Ang mataas na kalidad na pag-install ay ang susi sa maaasahan at pangmatagalang operasyon ng isang device. Sa artikulong ito susubukan kong ipaliwanag nang maikli at detalyado ang buong proseso ng paglikha ng mga naka-print na circuit board. Ang pamamaraan ng LUT ay ang pinaka-naa-access sa lahat ng mga umiiral na, marahil marami ang nakarinig ng pangalan, at marami ang pamilyar dito, dahil higit sa kalahati ng mga tao na mahilig sa electronics ay gumagamit ng partikular na teknolohiyang ito upang lumikha ng mga naka-print na circuit board sa bahay.

Ang kailangan mo lang upang lumikha ng medyo mataas na kalidad na mga naka-print na circuit board sa bahay ay isang laser printer, isang bakal - mas mabuti ang domestic at, siyempre, isang piraso ng foil fiberglass. Ang isang template na may eksaktong mga sukat ay dapat na naka-print sa isang laser printer (ibig sabihin, isang laser printer), siguraduhing magkaroon ng pinakamadilim na posibleng lilim, pagkatapos ay maingat na gupitin ang template.

Kasabay nito, marami ang nagpapayo na i-print ang template sa papel ng larawan, ngunit hindi ako personal na gumamit ng papel ng larawan (at wala akong laser printer, kailangan kong tumakbo sa pinakamalapit na Internet club sa bawat oras), sa aking kaso, plain A4 na papel.

Pagkatapos ng operasyong ito, kailangan mong ihanda ang board, at para dito, ang unang hakbang ay i-cut ang fiberglass sa laki ng iyong board, pagkatapos ay maingat na linisin ang ibabaw ng foil gamit ang isang pinong papel de liha upang lumiwanag, pagkatapos ay banlawan ang foil. na may solvent o acetone. Pagkatapos nito, agad naming sinimulan ang proseso.

Painitin natin ang ating bakal. Sa una, pinayuhan ko ang paggamit ng mga domestic, ang dahilan ay medyo simple - ang ilalim ng mga branded na bakal ay hindi makinis, at ang kanilang timbang ay hindi masyadong maganda, ngunit domestic ang kailangan mo. Inilalagay namin ang template nang pantay-pantay sa board upang ang toner ay tumingin sa gilid ng foil, pagkatapos ay maingat na simulan ang pagplantsa ng board. Ang mga taong gumagawa ng proseso sa unang pagkakataon, ipinapayo ko sa iyo na ayusin ang template na may kaugnayan sa board, upang sa huli ay hindi lumabas ang isang curved board.

Kailangan mong mag-iron ng 90 segundo (personal kong ginagawa ito), pagkatapos ay pinutol namin ang bakal at hayaang lumamig ang board sa loob ng isa o dalawang minuto, pagkatapos ay nagdadala kami ng isang sisidlan na may tubig at itinapon ang board doon sa loob ng ilang minuto, pagkatapos na maingat naming inaalis ang papel.

Ang resulta ay isang halos tapos na semi-tapos na produkto, sa mga lugar kung saan ang toner ay hindi dumikit nang maayos o ganap na wala - maaari mo itong takpan ng ordinaryong nail polish o manicure. Upang gawin ito, kumuha ng barnisan, isang palito at tapusin ang board. Hayaang huminga ang manicure o barnis sa loob ng 15-30 minuto (depende sa partikular na barnisan). Susunod, kailangan mong maghanda para sa huling yugto - pag-ukit, at pag-uusapan pa natin ito ...

Pagkatapos ng template inilapat sa ibabaw ng foil fiberglass, oras na upang simulan ang proseso ng pag-ukit sa board - ang yugtong ito ay ang pinakamadali. Ang isang tao ay gumagamit ng tansong sulpate para sa pag-ukit, ang iba ay ferric chloride, sa aking lugar ito ay isang luho, kaya kailangan kong gumamit ng alternatibong paraan ng pag-ukit ng mga naka-print na circuit board.
Una, kaunti tungkol sa mga sangkap. Ang kailangan lang natin ay isang kutsarita ng table salt, citric acid (2 bag ng 40g), at hydrogen peroxide - 3% na solusyon.

Saan makukuha ang lahat ng ito? Ang table salt ay maaaring manakaw mula sa iyong sariling kusina, ang hydrogen peroxide ay ibinebenta sa 100mg na bote sa anumang parmasya (kailangan namin ng 2 bote), at ang citric acid ay maaaring mabili sa anumang grocery store.

Susunod, kailangan mong maghanap ng angkop na sisidlan - plastik, salamin o enameled. Sa sisidlang ito, hinahalo namin ang lahat ng aming mga sangkap at magdagdag ng 20-50 ML ng ordinaryong tubig sa gripo sa solusyon. Sa dulo, nananatili itong itapon ang aming board sa solusyon.

Pagkatapos ng 40-60 minuto, ang board ay ukit. Ang kawalan ng solusyon na ito ay sapat na para sa 2-3 boards ang laki ng isang pakete ng mga sigarilyo, sa katunayan, halos isang beses na solusyon, ngunit naa-access sa lahat.

Ang lahat ng nananatili sa susunod - ikaw mismo ang nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa akin - pagbabarena ng mga butas para sa mga bahagi, pag-tinning ng mga track (kung nais mo, ngunit ipinapayo ko sa iyo, ang layer ng lata ay nagliligtas sa mga track ng tanso mula sa oksihenasyon) at ang pangwakas na pagpupulong ng mga elektronikong sangkap.

Ang pamamaraan ng LUT ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng medyo mataas na kalidad na mga track na may kapal na hanggang 0.3-0.5 mm, samakatuwid, maaari itong magamit upang lumikha ng mga naka-print na circuit board na halos pang-industriya na kalidad, ngunit kung gumawa ka ng isang board, sabihin para sa pag-mount sa ibabaw. (sa kaso ng pag-assemble ng mga digital device ng isang uri o iba pa ), kung saan ang mga processor at integrated circuit na may maraming maliliit na pin ay kasangkot, kung gayon ang LUT na paraan ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian, pagkatapos ay isang mas moderno at mataas na kalidad na paraan para sa paglikha ng naka-print na circuit mga board, photoresist, ay sumagip.

At sitriko acid - isang recipe na lalo na sikat sa mga radio amateurs. Ito ay hindi lamang isang mabilis, ngunit isa ring ligtas na paraan upang maihanda ang isang canvas para sa paghihinang ng mga elemento ng isang hinaharap na aparato.

Paano nalason ang mga tabla sa nakaraan?

Noong nakaraan, kailangan ng maraming pagsisikap upang magawa ito. Una, ang scheme ay iginuhit sa papel, pagkatapos ay ginawa ang mga butas sa workpiece, pagkatapos nito ay inilipat ang mga track sa foil textolite o getinax, gamit ang mga produktong gawa sa pintura. Matapos matuyo ang patong, ito ay napunit, at ang tabla ay inilubog sa isang lalagyan na may parang para sa pag-ukit.

Ang pinakamahirap na bagay ay lasunin ang board. Dahil para sa mga layuning ito ang isang parang ay ginamit batay sa naturang tool. Sa bilog ng radyo, ang naturang tool ay hindi kulang, ngunit sa bahay kinakailangan na maghanap ng isang kahalili, na kadalasang tanso sulpate.

Ang pagproseso ng board ay nagdala ng isa pang lihim: ang board ay nakaukit nang hindi pantay. Ang ilang mga track ay kinakalawang, at sa ilang mga lugar ang ibabaw ay hindi nakaukit. Ang lahat ay dahil sa kawalan ng karanasan ng mga manggagawa o ang paulit-ulit na paggamit ng solusyon sa puddle.

Mga modernong pamamaraan sa pagproseso ng board

Ang pag-ukit sa board na may hydrogen peroxide ay hindi bago. Marami na ang nakarinig ng ganitong paraan noon. Sa pamamagitan ng pagpili sa pagpipiliang paghahanda ng board na ito, matutuklasan mo ang maraming mga pakinabang sa pag-ukit ng ferric chloride. Halimbawa, ang kalidad ng pagproseso, ang kaligtasan at pagkamagiliw sa kapaligiran ng peroxide kasama ng isang oxidizing agent.

Recipe processing board sa bahay

Lahat ng kailangan mo para mag-ukit sa board gamit ang hydrogen peroxide at citric acid, makikita mo sa iyong first aid kit at sa kusina, o madali mo itong mabibili. Ang isa pang hindi mapag-aalinlanganang bentahe ng pagproseso ng mga board sa ganitong paraan ay ang halaga ng mga sangkap upang lumikha ng solusyon. Narito ang isa pang bentahe ng pinaghalong hydrogen - mas mababa ang halaga nito kaysa sa ferric chloride.

Komposisyon ng sangkap

• 3% - 100 ml.
• Sitriko acid - 30 gramo.
• Table salt - 5 gramo (bilang isang pantulong na bahagi ng reaksyon).
• Tubig (kung kinakailangan).

Mahalaga! Ang isang solusyon na inihanda sa proporsyon na ito ay sapat na upang mag-ukit ng copper foil na may kapal na 35 microns at isang lugar na 100 square meters. cm.

Paghahanda ng board

1. Iguhit at i-print ang pisara.
2. Gupitin ang isang piraso ng textolite ng kinakailangang laki.
3. Ilipat ang toner sa textolite at hayaang magbabad, pagkatapos ay alisin.

Paano maghanda ng solusyon?

1. Painitin ang hydrogen peroxide: ilagay ang bote sa isang paliguan ng tubig at maghintay hanggang sa magkapantay ang temperatura ng dalawang sangkap.
2. Kumuha ng tasa. Anuman, ngunit hindi metal, ay gagawin.
3. Ibuhos ang pinainit na peroxide sa isang malinis, tuyo na mangkok at ibuhos ang sitriko acid.
4. Haluin ang pinaghalong lubusan.
5. Habang hinahalo, magdagdag ng asin, na sa solusyon ay gumaganap ng papel ng isang katalista.

Paano maningil ng bayad?

Upang gawing mas mabilis ang pag-ukit ng board na may hydrogen peroxide at citric acid, maaari kang gumamit ng dalawang lalagyan. Ilagay lamang ang mas maliit na mangkok ng parang sa mas malaking lalagyan at ibuhos ang mainit na tubig dito. Ito ay magpapabilis at magpapatindi sa proseso.

Ang board ay nakaukit sa solusyon ng hydrogen peroxide tulad ng sumusunod: ang board ay inilalagay sa parang na may gilid kung saan ang mga landas ay iginuhit pababa, upang ang mga produkto ng agnas ay madaling lumubog sa ilalim ng lalagyan. Upang ang reaksyon ay magpatuloy nang mas pantay, ang solusyon ay dapat na bahagyang hinalo paminsan-minsan. Ang buong proseso ay tumatagal ng hindi hihigit sa 10 minuto.

Sa pagkumpleto ng damo, ang board ay dapat na neutralisahin at banlawan sa ilalim ng tubig na tumatakbo.

Ang pamamaraang ito ng pagproseso ng board ay ganap na ligtas. Posible na ngayong gumawa ng mga board sa trabaho, sa bahay, at sa opisina, at hindi na kailangang magtrabaho sa mga hindi ligtas na reagents.

Mahalaga! Kung ang solusyon ay bumubula ng maraming, pagkatapos ay nagbuhos ka ng masyadong maraming asin. Magdagdag ng higit pang peroxide, kung hindi, ang reaksyon ay magiging masyadong aktibo, ang mga track ay maaaring masira.

Kung sa panahon ng reaksyon ay hilahin mo ang board at tingnan ito, hindi mo mapapansin ang mga pagkakaiba, kumpara sa kung paano nakaukit ang naka-print na circuit board sa ferric chloride, wala lang. Ang pangunahing pagkakaiba ay isang mabilis na pagpasa ng reaksyon at isang hindi gaanong mapanganib na proseso para sa mga tao.

Paano maiintindihan na ang board ay nakaukit na?

Sa isang hydrogen-acid medium, ang reaksyon ay nagpapatuloy ayon sa formula: Cu + H3Cit + H2O2 → H + 2H2O. Ang pag-ukit ng isang naka-print na circuit board sa hydrogen peroxide ay maaaring ituring na kumpleto kung ang anumang mga reaksyon ay tumigil sa solusyon: hindi na ito sumisitsit o bula.

Ang natapos na board ay nalinis at hinugasan ng tubig. Maaaring tanggalin ang toner o pintura gamit ang acetone. Pagkatapos nito, ang board ay lubusan na punasan at degreased.

Mahalaga! Suriin ang mga track para sa integridad pagkatapos iproseso ang board. Ang isang sirang circuit ay hindi gagana.

Tulad ng nakikita mo, ang pag-ukit ng board na may hydrogen peroxide sa bahay ay hindi lamang posible, ngunit ligtas din. Hindi magiging mahirap na mahanap ang mga kinakailangang sangkap para sa paghahanda ng komposisyon ng pag-ukit, at ang proseso mismo ay tatagal ng hindi hihigit sa 15 minuto. Ngayon, ang sinumang radio amateur, salamat sa simple at tumpak na payo, ay makakapag-eksperimento sa bahay nang hindi sinasaktan ang kanyang sarili o ang iba.

Ang teknolohiya ng amateur radio para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay ay binubuo ng ilang mga yugto.

Pagguhit ng pagguhit.

Solusyon sa pag-aatsara.

Pag-ukit.

1. Pagguhit gamit ang isang laser printer.

Paghahanda ng mga naka-print na circuit board na mga guhit.

Manu-mano, ito ay pinaka-maginhawa upang isagawa ang isang pagguhit ng isang naka-print na circuit board sa isang sukat na 1: 1 sa papel mula sa mga recorder (ito ay may isang cell na may gilid na 2.5 mm, sa "hakbang" ng microcircuits), kung mayroong ay wala, pagkatapos ay maaari mong "i-photoxerize" ang papel ng paaralan "sa isang kahon" na may pagbaba ng 2 beses, sa pinaka matinding kaso, maaari mong gamitin ang karaniwang graph paper. Ang mga track sa gilid ng paghihinang ay dapat na iguguhit na may mga solidong linya, at ang mga track sa gilid ng mga bahagi (sa kaso ng double-sided mounting) ay dapat na iguguhit na may mga putol-putol na linya. Dapat tandaan na ang mga elemento na ilalagay ay dapat na salamin. Ang mga sentro ng mga binti ng mga elemento ay minarkahan ng mga tuldok sa paligid kung saan kinakailangan upang gumuhit ng isang solder pad. Para sa kasunod na mga aksyon, napakahalaga kung anong laki ang pipiliin mo ang mga mounting pad para sa mga elemento (nakakahiya kapag, kapag ang pagguhit ng board ay "live", alinman sa track sa pagitan ng mga pad ay hindi pumasa, o pagkatapos ng paghihinang, ang mga elemento ay nahuhulog. kasama ang mga pad). Ang lapad ng mga track ay dapat piliin batay sa kung paano mo iguguhit ang board, kapag gumagamit ng glass drawing pen na mga 1.5 mm. Matapos ang pagguhit ay handa na, kailangan mong ilakip ang pagguhit sa isang maliwanag na ibabaw (halimbawa, salamin sa bintana) na ang reverse side ay nakaharap sa iyo at bilugan ang mga tuldok na linya. Kaya makakakuha ka ng isang pagguhit mula sa gilid ng pag-install ng mga bahagi. Susunod, kailangan mong gupitin ang isang pagguhit ng isang sheet ng papel, ngunit isinasaalang-alang ang "mga pakpak" para sa mga fastener sa bawat panig (mga 15 mm).

Paghahanda ng fiberglass at pagbabarena.

Gupitin ang isang piraso ng fiberglass sa laki ng guhit. Alisin ang mga burr na may file. I-overlay ang drawing sa pisara, tiklupin ang mga gilid ng papel at i-secure ang mga ito sa likod gamit ang tape o (mas mabuti) electrical tape. Ang susunod na hakbang ay ang proseso ng pagbabarena. Oo, ayon sa pagguhit at walang pagsuntok. Ang isang mahalagang kondisyon para sa drill na hindi humantong ay ang "kasariwaan". Gayunpaman, kung ano ang aasahan mula sa isang partikular na drill ay mauunawaan sa pamamagitan ng pag-drill ng test hole sa ilang piraso ng fiberglass. Ang pinakamahusay na solusyon sa problemang ito ay ang pagkakaroon ng angkop na makina ng pagbabarena, kahit na ito ay gawang bahay. Kung ang isang "motor na may drill" ay ginagamit, bilang panuntunan, mas mahusay na "punch" ang mga butas sa hinaharap. Ang lahat ng mga butas, kabilang ang mga mounting hole, ay binubura ng isang (pinakamaliit) na diyametro. Susunod, kailangan mong suriin ang pagbabarena para sa "clearance" dahil tiyak na magkakaroon ng mga butas na hindi nabubulok. Mag-drill. Pagkatapos nito, ang pagguhit ng board ay maingat na inalis mula sa fiberglass (ang panganib ay burrs mula sa pagbabarena). Susunod, ang pag-aayos at iba pang malalaking butas sa diameter ay drilled.

Matapos maisagawa ang mga operasyon, ang ibabaw ng board ay nililinis ng isang pinong papel de liha. Ang prosesong ito ay kinakailangan upang alisin ang mga burr mula sa pagbabarena at para sa mas mahusay na pagdirikit ng pattern ng pintura sa ibabaw. Kung maaari, huwag hawakan ang nilinis na ibabaw gamit ang iyong mga daliri upang hindi manatili ang mga marka ng grasa. Pagkatapos ng pagtanggal, kinakailangan na degrease ang board na may alkohol (sa matinding mga kaso, na may acetone, ngunit siguraduhin na ang mga puting pulbos na mantsa ay hindi mananatili). Pagkatapos nito, maaari mo lamang hawakan ang mga dulong ibabaw gamit ang iyong mga daliri.

Pagguhit ng pagguhit.

Siyempre, marami kaming pinagtatalunan tungkol sa pintura na ginamit at ang teknolohiya para sa paglalapat ng mga track sa aming mga lupon, ngunit nanirahan ako sa inilarawan sa ibaba. Ang pagguhit ay ginagawa gamit ang nitro na pintura, na may rosin powder na natunaw sa loob nito (nagbibigay ng ilang oras pagkatapos ng pagpapatayo ng plasticity para sa pagwawasto at hindi pinapayagan ang pintura na "mahuli sa likod" sa kaso ng pag-ukit sa mga mainit na solusyon). Ang pagguhit ay ginagawa gamit ang glass drawing pen (na napakahirap hanapin ngayon). Bilang karagdagan, posible na gamitin bilang isang pintura, aspalto-bitumen varnish, dissolved sa nais na kondisyon na may xylene. Ang bote ay tatagal ng napakatagal. Posibleng gawin ang mga drawer sa iyong sarili, na may naaangkop na pagsasanay, siyempre. Upang gawin ito, maaari kang kumuha ng isang manipis na pader na glass tube at iunat ito sa isang apoy (sa itaas ng isang gas stove) upang masira ito sa gitna. Pagkatapos ay "tapusin" ang sirang dulo sa isang pinong papel de liha. Susunod, pagpainit sa parehong apoy, ibaluktot ang dulo sa nais na anggulo. Mahirap!? Actually hindi hihigit sa 5 minutes. Maaari ka ring gumamit ng mga disposable syringe para sa pagguhit. Ang barnis ay iginuhit sa isang disposable syringe (1-2 ml) at isang manipis na karayom ​​ay inilalagay. Bago ang pag-install, ang karayom ​​ay dapat iproseso gamit ang isang file, upang ang mga gilid ay pantay (alisin ang matalim na dulo). Mula sa gilid ng piston, maaari kang magpasok ng isa pang karayom ​​upang maipasa ang hangin sa hiringgilya.

Bago ka magsimula sa pagguhit ng mga naka-print na mga track ng mga kable, kailangan mong gumuhit ng mga mounting pad para sa mga elemento ng paghihinang. Ang mga ito ay inilapat gamit ang isang glass drawing pen o isang matalim na sharpened match sa paligid ng bawat butas, humigit-kumulang 3 mm ang lapad. Susunod, kailangan mong hayaan silang matuyo. Pagkatapos nito, kailangan mong i-cut ang mga ito gamit ang isang compass sa nais na diameter (gumagamit ako ng isang maliit na pagsukat ng compass na may sinulid na lock ng distansya (nawa'y patawarin ako ng mga propesyonal na draftsmen para sa expression na ito, hindi ko alam ang tunay na pangalan nito), isa sa mga karayom. na kung saan ay naging isang flat cutter). Susunod, ang na-trim na labis ay nililinis ng isang awl o scalpel. Sa katunayan, gumagamit ako ng recycled na pagluluto ng paaralan para sa mga pamamaraang ito. Bilang isang resulta, ang mga makinis na bilog na lugar ng parehong diameter ay nakuha, na maaari lamang ikonekta sa pamamagitan ng mga track, ayon sa naunang iginuhit na pagguhit ng naka-print na circuit board. Dagdag pa, pagkatapos ng pagpapatayo, ang pangalawang panig ay iguguhit. Pagkatapos nito, ang mga track at error ay naitama gamit ang isang scalpel. Bukod dito, dapat tandaan na upang ihanay ang gilid ng track, kailangan mo munang i-cut ang gilid kasama ang ruler (mas mabuti ang metal), at pagkatapos ay alisin ang labis sa pamamagitan ng scratching. Kung linisin mo kaagad ang track, kung gayon, depende sa antas ng overdrying ng pintura, maaari kang makakuha ng "chips" na mas masahol pa kaysa sa mga orihinal. Tingnan kung ang pattern sa pisara ay tumutugma sa pattern sa drawing.

Produksyon ng isang etchant.

Mayroong iba't ibang mga komposisyon para sa pag-ukit, foil na materyal sa paggawa ng mga naka-print na circuit board.

Numero ng recipe 1.

Para sa sapilitang (sa loob ng 4-6 min) pag-ukit, maaari mong gamitin ang sumusunod na komposisyon (sa mga bahagi ng masa): 38% hydrochloric acid na may density na 1.19 g / cm 3, 30% hydrogen peroxide-perhydrol. Kung ang hydrogen peroxide ay may konsentrasyon na 16-18%, pagkatapos ay 40 bahagi ng peroxide at ang parehong halaga ng tubig ay kinuha para sa 20 mass bahagi ng acid. Una, ang peroxide ay halo-halong tubig, at pagkatapos ay idinagdag ang acid. Ang mga naka-print na konduktor at pad ay dapat protektado ng pintura na lumalaban sa acid, halimbawa, NTs-11 nitro enamel.

Numero ng recipe 2.

I-dissolve ang 4-6 na tablet ng hydrogen peroxide sa isang baso ng malamig na tubig at maingat na magdagdag ng 15-25 ml ng puro sulfuric acid. Upang maglapat ng pattern ng naka-print na circuit board sa isang foil na materyal, maaari mong gamitin ang BF-2 glue. Ang oras ng pag-ukit sa solusyon na ito ay humigit-kumulang 1 oras.

Numero ng recipe 3.

Sa 500 ML ng mainit (mga 80 ° C) na tubig, i-dissolve ang apat na kutsara ng table salt sa dalawang kutsara ng tansong sulpate na dinurog sa pulbos. Ang solusyon ay nagiging madilim na berde ang kulay. Handa nang gamitin kaagad pagkatapos ng paglamig (na may pintura na lumalaban sa init, tingnan sa itaas, opsyonal). Ang solusyon ay sapat na upang alisin ang 200 cm 3 ng foil. Ang oras ng pag-ukit ay mga 8 oras. Kung ang pattern ng naka-print na circuit board ay ginawa na may sapat na pintura o barnis na lumalaban sa init, ang temperatura ng solusyon ay maaaring dalhin hanggang sa humigit-kumulang 50 ° C, at pagkatapos ay tataas ang intensity ng pag-ukit.

Numero ng recipe 4.

I-dissolve ang 350 g ng chromic anhydride sa 1 litro ng mainit na tubig (60-70 °C), pagkatapos ay magdagdag ng 50 g ng sodium chloride *. Matapos lumamig ang solusyon, simulan ang pag-aatsara. Oras ng pag-ukit 20-60 min. Kung ang 50 g ng puro sulfuric acid ay idinagdag sa solusyon, kung gayon ang pag-ukit ay magiging mas matindi.

Numero ng recipe 5.

I-dissolve ang 150 g ng ferric chloride powder sa 200 ML ng maligamgam na tubig.

Paghahanda ng ferric chloride.

Kung walang ferric chloride sa tapos na anyo (sa pulbos), maaari mo itong lutuin sa iyong sarili. Upang gawin ito, dapat kang magkaroon ng 9% hydrochloric acid at pinong iron filing. Para sa 25 bahagi ayon sa dami ng acid, isang bahagi ng iron filing ang kinukuha. Ang sawdust ay ibinubuhos sa isang bukas na sisidlan na may acid at iniwan ng ilang araw. Sa pagtatapos ng reaksyon, ang solusyon ay nagiging mapusyaw na berde sa kulay, at pagkatapos ng 5-6 na araw ang kulay ay nagbabago sa dilaw-kayumanggi - ang solusyon ng ferric chloride ay handa na para magamit. Para sa paghahanda ng ferric chloride, maaari mong gamitin ang powdered iron minium. Kasabay nito, 1.5-2 bahagi ng pulang tingga ang kinakailangan para sa isang dami ng bahagi ng puro hydrochloric acid. Ang mga sangkap ay halo-halong sa isang ulam na salamin, pagdaragdag ng pulang tingga sa maliliit na bahagi. Matapos ang pagtigil ng kemikal na reaksyon, ang isang namuo at isang solusyon ng ferric chloride ay nahulog sa ilalim. Handa nang gamitin

Pag-ukit at pagproseso ng board.

Ang pag-ukit ay dapat gawin sa plastic (photo cuvette) o porselana (plate) na mga pinggan. Kung ang board ay maliit, ito ay maginhawa upang atsara ito sa isang plato. Ang isang malalim na plato ay pinili upang ang board ay hindi ganap na nakahiga sa ilalim, ngunit nakasalalay sa mga sulok sa mga dingding ng plato. Pagkatapos sa pagitan ng board at sa ibaba ay magkakaroon ng puwang na puno ng solusyon. Sa panahon ng pag-ukit, ang board ay dapat na ibalik at ang solusyon ay hinalo. Kung kailangan mong mabilis na i-pickle ang board, init ang solusyon sa 50-70 degrees. Kung ang board ay malaki, pagkatapos ay ipasok ang mga posporo sa mga mounting hole (sa mga sulok) upang sila ay nakausli ng 5-10 mm sa magkabilang panig. Maaari kang magpasok ng isang tansong kawad, ngunit pagkatapos ay magkakaroon ng mas malaking saturation ng solusyon na may tanso. Mag-ukit sa isang photo cuvette, hinahalo at iikot ang board. Kapag nagtatrabaho sa isang solusyon ng ferric chloride, dapat gawin ang pangangalaga. Ang solusyon ay halos imposible na hugasan ang mga damit at bagay. Sa kaso ng pagkakadikit sa balat, hugasan ng solusyon ng asin. Ang plato ng porselana ay madaling hugasan mula sa solusyon at maaaring magamit sa hinaharap para sa layunin nito. Pagkatapos ng pag-ukit, ibuhos ang solusyon sa isang plastik na bote, kakailanganin mo pa rin ito. Banlawan ang board sa malamig na tubig na tumatakbo. Sa ilalim ng manipis na daloy ng tubig, tanggalin ang barnis gamit ang isang talim ng kaligtasan (i-scrape off). Ang pinatuyong board ay dapat na malinis na may isang scalpel mula sa mga hindi kinakailangang koneksyon at malabong barnisan. Kung ang mga landas ay malapit sa isa't isa, maaari mong palawakin ang lumen gamit ang isang scalpel. Pagkatapos nito, ang board ay muling naproseso gamit ang pinong papel de liha.

Tinning ng board.

Hindi ka maaaring magsulat tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng pamamaraang ito. Kung hindi, maaari kang huminto sa nauna. Susunod, ang mga ibabaw ng board ay natatakpan ng isang brush na may likidong rosin flux. Ginagawa ang tinning gamit ang wire-free na tinned screen braid (puti). Noong nakaraan, ang tirintas ay pinapagbinhi ng rosin at isang maliit na halaga ng panghinang (maaari mo, siyempre, gumamit din ng haluang metal ng Rosé, ngunit ito ay kakaiba na). Susunod, ang tirintas ay pinindot laban sa ibabaw ng track na may isang panghinang na bakal at dahan-dahang pantay-pantay (pinili sa eksperimento) ay isinasagawa kasama ang haba ng track. Kung ang lahat ng mga kondisyon ay natugunan nang tama, pagkatapos ay bilang isang resulta makakakuha ka ng isang makinis na puting tinned track. Matapos maproseso ang lahat ng mga track sa lahat ng panig, ang board ay pinupunasan ng alkohol. Ang paghuhugas ng acetone ay hindi kanais-nais, dahil ang panghinang na may acetone ay nagbibigay sa paglipas ng panahon ng isang conductive chemical compound sa anyo ng isang puting patong sa mga gilid ng mga pad at track, at may sapat na mounting density ay may panganib ng hindi kinakailangang mga koneksyon sa galvanic. Pagkatapos ng paghuhugas, ang pagbabarena (paglilinis) ng mga butas para sa pag-install ng r / mga bahagi ay isinasagawa.

Ang board ay handa na para sa pag-install.

Mga naka-print na circuit board gamit ang isang laser printer.

Ang lalong popular sa mga radio amateur ay ang paraan ng paggawa ng mga single printed circuit board na may paglipat ng isang pattern mula sa isang printout sa isang laser printer. Pinakamainam na mag-print sa manipis na pinahiran na papel - mayroon itong mas kaunting pile, ang isang magandang resulta ay nakuha sa mga sheet ng magazine na "Stereo & Video", pati na rin ang mga substrate ng "self-adhesives" at thermal paper para sa mga fax (piliin pang-eksperimentong bahagi). Sa mga laser printer, i-on ang maximum na mode ng supply ng toner (i-off ang mode na "ekonomiya" kung naka-on ito, i-on ang contrast sa maximum, atbp.), at gamitin din ang path ng papel na may kaunting paper curl (ang opsyon na ito ay available sa mas lumang mga modelo ng HP LJ 2 , LJ4, atbp.). Ang board drawing ay dapat na "mirrored", ang opsyong ito ay available sa print menu ng maraming graphics program, gaya ng Corel Draw, Corel Photo Paint, at kapag nagpi-print mula sa mga program na hindi maaaring "mirror", dapat mong ilapat ang output sa mga Postscript printer na magkaroon ng mirroring option.sa driver. Sa halip na output sa isang laser printer, maaaring gamitin ang photocopying, ngunit din sa maximum na contrast mode at sa thermal paper mula sa mga fax. Sa paggawa ng dalawang-layer na naka-print na circuit board, upang mabawasan ang init ng pag-urong ng papel, inirerekomenda na "patakbuhin" ang papel sa pamamagitan ng printer na walang laman bago i-print ang imahe (nang walang pag-print ng larawan). Bilang karagdagan, ang magkabilang panig ay dapat na nasa parehong sheet upang maiwasan ang matinding misalignment dahil sa iba't ibang init ng pag-urong ng papel. Ang degreased board ay humiga na may tanso sa isang patag na ibabaw, mula sa itaas ang imprint na nakuha sa toner pababa. Ang "sandwich" na ito ay pinindot mula sa gilid ng papel na may bakal (sa loob ng 20 - 30 segundo), pinainit sa temperatura ng pamamalantsa ng crepe de chine (tanong sa mga kababaihan). Hindi dapat matunaw kaagad ng bakal ang imaheng ginawa ng laser printer. Iyon ay, ang toner sa temperatura na ito ay dapat maging malapot mula sa solid, ngunit hindi likido. Kapag ang board ay lumamig, dapat itong ibababa sa maligamgam na tubig, na gaganapin doon ng ilang minuto. Habang lumulubog ang papel (makikita ito), ang lahat ay madaling mapunit, ang natitira ay pinagsama lamang gamit ang iyong daliri. Sa halip na tubig, maaaring tanggalin ang papel gamit ang sulfuric acid. Kung ang mga track ay lubricated, walang ingat mong inalis ang bakal o ilagay sa malamig na timbang. Kung ang mga track ay nawawala sa isang lugar, ang bakal ay masyadong malamig. Kung ang mga track ay lumawak, ang bakal ay masyadong mainit, o ang board ay pinainit ng masyadong mahaba. Kung ang board ay double-sided, pagkatapos ay ang mga printout ng papel ng magkabilang panig ay pinagsama sa pamamagitan ng ilaw, dalawang teknolohikal na butas ay tinusok ng isang karayom ​​sa anumang libreng kabaligtaran na mga lugar, ang unang bahagi ng board ay "plantsa" gaya ng dati, pagkatapos ito ay drilled kasama ang mga teknolohikal na butas na may isang manipis na drill, at sa kabilang panig kasama ang mga ito sa puwang ay nakahanay sa papel printout ng kabilang panig. Maaari kang lason ng ferric chloride (upang mapabilis ang kaunting init), at hodgepodge gamit ang hydropyrite. Ang lahat ng ito ay ginamit kahit na sa getinax, walang mga delamination ng mga track, ang mga track na hanggang 0.8 mm ang lapad ay karaniwang ginagawa, at may ilang karanasan hanggang sa 0.5 mm. Kapag na-etch, ang toner ay aalisin gamit ang acetone, nail polish remover, o Flux Off spray. Nag-drill, pinutol at iba pa, gaya ng dati...

Isa pang paraan upang maglapat ng pattern sa isang order ng pagbabayad gamit ang isang laser printer.

Ang paggawa ng p / p gamit ang isang laser printer at isang bakal ay isang medyo nakakapagod na proseso, ngunit nagbibigay ng isang magandang resulta na may kaunting pagsasanay.

1 . Dahan-dahang idikit ang isang sheet ng fax paper (glossy side up) sa isang sheet ng plain paper (upang mabayaran ang kakulangan ng faxing rigidity). Para saan? Kinakailangang i-pre-drive ang papel sa pamamagitan ng printer / laser oven - para sa pag-urong. Para sa isang tahimik na paghila sa maliit na tubo, sapat na upang i-iron lamang ang thermal paper na may bakal mula sa sensitibong bahagi.
2 . Papel - kunin ang base mula sa self-adhesive, o thermal paper para sa pag-fax, tiyak na thermal paper, at inihanda - unahin ang mga sheet na may mainit na bakal sa isang patag na estado (sila ay magiging madilim na kayumanggi, pagkatapos ay maasul na kulay-abo), tiklupin ang mga ito sa form na ito para magamit sa hinaharap. bago i-output ang board, patakbuhin ang sheet sa pamamagitan ng printer - halimbawa, sa pamamagitan ng pag-print ng blangkong pahina. ang minimum na laki ng sheet ay ~6*12 cm para sa HP 5/6L.
3 . I-print - sa pinakamataas na nilalaman ng taba, na-mirror. ang pag-print at paglipat sa isang blangko ay maaaring hanggang sa isang linggo ang pagitan, hindi ko pa ito sinubukan muli (ito ay para sa mga walang laser sa bahay).
4 . Kunin ang workpiece na may margin na 3-5 mm sa bawat panig. foil - bahagyang buhangin na may zero at punasan. hindi dapat magkaroon ng anumang mapaminsalang deposito tulad ng puting namuo mula sa denatured alcohol. Gumagamit ako ng isopropyl alcohol o gas na "galosh" (aka "para sa mga lighter").
5 . Bakal - na may normal, makinis na ibabaw. magpainit nang maaga. Temperatura - para sa waxing ito ay kinakailangan upang pumili ng mas maingat (mayroon akong isang display meter para sa "isk.silk"), kung hindi man ang impregnation ay magsisimulang ilipat. para sa thermal paper - maaaring mas mataas.
6 . Alikabok at anumang bagay - hindi dapat, ni sa foil, o sa papel.
7 . Gumawa ng sandwich - sa kahit na makapal na playwud (bagaman mayroon akong 3 milimetro na papel) maglagay ng isang piraso ng makapal na karton, isang blangko na tabla, pumutok ng alikabok, isang guhit, para sa thermal paper (ito ay manipis) - isang piraso din ng medyo makapal na papel, isang mainit na bakal.
8 . Magsisimula kang gumapang gamit ang isang bakal, pagpindot nang may lakas na ~ 5..10 kg / sq. dm. gumapang ng dalawang minuto para mahuli ito.
9 . Sa pamamagitan ng pagkiling ng bakal nang bahagya, gumugulong ka ng mga indibidwal na track sa loob ng ilang minuto. Napakahalaga dito na huwag durugin ang mga track, at sa parehong oras ay hinangin ang mga ito. Paminsan-minsan ay kinakailangang ibaba ang bakal sa buong eroplano upang ang iba ay hindi lumamig. Malinaw na ipinapakita ng thermal paper ang pagkakaiba sa mga welded at may sira na piraso.
10 . Buweno, magplantsa ka ng isa pang minuto para malinis ang iyong konsensya at alisin ang plantsa. Lumalamig ang sanwits at bumukol ang mga bahagi ng papel sa pagitan ng mga riles. Hindi kami naghihintay para sa paglamig, ang board ay agad na nasa ilalim ng isang stream ng tubig na kumukulo.
11 . Ngayon ang board - sa ilalim ng isang stream ng tubig at isang piraso ng basa foam goma, simulan mong burahin ang papel. Hindi ito maaaring punitin sa malalaking piraso o mula sa dry foil. Kinakailangan na alisin ang mga kumpol ng papel mula sa foam goma nang mas madalas. Kinukuha namin ang papel sa sulok at pinupunit ito. Pagkatapos ay tinanggal namin ang mga labi gamit ang isang daliri / basahan / foam goma.
12 . Gamit ang isang bagong piraso ng espongha binubura mo ang pile (hangga't maaari), tinitingnan mo ang basang guhit sa ilalim ng magnifying glass. kung mayroong maraming mga depekto, o sila ay matatagpuan sa mga hindi maginhawang lugar - tingnan ang item 1, na may pagkakaiba-iba ng mga parameter.
13 . I-seal ang reverse side na may mga piraso ng malawak na adhesive tape, nilason namin. Ito ay posible kahit na sa kumukulo FeCl3

Ang paraan ng pagguhit ng larawan sa isang order ng pagbabayad gamit ang isang laser printer

Ginagawa kong mas madali ang lahat:
Kumuha ako ng blangko at simpleng pambura ng Sobyet. Maingat kong pinunasan ang buong board gamit ang isang pambura. Alisin ang lahat ng oksihenasyon. Kung sakali, maaari mo itong punasan ng gasolina (ngunit hindi ko ito ginagawa, sapat na ito sa isang punasan). Pagkatapos ay kinuha ko ang thermal paper mula sa fax at plantsahin ito ng plantsa. Nagiging gray-violet ito. Ipinasok ko ang papel na ito sa printer (Mayroon akong HP 6L at hindi ako nakadikit ng anumang piraso ng papel para sa higpit, hindi ko pa ito ngumunguya) at i-mirror ang pattern ng board. Naglagay ako ng papel sa p/p at nagsimulang gumapang gamit ang bakal. Ang aking kapangyarihan ay nasa 3/4 ng pinakamataas na kapangyarihan. Tumitig ako ng 3-4 minutes. Pagkatapos ay itinapon ko ang blangko sa mainit-init na tubig at maghintay ng 5 minuto para maging malata ang papel. Pagkatapos gamit ang isang espongha o mga daliri ay inigulong ko ang papel sa pisara. Huwag kunin ang gilid ng papel at huwag punitin ito, ang mga track ay maaaring matanggal kasama ng papel! I-roll lang ito sa board. Susunod - core, drill, gupitin at ukit. At handa na ang bayad.

Ang naka-print na circuit board (Ingles na naka-print na circuit board, PCB, o naka-print na wiring board, PWB) ay isang dielectric plate, sa ibabaw at / o sa dami kung saan nabuo ang mga electrically conductive circuit ng isang electronic circuit. Ang naka-print na circuit board ay dinisenyo para sa elektrikal at mekanikal na koneksyon ng iba't ibang mga elektronikong bahagi. Ang mga elektronikong sangkap sa isang naka-print na circuit board ay konektado sa kanilang mga lead sa mga elemento ng conductive pattern, kadalasan sa pamamagitan ng paghihinang.

Sa kaibahan sa surface mounting, sa isang naka-print na circuit board, ang electrically conductive pattern ay gawa sa foil, na ganap na matatagpuan sa isang solid insulating base. Ang naka-print na circuit board ay naglalaman ng mga mounting hole at pad para sa mounting pin o planar na mga bahagi. Bilang karagdagan, ang mga naka-print na circuit board ay may mga vias para sa mga de-koryenteng koneksyon ng mga seksyon ng foil na matatagpuan sa iba't ibang mga layer ng board. Mula sa labas, ang board ay karaniwang nababalutan ng protective coating ("solder mask") at mga marka (isang auxiliary figure at text ayon sa dokumentasyon ng disenyo).

Depende sa bilang ng mga layer na may electrically conductive pattern, ang mga naka-print na circuit board ay nahahati sa:

single-sided (SPP): mayroon lamang isang layer ng foil na nakadikit sa isang gilid ng dielectric sheet.

double-sided (DPP): dalawang layer ng foil.

multilayer (MPP): foil hindi lamang sa dalawang gilid ng board, kundi pati na rin sa mga panloob na layer ng dielectric. Ang mga multilayer na naka-print na circuit board ay nakukuha sa pamamagitan ng pagdikit ng ilang single o double sided na mga board.

Habang tumataas ang pagiging kumplikado ng mga dinisenyong device at ang density ng mounting, tumataas ang bilang ng mga layer sa mga board.

Ang batayan ng naka-print na circuit board ay isang dielectric, ang pinaka-karaniwang ginagamit na mga materyales ay fiberglass, getinaks. Gayundin, ang isang metal na base na pinahiran ng dielectric (halimbawa, anodized aluminum) ay maaaring magsilbing batayan para sa mga naka-print na circuit board; ang mga track ng copper foil ay inilalapat sa ibabaw ng dielectric. Ang ganitong mga naka-print na circuit board ay ginagamit sa mga power electronics para sa mahusay na pag-alis ng init mula sa mga elektronikong bahagi. Sa kasong ito, ang metal na base ng board ay nakakabit sa radiator. Bilang isang materyal para sa mga naka-print na circuit board na tumatakbo sa hanay ng microwave at sa temperatura hanggang sa 260 ° C, ginagamit ang fluoroplastic na reinforced na may tela ng salamin (halimbawa, FAF-4D) at mga keramika. Ang mga flexible board ay ginawa mula sa mga polyimide na materyales tulad ng Kapton.

Anong materyal ang gagamitin namin para sa paggawa ng mga board

Ang pinakakaraniwan, abot-kayang materyales para sa paggawa ng mga circuit board ay ang Getinaks at Steklotekstolit. Getinax na papel na pinapagbinhi ng bakelite varnish, fiberglass textolite na may epoxy. Talagang fiberglass ang gagamitin namin!

Ang foiled fiberglass ay mga sheet na ginawa batay sa mga telang salamin na pinapagbinhi ng isang binder batay sa epoxy resins at may linya sa magkabilang panig ng tansong electrolytic galvanic-resistant foil na 35 microns ang kapal. Ang maximum na pinapayagang temperatura ay mula -60ºС hanggang +105ºС. Ito ay may napakataas na mekanikal at de-koryenteng mga katangian ng insulating, mahusay na nagpapahiram sa sarili sa machining sa pamamagitan ng pagputol, pagbabarena, panlililak.

Pangunahing ginagamit ang fiberglass na isa o dalawang panig na may kapal na 1.5mm at may copper foil na may kapal na 35μm o 18μm. Gagamit kami ng 0.8mm makapal na single-sided fiberglass na may 35µm makapal na foil (bakit tatalakayin nang detalyado sa ibang pagkakataon).

Mga pamamaraan para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay

Ang mga board ay maaaring gawa sa kemikal at mekanikal.

Sa pamamaraang kemikal, sa mga lugar kung saan dapat mayroong mga track (pagguhit) sa board, ang isang proteksiyon na komposisyon (lacquer, toner, pintura, atbp.) ay inilalapat sa foil. Susunod, ang board ay nahuhulog sa isang espesyal na solusyon (ferric chloride, hydrogen peroxide, at iba pa), na "nakakasira" sa tansong palara, ngunit hindi nakakaapekto sa proteksiyon na komposisyon. Bilang isang resulta, ang tanso ay nananatili sa ilalim ng proteksiyon na komposisyon. Ang proteksiyon na komposisyon ay kasunod na tinanggal gamit ang isang solvent at ang natapos na board ay nananatili.

Ang mekanikal na pamamaraan ay gumagamit ng scalpel (para sa manu-manong produksyon) o isang milling machine. Ang isang espesyal na pamutol ay gumagawa ng mga grooves sa foil, sa kalaunan ay nag-iiwan ng mga isla na may foil - ang kinakailangang pattern.

Ang mga milling machine ay medyo mahal, pati na rin ang mga cutter mismo ay mahal at may maliit na mapagkukunan. Kaya, hindi namin gagamitin ang pamamaraang ito.

Ang pinakasimpleng pamamaraan ng kemikal ay manu-mano. Sa isang risograph varnish, ang mga track ay iginuhit sa board at pagkatapos ay nag-ukit kami ng isang solusyon. Hindi pinapayagan ng pamamaraang ito ang paggawa ng mga kumplikadong board na may napakanipis na mga bakas - kaya hindi rin ito ang aming kaso.

Ang susunod na paraan para sa paggawa ng mga board ay gamit ang isang photoresist. Ito ay isang pangkaraniwang teknolohiya (mga board ay ginawa sa pamamagitan ng pamamaraang ito sa pabrika) at madalas itong ginagamit sa bahay. Mayroong maraming mga artikulo at pamamaraan para sa paggawa ng mga board gamit ang teknolohiyang ito sa Internet. Nagbibigay ito ng napakahusay at paulit-ulit na mga resulta. Gayunpaman, hindi rin ito ang aming pagpipilian. Ang pangunahing dahilan ay medyo mahal na mga materyales (photoresist, na lumalala din sa paglipas ng panahon), pati na rin ang mga karagdagang tool (UV lamp, laminator). Siyempre, kung mayroon kang maramihang produksyon ng mga board sa bahay - kung gayon ang photoresist ay wala sa kompetisyon - inirerekumenda namin ang pag-master nito. Kapansin-pansin din na ang kagamitan at teknolohiya ng photoresist ay nagbibigay-daan sa paggawa ng silk-screen printing at protective mask sa mga circuit board.

Sa pagdating ng mga laser printer, ang mga radio amateur ay nagsimulang aktibong gamitin ang mga ito para sa paggawa ng mga circuit board. Tulad ng alam mo, ang isang laser printer ay gumagamit ng "toner" upang mag-print. Ito ay isang espesyal na pulbos na sinter sa ilalim ng temperatura at dumidikit sa papel - bilang isang resulta, ang isang pattern ay nakuha. Ang toner ay lumalaban sa iba't ibang mga kemikal, na nagpapahintulot na magamit ito bilang isang proteksiyon na patong sa ibabaw ng tanso.

Kaya ang aming paraan ay ilipat ang toner mula sa papel sa ibabaw ng copper foil at pagkatapos ay i-ukit ang board gamit ang isang espesyal na solusyon upang makuha ang pattern.

Dahil sa kadalian ng paggamit nito, ang pamamaraang ito ay nakakuha ng napakalawak na pamamahagi sa amateur radio. Kung nagta-type ka sa Yandex o Google kung paano ilipat ang toner mula sa papel papunta sa board, makikita mo kaagad ang isang termino bilang "LUT" - teknolohiya ng laser ironing. Ang mga board na gumagamit ng teknolohiyang ito ay ginawa tulad ng sumusunod: ang isang pattern ng mga track ay naka-print sa isang mirror na bersyon, ang papel ay inilapat sa board na may pattern sa tanso, namin plantsa ang papel na ito sa itaas, ang toner ay lumambot at dumidikit sa board. Ang papel ay ibabad sa tubig at handa na ang board.

Mayroong "isang milyon" na mga artikulo sa Internet tungkol sa kung paano gumawa ng board gamit ang teknolohiyang ito. Ngunit ang teknolohiyang ito ay may maraming mga disadvantages na nangangailangan ng direktang mga kamay at isang napakahabang attachment dito. Ibig sabihin, kailangan mong maramdaman. Ang mga pagbabayad ay hindi lumalabas sa unang pagkakataon, nakukuha ang mga ito sa bawat ibang pagkakataon. Mayroong maraming mga pagpapabuti - upang gumamit ng isang laminator (na may pagbabago - sa karaniwan ay walang sapat na temperatura), na nagbibigay-daan upang makamit ang napakahusay na mga resulta. Mayroong kahit na mga pamamaraan para sa pagbuo ng mga espesyal na pagpindot sa init, ngunit ang lahat ng ito muli ay nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan. Ang pangunahing kawalan ng teknolohiya ng LUT:

overheating - ang mga track ay kumalat - nagiging mas malawak

underheating - ang mga track ay nananatili sa papel

ang papel ay "luto" sa board - kahit na ito ay babad, mahirap iwanan - bilang isang resulta, ang toner ay maaaring masira. Mayroong maraming impormasyon sa Internet tungkol sa kung aling papel ang pipiliin.

Porous toner - pagkatapos alisin ang papel, ang mga micropores ay nananatili sa toner - ang board ay nakaukit din sa kanila - ang mga corroded track ay nakuha

repeatability ng resulta - mahusay ngayon, masamang bukas, pagkatapos ay mabuti - napakahirap na makamit ang isang matatag na resulta - kailangan mo ng isang mahigpit na pare-pareho ang temperatura ng pag-init ng toner, kailangan mo ng isang matatag na presyon ng board.

Sa pamamagitan ng paraan, ang pamamaraang ito ay hindi gumana para sa akin na gumawa ng isang board. Sinubukan na gawin pareho sa mga magasin at sa pinahiran na papel. Bilang isang resulta, nasira pa niya ang mga board - ang tanso ay namamaga mula sa sobrang pag-init.

Para sa ilang kadahilanan, mayroong hindi nararapat na maliit na impormasyon sa Internet tungkol sa isa pang paraan ng paglilipat ng toner - ang paraan ng paglilipat ng malamig na kemikal. Ito ay batay sa katotohanan na ang toner ay hindi natutunaw sa alkohol, ngunit may acetone. Bilang isang resulta, kung pipiliin mo ang gayong pinaghalong acetone at alkohol, na magpapapalambot lamang sa toner, maaari itong "muling i-paste" sa board mula sa papel. Talagang nagustuhan ko ang pamamaraang ito at agad na nagbayad - handa na ang unang board. Gayunpaman, sa paglaon, hindi ako makahanap ng detalyadong impormasyon kahit saan na magbibigay ng 100% na resulta. Kailangan namin ng paraan kung saan kahit isang bata ay makakapagbayad. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, ang pagbabayad ay hindi gumana, pagkatapos ay muli itong tumagal ng mahabang oras upang piliin ang mga kinakailangang sangkap.

Bilang isang resulta, pagkatapos ng mahabang panahon, ang isang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon ay binuo, ang lahat ng mga bahagi ay pinili na nagbibigay, kung hindi 100% pagkatapos ay 95% ng isang magandang resulta. At ang pinakamahalaga, ang proseso ay napakasimple na ang bata ay ganap na makakapagbayad sa kanyang sarili. Ito ang paraan na ating gagamitin. (Siyempre, maaari itong higit pang mapabuti sa ideal - kung ito ay mas mahusay para sa iyo, pagkatapos ay sumulat). Ang mga pakinabang ng pamamaraang ito:

lahat ng reagents ay mura, magagamit at ligtas

walang karagdagang mga tool ang kailangan (mga plantsa, lampara, laminator - wala, kahit na hindi - kailangan mo ng kawali)

walang paraan upang masira ang board - ang board ay hindi umiinit sa lahat

ang papel ay gumagalaw nang mag-isa - makikita mo ang resulta ng paglipat ng toner - kung saan hindi lumabas ang paglilipat

walang mga pores sa toner (sila ay tinatakan ng papel) - ayon dito, walang mga mordant

gawin ang 1-2-3-4-5 at palaging makakuha ng parehong resulta - halos 100% repeatability

Bago tayo magsimula, tingnan natin kung anong mga board ang kailangan natin, at kung ano ang magagawa natin sa bahay gamit ang pamamaraang ito.

Mga pangunahing kinakailangan para sa mga manufactured board

Gagawa kami ng mga device sa mga microcontroller, gamit ang mga modernong sensor at microcircuits. Ang mga microcircuits ay lumiliit at lumiliit. Alinsunod dito, ang mga sumusunod na kinakailangan ay dapat matugunan:

ang mga board ay dapat na dalawang panig (bilang isang panuntunan, napakahirap na paghiwalayin ang isang solong panig na board, mahirap gumawa ng apat na layer na board sa bahay, ang mga microcontroller ay nangangailangan ng isang layer ng lupa upang maprotektahan laban sa pagkagambala)

ang mga track ay dapat na 0.2mm makapal - ang laki na ito ay sapat na - 0.1mm ay magiging mas mahusay - ngunit may posibilidad ng pag-aatsara, pag-alis ng track sa panahon ng paghihinang

ang mga puwang sa pagitan ng mga track - 0.2mm - ito ay sapat na para sa halos lahat ng mga circuit. Ang pagbabawas ng puwang sa 0.1mm ay puno ng pagsasama ng mga track at kahirapan sa pagsubaybay sa board para sa mga maikling circuit.

Hindi kami gagamit ng mga proteksiyon na maskara, at gagawa din ng silk-screening - ito ay magpapalubha sa produksyon, at kung ikaw ay gumagawa ng board para sa iyong sarili, kung gayon hindi ito kinakailangan. Muli, mayroong maraming impormasyon sa Internet sa paksang ito, at kung nais mo, maaari kang gumawa ng isang "marafet" sa iyong sarili.

Hindi kami makikipag-usap sa mga board, hindi rin ito kinakailangan (maliban kung gumagawa ka ng isang aparato sa loob ng 100 taon). Para sa proteksyon, gagamit kami ng barnisan. Ang aming pangunahing layunin ay ang mabilis, mahusay, murang gumawa ng board para sa device sa bahay.

Ito ang hitsura ng tapos na board. ginawa ng aming pamamaraan - sumusubaybay sa 0.25 at 0.3, mga distansyang 0.2

Paano gumawa ng double-sided board mula sa 2 single-sided

Ang isa sa mga problema sa paggawa ng mga double-sided na board ay ang pag-align ng mga gilid upang ang vias ay pumila. Karaniwan ang isang "sandwich" ay ginawa para dito. 2 panig ay naka-print sa isang sheet ng papel nang sabay-sabay. Ang sheet ay baluktot sa kalahati, ang mga gilid ay tiyak na nakahanay sa tulong ng mga espesyal na marka. Ang double-sided textolite ay ipinasok sa loob. Sa pamamaraan ng LUT, ang naturang sandwich ay pinaplantsa at isang double-sided board ay nakuha.

Gayunpaman, sa paraan ng malamig na paglipat ng toner, ang paglipat mismo ay isinasagawa sa tulong ng isang likido. At samakatuwid ay napakahirap ayusin ang proseso ng pagbabasa ng isang panig nang sabay-sabay sa kabilang panig. Siyempre, maaari rin itong gawin, ngunit sa tulong ng isang espesyal na aparato - isang mini press (vice). Kinukuha ang makapal na papel - na sumisipsip ng toner transfer fluid. Ang mga sheet ay basa upang ang likido ay hindi tumulo at ang sheet ay humahawak sa hugis nito. At pagkatapos ay ginawa ang isang "sandwich" - isang basang sheet, isang sheet ng toilet paper upang sumipsip ng labis na likido, isang sheet na may pattern, isang double-sided board, isang sheet na may pattern, isang sheet ng toilet paper, muli isang basa. sheet. Ang lahat ng ito ay naka-clamp patayo sa isang vise. Ngunit hindi namin ito gagawin, gagawin namin ito nang mas madali.

Isang napakagandang ideya ang nakalusot sa mga forum sa pagmamanupaktura ng board - anong problema ang paggawa ng double-sided board - kumuha kami ng kutsilyo at pinutol ang textolite sa kalahati. Dahil ang fiberglass ay isang puff material, hindi mahirap gawin ito sa isang tiyak na kasanayan:

Bilang resulta, mula sa isang double-sided board na may kapal na 1.5 mm, nakakakuha kami ng dalawang one-sided na halves.

Susunod, gumawa kami ng dalawang board, mag-drill at iyon na - ang mga ito ay perpektong nakahanay. Hindi palaging posible na i-cut ang textolite nang pantay-pantay, at bilang isang resulta, ang ideya ay dumating kaagad na gumamit ng manipis na one-sided textolite na may kapal na 0.8 mm. Pagkatapos ay hindi mo maaaring kola ang dalawang halves, sila ay gaganapin sa pamamagitan ng soldered jumpers sa vias, mga pindutan, mga konektor. Ngunit kung kinakailangan, maaari mong kola ito ng epoxy glue nang walang anumang mga problema.

Ang pangunahing bentahe ng paglalakbay na ito:

Ang textolite na may kapal na 0.8 mm ay madaling gupitin gamit ang gunting sa papel! Sa anumang hugis, iyon ay, napakadaling gupitin upang magkasya sa katawan.

Manipis na textolite - transparent - sa pamamagitan ng pagniningning ng isang parol mula sa ibaba, maaari mong madaling suriin ang kawastuhan ng lahat ng mga track, maikling circuits, break.

Ang paghihinang sa isang panig ay mas madali - ang mga bahagi sa kabilang panig ay hindi makagambala at madali mong makontrol ang paghihinang ng mga microcircuit pin - maaari mong ikonekta ang mga gilid sa pinakadulo.

Kailangan mong mag-drill ng dalawang beses sa maraming mga butas at ang mga butas ay maaaring bahagyang hindi pagkakahanay.

Ang katigasan ng istraktura ay bahagyang nawala kung hindi mo idikit ang mga board, at ang gluing ay hindi masyadong maginhawa.

Mahirap bilhin ang one-sided fiberglass na 0.8mm ang kapal, karamihan ay 1.5mm ang ibinebenta, ngunit kung hindi mo ito makuha, maaari kang maghiwa ng mas makapal na textolite gamit ang kutsilyo.

Lumipat tayo sa mga detalye.

Mga kinakailangang kasangkapan at kimika

Kakailanganin namin ang mga sumusunod na sangkap:

Ngayon na ang lahat ng ito ay nariyan, gawin natin ito nang hakbang-hakbang.

1. Layout ng mga layer ng board sa isang sheet ng papel para sa pag-print gamit ang InkScape

Awtomatikong collet set:

Inirerekomenda namin ang unang pagpipilian - ito ay mas mura. Susunod, kailangan mong maghinang ng mga wire at isang switch sa motor (mas mabuti ang isang pindutan). Mas mainam na ilagay ang pindutan sa katawan, upang ito ay mas maginhawa upang mabilis na i-on at i-off ang motor. Ito ay nananatiling pumili ng isang power supply, maaari kang kumuha ng anumang power supply para sa 7-12V na may kasalukuyang 1A (o mas mababa), kung walang ganoong power supply, pagkatapos ay singilin sa pamamagitan ng USB sa 1-2A o isang Kron na baterya ay maaaring angkop (kailangan mo lang subukan - hindi lahat ng mga charger tulad ng mga motor, ang motor ay maaaring hindi magsimula).

Ang drill ay handa na, maaari kang mag-drill. Ngunit kinakailangan lamang na mag-drill nang mahigpit sa isang anggulo ng 90 degrees. Maaari kang bumuo ng isang mini machine - mayroong iba't ibang mga scheme sa Internet:

Ngunit mayroong isang mas madaling solusyon.

Mag-drill jig

Upang mag-drill nang eksakto sa 90 degrees, ito ay sapat na upang gumawa ng isang drilling jig. Gagawa tayo ng ganito:

Napakadaling gawin ito. Kumuha kami ng isang parisukat ng anumang plastik. Inilalagay namin ang aming drill sa isang mesa o iba pang patag na ibabaw. At nag-drill kami ng butas sa plastic gamit ang tamang drill. Mahalagang tiyakin ang isang maayos na pahalang na pag-aalis ng drill. Maaari mong isandal ang motor sa dingding o riles at plastik din. Susunod, gumamit ng isang malaking drill upang mag-drill ng isang butas para sa collet. Sa likurang bahagi, mag-drill o magputol ng isang piraso ng plastik upang makita ang drill. Ang isang non-slip na ibabaw ay maaaring nakadikit sa ilalim - papel o isang nababanat na banda. Ang ganitong konduktor ay dapat gawin para sa bawat drill. Titiyakin nito ang perpektong tumpak na pagbabarena!

Ang pagpipiliang ito ay angkop din, putulin ang tuktok na bahagi ng plastik at putulin ang sulok mula sa ibaba.

Narito kung paano ginagawa ang pagbabarena dito:

I-clamp namin ang drill upang ito ay dumikit ng 2-3 mm kapag ang collet ay ganap na nahuhulog. Inilalagay namin ang drill sa lugar kung saan kinakailangan upang mag-drill (kapag nag-etching sa board, magkakaroon kami ng marka kung saan mag-drill sa anyo ng isang mini hole sa tanso - sa Kicad ay espesyal kaming nagtakda ng isang checkbox para dito, upang ang ang drill ay babangon doon nang mag-isa), pindutin ang konduktor at i-on ang motor - handa na ang butas. Para sa pag-iilaw, maaari kang gumamit ng flashlight sa pamamagitan ng paglalagay nito sa mesa.

Tulad ng isinulat namin kanina, maaari ka lamang mag-drill ng mga butas sa isang gilid - kung saan magkasya ang mga track - ang pangalawang kalahati ay maaaring drilled nang walang jig kasama ang unang butas ng gabay. Nakakatipid ito ng kaunting kuryente.

8. Tinning board

Bakit lata boards - higit sa lahat upang maprotektahan ang tanso mula sa kaagnasan. Ang pangunahing kawalan ng tinning ay ang overheating ng board, posibleng pinsala sa mga track. Kung wala kang isang istasyon ng paghihinang - tiyak - huwag lata ang board! Kung ito ay, kung gayon ang panganib ay minimal.

Posibleng i-tin ang board na may ROSE alloy sa tubig na kumukulo, ngunit ito ay mahal at mahirap makuha. Ito ay mas mahusay na lata na may ordinaryong panghinang. Upang gawin ito nang may husay, ang isang napaka manipis na layer ay dapat gawin ng isang simpleng aparato. Kumuha kami ng isang piraso ng tirintas para sa mga bahagi ng paghihinang at ilagay ito sa kagat, i-fasten ito ng wire sa sting upang hindi ito matanggal:

Sinasaklaw namin ang board na may flux - halimbawa, LTI120 at isang tirintas din. Ngayon kinokolekta namin ang lata sa tirintas at itinataboy namin ito sa kahabaan ng board (pintura namin ito) - nakakakuha kami ng isang mahusay na resulta. Ngunit sa paggamit, ang tirintas ay bumagsak at ang mga hibla ng tanso ay nagsisimulang manatili sa board - dapat silang alisin, kung hindi, magkakaroon ng maikling circuit! Napakadaling makita ito sa pamamagitan ng pagsisindi ng flashlight sa likod ng board. Sa pamamaraang ito, mainam na gumamit ng alinman sa isang malakas na panghinang na bakal (60 watts) o ROSE na haluang metal.

Bilang isang resulta, ito ay mas mahusay na hindi lata ang mga board, ngunit upang barnisan sa pinakadulo - halimbawa, PLASTIC 70, o isang simpleng acrylic varnish na binili sa mga bahagi ng sasakyan KU-9004:

Fine tuning ng toner transfer method

Mayroong dalawang punto sa pamamaraan na pumapayag sa pag-tune, at maaaring hindi gumana kaagad. Upang i-set up ang mga ito, kailangan mong gumawa ng isang test board sa Kicad, mga track sa isang parisukat na spiral ng iba't ibang kapal, mula 0.3 hanggang 0.1 mm at sa iba't ibang mga pagitan, mula 0.3 hanggang 0.1 mm. Mas mainam na agad na i-print ang ilan sa mga sample na ito sa isang sheet at ayusin.

Mga posibleng isyu na aayusin namin:

1) ang mga track ay maaaring magbago ng geometry - kumalat, maging mas malawak, kadalasan ay hindi gaanong, hanggang sa 0.1mm - ngunit ito ay hindi maganda

2) ang toner ay maaaring hindi nakadikit nang maayos sa board, lumayo kapag inaalis ang papel, maaaring hindi ito nakadikit nang maayos sa board

Ang una at pangalawang problema ay magkakaugnay. Nalutas ko ang una, dumating ka sa pangalawa. Dapat tayong makahanap ng kompromiso.

Ang mga track ay maaaring kumalat sa dalawang dahilan - masyadong maraming clamping weight, masyadong maraming acetone sa komposisyon ng nagresultang likido. Una sa lahat, kailangan mong subukang bawasan ang pagkarga. Ang minimum na load ay tungkol sa 800g, hindi mo dapat bawasan ito sa ibaba. Alinsunod dito, inilalagay namin ang pagkarga nang walang anumang presyon - inilalagay lang namin ito sa itaas at iyon na. Siguraduhing magkaroon ng 2-3 layer ng toilet paper para sa mahusay na pagsipsip ng labis na solusyon. Dapat mong tiyakin na pagkatapos tanggalin ang load, ang papel ay dapat na puti, na walang mga lilang mantsa. Ang ganitong mga smudges ay nagpapahiwatig ng isang malakas na pagkatunaw ng toner. Kung hindi posible na ayusin ang pagkarga kasama ang pagkarga, lumabo pa rin ang mga track, pagkatapos ay pinapataas namin ang proporsyon ng nail polish remover sa solusyon. Maaaring tumaas sa 3 bahagi ng likido at 1 bahagi ng acetone.

Ang pangalawang problema, kung walang paglabag sa geometry, ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na bigat ng kargamento o isang maliit na halaga ng acetone. Muli, sulit na magsimula sa pagkarga. Higit sa 3 kg ay hindi makatwiran. Kung ang toner ay hindi pa rin sumunod nang maayos sa board, kailangan mong dagdagan ang halaga ng acetone.

Ang problemang ito ay kadalasang nangyayari kapag pinalitan mo ang iyong nail polish remover. Sa kasamaang palad, ito ay hindi isang permanenteng at hindi isang purong sangkap, ngunit hindi ito posible na palitan ito ng isa pa. Sinubukan kong palitan ito ng alkohol, ngunit tila ang timpla ay hindi homogenous at ang toner ay dumidikit na may ilang mga inklusyon. Gayundin, ang nail polish remover ay maaaring maglaman ng acetone, kung gayon kakailanganin nito ng mas kaunti. Sa pangkalahatan, kakailanganin mong isagawa ang gayong pag-tune nang isang beses hanggang sa maubos ang likido.

Handa na ang board

Kung hindi mo agad ihinang ang board, dapat itong protektahan. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay ang pahiran ng alcohol rosin flux. Bago ang paghihinang, ang patong na ito ay kailangang alisin, halimbawa, gamit ang isopropyl alcohol.

Mga alternatibo

Maaari ka ring magbayad:

Bilang karagdagan, ang isang pasadyang serbisyo sa pagmamanupaktura ng board ay nagiging popular na ngayon - halimbawa, Easy EDA. Kung kinakailangan ang isang mas kumplikadong board (halimbawa, isang 4-layer board), kung gayon ito ang tanging paraan.

Paano mag-ukit ng naka-print na circuit board.

Para sa mga nagsisimula pa lamang na makisali sa disenyo ng amateur radio, o simpleng hindi alam kung paano gumawa ng isang naka-print na circuit board, sa artikulong ito ay magpapakita kami ng ilang mga pagpipilian para sa pag-ukit gamit ang mga kemikal na reagents.

Nais naming tandaan kaagad na ang karamihan sa mga radio amateurs ay gumagamit ng ferric chloride para sa pag-ukit ng mga board, isasaalang-alang namin ang pagpipiliang ito, pati na rin ang ilang mga alternatibo, ngunit sa parehong oras ay hindi kami magtatagal sa pag-ukit gamit ang hydrochloric at nitric acids, at marami pang iba na hindi ligtas. o nalilitong pamamaraan. Isaalang-alang lamang ang mga opsyon na talagang mailalapat sa bahay, at mabilis. At kaya, pumunta tayo sa pagkakasunud-sunod.

Opsyon 1 sa pag-ukit ng board.
Ferric chloride.

Karaniwan, nagsusulat ang tagagawa sa packaging kung anong ratio ang inihanda ng solusyon ng ferric chloride. Bilang isang patakaran, ito ay 1: 3 (isa hanggang tatlo), iyon ay, 30 ... 40 gramo ng ferric chloride crystals ay natunaw sa 100 gramo ng tubig. Ang oras ng pag-ukit ng board ay nakasalalay sa konsentrasyon ng solusyon, pati na rin sa temperatura ng solusyon; sa isang pinainit na solusyon (hanggang sa 60 degrees), ang pag-ukit ay nagpapatuloy nang mas mabilis. Kinakailangang mag-pickle sa isang plastic o glass bath, at mas mainam na gumamit ng plastic na kutsara upang ihanda ang solusyon.

Sa Internet, nakatagpo kami ng impormasyon kung paano maghanda ng solusyon ng ferric chloride nang mag-isa. Upang gawin ito, 15 gramo ng pinong iron filings ay ibinuhos sa 250 ML ng 10% hydrochloric acid (isang baso), ang solusyon ay na-infuse ng ilang araw hanggang sa ito ay maging kayumanggi. Kapag na-infuse - maaari mong simulan ang pag-aatsara.

Ang board ay inilalagay sa etching bath na may nakaukit na gilid pababa. Upang maiwasan ang paglubog ng board hanggang sa pinakailalim, maraming radio amateur ang nagdidikit ng isang piraso ng foam plastic sa isang double-sided tape sa tuktok na bahagi ng board. Kung kailangan mong mag-ukit ng double-sided board, ilagay ito patayo sa isang batya o garapon. Kaya, ang natunaw na tanso ay mas madaling tumira sa ilalim ng sisidlan, at ang proseso ng pag-ukit ay magiging mas mabilis.

Huwag hayaang madikit ang ferric chloride solution sa damit, masisira ito at malamang na hindi maalis ang mga mantsa.

Opsyon 2 sa pag-ukit ng board.
Copper sulphate + table salt.

Tulad ng malamang na alam mo, ang asul na vitriol ay isang mala-bughaw na kristal, maaari mo itong bilhin sa mga tindahan ng hardware, o mga tindahan ng paghahardin, sa pangkalahatan, walang kakulangan. Salt - ang karaniwang malaki mula sa grocery store.

Bilang karagdagan sa asin at vitriol, kakailanganin natin ang ilang iba pang maliit na bagay na bakal (isang bakal na plato, isang pako, o iba pa), na, kapag nakaukit, ilalagay natin sa solusyon sa tabi ng pisara. Hindi kami pupunta sa mga subtleties ng mga proseso ng kemikal, mapapansin lamang namin na ang prosesong ito ay nagpapatuloy sa pagbuo ng maraming kumplikadong mga asin, at isang bagay na bakal na inilagay sa isang solusyon sa panahon ng pag-ukit ay pumapasok sa reaksyong ito at natupok. Ang solusyon ay inihanda mula sa isang bahagi ng tansong sulpate at dalawang bahagi ng table salt.

Iyon ay, inilalagay namin ang apat na kutsara na may slide ng asin sa dalawang kutsara na may isang slide ng tansong sulpate, ibuhos ang isa at kalahating baso ng mainit na tubig (70 degrees), ihalo hanggang sa ganap na matunaw ang mga kristal, at handa na ang solusyon sa pag-atsara. . Huwag gumawa ng isang halo ng vitriol at mga kristal ng asin nang maaga, unang matunaw ang isang bahagi, at pagkatapos ay ang isa pa.

Ang oras ng pag-ukit ay humigit-kumulang 40 minuto.
Kahit na hindi ka gumamit ng bagay na bakal kapag nag-uukit, ang board ay mauukit din.
Kung ang mga mala-bughaw na spot ay nananatili sa board pagkatapos ng pag-ukit, madali silang maalis gamit ang suka.

Opsyon 3 sa pag-ukit ng board.
Hydrogen peroxide + citric acid + table salt.

Ang recipe para sa solusyon na ito para sa etching boards ay simple, sa 100 gramo ng ordinaryong parmasya 3% hydrogen peroxide natutunaw namin ang tungkol sa 30 gramo ng sitriko acid at 5 gramo ng table salt. Haluin hanggang ang lahat ng maluwag na sangkap ay ganap na matunaw, at ang solusyon ay handa nang gamitin.

Iginuhit namin ang iyong pansin - hindi mo kailangang ibuhos ang tubig sa solusyon. Panghuli, ang solusyon na ito ay hindi iniimbak o muling ginagamit. Ang halaga na inihanda sa ganitong paraan ay sapat na upang mag-ukit ng halos 100 metro kuwadrado. cm ng copper foil na may kapal na 35 µm. Para sa karagdagang pag-ukit, ang solusyon ay inihanda muli.

Inaasahan namin na mula sa tatlong pagpipiliang ito ay tiyak na pipiliin mo ang pinakaangkop para sa iyo, batay sa kung ano ang mayroon ka sa kasalukuyan.