масата.

7. За да контролирате позицията на диска, задайте два указателя. Първият показва, когато подложката е поставена в положение "нула", т.е. когато дискът е в близък контакт със своята равнина със страничния ограничител. Вторият помага да се преброят оборотите, когато шпилката се върти. Като втори брояч използвах дървена „цев“, здраво закрепена към фиби, върху която приложих рискове на стъпки от 1/4 оборот.

8. За да осигуря по-бърза работа, използвах "сандвич" от два еднакви диска и дистанционни елементи между тях. Има специални комплекти за задаване на точната ширина на браздата, но те са скъпи, а аз нямам такъв. За да получа уплътнението с желаната дебелина, изрязах дуралуминиева шайба с дебелина малко по-малка от необходимата и я докарах до желания размер с помощта на самозалепваща се алуминиева лента. Бих искал да отбележа, че е по-добре да се използват нови идентични дискове. Имах една нова, а втората вече беше малко използвана, в резултат на това при рязането се появява малка стъпка в основата на шипа.

9. След много опити и корекции получих „сандвич“ с ширина на рязане 5,25 мм, което съответства на 3 оборота на шипа (1,75 мм х 3 \u003d 5,25 мм). Това даде възможност да се направят скоби с ширина 5,25 мм, завъртащи шипа между разфасовките 6 пълни завъртания. Ако беше необходимо да се направят по-големи шипове, броят на оборотите беше пропорционално увеличен.

10. Зъбната фреза е готова за употреба.

Допълнително усъвършенстване на зъбния нож

По този начин производството на зъбния нож можеше да завърши. След кратка операция обаче бяха открити няколко недостатъка в работата му.

Първо, броенето на голям брой обороти не е удобно - лесно можете да се изгубите. На второ място, ако се наложи непълно завъртане на шпилката, броенето стана още по-трудно и точността падна. На трето място, тъй като пролуката между щифта и движещата се опорна дъска не позволяваше на дръжката да се върти нормално, тя трябваше да бъде изведена надясно, доколкото е възможно, и тази изпъкнала дълга част на щифта направи устройството не особено удобно .

За да отстраня тези недостатъци, реших да монтирам "редуктора" на щифт от две предавки под прав ъгъл един към друг. Размерът на предавките е избран така, че при един оборот на задвижващата предавка щифтът да направи 3 оборота. Най-достъпният вариант за мен беше да направя зъбни колела от дърво, затова използвах 13 мм шперплат от бреза като материал.

11. Получих чертежите на зъбните колела с помощта на зъбния генератор Matthias Wandel, които можете да намерите на неговия уебсайт. След това залепих разпечатките върху шперплат и изрязах зъбните колела с лентов трион.

12. За да съм сигурен, че зъбните колела са добре включени, отрязах зъбите им под ъгъл от 11 градуса. Нещо повече, той реже различни страни на зъба, съответно, с наклон в различни посоки. Моят лентов трион ви позволява да накланяте масата само в една посока, така че не използвах наклона на масата й, а направих наклонена основа и я прикрепих със скоба към масата на триона. Първо изрязах лявите страни на зъбите при накланяне надясно, а след това завъртях ограничителя и изрязах десните страни. Свърза и двата разреза в основата с ръчен прободен трион.

13. След това шлайфам всеки зъб и пробивам централен отвор.

14. Зъбното колело работи само с горните части на зъбите, така че не обработих внимателно долните им части.

15. Инсталиране на "редуктора". Първо отрязах част от десния стълб с ръчна ножовка и се опитах да монтирам мебелна гайка за закрепване на задвижващата предавка. Тази опция обаче се оказа неуспешна. Поради лагера, монтиран в багажника, не беше възможно да се закрепи плътно гайката с дълги самонарезни винтове, а големият лост на задвижващата предавка доведе до силни удари. Идеята за просто поставяне на голяма предавка на болта също беше лоша: за да може въртенето на зъбното колело да се върти лесно, беше необходима малка игра и това също предизвика удари.

16. Трябваше да натисна лагера в зъбното колело и вместо гайката за мебели поставих метална плоча с дебелина 3 мм с крепежни елементи, които излизаха извън лагера в багажника. За да се компенсира дебелината на металната плоча, е направена вдлъбнатина в зъбното колело от вътрешната страна.

17. Инсталирах дръжка на задвижващата предавка и номерирах зъбите за удобство (завъртане с един зъб е равно на 1/4 от завъртане на фиби). Долу на тезгяха направиха контрариск за точно позициониране. След това отрязах допълнително парче фиби отдясно и покрих конструкцията с восък за по-добро плъзгане и защита от влага и мръсотия.

18. Като завъртя зъбното колело с различен брой обороти, получавам шипове с различна дебелина и дори мога да ги направя неравномерни.

Класическата тенонова фуга все още е основната при производството на дървени врати и мебели. Разбира се, дълго време никой не прави шипове на ръка, работейки с ножовка - награда и длето. По-лесни и добри части се получават след обработка на металообработващи машини. Но това не означава, че такива връзки не могат да се правят у дома, като се използват най-често използваните инструменти.

Зъбната фуга включва издълбаване на гнездо от една част и изрязване на шип на друга. Swotting е отделна тема, една от опциите е в статията.

Бодлите могат да бъдат плоски с корен, плоски с приставка, кръгли с приставки (дюбели, дюбели). Производство в статията.
Тук се ограничаваме до направата на основния плосък шип с помощта на циркуляр.

Когато се прави обтягане на дървена врата, на хоризонталните пръти се изискват шипове. Ако зъбната машина не е налична, тогава шиповете могат да бъдат изрязани на всяка фреза или циркуляр. Само за циркулярите ще трябва да направите специален акцент, така че детайлът да е строго вертикален по време на обработката.

Първо, маркираме частта по дължината с шипове. За да направите това, извадете две ширини вертикални пръти от ширината на вратата и добавете две дължини на тръна.
В този случай дължината на шиповете е 60 мм. , може би малко по-малко или повече, но тази дължина е точно за вратата.

С ширина на вратата от 700 мм. а ширината на платната е 110 мм. , дължината на джъмпера е 480 мм. ... Плюс два шипа от 60 мм. , общата дължина на детайла е 600 мм. ...
Дебелината също може да се различава, тук дебелината на частите е 40 мм. ...

Шипове на кръговото.

Правим маркировка и подрязване на детайла по дължината на 600 мм. ... Сега се нуждаем от циркуляр с променлива височина. Снимката показва обичайната евтина Corvette, но моделът няма значение. Поставихме височината на триона на 12 мм. и ограда с 60 мм. , чрез външен развод.

Прогледахме частта от всички страни и от всеки край, така че получаваме раменете на тръна. Между другото, тази част от работата може да се извърши с ножовка.

Най-важното е точно да отрежете тръните по дебелина. Имам бормашина с прорез 15,5 мм. , дава гнездо с ширина 16 мм. , съответно се нуждаем от шипове с дебелина 16 мм. ...
Фрезата на снимката е самоделна, маса с вертикална шахта, няма карета. Затова изрязах тръните с циркуляр, монтиран на рутера. Трионът дава товар по-малък от фрезите и можете да боравите с частите, като ги държите с ръце. Как да направя устройство за работа с ръчен циркуляр ,.

Това, на което трябва да обърнете внимание, е желателно шипът да върви срещу ограничението.
В този случай всичко е просто, шипът се опира на вала. Ширината на триона до вала, имам около 58 мм. което е точно за работата. Ако няма спирка, тогава пронижете тръна, преди да достигнете раменете 3-5 мм. , след това изрежете с длето.

Излагаме триона на височина 12 мм. на горния развод и подминаваме първия трън, проверявайки го на гнездото. Шипът трябва да приляга плътно в гнездото, но да се разхлаби с ръце.

Когато трионът е точно подравнен, забиваме всички тръни от комплекта, като незабавно изрязваме тръните по дебелина и ширина. Ако е необходимо, шиповете се обработват с длето, равнините се изравняват, краищата и страничните ръбове се закръглят. За сглобяването на дограма се използват и кръгли шипове - дюбели. Домашното може да бъде полезно за пълнене на гнезда у дома.

Шипове с ръчен рутер.

Сглобяването на маси, маси за кафе, столове, врати и страни на шкафа, също е по-добре да се направи на шипове.

Шиповете за мебели също могат да бъдат направени с помощта на ръчен рутер. Първо маркираме частта, като вземем предвид необходимата дължина на шиповете. След това изрязваме раменете на циркуляр или ножовка. Поставяме детайла на работната маса и го фиксираме със скоби.

На кратко разстояние, но през обработвания детайл, ние инсталираме лента с абсолютно същата дебелина и също я изтегляме със скоби към работната маса.

Поставяме крайната фреза на цевта на ръчен рутер, регулираме височината и внимателно фрезоваме равнината на шипа. Основното тук е да настроите рутера, така че след преминаване на шипа от двете страни, да получите точната дебелина на шипа. И след настройка изпълняваме всички останали части със същата дебелина.

(Посетено 312 пъти, 1 посещение днес)