Всички снимки от статията

Може да изглежда странно за изтънчените хора, но искането как да шлайфаме дърво е доста актуално. Следователно трябва да му се обърне дължимото внимание. Ще ви предоставим всички възможни отговори по темата, както и ще покажем визуално видео в тази статия.

Различни начини за шлайфане на дърво

Класификация на шкурка и видове абразиви

Забележка. По принцип цялата шкурка се градира по песъчинки. Тоест по размера на абразивното зърно.

Таблица за маркиране и песъчинки

Електрокорунд:

• заряд от бокситен агломерат, железни стърготини и въглероден материал се топи в дъгови пещи, от които се получава електрокорунден абразив;
• има висока плътност и отлична способност за рязане, но в някои случаи тези свойства се подобряват чрез добавяне на легиращи добавки към размера, например хром оксид (абразивът в този случай има рубинен цвят, както е на снимката по-горе) ;
• алуминиевият шкурка е най-често срещаният продукт.

Силициев карбид:

• за да се получи абразив в пещите Acheson, графитът се синтерова със силициев диоксид, което води до лъскави кристали с неправилна форма с остри ръбове;
• силициевият корунд е удобен, тъй като кристалите се разделят по време на работа и образуват нови режещи ръбове. Това свойство ви позволява да запазите работната повърхност за дълго време, избягвайки запушване.

Гранат:

• за смилане на дърво, нарът е най-висококачественият абразив, въпреки своята мекота (6.5-7.5 според Mohs);
• хартията се износва доста бързо, но поради еднакъв размер на зърната, шлайфането дава по-гладка повърхност от другите абразиви.

Алмаз, елбор:

• диамантът има най-висока твърдост и elbor е малко по-нисък от него в това, следователно такива абразиви могат да се нарекат най-добрите в света;
• проблемът е, че цената на тези минерали е твърде висока, така че те рядко се използват за шкурка.

Методи за шлайфане

Забележка. За шлайфане на дърво инструкцията препоръчва два основни метода за употреба - ръчен и механичен. Но всеки от тях има няколко възможности, за които сега ще говорим.

Най-често срещаният метод е ръчният метод за шлайфане на дърво и това не е изненадващо въпреки технологичния напредък. Факт е, че често е необходимо да се обработват доста малки, труднодостъпни или релефни повърхности, където е невъзможно да се доближите до различни електрически устройства.

За релефни повърхности, разбира се, е по-добре да не използвате изобщо нищо и да държите хартията в ръката си - кожата на дървото ще повтаря всички завои, които ще усетите с пръсти. Така обработката ще бъде с най-високо качество.

В екстремни случаи между пръстите и хартията се поставя парче гума от пяна - чувствителността, разбира се, намалява. Но въпреки това такова устройство може да се огъва около всички контури, например върху багет или цокъл, равномерно смилайки повърхността.

За плоски повърхности често се използва обикновен блок, който го обвива с шкурка. Така получавате две плоски равнини - едната обработена, а другата влияеща, което води до най-висока производствена ефективност.

И, разбира се, има специално устройство за това, наречено блок. Листът върху него е просто опънат с помощта на скоби, разположени по горните ръбове на дъската - това устройство е показано на горната снимка.

Ако е предвидено за голяма площ, тогава в такива случаи можете да използвате ъглошлайф (ъглошлайф) - мелница или фреза, на която е поставена специална кръгла (дискова) дюза, където има велкро на работната страна.

След това върху този диск се нанася шкурка с желания песъчинки. Но такова устройство е ефективно за груба обработка, например при шлайфане на дървени трупи или квадратни сгради.

По-доброто покритие на дървената повърхност може да се направи с лентов шлайф, но това е предназначено изключително за плоски повърхности. Например, ако трябва да смилате пода със собствените си ръце, тогава не може да става дума за ръчна работа директно тук поради твърде голямата площ за обработка.

Но колата ще се справи доста бързо. На механизма за разтегляне се поставя тясна хартия (специално направена за тази цел) с желания размер на зърната - смилането е с високо качество.

Заключение

Надяваме се, че сте разбрали как правилно да облечете дървото и всичко, което трябва да направите, е да намерите правилното зърно. Но ако все още имате въпроси, можете да попитате нашите специалисти в раздела за коментари - ние сме готови да отговорим на всички въпроси.

При извършване на различни видове ремонти, по време на производството на мебели или дървени предмети, често е необходимо да се шлайфа дървото. Има доста методи, които могат да се използват за смилане на дърво. Те имат своите предимства и недостатъци, някои включват използването на ръчен инструмент.

Можете да шлайфате дърво:

1. когато използвате ъглошлайфи, можете да доведете състоянието на дървото до необходимото състояние. Мелницата има абразивен материал, представен с кръг;
2. конвенционална бормашина също може да се използва, за да доведе повърхността на дървото до желаното състояние;
3. повърхностен шлайф може да се превърне в основния дизайн, за да се шлайфа дърво;
4. лентови шлифовъчни машини се използват за шлайфане на дърво с абразивен материал;
5. шлайфането може да се извърши и с помощта на ръчни инструменти.

Въпреки факта, че въпросният естествен материал има доста висока твърдост на структурата, могат да се използват доста методи за смилане, за някои от които ще говорим по-подробно.

Шлайфане с повърхностна и ъглошлайф (шлайф)

LBM (български) е многофункционално устройство, което също се използва в разглежданата ситуация. За това се използват специални кръгове. Кръговете на венчелистчетата се правят от шкурка, която е прикрепена към равна повърхност. В този случай кръгът може да бъде с различен диаметър, с различен размер на зърната. При избора могат да се подчертаят следните препоръки:

1. за да премахнете боята, вземете едрозърнест кръг;
2. ако е необходимо да премахнете тънък слой дърво, можете да вземете абразив, който има среден размер на зърната;
3. за да придадете на дървото специална гладкост, можете да използвате фино абразивен абразив.

Трябва обаче да се отбележи, че отстраняването на повърхността няма да се извършва по протежение на влакната. В същото време е почти невъзможно да се регулира скоростта на въртене и подаването. Можете да използвате ъглошлайфи, когато няма нужда от индикатор за висока производителност.

За да извършите смилането на дърво, можете да използвате специално оборудване, което се нарича повърхностна мелница. Характеристиките на това включват:

1. Дървесината се пенира от възвратно-постъпателното движение на абразивния материал.
2. Шкурката се движи с висока скорост, което ви позволява да постигнете добри резултати при работа.
3. За разлика от други методи, в този случай мелницата извършва обработка по протежение на зърното, което определя високото качество на продукта.

Дизайнът е доста прост, позволява ви да постигнете добро качество. Но при смяна на големи повърхности, мелницата има малка ефективност. Някои модели имат доста голяма повърхност, към която е прикрепена кожата, но е доста трудно да се осигури необходимата сила в този случай.

Лентова шлифовъчна машина

Лентовият шлайф е най-продуктивният инструмент, който може да се използва за обработка на дървесина с висока производителност. Техниката на струята също има висока производителност.

Работата на конструкцията се извършва с помощта на кръгъл шлифовъчен колан, който може да има различна степен на зърно. Дизайнът премахва материала по влакната. Не забравяйте обаче, че не можете да шлайфате ъглите с този дизайн. Лентата може да се използва за голямо количество работа: под, стени, мебели и т.н.

Въпреки голямата автоматизация на работата е възможно да се осигури механично действие чрез ръчен метод. Това се дължи на факта, че отстраняването на влакната може да се извърши в желаната посока. Също така е възможно да се извърши ъглова обработка. За да постигнете желания резултат обаче, трябва да имате определени умения. Работата е много трудна и отнема много време. Следователно ръчните инструменти са много популярни само в определени случаи.

След завършване на детайла, повърхността му трябва да бъде шлифована внимателно.

Търговията предлага и восък, който трябва да се разрежда с вода. Когато изтънявате восъка, опитайте се да постигнете желания от вас нюанс, за да не се налага да повтаряте работата по-късно. Готовият восък се нанася на много тънък и равномерен слой.

Но какъвто и тип восък да използвате, след покриването дървото трябва да се остави да изсъхне поне час, така че восъкът да се абсорбира. След това излишъкът трябва да се отстрани, в противен случай те ще приличат на мазни петна. След тази обработка повърхността ще стане тъпа.

Ако искате да постигнете блясък, нанесете отново восъка. Тъй като порите на дървото бяха напълнени с восък, когато беше нанесен първият слой, сега се абсорбира само малко количество от него. На повърхността ще остане филм. Този слой не се избърсва, а се обработва с чиле от тънка стоманена тел (000 или 0000) или кърпа като полиращи обувки след нанасяне на крем. Ако повърхността е прекалено лъскава, вземете нова ролка тел или обърнете филца, за да отстраните излишния восък.

ТУРЦИЯ И ПЧЕЛЕН ВОСК

Въпреки че восъкът за мебели днес може да бъде закупен без проблеми, някои домашни любимци предпочитат да използват собствено решение. Особено когато се изисква голямо количество. В този случай приготвянето на вашата собствена смес може да бъде по-изгодно финансово от закупуването на готова.

За да подготвите състава за покриване на мебели, ще ви трябва пчелен восък и терпентин като разтворител. Пчелният восък се предлага в различни нюанси на цвета - от сламено жълт до много богат оранжев. Ако работите върху светло оцветено дърво, което бихте искали да запазите след кола маска, можете да използвате избелен восък, за да направите вашата домашна смес.

Восъчната смес дава по-здрав и по-траен завършек, когато към нея добавите малко восък от карнауба, доста твърда дървесна смола.

ВОДНА БАНЯ

За да приготвите сместа, вземете готовия восък, нарежете го с нож или длето. След това се поставя в буркан със същото количество терпентин и се загрява на водна баня на слаб огън. След като восъкът се разтопи напълно, махнете тенджерата от котлона. Добавете малко восък към горещата смес, докато получите гъста паста. Разбъркайте го добре с дървена пръчка.

Само след пълно охлаждане е възможно да се прецени консистенцията на сместа. Ако восъкът за мебели, който сте приготвили, изглежда твърде дебел или твърде тънък, добавете - отново на водна баня - малко терпентин или натрошен восък. Изключете печката за всяко боравене с горещата смес, в противен случай терпентинът може да се запали. Съхранявайте мебелен восък в плътно затворен съд.

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

Не е обичайно да се крие фурнированата повърхност под слой непрозрачен лак. За да се покаже структурата на дървото, се използват прозрачни покрития. Матовото покритие подобрява естествения цвят на дървото и го защитава.

Незащитеното дърво, като повърхността на мебелите, скоро ще бъде покрито с водни петна, драскотини или следи от мръсотия. Поради това е препоръчително да се нанесе защитно покритие върху ежедневните мебели, от които мръсотията може лесно да се отстрани.

Матовото покритие образува защитен слой върху повърхността на дървото, който е много по-твърд и по-траен от восъка. Матовото покритие е по-малко видимо върху дървото, отколкото лак или прозрачен лак. Ако обаче матовото покритие се нанесе твърде дебело, може да се получи неприятен „мазен“ блясък.

Матовото покритие прониква в горните пори на дървото и променя отражателната способност на повърхността. Цветът му става по-интензивен и топъл. Когато матово покритие се нанесе върху необработено дърво, то започва да блести, казват експертите. Естественият цвят на дървото става по-наситен с този метод на обработка.

ПОКРИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

1. Грунд.

2. Матово покритие.

3. Разтворител.

ИНСТРУМЕНТ

1. Устройство за смилане.

3. Влажна кърпа.

5. Шкурка с блок.

6. Вълнен плат.

7. Стари вестници.

8. Четка или метла.

9. Тампони от памук, тънък лен или памучен плат.

10. Честа решетъчна четка.

ШЕЛАК И ЦЕЛУЛОЗА

Има два вида матово покритие. Един от тях е шеллак, чийто най-важен компонент се получава от секрета, отделяна от скалните насекоми. Той е обелен, обезцветен и облистен. Матовото покритие, получено от шеллак, е със светложълт цвят. Ако искат да направят много светло дърво матово, оставяйки цвета непроменен, използвайте избелен шеллак (но само специалисти могат да направят това).

Целулозата е друг вид матово покритие. Днес се използва много по-широко от традиционния шеллак. Целулозата образува здрав слой и е по-устойчива от шеллака и затова е особено подходяща за ежедневни мебели.

САМО РАЗРЕШЕТЕ

Преди това дърводелците и реставраторите сами подготвяха композиции за матово покритие на повърхността. Днес все по-често се използват готови формулировки, които се разреждат непосредствено преди употреба.

Матовото покритие се нанася с тампон. За разлика от четката, тя запълва порите на дървото с течност по-дълбоко. Това създава мек блясък. Покритието се нанася на тънки слоеве няколко пъти.

КАК ДА УКРЕПИТЕ СВОЯТА ЗАЩИТА

Ако искате да защитите по-добре дървото и в същото време да увеличите блясъка, нанесете втори, след като първият слой изсъхне. Ако това не е достатъчно, покрийте повърхността за трети път.

Целулозното покритие може да се нанася и с четка. Тъй като голяма четка ще поеме около обема на тенис топка, завършената повърхност може да изглежда на райета. Всеки нов удар се вижда ясно с четка. В такива случаи повърхността трябва да бъде обработена с намотка от тънка стоманена тел.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЛЕЧЕНИЕ С ВЕРИГА

Плътно натъпкан тампон бавно абсорбира течността. Следователно трябва да го мокрите по-дълго.

ДОЗИРАНО НАЛЯГАНЕ

Тампон, добре напоен с течност, от който разтворът не трябва да капе, се прехвърля на повърхността на дървото. Прекаленото налягане е също толкова вредно, колкото и твърде малкото. Не нанасяйте голямо количество матово покритие, по-добре е да нанесете друг слой след изсъхване.

Преместете тампона само по посока на дървесното зърно, удар по ход. Нанесете матовото покритие равномерно по цялата повърхност, така че след като първият слой изсъхне, върху дървото се вижда равномерен матов блясък.

Колкото по-тънък е матовият завършек, толкова по-лесно се работи и по-малко шеллак се нанася върху дървото. Разредителят придава лек блясък след всяко тампониране върху дърво.

Разтворителят се изпарява и дървото отново става тъпо. Следователно не е необходимо да се оценява полученото покритие веднага, а след като изсъхне. Едва тогава можете да видите дали един слой е достатъчен или трябва да приложите втори или дори трети слой.

Ако матовото покритие изглежда набраздено (неравен интензитет на блясъка), това може да се коригира с намотка от фина стоманена тел (000 или 0000).

За части от масивна дървесина е обичайно да се изглаждат разрезите или да се отстраняват следи от лепило, пясък, където се отчупват стружки, или да се почистват стърчащите дървесни влакна с най-фината шкурка, преди дървото да се оцветява или лакира. Дори шперплат или фурнир фурнири, които имат почти гладка, безупречна повърхност, могат да бъдат лакирани без предварително шлайфане само в краен случай.

Панелите и частите от масивно дърво могат да имат почти незабележими неравности, които ще станат ясно видими след нанасяне на лак, байц или друг защитен агент.

Ясно е, че шлайфането не трябва да води до нови драскотини и бразди. Можете да избегнете тази опасност, като използвате правилната шкурка и камък за вашия продукт.

как правилно да шлайфаме дърво

Когато детайлът е готов, повърхността му трябва да бъде шлифована внимателно.

Проверка на дървото за светлина

Неравностите по повърхността на част от дърво са по-забележими, ако светлината не пада директно, а по повърхността: тогава всички вдлъбнатини, могили и изпъкнали влакна са ясно изразени. Придържайте частта към източник на светлина, ако искате да тествате качеството на вашата работа.

Не шлайфайте дърво с намотки от фина стоманена тел

Магазините за железария продават най-фината стоманена тел, навита на рулони. На опаковката на такова чиле е написано, че по-специално той може да се използва за смилане на дърво. Но ако възнамерявате да лакирате детайла, никога не използвайте този шлифовъчен агент. Въпреки внимателното почистване на прах, могат да останат малки частици тел и след известно време да започнат да ръждясват, оцветявайки повърхността и намалявайки трайността на лака.

Колоездене

Когато рендосвате заготовки от масивно дърво, след равнината остават повече или по-малко забележими канали. Най-добре е да ги премахнете с цикли.

Много домашни любимци предпочитат да обработват повърхности само с един цикъл и напълно да изоставят шкурка. Добре заострените цикли могат да почистят рендосаните повърхности и да им придадат почти безупречен външен вид.

Цикълът е метален правоъгълник с режещ ръб, заточен под прав ъгъл, който се пренася по повърхността. Режещият ръб е тъп и от време на време трябва да се заточва. Първо, фаска (скосената страна на режещата част) се смила върху заточваща лента или колело, след това цикълът се обръща, полага се на плоча и в това положение се задвижва върху камъка с прави или кръгови движения, улавяйки режещия ръб на ръба.

Когато работите, цикълът се взема с двете ръце, така че палците да са в средата на лицето, обърнато към вас. Винаги задавайте цикъла под ъгъл и го насочвайте по посока на дървесните влакна. Използвайте цикъла само върху масивна дървесина, шперплат или фурнир. ПДЧ бързо притъпяват цикли и оставят назъбени ръбове. По-добре е да използвате шкурка за обработка на шпакловъчните повърхности.

инструмент за скрепер за тънка лента от фурнир

Примките почистват неравностите, оставени от равнина или стърчащи дървесни влакна.

Овлажняване на дърво и нанасяне на грунд

Независимо дали почиствате с цикли или по някакъв друг начин, във всеки случай, преди да шлайфате повърхността на части от масивно дърво или облицовани с шперплат или фурнир, тя трябва да се навлажни.

За това е по-добре да използвате топла вода (можете дори гореща, ако частта е направена от масивно дърво). След това трябва да изчакате, докато частите изсъхнат напълно. Малки вдлъбнатини ще изчезнат при излагане на вода.

Но нарязаните дървесни влакна, които се притискат към повърхността на детайла преди овлажняване, набъбват и след като изсъхнат малко, стоят изправени. Следователно повърхността, която изглеждаше перфектно още преди овлажняването, често става груба и рунеста.

След смилането повърхността отново става гладка.

Бързо шлайфане грунд

Повърхността на част от дърво, независимо дали запазва естествения си вид или е покрита с петно \u200b\u200bили лак, се грундира.

Грундът затваря всички пори, сякаш ги запечатва.

В резултат хигроскопичността на дървото е намалена и боята се придържа по-добре и по-равномерно, отколкото върху грундирана повърхност.

Уверете се, че стаята, в която работите, е суха, без прах и не е твърде хладна. Това ще създаде идеалната работна среда. По-удобно е грундът да се нанася с мека плоска четка.

Грундът изсъхва за около половин час. Но изчакайте поне час преди да шлайфате грундираната повърхност с най-фин пясък (№ 240). Работете само в посока на зърната на дървото, сменяйте кожата по-често и избийте финия прах, който се образува по време на шлайфането.

Повърхността, която изглеждаше идеално гладка, стана груба и рунеста, след като беше мокра.

Върху подготвената повърхност внимателно нанесете разредения грунд с плоска четка.

Шлифоване на плоски повърхности

Когато шлайфате плоски повърхности, е важно да използвате правилно шкурка: твърде грубата шкурка ще надраска дървото, шкурка без шеф третира повърхността неравномерно. Шефът осигурява равномерно прилепване на кожата към дървото на относително голяма площ. Обикновено се използва корков бос. Но малък дървен блок с гладки гладки ръбове също е напълно подходящ. Можете също така да използвате специални подложки от твърда гума или пластмаса: те се състоят от две части - горна и долна, между които се полага шкурка.

Първо грубо, после фино

За да почистите грубите нарязвания с трион, използвайте шкурка с едрозърнесто абразивно покритие (песъчинка 100). Нарязаните повърхности се шлайфат с шкурка от 120 песъчинки. За фино финално шлайфане използвайте шкурка от 180 или 240 песъчинки. Шлайфайте дървото през цялото време по посока на растежа на зърната и без излишни усилия. Опитните майстори дълго време избягват шлифоването на повърхностите, докато движенията им са много леки, почти без натиск. В резултат на това малките краища на влакната се притискат само към повърхността, но не се отрязват.

Специално устройство за смилане - така наречените "пясъчни плочи" с различни размери и зърнени размери. Всяка е стоманена плоча с малки "щифтове", стърчащи на повърхността с остри ръбове. При шлайфане с такава плоча, поради голямото разстояние между щифтовете, се образуват много дървени стърготини, а режещите им ръбове остават остри дълго време. В случая „пясъчните плочи“ са забележимо „по-агресивни“ от обикновената шкурка.

Ако повърхностите на големи части се шлифоват чрез прекарване на шев, увит с шкурка върху тях, тогава при обработката на малки части те правят различно: парче кожа с подходящ размер се фиксира върху работна маса с ленти от самозалепваща лента и се държи върху кожа с парче. Това избягва закръгляване по краищата. Преди да продължите с по-нататъшната обработка на детайла, след шлайфането тя трябва да бъде добре почистена от прах.

Когато шлайфате плоски повърхности, използвайте отвор, за да сте сигурни, че кожата е равномерно притисната към дървото.

шлайфане на дърво

Малките части се шлайфат най-добре чрез триене върху шкурка, прикрепена към работна маса.

Аксесоари от корк и пластмаса за фиксиране на шкурка. "Пясъчните плочи" са залепени към плочата за захващане.

Извити линии и профили

Шлифоването на трудни ръбове и профили изисква специален усет и правилната шлифовъчна машина. Тук ухо с подложка от шкурка няма да работи. Често е по-удобно да работите, като просто вземете хартията в ръката си и стиснете ръбовете й между пръстите си, така че да не надраскат детайла.

Когато обработвате части от сложни форми, препоръчително е да използвате домашни "файлове". Правят ги по следния начин. Тесни ивици шкурка се залепват върху ленти или кръгли пръчки. С тези "файлове" можете да почистите най-малките кръгове или най-тесните вдлъбнатини на стругани части.

Емери накладките работят добре за шлифоване на заоблени повърхности и се предлагат от магазините за хардуер заедно с шкурка. Гъбите имат абразивно покритие от груби, средни или фини зърна от двете страни, а тънката мека подложка между покритията придава на гъбата специална гъвкавост и еластичност. Съществуват и шлайфащи подложки, които са по-дебели и доста твърди: те са предназначени за шлайфане на гладки повърхности без дефекти.

Дървесният прах се отстранява от гъбата чрез смачкване. Можете също да измиете гъбата, но изчакайте, докато тя изсъхне напълно, преди да я използвате отново.

Грубите, средно и фино песъчливи подложки са особено добри за шлифоване на криви и профили.

Шмиргелните накладки са толкова гъвкави, че прилепват плътно около всяка крива и дори многостепенни профили.

Ако държите шкурката с ръка, уверете се, че краищата на хартията не надраскват дървото.

Пили за шмиргел могат да бъдат направени от ленти от подходяща шмиргел, залепени върху ленти или кръгли пръчки.

Закръгляване

Обработката на дървена част обикновено се завършва чрез леко закръгляване на нейните ръбове, т.е. острите ръбове на преходите от една равнина в друга или от предната повърхност към крайната повърхност са леко шлифовани.

Бъдете много внимателни и внимателни, когато извършвате тази работа, тъй като острите ръбове на детайла могат да ви наранят. Избягвайте резки движения при преобръщане на детайла, което може да доведе до въздействието му върху някакъв твърд предмет и съответно до повреда. След извършване на кръговете обработената повърхност може да бъде лакирана. Имайте предвид, че върху заобления ръб лакът се полага с еднороден филм и прилепва по-добре, докато на острия ръб на прехода от една равнина към друга този филм е много тънък и често се счупва.

Правете кръгове, като използвате шмиргел само с главата, която се води под ъгъл от 45 градуса към двете повърхности. Шефът осигурява равномерно шлайфане и закръгляване.

Уверете се, че работата се извършва, ако е възможно, по посока на зърното на дървото, а от крайните страни - от средата към ръбовете. Когато шлайфате по ръба, трябва леко да притиснете шефа с шкурка към повърхността, за да не се отчупят дървесните влакна.

Когато закръглявате ръбовете, направете увития с шмиргел ъгъл спрямо страничните ръбове или с лек натиск по ръба.

Всички снимки от статията

Шлифоването на дърво у дома не е толкова трудно, колкото може да изглежда на пръв поглед. Дървото е мек материал, с първоначални умения, дори аматьор може да се справи с такава задача. Основното тук е да подготвите правилно повърхността, да изберете абразивен материал и да следвате стриктно елементарната технология.

Ще анализираме всичко това по ред в тази статия.

Защо е необходимо

Първо, нека дефинираме какво общо се разбира под понятието полиране на дърво. На сухия език на дефинициите шлайфането е последният или завършващ етап на повърхностната обработка, преди да се нанесат върху него бои и лакове и други подобни състави.

Професионалистите уверяват, че дървените повърхности трябва да бъдат полирани непременно. Без тази операция качеството на нанасяне на грунд, лак или боя ще бъде нишка по-ниска, те ще бъдат по-малко абсорбирани. Тъй като подобна обработка отваря порите на материала, премахва малки неравности и издига фините влакна.

За професионално нанасяне на вододисперсионни и някои други видове лакове, междинното шлайфане на дървени изделия е задължителна част от технологията. Извършва се веднага след отваряне с първия слой от състава на багрилото и е предназначен да повдигне купчината и да идентифицира незначителни дефекти.

Но всичко това са доста технически причини. При производството на мебели, декоративни елементи и довършителни работи в строителството, външният вид на повърхността играе също толкова важна роля. В крайна сметка боите и лаковете имат особеността да идентифицират всякакви нередности и драскотини, в резултат на което е почти невъзможно да се направи без шлифоване тук.

Как и с какво се обработва дървесината

Всички произведения от такъв план могат да бъдат разделени на две направления, това са изключително ръчни, където се използват абразивни и работещи ръце, и механични, при които се използва електрически инструмент за смилане на дърво в ръчен режим. В този случай не се разглеждат професионални стационарни машини, тъй като не във всяка домашна работилница има такива.

Важно: преди извършване на работа, повърхността трябва да бъде добре навлажнена. Инструкцията е проста, приема се топла, а за някои сортове дори гореща вода и повърхността се навлажнява активно. След това се оставя да изсъхне напълно.

Целта е да се повдигне купчината, както и да се идентифицират дефекти и пукнатини.

Ръчна обработка

• Преди да преминем директно към шлайфането, решихме да споменем друг метод за довършителни работи, наречен шлайфане.... За някои повърхности само той е достатъчен. Значението е просто, взема се правоъгълна метална плоча, заточва се от едната страна (цикъл) и неравностите се почистват със собствените им ръце.

• Най-разпространеният абразив за дърво е шкурка или абразивна хартия.... Има три вида материали, шмиргел със стъклено покритие, корунд песъчинки и силициев шкурка. За аматьорска употреба няма голяма разлика в тях.
• Тук е много по-важно да изберете правилния номер на зърното, той се класифицира от груби до фини... В началния етап се извършва по-груба обработка. За дърво, като правило, се взема шмиргел № 80. Освен това, с подобряването на качеството, те постепенно преминават към финозърнести кожи № 120 - 240.

Важно: пазарът предлага абразив, нанесен върху хартия или плат. Няма съществена разлика в качеството на обработката. Но шкурката се износва с порядък по-бързо, плюс това е много по-удобно да се работи върху трудни повърхности с шкурка с основа от плат.

• На първо място, трябва ясно да се разбере, че смилането на дървесина се извършва изключително по зърното... Ако се опитате да работите от страна на страна, дори и с фина работа, драскотини ще останат.
• Единственият вариант, когато е разрешено да се работи напречно или по диагонал, е ако имате работа със смесена дъска за мебели и работите с тънък шкурка, фиксиран към.
• Много е неудобно да работите с наждак, като държите кожата със собствените си ръце.... Ето защо, когато се извършва ръчно шлайфане на дървени стени или други големи плоски повърхности, често се използва специална пластмасова подложка, това е показано на снимката. От двете му страни има специални скоби, предназначени да закрепят шмиргела.
• Въпреки че цената на шлифовъчната подложка е евтина, изпълнявайки еднократна работа, не всеки иска да отиде на пазара специално за нея.... В този случай можете да използвате. Лентата се избира ръчно, след което върху нея се изтегля шмиргел и се фиксира с пирони.

• За обработка на издълбани декоративни повърхности със сложен релеф се взема друг инструмент. Удобно е да се обработват заоблени и сферични продукти с така наречените шкурки. Визуално те приличат на добре позната гъба за миене на съдове, отгоре е нанесено само абразивно покритие с различна степен на твърдост. Освен това вместо пяна се използва по-еластичен и траен полимер.

• Някои шлайфмашини с фина резба правят свои пили за шлайфане... Просто казано, ленти от шмиргел се залепват върху дървени пръчки с различни дебелини и конфигурации.

Електрически инструменти и приставки за него

Обемна и сложна работа, като шлайфане на дървени къщи, довършване на изравняване на пода или обработка на мебели и декоративни предмети, е трудно да се направи със собствените си ръце. Ето защо тук животът на майсторите се улеснява от специални приставки и аксесоари.