Изработването на колони със собствените си ръце е по силите на някой, който знае как да борави с поялник, а също така разбира електрическите вериги. За да работите, ще ви трябват малък брой части, които могат да бъдат взаимствани, например, от магнетофони на автомобила. Също така ще ви трябват материали за производството на заграждения за високоговорители. Обикновено за тези цели се използва дърво, но дори можете да използвате пластмасов калъф от неизползваема акустика. Преди да седнете до поялника и да офортите печатната платка, струва си да изберете дизайна, микросхемата и възможностите на системата от високоговорители.

Какво ви трябва от акустиката?

Хубаво е, когато звукът, възпроизведен от персонален компютър, звучи в целия звуков диапазон (от 20 херца до 20 kHz). За да подчертаете някои специфични честоти, трябва да използвате специални филтри. Повечето от евтините високоговорители, които се срещат на пазара, възпроизвеждат звуци в диапазона от 50-100 херца до 15 kHz. Това прави звука да изглежда непълен, грозен. Следователно високоговорителите, направени сами, трябва да имат по-висока производителност, за да отговарят на вашите нужди.

Решете веднага кои честоти планирате да наблегнете, дали вашият усилвател ще има възможност за ръчно регулиране. Но ако решите да отидете по лесния път, тогава ще бъде достатъчно да филтрирате ниско и високо, така че устройствата, които възпроизвеждат този спектър, да работят паралелно с основните високоговорители. Сигурно сте чували думи като „пищялки“ (малки високоговорители, които филтрират високи честоти) и „субуфер“ (голяма дървена кутия, в която се помещава високоговорител за възпроизвеждане на басите). Ще трябва да ги направите сами.

Какво ви трябва за субуфер?

Няма да работи без качествена кутия. Съраунд звукът се създава от въздуха, който се движи вътре в кутията. Освен това въздухът задвижва дифузора на високоговорителя. Така че, трябва да направите затворена кутия с един отвор за изход на въздуха. Тъй като правите високоговорители за компютър със собствените си ръце, няма нужда да използвате огромните високоговорители, които се използват за аудио в автомобила. Идеалният вариант са автомобилните високоговорители, използвани стандартно, които се монтират отпред. Тонколони с малък диаметър, гумирани дифузори, меки и еластични. Точно това изисква субуферът.

Разбира се, това няма да създаде силно въздушно налягане, но за малка стая ще бъде достатъчно, за да се подчертаят ниските честоти. Ще ви е необходим и басов усилвател, има много от тях на радио пазарите. Ако е възможно, можете да го премахнете от стария автомобилен магнетофон. Изходната мощност трябва да бъде най-малко 20 вата, а захранването на микросхемата е за предпочитане еднополярно. Но най-важното е нискочестотният филтър (LPF), защото как да направите високоговорител със собствените си ръце със субуфер без това устройство няма да работи. Не претоварвайте дизайна със сложни нискочестотни филтри на микросхеми и операционни усилватели. Достатъчен е пасивен филтър, съставен от резистори и кондензатори. Честотите се отрязват в зависимост от техните параметри.

Как да направите кутия за субуфер

За да направите кутията, трябва да използвате масивно дърво. ПДЧ или ПДЧ е идеален, дебелината му трябва да бъде не повече от 5 мм, така че конструкцията да е възможно най-лека. Ако в дървени кутии има стари съветски телевизори, тогава можете да направите добра кутия от тях. Използвайте мозайката, за да изрежете всички структурни елементи. Говорителите, направени сами, трябва да са издръжливи, така че не пестете лепило и самонарезни винтове за закрепване. Рамката, на която е монтиран високоговорителят, е закрепена последна.

За да стегнете кутията, използвайте триъгълни дървени летви. Опитайте се да залепите всички малки пукнатини и пропуски. В края на краищата въздухът в субуфера ще се движи и трябва да не излиза от слотовете, тъй като звукът се влошава поради това. В задната част на кутията трябва да пробиете отвор за проводника; отвън е монтиран съединител за свързване към усилвателя. Много по-удобно е, ако самоделните високоговорители са компактни и без външни блокове.

Как да си направя захранване

Както бе споменато по-горе, не трябва да вземате микросхема с биполярно захранване за дизайна. Причината е сложността на захранването, не е лесно да се получи токът, необходим за работа. Ето защо е най-добре да се направят конструкции, които могат да бъдат свързани към еднополюсна с напрежение 12-24 V. И впоследствие ремонтът на високоговорителите със собствените си ръце ще бъде много по-лесен, ако, разбира се, се случи някаква повреда . Мощността на трансформатора трябва да бъде малко по-висока от мощността на потребителите - всички усилвателни микросхеми.

Най-добрият вариант е да се произведе едно захранване за всички устройства. За ефективното разположение на всички акустични модули си струва да поставите едновременно захранващ блок, нискочестотен филтър с усилвател за субуфер и ULF за основните високоговорители и "пищялки" в един случай. Това ще ви позволи да използвате оборудването ергономично и броят на проводниците е сведен до минимум. На гърба на събуфера трябва да инсталирате конектори за свързване на основните високоговорители и пищялки. Но имайте предвид, че субуферът е източник на вибрации, така че запояването трябва да се извършва с високо качество, а закрепването към корпуса да се извършва с гумени шайби.

Направи си сам говорители: усилвател и захранване

Усилвателят и захранващият блок също могат да бъдат вградени в корпуса на субуфера, за да спестите място, а отвън можете да инсталирате конектори за свързване на "лалета". Дупката се запълва с уплътнител, след което се монтира предната страна. Също така се монтира първо с уплътнител, а след това се привлича с самонарезни винтове. След като кутията изсъхне, тя трябва да бъде покрита с подходящ материал.

Като захранване може да се използва проста схема: трансформатор, токоизправителен мост и 2-3 електролитни кондензатора. Такива високоговорители за компютър, сглобени със собствените си ръце, ще работят чудесно, звукът ще бъде чист и приятен. Ако има леко бръмчене, тогава увеличете електролитния капацитет. При липса на елементи с голям капацитет, няколко парчета могат да бъдат свързани паралелно, тогава общата сума ще бъде равна на сумата от всички кондензатори.

Как да направите сами основните колони

За направата на кутията можете да използвате както дърво, така и пластмаса. По-добре е да се даде предимство на първия, тъй като приложението му в акустиката подобрява качеството на звука. Ако сте мързеливи да се занимавате с рязане на дърва, можете да усъвършенствате високоговорителите от стария магнетофон или да ги използвате без промяна. Вашият усилвател и захранването ще бъдат сглобени в кутията на субуфера, така че просто трябва да свържете високоговорителите към необходимите съединители. Следователно, ако имате два високоговорителя от музикалния център, можете спокойно да ги използвате.

Ако решите да направите всичко по най-добрия възможен начин, тогава, по аналогия с кутията за субуфера, вие също правите два случая за основните високоговорители. По желание те могат да бъдат залепени и с атрактивен материал. Поставянето с тънък филц например подобрява качеството на звука на системата от високоговорители. Най-разумно е да инсталирате два високоговорителя в тези високоговорители - за средни и високи честоти. Това едновременно ще спести проводници за връзка и ще осигури по-привлекателен външен вид на цялата система.

Производство на печатна платка за усилватели и токоизправители

Може би, не по-малко трудоемък процес, който ще отнеме много време. Ако схемата, която сте избрали, е достатъчно проста, тогава можете да приложите шаблона върху фолиото с помощта на постоянен маркер. Предварително обработете фолиото само с електролит за автомобилни акумулатори или солна киселина. Това ще обезмасли повърхността и ще подобри процеса на ецване. Ако чертежът на печатната платка е сложен, тогава е по-добре да използвате технология за лазерно гладене и софтуер за чертане на писти. Ето как да направите колона със собствените си ръце, а именно печатна платка за нея.

В програмата очертавате подреждането на елементи, изчертавате следи и след това отпечатвате полученото изображение на лазерен принтер с максимално насищане на черното. По-добре е да използвате лъскава хартия. След това полагате чертежа с предната страна върху повърхността на печатното платно, закрепвате хартията и я увивате в чист парцал. Сега трябва да забиете нагрятото желязо над парцалите, така че чертежът да бъде отпечатан възможно най-точно. Тази процедура се извършва в рамките на 10-15 минути. След завършването му, навлажнете хартията във вода, всички излишни ще изчезнат и само тонерът ще остане върху фолиото. Ако е необходимо, корекциите трябва да допълнят липсващите елементи с постоянен маркер.

Дъска за офорт

След като прехвърлянето приключи, ще ви трябва разтвор на железен хлорид. Повечето радиолюбители го използват, тъй като процесът на офорт с него отнема малко време. Ако използвате разтвор на меден сулфат и сол, тогава ецването може да отнеме ден или два, в зависимост от концентрацията на веществата. Също така се случва, че разтворът на железен хлорид не корозира добре медта, следователно, за да увеличите скоростта на ецване, трябва да го загреете. Просто се опитайте да не пропуснете момента, в който песните ще бъдат освободени от излишния метал, в противен случай частта от фолиото под тонера ще бъде унищожена.

По принцип можете да си направите музикални високоговорители, които можете да си направите сами, без да гравирате печатни платки. Има шарнирна инсталация, която е много по-лесна за изпълнение. Но в края на краищата красивата дъска с правилната инсталация изглежда много по-хубава от проводниците и проводниците на елементи, събрани на купчина. А възможността за смущения в случай на повърхностен монтаж е много по-голяма. След ецване на дъската, тя трябва да бъде старателно измита и изсушена. И само след отстраняване на тонерния слой с разтворител или алкохол, можете да започнете да инсталирате елементите.

Монтажни елементи на печатна платка

Сега просто трябва да очертаете местоположението на всички елементи на повърхността на дъската. Първо направете маркировки на местата, където искате да направите дупки с бормашина с диаметър 1-1,2 мм. Това не е лесна задача, тъй като със силен натиск можете просто да счупите тренировката. За да се подобри отпечатаното окабеляване, е необходимо да се калайдисват (покрият със слой калай) всички следи на дъската. За да направите това, трябва да ги обработите с колофонов разтвор, след което да преминете през всеки с нагрят поялник с калай, така че спойката да се придържа здраво към медната повърхност. Не е необходимо прекомерно нагряване, тъй като съществува риск фолиото да започне да се отлепва от печатната платка.

Преди да монтират елементите, техните клеми също трябва да бъдат калайдисани. Само в този случай компютърните високоговорители, направени сами, ще имат възможно най-висока надеждност. При наличие на вибрации запояването може много бързо да се срути, контактът ще изчезне и усилвателят ще спре да работи или ще работи, но с хриптене, нестабилен.

Заключение

Както можете да видите от всичко казано, можете да направите висококачествена акустика от всеки материал, който ви е под ръка. Обърнете внимание само на състоянието му, не използвайте гнило дърво за субуфер или високоговорители. Елементната база на басовите усилватели е много малка - достатъчна е една микросхема, която осигурява изходна мощност от 10-20 вата в два канала. Обикновените музикални колонки, направете си сам, ще ви служат дълги години, а качеството на звука ще ви позволи да се наслаждавате както на музика, така и на филми със специални ефекти.

Акустичният дизайн не означава декориране на високоговорителя с резби в античен стил, въпреки че това ще направи говорителя уникален, а решение на проблемите с акустичното късо съединение.
Факт е, че когато дифузьорът се движи от едната страна, се образува излишно въздушно налягане, а от другата, въздухът се изхвърля. За да се появи звук, е необходимо вибрациите на въздуха да се разпространяват в пространството и да достигат до слушателя и в този случай въздухът вибрира около кошницата на динамичната глава и звуковото налягане, генерирано от нея, не е много високо, особено в нискочестотната област:

Повече подробности за това как работи динамичната глава ТУК.
Методите за прекъсване на акустичната верига се наричат \u200b\u200bакустичен дизайн и всеки от тях е проектиран да възпрепятства проникването на въздух от едната страна на дифузора към другата.
Има няколко основни опции за прекъсване на акустично късо съединение. Най-лесно е да се използва листов материал, в средата на който се изрязва отвор за динамичната глава. Това се нарича акустичен екран:

Малко по-сложен начин е отварянето на кутията, т.е. чекмедже без задна стена:

И двата горни метода имат твърде малка ефективност, следователно те практически не се използват само в случаите, когато „няма риба и ракът е риба“.
Много по-ефективно е да се използва затворена кутия и при такива високоговорители се обръща специално внимание на херметичността на кутията - всеки слот в кутията ще даде нюанси, тъй като в кутията възниква достатъчно голямо налягане (когато дифузьорът тръгне вътре в кутията) и достатъчно голям разряд (когато дифузьорът се изнесе):

Следващият вариант за акустичен дизайн е кутия с басов рефлекс:

В този случай това е правоъгълен отвор, разположен на строго изчислено място на предния панел на системата от високоговорители. Тази опция обаче може да се направи и с помощта на тръба:

Предимствата на тези опции включват увеличена мощност на честотата, за която е проектиран фазоинверторът, чиято основна цел е да инвертира, т.е. обърнете фазата. В резултат на това звукът се излъчва в пространството не само от предната страна на дифузора, но и от задната част, чиято фаза се променя от фазовия инвертор.
По-сложна версия на акустичния дизайн е акустичен лабиринт. Същността на тази опция се крие във факта, че пътеките вътре в високоговорителите са подредени по такъв начин, че резонансът се появява с определена честота и в резултат на това се увеличава голям откат при тази честота. Точността на изчисляване и производство на такива системи трябва да се приема МНОГО сериозно, тъй като има голяма вероятност от "стоящи" вълни в лабиринта. В този случай качеството на звука ще бъде дори по-лошо от това на версията с акустичен щит:

Още по-голяма възвръщаемост при резонансната честота може да се получи с версия на клаксона:

Разликата между високоговорител и високоговорител с лабиринт се крие във факта, че посоката на звуковите вълни в тях се променя според различни закони - рогът или се разширява конично по цялата си дължина, или експоненциално. Лабиринтът може да има един и същ прозорец по цялата си дължина, може да се разширява или обратно тесен, но винаги линейно. Освен това за високоговорители с лабиринт в работата участват както предната, така и задната част на дифузора, а за клаксоните и двете страни могат да излъчват.
Следващата версия на акустичния дизайн е лентов или лентов резонатор:

Тази опция се различава от всички предишни, първо, по това, че излъчва само при резонансната честота и изисква най-стриктно спазване на изчислените размери.
Последните три опции са предназначени главно за използване на нискочестотна динамична глава, а предходните са напълно подходящи за широколентов високоговорител. Следователно, ако системата с високоговорители има и други високоговорители в допълнение към басите, например средни и високи честоти, тогава не се препоръчва да ги вграждате в корпус с басов високоговорител.
Във всеки случай характеристиките на динамичната глава, по-специално параметрите Thiel-Small, са необходими за изчисляване на размерите на високоговорителя. Ако тези данни не са налични, но преди да започнете да изчислявате размерите на шкафа за високоговорители, те трябва да бъдат получени. Има много описания на методи за получаване на тези параметри - просто използвайте всяка търсачка.
Разбира се, това не са всички видове акустичен дизайн - те са най-популярните.
Размерите на корпуса се изчисляват с помощта на специални програми за изчисляване на заграждения на високоговорители. Намирането им в интернет, както и инструкции как да ги използвате, също не е проблематично.
При проектирането на високоговорителя трябва да се вземат предвид някои технологични характеристики - ако предният панел, на който е монтиран високоговорителят, е вдлъбнат в корпуса, ще трябва да се направят допълнителни ребра, в които предният панел всъщност ще почива:

Ако не искате да се забърквате с ръбовете, можете да направите предния панел по такъв начин, че той да опира в страните на корпуса, което също засилва връзката между предния панел и страните:

Всичко това ще даде на предния панел допълнителна, по-твърда връзка с тялото.
Също така не трябва да забравяте за методите за закрепване на динамичната глава към предния панел и за клопките, които може да срещнете. Монтирането на високоговорителя отвън е най-за предпочитане, тъй като не отслабва механично конструкцията, обаче, този метод включва скосяване на диаметъра на динамичната глава и потапяне на високоговорителя вътре в корпуса, така че ВСИЧКИ радиатори, както LF, MF, така и HF са на една и съща линия. скосяването намалява механичната якост на рамката и изисква допълнителен вътрешен пръстен, за да я възстанови. Актуалността на този пръстен е колкото по-висока, толкова повече мощност се очаква да бъде получена от произведения високоговорител и при мощности над 150 W вече е необходимо 100%:

На пръстена, ако е необходимо, ще трябва да премахнете страничните фаски, така че да не пречи на предния панел на инсталацията в самия корпус.
Когато инсталирате динамичната глава, уверете се, че няма пропуски. Ако фаската се отстранява с машина, тогава повърхността е относително равна, остава само да се шлайфа. Въпреки това, у дома, получаването на равна повърхност е доста трудно. Не е напълно ясно какво правят производителите тук - силно се препоръчва да монтирате високоговорителя навън, но уплътняващата гума на почти всички динамични глави е разположена за монтаж отвътре:

За да разрешите проблемите с уплътняването, можете да използвате уплътнение на врата - самозалепващи ленти от пореста гума, продавани във всички магазини за железария. Уплътнението е залепено по периметъра на фаската и по време на монтажа високоговорителят напълно запълва всички празнини:

Ако динамичната глава е инсталирана отвътре, тогава отворът ще трябва да бъде скосен, за да се елиминира появата на стоящи вълни. Такава фаска обаче отслабва твърдостта в точката на закрепване на високоговорителя към панела (материалът се оказва твърде тънък) и този метод на закрепване не е приемлив за мощности над 50 W без допълнителна армировка на конструкцията:

Препоръчително е да се използва естествен материал за производството на заграждения за високоговорители, шперплатът е оптимален, но този материал е твърде скъп. Ето защо е по-добре да използвате шперплат за изграждане на високоговорители от средната и висока ценова категория, като се използват МНОГО качествени драйвери и мощност над 100 вата.
За средната ценова категория и малкия капацитет (до 50W) можете да използвате влакнести плочи или MDF (същите като фибровата плоскост, само дебелината и плътността са по-големи), но трябва да бъдат обработени и модифицирани или ПДЧ.

За мощности до 10 W пластмасата също е напълно подходяща, но също така използвайки технологични трикове.
Първият проблем при производството на високоговорители от пластмаса възниква, когато отскокът на самата пластмаса се елиминира, особено в центровете на страничните стени. Можете да се отървете от този неприятен звук, като използвате по-плътна пластмаса, или можете също да залепите допълнителни ребра за усилване. Ако пластмасата се разтваря с дихлор тан, тогава дихлоро тан може да се използва за фиксиране на ребрата, с разтворени в нея пластмасови стърготини. Ако пластмасата не се разтваря с дихлорометан, тогава е по-добре да използвате епоксидно лепило, за предпочитане от Dzerzhinsky. Преди залепване, местата на контекста трябва да бъдат внимателно обработени със зърно шкурка и не се страхуват, че лепилото образува ролки в точката на контакт на частите, които трябва да бъдат залепени:

За по-голяма ефективност при потискане на обертоните на корпуса, можете да „боядисвате“ на 2-3 слоя получените „бани“ с анти-чакъл - покритие, използвано за покриване на дъното на автомобилите за защита срещу фин чакъл.

След изсъхване анти-чакълът придобива свойствата на каучука и поема звука доста добре.
Когато се използва като материал за производството на влакнести плочи от AS, трябва да се определи с необходимата дебелина. Ако мощността на високоговорителя не надвишава 5 W, тогава фибровата плоча може да се използва в един слой. Преди да отрежете фибровата плоскост, тя се покрива с епоксидно лепило от едната страна и се загрява със сешоар. Под въздействието на температурата лепилото става по-течно и импрегнира фибровата плоча почти до половината от дебелината. След втвърдяването на лепилото се получава доста здрав материал, всъщност гетинакс, но от една страна, той запазва звукопоглъщащите свойства на влакнести плочи. Можете да изрежете DPV с мозайката, можете да залепите детайлите с епоксидно лепило, подсилено с материал. За това заготовките се сгъват в желаната структура и се хващат с произволен SUPERGLAY. След това се изрязват ленти от здрава материя, в нашия случай това е червена коприна. Ширината на лентите трябва да бъде около 3 ... 4 см. Лентите се полагат на кръстовището на обработваните детайли, покриват се с епоксидна смола отгоре и след това се "гладят" с поялник с 40 ... 60 W. Високата температура позволява на лепилото напълно да насити тъкането, а също така значително ускорява полимеризацията на лепилото. Вярно е, че по време на работа се отделя определено количество дим, така че работата трябва да се извършва или на улицата, или под аспиратора:

Ако високоговорител с мощност по-висока от 10 W, но по-малка от 20, тогава е по-добре да залепите фибровата плоскост наполовина - първо листовете се залепват заедно и след това се сглобява готовият корпус:

За мощности до 30 ... 35 W вече ще е необходимо сгъването на влакнестите плочи три пъти или използването на ПДЧ с дебелина 18 мм (за съжаление ПДЧ с дебелина 22 мм може да се намери само при стари баби под формата на стари, до 80-те години, гардероби). За да втвърдите страничните стени, можете да използвате CREST подпори:

За мощности до 50 W уместността на използването на влакнести влакна вече е противоречива - много по-лесно е да се работи с ПДЧ, MDF или шперплат, отколкото сгъваемите фибро влакна от 4-5 слоя. За това е подходящ материал с дебелина 18 мм, но ще трябва да използвате допълнителни греди, които осигуряват по-голям куп части от високоговорителите един на друг:

Високоговорителят може да бъде сглобен с помощта на самонарезни винтове, но тъй като мощността не е повече, можете също да го залепите с епоксидно лепило или PVA, само че е по-добре да го купите не в канцеларски магазин, а в домакински или строителен . Този PVA ще се нарича MOMENT-STOLYAR, вододисперсионно лепило. Купувайте на пазара препоръчва се само през лятото - след замразяване лепилото сериозно губи качеството си. За да успокоите съвестта си обаче, по-добре е да завиете поне няколко самонарезни винта във всяка лента.
При производството на високоговорители те понякога допускат груба грешка - средночестотната връзка не предпазва акустично от удара на задната страна на дифузора на високоговорителите, което води до намаляване на ефективността на самия високоговорител и често до повреда на връзката от средния обхват - твърде силните въздушни удари от задната страна на нискочестотния дифузьор водят до изтласкване на бобината на средночестотния говорител от магнитната междина и заглушаването на бобината.
Много по-често те забравят да извадят обема на защитния корпус на средночестотните пищялки от общия обем на високоговорителите, в резултат на което вътрешният обем на високоговорителя е по-малък от необходимия и крайните характеристики са силно смазани - резонансният честотата на фазовите инвертори се увеличава значително, което ще доведе до нежелани нюанси.
Когато сглобявате високоговорители с мощност до 100 W, можете също да използвате ПДЧ или 18 мм шперплат, въпреки че, разбира се, е по-добре да потърсите материал с дебелина 22 мм. За да се елиминира появата на резонанси в стените на шкафа за високоговорители, се използват и допълнителни решетки, през които са прикрепени частите на високоговорителите. Няма да е излишно да инсталирате "кръст" и допълнителна шайба за закрепване на високоговорителя на динамичната глава, както и обработка на високоговорителя отвътре със звукопоглъщащи материали, например, поставяне с паралон или пяна с дебелина от 5-10 мм, просто не забравяйте, че поставянето ще "изяде" част от вътрешния обем и трябва да се коригира при изчисляване на размера на кутията.

Най-добри резултати се получават с полиуретанова пяна, тъй като дебелината на нанесения слой може да се контролира от скоростта, с която пяната се освобождава от спрея. Ако пяната се отделя МНОГО бавно, тя е много плътна и увеличаването на обема не е много голямо. Ако пяната се отделя МНОГО бързо, тогава тя се оказва много по-разхлабена и когато се втвърди, значително увеличава обема си. Ако върху страните на корпуса се нанесе пяна от предния панел, увеличавайки изхода на пяна при приближаване към задната стена, а на предния панел, осигуряващ минималната скорост на извеждане на пяна, вътрешният обем на високоговорителя ще придобие формата на пирамида легнал настрани. Такива трикове ви позволяват да решите напълно проблемите със стоящи вълни, тъй като вътре в високоговорителя няма успоредни равнини, а неравностите на замръзналата пяна само усилват ефекта на пирамидата. Когато използвате тази технология, трябва да подхождате по-внимателно към изчисленията на размерите на обработваните детайли - вътрешният обем МНОГО намалява и това изисква сериозно увеличаване на шкафа на високоговорителите.

Ребрата за закрепване на страничните стени, в допълнение към замазката със самонарезни винтове, се препоръчва да бъдат залепени, както в предишната версия, но има малко повече възможности за лепилни маси:
- епоксидно лепило, смесено с фини стърготини или, по-добре, дървесен прах;
- MOMENT-CARPENTER, но преди замазката, нанесеното лепило трябва да се остави да изсъхне малко, докато се получи консистенцията на маслото при стайна температура. Това ще ви позволи да запълните по-пълно всички неравности между частите на високоговорителите с лепило;
- полиуретаново лепило, например MOMENT-CRYSTAL, на което също трябва да се остави да изсъхне малко. След сглобяването на мястото за залепване е необходимо да се загрее старателно със сешоар, което ще доведе до образуването на малки мехурчета в лепилната маса, а самата маса по-плътно ще запълни неравностите между контактните части на корпуса;
- автомобилен уплътнител от местно производство, а именно вътрешен, тъй като след втвърдяване е много по-твърд от вносните уплътнители;
- полиуретанова пяна. Преди да се нанесе върху лепилните части, пяната се „освобождава“ върху ненужно парче шперплат или ПДЧ и след това се смесва старателно с метална шпатула, докато „се свие“, т.е. докато се получи маса с плътност, подобна на гъстата заквасена сметана. След нанасяне и замазка, пяната все още ще се разширява леко и напълно ще запълни всички неравности в точката на контакт на частите на високоговорителя.
След залепването частите трябва да се оставят да изсъхнат старателно в продължение на 20 ... 26 часа.
За да увеличите силата на звука при една и съща изходна мощност, можете да използвате "двойни" динамични глави - използват се паралелни или последователни връзки на два еднакви високоговорителя за нискочестотната връзка. В този случай общата площ на дифузорите се увеличава и следователно високоговорителят може да взаимодейства с много по-голямо количество въздух, т.е. създават по-високо звуково налягане и от това субективната сила на звука е много по-висока:

Тук трябва да се отбележи, че използването на голям брой високоговорители, включително за разделяне на звуковия обхват, започва да създава някои проблеми - доста трудно е да се постигне фаза на сигнала на тези места, където честотната характеристика на съседните в обхвата високоговорители пресича. Ето защо не трябва да преследвате голям брой ленти за домашен говорител - тази каша с такова масло може да бъде много развалена.
Високоговорителите с мощност от 100 до 300 W са най-добре изработени от шперплат и ще трябва да търсите шперплат с дебелина 22 мм. Акустичната система също е сглобена с помощта на лепила за закрепване, които са залепени. По-добре е да дадете на решетките формата на равностранен триъгълник, където краката ще бъдат прикрепени към страните, а хипотенузата ще бъде насочена към тялото.
Ако не можете да намерите шперплат с тази дебелина, тогава можете да използвате шперплат с дебелина 8 mm, залепен три пъти - крайната дебелина на материала е 24 ... 25 mm. Лепилата са изброени по-горе.
Като технологичен съвет можете само да препоръчате първо да изрежете необходимите заготовки и едва след това да ги залепите и незабавно да ги затегнете с самонарезни винтове.
Когато инсталирате "кръст" вътре в високоговорителя, което няма да е излишно, по-добре е да закръгнете ъглите на зашеметяващите греди - доста големи обеми въздух вече се движат и може да възникнат турбуленции около правите ъгли на замазките. Също така се препоръчва да се "закръглят" всички вътрешни ъгли, като се използва пластилин или се нанасят няколко слоя дебел анти-чакъл.
Друг тип акустичен дизайн са отделните заграждения за всеки високоговорител. Тези високоговорители не използват пасивни филтри и сигналът се разделя на диапазони веднага след регулирането на силата на звука на усилвателя. След това разделеният сигнал се подава към три отделни усилвателя на мощност, които всъщност работят всеки за своя говорител:

Не би било честно да не споменем „пълнителите“, често използвани в високоговорителите - малки ролки от звукопоглъщащ материал, лежащи вътре в високоговорителя. Такива ролки дават възможност за леко увеличаване на изчисления вътрешен обем на тялото, но за да се произведе правилно такъв "пълнител", е необходимо да се знаят неговите акустични свойства. По-скоро е проблематично да се получат характеристиките на "пълнителя" в домакински условия, така че остава или да се откаже използването на "пълнителя", или експериментално да се установи необходимия обем и използван материал (обикновено пухкава вълна, вата, стоножка ).
При мощности от 100 W или повече, също така става важно да се осигури стабилността на корпуса на високоговорителя, тъй като вече се прави доста работа за преместване на дифузора и въздухът активно се „съпротивлява“. Също така е желателно да се прекъсне механичната връзка между дъното на високоговорителя и пода, на който е монтиран високоговорителят. За тези цели те обикновено използват или стативи, които е проблематично да се направят у дома, или използват стоманени шипове, завинтени в дъното на високоговорителя:

При мощности над 200 W е желателно да се укрепи предният панел на високоговорителя и е желателно да се използват материали с различни конструкции, например, ако предният панел е направен от шперплат, тогава от вътрешната страна е залепен ПДЧ лист, чиято дебелина е 1,5-2 пъти по-малка от дебелината на панела. Подобна комбинация от материали осигурява поглъщане на вибрациите в по-голям звуков диапазон именно поради хетерогенността на материалите.
За по-голяма стабилност на високоговорителя масата му може да се увеличи, като се намаже дъното с полиуретанова пяна и се поставят няколко тухли, покривайки ги отгоре със същата пяна. След като пяната се втвърди, е по-добре да отрежете неравностите с канцеларски нож. Трябва да се вземе предвид „откраднатият“ вътрешен обем при изчисляване на размера на бъдещия високоговорител.
За мощности над 200 W е по-добре да се използват комбинирани материали - всички части на високоговорителите са залепени от 18 мм ПДЧ и 18 мм шперплат. Шперплатът се използва като външен слой, а ПДЧ като вътрешен слой. Такъв трик ви позволява да спестите малко - ПДЧ е много по-евтино от шперплата. Вътре в високоговорителя е препоръчително да го залепите със звукопоглъщащ материал, например трикратно зашита вата, зашита двойно зашита центпон (двойна и четворна), пяна от 5 ... 10 мм. Различната структура на плътно залепени материали от различни структури елиминира проблема с резонанса на самия корпус.
По-добре е допълнително да затегнете ъглите с метални ъгли - това ще добави твърдост на конструкцията и ще предпази ъглите на високоговорителя от повреда - високоговорителите вече са доста тежки и по време на транспортирането са възможни различни удари, от които най-често страдат ъглите .

За мощности, по-близки до 1000 W, дебелината на материала вече трябва да е доста голяма, например два слоя шперплат 18 mm плюс слой 18 mm DPS за общо 54 mm, а DPS е залепен между слоевете шперплат обаче по-конкретно говорителите вече преминават в категорията „за озвучаване“, поради което качеството може да бъде пожертвано за мобилност. Въз основа на това е възможно да се използва двоен 18 мм шперплат с монтиран вътре "кръст".
Лесно е да се види, че с увеличаване на мощността дебелината на стената на високоговорителя се увеличава. Това се дължи преди всичко на факта, че е необходимо да се изолира въздухът, който се движи вътре в високоговорителя, от слушателя. Имайте предвид обаче, че шкафът за високоговорители също може да резонира. За да се премахне тази неприятност, е по-добре да се използва вътрешното поставяне на загражденията и да се сведе до минимум резонансният резонанс. Не е трудно да проверите сами резонансната честота на случая. За да направите това, трябва да наклоните високоговорителя на 20 ... 25 градуса и да хвърлите отгоре върху него гумен чук, първо издърпайте дръжката. Накланянето на високоговорителя е необходимо, така че ударът да е единичен и чукът да отскочи далеч встрани.
Микрофонът, прикрепен към високоговорителя (отваряне на мембраната към тялото) и свързан с който и да е линеен усилвател на екрана на осцилоскопа, ще изтегли както момента на удара, така и последващия звук, който самото тяло дава. Тестът, разбира се, е доста груб, тъй като в действителност "ударната вълна" идва отвътре, а по време на експеримента отвън, въпреки това, въз основа на резултатите от този тест, може да се прецени на каква честота самото тяло резонира и колко бързо настъпва затихването:

Идеалният високоговорител не се отрязва и моментът на удара умира веднага, почти моментално, но стените на идеалния високоговорител се състоят от бетон с дебелина 1 см за всеки W мощност и такъв говорител е по-подходящ за подигравки, отколкото за работа:

Завършването на системата от високоговорители може да бъде много различно, тук няма строги изисквания. Ако тялото е направено от шперплат и чертежът е доста красив, тогава тялото може да бъде зашито и след това няколко пъти покрито с безцветен лак:

Можете да си купите фурнир от ценни видове дървета и да залепите високоговорителя с фурнир, за да съответства на цвета на мебелите в стаята:

В автомобилните аудио салони се продава така наречената акустична тъкан, която е синтетичен филц. Материалът се придържа добре и се разтяга, което ще ви позволи да завършите високоговорителя на доста високо ниво:

След като шлайфате тялото, можете да го боядисате с автомобилна боя, просто нека направим корекция за факта, че автомобилните емайли се сушат при висока температура. Следователно ще трябва да използвате специален втвърдител "IZUR", пропорциите на смесване са написани на опаковката на втвърдителя, въпреки че е по-добре да го добавите с 10-15% повече от предложената пропорция:

Ако тялото е внимателно шлифовано и шлайфано, то то може да бъде залепено със самозалепващо се фолио, продавано в магазините на OBOI, но този материал е доста деликатен и трябва да се използва, ако има увереност, че високоговорителите ще застанат на неговото място за десет години:

Ако планирате да транспортирате често системата си с високоговорители, ще бъде много полезно да осигурите подходящи дръжки. Това важи особено за малките високоговорители, които искате да вземете два наведнъж и за големите, които просто имат голямо тегло.

Описано е как самостоятелно да се събере активен високоговорител с повишена ефективност при ниски честоти.

Адрес за администриране на сайта:

НЕ НАМЕРИ КАКВО ТЪРСИШ? СИ ОТИДЕ:

Акустични колони

Качеството на звука в колата зависи от местоположението на високоговорителите. Освен това резонансът на загражденията също е важен по този въпрос.
Следователно корпусът на говорителя, използван в този случай, трябва да бъде направен от материал, който има достатъчен резонанс. В резултат на това най-подходящият вариант би бил да създадете колони със собствените си ръце.
Можете да научите как да направите свои собствени високоговорители от нашата статия. Информацията ще ви помогне да научите не само как да направите сами високоговорители, но и как да съберете истинска система от високоговорители.

Кондициониране на колона

На първо място, трябва да разберете какъв размер ще бъде колоната. За да направите това, трябва да решите къде се намира.
Най-често високоговорителят е инсталиран в багажника, тъй като има достатъчно място, за да има достатъчно място. Освен това в багажното отделение се създава и своеобразен резонанс, така че музиката тук звучи малко по-различно.
Възможно е да инсталирате високоговорителите близо до задното стъкло, но тук те ще трябва да бъдат по-компактни, тъй като масивните високоговорители може да не се поберат тук.

Забележка. Това обаче отново зависи от позицията на колоната: изправена или легнала.

Измерване на размерите

За да разберете размера на полето с колони, трябва:

• Решете къде се намира.
• Определете колко място може да се отдели.
• Измерете размера на определената площ.

Забележка: За високоговорител в багажното отделение е достатъчна дължина 30 см. Но високоговорителите, инсталирани зад задната седалка, не трябва да са повече от 15 см.

Избор на материал

• ПДЧ. Между другото, този материал може да бъде намерен много по-лесно от останалите, тъй като често се намира в продажба. Освен това цената му е доста достъпна.
  Предимството на този материал е, че има доста силно въздействие, така че звукът на високоговорителите няма да бъде изкривен. Освен това този материал е най-лекият, така че конструкцията няма да бъде твърде тежка.
• Твърда гума (ебонит). Продуктите са доста добри, но звукът ще бъде малко заглушен. И не е толкова лесно да намерите правоъгълни парчета ебонит в продажба.
  Освен това продуктът може да има неприятна миризма. Най-важното предимство: ебонитът е трудно да се запали, така че ако се получи късо съединение, корпусът на колоната няма да изгори.

• Дърво. Всяко дърво ще свърши работа.
  В този случай е по-добре да се даде предпочитание на дъб или бор, тъй като с тяхна помощ можете да създадете добър резонанс. Също така предимството на материала е неговият атрактивен външен вид.

Забележка: такъв продукт може дори да бъде боядисан, така че ще се окаже много красив.

Създаване на корпус

Можете да направите тялото по всеки удобен начин.
Най-подходящият вариант е следният:

• Използвайте ножовка, за да изрежете части от материала.
• Изберете частите, към които ще бъдат прикрепени високоговорителите. В централната им част трябва да се направят кръгли дупки.

Забележка: Диаметърът на отвора трябва да съвпада с диаметъра на дъното на високоговорителя.

• Също така трябва да изрежете малки пръстени, които ще бъдат прикрепени към дъното на направените отвори (така че високоговорителят да е здраво закрепен). Формата на тези пръстени трябва да наподобява плоча без дъно.
• Залепете пръстени за части.
• Около пръстените в детайлите направете още дупки във формата на триъгълник със заоблени ъгли.

Забележка: това е необходимо, за да може звукът да проникне в корпуса, а не само да излезе.

• Трябва да се направят и малки прегради от вътрешната страна на кутията (дължината им трябва да съответства на дължината на самата кутия). С тяхна помощ ще се задържи бас рефлексът.
• Направете малки портове, през които ще бъдат фиксирани терминалите.

Сглобяване на колона

За да съберете всички части в едно цяло, трябва:

• Свържете частите на тялото с помощта на лепило или самонарезни винтове: правоъгълни части отстрани, долната част и частта с отвор отгоре.
• Напълнете вътрешността на колоната със синтетичен пух.
• Поставете високоговорителя на предвиденото място.

Забележка: Окабеляването на високоговорителите може да бъде премахнато през всеки отвор, който можете удобно да създадете.

• Боядисайте рамката с лак. Така той ще има завършен външен вид.

Забележка: Не е необходимо да използвате лак за боядисване. Черната боя може да бъде полезна за това. А някои детайли могат да бъдат направени изцяло в различен цвят.

Изграждане на система от високоговорители

Системата високоговорители не винаги показва наличието на високоговорители.
Можете да работите върху създаването на система от високоговорители в кола като тази:

• Направете подиуми от пяна. За това:
• Направете шаблон от картон. Прикрепете го към мястото, където трябва да бъде подиумът.
• Използвайки шаблона, изрежете основата за подиума. За тази цел могат да бъдат полезни обикновени шперплат и фитинги.
• Основата се състои от два пръстена. В този случай диаметърът на първия пръстен трябва да съответства на диаметъра на защитната мрежа. Но диаметърът на втория е диаметърът на колоната.
• Пръстените трябва да бъдат свързани заедно с самонарезни винтове.
• Изрежете шест квадрата, за да създадете наклон. Залепете всички детайли заедно.
• Изсипете полиуретанова пяна в рамката и я оставете там, докато изсъхне.
• По-интересна опция получавате, ако вместо шперплат използвате малки парчета от различни видове дървета. В този случай трябва да вземете сухи парчета дърво, които нямат пукнатини. От горе, всичко трябва да бъде внимателно лакирано, за да направи дизайна по-надежден. За по-голяма ефективност всичко може да бъде обезопасено с две релси.
• Монтирайте високоговорителите в жакове и инсталирайте подиуми.

По този начин можете да създадете акустични високоговорители (вижте) у дома и със собствените си ръце. Цената на такова удоволствие няма да бъде висока, тъй като ще е необходимо само да се харчат пари за закупуване на материал.
Както и да е, можете да използвате всякакви стари високоговорители. Основното е, че те работят и са в добро състояние.
Разбира се, преди да започнете този процес, струва си да прегледате различни снимки и видеоклипове с тази тема. Инструкцията също ще ви бъде полезна.

Веднъж реших да съставя висококачествена акустика за озвучаване на малка стая, както и за използване като близкополеви монитори при работа със звук на компютър (хоби). Основното изискване е адекватен звук по отношение на източника. Не че „ниските наденици“ или „тарелките звъняха“, но адекватен естествен звук. И така, ние събираме висококачествени „книги за рафтове“.

Брой ивици

На теория идеалната система е еднолентова. Но, както всичко идеално, такава система не съществува в природата. Да, има много висококачествени широколентови високоговорители за същия Visaton, но по някаква причина всички известни производители правят двупосочни рафтови системи. А що се отнася до подовата версия, тогава 3 ивици не са необичайни. Тук нямаше особен въпрос - класическата двупосочна версия: LF и HF.

Избор на високоговорители

Основното изискване към високоговорителите е оптималното съотношение цена / качество. Тези. не е задължително да е „евтино“ за 500 рубли, но също така да не е умопомрачителен „висок клас“ за 1000 долара. Освен това не бързах. Идеята да събера "полочниците" със собствените си ръце дойде отдавна и предварително хвърлих стръвта на моя добър приятел, "болния" звук, с когото постоянно и ползотворно общуваме по тази тема за дълго време.

Първите, които се появиха бяха HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Това са висококачествени 4-омови „скърцания“, които са доста популярни сред аудиофилите. Те бяха планирани за един комплект, но по някаква причина не отидоха и се оказаха в моя комплект.

LF бяха вторите, които пристигнаха. Оказаха се много приличен среден бас от комплекта Soundstream Exact 5.3. Можете да прочетете малко за тях. Случи се така, че „пищялките“ изгоряха по време на редактирането, а самотните басове не бяха необходими сами по себе си. 4-омните 5,5-инчови средночестотни високоговорители, поместени в леена алуминиева кошница, бяха закупени веднага.

След като разполагате с високоговорителите, можете да започнете да създавате акустика.

Активен пасивен?

Всеки вариант има свои плюсове и минуси. Първо, трябва да вземете предвид компактността на самите високоговорители и свързаната сложност в оформлението в ограничено пространство. И няма смисъл да го монтирате навън. На второ място, отделни модули като независими компоненти могат да се комбинират в бъдеще и също така е по-лесно да се поправят, ако нещо се случи. И трето, активните високоговорители са доста скъпи. Защото ако направите достоен усилвател (а понякога и по един във всеки случай), тогава той ще се окаже по-скъп от самата акустика. Плюс това вече имах усилвател. Но във всеки случай аз съм за схемата - пасивна акустика + усилвател, тя е по-универсална.

Изчисляване на размерите на корпуса

Решихме за високоговорителите, сега трябва да разберете кой случай е оптимален за тях. Размерите се основават на звуковите характеристики на басовия говорител. На уебсайта на производителя няма препоръки. високоговорителят е бил предназначен предимно за автомобилно аудио. Няма смисъл да запазвате специално оборудване за тези цели, освен ако това не е ваша работа. Затова умен пич идва на помощ със специална стойка. В резултат на лабораторни тестове получаваме изчисления размер на кутията 310 x 210 x 270 mm. В процеса на измервания бяха изчислени и параметрите на фазовия инвертор.

Между другото, много производители публикуват препоръчани размери на шкафовете за високоговорители на своите уебсайтове. Когато има такава информация, логично е да я използвам, но в този случай аз не разполагах с такива данни, така че трябваше да направя лабораторни изследвания.

Материал на тялото

Според мен най-оптималният материал за случая е MDF. Той е акустично неутрален и освен това е малко по-добър в изпълнение от ПДЧ. Шперплатът също е добър, но качественият шперплат не е лесен за намиране и е по-скъп и по-труден за работа. 22 mm MDF лист е избран като изходен материал за тялото. По принцип стандартните 18-20 мм са напълно достатъчни, но реших да направя малко с марж. Никога няма твърде много твърдост.

Конструкция на корпуса и дизайн

Един от най-важните етапи. Преди да отидете за MDF, ви съветвам да решите дизайна, за да поискате незабавно от продавача да отреже листа на части, а на нормално място за продажба винаги има добри машини с точен и равномерен разрез. У дома подобно изрязване е трудно да се получи.

Така че дизайнът. Говорителите трябва да изглеждат поне не по-зле от "индустриалните", така че да няма усещане за клуб на луди ръце. Ние правим не само висококачествена, но и красива акустика. Като цяло практически няма красиви, интересни и в същото време структурно неусложнени високоговорителски системи. Италианският Sonus Faber прави красива акустика, зашеметяващата красота е Magico Mini. Но всички те са направени с помощта на прецизни машини, които по дефиниция не съществуват у дома. Като алтернатива можете да поръчате калъфите на добър „производител на шкафове“ с ръце и CNC. Такава работа ще струва, в зависимост от това къде и какво поръчате, от 10 000 рубли. до 30 000 рубли заедно с материали. Ако специалистът е добър, тогава високоговорителите ще изглеждат не по-зле, ако не и по-добре от тези в „магазина“. В този случай реших, че напълно ще направя всичко сам. Затова ние гледаме на нещата реалистично и правим конструкция без никакви скосявания, къдрави резници и т.н. Тези. ще бъде паралелепипед. Очакваните размери дават доста приятна пропорция, а пропорцията в дизайна вече е половината от успеха.

Как да проектирам? Въпреки че съм свързан с дизайна по професия, познавам 3D пакети, меко казано, повърхностно. В същото време програмата трябва да бъде по-скоро инженерна, отколкото рендираща. Специализираните "Kady" за тази цел са тежки и ненужни. Решението беше намерено достатъчно бързо - безплатният софтуер SketchUp е повече от подходящ за тази цел. Той е толкова прост и интуитивен, че е овладян напълно за около час. Той може да направи основното: бързо да създава всякакви форми, размери, да използва прости текстури. Вярвам, че такава програма е идеална за "домашни" цели. В него можете лесно, например, да проектирате кухня или дори малка къща.

Ето дизайна на случая:

Дизайнът е прост. Шест стени, слепени заедно. Предни 2 изреза за високоговорители. Отзад има 2 изреза: за басовия рефлекс и за клемния блок. Правоъгълник 120x80 маркира мястото за кросоувъра. Вътре басовият рефлекс е друга стена в ширината на вътрешното пространство, прикрепена перпендикулярно под изреза:

Въз основа на чертежа се появява диаграма на изрязването на листа:

Как ще завършим делото? Опаковането с филм веднага беше изключено - акустиката трябва да изглежда прилично. Рисуването се разглежда като опция. Отхвърлих тази идея, защото такива високоговорители няма да се поберат във всеки интериор (поне те не се вписват в настоящия). Искам повече гъвкавост. В това отношение естественият фурнир е по-подходящ. Но акустиката, напълно фурнирована с фурнир, изглежда скучна. Търсене на комбинирано решение:

Като цяло опциите не са лоши на външен вид, но чисто конструктивно причиняват трудности. В резултат на това беше решено страничните стени да бъдат изрязани с ясен фурнир, а останалите 4 стени по обиколката да бъдат покрити с кожа, по-точно с висококачествена автомобилна изкуствена кожа. Сирената е красива сама по себе си, но високоговорителят има конструктивно покритие от предната страна на корпуса, което няма да изглежда много хубаво. Затова беше решено да се направи допълнителен декоративен наслагване (пръстен) за него, който да го притисне към тялото и в същото време да добави красота към самата колона. Взехме решение за дизайна и дизайна.

Инструменти

Преди да премина към следващия етап, ще очертая какви основни инструменти са необходими за работа:
- Циркуляр.
- Електрически мозайката.
- Пробивна машина.
- Фрейзър.
- Мелница.
- Прави ръце.
Без този комплект е по-добре да поръчате калъфи от добър майстор.

Нарязан трион

И така, намалихме бюджета на MDF листа. Вече писах, че е по-добре да се пили на специални машини - евтино е, но се оказва със сигурност. Но тъй като Реших да направя тялото сам отвътре и отвън, след това за чистотата на експеримента се видях с ръчен кръг и малки парчета с мозайката с водач. Както се очакваше, перфектната кройка не се получи. След изрязването двойките стени (ляво-дясно, отзад и т.н.) се монтират по двойки, коригират се с мелница и / или електрическа равнина и се проверяват за перпендикулярност с квадрат. И по-късно, по време на сглобяването, те най-накрая се регулират след залепване. Загубата от 2-3 мм е незначителна. Но все пак препоръчвам да изрежете незабавно "на основата", спестете много време.

Сглобяване на кутията

Стените са залепени заедно с PVA и затегнати с винтове. Първо, ние залепваме тялото без предната стена.

Сега отворът за клемния блок, както и фаска, за да го "потопите". Първоначално, съгласно проекта, терминалният блок трябваше да бъде поставен отдолу. Но в процеса стана ясно, че не би било много удобно да монтирате кросоувъра в центъра през отвора на басовия говорител, затова преместих дупката под клемния блок по-високо, а мястото за кросоувъра - по-ниско.

Преди да "прикрепите капака", е необходимо вътрешностите да се залепят с устойчив на вибрации материал.

Можете да затворите кутията.

Сега един от изключително важните етапи е изрязването на отворите за високоговорителите на предния панел. Вече казах, че идеалната система за високоговорители е еднопосочна система. Защо? Тъй като разпространението на звука преминава от един източник към слушателя без несъответствие във времето поради разликата (минус) в разстоянието, което е при използване на многолентова система. Затова най-добре е да поставите високоговорителите възможно най-близо един до друг. Това прави звуковата картина „по-плътна“. Изчисляваме дупките, така че разстоянието между краищата на високоговорителите да бъде около 1 см. Дупките се изрязват с мозайката с кръгъл водач.

Високоговорителите трябва да са вдлъбнати. Нанасяме високоговорителите и по ръба им очертаваме диаметъра за скосяване. Дълбочината на фаската се измерва чрез облицовката на всеки високоговорител. Фаската е отстранена с ръчна фреза. Дълбочината на рязане беше зададена на спирката. Не бяха използвани водачи; внимателно, слой по слой беше премахнат по кръг до линията. За "скърцането" бяха допълнително изрязани две "уши" за терминалите.

След отстраняване на фаските, прилагаме клемния блок и високоговорителите и след това пробиваме с тънки пробивни отвори за бъдещи самонарезни винтове. Без тях, първо, той може да „разпространи“ самия MDF при завинтване на винтовете, и второ, по време на окончателния монтаж, динамиката ще бъде по-трудна за точно поставяне. Много дълго мислех как да задам динамиката един спрямо друг, стигнах до следната схема:

Отворите за винтове на външни повърхности трябва да бъдат поправени преди завършване. Използвах епоксидна смола. За да не чакам, докато едната повърхност се втвърди, залепих всяка повърхност с лепяща лента и започнах на следващата. Когато епоксидът изсъхне, разтрийте го с шлайфмашина.

Завършване

Фурнирът е останал от някои древни времена, така че не трябваше да го купувам. Листовете не бяха широки, така че няколко листа бяха вдигнати, закрепени с лента и залепени за тялото. Първо едната страна, после другата.

Фурнирът трябва да бъде защитен. Покрих го с бистър яхтен лак.

Сега трябва да покриете тялото с изкуствена кожа. Има много опции как да направите това. Реших да го направя както следва. Лента се изрязва с 20 mm по-широка от ширината на тялото и малко по-дълга от обиколката на тялото. Той е сгънат по 10 мм от всяка страна, подгъвът е залепен върху "специално лепило 88". След това лентата се залепва върху същото лепило по обиколката към тялото. Първо дъното (частично), след това задната стена, после горната, после предната и отново дъното. В последната стъпка, преди залепване, лентата се изрязва на място и се залепва назад. Лепих всички страни наведнъж, т.е. не чакаше всяка страна да изсъхне. След всяка страна направих кратка пауза (лепилото полепва достатъчно бързо) и започнах на следващата.

След като всичко изсъхне, кожата се изрязва внимателно и се залепва отвътре върху отвора на басовия рефлекс.

Ако наистина искате, тогава можете по някакъв начин да облагородите фазата.

След това се изрязват дупки на клемния блок, "бас" и "зумер". Кожата на клемния блок и HF ще потъне надолу, така че диаметърът на изреза може да остане с 5-10 mm по-малък. Кожата на басовия говорител ще бъде притисната с декоративен пръстен, така че трябва да го подрежете, така че да не се вижда.

Окончателно сглобяване

Първата стъпка е монтирането на кросоувъра. Кръст - самоделен, на добра елементална основа. Използват се намотки с въздушна сърцевина, кондензатори на зумер филм и MOX резистори. Аз самият не съм го спойкал, а поръчал умни момчета.

Между другото, много производители грешат от факта, че понякога поставят не особено добри кръстове в дори доста скъпа акустика. В интернет можете да намерите много "изкормени" системи по тази тема. Преди да монтирате кръста, трябва да запоявате три чифта проводници: за клемния блок, LF и HF. Оказа се, че ще трябва да се монтира директно върху плоча с вибрационна изолация. Той го сметна за ненужен и го демонтира. Сега можете да завиете. Използвах парче опаковъчно фолио от под някакво устройство като субстрат.

Сега спояваме необходимата двойка проводници към клемния блок и го фиксираме върху корпуса. Клемният блок и високоговорителите се завинтват с декоративни черни самонарезни винтове със звездичка. Подобни самонарезни винтове се използват за завинтване на наслагването върху "скърцащия", така че би било логично да се използва същото за останалите. Задната стена е готова.

Преди да монтирате високоговорителите, трябва да навлажните кутията със специален полиестер с подплата. За тези цели е използвана „памучна вата“ от Visaton. Синтетичният зимник се залепва по обиколката по стените.

С каква динамика да започнем, по принцип няма разлика. Започнах със скърцане. Ние запояваме съответната двойка проводници от кръста, поставяме високоговорителя и го закрепваме с винтове. Свършен.

Midbass трябва да се нахлузи под кожата и да се притисне отгоре с декоративен пръстен. Ние запояваме останалата двойка жици и монтираме високоговорителя.

Всичко? Всичко. Закрепваме акустичния кабел към клемния блок и започваме тестване.

Тестове

Системата беше тествана в следните конфигурации:

1. Приемник Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компютър + Еднорог (USB-ЦАП) + Самоделен стерео усилвател + акустика.

3. Компютър + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + акустика.

Малко за самите конфигурации. Аз лично мисля, че в момента идеалният домашен музикален център е: компютър + USB-DAC + усилвател + акустика. Звукът в цифров вид без изкривяване се отстранява чрез USB и се подава към висококачествен ЦАП, от който се предава към висококачествен усилвател и след това към акустика. В такава верига размерът на изкривяванията е минимален. Освен това можете да използвате напълно различни фонограми: 44000/16, 48000/24, 96000/24 \u200b\u200bи др. Всичко е ограничено от възможностите на драйвера и ЦАП. Приемниците в това отношение са по-малко гъвкави и остарели предварително. Размерът на съвременните твърди дискове ви позволява да съхранявате върху тях почти цялата медийна библиотека. И тенденцията да се абонирате за интернет съдържание също може да бъде премахната, въпреки че това не е близко бъдеще и далеч не е подходящо за всички.

Веднага ще кажа, че акустиката звучеше чудесно и в трите конфигурации. Честно казано дори не го очаквах. Ето някои субективни аспекти.

1. Адекватен и естествен звук. Записаното се възпроизвежда. Няма изкривявания в никоя посока. Както исках.

2. Голяма чувствителност към изходния материал. Всички недостатъци в записа, ако има такива, се чуват ясно. Висококачествените смесени песни се слушат перфектно.

3. Добре четим бас за този размер. Разбира се, не можете да оцените напълно органната музика на рафтовете с книги (като цяло е трудно да я оцените на акустика), но по-голямата част от материала „смила“ без проблеми. Трудно е да се очаква повече от такива бебета.

4. Много добра изработка на детайли. Чува се всеки инструмент. Дори при богата звукова картина и прилична сила на звука, звукът не влиза в бъркотия (усилвателят играе важна роля тук).

5. Искам да го направя по-силен;) Т.е. акустиката не крещи, а играе гладко. Въпреки че няма и малка заслуга на самия усилвател, tk. с увеличаване на натоварването, добър усилвател остава линеен.

6. Дългото слушане не боли главата ви. При мен лично това често се случва, но тук той играе по цял ден и поне това.

7. Страховете от неправилна панорама и силна зависимост на звука от позицията на слушателя не бяха потвърдени. Доколкото знам, автомобилната акустика има специфична фазова фаза поради разположението на високоговорителите в купето. А именно, четох за този комплект, че средните му бази са по-универсални в това отношение. Което всъщност се оказа вярно. Можете да седнете в центъра пред високоговорителите, можете да застанете до тях - звукът е отличен. Има зависимост, но много малка.

Що се отнася до самите конфигурации, най-доброто качество на звука беше постигнато с втората конфигурация.

Първо беше използван много висококачествен ЦАП Unicorn. можете да прочетете за това.

На второ място, „самоизработеният усилвател“ е ноу-хау на един разумен толиати „звуков инженер“. Ето го в хубав малък алуминиев калъф:

Но "изкормени":

Накратко успяхме да намерим схематично решение, при което усилвателят запазва характеристиките си при промяна на силата на звука, т.е. не изкривява звука при нито една (конструктивно приемлива) сила на звука. Много усилватели (дори много скъпи) страдат от това. Беше невероятно да чуя как подобен усилвател оживява много високоговорители, т.е. ги накара да звучат така, както би трябвало да звучат. Между другото, някои индустриални усилватели (по-специално самият доста добър Xindak) бяха преработени по тази схема и те имаха „втори вятър“.

Питали ли сте акустика с нещо друго? Да, например с ProAC Studio 110 - това е доста висококачествена акустика за рафтове, ето малко за тях. Сравнихме, разбрахме, че звучат точно не по-зле. Proaks може да има малко по-малка зависимост на звука от позицията на слушателя поради специфичното разположение на инвертора и "зумера", там те някак хитро са изчислили всичко това. А останалото е абсолютно не по-лошо, дори аз лично харесвах повече домашните си продукти, но ще го отпишем като субективност;) Носех и слушалки (доста добри Koss) и ги сравнявах в панорама, горнища и дъна. Абсолютно идентичен звук. Дори отдолу. Като цяло насладата е пълна.

Разходи по материали

MF / LF високоговорители (двойка): 3000 рубли.
Високоговорители (двойка): 3000 рубли.
Кросоувър (чифт): 3 000 руб.
Синтепон: 160р.
Терминал (терминален блок): 700r.
Винтове: 80r.
MDF лист, 22 мм: 2 750 рубли.
Скоч: 30 руб.
PVA: 120r.
Специално лепило 88: 120 търкайте.
Виброизолация: 200r.
Фигурен наслагващ пръстен: 500r.
Кабел: 500r.
Общо: 14 160r.

Някои материали са или са получени безплатно и не са взети под внимание тук.

В ареста

Във всяко повече или по-малко сложно устройство или цялостна функционална система, абсолютно всичко е важно. Що се отнася до музикалната система, голям брой фактори влияят върху крайния резултат:

Качество на саундтрака.
- Устройство за възпроизвеждане на фонограми.
- Цифрово-аналогов преобразувател.
- Усилвател на сигнала.
- Проводници.
- Високоговорители, инсталирани в шкафа за високоговорители.
- Правилно проектиран за високоговорители и добре сглобени заграждения.
- Схема и комплект за кросоувъра.

Това е основен, но не пълен списък.

Погрешно е да се мисли, че основното е усилвателят, или основното - жиците, или основното - високоговорителите. Домашната музикална система е като оркестър. И ако в този оркестър някой е лош и някой е брилянтен да свири, то като цяло ще се окаже средно. Или, както е посочено в много точен пример: ако смесите варел лайна с варел конфитюр, получавате два цеви лайна.

Има и друга крайност. Добрата система струва страхотни пари. Това означава, че всеки компонент трябва да струва половин милион. А фонограмите трябва да бъдат изключително в Super Audio CD или върху маркови записи. Като затворено общество от елитни аудиофили. Всичко е глупост.

Стигнах до извода, че е напълно възможно да съберете собствена относително бюджетна система, която е описана с една дума „Звуци“. И ако поради особеностите е по-добре да използвате реални решения като ЦАП или усилвател, каквито сега има много. Правилно направената (самостоятелно или по поръчка) система от високоговорители ще звучи по-добре от „маркова“, закупена за същите пари. Почти всички компоненти вече могат да бъдат поръчани онлайн. Освен това много производители публикуват схеми на шкафа за съответните си високоговорители. Има много софтуер за изчисляване на параметрите на делата. Има много специализирани форуми онлайн, а офлайн има хора с ръце. Със сигурност е невъзможно да бъдеш специалист във всичко. Както във всяка област, най-важното е да се познават общите принципи.

Статията не твърди, че е най-добрата истина, но се надявам, че мислите и опитът ми ще бъдат полезни на някой друг.

Upd. В коментарите много хора питат за усилвателя. Ако някой се интересува, пише в личен, аз ще дам координатите.

Преди подробно разглеждане на проблема, ние очертаваме кръга от задачи, знаейки крайната цел, ще бъде по-лесно да изберем правилната посока. Изработването на високоговорители със собствени ръце не е често срещан случай. Практикувано от професионалисти, начинаещи музиканти, когато опциите за магазини не отговарят. Проблемът възниква при вграждане в мебели или висококачествено прослушване на съществуваща медия. Това са типични примери, които се решават чрез набор от общоприети методи. Ще се справим с обмислянето. Не препоръчваме да обръщате устройството с високоговорители по диагонал, задълбайте в него!

Устройството на акустични системи

Няма шанс сами да направите система от високоговорители, без да разбирате теорията. Любителите на музиката трябва да знаят, че биологичният вид Homo Sapiens чува звукови вибрации на честоти от 16 до 20 000 Hz с вътрешното ухо. Що се отнася до класическите шедьоври, диапазонът е голям. Долният ръб е 40 Hz, горният ръб е 20 000 Hz (20 kHz). Физическият смисъл на този факт е, че не всички говорители са в състояние да възпроизведат целия спектър наведнъж. Относително бавните честоти са по-подходящи за масивни субуфери, а писъците в долната граница се възпроизвеждат от по-малки високоговорители. Ясно е, че за повечето хора това не означава нищо. И дори част от сигнала да се загуби, той няма да бъде възпроизведен, никой няма да го забележи.

Ние вярваме, че тези, които си поставят за цел да направят независима система от високоговорители, трябва да оценят критично звука. Полезно е да се знае, че добрият говорител има два или повече високоговорителя, за да може да отразява звука на широка лента от звуковия спектър. Но субуферът, дори и в сложни системи, е един. Това се дължи на факта, че ниските честоти карат околната среда да вибрира, прониквайки дори през стените. Става неясно откъде идва басът. Следователно има само един нискочестотен високоговорител - субуфер. Но що се отнася до други неща, човекът уверено ще каже от коя посока е дошъл този или онзи специален ефект (ултразвуковият лъч е блокиран от дланта).

Във връзка с горното ще разделим акустичните системи:

1. Звукът в моно формат е непопулярен, затова избягваме да се докосваме до исторически екскурзии.
2. Стерео звукът се осигурява от два канала. И двете съдържат ниски и високи честоти. Еквивалентните високоговорители с чифт високоговорители (бас и скърцане) са по-подходящи.
3. Sound Around се отличава с наличието на повече канали, които създават съраунд звуков ефект. Избягваме да се увличаме с тънкостите, традиционно 5 високоговорителя и субуфер предават гамата на любителите на музиката. Дизайнът е разнообразен. Все още се провеждат изследвания за подобряване на качеството на предаване на акустиката. Традиционното подреждане е следното: в четирите ъгъла на стаята (грубо казано) по дължината на колоната, субуферът е на пода вляво или в центъра, предният високоговорител е поставен под телевизора. Във всеки случай последният се доставя с два или повече високоговорителя.

Важно е да се създаде правилното заграждение за всеки високоговорител. Ниските честоти ще изискват дървен резонатор, за горния край на диапазона това няма значение. В първия случай страните на кутията служат като допълнителни излъчватели. Ще намерите видео, демонстриращо общите размери, съответстващи на дължините на вълните на ниските честоти според науката, на практика остава да се копират готови дизайни, темата е лишена от полезна литература.

Очертан е кръгът от задачи, читателите разбират - изградена е домашна акустична система със следните елементи:

• набор от честоти на високоговорителите според броя на каналите;
• шперплат, фурнир, дъски на тялото;
• декоративни елементи, боя, лак, петно.

Акустичен дизайн

Първоначално избираме броя на колоните, типа, местоположението. Очевидно е, че производството в по-голям брой, отколкото домашното кино има канали, е неразумен тактически ход. За касетофон са достатъчни два високоговорителя. Ще има поне шест случая за домашното кино (ще има повече говорители). Според нуждите в мебелите са вградени аксесоари, качеството на нискочестотното възпроизвеждане куца. Сега въпросът за избора на лектори: в публикацията на Найденко, Карпов е дадена номенклатурата:

1. Ниски честоти - глава CA21RE (H397) 8 инча кацане.
2. Среден обхват - 5 "MP14RCY / P (H522) глава.
3. Treble - 27TDC (H1149) глава 27mm.

Те дадоха основните принципи на проектиране на акустични системи, предложиха електрическа верига за филтър, който разделя потока на две части (по-горе е списък с три подленти), дадоха името на закупените високоговорители, които решават проблема със създаването на две стерео високоговорители. Избягваме да се повтаряме, читателите могат да си направят труда да разгледат раздела, да намерят конкретни заглавия.

Следващият въпрос ще бъде филтърът. Вярваме, че National Semiconductor няма да се обиди, ако покажем чертеж на усилвателя за превод на Ridiko. Фигурата показва активен филтър с захранване от +15, -15 волта, 5 микросхеми от същия тип (операционни усилватели), честотата на прекъсване на подлентите се изчислява по формулата, показана на изображението (дублирана в текст):

P е числото Pi, познато на учениците (3.14); R, C - стойности на резистора и капацитета. На фигурата R \u003d 24 kΩ, C е заглушен.

Активен филтър, захранван от електрически ток

Отчитайки възможностите на избраните високоговорители, четецът ще може да избере параметъра. Взети са характеристиките на лентата за възпроизвеждане на колоната, разположено е припокриващото се съединение между тях, там е поставена граничната честота. Благодарение на формулата изчисляваме стойността на капацитета. Избягвайте да докосвате номиналното съпротивление, причина: може (спорен факт) да зададете работната точка на усилвателя, коефициента на предаване. На честотната характеристика, дадена в превода, която пропускаме, границата е 1 kHz. Нека изчислим капацитета на посочения случай:

C \u003d 1 / 2P Rf \u003d 1/2 x 3.14 x 24000 x 1000 \u003d 6.6 pF.

Не е толкова горещо какъв голям капацитет е избран от условието на максимално допустимото напрежение. Във верига с източници +15 и -15 V едва ли има номинална стойност, която да надвишава общото ниво (30 волта), вземете пробивно напрежение (справочната книга ще помогне) най-малко 50 волта. Не се опитвайте да поставяте постояннотокови електролитни кондензатори, веригата рискува да излети във въздуха. Няма смисъл да се търси оригиналната схема на чипа LM833 поради сизифов труд. Някои читатели ще намерят различна подмяна на чипове ... надявам се за вашето разбиране.

Що се отнася до относително малкия капацитет на кондензаторите (на дребно и общо), в описанието на филтъра се казва: поради ниския импеданс на главите без активни компоненти, рейтингите ще трябва да бъдат увеличени. Естествено причинява появата на изкривявания поради наличието на електролитни кондензатори, бобини с феромагнитна сърцевина. Чувствайте се свободни да преместите ограничението за разделяне на честотната лента, като общата честотна лента остава същата.

Всеки обучен в запояване курс на училищна физика ще събере пасивни филтри със собствените си ръце. В краен случай, потърсете помощта на Гоноровски, тънкостите на предаване на сигнала чрез радиоелектронни линии с нелинейни свойства никъде не са описани по-добре. Цитираният материал заинтересува авторите с ниско- и високочестотни филтри. Тези, които желаят да разделят сигнала на три части, трябва да прочетат произведенията, които разкриват основата на лентовите филтри. Максимално допустимото (или пробивно) напрежение ще бъде незначително, номиналът ще стане значителен. За да съответстват на споменатите електролитни кондензатори с капацитет от десетки микрофаради (три порядъка по-високи от тези, използвани от активен филтър).

Начинаещите са загрижени за въпроса за получаване на напрежение от +15, -15 V за захранване на високоговорителите. Навийте трансформатора (даден е пример, компютърна програма Trans50Hz), доставете изправител с пълна вълна (диоден мост), филтрирайте, насладете се. И накрая, купете активен или пасивен филтър. Това нещо се нарича кросоувър, внимателно изберете високоговорителите, корелирайте диапазоните по-точно с параметрите на филтъра.

В интернет има много калкулатори за пасивни кросоувъри на високоговорители (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Програмата за изчисление приема входните импеданси на високоговорителите, честотата на разделяне като начални числа. Въведете данните, роботът бързо ще предостави стойности на капацитета и индуктивността. На показаната страница задайте типа на филтъра (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Според нас задача за професионалистите. Горният активен етап се формира от филтри на Butterworth от втори ред (честотата на реакция е 12 dB на октава). Що се отнася до честотните (AFC) характеристики на системата, тя е разбираема само за професионалисти. Когато се съмнявате, изберете средата. В буквалния смисъл, поставете стрелка върху третия кръг (Bessel).

Акустика на компютърни високоговорители

Имах възможност да гледам видео в YouTube: младежът обяви, че ще направи система за високоговорители със собствените си ръце. Момчето е талантливо: той набра високоговорителите на персонален компютър - ами никакви - извади Божия усилвател с регулатор, сложи го в кибритена кутия (кутия за говорител). Компютърните високоговорители са известни с лошото възпроизвеждане на басите. Самите устройства са малки, леки, и второ, буржоазът спестява материали. Откъде идват басите в системата на високоговорителите? Младежът взе ... чети нататък!

Най-скъпият компонент на музикален център. Разходите за акустика от висок клас заобикалят евтиния апартамент. Ремонтът, сглобяването на високоговорители е добър бизнес.

Нискочестотният усилвател на акустичната система ще бъде сглобен от усъвършенстван радиолюбител, не са необходими кулибини. Копчето за контрол на силата на звука стърчи от кибритената кутия, входът е от едната страна, а изходът е от другата. Високоговорителите на старата система от високоговорители са малки. Младежът се хвана за стар високоговорител, не страхотен, но солиден. От колоната на съветските времена на акустичната система.

За да предотврати звука да смущава въздуха със скърцане, умният младеж сглоби един инчов борд с кутия. Високоговорителят на стара система от високоговорители беше поставен в размера на пощенска кутия, изместен, както се прави от производителите на съвременни субуфери за домашно кино. Бях мързелив да завърша колоната отвътре със звукоизолатор. Всеки може да използва вата, друг подобен материал за системата от високоговорители. Малките високоговорители са поставени в удължени кутии, които просто съдържат високоговорителя в края. Гордата младеж свързва един канал за високоговорители с два малки високоговорителя, а втория с един голям. Работещи.

Младежът е страхотен човек, не пие по уличката, като своите връстници, не разваля бъдещите булки в свободното си време, зает е с бизнес. Както казваше един приятел: „На младото поколение се прощава липсата на знания и опит, а не излишък на арогантност, подсилен от безразличие.“

Подобрения

Решихме да подобрим техниката, честно казано се надяваме, че добавката ще помогне да направим системата за високоговорители малко по-добра сама по себе си. Проблем? Концепцията е измислена от радиоинженери, създатели на акустични системи - честота. Вибрацията на Вселената има честота. Казват, че дори аурата на човек е присъща. Не без основание всеки солиден говорител побира няколко високоговорителя. Големите са предназначени за ниски честоти, бас; други са за средни и високи. Различен е не само размерът, но и устройството, което имат. Вече обсъдихме този въпрос и насочихме заинтересованите към писмените рецензии, където е дадена класификацията на акустичните системи, разкрити са принципите на най-популярните.

Компютърните учени познават системен зумер, който работи чрез прекъсване на BIOS, който изглежда е в състояние да произведе един звук, но талантливи програмисти написаха фантастични мелодии върху него, дори с опит за цифров синтез и възпроизвеждане на глас. При желание обаче такъв пищялка не може да произведе бас.

Защо този разговор ... Голям говорител не трябва просто да бъде адаптиран към един от каналите, а трябва да бъде присъдена специализация по бас. Както знаете, повечето съвременни композиции (ние не правим Sound Around) са предназначени за два канала (стерео възпроизвеждане). Оказва се, че две еднакви динамики (малки) играят едни и същи ноти, смисълът е малък. В същото време басът се губи от същия канал, а високите честоти се губят на голям високоговорител. Как да бъда? Предлагаме в схемата да се въведат пасивни лентови филтри, които ще помогнат за разделянето на потока на две части. Вземаме схемата на чуждестранно издание по простата причина, че за първи път ми хвана окото. Ето линк към оригиналния сайт chegdomyn.narod.ru. Радиолюбителят го копира от книгата, ние се извиняваме на автора, че не е посочил източника. Това е по простата причина, че не го знаем.

И така, картината. Думите Woofer и Tweeter са поразителни едновременно. Както се досещате, това е съответно субуфер за ниски честоти и високоговорител за високи честоти. Музикалният обхват обхваща 50-20000 Hz, като субуферът има нискочестотна лента. Радиолюбителите могат сами да изчислят честотната лента, като използват добре познати формули; за сравнение първата октава е, както знаете, 440 Hz. Ние вярваме, че за нашия случай подобно разделение е подходящо. Просто бих искал да намеря два големи високоговорителя, по един за всеки канал. Разглеждаме диаграмата ...

Не е точно музикална схема. В позицията, заета от системата, гласът се филтрира. Обхват 300-3000 Hz. Превключвателят е подписан от Narrow, в превод като лента. За да получите широко възпроизвеждане, пропуснете терминалите. Почитателите на музиката могат да изхвърлят филтъра на Narrow bandpass, препоръчваме на феновете, сърфиращи в Skype, да избягват прибързано решение. Веригата напълно ще елиминира цикличния ефект на микрофона, познат навсякъде: силното жужене поради прекомерно усилване (положителна обратна връзка). Ценен ефект, дори военен човек знае сложността на използването на високоговорител. Собственикът на лаптопа е наясно ...

За да премахнете ефекта на обратната връзка, проучете въпроса, намерете с каква честота резонира системата, отрежете излишното с филтър. Много удобно. По отношение на популярната музика изключваме микрофона, изваждаме го от високоговорителите (в случая на караоке) и започваме да пеем. Нека оставим филтрите за високи и ниски честоти непроменени, продуктите са изчислени от неизвестни западни приятели. За тези, които изпитват затруднения с четенето на чужди чертежи, обясняваме, диаграмата показва (филтърът с тесен лентов диапазон се изхвърля):

1. Капацитет 4 μF.
2. Неиндуктивни съпротивления R1, R2 номинални 2.4 Ohm, 20 Ohm.
3. Индуктивност (намотка) 0,27 mH.
4. Съпротивление R3 8 Ohm.
5. Кондензатор C4 17 uF.

Високоговорителите трябва да съвпадат. Съвети на посочения сайт. Субуферът ще бъде MSM 1853, пискът (думата не е отписана) ще бъде PE 270-175. Изчислете сами честотната лента. Голямата буква Ω означава kΩ - нищо страшно, променете стойността. За напомняне, кондензаторите, свързани паралелно, се събират като резистори, свързани последователно. В случай, че е трудно да се получат подходящи деноминации. Малко вероятно е да е възможно да направите високоговорителите със собствените си ръце, за да получите малки стойности на съпротивление в действителност. Не използвайте намотки, ние изрязваме плочи от нихром, подобни сплави. След производството резисторът се лакира, не се планира голям ток, елементът не трябва да бъде защитен.

По-лесно е да навиете индукторите сами. Логично е да се използва онлайн калкулатор, задавайки капацитета, получаваме параметрите: броят на завоите, диаметър, материал на сърцевината, дебелина на сърцевината. Нека дадем пример, като избягваме да бъдем неоснователни. Посещаваме Яндекс, въвеждаме нещо като „онлайн калкулатор на индуктивност“. Получаваме редица резултати от търсенето. Избираме мястото, което харесваме, започваме да мислим как да навием индуктивността на системата от високоговорители с номинална стойност 0,27 mH. Харесахме сайта coil32.narod.ru, нека започнем.

Първоначална информация: индуктивност 0,27 mH, диаметър на рамката 15 mm, PEL тел 0,2, дължина на намотката 40 mm.

Веднага възниква въпросът, виждайки калкулатора откъде да вземем номиналния диаметър на изолирания проводник ... Работихме усилено, намерихме на уебсайта servomotors.ru таблица, взета от справочника, която даваме в рецензията, разгледайте я твоето здраве. Диаметърът на медта е 0,2 mm, изолираният проводник е 0,225 mm. Смело подаваме стойностите в калкулатора, изчислявайки необходимите стойности.

Резултатът е двуслойна намотка, броят на завоите е 226. Дължината на проводника е била 10,88 метра с съпротивление около 6 ома. Основните параметри са намерени, започваме да се навиваме. Самоделна акустична система е направена в ръчно изработена кутия, има място за закрепване на филтър. Към единия изход свързваме зумер, а към другия събуфер. Няколко думи за усилването. Възможно е усилвателят да не дърпа четири високоговорителя. Всяка верига се характеризира с определена товароносимост, не можете да скочите по-високо. Дизайнът на системата с високоговорители е проектиран с фиксиран марж, често се използва излъчвател, който да отговаря на товара. Етап, който прави веригата да работи, пълно връщане към всеки високоговорител.

Разделни думи за начинаещи дизайнери

Вярваме, че сме помогнали на читателите да разберат как правилно да проектират система от високоговорители. Пасивни елементи (кондензатори, резистори, индуктори) могат да бъдат получени и произведени от всеки. Остава да сглобите корпуса на високоговорителя със собствените си ръце. И това, вярваме, няма да е така. Важно е да се разбере, че музиката се формира от гама от честоти, отрязани от неправилно произведено устройство. Когато ще правите система от високоговорители, помислете за това, потърсете компоненти. Важно е да предадете великолепието на мелодията, ще има твърдо доверие: работата не е била напразна. Акустичната система ще продължи дълго и ще ви достави радост.

Вярваме, че читателите ще се радват да правят системи за високоговорители със собствени ръце. Времето, което идва, е уникално. Повярвайте ми, в началото на 20 век беше невъзможно да се събират тонове информация всеки ден. Обучението доведе до усилена старателна работа. Трябваше да ровя из прашните рафтове на библиотеките. Насладете се на интернет. Страдивари импрегнира дървото на цигулки с уникален състав. Цигуларите от нашето време продължават да избират италиански образци. Помислете за това, изминаха 30 години, количката остана назад.

Настоящото поколение познава марки лепила, имена на материали. Необходимите артикули се продават от магазините. СССР лиши хората от изобилие, като им осигури относителна стабилност. Днес предимството се описва с възможността да се измислят уникални начини за печелене на пари. Професионалист самоук ще отсече зеле навсякъде.