Натоварването от конструкцията пада върху нейната основа. Конструкцията, която предшества финишното покритие и служи като основа за изолацията, е „подът“. Температурният режим на вашата стая зависи от това как е монтиран. Ако в него има пукнатини, тогава отдолу ще започне да тече студен въздух, ще се появи влага и миризма на гниене в къщата.

Описание

Когато избирате материала за носещите греди на подовата конструкция като цяло, вземете предвид площта на помещението, за което ще бъде проектирана. Колкото по-голям е, толкова по-дебели са. Този фактор се обяснява с факта, че довършителното покритие и всички материали, които участват в процеса на монтажните работи, трябва да бъдат равномерно разпределени върху тях.

Как да направите груб под в дървена къща

Има няколко варианта за образуването му, но по-често се използва методът "сух".

Подподът е оформен съгласно следните принципи:

• По закъснения.
• "Сглобяеми", като се използва суха замазка.
• "Регулируем" (върху шперплат и ПДЧ).

Сглобяем под

"Регулируем" под

Ако дъските са положени върху трупи, те се полагат върху следната основа:

• Греди.
• Стоманобетонна плоча.

Регулируем под е оформен на следните основи:

• Изостава.
• Шперплат.

Какво трябва да знаете?

Полага се върху основната плоча на пода, като се използват по-малко твърди дървесни видове. Те включват иглолистни сортове. Това са следните видове:

• Обрязана дъска.
• Кракър

За да постигнете очакваните резултати от извършената инсталация, трябва да знаете следното:

• Основата на цялата подова конструкция е дървен материал, който се полага върху слой хидроизолация (два слоя покривен материал).
• Върху него се разстила ролка от защитен материал или 2 слоя полиетилен с висока плътност.
• Към дървения материал са прикрепени изоставания, които служат като рамка за монтаж. Те не се довеждат до стените, оставяйки празнина до 30 мм. Това разстояние ще бъде застраховка срещу възможно свиване на почвата (промени в температурния режим и нивото на подпочвените води в почвата) и естествени колебания в съдържанието на влага в дървения труп по време на експлоатацията му.
• Изкуствено създадената свободна зона между стената трябва да бъде запълнена с минерална вата.
• Цялото дърво трябва да се третира с антисептици и антипирети. Ако са закупени готови за употреба материали, направените разфасовки трябва да бъдат защитени от влага и корояди.

Направи си сам груб под в дървена къща

За работа се използва дъска с дебелина от 15 до 20 мм. Правилно подготвеният изходен материал на фрезовите машини ще създаде жлебове и рамене отстрани. Тази опция ще премахне работата с чук и пирони, което ще ускори процеса на сглобяване и херметичността на фугата. Твърдостта на конструкцията няма да скърца.

Дебелината на основната дъска влияе на разстоянието (стъпката) между гредите. Колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма е тази разлика. Например:

• При дебелина на дъската от 40 мм, стъпката между трупите може да достигне един метър.
• При дебелина 35 см. Стъпката между лаговете не трябва да надвишава 850 см.
• При дебелина по-малка от 35 cm, стъпката между лаговете не трябва да надвишава 60 cm.

Правилното разположение на фундаментните стълбове е от голямо значение. Те са разположени по целия периметър и в централната част на сградата.

Дебелината на дървения труп е пряко свързана със стъпката на фундаментните стълбове, тъй като основният лъч е прикрепен към тях.

Следват да се наблюдават следните взаимоотношения между размерите на изоставането и стъпката на фундаментните стълбове, изразени в сантиметри:

• Дневници 40 със стъпка не повече от 900.
• Дървени трупи с дебелина 50 на 1100 стъпки.
• Изостава с дебелина 60 на стъпка от 1300.

Монтаж на под-под с помощта на шперплат

Последователността на работата е следната.

• Гредите се поставят върху хидроизолационен слой.
• Върху тях се полага ролков материал, осигуряващ защита от влага.
• Поправете изоставанията.
• Те са облицовани с шперплат с дебелина 10 мм или влагоустойчиви плоскости (MDS, ДДС).
• Шевовете на връзката се затварят със строителна лента или се пълнят с уплътнител.
• Покрийте под-пода със слой пароизолация.

За изолация от конденз от страната на помещението се използват следните материали:

• Циментова замазка.
• Плътен целофан на 2 слоя.
• Разпенен полиетилен на фолио (положен с фолио към стаята) и други материали.

Между пароизолацията и подовата дъска трябва да остане въздушна преграда. Подът трябва да се вентилира през отворите в основата (отдушника).

Изолирайте тръбите и измервателните уреди със строителна лента преди нанасяне. Нанесете го на слоеве с помощта на четка, валяк или гумена мистрия. Обърнете специално внимание на труднодостъпните зони. След първия слой върху всички фуги и фуги трябва да се нанесе самозалепваща лента. Той ще се затвори с втория слой. Съставът трябва да се нанесе частично върху стената (долната му част).

Има и други материали за такава работа. Може да се използва изолация от руло фолио, която в същото време ще помогне да се изолира от шума и да запази топлината в помещението. Полагат се с припокриване с металната част към стаята.

Видео: Правилен монтаж на подовия под

Заключение

Този тип "сух под-под" може да служи като основа за формиране на основния слой. В някои случаи, за полагане на паркетна дъска или ламинат, завършената конструкция е покрита със слой от водоустойчив гипсокартон.

Видео: Как да направите под на шперплат?

Подовите настилки върху дървените греди са широко използвани архитектурни елементи в строителството. В зависимост от конкретното местоположение и характеристики на сградите, те изпълняват различни функции и се различават по технологията на подреждане.

Подовите настилки се използват за следните цели.

Технологията за производство на основи до голяма степен зависи от конкретното им предназначение.

Дизайнерски характеристики на подовите етажи

Особеностите на производството на груби подове отчитат методите за закрепване на греди или подови трупи. Гредите могат да бъдат инсталирани на различни конструкции.

Таблица. Конструкции, върху които могат да се монтират греди.

Трябва да се има предвид, че закрепването на подложките към черепната греда намалява дебелината на изолационния слой. Ако ширината на гредите или изоставането е по-малка от 15 см, тогава тази опция е нежелана. Факт е, че препоръчителната минимална дебелина на изолацията е повече от 10 см, с намаляване на този показател ефективността на изолацията е значително намалена.

Греди - носещи елементи за изграждане на под или таван, трябва да издържат на максималните проектни натоварвания, да имат запас на безопасност. В зависимост от предназначението и експлоатационните условия на помещенията се избират дебелината на гредите и разстоянието между тях. Като материали могат да се използват греди с размери 50 × 50 mm и повече или дъски с параметри от 50 × 150 mm. На дървен материал с плоски повърхности подът може да бъде прикрепен отдолу, отстрани или отгоре, върху кръгли греди - само отдолу или отгоре.

Таблица. Какви са елементите на класически под-под.

В зависимост от конкретното разположение и предназначението на подовите етажи изброените елементи могат да бъдат добавени или изключени. Ще разгледаме няколко от най-често използваните основи.

Груб дървен под на греди

Гредите трябва да бъдат добре напоени с антисептик, за предпочитане поне два пъти. Краищата могат да лежат върху лентов фундамент или бар, между бетонни и дървени конструкции, трябва да се положат два слоя хидроизолация на покривен материал. Горната и долната равнина на гредите са изсечени с брадва, страничните повърхности са опесъчени. Основата ще бъде направена от OSB листове с дебелина приблизително 1 см. Моля, имайте предвид, че крайната дебелина на плочата трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между гредите. Основният критерий за избор е листовете да не се огъват под собственото си тегло. Можете да използвате и по-евтини материали: необрязани, шлайфани дъски от трети клас, използвани дървен материал, парчета шперплат и др.

Практически съвети! Ако се планира подова изолация, препоръчва се разстоянието между гредите да се поддържа в рамките на 55 см. Факт е, че пресованата или валцована вълна има стандартна ширина 60 см, поради такова разстояние между гредите, изолацията ще бъде плътно притиснат към страничните повърхности, а това значително увеличава ефективността на изолацията. В допълнение, минералната вата не трябва да се реже, което ви позволява да ускорите строителните работи и да сведете до минимум количеството непродуктивни отпадъци от скъп материал.

Етап 1. Инсталирайте гредите на място на определеното разстояние, проверете положението на горните повърхности - всички те трябва да са на едно и също ниво. По-добре е да използвате въже за тестване. Издърпайте го между двете външни греди и настройте всички останали на това ниво. За монтиране е по-добре да отрежете излишната височина, ако е трудно да направите това, тогава можете да използвате подложки. Професионалните строители не препоръчват поставянето на дървени клинове, те ще се свият с времето. Много по-добре е да използвате пластмаса или метал. Проверете хоризонталното положение на гредите с ниво.

Стъпка 2. Извадете гредата, развийте от квадрата. В бъдеще елементът трябва да бъде инсталиран на същото място, в противен случай линейността на завършения под може да бъде нарушена, при ходене ще се появят неприятни скърцания. Обърнете го с долната му равнина нагоре, поставете го на празно място върху основата.

Стъпка 3. От OSB плоскости изрежете ленти с 5-6 см по-широки от ширината на дъното на гредата. Дължината няма значение, лентите могат да се съединят, ако е необходимо.

Практически съвети! За да спестите материал в долната част на дървения материал, можете да завиете непрекъснати ленти на квадратчета. Разстоянието между тях е 30–50 см. Подът не понася никакво натоварване, теглото на изолацията е незначително, няма нужда да се правят здрави рафтове за монтиране на основата.

Баровете се пълнят през гредите отдолу - една от възможните опции

Стъпка 4. Използвайте електрическа бормашина или отвертка, за да фиксирате лентите към гредата. Използвайте самонарезни винтове, чиято дължина трябва да бъде поне една трета по-голяма от дебелината на плочата OSB. В противен случай фиксацията ще бъде крехка. Вместо самонарезни винтове можете да използвате обикновени пирони с подходящ размер.

Стъпка 5. Направете същото с всички останали греди. Развийте ги един по един, фиксирайте OSB лентите и ги инсталирайте на първоначалното им място.

Стъпка 6. Нарежете плочите OSB, за да отговарят на ширината на основата. Ако имате точно разстоянията между гредите, тогава можете веднага да подготвите всички елементи. Ако по някаква причина разстоянията между решетките не са еднакви, тогава всяка лента ще трябва да се измерва отделно.

Стъпка 7. Поставете чаршафите на рафтовете. Не е необходимо да се постига пълно отсъствие на празнини, подът под изолацията не изисква точно спазване на размерите.

Практически съвети! За по-лесна работа изрежете листовете с 1-2 см по-тесни от разстоянието между рафтовете. Факт е, че лъчът отстрани има изпъкналости, които стесняват лумена, поради леко намаляване на ширината на листовете, е много по-лесно да ги инсталирате на място. Друг плюс на намаляване на ширината е, че се появява компенсираща междина. OSB плоскостите променят своите линейни размери доста значително по време на промяната в относителната влажност. Ако няма компенсиращи празнини, листовете могат да набъбнат. За подово покритие това не е критично, но подуването показва ниска квалификация на строителите.

Стъпка 8. За да намалите топлинните загуби, можете да издухате всички пукнатини с полиуретанова пяна.

Това завършва производството на основата, можете да започнете да полагате изолацията. Как да го направя?

Етап 1. Поставете бариерата срещу пара върху гредите и основата, не я затягайте твърде много и я закрепете към дървото със телбод. За парна бариера можете да използвате скъпи съвременни нетъкан текстил или обикновени евтини пластмасови обвивки. Няма разлика в ефективността и цената може да се различава с порядък. Пароизолацията е задължителна, не я пренебрегвайте. Факт е, че минералната вата реагира изключително негативно на повишаване на влажността. С увеличаване на индикатора топлопроводимостта се увеличава експоненциално, което рязко намалява ефективността на топлоизолацията. Друг оперативен недостатък е, че материалът изсъхва дълго време. Това означава, че мократа памучна вата ще има дългосрочен контакт с дървените конструкции. Такива неблагоприятни условия значително намаляват живота на дървения материал.

Важно! Никога не съхранявайте изолацията на открито. Ако подозирате висока влажност, изсушете добре материала, използвайте само суха памучна вата.

Стъпка 2. Поставете първия 5 см слой каменна вата върху основата. Стиснете здраво краищата, не позволявайте пукнатини. Пресованата минерална вата леко се свива и е еластична, което й позволява да заема най-удобното място.

Стъпка 3. Поставете втория слой изолация с компенсирани шевове. За целта първо поставете парчето, останало от последното парче пресована минерална вата. Използвайки същия алгоритъм, изолирайте цялата площ на подовия под. Дебелината на подовата изолация за северните райони на страната трябва да бъде най-малко 15 см, за средната климатична зона 10 см е достатъчно.

Практическа препоръка! Не е необходимо подът да се изолира с един тънък слой минерална вата, дебелината от 5 см почти няма ефект на спестяване на топлина. Особено на приземния етаж, където има постоянна естествена вентилация и топлината бързо се отвежда от помещенията.

Стъпка 4. Покрийте изолацията с хидроизолация. За това можете да използвате всякакви специални материали. Хидроизолацията е фиксирана с телбод, ширината на припокриванията е най-малко 10 см, краищата на материала са херметически запечатани с лента.

Стъпка 5. Върху хидроизолационната мембрана забийте 20 × 30 ленти или останалите OSB ленти върху трупите. Ламелите ще осигурят вентилация на готовия под и ще предотвратят появата на мухъл под него.

Под земята задължително трябва да има вентилационни отвори, които осигуряват многократна обмяна на въздух. Не забравяйте да затворите отворите с метални решетки, за да предпазите подземните от гризачи. Съвременната минерална вата има много тънки влакна; гризачите правят проходи в нея и оборудват гнезда без проблеми. В резултат не само показателите за топлинна защита се влошават, но и мишките се появяват в помещенията.

В този момент под-подът е напълно готов, можете да започнете да полагате дъските на последния етаж.

Под-етаж на таванския етаж

Той има няколко опции, например, ще разгледаме най-сложните от тях. По-добре е да направите пилирането на тавана, преди да започнете инсталирането на основата, но това условие не е задължително. Когато работите с изолация от минерална вата, препоръчително е да използвате респиратор или маска за защита на дихателната система, да носите гумирани ръкавици на ръцете си.

Тъй като няма таванно покритие, забийте в пароизолацията отдолу. Закрепете го здраво, за първи път ще задържи тежестта на изолацията.

Важно! Когато извършвате по-нататъшна работа на тавана за ходене, направете специални проходи, поставете дълги дъски на тези места. За подобряване на сигурността се препоръчва временно да ги поправите. Дъските до известна степен ще усложнят процеса на инсталиране на изолация, но ще минимизират рисковете от неприятни ситуации.

Етап 1. Започнете да полагате изолацията в пространството между гредите на таванския етаж. Вече споменахме, че при изчисляване на разстоянието между гредите трябва да се вземе предвид стандартната ширина на материалите за топлоизолация. Поставете възможно най-плътно, ако има два слоя, тогава техните стави трябва да бъдат изместени.

Важно! Когато полагате валцувана минерална вата, не допускайте остри завои - на тези места дебелината на изолацията значително намалява, образува се студен мост. И още един съвет. Не натискайте силно памучната вата, не намалявайте изкуствено нейната дебелина. За разлика от пресованата ролка не може да издържи никакви товари.

Стъпка 2. Поставете мембраната, устойчива на вятъра и бариерата срещу пара. Валцуваната минерална вата лесно се продухва чрез течение и топлината се отстранява заедно с подаването на свеж въздух. Мембраните са фиксирани към гредите с телбод. Професионалните строители не препоръчват прекалено затягане на мембраните, желателно е те да лежат свободно върху изолацията. В случай на течове водата няма да попадне в изолацията през отворите, направени от телбод телбод.

Стъпка 3. Закрепете мембраната към гредите с тънки ленти. Поставете под-дъски върху ламелите. Те могат да се завинтват или заковават.

Основа за ламинат

Този тип основи изискват по-взискателно отношение към качеството на покритието. Ако подовете са направени между етажите, тогава изолацията може да бъде пропусната. Топлият въздух от помещенията на първия етаж не излиза навън, а отоплява втория етаж. Поради това се подобряват параметрите на микроклимата на помещенията на втория етаж. Изолацията се извършва само на тавански етажи.

Подът служи като основа за ламиниран паркет и трябва да отговаря на три изисквания.

1. Твърдост... Дебелината на дъските и разстоянието между гредите са избрани по такъв начин, че деформациите на равнините да бъдат напълно изключени при максимално възможните натоварвания.
2. Влажност... Относителната влажност на нарязания дървен материал не трябва да надвишава 20%. Преди полагане на дъските, изсушете ги в отопляемо помещение за няколко дни. През това време те ще придобият естествена влага и няма да променят линейните си размери.
3. Равномерност... Отклонението във височината на самолета не може да надвишава два милиметра на два метра дължина. В противен случай ламинираният под ще започне да издава много неприятни звуци по време на ходене, което се появява поради триенето на елементите в свързващите брави. Невъзможно е да се премахнат тези звуци. Ще трябва да демонтирате напълно подовата настилка, да изравните подовата настилка и едва след това отново да поставите ламината. Работата отнема много време и е скъпа, по-добре е веднага да обърнете внимание на качеството. За основи използвайте само нарязан дървен материал, преминал през двустранна ренде. Окончателното прилепване на основата към ламината може да се извърши с машина за паркет или ръчна ренде. Изборът на инструмент зависи от общата покрита площ.

Равномерността на основата трябва да се проверява с дълго ниво или правило, да се прилагат инструменти на различни места на основата и да се обръща внимание на пролуките. Ако се установят отклонения, равнината трябва да бъде изравнена с един от инструментите. Ако разликата във височината на основата не надвишава милиметър, тогава неприятното скърцане може да изчезне от само себе си след няколко месеца работа. През това време елементите на фугата на замъка ще се смилат частично, допиращите се части ще намалят дебелината си. Тези, които не свикват, са леко деформирани, поради което плътността на заключващата връзка намалява. Тези промени няма да повлияят на качеството и издръжливостта на вашия ламиниран паркет.

Когато фиксирате под-пода под ламината, трябва леко да потопите главите на пирони или винтове в дъските. Факт е, че дори теоретично е невъзможно да се постигне идеално плоско прилепване на дъските към гредите. С течение на времето, на местата, където дъските провисват, гредите могат да излязат малко от гредите, поради което капачката се издига над равнината на дъските. Това е крайно нежелателно за ламинирани подове. Те са положени върху специална постелка и имат запечатана хидроизолация. Шапките на хардуера с остри ръбове увреждат мембранния слой, плътността на хидроизолацията е нарушена. Влагата, която е проникнала през отворите между ламината и основата, причинява гъбички и гниене по дървото. Невъзможно е да се види проблемът своевременно, той се открива, след като дървеният материал е загубил първоначалните си свойства. В резултат на това са необходими сложни специални мерки за елиминиране, понякога се налага смяна на носещите конструкции.

На бележка! Дървените греди трябва да могат леко да се движат, никога не ги фиксирайте неподвижно. Днес се продават специални метални ограничители, които позволяват на краищата да се движат по дължината.

И последното нещо. Най-добрият вариант за полагане на подови настилки под ламинатни покрития се счита за водоустойчиви OSB плоскости или шперплат. Големи листове, поради това, броят на ставите е сведена до минимум, е много по-лесно да се изгладят резки падания на височина. Необходимо е плочите да се полагат с амортисьорни пролуки с ширина приблизително 2–3 mm, което ще компенсира топлинното разширение на материала. В противен случай е вероятно подуване на ламинирания под; елиминирането им ще изисква пълно разглобяване както на горното покритие, така и на нивелиращата основа.

едра шарка печка

Видео - Груб под от OSB

Изля се основата, повдигнаха се стените, монтира се покривът и се монтираха прозорци с врати. Можете също така да започнете да полагате подове в дървена къща със собствените си ръце. Етапът на работа не е труден, но изисква внимателен подход към детайлите.

Правилното полагане на подовата торта е гаранция за нейния дълъг експлоатационен живот. Достатъчна е малка грешка с хидроизолацията и след няколко години ще трябва да се довърши цялото покритие. Липсата на вентилация на основата ще доведе до същия резултат. И без изолация не само ще трябва да се разхождате из къщата с топли чехли, но и да се разклоните за допълнителни разходи за отопление.

Какво е груб под?

Важно е да предпазите дървена къща от влага - гниенето прави строителните елементи много бързо неизползваеми. Следователно не трябва да вграждате трупите в първата корона на дървена къща, дори ако са направени от лиственица и обработени с антисептик - във всеки случай те ще трябва да бъдат сменени някога. Оптимално е да се поставят трупите върху основата и да се фиксират след повдигане на стените.

Също така е важно да се осигури добра вентилация на основата, като се организират достатъчни вентилационни отвори в мазето или основата. Съгласно стандартите, в основата без принудителна вентилация площта на въздуха трябва да съответства на 1: 400 от площта на основата. В противен случай, независимо от хидроизолационните мерки, картината под къщата ще бъде неприятна.

Когато подовата настилка е готова, можете да започнете изолация. Но преди полагането на изолацията си струва да се реши въпросът за нейната защита от влага - в края на краищата, мократа минерална вата не само не задържа топлина, но и допринася за образуването на гъбички и плесени върху съседната дървесина.

Хидроизолация и пароизолация - каква е разликата?

Хидроизолацията предпазва материалите от директно проникване на вода, докато пароизолацията предотвратява навлизането на влага. По този начин всички хидроизолационни филми се полагат отвън, а пароизолационните филми - отвътре. Със стените всичко е ясно. Но как и какво да сложите на пода?

По-добре е да поставите всякакви паронепропускливи филми под хигроскопичната изолация върху грубата настилка на първия етаж, дори можете да направите прости полиетиленови филми. Те ще предпазват експандираната глина или базалтовите плочи от изпарения, издигащи се директно от влажната земя. В същото време скъпите мембрани, които премахват влагата навън, не са полезни тук - всички пари все още се издигат нагоре. Но като се има предвид вентилираната подложка, те все повече се връщат към изпитания във времето пергамент като „дишащ“ материал.

Но на върха на изолацията е задължително да се поставят паропропускливи филми, които премахват възможната влага. За това се оставя специална вентилационна междина (най-малко 5 см). Ако дъските със закъснение не са достатъчно високи, по тях, върху горната част на мембраната, се заковава контрарешетка, върху която се полага довършителният под.

Подова изолация - защо е необходима?

Дори учениците знаят принципа на конвекцията - издига се топъл въздух. Според тази логика неизолираният под не може да отделя топлина от къщата. Всъщност загубата на топлина в студено поле достига 20%!

Всичко поради една и съща конвекция - въздухът от подземния транспорт се издига в къщата, охлаждайки я, а енергийният ресурс също се изразходва за отопление на въздуха в неотопляемо мазе или под земята.

Всеки тип изолация има своите предимства и недостатъци:

• перлит, вермикулит, шунгизит - аналози на експандирана глина, не абсорбират влагата, но са по-скъпи;





• полистиролът и неговите производни не са изложени на влага, така че той не се нуждае от хидроизолация, лек и евтин, но създава "парников ефект" в къщата и не се препоръчва за дървени къщи.

Изолацията в насипно състояние се полага върху масивна настилка, плочите и постелките могат да се поставят върху тънък под, стига хидроизолацията да е правилно положена и изолацията да е защитена от гризачи.

Завършващ под и неговите видове

В зависимост от желания интериорен дизайн в дървена къща може да бъде положен почти всеки под:

Дървените подове са чудесни за всекидневни. Основното нещо е да поставите добра хидроизолация, за да защитите изолацията. Но е по-добре да поставите плочките в кухнята и в банята - места с висока влажност.

Освен това има вариации с устройството на топли дървени подове и дори бетонна замазка по дървените трупи. Така че изборът зависи само от изграждането на умения и дизайнерски предпочитания.

Направи си сам технология за подови настилки в дървена къща

Топлите подове са удобни, икономични и изключително функционални. Особено когато трябва да изсушите зимни гащеризони, якета и ръкавици на три деца след зимни игри навън. И така цялата площ на пода се превръща в просторна батерия - грехота е да не се използва това!

Бетонна замазка в дървена къща - надеждност и функционалност

В дървена къща е трудно да се направи топъл под в бетонна замазка, но е напълно възможно:

1. Най-важното при изливането на бетонна замазка е предварително да се изчисли правилно натоварването на трупите. В крайна сметка теглото на завършената плоча, като се вземе предвид завършеният под, ще бъде около 150 кг / м2 и това е без да се вземат предвид мебелите и жителите. Стъпката на гредите при изливане на бетон се разрязва наполовина, самите трупи се спускат до височината на замазката (ако изливането се извършва само в кухнята и банята, а не в цялата къща).



2. Чудесен начин за намаляване на теглото на плочата е избягването на подови настилки. Достатъчно е да фиксирате пароизолационния филм с ламели по дъното, така че изолационните плочи да не увиснат.



3. На върха на трупа се полага плътна хидроизолация със задължителна вентилационна междина от 5 cm. Много е важно всички места на закрепването му да се залепят с греди с бутилкаучукова лента - така че да не останат дупки, през които замазката да намокри изолацията.



4. Върху хидроизолацията се поставят плочи от плочи от дървесни частици или циментови плочи - те имат най-добрата адхезия към бетона. На върха на нивото се монтира кофраж със същата височина като бъдещата замазка. Арматурната мрежа се полага върху основи, направени от същия шисти. Височината на основата е около 1 cm.
5. Поставен е "охлювът" на тръбите за подово отопление. Може да се закрепи към мрежата със стандартни кабелни връзки. Важно е да не забравяте да поставите амортисьорна лента между кофража и армировката - за да компенсирате разширяването на бъдещия под.



6. За да се предпазят, се извършва пробно пускане на системи за подово отопление с повишено налягане. Ако не бъдат открити течове, можете да започнете да изливате.



7. След изливането е по-добре да вибрирате замазката и едва след това да я изравните с дълго правило. Отнема 1-2 седмици напояване на бетона, за да набере сила. След месец можете да започнете да полагате всякакви подови покрития.

Дървени подове - прости и красиви

Ако подовите греди не са достатъчно здрави, за да издържат тежестта на бетонната плоча, не се разстройвайте! В края на краищата можете да направите сух топъл под с отопление на водата. За да направите това, имате нужда от дъски с жлебове за тръби, а фолиото се използва като топлоотразяващ слой. Отгоре се полага ламинат. Целият процес е представен подробно във видеото:

Полагането на под-под е трудна операция, но абсолютно необходима. Устройството на долния етаж на къщата служи като основа и е свързано с основата. Под-подът служи като междинна връзка между основата и довършителните работи, като същевременно изпълнява редица специфични функции.

1. Подът като конструктивен елемент на къщата

След закрепване на основата на първо място е инсталиран долният етаж на къщата. Може да се използва за по-нататъшни монтажни работи. Това важи особено за изграждането на рамкова къща, използваща рамково-рамкова технология, а полагането на тухли и стенни блокове отвътре изисква солидна основа под краката. Освен това долният етаж изпълнява редица други функции, като е необходим елемент на сградата.

Под етаж:

1. Разпределя всички товари на долния етаж, като теглото на носещите стени и прегради, всички хора, мебели, домакински уреди и уреди
2. Служи като основа за работа по сглобяването на рамката и изграждането на стени
3. Това е основата за довършителния под
4. Е компонент на цялостната обвивка на къщата, предпазвайки я предимно от ниски температури

Очевидно всички горепосочени функции на основата налагат специални изисквания за монтажа му, като якост, равномерност на повърхността, устойчивост на атмосферни влияния.

2. Видове подове

Основната причина за инсталиране на различни подови конструкции е разликата във вида на конструкцията на самите къщи. Къщата може да бъде камък, блок, изградена от дървени трупи или дебел дървен материал, рамка. Под различни типове къщи могат да се полагат различни видове основи:

• Валяк
• Лента
• Колонна
• Купчина винт

Задълбочаването на основата и нейната лента също могат леко да се различават. Независимо от това, има някои общи черти и характеристики на разположението на подовата настилка за всички видове конструкции. В много случаи основата на основата се основава на лентови греди, които приемат и предават всички товари от пода директно към основата.

В съответствие с техните функции, подовите етажи са съставени от няколко слоя, отговорни за всеки от тях:

1. Основата на пода е или почва, или елементи на пода
2. Подлежащият слой е междинен слой от чакъл, пясък, шлака, експандирана глина и др.
3. Основата за покритието (замазката) е монолитен изравнителен слой
4. Хидро и топлоизолационен слой
5. Самото подово покритие

Подподовете са класифицирани в три основни типа:

• По закъснения
• На греди
• На земята

Разликата между видовете основи се крие в начина, по който са положени, което е видно от името.

3. Подготовка за под-подов монтаж

Ако основата на къщата не предвижда мазе, тогава основата за полагане на подовия под е почвата. Той трябва да бъде правилно подготвен за под-пода.

Премахват се трева, различни строителни отпадъци и зеленчукова почва. Важен момент: трябва да изсушите глинести и глинести почви възможно най-добре, за да могат да съдържат много влага в основата. Също така е невъзможно да се използват почви с примес на сняг и лед.

След това сайтът се изравнява внимателно. Ако е необходимо, в дупките може да се излее почва. След добавяне на почвата тя се разпределя на равномерен слой и се набива с ръчни или механични трамбовки.

4. Полагане на основата върху трупите

Устройството на пода по трупите е доста популярен метод.

В този случай се прави дървена рамка, която се полага върху гредна лента или други специално направени опори. Самите трупи са бар или дебела дъска, понякога поставени на ръба.

В този случай височината на пода трябва да е незначителна - така че да няма опасност от потъване на голяма дълбочина. Разстоянието от пода до трупа не трябва да бъде повече от 25-30 cm.

При значителна ширина на помещението трупите ще имат голяма дължина и не е достатъчно да се поставят само върху гредата на външната лента. В този случай под лаговете се поставят допълнителни опори. Има няколко начина за подреждане на опори за трупи.

Основата се бетонира и върху нея се полага дебела дъска, която служи като щайга за монтиране на изоставането. Този метод е особено подходящ за ниски мазета над земята. Ако разстоянието под пода е голямо 15-20 см и подът не е бетониран, под дъските на долната обшивка се монтират колони, със стъпка около 80 см. Монтажът на колоните може да се извърши по този начин:

1. Ямите се отделят, малко по-широки от участъка на колоните (35-40 см)
2. Бетониран така, че горната основа да излиза малко над земята.
3. Поставени са тухлени стълбове.

Обикновено е достатъчно да поставите стълбовете в две тухли на два слоя, перпендикулярни един на друг. Можете напълно да направите стълбовете от бетон, но след това ще трябва да изградите висок кофраж.

Височината на всички колони трябва да се показва в една равнина. Това вече се контролира, когато се полагат основите за тях. Ако е необходимо, височината на колоните се регулира с различни основи: между повърхността на дъските и трупите се монтират дървени дистанционни елементи, чиито размери са около 20-25 см дължина, 10-15 см ширина и дебелината е около 3 см. Те коригират хоризонталната равнина на трупа. За фини корекции обикновено се използват тънки листове шперплат.

На върха на стълбовете трябва да поставите слой хидроизолация, например от покривен материал.

Разстоянието между гредите не трябва да надвишава 0,5 м. В близост до стените трябва да се остави малка междина, като се вземе предвид деформацията на дървото.

На върха на дневника за устройството на довършителния под можете да фиксирате плочи от траен материал - OSB или дебел шперплат. Препоръчително е да направите това "разпръскване", тоест следващият слой шперплат или OSB е леко изместен спрямо предишния.

Ако е необходимо, кухините между изоставащите могат да бъдат покрити с изолация. Може да бъде експандирана глина или минерална вата - в зависимост от степента на необходимата изолация на къщата.

5. Под на регулируеми греди

Напоследък придобива метод за инсталиране на изоставането на регулируеми стойки. Това са пластмасови винтови опори, достатъчно здрави и леки. Те са оборудвани с квадратна стойка, която е поставена върху твърда основа и винт, регулируем по височина. С тяхното използване можете бързо да оборудвате основата, освен това тя няма да влезе в контакт с основата, ще бъде добре вентилирана и следователно необходимостта от хидроизолация изчезва.

Процедурата за инсталиране на такива изоставания е следната:

1. В дъските за дървени трупи се пробиват дупки - със стъпка 50-80см
2. Изоставането е инсталирано на правилното място
3. Опората е прикрепена към основата
4. Стелажите са усукани до необходимото ниво

6. Подподови настилки върху греди

Следващият начин за полагане на под-под е инсталирането му върху греди. Тук основният конструктивен елемент е дървена греда. Изработена е от правоъгълна лента. За да се определи напречното сечение на дървения материал, се вземат предвид всички характеристики на натоварване в основата на помещенията на първия етаж. За да не използвате тежък, дебел дървен материал, с който физически е трудно да работите, можете да използвате двойни дъски или дъски, монтирани на ръба. Добър вариант би бил използването на дялани трупи.

Натоварването на гредите се изчислява от редица параметри, които споменахме по-горе. Смята се, че общото натоварване от теглото на хората върху мебели, обков и др. може да бъде около 400 кг на 1 м2 подова площ.

Гредите са инсталирани успоредно един на друг. Ако помещението е с ширина повече от 6 метра, под гредите трябва да се монтират допълнителни опори. Това могат да бъдат публикации, чиято инсталация е описана по-горе.

Гредите се закрепват директно към стените. В стената се изрязва отвор, съответстващ на напречното сечение на гредата, и лъчът се полага в него със своя край. За изолация от външни влияния тази дупка се полага с теглич. Дълбочината на монтиране на гредите в стените зависи от секцията на гредите. Колкото по-тънки са гредите, толкова по-дълбоко трябва да навлизат в отворите (до 100-150 мм).

Често напречните греди на основата са елементи на долната основа на облицовката.

7. Полагане на пода на земята

В много случаи, особено ако височината на пода е ниска, тя се полага по метода "на земята". В този случай не е нужно да харчите много скъп дървен материал.

Нека разгледаме подробно този метод. Състои се от няколко етапа:

1. Основно изравняване
2. Засипване със слой пясък 10-15 см при съдържание на влага 7-10%
3. Уплътняване на пясък
4. Пълнене на трошен камък и чакъл с дебелина 8-20 см при съдържание на влага 5-7%
5. Полагане на кирпичено трошен камък или кирпич-чакъл слой с дебелина около 10 cm
6. Уплътняване на този слой и появата на влага на повърхността
7. Изливане с бетонова смес

В резултат на това след втвърдяване получаваме равна твърда повърхност, върху която можете веднага да поставите завършващ под. За по-добро закрепване и здравина на замазката, слоевете на основата са подсилени, като правило, с армираща мрежа. Удобно е да се изолира такъв под с плочи от експандиран полистирол.

8. Устройство за замазка

Най-горният слой на основата на земята се нарича замазка. Карманите се правят от цименто-пясъчни разтвори. Основната цел на замазката е да създаде идеално равна повърхност за полагане на готовия под. За извеждане на самолета се инсталират така наречените маяци. Това по правило са летви с дебелина, избрана за създаването на равнина. Сместа се нанася върху пода и се ускорява до височината на ламелите.

Фугите на замазката към стените и преградите трябва да бъдат хидроизолирани. По време на процеса на полагане повърхността се изравнява непрекъснато, тъй като бетонът има тенденция да се утаява.

Работата по създаването на замазки трябва да се извършва през топлия сезон, с оптимална температура на въздуха най-малко 15 градуса. Препоръчва се върху основната замазка да се нанесе саморазливен слой (дебелината му е около 5-10 мм) по метода на изливането. За това има много различни смеси в продажба.

Последният етап на замазката е нейното грундиране и хидроизолация. Повърхността се почиства и грундира без пролуки, преди да се нанесат грундиращи съединения.

9. Заключение

Устройството на груби подове е доста трудоемък процес, който изисква спазване на всички технологии, точност и добре известно майсторство. В най-простите случаи това може да се направи със собствените ви ръце, но е по-добре да се обърнете към професионалисти - структурната здравина на сградата, равномерността на повърхността и нейната годност за довършителни работи, както и достатъчна изолация и хидроизолация на цяла къща, до голяма степен зависят от конструкцията на пода.

Специалистите на фирма K-DOM са готови да извършат работа по полагане на подове, както груби, така и окончателни, при спазване на всички изисквания. Работата може да се изпълнява както поотделно, така и като част от изграждането на вили до ключ.

Подът е един от основните компоненти на подовата конструкция като цяло, върху който, след извършване на необходимите допълнителни предходни мерки, се полага окончателното покритие, избрано от собственика на дома. Този дизайн може да има различна структура и да бъде направен от различни материали.

Независимо от избраната структура, подът ще се състои от няколко основни слоя, информация за които е дадена в следващата таблица.

Таблица. Подподова конструкция

Ще отделите значително по-малко време и усилия за подреждане на такава конструкция, отколкото за запълване на замазката. Освен това полагането на дървени подпори не изисква използването на вода, което елиминира вероятността от повишаване на влажността на въздуха в оборудваното помещение и дава възможност едновременно да се ангажират с други планирани довършителни дейности. Дървените трупи се поставят директно върху греди, бетонна основа или други опори, които ще бъдат разгледани по-късно.

В този случай функцията на опорите за подови настилки от дъски, шперплат или OSB плоскости се поема от конструкция от надлъжни трупи. Последните могат да бъдат монтирани на опорни стълбове или греди, както и на корона. Ако е необходимо, трупите могат дори да бъдат прикрепени към бетонна основа. Конкретната опция се избира в съответствие с характеристиките на сградата, която се оборудва.

Ако стаята има впечатляваща площ, самото закрепване на краищата на изоставането към гредите няма да е достатъчно, за да се осигури необходимата здравина на конструкцията. В този случай опорните стълбове са монтирани между стените, за да поддържат изоставането. Разстоянието между допълнителните опори се определя главно от сечението на монтираните елементи. В повечето случаи е достатъчно да направите колони със стъпки до 0,8 м. В противен случай се ръководете от спецификата на вашата ситуация.

Стълбовете са направени от бетон или тухла. На този етап се ръководете и от вашите предпочитания.

Работна процедура

Последователността на подреждането на основата по трупите е следната:

• се извършва хоризонтална повърхностна маркировка. След като определите необходимото ниво на монтаж на пода, връзките, въдицата или плътната нишка се изтеглят през мястото на бъдещата инсталация на изоставането - такава маркировка ще ви позволи да се ориентирате в процеса на подреждане на изоставанията и да ги поставите едно ниво в даден момент. Ако желаете, не можете да направите това, но тогава ще трябва да проверите хоризонталността на опорите на всеки етап от работата, отделяйки повече време за коригиране на неточностите;
• повърхността е покрита с хидроизолационен материал, например пластмасова обвивка с дебелина 200 микрона. Такъв слой ще осигури защита на дървените трупи от влага от бетон, почва и други източници;
• определя се оптималната стъпка за инсталиране на изоставането. За да направите това, трябва да знаете очакваното ниво на натоварване на бъдещата структура. В жилищни райони се препоръчва да се придържате към стъпката от 35-45 см. Ако основата не може да се похвали с перфектна равномерност, трупите ще трябва да бъдат прикрепени към предварително оборудваните подложки. Най-често се използват парчета шперплат като такива;
• в основата се пробиват дупки за побиране на дюбелите. След това дюбелите се забиват директно. В заключение остава просто да завиете трупите към основата със самонарезни винтове.

Ако е необходимо, пространството между лаговете се запълва с изолация. Експандираната глина се използва най-често от засипване, нагревателите с минерална вата се използват от "монолитни" материали. Когато избирате конкретна опция, вземете предвид климатичните особености на вашия регион и се фокусирайте върху достъпен бюджет.

Декингът може да бъде направен от шперплат, ПДЧ, OSB или дъски от дърво. Задачата е изключително проста: елементите на грубата настилка се полагат перпендикулярно на трупите и се забиват в тях.

Много ефективна опция, която бързо набира популярност сред местните разработчици. За извършване на работата се използват пластмасови винтови стълбове, които се характеризират с висока надеждност и експлоатационен живот.

Тази технология ви позволява бързо да оборудвате груб под, който в бъдеще няма да скърца. В същото време не е нужно да губите време за определяне на необходимата дебелина на облицовките от шперплат и подреждането им - вертикалността на краката може лесно да се регулира до необходимото ниво. След монтажа трупите няма да влизат в контакт с основата, което също е допълнително предимство.

Процедурата е следната:

• в местата на планираната инсталация на винтови стълбове (задължително по ръбовете и по дължината на продукта със среден стъпка от 0,5-0,8 m), в трупите се подготвят отвори;
• изоставането се вписва на правилното място, започвайки от една от стените. Между стената и опората трябва да се остави 1-сантиметрова междина;
• опората е прикрепена към основата, започвайки от външните винтови стълбове. Този пост има куха структура. За да го поправи, изпълнителят трябва само да пробие дупка с дълбочина около 4,5 см в нея, да забие там дюбел и след това да забие пирон или да завие саморез.

Накрая стелажите са усукани на ниво и работата продължава в съответствие със схемата за подреждане на основата върху стандартни трупи, обсъдени по-рано.

Регулируеми подподове от шперплат

Доста ефективна и интересна опция за под е шперплат, монтиран с помощта на специални втулки, оборудвани с вътрешна резба. Втулките се вмъкват в предварително създадени отвори в шперплата. За един лист със стандартен размер обикновено са достатъчни 16 дупки. В резултат на това шперплатът изглежда ще стои на краката си. В същото време подобна основа се характеризира с впечатляващи показатели за издръжливост - 1 м2 основи могат да издържат натоварване от около 5000 кг.

Сухата замазка ви позволява да изравните всички съществуващи дефекти на основата. Освен това инсталирането на такъв под-под може да се извърши по всяко желано време от годината.

Сглобяема подова настилка със суха замазка. 1. стоманобетонна подова плоча; 2. дървен труп; 3. настилка от ПДЧ, OSB или шперплат; 4. пароизолация (PVC филм); 5. експандиран глинест пясък; 6. Лист от гипсофазер Knauf или супер подов елемент. 7. Еластична подложка

Процедурата е следната:

• основата е покрита със слой от бариерен материал, фиксиран с лепяща лента. Направете пароизолацията с припокриване на стените, съответстващо на планираната височина на бъдещата замазка;
• между водачите се излива съставът, избран за подреждане на сухата замазка. Ако основата има големи разлики, има смисъл предварително да настроите маяците на стелажа на повърхността според нивото - това ще гарантира коректността и точността на работата. В допълнение, наличието на такива маяци значително ще опрости по-нататъшното закрепване на подовата настилка. Дебелината на запълващия слой се избира, като се вземат предвид характеристиките на конкретна ситуация. Средно е 30-50 мм;
• запълването се изравнява с помощта на дълго правило или релса;
• отгоре на запълването, подовата настилка се полага и закрепва с самонарезни винтове и лепило. Традиционно за подреждането на подовата настилка се използват гипсокартон, ПДЧ, шперплат с влагоустойчиви свойства и др.

Стоманобетонни подове със сглобяеми гипсови влакнести листове за жилищни и обществени сгради (Knauf)

Важни нюанси на изграждането на груб под в дървена къща

В дървените къщи подът най-често се утаява на земята (в противен случай можете да използвате подходяща опция от горния списък). Изискванията за мястото на работа са следните:

• стаята трябва да е суха и добре проветрива. За това фундаментната конструкция е допълнена с отвори за въздух. Ако почвата в сутерена е влажна, отгоре трябва да се монтира хидроизолационен слой. Традиционно за това се използва глина - достатъчно е да запълните повърхността с материал и да я натъпчете внимателно, като я поръсите с пясък отгоре;
• основата трябва да бъде хидроизолирана. При работа с фундамент най-често се използва покривен материал. Ако желаете, можете да използвате друг материал с подобна цел.

Преди да започнете работа, третирайте всички използвани дървени елементи със специален антисептик. Препоръчва се импрегнирането да се нанася на двоен слой, като се поддържа интервал от 5 часа. Не забравяйте да носите лични предпазни средства: ръкавици, респиратор и очила.

Подовите дъски могат да се монтират по един от следните начини:

• над предварително инсталираните H-лъчи. В този случай подовите елементи се вписват в жлебовете на опорите;
• над Т-греди. На раменете на опорите се полагат дъски;
• върху груби пръти. Най-лесният за използване и следователно най-популярният вариант. Достатъчно е просто да забиете решетките по краищата на гредите и да поставите дъски върху тях.

Ако работата се извършва в нежилищни помещения, ако желаете, можете да замените дъските с плочи и да спестите пари.

Остава само да се поставят слоеве хидро-, топло- и пароизолационен материал върху плоскостите. След това, в зависимост от предпочитанията на собственика, се извършва или подреждането на крайната настилка, или се излива замазката.

Парна бариера е прикрепена над изоставането

Виждали сте последователността на настройване на под-етаж според най-често срещаните и предпочитани методи. Изберете опцията, която най-добре отговаря на вашия случай и всичко със сигурност ще се получи.

Честита работа!

Видео - Подподово устройство