Isaalang-alang ang aluminyo. Sa katunayan, ito ay isang medyo karaniwang metal na gusto mong ukit. Halimbawa: key fobs, flash drive, housing para sa ilang mobile phone - lahat ng ito ay mga produktong may aluminum coating.

Ang alam natin tungkol sa aluminyo ay ito ay isang metal, may melting point na humigit-kumulang 600 degrees Celsius, may mataas na thermal conductivity at kadalasang may aluminum oxide sa coating nito, na ang melting point ay higit sa 1000 degrees Celsius. Ang lahat ng ito ay ginagawang hindi madali ang proseso ng pag-ukit pagdating sa paggamot sa init, ngunit may isa pang pagpipilian. Ang pagiging isang metal, ito ay isang konduktor, at kung gayon, ang proseso ng electrolysis ay hindi nakansela. Narito ang pinaka solusyon na pag-uusapan natin!
Sa madaling salita, ang prosesong ito ay tinatawag pag-ukit ng aluminyo. Walang mahirap dito.

Kaya, kailangan namin:
- isang kasalukuyang pinagmumulan ng 9-12 volts.
- ordinaryong table salt NaCl.
- isang lalagyan na gawa sa dielectric (ang plastik ay medyo angkop).
- isang pako o anumang bagay na bakal.
- tubig
- sample ng aluminyo
- at syempre, laser!

Kaya ang solusyon ay maaaring:
1. Inihahanda namin ang pagguhit na nais naming ilapat sa ibabaw ng aluminyo.

Halimbawa, narito ang isang bitmap.

2. Degrease ang ibabaw ng aluminyo upang walang mga bula ng hangin, at takpan ng tape, barnisan, pintura (opsyonal).

3. Inilalagay namin ang piraso ng aluminyo sa aming 3D printer, at isinasagawa ang proseso ng pagputol ng laser (upang sirain ang ibabaw na layer at sa gayon ay gumawa ng mga bukas na lugar).

5. Hinahati namin ang pinagmumulan ng electric current sa 2 wires na "plus" at "minus".
6. Nag-attach kami ng isang bakal na bagay sa minus at ibababa ito sa isang may tubig na solusyon.
7. Ikinakabit namin ang aming bagay sa plus at ibinababa din ito sa solusyon.
8. Nagbibigay kami ng kuryente sa kasalukuyang pinagmumulan.

9. Nagsimula na ang proseso ng electrolysis (etching) sa solusyon. Depende sa kasalukuyang lakas at konsentrasyon ng solusyon, maaari mong halos tantiyahin ang oras na kailangan para sa pag-ukit. Karaniwan 3-5 minuto.

10. Inalis namin ang produkto mula sa solusyon.

Sa katunayan, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na ang produkto na kailangang ukit bago ilagay sa solusyon ay dapat na maingat na ihiwalay, maliban sa mga lugar kung saan, sa katunayan, ang ukit ay dapat ilapat.
Ang prosesong ito ay maaaring isagawa sa bahay at sa isang maliit na pagawaan. Sa teknolohiyang ito, kahit sino ay maaaring maging isang metal (aluminum) na ukit.

Sa aming pag-unawa, ito ay napakapraktikal at mahalagang kaalaman. Mangyaring mag-subscribe sa mga update sa Endurance!
Madali ang pag-ukit!

Pag-ukit ng aluminyo sa bahay:

Endurance DIY laser engraver demonstration:

Simpleng laser engraving:

Higit pa sa site EnduranceLasers.com o EnduranceRobots.com
at gayundin sa pamamagitan ng telepono 8 916 225 4302 o skype: George.fomitchev

Sa loob ng mahabang panahon ay naghahanap ako ng isang katanggap-tanggap na paraan ng pag-blackening ng metal na maaaring ilapat sa bahay at makakuha ng isang katanggap-tanggap na kalidad ng blackening.

Ang pinaka-abot-kayang ay tila bumili ng isang lata ng matte na itim na pintura at pintura sa mga kinakailangang bahagi. Ngunit kahit na ang pamamaraang ito ay hindi gaanong simple. Ito ay kinakailangan upang ihanda ang kapaligiran, at tiyak na hindi sa apartment, ngunit hindi bababa sa garahe. At bukod sa, ang pintura ay madaling scratched.

Sa pangkalahatan, tahimik ako tungkol sa paraan ng anodizing, nangangailangan ito ng mas mataas na pag-iingat sa kaligtasan at lahat ng uri ng mga eksperimento na may sulfuric acid ay wala sa akin.

Kamakailan lamang, natutunan ko ang tungkol sa paraan ng pag-blackening gamit ang ferric chloride. Nagkataon lamang - sa palengke, isang tao ang nagsabi na nilublob niya ang makintab na mga bahagi sa pag-eehersisyo mula sa pag-ukit ng mga naka-print na circuit board at sa gayon ay nakakuha ng magandang pag-blackening. Akala ko ito ay isang magandang ideya, ngunit sa pangkalahatan ay hindi kinakailangan na maghanap ng isang gumaganang off, ito ay sapat na upang mahanap lamang ferric chloride (FeCl3) at gawin ang parehong solusyon.

Nakakita ako ng ferric chloride at inutusan ito sa pamamagitan ng Internet mula sa isang pribadong nagbebenta sa bulletin board, ang isang sachet ng 200 g ay nagkakahalaga sa akin ng mga 50 UAH na may selyo.

Nagulat ako, dahil karamihan sa ferric chloride ay ibinebenta para sa mga amateur sa radyo. Ako mismo ay dating mahilig sa radio engineering, mga 15 taon na ang nakalilipas, at naisip ko na ngayon ang industriyang ito ay matagal nang pinalitan ng Chinese ready-made radio engineering solutions. Hindi pala sila pinilit, dahil may supply ng ferric chloride, may demand din. Ngunit hindi ako lilihis sa paksa, higit pa sa kaso ...

Nagtinta ako ng aluminyo, duralumin, bakal at tanso sa pamamaraang ito. At masasabi kong ito ay naging pinakamahusay sa aluminyo. Medyo mas masahol pa, ngunit katanggap-tanggap na blackened duralumin. Ang bakal ay hindi naitim, ngunit natatakpan ng isang patong na kahawig ng kalawang, ito ay tumigil sa pagkinang, kahit na sa ganoong paraan, ito ay naging mas mahusay kaysa sa dati. Ang tanso ay nagbago ng kaunti sa kulay - ito ay naging medyo redder, tumigil sa pagkinang, naging matte, ngunit hindi naging itim.

Ang paraan ng pag-blackening ng aluminyo na may ferric chloride

Kailangan kong itim ang isang pares ng duralumin macromech ring at isang pares ng aluminum adapters. Para sa isang maliit na bilang ng mga bahagi, sapat na ang 15-20 gramo ng ferric chloride.

Ferric chloride sa isang lalagyan para sa paghahanda ng solusyon

Una kailangan mong palabnawin ito ng kaunting tubig. Para sa isang maliit na halaga ng bakal, kailangan mo ng kaunting tubig. Mahalaga na ang resulta ay isang makapal na timpla. upang hindi ito kumalat, ngunit smeared sa ibabaw. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng mata - mas makapal ang solusyon, mas mabuti.

Habang ang solusyon ay "infused", inihahanda namin ang aming mga bahagi para sa blackening. Nililinis namin ang mga ito ng posibleng dumi at alikabok at binabawasan ang mga ito. Hinugasan ko lang sila ng sabon sa ilalim ng gripo, sapat na iyon.

Ngayon na handa na ang solusyon, kumuha kami ng ilang uri ng stick. halimbawa, para sa paglilinis ng mga tainga na may cotton swab sa dulo. at maingat na pahiran ang mga panloob na ibabaw ng adaptor. Nilagyan ko lang ng tinta ang mga ito, mas pinili kong iwang makintab sa labas. Siguraduhin na ang solusyon ay nananatili sa mga ibabaw at hindi tumutulo.

Detalye sa isang smeared solution ng ferric chloride

Sa aking kaso, ang mga bahagi ng aluminyo ay naging itim pagkatapos ng 7-10 minuto. Nagdilim ng kaunti ang Dural, siguro mga 20 minuto, hindi ko ito tumpak na na-time.

Dural na singsing ay nagdilim

Bilang isang resulta, ang ibabaw ay naging madilim na kulay-abo, matte. Hindi nanlilisik, na kung ano ang gusto mo.

Kung ang resulta ay hindi nasiyahan sa iyo, maaari mong banlawan ang mga bahagi at maglakad muli gamit ang natitirang solusyon. Ginawa ko ito gamit ang duralumin, bakal at tanso, sa pag-asa na ito ay magiging mas mahusay.

Ang Dural ay nagsimulang magmukhang kapansin-pansing mas mahusay, ang bakal at tanso ay nanatiling pareho. Maaari mo ring iwanan ang mga ito na pinahiran ng mas mahabang panahon.

Matapos maabot ang pag-itim, ang mga bahagi ay maaaring hugasan ng tumatakbo na tubig at tuyo. Pagkatapos ay maaari mong gamitin ang mga ito.

Ang ibabaw ng parehong singsing pagkatapos ng paghuhugas at pagpapatayo. Nasiyahan sa pag-itim.

Pagkatapos kong itim ang macro fur ring, na sa simula ay makintab, ang contrast sa mga larawan ay bumuti nang husto, lalo na kapag kumukuha ng mga itim na detalye sa mabagal na bilis ng shutter.

Ang isa pang bahagi ng aluminyo, pinaitim gamit ang parehong paraan.

Ngunit ano ang nangyari sa tanso. Hindi ito umitim sa lahat, ngunit naging matte at nagbago ng kaunti.

Narito ang isang medyo simple at mataas na kalidad na paraan ng blackening. Umaasa ako na ito ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa iba pang mga mahilig.

Ang boss ay minsang nagtakda ng isang gawain para sa akin. Kinakailangan na gumawa ng isang duplicate na keyboard upang makontrol ang controller ng makina, dahil ang pabrika ay mabilis na nahulog sa pagkasira, dahil ito ay gawa sa isang transparent na self-adhesive film, kung saan ang isang pattern ay inilapat sa pabrika.

Nagtatrabaho ako sa isang maliit na kumpanya na gumagawa ng mga pampalasa. Ako ay nakikibahagi sa pagpapanatili ng mga packaging machine, mga pasilidad ng kuryente, mga lokal na network, atbp., sa madaling salita, lahat ng kagamitan, matalino at hindi masyadong matalino.
Kaya eto na! Pagkatapos ng maraming pag-iisip at debate sa hepe, gayunpaman ay nakumbinsi ko siya na para sa aming mga lammers - mga operator, ang keyboard case ay pinakaangkop mula sa "alloyed gun steel", :cool:, ngunit sa kawalan nito, nagpasya kaming gumamit ng isang high-strength aluminum case type 203-125B , 121×66×35 mm mula sa Pros Kit.

Idea

Ang katamaran, mga kaibigan ko, ang pinakamakapangyarihang makina ng pag-unlad. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naalala ko na minsan ay hindi ko sinasadyang nahulog ang ferric chloride sa isang aluminum radiator. Habang pinupunasan ko ang patak, may mantsa sa radiator at isang maliit na depresyon. Oo...

At kung gumawa ka ng stencil mula sa photoresist, at pagkatapos ay mag-atsara? Ang isang piraso ng duralumin plate ay kumilos bilang guinea pig. Ang lahat ay nagtrabaho out sa isang putok!

Naghahanda kami ng mga ibabaw

kanin. 1. Paghahanda sa ibabaw.

Medyo nasiyahan ako sa ganitong uri ng kagaspangan. Maaari ka ring magpakintab kung ninanais.

kanin. 2. Kaso at mga pindutan pagkatapos ng paggiling.

Pag-roll up ng photoresist

kanin. 3. Photoresist ng pelikula.

Hindi ako makapagkomento sa photoresist. Binili sa online na tindahan. Lahat ng ipinahiwatig: "Photoreist film negatibong tagapagpahiwatig."

Sinusukat namin ng kaunti na may isang margin sa paligid ng mga gilid, upang ito ay maginhawa upang gumulong. Ang film photoresist ay binubuo ng 4 na layer: ang ilalim (ito ay matte) ay polyethylene, pagkatapos ay isang manipis na layer ng pandikit, pagkatapos, sa katunayan, ang photoresist mismo, at sa itaas ay isang makintab na proteksiyon na layer (lavsan). Dahan-dahang alisin ang matte na layer gamit ang isang karayom ​​o scalpel, punitin ang isang strip na 5-8 milimetro ang lapad at idikit ito sa katawan. Ang photoresist ay mas madaling gumulong sa kahabaan ng katawan.

Oo! Isa pang nuance. Mas mainam na painitin ang katawan sa gas sa temperatura na humigit-kumulang 40 degrees. Pagkatapos ay mas dumidikit ang photoresist. Unti-unting pinupunit ang base, inigulong namin ang photoresist sa ibabaw gamit ang isang matigas na photo roller, o, sa pinakamasama, gamit ang isang daliri. Pinutol namin ang mga nakausli na gilid ng photoresist na may isang file sa katawan o may isang matalim na kutsilyo.

Siguraduhin na ang mga particle ng alikabok at mga bula ng hangin ay hindi nakapasok sa ilalim ng photoresist. Sa lugar na ito, malamang na makapasok ang ferric chloride at magkakaroon ng byaka. Kung nangyayari pa rin ang mga bula ng hangin, maaari mong dahan-dahang itusok ang mga ito gamit ang isang matalim na karayom ​​at igulong ang mga ito nang malakas gamit ang isang photo roller.
Hindi pa namin inaalis ang upper protective layer, dahil ang photomask ay maaaring dumikit sa photoresist (may mga kaso).

kanin. 4. Pinagulong photoresist.

Gumagawa ng photomask

Photoresist negatibo! Iyon ay, kung saan walang pintura sa template, ang photoresist ay sisindi doon at hindi mahuhugasan sa panahon ng pag-unlad! Mag-ingat ka.

kanin. 5. Photomask. Matipid akong gumamit ng tape. Samakatuwid, nagpi-print ako ng iba't ibang mga proyekto sa isang sheet habang may silid.

Mag-ilaw gamit ang UV lamp

kanin. 6. Paghahanda para sa pagkakalantad.

Itago ang mga button bago mag-flash. Kung sisindi ang mga ito, kakailanganing muling i-roll ang photoresist.
Ilawan ang photoresist gamit ang UV lamp. Ang oras ng pagkakalantad ay humigit-kumulang 1 min.

kanin. 7. Exposure ng photoresist

kanin. 8. Pagkatapos ng exposure, lumilitaw ang mga contour ng pattern.

Nagpapakita

kanin. 9. Binuo ang photoresist.

Nilalason namin ang ferric chloride

kanin. 10. Pag-ukit.

Ang solusyon ay agad na nagsisimula sa bubble. Inalis ng aluminyo ang bakal mula sa solusyon at ito ay tumira doon, sa lugar ng pag-ukit. Dapat itong alisin gamit ang malambot, hindi kinakailangang sipilyo ng humigit-kumulang bawat 30 segundo. Sa kasong ito, dapat mag-ingat ang isa: maaaring lumitaw ang mga photoresist chip sa mga gilid ng imahe. Kung nangyari ito - agad na banlawan, tuyo at itama ang chip gamit ang isang waterproof marker o ang parehong nail polish. Gayunpaman, ang barnis ay maaaring makapinsala sa photoresist, mag-ingat.

Nag-etch ako ng mga 5 minuto. Pagkatapos ng pag-ukit, ang mga depression ay nakuha ng mga 0.5 mm ang lalim.
Tinatanggal namin ang photoresist. Sa paggawa ng mga naka-print na circuit board, ang photoresist ay maaaring alisin gamit ang isang solusyon ng caustic soda (caustic soda) o isang bahagyang diluted na "Mole" para sa paglilinis ng mga tubo ng alkantarilya. Ngunit hindi ito angkop para sa aluminyo. Nagdidilim ito kapag nadikit sa caustic. Kung ang mga nakaukit na recess ay malalim, pagkatapos ay maaari mong alisin ang photoresist na may emery sponge na may tubig, kung hindi masyadong marami, pagkatapos ay maaari mong itapon ito sa isang mangkok na may acetone o solvent No. 646 o 647 sa loob ng 15-20 minuto.

kanin. 11. Pagkatapos mag-ukit at matanggal ang photoresist.

Mga huling operasyon

kanin. 12. Ang mga butas ay handa na.

Tinatakan namin ang tabas sa paligid ng inskripsyon gamit ang tape ng konstruksiyon. Wala akong construction tape, kaya tinatakan ko ito ng aluminum.

Ang pag-ukit ay isang proseso kung saan ang bahagi ng metal ay tinanggal mula sa ibabaw sa pamamagitan ng kemikal na paraan. Ang pamamaraang ito ay ginagamit para sa pangwakas na pagproseso ng bahagi, kapag inihahanda ang workpiece bago ilapat ang patong (galvanic), pati na rin para sa paglikha ng lahat ng uri ng mga guhit, burloloy at mga inskripsiyon.

Ang kakanyahan ng pamamaraan

Ang pag-ukit ng metal ay nagsasangkot ng maingat na paggamot sa ibabaw. Ang isang proteksiyon na patong ay inilalapat sa produkto, na hinuhugasan sa lugar ng pattern. Pagkatapos ay ginagamit ang alinman sa mga acid o isang electrolyte bath. Ang mga hindi protektadong lugar ay nawasak. Kung mas mahaba ang oras ng pagkakalantad, mas malalim ang pag-ukit ng mga metal. Ang pagguhit ay nagiging mas nagpapahayag at malinaw. Mayroong iba't ibang mga paraan upang makakuha ng isang ukit (inskripsiyon): ang imahe mismo o ang background ay maaaring direktang i-ukit. Kadalasan ang mga prosesong ito ay pinagsama. Ginagamit din ang multi-layer etching.

Mga uri ng pag-ukit

Depende sa sangkap na ginamit upang sirain ang ibabaw ng materyal, ang mga sumusunod na pamamaraan ng pag-ukit ay nakikilala.

1. Paraan ng kemikal (tinatawag din itong likido). Sa kasong ito, ginagamit ang mga espesyal na solusyon batay sa mga acid. Kaya, ang mga burloloy at inskripsiyon ay inilalapat sa mga haluang metal.

2. Electrochemical etching ng metal - nagsasangkot ng paggamit ng electrolyte bath. Ito ay puno ng isang espesyal na solusyon. Madalas ding ginagamit ang mga lead salt para maiwasan ang overetching. Ang pamamaraang ito ay may isang bilang ng mga pakinabang. Una, ang pagguhit ay mas malinaw, at ang oras na kinakailangan upang makumpleto ang proseso ay makabuluhang nabawasan. Bilang karagdagan, ang naturang pagproseso ng metal ay matipid: ang dami ng acid na ginamit ay mas mababa kaysa sa unang paraan. Ang isa pang hindi mapag-aalinlanganang kalamangan ay ang kawalan ng mga nakakapinsalang gas (ang mordant ay hindi naglalaman ng mga caustic acid).

3. Mayroon ding paraan ng ion-plasma (tinatawag na tuyo). Sa kasong ito, ang ibabaw ay nasira nang minimal. Ang pamamaraang ito ay ginagamit sa microelectronics.

Pag-aatsara ng Bakal

Karaniwan, ang paggamot na ito ay ginagamit upang alisin ang sukat at iba't ibang mga oksido. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng maingat na pagsunod sa teknolohiya, dahil ang overetching ng base metal ay hindi kanais-nais. Sa proseso, parehong kemikal na paraan at electrolyte bath ang ginagamit. Ang mga hydrochloric at sulfuric acid ay ginagamit upang maghanda ng mga solusyon. Ang lahat ng mga bahagi ay nangangailangan ng maingat na degreasing ng ibabaw. Kahit na ang isang maliit na fingerprint ay maaaring masira ang workpiece. Bilang proteksiyon na patong, ginagamit ang barnis batay sa rosin, turpentine, at tar. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na ang mga bahagi ay nasusunog na mga sangkap, kaya ang paghahanda ng barnis ay nangangailangan ng mahusay na konsentrasyon at pag-iingat. Matapos makumpleto ang pagproseso ng metal, ang proseso ng pag-ukit mismo ay direktang nagaganap. Sa pagkumpleto, ang bahagi ay dapat na malinis ng barnisan.

Mga atsara na ginagamit para sa bakal

Kadalasan, ang isang solusyon ng nitric acid ay ginagamit sa pag-pickle ng bakal. Ginagamit din ang asin, tartar (na may maliit na pagdaragdag ng nitrogen). Ang mga hard steel grade ay inatsara na may pinaghalong nitric at acetic acid. Ang Glyphogen ay isang espesyal na likido batay sa tubig, nitric acid at alkohol. Ang ibabaw ay ginagamot sa komposisyon na ito sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay hugasan (solusyon ng ethyl alcohol sa purified water), mabilis na tuyo. Ito ay isang pre-treatment. Pagkatapos lamang ng gayong mga manipulasyon ay inilalagay ang mga workpiece sa solusyon sa pag-aatsara. Ang cast iron ay mahusay na inatsara sa isang solusyon ng sulfuric acid.

Pag-aatsara ng mga non-ferrous na metal

Ang tanso at mga haluang metal batay dito ay adobo na may sulfuric, hydrochloric, phosphoric o nitric acids. Ang proseso ay pinabilis ng mga solusyon ng chromates o nitrates. Ang unang yugto ay ang pag-alis ng sukat, pagkatapos ay ang tanso ay direktang nakaukit. Ang aluminyo (at ang mga haluang metal nito) ay nakaukit sa isang solusyon ng caustic alkali. Para sa paghahagis ng mga haluang metal, ginagamit ang nitric at hydrofluoric acid. Ang mga spot-welded na blangko ay ginagamot ng phosphoric acid. Ang mga titan na haluang metal ay inatsara din sa dalawang yugto. Una - sa caustic alkali, pagkatapos ay sa isang solusyon ng sulfuric, hydrofluoric, nitric acids. Ginagamit ang Titanium etching upang alisin ang oxide film bago ang electroplating. Ang molibdenum ay ginagamot sa isang solusyon batay sa sodium hydroxide at hydrogen peroxide. Bilang karagdagan, ang pag-ukit ng mga metal (tulad ng nickel, tungsten, halimbawa) ay isinasagawa gamit ang tubig, hydrogen peroxide at formic acid.

Mayroong ilang mga paraan upang mag-ukit ng mga board. Sa unang kaso, ginagamit ang tubig at ferric chloride. Maaari rin itong gawin nang nakapag-iisa. Upang gawin ito, ang mga pag-file ng bakal ay natunaw sa hydrochloric acid. Ang halo ay pinananatili ng ilang oras. Gayundin, ang pag-ukit ng mga naka-print na circuit board ay isinasagawa gamit ang nitric acid. Ang buong proseso ay tumatagal ng mga 10 minuto. Sa dulo nito, ang board ay dapat na lubusan na punasan ng baking soda, dahil perpektong neutralisahin nito ang mga labi ng isang caustic substance. Ang isa pang komposisyon ng pag-ukit ay kinabibilangan ng sulfuric acid, tubig, hydrogen peroxide (sa mga tablet). Ito ay tumatagal ng mas maraming oras upang mag-ukit ng mga board na may tulad na komposisyon: mainit na tubig, table salt, asul na vitriol. Kapansin-pansin na ang temperatura ng solusyon ay dapat na hindi bababa sa 40 degrees. Kung hindi, magtatagal ang pag-ukit. Ang mga board ay maaari ding i-ukit gamit ang direktang kasalukuyang. Bilang mga pinggan para sa prosesong ito, maaari kang gumamit ng salamin, mga plastik na lalagyan (hindi ito nagsasagawa ng kuryente). Punan ang lalagyan ng nakakain na solusyon sa asin. Siya ang electrolyte. Bilang isang katod, maaari kang kumuha ng tanso (tanso) na foil.

Proseso ng pag-aatsara para sa iba pang mga materyales

Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng pagproseso ng salamin, tulad ng pag-ukit, ay malawakang ginagamit. Ang mga singaw ng hydrofluoric acid, hydrogen fluoride ay ginagamit. Una, ang acid polishing ng ibabaw ay isinasagawa, pagkatapos ay inilapat ang isang pattern. Pagkatapos ng mga manipulasyong ito, ang produkto ay inilalagay sa isang paliguan na may solusyon sa pag-ukit. Pagkatapos ang salamin ay lubusan na hugasan at nililinis ng proteksiyon na patong. Bilang ang huli, maaari mong gamitin ang isang halo batay sa beeswax, rosin, paraffin. Ang etching glass na may hydrofluoric acid ay ginagamit upang bigyan ito ng haze. Mayroon ding posibilidad ng pag-ukit ng kulay. Ang mga silver salt ay nagbibigay sa ibabaw ng dilaw, pula, asul na kulay, tanso na asin - berde, itim, pula. Upang makakuha ng isang transparent, makintab na pattern, ang sulfuric acid ay idinagdag sa hydrofluoric acid. Kung kinakailangan ang malalim na pag-ukit, ang proseso ay paulit-ulit nang maraming beses.

Kaligtasan sa Pag-aatsara

Ang pag-aatsara ng metal ay isang medyo hindi ligtas na aktibidad na nangangailangan ng maraming konsentrasyon. Ito ay dahil sa pagtatrabaho sa mga agresibong materyales - mga acid at ang kanilang mga mixture. Una sa lahat, para sa prosesong ito kinakailangan na tama na pumili ng isang silid na may mahusay na bentilasyon. Tamang-tama kapag ang pag-aatsara ay gagamit ng fume hood. Kung ang isa ay hindi magagamit, pagkatapos ay kinakailangan na alagaan ang isang respirator upang maiwasan ang paglanghap ng mga nakakapinsalang usok. Kapag nagtatrabaho sa mga acid, dapat na magsuot ng guwantes na goma at isang apron. Palaging may baking soda sa kamay, na - kung kinakailangan - ay maaaring neutralisahin ang epekto ng acid. Ang lahat ng mga solusyon sa pag-aatsara ay dapat na naka-imbak sa mga espesyal na lalagyan (salamin o plastik). Huwag kalimutan ang tungkol sa mga sticker, na magpapahiwatig ng komposisyon ng pinaghalong, ang petsa ng paghahanda. May isa pang panuntunan: ang mga garapon ng mga acid ay hindi dapat ilagay sa matataas na istante. Ang kanilang pagkahulog mula sa isang taas ay puno ng malubhang kahihinatnan. Ang artistikong pag-ukit ng metal ay hindi kumpleto nang walang paggamit ng nitric acid, na medyo nakakaumay. Bilang karagdagan, sa ilang mga mixtures maaari itong maging paputok. Kadalasan, ang nitric acid ay ginagamit para sa sterling silver. Ang mga solusyon sa pag-ukit ay inihanda sa pamamagitan ng paghahalo ng mga acid sa tubig. Ito rin ay nagkakahalaga ng pag-alala na sa lahat ng mga kaso ang acid ay idinagdag sa tubig, at hindi vice versa.

Endurance laser at engraver.
Bakit bumili ng mga laser at engraver mula sa aming pagpupulong?

+ Kakayahang pumili ng tamang laser / engraver para sa iyo sa aming opisina o sa pamamagitan ng telepono.
+ Kwalipikadong serbisyo.
+ Ang mga laser at engraver ay ibinebenta na handa nang gamitin.
+ Oras ng paghahatid mula sa 24 na oras.
+ 12 buwang warranty.
+ Lahat ng kinakailangang mga video at mga tagubilin para sa pagtatrabaho sa ukit.

Mga pinuno ng mga nagbebenta.

Laser ukit sa metal

Madalas kaming tinatanong ng parehong tanong, posible bang mag-ukit gamit ang Endurance laser sa metal, tulad ng aluminyo o bakal.

Posible bang mag-ukit ng metal sa bahay?

Ngayon ay sasagutin natin ang tanong na ito.

Isaalang-alang ang aluminyo. Sa katunayan, ito ay isang medyo pangkaraniwang metal sa pang-araw-araw na buhay, na angkop para sa pag-ukit. Maraming produkto, gaya ng mga key chain, flash drive, at ilang cell phone ang may aluminum coating.

Ano ang alam natin tungkol sa aluminyo? Ito ay isang metal na may temperatura ng pagkatunaw na humigit-kumulang 600 degrees Celsius, na may mataas na thermal conductivity at, bilang panuntunan, ay may isang pelikula ng aluminum oxide sa ibabaw nito, na ang punto ng pagkatunaw ay higit sa 1000 degrees Celsius. Ito ay lubos na nagpapalubha sa proseso ng pag-ukit sa pamamagitan ng paggamot sa init, ngunit may isa pang pagpipilian. Ang aluminyo ay isang mahusay na konduktor, at kung gayon, ang proseso ng electrolysis ay hindi nakansela. Ito ang mismong solusyon na pag-uusapan natin.

Ang prosesong ito ay tinatawag na aluminum etching.

Walang mahirap dito. Kailangan lang natin ng 9-12 volt current source.

Pati na rin ang ordinaryong table salt NaCl, isang dielectric na lalagyan (plastic ay pinong), isang pako o anumang bagay na bakal na may angkop na hugis at sukat, tubig.

At, siyempre, ang Endurance laser. Ginamit namin para sa mga layuning ito, ngunit magagawa ng iba pa.

So anong ginagawa natin?

Naghahanda kami ng raster drawing na gusto naming ilapat sa aluminum surface ng plate.

Halimbawa, tulad nito:
1.

2. Sinasaklaw namin ang ibabaw ng aluminyo ng plato na may proteksiyon na pelikula (adhesive tape, tape, barnisan, pintura, na iyong pinili).

3. Inilalagay namin ang aluminum plate sa desktop ng isang 3D printer o laser desktop engraver na nilagyan ng aming (2.1W o 3.5W) laser, at i-on ang laser cut mode (upang sirain ang naka-paste na pelikula at lumikha ng mga bukas na lugar sa lugar ng hinaharap na ukit).

4. Susunod, sa isang plastic na lalagyan, maghanda ng isang puro may tubig na solusyon ng NaCl.

5. Nakukuha namin ang 2 wire na "plus" at "minus" mula sa pinagmumulan ng electric current.

6. Nag-attach kami ng isang bakal na bagay (pako) sa minus at ibababa ito sa isang may tubig na solusyon ng NaCl.

7. Ikinakabit namin ang aming aluminum plate sa plus at ibinababa din ito sa solusyon ng asin.

8. Nagbibigay kami ng kuryente sa kasalukuyang pinagmumulan.

9. Nagsisimula ang proseso ng electrolysis (etching) sa solusyon. Depende sa lakas ng kasalukuyang at ang konsentrasyon ng solusyon, maaari mong tantiyahin ang tinatayang oras na kinakailangan para sa pag-ukit. Karaniwan 3-5 minuto.

10. Inalis namin ang produkto mula sa solusyon.

Maaari mong gawin ang pareho at mas mahusay pa! Alamin ang higit pa!

Dapat tandaan na ang nakaukit na produkto ay dapat na maingat na ihiwalay bago ilagay sa solusyon, maliban sa mga lugar kung saan, sa katunayan, ang ukit ay dapat ilapat.

Ang prosesong ito ay maaaring isagawa kapwa sa bahay at sa isang maliit na pagawaan.
Sa teknolohiyang ito, kahit sino ay maaaring maging isang metal engraver.
Sa aming opinyon, ang teknolohiyang ito ay may mahusay na praktikal na halaga, dahil maaari kang mag-ukit ng metal gamit ang isang laser sa bahay o sa isang maliit na pagawaan na may medyo madali.

Ang pag-ukit sa metal (aluminyo at bakal) na may Endurance ay madali!

Demo video ng aluminum etching

Nagustuhan ang video?

Mag-subscribe sa aming mga channel!

Laser engraving para sa iyong sarili at para sa negosyo.
Mga benepisyo ng aming mga laser

+ Nagtipon sa USA. Nasubok sa Russia.
+ Maaasahan. Garantisadong tagal ng tuluy-tuloy na operasyon 48 oras.
+ Mayroon silang ipinahayag na kapangyarihan, hindi tulad ng maraming mga analogue ng Tsino.
+ Lahat ng aming mga laser ay pinutol ang plywood, fiberboard, acrylic, leather.
+ Ang lahat ng aming mga laser ay nakaukit sa katad, acrylic, plastik, playwud, kahoy.
+ Ang mga laser na may lakas na 5.6 W, 8 W ay nakaukit sa anodized at pininturahan na aluminyo, salamin, bato.
+ Ang bawat laser at engraver ay may kasamang kinakailangang software, pati na rin ang mga konsultasyon sa pag-set up nito.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin!

[email protected]

+7 916 2254302
Skype: george.fomitchev
messenger: