При проектирането и изграждането на къща е важно да се вземат предвид характеристиките на почвата. Това се отнася както за техния състав, носимоспособност, така и за наличието на подземни и повърхностни води. Мократа почва е по-податлива на издигане, което води до деформации на основата. В допълнение към директно подпочвените води, които идват в основата от дълбочината на почвата, конструкциите се влияят негативно и от повърхностната влага, която навлиза в почвата от атмосферата.

Водоотвеждащи системи

Проблемът с високите водни нива на площадката трябва да се реши комплексно. Като начало е важно да се проведат геоложки проучвания, за да се определи нивото на подземните води и тяхното присъствие в почвата. За да направите това, се подреждат определен брой ями, във всяка от които се измерва нивото на натрупаната влага. Тези данни ще бъдат необходими в бъдеще за проектиране и дренаж.

Като цяло на обекта са подредени два вида дренаж:

• повърхност, която е дъждовна канализация;
• дълбоко - за намаляване нивото на подземните води.

Повърхностният дренаж е система от елементи, чрез които атмосферните води се събират в специални тави и канавки и се изхвърлят в близките водоеми, дъждовна канализационна мрежа или в почвата. Водата се събира от покривите през улуците и от самата повърхност на почвата.

Дълбокият дренаж се нарича още дренажна система на обекта. Те са разположени под повърхността на земята и представляват система от тръбопроводи, водата от които също се изхвърля извън територията. Отводняването на глинеста почва е особено важно, тъй като тази почва не може да абсорбира вода.

Характеристики на глинести почви

При добре структурирана почва водата, която се появява в излишък, сама се изхвърля от повърхността и от дълбочината на основата. В противен случай са необходими специални мерки. Глинените основи са опасни, защото повърхностната вода не може да попие в тях. В някои случаи това води до заблатяване на обекта. Това затруднява използването му за селскостопански цели, а също така води до постоянна заплаха от намокряне на мазета и разрушаване на основи.

В такива случаи трябва да се установят специални изисквания за дренаж:

• За тежки глинести почви. Такава земя е подложена на преовлажняване за дълги периоди от време. Това е особено опасно в райони с продължителни валежи.
• Средно структурирани почви в райони с много валежи. Това са леки глини и глини, които като цяло са в състояние да абсорбират малко влага.

Как да направите дренаж в глинеста зона и какви материали се използват за това? Нека анализираме този въпрос по-подробно.

материали

Какви материали са необходими за работа? Основният елемент на дренажа е тръба. За системата се използват перфорирани тръби, в които се просмуква влага от почвата. Тръбите се полагат под наклон и се свързват към главния канал. През който водата се изхвърля в кладенец или резервоар. Като цяло схемата на дълбока дренажна система, независимо от обхвата (защита на основата, използване на земеделска земя за защита на растенията от прекомерна влага), се състои от следните елементи:

1. Приемане на вода. За тези цели се използват или естествени образувания (реки, езера, канали), или се подреждат кладенци. За малки площи по-често се използват кладенци, в които водата е от колектори. От самите кладенци водата се просмуква в почвата, ако на дълбочина може да приеме влага, или се изпомпва от помпи, докато се пълни в естествени резервоари.
2. Главен канал. Полага се от най-високата точка на обекта до най-ниската. Цялата влага, събрана от системата, се оттича през този канал. За малки дренажни системи не се използва.
3. затворени колектори. Това са тръбопроводи, в които влагата се събира от няколко дренажни тръби.
4. Разгледни кладенци.
5. Дренажни тръбопроводи.

Като тръби се използват пластмасови изделия, керамични перфорирани или азбестоциментови тръби с разрези. Сега купата се използва с перфорирани тръби от поливинилхлорид (PVC) или полиетилен (PE). PE тръбите са по-гъвкави, което разширява обхвата им. Специализираните дренажни тръбопроводи са с фабрично изработени перфорации. За тях се използват филтриращи системи от кокосови влакна или геотекстил.

Основните предимства на пластмасовите дренажни тръбопроводи:

• лекота;
• лекота на монтаж;
• гофрираната стена на тръбата предпазва перфорацията от залепване на мръсотия;
• гъвкавост на приложението.

Как да направите дренаж на основата върху глинеста почва? Помислете за поетапното внедряване на такава система в проблемна област.

Дренажно устройство върху глинеста почва

Преди да започнете работа, е необходимо да извършите някои изчисления и да изберете схемата и използваните материали. За малки площи това може да се направи сами:

1. На първо място се определят релефа и наклоните. За да направите това, е необходимо да проучите топографския план или да направите измервания с помощта на ниво. Важно е да се определят най-високите и най-ниските точки на повърхността на сайта.
2. По плана на терена се прокарва главен канал. Подреден е от най-високата към най-ниската точка. Ако участъкът е без наклон, тогава каналът се трасира произволно. В този случай е важно да подредите наклона изкуствено.
3. Дренажните тръбопроводи се полагат така, че разстоянието между тях да е не повече от 10 метра и те се вливат по наклон в главния канал.
4. Определете къде да събирате вода. За да направите това, използвайте естествени и изкуствени канавки извън обекта или подредете други елементи. Например, резервоари. Може да е декоративно езерце. Също така често се използват сглобяеми кладенци. В този случай водата от тях се изпомпва от дренажни помпи. Има и вариант, че на дъното на кладенеца ще има пясъчна почва, която е в състояние да абсорбира натрупаната влага.

След подготовка и планиране те пристъпват към дренаж на площадката върху глинести почви:

1. Извършете земни работи. За да направите това, изкопайте окопи за главни и дренажни тръбопроводи. Дълбочината на изкопа се избира в зависимост от долното ниво на основата. Средно те се намират на дълбочина 1-1,5 м. Ако се планира къща с мазе, тогава дренажните тръби трябва да бъдат заровени под нивото на пода на сутерена. Ширината на изкопа е 0,3-0,4 м. Не забравяйте за наклона. В допълнение към главния канал е необходимо и за главните дренажни тръби в размер на 1 cm наклон на 1 m от канала или тръбопровода.
2. На местата на кладенците се изкопават ями за размерите на продуктите.
3. Дъното на изкопа е облицовано с геотекстил.
4. Върху геотекстила се изсипва натрошен камък (10-20 см).
5. След това тръбопроводите са разположени директно.
6. Ако е необходимо, в кладенците се монтират дренажни помпи и тръбопроводи от тях извън обекта.
7. След полагане не запълвайте веднага системата с пръст. Трябва да се провери. За да направите това, изчакайте валежите или използвайте вода от маркуч. Трябва да се провери потокът вода през всички тръбопроводи. Ако е необходимо, променете наклона или поставете допълнителни тръби между проектираните.

След проверка на окопите заспиват. Системата е готова за употреба! Не забравяйте за редовната поддръжка и почистване на дренажни кладенци, входове и канали за дъждовна вода. Системата е проектирана да работи дълги години.

Водата е източник на живот и комфорт. Но понякога се превръща в природно бедствие, което води до катастрофални последици. Ето защо, когато подреждате парцел за строеж на къща, е необходимо да се погрижите за надеждна дренажна система. В края на краищата, наводняването с подземни води и стопена вода е истинска трагедия за всеки собственик на жилище. Да, и дъждът и снегът могат да допринесат за преовлажняване на земята и по този начин да създадат много проблеми за собствениците на частни жилища, свързани с тяхната безопасност и комфорт.

Зоните с глинеста структура са особено засегнати от излишната влага. И единственото спасение за тях е инсталирането на пълноценна дренажна система, която, за щастие, лесно можете да направите със собствените си ръце.

Когато започнете да създавате дренажна система със собствените си ръце, не е нужно да бързате да купувате материали и да копаете окопи. Първоначално трябва да определите вида на почвата и да направите хидродинамични изчисления. Това е съставът на почвата, който ще определи бъдещия дизайн на дренажната система. Например, всеки знае, че е много по-лесно да се построи къща върху чернозем или пясъчна почва, тъй като този тип почва абсорбира и премахва влагата много бързо. Но собствениците на райони с глинеста почва ще трябва да положат много усилия, за да я отцедят. Глината може да задържа влага за много дълго време и това нейно свойство носи голяма опасност както за всички сгради, разположени в тази област, така и за растенията, растящи наоколо.

Мократа глина може не само да причини дискомфорт на жителите на тази област, но и да причини значителни щети на всички конструкции и стопански постройки. Мократа глинеста почва е особено опасна през зимата. Замръзвайки до самата дълбочина, той може да разруши основата на къща, да унищожи градински дървета и дори да наруши водоснабдителната система. И тогава локвите, лепкавата кал и кишата ще изглеждат като незначителна неприятност в сравнение с по-сериозни проблеми.

Страдат от глинеста почва и растения, разположени на мястото. При продължителни дъждове такава почва веднага се превръща в блато. И след изсъхване става твърд и не се поддава на разхлабване. На повърхността му се образува непрекъсната кора, която напълно нарушава обмена на въздух в почвата. В резултат на това всички дървета, цветя и други растения, без да получават достатъчно кислород, спират да растат и започват да умират.

Как сами да разберете вида на почвата

По правило не всички собственици на земя са учени по почвата. Да, и започвайки да строите къща със собствените си ръце, едва ли е възможно бързо да намерите правилния специалист, особено в отдалечен район. Освен това цената на такава услуга не винаги е адекватна. Можете сами да проверите вида на почвата, особено след като тази процедура не изисква специални знания и сложни устройства. Просто трябва да изкопаете дупка със собствените си ръце с дълбочина половин метър и да излеете вода в нея. Ако почвата абсорбира добре влагата, тогава водата трябва да напусне след един ден. И ако ямата не се изпразни дори след два дни, това означава, че почвата тук е глинеста. Затова отводняването на тази зона е задължително.

Направи си сам дренаж на площадка

За да източите правилно мястото на глинести почви, първо трябва да определите бъдещия тип дренажна система. Дизайнът на такава система ще зависи от следните фактори:

• размерът на площта на дренираната зона;
• характеристики на релефа: наличие на низини и хълмове;
• средни месечни валежи в района;
• близост до естествен резервоар;
• количеството земна и стопена вода;
• финансови възможности.

В зависимост от това кой фактор ще надделее и се избира оптималната дренажна система. Може да се направи по два начина: дълбок и повърхностен.

Кой метод на дренаж е най-подходящ за глинести почви

Ако сайтът е наклонен и на него практически няма подземни води, тогава можете да създадете повърхностен дренаж. Предлага се в два вида: линеен и точков. В първия случай се създават плитки окопи, през които водата впоследствие ще се оттича в тави за събиране. Те от своя страна са наклонени към главния водоприемник или към дъждовния канализационен кладенец. Целият този дизайн за безопасност и естетика е покрит със специални решетки. Точковата дренажна функция се изпълнява от система, състояща се от водосточни тръби, откъдето водата се влива в колектори и входове за дъждовна вода, свързани към обща дренажна система.

Вторият метод е по-сложен и скъп, но можете да го направите сами. На площадката се изкопават окопи с дълбочина до 1 метър и ширина до 0,5 метра. Тази система работи много по-ефективно от дренажна система, създадена чрез повърхностен дренаж. Изкопаните окопи опасват целия обект и къщата по целия периметър. На дъното на такива канавки се полага геотекстил, а върху него се монтират перфорирани дренажни тръби, които след това се покриват с развалини.

Създадената структура се припокрива с изпъкнали геотекстили, чиито краища са здраво и сигурно фиксирани. Всичко това в края е покрито с пръст и изравнено.

Комбиниран дренаж върху глинеста почва

Като се има предвид сложната структура на глинестите почви, експертите препоръчват използването на два метода на дренаж едновременно: дълбоко и повърхностно. Такава система ще работи много по-добре, тъй като повърхностният дренаж бързо ще премахне стопената вода и валежите от обекта, като по този начин ще им попречи да проникнат в земята. Е, дълбоката система ще се справи с подземните води, насочвайки ги през тръби към определено място.

Дълбок дренаж на обект върху глинести почви не може да се създаде на място, където ще се движи и паркира кола. Почвата, покриваща изкопа, бързо ще се уплътни. Този факт ще доведе до деформация на дренажните тръби, което ги прави напълно безполезни.

Етап на проектиране на дренажната система

Направи си сам дренаж на площадка върху глинести почви трябва да започне с проектиране. Но ако площта на територията не е много голяма, тогава е напълно възможно да се направи без сложни технически изчисления. Процесът на създаване на дренажна схема се състои от няколко етапа:

• първо, необходимо е да се направи план на обекта в приемлив мащаб, където да бъдат маркирани всички битови сгради, пътища и дървета;
• на плана е необходимо да се маркират всички най-високи и най-ниски точки на релефа;
• сега е възможно да начертаете линии на диаграмата, по които ще вървят бъдещите дренажни окопи;
• наложително е да се подчертае основната дренажна система, която започва от най-високата точка и завършва в най-ниската;
• също така е необходимо да се проектират всички допълнителни клонове, идващи от главния тръбопровод;

При изготвянето на проект е задължително да се вземат предвид важни технически моменти. Така например на глинеста почва разстоянието между дренажните ровове не трябва да бъде по-малко или повече от 10 метра. При изготвянето на план трябва също да се вземе предвид, че диаметърът на главния тръбопровод ще бъде най-голям, а диаметърът на допълнителните главни тръби ще бъде почти наполовина по-голям.

При изготвянето на проект е много важно незабавно да се определи къде ще се изхвърля излишната вода? Има няколко начина за решаване на този проблем. Това може да бъде обикновена канавка край пътя, отиваща до най-близкия воден обект. Можете също така да направите декоративно езеро или блато на сайта в стила на ландшафтния дизайн. Може да бъде и обикновен подземен водоприемник, но тук вече не можете да правите без електрическа помпа.

Добре проектираната и висококачествена дренажна система „направи си сам“ ще издържи дълго време без допълнителни ремонти и модификации. Но най-важното е, че ще осигури оптимален дренаж на глинеста почва и ще спаси собственика на къщата от ненужни проблеми, разходи и грижи.

Ако имате парцел за строеж, чието изследване показа, че подпочвените води се намират много високо до земната повърхност, това не означава, че строителството е отменено или възпрепятствано. Просто трябва да увеличите строителната оценка за подреждането на дренажни и дъждовни системи, които ще отвеждат стопилката, дъжда и подпочвените води от основата на къщата, осигурявайки сухотата на конструкцията и продължителността на нейната експлоатация. Направи си сам дренажът на обекта върху глинести почви е по-труден, тъй като глината не абсорбира добре водата и пропуска вода, но за това има дренажна система. От друга страна, глинестата почва предпазва подпочвените води от проникване в горните слоеве на почвата отдолу и просто трябва да предпазите сградата от влага, навлизаща в почвата отгоре - от дъжд и сняг.

Цел на дренажа

Препоръчително е да оборудвате дренажа на обекта върху глинести почви веднага след придобиването на земя за застрояване или застрояване, а първата стъпка към осигуряване на безопасността на вашия дом са геоложки и геодезически проучвания, въз основа на които се изготвя проектът. Но ако имате поне най-малък опит в строителството, такива проучвания могат да се извършват независимо, въз основа на информация от съседи и на вашите собствени наблюдения. Необходимо е да се изкопае яма с дълбочина най-малко 1,5 метра (средната дълбочина на замръзване на почвата) и визуално да се установи нейният състав от почвения участък. В зависимост от преобладаването на един или друг вид почва се изготвя индивидуална дренажна схема.

Водите близо до повърхността на земята са опасни през пролетта и есента, тъй като се захранват от атмосферни валежи, които бързо попълват подземните реки. Колкото по-слаба е почвата, толкова по-бързо подпочвените води ще се попълнят с додж и стопена вода. Следователно необходимостта от дренаж на обекта зависи от дълбочината на подпочвените води и при ниво на водата под основата на основата с 0,5 m, водата трябва да се отцеди. Дълбочината на дренажните тръби е 0,25-0,3 метра под нивото на подпочвените води.

Повърхностните води (вода от костур) се проявяват, ако мястото съдържа глинести и глинести почвени слоеве, които практически не пропускат вода. В глинести райони веднага след дъжд се появяват големи локви, които дълго време не влизат в почвата и това е първият признак за голям слой глина в почвата. Лечението в този случай е дренаж и система за буря, която незабавно ще източи дъжд или стопена вода от повърхността на обекта.

За да се защити напълно къщата от повърхностни води, в допълнение към дренажните и дъждовни води, се извършва послойно запълване на основата с глинеста почва, като всеки слой се набива отделно. Необходима е и глуха зона, по-широка от слоя за запълване.

Рентабилни решения и опции за дренаж

Как и как да се отводни сайт на глинеста почва? Това са на първо място такива събития:

1. Изграждане на хидроизолирана щора;
2. Подреждане на дъждовна канализация;
3. Изкопаването на планински канавки е вдлъбнатина в земята от планинската страна на обекта, за да се отклони дъждовната и стопената вода;
4. Защита на основата от влага с хидроизолационни материали.

Дренажът може да бъде общ или локален. Местната дренажна система е предназначена само за отводняване на сутерена и основата, общата дренажна дренира цялата площ или основната й част, която е застрашена от преовлажняване.

Съществуващи дренажни схеми на обекта:

1. Схемата на пръстена е затворена верига от тръби около жилищна сграда или обект. Тръбите се полагат под нивото на подземните води с 0,25-0,35 м. Схемата е доста сложна и скъпа, поради което се използва в изключителни случаи;
2. Стенен дренаж се използва за отводняване на фундаментните стени и се монтира на 1,5-2,5 m от сградата. Дълбочина на полагане на тръбите - 10 см под нивото на хидроизолацията на мазето;
3. Систематичното отводняване включва обширна мрежа от канали за отвеждане на водата;
4. Радиалната дренажна схема е цяла система от дренажни тръби и дренажни канали, комбинирани в един дизайн. Основно е оборудван за защита срещу наводнения и наводняване на обекта;
5. Дренажът на резервоара предпазва от кацнала вода и се монтира заедно със стенен дренаж за защита на основата на плочата. Такава схема е няколко слоя неметални материали плюс слой хидроизолация, върху който е изградена основа от подсилена плоча.

Възможности за монтаж на дренажни системи

1. Затворен монтаж. Излишната вода влиза в канализацията и по-нататък - в резервоара за съхранение;
2. Отворена инсталация. Дренажните трапецовидни канали не са затворени отгоре, в тях са монтирани улуци за събиране на вода. За да се предотврати навлизането на отпадъци в улуците, те са покрити с решетки;
3. Инсталацията за запълване се използва за дренаж на почви, съдържащи глинести почви и в райони с вискозна глина. Дренажите се полагат в изкопи и се запълват обратно.

Дренажните тръби (дренажите) са метални или пластмасови тръби с отвори Ø 1,5-5 mm за преминаване на вода, която се натрупва в глинеста или друга почва. За да не се запушат дупките със земя и отломки, тръбите се увиват с филтърни материали. Глинестите почви са най-трудни за филтриране, следователно в такива райони дренажите се превръщат в 3-4 слоя филтри.

Диаметърът на дренажите е до 100-150 мм. На всеки завой трябва да се организира одит - специален кладенец за събиране на боклук и изпомпване на вода. Цялата събрана вода се изпраща в общ колектор за вода или в близко водно тяло.

Дренажните тръби се продават готови, но могат лесно да бъдат подготвени за работа в системата и сами, дори от пластмасови бутилки. Такава икономична домашна система лесно ще издържи работа в продължение на 40-50 години. Тръбите се изграждат просто: гърлото на следващата бутилка се поставя върху бутилка с отрязано дъно и така нататък, докато се получи необходимата дължина. В допълнение, композитната тръба за бутилка може лесно да се огъне във всяка посока и под всякакъв ъгъл. Точно както индустриалните продукти, домашните тръби са обвити в няколко слоя филтърни материали. На наклонени участъци тръбите се полагат със същия наклон като повърхността на строителната площадка.

Има и друг начин за използване на пластмасови бутилки - те се поставят в земята плътно една до друга със затворени капаци, за да образуват затворен дренажен канал, който ще служи като въздушна възглавница в канавката. Дъното на канавката е защитено с пясъчна възглавница. Препоръчително е да направите няколко такива тръби, разположени една до друга. За да работи системата, бутилките са покрити с геотекстил от всички страни, а водата ще преминава през пролуките между бутилките.

Също така, когато правите дренажи сами, можете да използвате обикновени пластмасови канализационни тръби, като направите дупки Ø 2-3 mm в тях или като направите разрези с дължина 15-20 cm с мелница, което е много по-бързо.

Така че след рязане или пробиване тръбата да не губи механична якост, трябва да се правят разфасовки в определено количество на 1 m 2, или по-скоро те трябва да се правят на разстояние 30-50 cm един от друг с ширина на рязане не повече от 5 мм. Ако отворите се пробиват с бормашина, тогава разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 10 см, диаметърът на отворите не трябва да надвишава 5 мм. Основното нещо не е как да направите дупки или разфасовки, а че големи парчета пръст, натрошен камък или друг запълване не попадат в дупките.

Не забравяйте да наблюдавате наклона на дренажите, така че водата да тече гравитационно в шахтата. Наклонът трябва да бъде най-малко 2 mm на 1 метър течаща тръба, максимум - 5 mm. Ако дренажите са монтирани локално и на малка площ, тогава техният наклон е в диапазона от 1-3 см на 1 текущ метър.

Разрешава се промяна на ъгъла на наклона, ако:

1. Има нужда от отклоняване на голям обем вода, без да се заменят тръбите с продукти с по-голям диаметър - ъгълът на наклона се увеличава;
2. За да се избегне обратната вода при инсталиране на дренажи под нивото на подземните води, наклонът на системата се намалява.

Изкопава се траншея за дренажи при ориентировъчно спазване на наклона, който се определя и изпълнява чрез добавяне на едър речен пясък. Слой пясъчна възглавница - средно 50-100 мм, така че да може да се разпредели по дъното, за да се съобрази с наклона. След това пясъкът се навлажнява и уплътнява.

Пясъчната възглавница е покрита с геотекстил, който също трябва да покрива стените на изкопа. Натрошен камък или чакъл се полага отгоре със слой от 150-300 mm (върху глинести почви - до 250 mm, върху пясък - до 150 mm). Размерът на зърната от трошен камък зависи от диаметъра на отворите в дренажите или обратно - в зависимост от фракцията на използвания трошен камък се избира диаметърът на отворите: за Ø 1,5 мм, трошен камък с размер на частиците от Използва се 6-8 мм, за отвори с по-голям диаметър се използва по-едър трошен камък.

Върху натрошен камък се полага дренаж, върху него се изсипват няколко слоя чакъл или същия натрошен камък, запълването се набива и краищата на геотекстила се увиват върху натрошения камък с припокриване от 200-250 mm. За да не се обърне геотекстилът, той се поръсва с пясък със слой до 30 см. Последният слой е предварително изкопаната почва.

Монтажът на дренажната система започва от най-долната секция, като в същата секция веднага се оборудва колектор. Тази схема работи за всяко ниво на подпочвените води. Оттичайки се в приемен резервоар, водата може да донесе със себе си отломки и мръсотия, което образува запушване, което се почиства в този колектор. За да се улесни почистването и да се премахнат запушванията, се правят странични ями със слой от натрошен камък на дъното.

Как да източите място върху глинеста почваактуализиран: 26 февруари 2018 г. от: zoomfund

Ако попитате някой опитен строител, предприемач, ландшафтен дизайнер какво трябва да се направи, на първо място, на току-що придобит и все още незастроен сайт, отговорът ще бъде недвусмислен: първото е дренаж, ако има нужда от него. И почти винаги е така. Отводняването на обекта винаги е свързано с много голямо количество изкопни работи, така че е по-добре да ги направите веднага, така че по-късно да не нарушавате красивия пейзаж, който всеки добър собственик оборудва в своите притежания.

Разбира се, най-лесният начин е да поръчате услуги за отводняване на обекта на специалисти, които ще направят всичко бързо и правилно, като използват специално оборудване. Това обаче винаги ще има цена. Може би собствениците не са планирали тези разходи, може би те ще нарушат целия бюджет, планиран за изграждането и подреждането на обекта. В предложената статия предлагаме да разгледаме въпроса как да направите дренажа на обекта със собствените си ръце, тъй като това ще спести много пари и в повечето случаи е напълно възможно да направите тези работи сами.

Защо е необходим дренаж на площадката?

Преглеждайки оценките и ценоразписите, свързани с отводняването на обекта, някои предприемачи започват да се съмняват в целесъобразността на тези дейности. И основният аргумент е, че по-рано по принцип никой не се е "затруднявал" много за това. С такъв аргумент за отказ от отводняване на обекта, заслужава да се отбележи, че качеството и комфортът на човешкия живот са значително подобрени. В крайна сметка никой не иска да живее във влага или в къща с глинени подове. Никой не иска да види пукнатини в къщата си, на слепи зони и пътеки, които се появиха след следващия студен сезон. Всички собственици искат да облагородят двора си или казано модерно и модерно да озеленят. След дъжд никой не иска да "меси кал" в застояли локви. Ако е така, тогава определено е необходим дренаж. Можете да го направите без него само в много редки случаи. В кои случаи ще опишем малко по-късно.

Дренаж? Не, не съм чувал...

Отводняването не е нищо повече от отстраняване на излишната вода от повърхността на обекта или от дълбочината на почвата. Защо е необходим дренаж на площадката?

• На първо място, за да се отстрани излишната вода или от основите на сгради и конструкции. Появата на вода в областта на основата на основата може или да провокира движение на почвата - къщата ще „плува“, което е типично за глинестите почви, или в комбинация със замръзване, вдигане на замръзване могат да се появят сили, които ще създадат усилия за „изстискване“ на къщата от земята.

• Дренажът е предназначен за отстраняване на вода от мазета и сутерени. Без значение колко ефективна е хидроизолацията, излишната вода все пак ще проникне през строителните конструкции. Мазетата без дренаж могат да станат влажни и да насърчат растежа на мухъл и други гъбички. Освен това валежите в комбинация с наличните в почвата соли много често образуват агресивни химични съединения, които влияят неблагоприятно върху строителните материали.

• Дренажът ще предотврати "изстискването" на септичната яма при високо ниво на подземните води. Без дренаж системата за пречистване на отпадъчни води няма да продължи дълго.
• Дренажът във връзка със системата и около сградите гарантира бързото отвеждане на водата, предотвратявайки просмукването й в подземните части на сградите.
• Дренажът предотвратява преовлажняването на почвата. В райони, оборудвани с добре планиран и направен дренаж, водата няма да застоява.
• Подгизналата почва може да причини загниване на кореновите части на растенията. Дренажът предотвратява това и създава условия за растеж на всички градински, градински и декоративни растения.
• При обилни валежи в райони с наклон плодородният почвен слой може да бъде измит от водни потоци. Дренажът насочва водните потоци в дренажната система, като по този начин предотвратява ерозията на почвата.

• Ако обектът е ограден с ограда, изградена върху лентова основа, тогава тя може да „запечата“ естествените пътища за оттичане на водата, създавайки условия за преовлажняване на почвата. Дренажът е предназначен за отстраняване на излишната вода от периметъра на обекта.
• Отводняването помага да се избегне образуването на локви по детски площадки, тротоари и градински алеи.

Когато дренажът все пак е необходим

Помислете за онези случаи, когато във всеки случай е необходим дренаж:

• Ако мястото е разположено на равна площ, тогава е необходим дренаж, тъй като когато падне голямо количество валежи или се топи сняг, водата просто няма къде да отиде. Според законите на физиката водата винаги преминава под въздействието на гравитацията на по-ниско място и на равнинен ландшафт тя интензивно ще накисва почвата в посока надолу, което може да доведе до преовлажняване. Така че от дренажна гледна точка е полезно мястото да има лек наклон.
• Ако площадката е в низина, тогава нейният дренаж определено е необходим, тъй като водата ще се оттича от по-високите места към тези по-долу.
• Местата със силен наклон също изискват дренаж, тъй като бързо изтичащата вода ще ерозира горните плодородни слоеве на почвата. По-добре е тези потоци да се насочат към дренажни канали или тръби. Тогава основната част от водата ще премине през тях, предотвратявайки измиването на почвения слой.
• Ако мястото е доминирано от глинести и тежки глинести почви, тогава след валежи или топене на снега водата често ще застоява върху тях. Такива почви предотвратяват проникването му в дълбоките слоеве. Следователно дренажът е от съществено значение.
• Ако нивото на подземните води (GWL) в района е по-малко от 1 метър, тогава дренажът е незаменим.

• Ако сградите на обекта имат силно заровена основа, тогава е вероятно подметката му да бъде в зоната на сезонно покачване на подземните води. Поради това е необходимо да се планира дренаж на етапа на фундаментни работи.
• Ако значителна част от площта на площадката е покрита с изкуствени покрития от бетон, павета или тротоарни плочи и ако има тревни площи, оборудвани с автоматична напоителна система, тогава е необходим и дренаж.

От този внушителен списък става ясно, че дренажът в една или друга степен е необходим в повечето случаи. Но преди да планирате и да го направите, трябва да проучите сайта.

Проучване на терена за релеф, тип почва и ниво на подпочвените води

Всеки обект е индивидуален по отношение на релефа, състава на почвата и нивото на подземните води. Дори два сайта, разположени наблизо, могат да бъдат много различни един от друг, въпреки че все още ще има много общи неща между тях. Съвременните строителни изисквания предполагат, че проектирането на къща трябва да започне едва след като са извършени геоложки и геодезически проучвания с изготвянето на специални доклади, които съдържат много данни, повечето от които са разбираеми само за специалисти. Ако ги „преведем“ на езика на обикновените граждани, които нямат образование в областта на геологията, хидрогеологията и геодезията, тогава можем да ги изброим, както следва:

• Топографско заснемане на района, където се предполага. Снимките трябва да показват кадастралните граници на обекта.
• Характеристика на релефа, която трябва да показва какъв тип релеф присъства на обекта (вълнообразен или плосък). Ако има склонове, тогава тяхното присъствие и посока са посочени, в тяхната посока ще тече водата. Приложен е топографски план на обекта с обозначение на контурните линии на релефа.

• Характеристики на почвата, какъв вид почва е и на каква дълбочина лежи на мястото. За целта експерти пробиват проучвателни кладенци на различни места в обекта, откъдето вземат проби, които след това се изследват в лабораторията.
• Физични и химични свойства на почвата. Способността му да бъде носеща за планираната къща, както и почвата в комбинация с вода, ще повлияе на бетон, метал и други строителни материали.
• Наличието и дълбочината на подземните води, техните сезонни колебания, като се вземат предвид проучвателни, архивни и аналитични данни. Посочено е и в какви почви може да се появи вода и как те ще се отразят на планираните строителни конструкции.

• Степента на издигане на почвите, възможността за свлачища, слягане, наводнения и подуване.

Резултатът от всички тези проучвания трябва да бъдат препоръки относно дизайна и дълбочината на основата, степента на хидроизолация, изолация, защита от агресивни химически съединения и дренаж. Случва се, че на безупречно изглеждащ сайт експертите като цяло няма да ви позволят да построите такава къща, както са възнамерявали собствениците. Например, планирана е къща с мазе и високата GWL принуждава специалистите да препоръчват да не се прави това, следователно вместо първоначално планираната лентова основа с мазе, те ще препоръчат пилотна основа без подземни съоръжения. Няма причина да не се доверите както на тези проучвания, така и на специалистите, тъй като те разполагат с неоспорими инструменти в ръцете си - измервания, сондажи, лабораторни експерименти, статистики и изчисления.

Разбира се, геолого-геодезическите проучвания не се извършват безплатно, а се извършват за сметка на предприемача и са задължителни при нов обект. Този факт често е обект на възмущение от някои собственици, но трябва да се разбере, че тази процедура ще помогне да се спестят много пари по време на строителството и по-нататъшната експлоатация на къщата, както и поддържането на обекта в добро състояние. Затова тази на пръв поглед ненужна и скъпа бюрокрация е необходима и много полезна.

Ако обектът е закупен със съществуващи сгради, които са били в експлоатация от поне няколко години, тогава можете да поръчате и геоложки и геодезически проучвания, но можете и без тях и да научите за подпочвените води, тяхното сезонно покачване и неприятното въздействие върху човека живот на други основания. Разбира се, това ще бъде с известна степен на риск, но в повечето случаи работи. На какво трябва да обърнете внимание?

• На първо място, това е комуникация с бившите собственици на сайта. Ясно е, че не винаги е в техен интерес да се говори подробно за проблемите с наводненията, но въпреки това винаги можете да разберете дали са предприети някакви дренажни мерки. Това няма да се скрие за нищо.
• Проверката на мазето също може да разкаже много за нещо. Независимо дали там е правен козметичен ремонт. Ако в помещенията има повишено ниво на влажност, това веднага ще се усети.

• Запознаването със съседите и интервюирането с тях може да бъде много по-информативно от разговора с бившите собственици на обекта и къщата.
• Ако има кладенци или кладенци на вашия сайт и съседните, тогава нивото на водата в тях красноречиво ще докладва за GWL. Освен това е желателно да се наблюдава как нивото се променя през различните сезони. Теоретично максималната вода трябва да се повиши през пролетта, след като снегът се стопи. През лятото, ако имаше сухи периоди, нивото на подземните води трябва да падне.
• Растенията, растящи на сайта, също могат да „разкажат“ много на собственика. Наличието на растения като опашка, тръстика, острица, киселец, коприва, бучиниш, напръстник показва, че подземните води са на ниво не повече от 2,5-3 метра. Ако дори по време на суша тези растения продължават бързо да растат, това отново показва близостта на водата. Ако на мястото растат женско биле или пелин, това е доказателство, че водата е на безопасна дълбочина.

• Някои източници говорят за стар начин за определяне на нивото на подземните води, който е бил използван от нашите предци, преди да построят къща. За целта се отстранява парче чим от интересуващата ни зона и се изкопава плитка дупка, на дъното на която се слага парче вълна, върху него се поставя яйце и се покрива с обърнат глинен съд и отстранената трева. След зазоряване и изгрев гърнето се изваждаше и се гледаше как пада росата. Ако яйцето и вълната са в роса, значи водата е плитка. Ако росата е паднала само върху вълна, значи има вода, но е на безопасна дълбочина. Ако и яйцето, и вълната са сухи, значи водата е много дълбока. Може да изглежда, че този метод е подобен на шарлатанство или шаманизъм, но всъщност той има абсолютно правилно обяснение от гледна точка на науката.
• Растежът на светла трева на мястото дори по време на суша, както и появата на мъгла във вечерните часове, показва близостта на подземните води.
• Най-добрият начин за независимо определяне на нивото на подземните води на обекта е пробиването на пробни кладенци. За да направите това, можете да използвате обикновена градинска бормашина с удължителни кабели. Сондажите се извършват най-добре по време на най-високото покачване на водата, тоест през пролетта след топенето на снега. На първо място, трябва да се направят кладенци на строителната площадка на къща или съществуваща сграда. Кладенецът трябва да бъде пробит до дълбочината на основата плюс 50 см. Ако водата започне да се появява в кладенеца веднага или след 1-2 дни, това означава, че дренажните мерки са задължителни.

• Ако след дъжд локви застоят на мястото, това може да показва близостта на подземните води, както и факта, че почвата е глинеста или тежка глинеста, което не позволява на водата да навлезе дълбоко в земята. В този случай е необходим и дренаж. Също така ще бъде много полезно да актуализирате плодородната почва до по-лека, тогава няма да има проблеми с отглеждането на повечето градински и градински растения.

Дори много високото ниво на подпочвените води в района, въпреки че е голям проблем, е проблем, който може да бъде напълно решен с помощта на добре изчислен и добре изпълнен дренаж. Нека дадем добър пример - повече от половината територия на Холандия се намира под морското равнище, включително столицата - известният Амстердам. Нивото на подземните води в тази страна може да бъде на дълбочина от няколко сантиметра. Тези, които са били в Холандия, забелязват, че след дъжд има локви, които не се накисват в земята, защото просто няма къде да се накиснат. Въпреки това в тази уютна страна проблемът с отводняването на земята се решава с помощта на набор от мерки: язовири, язовири, полдери, шлюзове, канали. Холандия дори има специален отдел - Watershap, който се занимава със защитата от наводнения. Изобилието от много вятърни мелници в тази страна изобщо не означава, че те мелят зърно. Повечето мелници изпомпват вода.

Ние не призоваваме за специална покупка на обект с високо ниво на подпочвените води, напротив, това трябва да се избягва с всички възможни средства. И примерът с Холандия беше даден само за да могат читателите да разберат, че има решение за всеки проблем с подземните води. Освен това в по-голямата част от територията на бившия СССР селищата и летните вили са разположени в райони, където нивото на подземните води е в допустими граници и можете сами да се справите със сезонните покачвания.

Видове дренажни системи

Има голямо разнообразие от дренажни системи и техните разновидности. Освен това в различни източници техните класификационни системи могат да се различават една от друга. Ще се опитаме да говорим за най-простите, от техническа гледна точка, дренажни системи, но в същото време ефективни, които ще помогнат за решаването на проблема с отстраняването на излишната вода от обекта. Друг аргумент в полза на простотата е, че колкото по-малко елементи има всяка система и колкото повече време може да работи без човешка намеса, толкова по-надеждна ще бъде тя.

Повърхностно отводняване

Този тип дренаж е най-простият, но въпреки това доста ефективен. Предназначен е главно за отстраняване на вода, идваща под формата на валежи или снеготопене, както и за отстраняване на излишната вода по време на всякакви технологични процеси, например при измиване на автомобили или градински пътеки. Повърхностното отводняване се извършва във всички случаи около сгради или други съоръжения, обекти, места за излизане от гаража или двора. Повърхностният дренаж е от два основни вида:

• Точков дренаж предназначени за събиране и отвеждане на вода от определено място. Този вид дренаж се нарича още локален дренаж. Основните места за точково отводняване са под покривните сифони, в ями пред врати и гаражни врати и на местата на напоителните кранове. И също така точковият дренаж, в допълнение към пряката си цел, може да допълни друг тип повърхностна дренажна система.

• Линеен дренаж необходими за отстраняване на вода от по-голяма площ в сравнение с точка. Това е колекция тави и канали, монтиран с наклон, оборудван с различни елементи: пясъкозадържатели (пясъкоуловители), защитни решетки , изпълняващи филтрираща, защитна и декоративна функция. Тавите и каналите могат да бъдат направени от различни материали. На първо място, това е пластмаса под формата на поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP), полиетилен с ниско налягане (HDPE). Освен това широко се използват материали като бетон или полимербетон. Най-често решетките се използват от пластмаса, но в зони, където се очаква повишено натоварване, могат да се използват продукти от неръждаема стомана или дори чугун. Работата по организирането на линеен дренаж изисква конкретна подготовка на основата.

Очевидно всяка добра повърхностна дренажна система почти винаги съчетава точкови и линейни елементи. И всички те заедно са обединени в обща дренажна система, която може да включва и друга подсистема, която ще разгледаме в следващия раздел на нашата статия.

цени на дъждовни улуци

вход за дъждовна вода

дълбок дренаж

В повечето случаи не може да се откаже само от повърхностния дренаж. За качествено решаване на проблема се нуждаем от различен тип дренаж - дълбок, който представлява система от специални дренажни тръби (дренажи) , положени на места, където се изисква да се понижи нивото на подземните води или да се отклони водата от защитената зона. Дренажите се полагат с наклон встрани колектор, добре , изкуствен или естествен водоем на площадката или извън нея. Естествено, те се полагат под нивото на основата на основата на защитената сграда или по периметъра на обекта на дълбочина 0,8-1,5 метра, за да се понижи нивото на подземните води до некритични стойности. Дренажите могат да бъдат положени и в средата на обекта с определен интервал, който се изчислява от експерти. Обикновено интервалът между тръбите е 10-20 метра и те се полагат под формата на коледна елха, насочена към главната изходяща тръба-колектор. Всичко зависи от нивото на подземните води и тяхното количество.

При полагане на дренажи в изкопи е задължително да се използват всички характеристики на релефа на обекта. Водата винаги ще се движи от по-високо място към по-ниско, така че дренажите се полагат по същия начин. Много по-трудно е, ако площадката е абсолютно равна, тогава на тръбите се дава желаният наклон, като се дава определено ниво на дъното на окопите. Обичайно е да се прави наклон от 2 см на 1 метър тръба за глинести и глинести почви и 3 см на 1 метър за песъчливи почви. Очевидно е, че при достатъчно дълги дренажи ще бъде трудно да се поддържа желания наклон на равна площ, тъй като разликата в нивото вече ще бъде 20 или 30 см на 10 метра от тръбата, така че необходимата мярка е организирането на няколко дренажни кладенци които ще могат да получат необходимото количество вода.

Трябва да се отбележи, че дори и при по-малък наклон, водата, дори при 1 см на 1 метър или по-малко, все още, подчинявайки се на законите на физиката, ще се опита да падне под нивото, но скоростта на потока ще бъде по-малка и това може допринасят за затлачване и запушване на дренажи. И всеки собственик, който поне веднъж в живота си е полагал канализационни или дренажни тръби, знае, че е много по-трудно да се поддържа много малък наклон, отколкото по-голям. Ето защо не трябва да се „смущавате“ по този въпрос и смело да зададете наклон от 3, 4 и дори 5 см на метър от дренажната тръба, ако дължината и планираната разлика в дълбочината на изкопа позволяват.

Дренажните кладенци са един от най-важните компоненти на дълбокия дренаж. Те могат да бъдат три основни вида:

• Ротационни кладенци – костюм, където дренажите правят завой или има връзка на няколко елемента. Тези елементи са необходими за ревизията и почистването на дренажната система, което трябва да се извършва периодично. Те могат да бъдат както с малък диаметър, което ще позволява само почистване и измиване със струя вода под налягане, така и с широки, които осигуряват достъп на хора.

• Водовземни кладенци - тяхното предназначение е абсолютно ясно от името им. В тези райони, където не е възможно да се отклони водата в дълбините или отвъд, става необходимо да се събира вода. Тези кладенци са предназначени точно за това. Преди това те са били главно конструкция, изработена от бетон, бетонни пръстени или тухли, измазани с циментова замазка. Сега най-често се използват пластмасови контейнери с различни размери, които са защитени от запушване или затлачване с геотекстил и поръсване с натрошен камък или чакъл. Водата, събрана във водоприемния кладенец, може да се изпомпва от обекта с помощта на специални потопяеми дренажни помпи, може да се изпомпва и изважда с танкери или може да се утаи в кладенец или басейн за по-нататъшно напояване.

• абсорбционни кладенци предназначени за оттичане на вода в случай, че теренът на обекта не позволява влагата да се отстрани извън границите му, но подлежащите слоеве на почвата имат добра абсорбция. Тези почви включват пясъчни и пясъчни глинести почви. Такива кладенци са направени с големи диаметри (около 1,5 метра) и дълбочини (най-малко 2 метра). Кладенецът се запълва с филтърен материал под формата на пясък, пясъчно-чакълна смес, натрошен камък, чакъл, натрошена тухла или шлака. За да се предотврати навлизането на ерозирала плодородна почва или различни запушвания отгоре, кладенецът също е покрит с плодородна почва. Естествено, страничните стени и дъното са защитени с поръсване. Водата, попадаща в такъв кладенец, се филтрира от съдържанието му и отива дълбоко в песъчливи или песъчливи глинести почви. Способността на такива кладенци да отстраняват вода от обекта може да бъде ограничена, така че те се подреждат, когато очакваната производителност не трябва да надвишава 1-1,5 m 3 на ден.

От дренажните системи основният и най-важен е дълбокият дренаж, тъй като именно той осигурява необходимия воден режим както за обекта, така и за всички сгради, разположени на него. Всяка грешка при проектирането и инсталирането на дълбок дренаж може да доведе до много неприятни последици, които могат да доведат до смърт на растенията, наводняване на мазета, разрушаване на основите на къщата и неравномерно отводняване на обекта. Ето защо се препоръчва да не се пренебрегват геоложки и геодезически проучвания и да се поръча проект за дренажна система от специалисти. Ако е възможно да се коригират недостатъците в повърхностния дренаж без силно нарушаване на ландшафта на обекта, тогава с дълбок дренаж всичко е много по-сериозно, цената на грешка е твърде висока.

Добре цени

Преглед на аксесоари за дренажни системи

За самостоятелно изпълнение на дренажа на обекта и сградите, разположени върху него, трябва да разберете какви компоненти ще са необходими за това. От най-богатия избор от тях, ние се опитахме да покажем най-използваните в момента. Ако по-рано пазарът беше доминиран от западни производители, които като монополисти диктуваха високи цени за своите продукти, сега достатъчен брой местни предприятия предлагат своите продукти, които по никакъв начин не са по-ниски по качество.

Детайли за повърхностен дренаж

За точков и линеен повърхностен дренаж могат да се използват следните части:

Образ	Име, производител	Предназначение и описание
	Тава дренажна бетонна 1000*140*125 мм със стоманена щампована поцинкована решетка. Производство - Русия.	Предназначен за отвеждане на повърхностни води. Дебит 4.18 l/s, издържа на натоварване до 1.5 тона (A15).	880 търкайте.
	Бетонна дренажна вана с чугунена решетка с размери 1000*140*125 мм. Производство - Русия.	Целта и пропускателната способност са същите като в предишния пример. Издържа на натоварване до 25 тона (C250).	1480 рубли.
	Бетонна дренажна вана с решетка от стоманена поцинкована мрежа с размери 1000*140*125 мм. Производство - Русия.	Целта и пропускателната способност са същите. Издържа на натоварване до 12,5 тона (B125).	1610 рубли.
	Полимербетонна дренажна вана 1000*140*70 мм с пластмасова решетка. Производство - Русия.	Целта е същата, пропускателната способност е 1,9 l / s. Издържа на натоварване до 1,5 тона (A15). Материалът съчетава предимствата на пластмасата и бетона.	820 търкайте.
	Полимербетонна дренажна вана 1000*140*70 мм с чугунена решетка. Производство - Русия.	пропускателната способност е същата. Може да издържи до 25 тона натоварване (C250).	1420 рубли.
	Полимербетонна дренажна вана 1000*140*70 мм с решетка от стоманена мрежа. Производство - Русия.	пропускателната способност е същата. Може да издържи до 12,5 тона натоварване (B125).	1550 търкайте.
	Тава пластмасова дренажна 1000*145*60 мм с поцинкована щампована решетка. Производство - Русия.	Изработен от мразоустойчив полипропилен. Дебит 1,8 л/сек. Издържа на натоварване до 1,5 тона (A15).	760 рубли.
	Пластмасова дренажна вана 1000*145*60 мм с чугунена решетка. Производство - Русия.	Дебит 1,8 л/сек. Издържа на натоварване до 25 тона (C250).	1360 рубли.
	Завършен пластмасов дъждоприемник (сифон-прегради 2 бр., кош за отпадъци - 1 бр.). Размер 300*300*300 мм. С пластмасова решетка. Производство - Русия.	Предназначен за точково отвеждане на вода, изтичаща от покрива през водосточната тръба, а също така може да се използва за събиране на вода под дворни, градински кранове. Може да се свързва към фитинги с диаметри 75, 110, 160 mm. Подвижната кошница осигурява бързо почистване. Издържа натоварване до 1,5 тона (A15).	За комплект заедно със сифонни прегради, кош за отпадъци и пластмасова решетка - 1000 рубли.
	Завършен пластмасов дъждоприемник (сифон-прегради 2 бр., кош за отпадъци - 1 бр.). Размер 300*300*300 мм. С чугунена решетка "Снежинка". Производство - Русия.	Целта е подобна на предишната. Издържа натоварване до 25 тона (C250).	За комплект заедно със сифонни прегради, кош за отпадъци и чугунена решетка - 1550 рубли.
	Пясъкоуловител - пластмасов с решетка от поцинкована стомана. Размери 500*116*320 мм.	Проектиран за събиране на мръсотия и отломки в повърхностни линейни дренажни системи. Монтира се в края на линията от улуци (корита) и по-късно се присъединява към тръбите на дъждовната канализация с диаметър 110 mm. Издържа на натоварване до 1,5 тона (A15).	За комплект заедно с решетки 975 рубли.

В таблицата умишлено показахме тави и входове за дъждовна вода, произведени в Русия, изработени от материали, които се различават един от друг и имат различни конфигурации. Заслужава да се отбележи също, че тавите имат различни ширини и дълбочини и съответно пропускателната им способност също не е еднаква. Има много опции за материалите, от които са изработени и размери, няма нужда да ги изброявате всички, тъй като зависи от много фактори: необходимата производителност, очакваното натоварване на почвата, конкретната схема за изпълнение на дренажна система. Ето защо е най-добре да поверите изчисленията на дренажната система на специалисти, които ще изчислят както необходимия размер, така и количеството и ще изберат компонентите.

Нямаше абсолютно никаква нужда да говорим за възможни аксесоари за дренажни корита, входове за дъждовна вода и пясъчни уловители в таблицата, тъй като във всеки отделен случай те ще бъдат различни. Когато купувате, ако има системен проект, продавачът винаги ще ви каже тези, от които се нуждаете. Те могат да бъдат крайни капачки за корита, стойки за решетки, различни ъглови и преходни елементи, усилващи профили и др.

Трябва да се кажат няколко думи за пясъкоуловителите и входовете за дъждовна вода. Ако повърхностният линеен дренаж около къщата е изпълнен с входове за дъждовна вода в ъглите (и това обикновено се прави), тогава няма да са необходими пясъчни капани. Дъждовниците със сифонни прегради и кошчета за отпадъци вършат отлична работа със своята роля. Ако линейният дренаж няма входове за дъждовна вода и преминава в канализационната дренажна тръба, тогава е необходим пясъкоуловител. Тоест, всеки преход от дренажни тави към тръби трябва да се извърши или с помощта на вход за буря, или с пясъкоуловител. Само така и не иначе! Това се прави, така че пясъкът и различни тежки отпадъци да не попаднат в тръбите, тъй като това може да доведе до бързото им износване и с течение на времето те и дренажните кладенци ще се запушат. Трудно е да не се съглася, че е по-лесно периодично да изваждате и измивате кошниците, докато сте на повърхността, отколкото да слизате в кладенците.

Повърхностният дренаж също включва кладенци и тръби, но те ще бъдат разгледани в следващия раздел, тъй като по принцип те са еднакви и за двата вида системи.

Детайли за дълбок дренаж

Дълбокият дренаж е по-сложна инженерна система, която изисква повече детайли. В таблицата представяме само основните, тъй като цялото им разнообразие ще заеме много място и внимание на нашите читатели. Ако желаете, няма да е трудно да намерите каталози на производители на тези системи, да изберете необходимите части и аксесоари за тях.

Образ	Име и производител	Предназначение и описание	Приблизителна цена (към октомври 2016 г.)
	Дренажна тръба с диаметър 63 мм от HDPE гофрирана едностенна в геотекстилен филтър. Производител "Сибур", Русия.	Предназначен за отстраняване на излишната влага от основи и площадки. Опаковани с геотекстил за предотвратяване на запушване на порите с пръст, пясък, което предотвратява запушване и затлачване. Имат пълна (кръгла) перфорация. Изработен от полиетилен с ниско налягане (HDPE). Клас на твърдост SN-4. Дълбочина на полагане до 4м.	За 1 r.p. 48 търкайте.
	Дренажна тръба с диаметър 110 мм от HDPE гофрирана едностенна в геотекстилен филтър. Производител "Сибур", Русия.	подобно на горното	За 1 r.p. 60 търкайте.
	Дренажна тръба с диаметър 160 мм от HDPE гофрирана едностенна в геотекстилен филтър. Производител "Сибур", Русия.	подобно на горното	За 1 r.p. 115 търкайте.
	Дренажна тръба с диаметър 200 мм от HDPE гофрирана едностенна в геотекстилен филтър. Производител "Сибур", Русия.	подобно на горното	За 1 r.p. 190 търкайте.
	Едностенни гофрирани дренажни тръби от HDPE с филтър от кокосови влакна с диаметри 90, 110, 160, 200 mm. Страна производител - Русия.	Предназначен за отстраняване на излишната влага от основи и площадки върху глинести и торфени почви. Кокосовите влакна имат повишена регенерация и здравина в сравнение с геотекстила. Имат кръгли перфорации. Клас на твърдост SN-4. Дълбочина на полагане до 4м.	219, 310, 744, 1074 рубли. за 1 р.м. (в зависимост от диаметъра).
	Двуслойни дренажни тръби с геотекстилен филтър Typar SF-27. Външният слой от HDPE е гофриран, вътрешният слой от HDPE е гладък. Диаметри 110, 160, 200 мм. Страна на произход - Русия.	Предназначени са за отстраняване на излишната влага от основи и площадки на всички видове почви. Имат пълна (кръгла) перфорация. Външният слой предпазва от механични натоварвания, а вътрешният слой позволява да се отстрани повече вода поради гладката му повърхност. Двуслойният дизайн има клас на твърдост SN-6 и ви позволява да полагате тръби на дълбочина до 6 метра.	160, 240, 385 рубли. за 1 р.м. (в зависимост от диаметъра).
	PVC тръбите за канализация са гладки с муфа с външен диаметър съответно 110, 125, 160, 200 mm, дължина 1061, 1072, 1086, 1106 mm. Страна на произход - Русия.	Предназначен за организиране на външна канализационна система, както и дъждовна канализация или дренажни системи. Имат клас на якост SN-4, което позволява полагането им на дълбочина до 4 метра.	180, 305, 270, 490 рубли. за тръби: съответно 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм.
	Шахти за кладенци с диаметър 340, 460, 695, 923 mm от HDPE. Страна на произход - Русия.	Предназначени са за създаване на дренажни кладенци (ротационни, водовземни, абсорбционни). Имат двупластова конструкция. Коравина на пръстена SN-4. Максималната дължина е 6 метра.	950, 1650, 3700, 7400 рубли за кладенци с диаметри съответно 340, 460, 695, 923 mm.
	Дънна запушалка на кладенци с диаметри 340, 460, 695, 923 mm от HDPE. Страна на произход - Русия.	Проектиран за създаване на дренажни кладенци: ротационен или водоприемник.	940, 1560, 4140, 7100 за кладенци с диаметри съответно 340, 460, 695, 923 mm.
	Вкарва се в кладенеца на място с диаметри 110, 160, 200 mm. Страна на произход - Русия.	Проектиран за вкарване в кладенец на всяко ниво на канализационни или дренажни тръби с подходящи диаметри.	350, 750, 2750 рубли за вложки с диаметри съответно 110, 160, 200 mm.
	Люк полимербетон за дренажни кладенци с диаметър 340 мм. Страна на произход - Русия.		500 търкайте.
	Люк полимербетон за дренажни кладенци с диаметър 460 мм. Страна на произход - Русия.	Предназначен е за монтаж на дренажни кладенци. Издържа натоварване до 1,5 тона.	850 търкайте.
	Полиестерен геотекстил с плътност 100 g/m². Страна на произход - Русия.	Използва се за създаване на дренажни системи. Не е подложен на гниене, въздействието на мухъл, гризачи и насекоми. Дължина на ролката от 1 до 6м.	20 търкайте. за 1 м².

Представената таблица показва, че цената дори на руски части за дренажни системи трудно може да се нарече евтина. Но ефектът от тяхното използване ще зарадва собствениците на сайта поне 50 години. Именно за този експлоатационен живот твърди производителят. Като се има предвид, че материалът за производство на дренажни части е абсолютно инертен по отношение на всички вещества, които се срещат в природата, може да се предположи, че експлоатационният живот ще бъде много по-дълъг от посочения.

Съзнателно не посочихме широко използваните по-рано азбестоциментови или керамични тръби в таблицата, тъй като освен високата цена и трудностите при транспортиране и монтаж, те няма да донесат нищо. Това е вчерашната възраст.

За да създадете дренажни системи, все още има много компоненти от различни производители. Те включват части за тави, които могат да бъдат пропускателни, свързващи, сглобяеми и задънени. Те са предназначени за свързване на дренажни тръби с различни диаметри към кладенци. Те осигуряват връзки за дренажни тръби под различни ъгли.

С всички очевидни предимства на частите на тавата с тръбни гнезда, тяхната цена е много висока. Например частта, показана на фигурата по-горе, струва 7 хиляди рубли. Следователно в повечето случаи се използват вложки в кладенеца, както е посочено в таблицата. Друго предимство на връзките е, че те могат да се правят на всяко ниво и под всякакъв ъгъл един спрямо друг.

В допълнение към онези части за дренажни системи, които са посочени в таблицата, има много други, които се избират чрез изчисление и по време на монтажа на място. Те могат да включват различни маншети и о-пръстени, съединители, тройници и кръстове, възвратни клапани за дренажни и канализационни тръби, ексцентрични преходи и шийки, завои, тапи и много други. Техният правилен избор трябва да се разглежда преди всичко по време на проектирането и след това да се правят корекции по време на монтажа.

Видео: Как да изберем дренажна тръба

Видео: Дренажни кладенци

Ако читателите намерят в интернет статии за дренаж, които казват, че е лесно да направите дренаж със собствените си ръце, тогава ви съветваме незабавно да затворите тази статия, без да я четете. Да направите дренаж със собствените си ръце не е лесна задача. Но основното е, че е възможно, ако правите всичко последователно и правилно.

Проектиране на дренаж на площадка

Отводнителната система е сложен инженерен обект, който изисква подходящо отношение. Затова препоръчваме на нашите читатели да поръчат проектирането на дренажа на обекта от професионалисти, които ще вземат предвид абсолютно всичко: релефа на обекта, съществуващите (или планираните) сгради, състава на почвата и дълбочината на GWL и други фактори. След проектирането клиентът ще има набор от документи в ръцете си, който включва:

• План на обекта с неговия релеф.
• Схема за полагане на тръби за стенен или пръстеновиден дренаж, посочваща сечението и вида на тръбите, дълбочината на полагане, необходимите наклони и местоположението на кладенците.
• Схемата за отводняване на обекта, като също така се посочва дълбочината на окопите, видовете тръби, наклоните, разстоянието между съседните дренажи, местоположението на ротационни или водоприемни кладенци.

• Схема на повърхностен точков и линеен дренаж, посочваща размера на тавите, пясъчните уловители, входовете за дъждовна вода, използваните канализационни тръби, местоположението на водоприемните кладенци.
• Напречни размери на изкопи за пристенен и дълбок дренаж, посочващи дълбочината, материала и дебелината на засипката, вида на използвания геотекстил.
• Изчисляване на необходимите компоненти и материали.
• Обяснителна бележка към проекта, описваща цялата дренажна система и технологията за извършване на работа.

Проектът на дренажната система на обекта е много по-нисък от архитектурния, така че още веднъж силно ви съветваме да се свържете със специалистите. Това минимизира вероятността от грешки по време на самостоятелното подреждане на дренажа.

Стенно дренажно оборудване у дома

За да се предпазят основите на къщите от въздействието на подземните води, се прави така нареченият стенен дренаж, който се намира около цялата къща от външната й страна на известно разстояние от основата на основата. обикновено е 0,3-0,5 м, но във всеки случай не повече от 1 метър. Отводняването на стените се извършва дори на етапа на изграждане на къща, заедно с мерки за затопляне и хидроизолация на основата. Кога все пак е необходим този вид дренаж?

Цени за дренажни системи

• Когато къщата има мазе.

• Когато заровените части на основата са на разстояние не повече от 0,5 метра над нивото на подземните води.
• Когато къща е построена върху глинести или глинести почви.

Всички съвременни проекти на къщи почти винаги осигуряват дренаж на стените. Изключение могат да бъдат само случаите, когато основата е положена върху пясъчни почви, които не замръзват на повече от 80 см.

Типичен дизайн на стенен дренаж е показан на фигурата.

На известно разстояние от основата на основата, приблизително 30 cm под нейното ниво, се прави изравняващ слой от пясък 10 cm, върху който се полага геотекстилна мембрана с плътност най-малко 150 g / m², върху която слой от излива се натрошен камък с фракция 20-40 мм с дебелина най-малко 10 см. Вместо натрошен камък може да се използва измит чакъл. Натрошен камък е по-добре да се използва гранит, но не и варовик, тъй като последният има тенденция постепенно да ерозира с вода. Дренажна тръба, обвита с геотекстил, се полага върху възглавница от натрошен камък. На тръбите се придава желания наклон - минимум 2 см на 1 линеен метър от тръбата.

На местата, където тръбата се завърта, задължително се правят ревизионни и ревизионни кладенци. Правилата позволяват те да се извършват на един ход, но практиката предполага, че е по-добре да не се пести от това и да се поставят на всеки ход. Наклонът на тръбите се извършва в една посока (на фигурата от точка К1, през точки К2 и К3, до точка К4). В този случай е необходимо да се вземе предвид терена. Приема се, че точка К1 е в най-високата точка, а К4 в най-ниската.

Дренажите се вкарват в кладенци не от самата основа, а с отстъп най-малко 20 см от дъното. Тогава малките отпадъци или тиня, които са паднали, няма да се задържат в тръбите, а ще се утаят в кладенеца. В бъдеще, когато преразглеждате системата, можете да измиете замърсеното дъно със силна струя вода, която ще отнесе всичко ненужно. Ако почвата в района, където са разположени кладенците, има добра абсорбираща способност, тогава дъното не се прави. Във всички останали случаи е по-добре да оборудвате кладенците с дъно.

Върху дренажите отново се насипва слой трошен камък или измит чакъл с дебелина най-малко 20 cm, след което се обвива с предварително положената геотекстилна мембрана. Върху такава „увита“ конструкция, изработена от дренажна тръба и развалини, се прави засипка от пясък, а отгоре, след като се уплътни, вече е организирана сляпа зона на сградата, която също се призовава , но вече в системата за повърхностен линеен дренаж. Дори ако атмосферната вода навлезе от външната страна на основата, тогава, преминавайки през пясъка, тя ще попадне в канализацията и в крайна сметка ще се слее в главния колекторен кладенец, който може да бъде оборудван с помпа. Ако релефът на обекта позволява, тогава се прави преливник от колекторния кладенец без помпа, който отстранява водата навън в канавка, изкуствен или естествен резервоар или система за дъждовна канализация. При никакви обстоятелства дренажът не трябва да се свързва към конвенционална канализационна система.

Ако подпочвените води започнат да "подпират" отдолу, тогава те, на първо място, импрегнират пясъчния препарат и натрошен камък, в който са разположени дренажите. Скоростта на движение на водата по дренажите е по-висока, отколкото в земята, така че водата бързо се отстранява и оттича в колекторен кладенец, който е положен по-ниско от дренажите. Оказва се, че вътре в затворена верига от дренажни тръби водата просто не може да се издигне над нивото на канализацията, което означава, че основата на основата и пода в сутерена ще бъдат сухи.

Такава схема за отводняване на стени се използва много често и работи много ефективно. Но има значителен недостатък. Това е обратно запълване на целия синус между основата и ръба на ямата с пясък. Като се има предвид значителният обем на синуса, ще трябва да платите солидна сума за тази пломба. Но има красив изход от тази ситуация. За да не се запълва с пясък, можете да използвате специална профилирана геомембрана, която представлява лист от HDPE или PVD с различни добавки, който има релефна повърхност под формата на малки пресечени конуси. Когато подземната част на основата е облепена с такава мембрана, тя изпълнява две основни функции.

• Самата геомембрана е отличен хидроизолационен агент. Не позволява на влагата да проникне до стените на подземната фундаментна конструкция.
• Релефната повърхност на мембраната гарантира, че водата, която се появява върху нея, се оттича свободно надолу, където се „прихваща“ от положените дренажи.

Дизайнът на стенен дренаж с помощта на геомембрана е показан на следващата фигура.

Върху външната стена на фундамента след мерките и изолацията (при необходимост) се залепва или механично закрепва геомембраната с релефната част (пъпки) навън. Върху него е фиксирана геотекстилна тъкан с плътност 150-200 g / m², която ще предотврати запушването на почвените частици в релефната част на геомембраната. Обикновено се извършва допълнителна организация на дренажа: дренажът се поставя върху слой пясък, покрит с натрошен камък и обвит с геотекстил. Само засипването на синусите не се извършва с пясък или чакъл, а с обикновена пръст, изкопана при копаене на яма или глина, което е много по-евтино.

Отводняването на вода, "поддържащо" основата отдолу, протича както в предишния случай. Но водата, която е влязла в стената отвън през навлажнена почва или е проникнала в пролуката между основата и почвата, ще следва пътя на най-малкото съпротивление: прониква през геотекстила, тече свободно по релефната повърхност на геомембраната, преминава през отломки и падат в канализацията. Защитените по този начин основи няма да бъдат застрашени минимум 30-50 години. В сутеренните етажи на такива къщи винаги ще бъде сухо.

Помислете за основните етапи на създаването на стенна дренажна система у дома.

Образ	Описание на действията
	След извършване на мерките за изграждане на основата, нейното първично покритие, а след това рулонна хидроизолация и изолация, геомембраната се залепва с релефната част навън върху външната стена на основата, включително нейната подметка, с помощта на специален мастика, която не корозира пенополистирол. Горната част на мембраната трябва да излиза над нивото на бъдещата засипка с поне 20 cm, а долната част трябва да достига до самото дъно на основата, включително подметката.
	Съединенията на повечето геомембрани имат специална ключалка, която се "захваща" чрез застъпване на един лист върху друг и след това почукване с гумен чук.
	Върху геомембраната се закрепва геотекстилен плат с плътност 150-200 g/m². По-добре е да използвате не иглопробивни, а термично свързани геотекстили, тъй като са по-малко склонни към запушване. За фиксиране се използват тарелкови дюбели. Стъпката на закрепване на дюбелите е не повече от 1 m хоризонтално и не повече от 2 m вертикално. Припокриването на съседни геотекстилни листове едно върху друго е най-малко 10-15 см. На кръстовището трябва да паднат дюбели във формата на чиния.
	В горната част на геомембраната и геотекстила се препоръчва използването на специална монтажна лента, която ще притисне двата слоя към фундаментната конструкция.
	Дъното на ямата от външната страна на основата се почиства до необходимото ниво. Нивелирът може да се контролира с теодолит с измервателна щанга, лазерен нивелир и удобна дървена щанга с маркирани маркировки, опъната и нагласена с опъната корда с помощта на хидравличен нивелир. Можете също така да „отбиете“ хоризонтална линия на стената и да измерите дълбочината с ролетка.
	На дъното се изсипва измит пясък със слой от най-малко 10 см, който се намокря с вода и се набива механично или ръчно, докато практически не останат следи при ходене.
	На определените за това места са монтирани ревизионни и ревизионни кладенци. За да направите това, достатъчно е да използвате мини с диаметър 340 или 460 mm. След измерване на желаната дължина, те могат да бъдат нарязани или с конвенционална ножовка за дърво, или с електрически прободен трион, или с въртящ се трион. Първоначално кладенците трябва да бъдат изрязани с 20-30 см повече от очакваната дължина, а по-късно, когато проектирате ландшафта, вече го поставете под него.
	На кладенците са монтирани дъна. За да направите това, в еднослойни кладенци (например Wavin) в реброто на тялото се поставя гумен маншет, след което се смазва със сапунена вода и се поставя дъното. Трябва да влезе със сила.
	В двуслойни кладенци, произведени в Русия, преди да монтирате маншета, е необходимо да изрежете лента от вътрешния слой с нож и след това да направите същото, както в предишния случай.
	Кладенците се монтират на предвидените за тях места. Площадките за тяхното инсталиране се уплътняват и изравняват. На страничните им повърхности се правят маркировки за входа и изхода на центровете на дренажите (като се вземат предвид наклони от 2 cm на 1 линеен метър тръба). Напомняме, че входовете и изходите на дренажите трябва да са на поне 20 см от дъното.
	За удобство при поставяне на съединители е по-добре да поставите кладенците хоризонтално и да направите дупки, съответстващи на съединителя, с корона с централна бормашина. При липса на корона можете да направите дупки с прободен трион, но това изисква определени умения.
	След това ръбовете се почистват от неравности с нож или четка.
	Външният гумен маншет на съединителя се поставя вътре в отвора. Тя трябва еднакво да влиза в кладенеца и да остава отвън (около 2 см всяка).
	Вътрешната повърхност на гумения маншет на съединителя се смазва със сапунена вода и след това пластмасовата част се вкарва, докато спре. Съединенията на гумената част на съединителя към кладенеца могат да бъдат намазани с водоустойчив уплътнител.
	Кладенците се монтират на местата им и се подравняват вертикално. Геотекстилът е положен върху пясъчна възглавница. Върху него се изсипва гранитен трошен камък с фракция 5-20 мм или измит чакъл със слой най-малко 10 см. В същото време се вземат предвид необходимите наклони на дренажните тръби. Натрошен камък се изравнява и уплътнява.
	Измерват се и се изрязват перфорирани дренажни тръби с необходимия размер. Тръбите се вкарват в съединители, нарязани на ямки, след смазване на маншета със сапунена вода. Проверява се техният наклон.
	Върху дренажите се насипва слой трошен камък или чакъл от най-малко 20 см. След това краищата на геотекстилната тъкан се увиват един върху друг и отгоре се посипва 20 см слой пясък.
	На предвиденото място се изкопава яма за колекторния кладенец на дренажната система. Нивото на възникването му, разбира се, трябва да е под най-долния дренаж, за да поеме вода от стенния дренаж. Към тази яма се изкопава изкоп от долното ниво на ревизионния и инспекционния кладенец за полагане на канализационна тръба.
	Като колекторен кладенец могат да се използват шахти с диаметър 460, 695 и дори 930 mm. Може да се оборудва и сглобяем кладенец от стоманобетонни пръстени. Поставянето на канализационна тръба в приемен колекторен кладенец се извършва точно по същия начин като дренажите.
	Канализационната тръба, водеща от дренажния кладенец на долната стена до колекторния кладенец, се полага върху пясъчна възглавница с дебелина 10 cm и отгоре се поръсва с пясък с дебелина най-малко 10 cm. След уплътняване на пясъка изкопът се покрива с пръст.
	Системата се проверява за функционалност. За да направите това, водата се излива в най-горния кладенец по отношение на нивото. След запълване на дъното водата трябва да започне да тече през дренажите в други кладенци и след като напълни дъното им, в крайна сметка да потече в колекторния кладенец. Не трябва да има обратен ток.
	След проверка на работата на синусите между ръба на ямата, те се покриват с пръст. За предпочитане е да използвате кариерна глина за това, което ще създаде водоустойчива ключалка около основата.
	Кладенците се покриват с капаци, за да не се запушват. Окончателното подрязване и поставянето на капаци трябва да се извърши заедно с озеленяването.

Колекторният кладенец може да бъде оборудван с възвратен клапан, който дори и да прелее, няма да позволи на водата да се върне обратно в канализацията. И също така в кладенеца може да бъде автоматично. Когато GWL се повиши до критични стойности, водата ще се събере в кладенеца. Помпата е настроена така, че когато се превиши определено ниво в кладенеца, тя ще се включи и ще изпомпва вода от обекта или в други контейнери или резервоари. По този начин GWL в зоната на основата винаги ще бъде по-ниска от положените дренажи.

Случва се, че един колекторен кладенец се използва за стенната дренажна система и повърхностната. Експертите не препоръчват да правите това, тъй като по време на интензивно топене на сняг или проливни дъждове за кратко време ще се събере много голямо количество вода, което само ще попречи на проверката на GWL в зоната на основата. Водата от валежите и разтопения сняг се събира най-добре в отделни контейнери и се използва за напояване. В случай на преливане на дъждовни кладенци, водата от тях може да се изпомпва по същия начин на друго място с дренажна помпа.

Видео: Стенен дренаж у дома

Дренажно оборудване за пръстен у дома

Пръстеновидният дренаж, за разлика от стенния дренаж, не се намира близо до фундаментната конструкция, а на определено разстояние от нея: от 2 до 10 метра или повече. В какви случаи се организира пръстеновиден дренаж?

• Ако къщата вече е построена и всякаква намеса в фундаментната конструкция е нежелателна.
• Ако къщата няма мазе.
• Ако къщата или групата сгради е построена върху пясъчни или песъчливи глинести почви, които имат добра водопропускливост.
• Ако други видове дренаж не могат да се справят със сезонното покачване на подземните води.

Независимо от факта, че пръстеновидният дренаж е много по-прост на практика, той трябва да се третира по-сериозно от стенния дренаж. Защо?

• Много важна характеристика е дълбочината на дренажите. Във всеки случай дълбочината на полагане трябва да бъде по-голяма от дълбочината на основата на основата или нивото на пода на сутерена.
• Разстоянието от основата до дренажа също е важна характеристика. Колкото по-песъчлива е почвата, толкова по-голямо трябва да е разстоянието. И обратното - колкото повече са глинестите почви, толкова по-близо до основата могат да бъдат разположени дренажите.
• При изчисляване на основата на пръстена също се вземат предвид нивото на подпочвените води, неговите сезонни колебания и посоката на притока им.

Въз основа на гореизложеното можем спокойно да кажем, че е по-добре да поверите изчисляването на пръстеновидния дренаж на специалисти. Изглежда, че колкото по-близо е дренажът до къщата и колкото по-дълбоко е положен, толкова по-добре ще бъде за защитената конструкция. Оказва се, че не! Всеки дренаж променя хидрогеоложката ситуация в зоната на основата, която далеч не винаги е добра. Задачата на дренажа не е да източи напълно мястото, а да намали GWL до такива стойности, които няма да пречат на живота на хората и растенията. Отводняването е вид договор със силите на майката природа, а не опит за „пренаписване“ на съществуващите закони.

Една от опциите за устройството на пръстеновидната дренажна система е показана на фигурата.

Вижда се, че около къщата е изкопан изкоп извън сляпата зона на такава дълбочина, че горната част на дренажната тръба да лежи на 30-50 см под най-ниската точка на основата.Изкопът е облицован с геотекстил и самата тръба също е в обвивка от нея. Минималният подложен слой от трошен камък трябва да бъде най-малко 10 см. Минималният наклон на дренажите с диаметър 110-200 мм е 2 см на 1 линеен метър тръба. Фигурата показва, че целият изкоп е покрит с развалини. Това е съвсем приемливо и не противоречи на нищо друго освен на здравия разум, по отношение на прекомерното харчене.

Диаграмата показва, че инспекционните и контролните кладенци са монтирани на един завой, което е напълно приемливо, ако дренажната тръба е положена едно цяло, без никакви фитинги. Но все пак е по-добре да ги правите на всяка крачка. Това значително ще улесни поддръжката на дренажната система във времето.

Пръстеновидната дренажна система може перфектно да се "разбере" със система от повърхностен точков и линеен дренаж. В един изкоп могат да се положат дренажи на долното ниво, а канализационните тръби, водещи от тави и входове за дъждовна вода към кладенеца за събиране на дъждовна и стопена вода, могат да бъдат положени до тях или отгоре в слой пясък. Ако пътят на единия и другия води до един колекторен каптажен кладенец, тогава това като цяло е чудесно, броят на земните работи намалява значително. Припомняме обаче, че препоръчваме тези води да се събират отделно. Те могат да се събират заедно само в един случай - ако цялата вода от валежите и извлечената от почвата се отстранява (естествено или принудително) от обекта в колективна канализационна система, улей или резервоар.

При организиране на пръстеновиден дренаж първо се изкопава изкоп до очакваната дълбочина. Широчината на изкопа в областта на дъното му трябва да бъде най-малко 40 см; на дъното на изкопа веднага се дава определен наклон, чийто контрол е най-удобен за извършване с теодолит, и в негово отсъствие ще ви помогне хоризонтално опънат шнур и измервателен прът от импровизирани средства.

На дъното се изсипва измит пясък със слой от най-малко 10 см, който внимателно се набива. Очевидно е, че е невъзможно да се направи това в тесен изкоп по механизиран начин, поради което се използва ръчна трамбовка.

Монтажът на кладенци, връзките за свързване, добавянето на натрошен гранит или чакъл, полагането и свързването на дренажи се извършва по абсолютно същия начин, както при организирането на стенен дренаж, така че няма смисъл да се повтаря. Разликата е, че при пръстеновидния дренаж е по-добре да запълните изкопа след натрошен камък и геотекстил не с пръст, а с пясък. Изсипва се само горният плодороден слой на почвата, около 10-15 см. След това, вече с ландшафтното оборудване на обекта, се вземат предвид местата за полагане на дренажи и в тях не се засаждат дървета или храсти с мощна коренова система места.

Видео: Дренаж около къщата

Повърхностно точково и линейно дренажно оборудване

Както във всички случаи, повърхностната дренажна система може да бъде успешно инсталирана само ако има проект или поне самостоятелно изработен план. В този план е необходимо да се вземе предвид всичко - от точките за всмукване на вода до резервоар, където ще се слее дъждовна и стопена вода. В този случай е необходимо да се вземат предвид наклоните на тръбопроводите и тавите, посоката на движение по тавите.

Повърхностната дренажна система може да бъде монтирана със съществуваща сляпа зона, пътеки от тротоарни плочи или павета. Възможно е да се наложи намеса на някоя от частите им, но това все още не налага пълен демонтаж. Помислете за пример за инсталиране на повърхностна дренажна система, като използвате примера на полимербетонни тави и пясъчни капани (пясъкоуловители) и канализационни тръби.

За да извършите работата, ще ви е необходим много прост набор от инструменти:

• Лопати лопата и щик;
• Строителен балонен нивелир с дължина от 60 см;
• Настолен чук;
• Гумен чук за полагане на плочки или павета;
• Връв за строителна маркировка и комплект колове от дърво или парчета армировка;
• Мистрия и шпатули;
• Рулетка;
• Строителен нож;
• Длето;
• Ъглошлайф (шлайф) с дискове минимум 230 мм за камък и метал;
• Контейнер за приготвяне на разтвори.

Представяме по-нататъшния процес под формата на таблица.

Образ	Описание на процеса
	Като се има предвид планът или дизайнът на повърхностния дренаж, е необходимо да се определят точките на изтичане на водата, тоест местата, където водата, събрана от повърхността, ще влезе в канализационния тръбопровод, водещ до дренажния кладенец. Дълбочината на полагане на този тръбопровод трябва да бъде под дълбочината на замръзване на почвата, която за най-населените климатични зони на Русия е 60-80 см. В наш интерес е да сведем до минимум броя на точките за заустване, но да осигурим необходимия дренажен капацитет .
	Изпускането на вода в тръбопровода трябва да се извършва или през пясъкоуловители, или през входове за дъждовна вода, за да се осигури филтрирането на отломки и пясък. На първо място, е необходимо да се осигури тяхното свързване с помощта на стандартни оформени елементи на външна канализация към тръбопровода и да се изпробват тези елементи на мястото на монтажа.
	По-добре е предварително да се предвиди свързването на входовете за дъждовна вода, разположени под водосточните тръби, дори на етапа на подреждане на стенния дренаж, така че когато снегът се топи по време на размразяването и извън сезона, водата, изтичаща от покривите, веднага попада в подземния тръбопровод. и няма да замръзне в тави, на слепи зони и пътеки.
	Ако не е възможно да се монтират пясъчни уловители, тогава канализационният тръбопровод може да бъде свързан директно към тавите. За това тавите от полимербетон имат специални технологични отвори, които ви позволяват да свържете вертикален тръбопровод.
	Някои производители имат специални кошници, фиксирани във вертикалния изход за вода, които предпазват дренажната система от запушване.
	Повечето пластмасови корита, освен вертикална връзка, могат да имат и странична връзка. Но това трябва да се прави само когато има увереност в чистотата на изхвърляната вода, тъй като е много по-трудно да се почистят дренажните кладенци и водосборните резервоари, отколкото кошниците.
	За да инсталирате повърхностни дренажни елементи, първо трябва да изберете почвата с необходимата дълбочина и ширина. За целта при вече съществуваща тревна площ тревният чим се нарязва на необходимата ширина, която се определя като ширината на монтирания елемент плюс 20 см - 10 см от всяка страна. Може да се наложи да демонтирате бордюрите и крайните редове от тротоарни плочи или павета.
	В дълбочина за монтиране на дренажни елементи е необходимо да изберете почвата с дълбочината на елемента плюс 20 см. От тях 10 см за подготовка на пясък или натрошен камък и 10 см за бетонна основа. Почвата се отстранява, основата се почиства и трамбова, а по-нататъшното запълване се извършва от натрошен камък с фракция 5-20 mm. След това се забиват колчета и се изтегля корда, която ще определи нивото на монтираните корита.
	Повърхностните дренажни елементи се пробват на мястото на монтажа. В този случай трябва да се вземе предвид посоката на водния поток, която обикновено е посочена на страничната повърхност на тавите.
	В дренажните елементи се правят отвори за свързване на канализационни тръби. При пластмасовите корита това става с нож, а при полимербетонните с длето и чук.
	Когато монтирате части, може да се наложи да отрежете част от тавата. Пластмасата се реже лесно с ножовка, а полимербетонът се реже с мелница. Поцинкованите метални решетки се изрязват с ножица за метал, а чугунените с шлайф.
	На последните тави крайните капачки се монтират с помощта на специално лепило-уплътнител.
	За монтиране на повърхностни дренажни елементи е най-добре да използвате готови сухи смеси от пясъчен бетон M-300, които са в асортимента на много производители. В подходящ съд се приготвя разтвор, който трябва да е с плътна консистенция. Монтажът се извършва най-добре от точки за изхвърляне - пясъчни капани. Бетонът се полага върху подготвената основа.
	След това се изравнява с мистрия и върху тази възглавница се монтира пясъкоуловител.
	След това се излага по предварително опънатия шнур. Ако е необходимо, тавата се поставя на място с гумен чук.
	Правилността на монтажа се проверява по кабела и по нивелира.
	Тавите и пясъкоуловителите се поставят така, че когато решетката е монтирана, нейната равнина е 3-5 mm под нивото на повърхността. Тогава водата ще тече свободно в тавите, решетките няма да бъдат повредени от колелата на колата.
	Пясъкоуловителя, монтиран според нивото, веднага се фиксира отстрани с бетонна смес. Образува се така наречената бетонна пета.
	По същия начин дренажните тави се монтират върху бетонна основа.
	Те също така се подравняват както с шнур, така и с ниво.
	След монтажа фугите се покриват със специален уплътнител, който винаги се предлага при закупуване на тави.
	Опитните монтажници могат да нанесат уплътнител преди монтирането на корите, нанасяйки го в краищата дори преди монтажа.
	При монтиране на пластмасови тави в бетон те могат да се деформират. Ето защо е по-добре да ги монтирате с монтирани решетки, които, за да се избегне замърсяване, е най-добре да се увият с пластмасова обвивка.
	Ако повърхността е плоска и няма наклони, тогава ще бъде проблематично да се осигури необходимия наклон на тавите. Изходът от тази ситуация е да се инсталира каскада от тави с еднаква ширина, но различна дълбочина.
	След монтирането на всички елементи на повърхностния дренаж се оформя бетонна пета и след това се монтират павета или тротоарни плочи на място, ако са били демонтирани. Повърхността на паветата трябва да е с 3-5 мм по-висока от решетката на дренажната тава.
	Между паветата и тавите е задължително да се направи деформационен шев. Вместо препоръчаните гумени въжета можете да използвате двойно сгъната лента от покривен материал и уплътнител.
	След стягане на бетона, след 2-3 дни може да се извърши засипване на изкопаната пръст.
	След уплътняване на почвата отгоре се полага предварително отстраненият слой трева. Трябва да се постави на 5-7 см по-високо от останалата част от тревната площ, тъй като с времето ще се уплътни и улегне.
	След промиване на цялата повърхностна дренажна система и проверка на нейната работа, тавите, входовете за дъждовна вода и пясъчните уловители се затварят с решетки. Възможно е елементите да се излагат на вертикално натоварване само след 7-10 дни.

При експлоатация на повърхностна дренажна система е наложително периодично да се почистват входовете за дъждовна вода и пясъкоуловителите. Ако е необходимо, можете да премахнете предпазните решетки и да изплакнете самите тави със силна струя вода. Водата, събрана след дъждове или снеготопене, е най-подходяща за по-нататъшно използване за поливане на градина, зеленчукова градина или тревни площи. Подземните води, събрани от дълбока дренажна система, могат да имат различен химичен състав и не винаги да се използват за едни и същи цели. Затова още веднъж напомняме и съветваме нашите читатели да събират разделно подпочвените и атмосферните води.

Видео: Монтаж на дренажна система

Оборудване за дълбок дренаж на обекта

Вече описахме в кои случаи е необходим дълбок дренаж на обекта и установихме, че почти винаги е необходим, за да забравим завинаги за проблемите със застоялите локви, постоянната мръсотия или смъртта на различни растения, които не могат да понасят преовлажнени почви. Сложността на оборудването за дълбок дренаж е, че ако мястото вече е озеленено, има засадени дървета и храсти, има добре поддържана тревна площ, тогава тази поръчка ще трябва да бъде нарушена поне частично. Затова препоръчваме незабавно да се организира дълбока дренажна система на придобитите нови строителни обекти. Както във всички останали случаи, проектът на такава дренажна система трябва да бъде поръчан от специалисти. Независимото неправилно изчисляване и изпълнение на дренажната система може да доведе до факта, че подгизналите места на обекта ще бъдат в съседство със сухите.

В райони с подчертан релеф дренажната система може да се превърне в красива част от ландшафта. За да направите това, се организира отворен канал или мрежа от канали, през които водата може свободно да напусне обекта. Дъждовната вода от покрива също може да бъде насочена в тези канали. Но читателите със сигурност ще се съгласят с авторите, че наличието на голям брой канали ще донесе повече неудобства, отколкото ползи от тяхното съзерцание. Ето защо най-често е оборудван дълбок дренаж от затворен тип. Противниците на дълбокия дренаж може да твърдят, че такива системи могат да доведат до прекомерно дрениране на плодородна почва, което ще се отрази негативно на растенията. Въпреки това, всяка плодородна почва има много добро и полезно свойство - те задържат точно толкова вода в дебелината си, колкото е необходимо, а растенията, растящи върху почвата, вземат точно толкова вода от нея, колкото е необходимо за тяхната коренова система.

Основният ръководен документ за организацията на дренажната система е графичен план на дренажната система, който показва всичко: местоположението на колектора и кладенците за съхранение, напречното сечение на дренажните тръби и тяхната дълбочина, напречното сечение на дренажа окоп и друга полезна информация. Пример за план за дренажна система е показан на фигурата.

Помислете за основните етапи на създаване на място за дълбок дренаж.

Образ	Описание на процеса
	На първо място, обектът е маркиран, в който позицията на основните елементи на дренажната система се прехвърля от плана към терена. Маршрутите на дренажните тръби се маркират с опънат шнур, който веднага може да се изтегли хоризонтално или с наклон, какъвто трябва да има във всяка от секциите.
	Под дренажния кладенец за съхранение се изкопава яма с необходимата дълбочина. Дъното на ямата се уплътнява и върху него се насипва и уплътнява 10 см пясък. Тялото на кладенеца се пробва на място.
	В посока от кладенеца към началото на главната колекторна тръба се изкопава траншея, на дъното на която веднага се придава желаният наклон, посочен в проекта, но не по-малко от 2 cm на 1 линеен метър от тръбата. Ширината на изкопа в зоната на дъното е 40 м. Дълбочината зависи от конкретния проект.
	От изкопа на колектора се изкопават канали за дренажи, които ще бъдат свързани към колекторната тръба. Дъното на окопите веднага получава желания наклон. Ширината на изкопите в дъното е 40 см. Дълбочината е по проект. На глинести и глинести почви средната дълбочина на дренажите е 0,6-0,8 метра, а на песъчливи почви - 0,8-1,2 метра.
	Подготвят се местата за ревизионни ревизионни шахти на колектори.
	След проверка на дълбочината и необходимите наклони, върху дъното на всички изкопи се изсипва 10 cm пясък, който след това се намокря и уплътнява ръчно.
	Геотекстилът е облицован на дъното на изкопите, така че да минава и върху страничните стени. В зависимост от дълбочината на изкопа и ширината на геотекстилната тъкан, тя се фиксира или върху стените на изкопа, или отгоре.
	Кладенците се монтират и пробват на местата си, местата за поставяне на съединителите са маркирани. След това кладенците се отстраняват и в тях се нарязват необходимите съединители за свързване на дренажите, дъната се монтират.
	На местата им са монтирани кладенци, изравнени. В окопите се изсипва слой от натрошен гранит или измит чакъл с фракция 20-40 мм, дебелина 10 см. Слоят от натрошен камък се уплътнява, създават се необходимите наклони.
	Отрязват се необходимите участъци от дренажни тръби, които се допълват с тапи (ако е необходимо). В повечето случаи дренажните греди се изработват от тръби с диаметър 110 mm, а колекторите - 160 mm. Тръбите се полагат в траншеи и се свързват към муфи и фитинги за кладенци. Проверяват се тяхната дълбочина и наклони.
	Върху дренажите се насипва 20 см слой трошен камък или измит чакъл. След трамбоване слоят от натрошен камък е покрит с геотекстил, предварително закрепен към стените на окопите или отгоре.
	Дренажната система се проверява за работоспособност. За да направите това, на различни места, където са положени дренажи, голямо количество вода се излива в окопите. Контролира се абсорбцията му в трошенокаменния слой и потока през въртящите се колекторни кладенци и попадането му в главния каптажен кладенец.
	Върху геотекстила се изсипва слой пясък с дебелина най-малко 20 см. Пясъкът се уплътнява, а върху него изкопите се покриват с плодородна почва - 15-20 см.
	На кладенците се поставят капаци.

Дори ако дълбокият дренаж на обекта е направен без проект, все пак е необходимо да се изготви, на който да се посочи местоположението на дренажите и дълбочината на тяхното възникване. Това ще помогне в бъдеще, когато извършвате всякакви изкопни работи, за да оставите системата непокътната. Ако релефът позволява, тогава водосборните кладенци не могат да бъдат организирани, а водата, събрана от дренажите, незабавно се изпраща в канализацията, резервоарите или колективната канализационна система за дъжд. Всяка от тези стъпки трябва да бъде съгласувана със съседите и администрацията на селата. Но кладенецът все още е желателен, дори и само за контролиране на GWL и неговите сезонни колебания.

Колекторният кладенец за събиране на подземни води може да бъде направен преливник. Когато нивото на водата в такива кладенци стане по-високо от преливната тръба, част от водата изтича през канализационната тръба в друг кладенец за съхранение. Такава система ви позволява да получите чиста вода в кладенеца за съхранение, тъй като цялата мръсотия, тиня и отломки се утаяват в преливния кладенец на колектора.

Когато известни мислители, наречени велики, чиито изказвания непрекъснато се цитират и цитират като примери, изложиха своите мисли на хартия, те вероятно дори не подозираха, че пишат за дълбокия дренаж. Ето няколко примера:

• Събирателният образ на мислителя, който е известен на повечето хора, както каза Козма Прутков: "Погледни в корена!". Страхотна фраза, говореща за дълбок дренаж! Ако собственикът желае да отглежда градински дървета на своя сайт, тогава той просто трябва да знае къде се намират подпочвените води, тъй като излишъкът им в областта на кореновата система има лош ефект върху повечето растения.
• Много известният мислител и „генератор на мъдрост” Оскар Уайлд също каза, без да знае, за дълбокия дренаж: „Най-големият порок в човека е повърхностността. Всичко, което се случва в живота ни, има своя дълбок смисъл.
• Станислав Йежи Лец каза следното за дълбочината: „Блатото понякога създава впечатление за дълбочина.“ Колкото е възможно, тази фраза се вписва в дренажа, тъй като без него мястото може да се превърне в блато.

Можете да цитирате още много цитати от велики хора и да ги свържете с дренажа, но ние няма да отвличаме вниманието на читателите на нашия портал от основната идея. За безопасността на къщите и комфорта на техните жители, създаването на идеални условия за растеж на необходимите растения, подреждането на уютен пейзаж, дренажът определено е необходим.

Заключение

Трябва да се отбележи, че жителите на повечето региони на Русия са неописуемо щастливи, ако се повдигне въпросът за дренажа. Изобилието от вода, особено прясна вода, е много по-добро от нейната липса. Жителите на сухи и пустинни райони, след като прочетат такава статия, биха въздъхнали и казали: „Ще имаме вашите проблеми!“ Затова просто трябва да се смятаме за късметлии, че живеем в страна, в която не липсва прясна вода.

Както вече отбелязахме, винаги можете да „преговаряте“ с водата, като използвате дренажната система. Съвременното пазарно изобилие предлага просто огромна гама от различни компоненти, което ви позволява да създадете система с всякаква сложност. Но по този въпрос човек трябва да бъде много избирателен и внимателен, тъй като прекомерната сложност на всяка система намалява нейната надеждност. Ето защо ние отново и отново препоръчваме да поръчате дренажен проект от специалисти. И независимото изпълнение на дренажа на обекта е напълно по силите на всеки добър собственик и се надяваме, че нашата статия ще помогне по някакъв начин.

Наводняването на обекта с топена или дъждовна вода е едно от най-неприятните сезонни явления за собствениците.. Тежките и плътни глинести почви изсъхват особено силно. Растенията, засадени в такава почва, изостават в развитието си поради липса на кислород. А сградите, издигнати върху глинеста почва, редовно се наводняват през пролетта и започват да се срутват от висока влажност.

Добре организираната дренажна система, състояща се от специални канавки и дренажи, ще помогне за решаването на проблема с отстраняването на излишната влага. Ако обектът има голяма площ, е необходимо да се направят предварителни изчисления и да се определи местоположението на дренажните окопи. В същото време задължително се вземат предвид естествените склонове на ландшафта, които улесняват транспортирането на дренажната вода до близкия резервоар или специален кладенец.

глинеста почва

Експертите съветват, на първо място, след придобиване на сайт, да се определи вида на почвата. Наличието на пясъчни или черноземни почви значително улеснява задачата на строителите на нова къща или запалените градинари. Но глината, както бе споменато по-горе, е най-големият враг на растенията и основите на жилищни сгради, както и стопански постройки.

Водата върху такава почва се задържа дълго време, като по този начин доставя много проблеми на собствениците на обекта, вариращи от дискомфорт (лепкава кал ги придружава буквално на всеки квадратен метър) до сериозни икономически щети. Ако в близост до къщата има морава, тя ще пострада преди всичко - изсушената глина е покрита с твърда кора, която трудно се разхлабва. Поради това тревата започва да изсъхва и изсъхва. И при продължителни дъждове кореновата система изгнива - моравата се превръща в блато.