С всеки ден от пътуването ни до Иран, тази прекрасна, спокойна, приятелска и невероятна страна, ние все повече и повече се влюбвахме в Персия. По взаимно съгласие издадохме следната присъда за град Язд: „Това е най-доброто и най-красивото нещо, което сме виждали в Иран“.

Веднъж в Язд, вие автоматично пътувате към времето на персийските поети Фердовси и Низами - преди няколкостотин години. Язд е приказна Персия от „Хиляда и една нощ“, Язд е мястото, където се чувстваш като истински принц на Персия от едноименната игра на Денди.

Покриви, минарета, уловители на вятъра и кристално снежнобели планини - всичко това е Язд, град, разположен в сърцето на Иран.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Персия в лица.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Разходката по Язд е много по-интересна за правене по покривите на къщи. Улиците са толкова тесни, че прескачат всеки брой. Двамата със Саша се разходихме по покривите на Язд, Женя и Настя тръгнаха по земята. Мисля, че не си струва да казвам кой е видял най-интересните неща.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Чувствате се като герой от играта Prince of Persia. Тичаш по покриви, прескачаш улици, слизаш в кули.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Вита стълба, която отива дълбоко под земята. В Yazda се опитват да строят къщи не толкова над земята, колкото под. Като правило това са 1-2 етажа над земята и 3-4 отдолу. Това се прави от съображения за икономия на енергия. През лятото е много горещо, а през зимата е достатъчно студено. По време на нашето пътуване през нощта температурата лесно падна до -5 ...- 7 градуса. През лятото +50 е норма тук. Затова хората се крият под земята. В същото време е по-топло и по-хладно.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Правоъгълните кули с разрези са като вентилационни шахти. Местните наричат \u200b\u200bтова ловец на вятър. Дизайнът е много интересен. Докато вентилацията в нашите къщи обикновено е отработена, тук вентилацията на помещенията е принудителна вентилация. Което е много ефективно в местните климатични условия.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Докато със Саша се катерехме по покривите, Женя и Настя ни завиждаха с бяла и черна завист. До тях е нашият стар приятел от първите снимки. Тя прави бисквитки.

// dima-pashchenko.livejournal.com

По тези тесни улички дори успяват да паркират колите си. Те паркират, обаче, много интересно - в стената. Върламов зиалт те не са, той ще ги научи да паркират правилно.

// dima-pashchenko.livejournal.com

В града можете да намерите много подобни структури. Чудехме се дълго време. WTF? Все още няма да кажа какво е. Можете да напишете вашите версии в коментарите. В следващата поредица ще ви разкажа повече за това нещо и как се използва.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Язд е глинен град. Глината не се изгаря, а просто се смесва със слама и се вгражда в къщи.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ето как изглеждат суровините за строителство: глина, вода, слама. И къщата е готова.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Те тичаха и скачаха по покривите до насита. Ето ме в процес на скачане. Спомням си, че в детството ни беше най-забавно на двора - катерене на гаражи. Тук можете да обиколите целия град по покривите. Неописуеми чувства.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Саша е преследван от лаврите на главния герой Принцът на Персия.

// dima-pashchenko.livejournal.com

От небето до земята. На земята има и много интересни неща. Например тук. Улиците са толкова тесни, че колата трябва да отлепи твърдо парче боя, за да се обърне. Но никой изобщо не се интересува от това.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ако сте в Yazda. Прекарайте 2-3 дни в разходки по покривите на града. Покривите на Петър почиват в сравнение с покривите на Язд. За съжаление нямахме 2 дни на разположение, но искахме да видим всичко максимално. Затова покривите бяха оставени до вечерта и отидоха до Кулата на тишината - култово място за зороастрийците.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Тук зороастрийците погребват мъртвите. Телата бяха поставени в тази яма и лешоядите носеха всичко, което можеха, по околните планини. По този начин всеки починал зороастриец беше оприличен на Ахурамазда и се възнесе на небето в буквалния смисъл на думата.

За съжаление лешоядите не дойдоха да последват нас и Саша в тази умираща яма ...

// dima-pashchenko.livejournal.com

Кула на мълчанието.

// dima-pashchenko.livejournal.com

И колко лъчезарни са кристалните планини. Такива планини обграждат Язд по целия периметър. Северният склон е покрит със сняг, което не може да се каже за южния.

Целият център на града е изграден от непечена глина, напомняща на една огромна „Касаба“, сякаш сме в Мароко. Тънкостите на тесните улички, където можете (и трябва!) Да се \u200b\u200bизгубите поне веднъж. Улиците, които се извиват и завиват рязко от една страна на друга, водят покрай древните джамии, стените на градската крепост, базарите, хамамите (баните). По отношение на последното трябва да заменя, че на фарси банята се нарича не хамам, а някак по различен начин. От забележителните атракции, които трябва да се посетят в Язд, бих откроил двете му основни джамии - прекрасния Масджид ал-Кебир и също толкова впечатляващия Мир-Чакмак в самия център на града. И двете джамии са построени през 15-16 век и се отличават с изключително красив декор и интересна структура "сталактит", характерна само за иранските джамии.

В града са поразителни многобройни странни кули - бадгири, извисяващи се над стария град от кафява глина. Отначало решихме, че това са минаретата на малките джамии. Но се оказа, че тези кули са служили за вентилация преди векове. Хванаха и най-малкия дъх на вятъра, оставиха го да слезе в жилищните помещения, облекчавайки обитателите от изтощителната жега. Истински дядовци на модерните климатици!

В самите покрайнини на града има забележителен паметник - Кулите на смъртта, издигнат на два ниски хълма. Дори преди 20 години тук са били доставяни и съхранявани телата на починали последователи на култа към огъня. В същото време в тези кули се помещаваха няколкостотин тела. В продължение на няколко дни или дори седмици телата постепенно започнаха да се разлагат. Те бяха отведени от птици и странични наблюдатели като вълци и лисици. Тогава, когато от телата останаха само изгризани и изпечени от слънцето кости, духовенството дойде и зарови всичко това в огромна дупка в центъра на всяка от кулите. В наше време този зловещ ритуал е изчезнал и всеки може да се качи при тях и да огледа -

От интересните, но по-малко значими паметници можем да откроим зороастрийския храм Атешкаде, разположен далеч от центъра на града. Външно не е особено забележително - просто елегантно "имение" с фонтан на входа. Интересна сама по себе си е вярата на зороастрийците, с която можете да се запознаете в съседния музей.

Затворът на Александър е друг интересен паметник, който представлява стара сграда, която някога е била затвор, още по времето на Александър Велики (Македонски). Нищо специално. Друг стар двор, частично превърнат в джамия.

В града има два типа хотели - традиционни и обикновени. В първия случай ще живеете в най-естествения керван сарай в Стария град, където водят много тесните улички. Един обикновен хотел обаче предполага безинтересна бетонна кутия с коридори и много монотонни стаи. Освен това в иранските градове като цяло няма много хотели и предлагането едва ли отговаря на нарастващото търсене. Следователно в Yazda изборът на турист ще бъде ограничен до три "традиционни" хотела в старата част на града и 5-7 хотела от обичайния тип. Отседнахме в традиционния „Melik O'Tojjar“ (www.malek-o-tojar.com), който е двор за сядане в традиционен стил със стаи, разположени по периметъра. Трябва да се отбележи, че получихме последния наличен номер. И това въпреки факта, че в Yazda не беше предвиден празник. Тук няма допълнителен естествен шик. Стаите са напълно обикновени. Чарът на този хотел се крие именно във вкуса му на древен караван-сарай. Двойните стаи струват $ 45 на вечер, единичните стаи - $ 30. Подходяща е малка сделка в рамките на плюс или минус 10%.

Сега, тъй като говорим за ирански хотели, бих искал да добавя няколко неща като цяло. В началото на историята казах, че Иран в много отношения напомня на Брежневския СССР. И така, изкуствените ограничения за свободно развиващ се пазар засягат хотелите. Няма достатъчно от тях. Хронично. Представете си себе си - наистина ли са достатъчни 10 хотела за, да речем, 500-700 хотелски легла за 600-хилядния Язд? Определено не. Дори в нормални моменти броят на гостите е много „граничен“ и е възможно без предварителна резервация да се наложи да потърсите място за спане. Какво се случва, ако дойдете на празници? Подобна е ситуацията и в много други градове и този момент трябва да се вземе предвид при планирането на пътуване. След Язд ще ви разкажа за Шираз, където трябваше да търсим място за спане през половината нощ. Всичко възможно. Нямаше време за опции. Но първо нещата първо.

На следващия ден направихме обиколка на околностите на Язд, включително древния град Мейбод с масивната му крепост и зороастрийския храм Чак-Чак. За тази цел попитахме таксиметровите шофьори колко би струвало да ги „наемем“ за цял ден. Станаха ясни две неща. На първо място, нито един таксиметров шофьор не знаеше и дума английски и дори самият опит да обясним, че искаме да посетим няколко пункта и да се върнем обратно в Язд беше обречен на провал. Не бяхме съвсем сигурни дали таксиметровият шофьор разбира нашите желания. Подобна беше ситуацията и с други таксиметрови шофьори. Това е тъжно. Върнахме се в хотела и попитахме колко би струвало да поръчам кола през тях? Оказа се 70 долара за цялата кола за деня. На пръв поглед не много. Признавам, че ако успяхме да преговаряме с някой от таксиметровите шофьори, щеше да е малко по-евтино. Но езиковата бариера беше твърде изтощителна.

Трябва да кажа, че имахме голям късмет с шофьора. Изключително приятен и интелигентен чичо. Английският му беше изключително слаб, но в сравнение с таксиметровите шофьори, той вероятно можеше да преподава в ирански колеж.

През деня посетихме много места, направихме около 8 спирки по пътя и ударихме 350 километра. И все пак най-яркият спомен е крепостта в Майбода и старата част на града. Тук, както в Yazda, има „охлаждащи“ кули, оригинални кирпичени сгради и крепостта Нарин-Кала, извисяваща се над всичко това. Посетихме пощенския музей, който можете да пропуснете, ако ви липсва времето - има твърде много туристически реквизит. Същото може да се каже и за гълъбовата кула, след като местните жители отглеждат птици и това е за наторяване на околните полета и за храна. Сега вместо гълъби, техните пълнени животни са представени в изобилие, доста странно окачени на въжета. Реквизит.

Известният храм на поклонниците на огъня Чак-Чак (в превод „кап-кап“) си заслужава да бъде посетен поне, за да се получи общо впечатление за това какво е зороастризъм и какви са техните храмове. Мястото е красиво - дълбок каньон, планини, пустиня.

Самият храм е съвсем обикновен и с изключение на самата малка пещера за съхранение на огъня, всички останали сгради са съвсем нови. Усмихната на табелата на входа „Жените нямат право по време на менструация“. Чудя се кой ще го провери?

Към вечерта решихме, че няма да летим със самолет до Шираз, както беше първоначално планирано. И ще отидем до Шираз с кола, а по пътя ще посетим всички основни забележителности, включително Пасаргаде, Персеполис и няколко пътни крепости и кервансараи, които ще видим по пътя. Малка сделка с нашия шофьор и струва 90 долара за цялата кола до Шираз с всички спирки. Подходящо!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480km)

По-голямата част от маршрута представлява малък интерес. Степта се заменя с ниски проходи, на върха на които все още има сняг. Селищата са малко. Но пътят е отличен, което позволява да се поддържа крейсерската скорост от 100 км / ч. Има изключително голям брой пътни полицаи, които абсолютно не се крият, дежурят с радари и безмилостно глобяват нарушителите. Иранските шофьори, както и навсякъде по света, имат много развита солидарност и всички приближаващи коли отчаяно ви надуват с фаровете си "Пазете се, ченгета!" Глобата за превишена скорост е малка - 40 хиляди риала, с други думи, около 5 долара. Силно подозирам обаче, че не всичко е толкова просто. Изтокът е деликатен въпрос. Възможно е заплащането на глобата да предполага отнемане на шофьорска книжка и след това посещение на най-близкия регионален център, за да се представи разписка за плащането на глобата, за да се върне свидетелството. Разбира се, много малко хора правят това. И, може би, те се опитват да преговарят с полицията за определена сума подкуп, за да не отидат в регионалния център. Нелепо банално.

По пътя те спираха близо до няколко древни крепости, които очевидно контролираха стратегически важен път между два големи града - Шираз и Язд. Крепостите са обичайните крепости с квадратна форма с постоянни кули в ъглите. Вътре по правило или напълно празен, или регистриран от местните жители като склад. Въпреки това отвън тези крепости са доста красиви и заслужават кратка спирка. Няма такса за вход.

Pasargadae

Пасаргаде е древен град, разположен на 120 км северно от Шираз и само на 50 км от известния Персеполис. Някога там е бил дворецът на персийския цар Кир и тук Кир е погребан. Понастоящем много малко от Pasargadae е оцеляло. На около четири разпръснати точки има следи от древността под формата на срутени колони или основата на мощна крепост. Всички тези неща обаче ще бъдат много по-подходящи за професионалните археолози.

Основната ценност на Pasargadae е гробницата на цар Кир, разположена точно на входа. Според пътеводителите, когато Александър Велики превзема Персеполис, той отива в гроба на Кир, който е победен от него, в Пасаргаде. Александър даде заповед на един от своите войници да влезе във вътрешността на гробницата.

Там беше открито златното легло на Кир, златна маса със златни купи, златен ковчег, украсен със скъпоценни камъни, а надписът върху ковчега гласеше: „Непознат, аз съм Кир Велики, дадох на персите велика империя и управлявах Азия , така че не завиждайте на лукса на моята гробница ”. Забележително е, че на фарси името на царя звучи като "Кируш", но всъщност "Кир" означава не по-малко от ... мъжки член. Имайте това предвид, когато питате за упътване до гробницата му.

Персеполис несъмнено е перлата на Иран. Това е мястото за посещение, дори ако времето ви в страната е изключително ограничено. Но преди това си спомних малко по-различно събитие, свързано с името „Персеполис“. А именно скандалът избухна заради протестите на Иран срещу прожекцията на филмовия фестивал в Кан на френския анимационен филм "Персеполис", който разказва историята на иранско момиче, чието детство е паднало от ислямската революция през 1979 година. Според ислямските духовници този филм извращава ценностите на ислямската революция. За щастие Персеполис наистина стигна до екраните. Доста интересно нещо - горещо го препоръчвам на всички, които се интересуват от съвременната история на Иран.

Връщайки се към самия древен Персеполис, трябва да кажа, че дори в сегашното си състояние той е впечатляващ. Оттук всички персийски „гръмотевици“ управляваха огромна империя: Ксеркс, Дарий, Кир. Дворците на древния град са поразителни по своя обхват и това трябва да се види. Няма да влизам в исторически екскурзии, тъй като това би било преразказ на пътеводителя. Самият факт, че Александър Велики се нуждае от 3000 камили, за да извади съкровищата, които е разграбил в Персеполис, говори много. Недалеч от Персеполис има впечатляващи гробници на царете, наречени на фарси „Nakhsh-e-Rustam”, издълбани точно в отвесните скали, напомнящи донякъде на йорданската Петра. Позволете ми да подчертая, че гробниците се намират на около 7 км западно от Персеполис и е по-добре да стигнете до тях с преминаващ транспорт, ако сте пристигнали сами. Посещението в Персеполис струва само 5000 риала ($ 1), а гробниците струват 3000 риала. Почти за нищо.

Не можах да устоя - ето малка селекция от ирански момичета