Pirmais solis – lēmuma pieņemšana.
Mani vienmēr ir piesaistījusi augstas kvalitātes skaņa.
Pieņemot, ka ar to neesmu viens, metos interneta bezdibenī, meklējot tematiskas vietnes un forumus, kur varētu saņemt atbildes uz mani interesējošiem jautājumiem. Tas ilga kādu laiku, līdz kvantitāte pārvērtās kvalitātē. Līdz, kā likās, pavisam pēkšņi sapratu, ko darīt pašai automašīnas zemfrekvences skaļrunis diezgan reāli un pat interesanti.

Otrais solis – mērīšanas parametri.

Kādā vasaras dienā tika iegādāta dinamiskā galva 75GDN-1-4.
Kāpēc 75 GDN. Te gan jāsaka, ka esmu S-90 skaļruņu cienītājs kopš 1989. gada (viens no maniem eksemplāriem, kas man uzticīgi kalpojis 18 gadus (!), redzams zemāk esošajā fotoattēlā). Un, lai kā tagad kritizētu visu padomju laiku, es tomēr šos runātājus liktu saskaņā ar labi zināmajiem tās valsts 20. gadsimta inženieru sasniegumiem, kurā esmu dzimis. Mans viedoklis. Protams, lielu lomu spēlēja cienījamu cilvēku viedoklis, kuri veidoja subs uz 75 GDN dinamiku un sasniedza augstus rezultātus automašīnu audio sacensībās. Par viedokļiem runājot. Īsumā, RuNet ir divi viedokļi. Pirmkārt - Cilvēki! Nedariet muļķības, jūs nevarat izveidot konfektes no muļķiem, nopirkt normālu (importētu/dārgu) galvu un iegūt pārsteidzošu skaņu. Otrs patiesībā pat nav viedoklis, bet gan dotie fakti, piemēram, kāds kaut kur uztaisīja sub 75GDN un tas izdevās, un nebija pat slikti. Es domāju, ka abiem ir taisnība. Starp citu, pagaidām atmetīsim to cilvēku kategoriju, kuri vienkārši iegādājas zemfrekvences skaļruni veikalā vai tirgū, kurus var mulsināt jautājums par to, kāds skaļrunis ir viņu zemfrekvences skaļrunī, nemaz nerunājot par to, kādā frekvencē ir bass. reflekss ir noregulēts uz.
Īsāk sakot, skaļrunis tika iegādāts, tika veikts pirmais finansiālais ieguldījums un bija par vēlu atkāpties.
Labi zināms, ka šie skaļruņi cieš no lielas (maigi izsakoties) parametru izplatības. Un, protams, es vēlējos no viņa gūt maksimālu labumu,
Tāpēc es nolēmu pats izmērīt Thiel-Small parametrus. Viņi saka, ka uz importētajiem skaļruņiem, protams, dokumentācijā šie parametri jau ir ierakstīti, un pat ir norādīts ieteicamais kastes tilpums un veids. Tas viņiem neapšaubāmi ir pluss. Bet internetā uzgāju rakstus par dinamisko galviņu testēšanu, no kuriem sapratu, ka ražotāji bieži norāda nepareizus skaitļus. Tātad, lai neizmestu naudu, joprojām ir ieteicams izmērīt šos parametrus.
Kā to izdarīt, ir rakstīts daudzās vietās, bet man patika šis resurss -. Starp citu, ja es šeit kaut ko nepateikšu, jūs atradīsit trūkstošo informāciju. Ja man būs laiks, varbūt es uzrakstīšu vēlāk, kā es to darīju. Vienīgais, ko varu teikt, ka no šīs procedūras nav jābaidās, viss ir reāli un diezgan vienkārši. Viss, ar ko tiku galā, bija voltmetrs, dators ar skaņas karti, pastiprinātājs un programma - skaņas signāla ģenerators, saite uz to ir raksta beigās.
Tātad mani gadījuma dati ir
Fs = 32 Hz Qts = 0,595
Fs – rezonanses frekvence atklātā telpā;
Qts – skaļruņa kopējais kvalitātes faktors;
Zinot šos parametrus, varat sākt izvēlēties zemfrekvences skaļruņa veidu.

Trešais solis – aprēķini.
Kā jūs zināt, galvenokārt ir trīs akustiskā dizaina veidi -
1) Slēgtā kaste ( ZY)
2) fāzes pārveidotājs ( FI)
3) BandPass ( BP)
Ja jūsu Qts ir mazāks par 0,8-1,0 (Fs/Qts=50), tad ieteicams izvēlēties ZY.
Ja Qts ir mazāks par 0,6 (Fs/Qts=85), tad ieteicams izvēlēties FI.
Un ja Fs/Qts=105, tad jāveido barošanas avots.
Mans skaļrunis izrādījās kaut kur pa vidu starp ZY un FI.
Sākotnēji man bija mērķis izveidot ZY - galu galā man nav jāuztraucas ar tuneļa aprēķiniem, un ir vieglāk izgatavot kasti. Datorprogramma deva man apmēram 200 litrus no ieteicamā skaļruņa kastes tilpuma. Ievietojiet šo kastīti auto nereāli, tāpēc sākās ilga cīņa par apjomu un labākā forma Frekvences reakcija tajā pašā laikā. Beigās apmetos pie bass-reflex subwoofer ar tilpumu 63 litri un FI 25Hz. Iespējams, man vajadzēja apmēram nedēļu, lai pieņemtu šo lēmumu, es turpināju sēdēt un skatīties frekvences reakcijas līknes ar dažādiem ķermeņa tilpumiem un FI parametriem. Aprēķini tika veikti divās programmās: JBL SpeakerShop un WinISD beta.
Kaste bija plānota 65 litri, cerot, ka pati galva un iekšējie stiprinājumi aizņems kādu vietu, un man paliks pāri
tikai 63 litri. Uzmanīgi un ne reizi pieskrēju pie mašīnas ar mērlenti un ieskicēju kastes zīmējumu.

Ceturtais solis – ražošana.
Kā jau teicu, FI frekvence bija plānota 25Hz. Ārējais skaistums zemfrekvences skaļruņa korpusam vērtība nav pirmā nozīme, bet... Bet.
Apskatot tirgū pirktās plastmasas caurules, redzēju, ka ir iespēja tās pārgriezt tā, lai paliek neliels atloks, kas atrisinātu FI dekoratīvās problēmas.

Piektais solis – rezultāts.
Jau pati pirmā noklausīšanās dzīvojamās mājas pagalmā radīja cerību, ka pa logiem uz mani lidos objekti no iedzīvotājiem, kuri neapmeklēja auto audio veltītas vietas. Rezultāts pārsniedza visas manas cerības. Ko citu lai saka, tā ir tikai bumba! Skaņas aprakstīšana ir bezjēdzīgs uzdevums, vismaz es nespēju saskrāpēt sevī pietiekami daudz rakstības īpašību, lai to izdarītu. Viss, ko varu teikt, ir tas, ka esmu apmierināts.
Šodien shēma ir šāda: galva JVC-807, aizmugure: JBL-936, sub: 75-GDN, pastiprinātājs LADA 100.4, divi kanāli aizmugurē, divi tilta režīmā sub. Ir plāns atbrīvoties no aizmugures, lai gan man ļoti patīk JBL-936, un uzstādīt komponentu akustiku priekšpusē. Uz pjedestāliem, ko es, protams, darīšu pats, un es jums pastāstīšu...

P.S. - Izmaksas.
75-GDN 700 rubļi
Stikla šķiedras audums 2m - 100r
Plastmasas caurule 2 gab - 60r
Skrūves un uzgriežņi 80gab - 92r
Saziņas zona - 65r
Vārīšanas lāpstiņa (epoksīda uzklāšanai) - 8r
ES 100g 40r x 3 = 120r
ES 150g 49r x 2 = 98r
ES 280g 72r x 3 = 216 rubļi.
"Šķidrie nagi" - 52r x 2 = 104r
"Šķidrie nagi" - 70 rubļi x 4 = 280 rubļi
Paklājs - 220r
Tekstils - 180 rubļi
vadu komplekts - 400 rubļi
Pastiprinātāja spailes - 46r
Alumīnija stūri, skaidu plātnes un krāsa jau bija noliktavā
Kopā 2689 rubļi.
Es pieļauju, ka, iespējams, esmu aizmirsis pierakstīt piezīmes, kad pāris reizes braucu uz stendu, lai iegūtu citu epoksīdu un " šķidrie nagi", un, pat ja pieskaita būvniecības laikā izdzerto alu, es tomēr domāju, ka tālāk par 3 tūkstošiem rubļu netiku. Bet galvenais, protams, nav nauda. Galvenais ir prieks, kas saņemts no fakta ka tu kaut ko izdarīji ar savām rokām, un tas ir kaut kas cits un izklausās lieliski!
Es meloju par alu...

P.P.S. Noderīgas saites.
Zemfrekvences skaļrunis uz 75GDN-1-4
Joslas caurlaide 75 GDN
JBL skaļruņu veikals
WinISD beta, zemfrekvences skaļruņa aprēķina programma
Marchand funkciju ģenerators, audio signāla ģenerators skaņas kartei
, arī skaņas signālu ģenerators, šim nolūkam rakstīju pats. Skatīt vietnes sadaļu Programmas
75 GDN — klubs, iesaku apmeklēt, ja plānojat būvēt apakšu par 75 GDN

P.P.P.S.. Daudzi cilvēki jautā par FI izmēriem.
Šeit tie ir: garums 215 mm, diametrs 55

Kā es izveidoju plauktu akustikai -

Tas var šķist dīvaini, taču skaļruni galvenokārt raksturo trīs Till un Small piedāvātie parametri:

Fs- šī ir skaļruņa rezonanses frekvence bez akustiskā dizaina. Tas tiek mērīts šādi - skaļrunis ir pakārts gaisā pēc iespējas lielākā attālumā no apkārtējiem objektiem, tāpēc tagad tā rezonanse būs atkarīga tikai no tā savas īpašības
- kustīgās sistēmas masa un balstiekārtas stingrība. Qts
- skaļruņa pārraides funkcijas attiecība frekvencē Fs pret pārraides funkciju frekvencēs, kurās skaļruņa amplitūdas-frekvences reakcija (AFC) ir horizontāla, t.i. frekvencēs virs Fs. Citiem vārdiem sakot, Qts raksturo skaļruņa efektivitāti rezonanses frekvencē. Vas

- gaisa tilpums, kam piemīt elastība (elastības apgrieztā vērtība), ir tāds pats kā kustīgajai skaļruņu sistēmai.

Kad skaļrunis ir ievietots slēgtā kastē (CC), gaisa elastība kastē palielina skaļruņa kustības sistēmas elastību un mainās tā rezonanses frekvence. Ir šāda shēma: kad skaļruni ievieto kastē ar skaļumu Vas, tā rezonanses frekvence Fs un kvalitātes koeficients Qts palielinās par 1,4 reizēm. Šo parametru mērīšana no pirmā acu uzmetiena pēc konstrukcijas ir diezgan apgrūtinoša reiz visas šaubas pazūd - viss izrādās pavisam vienkārši .

Bandpass

Man patika un patika visvairāk. Nav jātaisa filtrs – filtrē pats korpuss. Skaļrunis ir paslēpts iekšpusē, lai jūs to nevarētu pārdurt. Un aprēķini programmās uzrādīja labākos rezultātus ar atbilstošu izmēru... Kastes aprēķins un dizains. Aprēķini liecināja, ka Bandpass bija salīdzinoši labi gabarīti un labs kritums apakšā, tomēr kritums joprojām lielā mērā bija atkarīgs no tilpuma un nācās piekāpties, kasti nedaudz samazinot līdz 65 litriem. Aprēķinus veicu uzreiz trīs programmās, lai pārbaudītu uzbūvētā precizitāti. Rezultāti bija gandrīz identiski. Es izmantoju WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha un JBL SpeakerShop vai BassBox (sauc atrast 10 atšķirības). Man visvairāk patika pirmā programma, otrā bija šausmīgi buggy (tāpēc arī Alpha), bet dažos aspektos noderīga, trešā vienkārši apstiprināja manus aprēķinus (tam ir ļoti neērts interfeiss - slikti mainīt parametrus lidojumā, atlasot kameru izmēra un basa refleksu vērtības, un pēc katras sāknēšanas jums tas ir nepieciešams

metriskā sistēma

slēdzis). Tātad, kas notika - apskatiet grafikus (projekta failus varat ņemt vēlāk).

Šajā rakstā mēs runāsim par zemfrekvences skaļruni, kura pamatā ir plaši pazīstamais un plaši izplatītais skaļrunis 75GDN.

Man bija pieredze skaļruņu remontā, tāpēc es vienkārši nevarēju to atstāt šādā stāvoklī, tāpēc nolēmu veikt nelielu jaunināšanu.
Tāpēc es izjaucu skaļruni. Es neaprakstīšu visas šī procesa detaļas, tas tiek darīts, izmantojot šķīdinātājus, improvizētus instrumentus, piemēram, skrūvgriezi, pinceti un taisnas rokas.

Skaļruņu grozā spoles labākai dzesēšanai tika izveidoti 8 caurumi ar diametru 8 mm. Pēc tam grozs tika noslīpēts, centrēšanas paplāksnes un balstiekārtas līmēšanas vietas aizzīmogotas ar elektrisko lenti un nokrāsotas. Tika piegādāti arī apzeltīti klipi.

Skaļruņa konuss tika notīrīts no putekļiem un līmes atlikumiem, noslīpēts un uzlīmēts jauns, plakans lauku aizsargājošs vāciņš (izgriezts no kartona). Pēc tam galva tika salikta no jauna. Skaļruņa konuss tika pārklāts ar PVA līmes slāni un arī nokrāsots. No krāsainas līmplēves tika izgatavota dekoratīvā uzlīme vāciņam.

Skaļrunis ir pabeigts, varat sākt izgatavot kastīti.

Zemfrekvences skaļruņa korpuss

Korpuss izgatavots no mēbeļu kvalitātes laminētas skaidu plātnes 16mm biezumā. Iekšpusē ir divas stingrākas starpsienas. Sānu sienas ir padziļinātas, lai uzlabotu izskats un zemfrekvences skaļruņa vilkšanas ērtības. Priekšējā siena ir sabiezināta, 32mm bieza, salīmēta kopā no diviem skaidu plātnes. Priekšpusē ir arī caurums, kur novietots indikatoru dēlis, un ir arī padziļinājums, lai ietilptu galva. Korpusa sienas ir savienotas viena ar otru ar skrūvēm un salīmētas ar PVA līmi, kā arī iekšā pa visu perimetru ir 20x20mm kokmateriāli. Sānu sienā, kurā atrodas pastiprinātājs, ir izveidots papildu, atsevišķs nodalījums. Neto tilpums ir aptuveni 40 litri.

Zemūdens iekšpuse ir pārklāta ar 10 mm biezu putu gumiju, vidēja blīvuma. Basu refleksu labāk pielāgot pēc auss, jo skaļruņu TC parametri var atšķirties. Viņa iekšējais diametrs 70 mm, porta garums var mainīties no 18 līdz 25 cm ar frekvences iestatījumu 30-40 Hz.

Principā kaste izrādījās diezgan izturīga un pamatīga, lai gan varbūt būtu vērts sānu sienas padarīt nedaudz biezākas, piemēram, 18mm.
Zemūdens augšdaļa ir pārklāta ar melnu paklāju.

Elektronika

Zemfrekvences skaļruņa elektroniskā piepildīšana ir gandrīz precīza kopija pastiprinātājs no mana raksta " Auto pastiprinātājs monobloks." Vienīgais, kas šeit ir mainījies, ir iespiedshēmu plates tiek ieviests jaudas pastiprinātājs un pārveidotājs un izejas jaudas indikators.

Jaudas pastiprinātājs

Pastiprinātāja ķēde ir parādīta zemāk

Par shēmas darbību var lasīt rakstā “Auto pastiprinātāja monobloks” vai tieši ķēdes autora rakstā žurnālā “Radio”. Vienīgais, kas ir mainījies, ir shēmas plate. Pastiprinātājs neprasa nekādu regulēšanu, viss darbojas no pirmā ieslēgšanas.

Sprieguma pārveidotājs un stabilizators

Sprieguma pārveidotāja un stabilizatora ķēde arī palika nemainīga. Vienīgais, kas ir mainījies, ir shēmas plates un ir pievienots vēl viens 15 V sprieguma regulators, kas baro izejas jaudas indikatoru. Pārveidotājs un stabilizators ir uzstādīti uz divām plāksnēm, kuru izmēri ir attiecīgi 160x85mm un 45x50mm.

Es arī neiedziļināšos ķēdes darbībā, tomēr, ņemot vērā iepriekšējā raksta pieredzi, es vēlreiz pastāstīšu par transformatora tinumu, jo fotoattēlu trūkuma dēļ radās daudz jautājumu. Transformators ir uztīts uz ferīta gredzena ar izmēriem 40x25x11. Vispirms visas asās gredzena malas noapaļo ar vīli un aptin ar lupatu lenti.

Primārais tinums ir uztīts ar 5 0,8-0,9 mm stieples pavedieniem un satur 2x6 pagriezienus. Vispirms tiek uztīta pirmā tinuma puse, tā ir vienmērīgi sadalīta pa visu gredzenu.

Tad otrais.

Galos vadi ir savīti un iznāk 4 tapas. Mēs noliecam šos vadus zem dēļa caurumiem un aptinam primāro tinumu ar to pašu elektrisko lenti.

Tagad jūs varat uzņemties sekundāro tinumu, manā versijā tas ir uztīts ar 1,5 mm stiepli un satur 2x16 apgriezienus, kas uztīti tāpat kā primārais tinums. Rezultātā mēs iegūstam vēl 4 sekundārā tinuma izejas.

Mēs to noliecam zem dēļa un aptinam ar elektrisko lenti. Transformators ir gatavs, mēs iztīrām vadus un pielodējam tos uz iespiedshēmas plates.

Tāpat, iespējams, ir vērts katrā spēka svirā ievietot izejas droseles, kuras var uztīt uz ferīta stieņiem ar 2 cm augstumu un 8 mm diametru un satur 6-8 1,2-1,8 mm stieples apgriezienus. Ievades drosele ir uztīta uz ferīta gredzena no datora barošanas avota ar diviem 1 mm vadiem, un tajā ir 10 apgriezieni, kas vienmērīgi sadalīti uz gredzena.

Samontētā stabilizatora plāksne izskatās šādi:

Filtru bloks

Joprojām tā pati filtru shēma, ko es pārbaudīju 100 reizes:

Izejas jaudas indikators

Izejas jaudas indikators ir samontēts uz LM3915 mikroshēmas saskaņā ar šādu shēmu.

S1 pārslēdz indikatora darbības režīmu: kad kontakts ir aizvērts, "kolonnas" režīms un, kad kontakts ir atvērts, "vilnis". Izmantojot trimmera rezistoru R5, varat iestatīt vēlamo indikatora līmeni. Principā var izmantot jebkuras gaismas diodes.

Projektēšana un uzstādīšana

Tā kā elektronikai nebija atvēlēts daudz vietas, nebija tik viegli to "iebāzt" tur, mums bija jābūt gudriem. Līdz ar to visi dēļi, savienotāji un vadības pogas ir uzstādītas uz 8 mm biezas MDF plāksnes. Ārpusē atrodas radiatora, strāvas un REM spailes, ieejas ligzdas, kā arī filtru bloku regulatori. Ārēji šī plāksne kopā ar radiatoru ir nokrāsota melnā krāsā. No iekšpuses vietā, kur jāpievieno tranzistori, plāksnē tika izveidots taisnstūrveida caurums. Gar šo caurumu tika izgriezta duralumīnija plāksne, lai “pagarinātu” radiatoru līdz nepieciešamo līmeni un bija ērti uzstādīt tranzistorus. Šī plāksne ir pieskrūvēta pie radiatora ar divām skrūvēm starp plāksni un radiatoru dabiski ir termoplasta slānis. Skrūves ir apzināti atstātas garākas, jo vēlāk uz tām tiek uzlikta duralumīnija plāksne, kas piespiež visus tranzistorus pie radiatora. (Fotoattēlā ir pirmā pastiprinātāja versija, viens TDA7294 bez tranzistoriem. Ķēde sevi neparādīja, tāpēc vēlāk tika ieviests cits PA)

Konvertora plāksne tiek piestiprināta pie MDF plastmasas, izmantojot duralumīnija stūrus, divi mazie tiek pieskrūvēti tieši pie dēļa un plāksnes, un divi lielie tiek noņemti no dēļa un izmantojot 2 nestuves no vara stieple neļaujiet dēlim šūpoties.

Jaudas pastiprinātāja platei ir izveidots plastmasas stūrītis, kas atbalsta vienu daļu no tā, bet to galvenokārt notur izejas tranzistori un mikroshēma, kas ar duralumīnija plāksni ir cieši piespiesti pie radiatora. Starp radiatoru, mikroshēmu un visiem izejas tranzistoriem jābūt dielektriskai plāksnei un, protams, termopastai, tranzistoru korpusi un mikroshēmas ir izolētas no radiatora.

Stabilizatora plāksne ir piestiprināta pie diviem plastmasas stūriem, un filtra plāksne tiek turēta vietā, izmantojot duralumīnija plastmasu, kurai ir pieskrūvēti trīs regulatori.

Vadi no barošanas spailēm līdz sprieguma padeves panelim ir pēc iespējas biezāki, vismaz 4-6 kv.mm. Indikatoru plates un zemfrekvences skaļruņa darbības indikatoru savienošanai tiek izmantots 8 kontaktu savienotājs. Ērtības labad varat arī ieviest 2 kontaktu savienotāju, lai savienotu dinamisko galvu.

Izejas jaudas indikatora panelis un jaudas indikatori ir fiksēti tam paredzētā vietā, vadu caurumi pēc uzstādīšanas tiek noslēgti ar plastilīnu. Indikatori ir pārklāti ar aptumšotu stikla plāksni.

Gala rezultāts

Toreiz biju apmierināts ar gala rezultātu. Zemfrekvences skaļrunis atskaņoja ļoti maigu, patīkamu un dziļu basu un varēja radīt diezgan labus basus 10 skaņas spiediens. Tomēr viņam nebija laika ar mani ilgi spēlēties, jo pēc automašīnas iegādes tika plānots izveidot citu sistēmu ar citu zemfrekvences skaļruni. Šis zemfrekvences skaļrunis tika pārdots un līdz šai dienai priecē jauno īpašnieku.

Daudzi brīnīsies, kāpēc tas viss bardaks bija vajadzīgs, sak, slikti spēlē, bla bla bla. Šeit viss ir vienkārši, mūs interesēja, kas no tā sanāks, un nenāktu par ļaunu kārtējo reizi izstiept rokas. Bija iespēja iegādāties gatavs variants, bet tas, ko darīju pati, sagādā daudz lielāku baudu.

Tēmā būs aptuveni 58 fotogrāfijas, domas un komentāri par to, kāpēc tie kaut kur novirzījušies no autora idejas.

Pirmajā bildē īstenībā pirmās domas par to, kas noderētu.

Materiāls, tā kā es dzīvoju Noriļskā, es nevarēju atrast kaut ko cienīgu, man bija jāsagriež izmests skolas kabinets...

Pirmkārt, protams, mēs izveidojām galveno caurumu skaļrunim.

Aptuveni šādi tas ir uzstādīts

Atbalsta konstrukcija, stieņi, lai skaļrunis stingri turas...

Korpusa apakšējā daļa, protams, visur ir stieņi blīvumam, visas šuves/savienojumi tika ieeļļoti ar hermētiķi. Un tad pēkšņi būs troksnis :-))

Līdzīgi iekārtojies arī runātājs.

Caurumi basa refleksiem 110 un 75. Pirmais bija skaidrs uzreiz, šis plastmasas caurule, autors norādīja, ka varētu atrast 75, taču mūsu pilsētā to acīmredzot nebija. Radīšanas process apstājās, viņi sāka domāt un izmērīt kaut ko piemērotu

Un voila, čipsu skārdene + Coca Cola (trieciens veselībai biznesa vārdā, kas par čipsiem bez Coca) problēmu atrisināja...

Tā kā kanna bija īsa, tika nolemts to pagarināt, siets, epoksīda līme, viss kā nākas. Mēs izmantojām vecās skolas līmi, kas izžūst 24 stundu laikā.

Šeit ir ieliešanas process, mēs arī ierakstījām 110 mm fāzes, lai gan tas izturēja, tā uzticamība bija apšaubāma. Tas izžuva un kļuva lielisks.

Priekšinstalācija, montāža, paskaties kur šķībi sagriež.....

Tā kā ļoti gribējās redzēt, kā sanāca... turpinājām iesākto.

Turpinām montēt, darījām pamatīgi, cenšoties neskulpt kreisos....

Skats no otras puses, porolona tika salīmēta ar līmi priekš griestu flīzes, nešķita, ka atkāpās...

Mēs ātri savienojām gatavo dizainu ar Microlab H500d, savienojām to, nomainot standarta zemfrekvences skaļruni, pret testa, tas atskaņo, mēs esam priecīgi. Turpinām dzert kafiju...

Filtram pagriežam stiprinājumus, protams, kur noņemts, jau skaidrs.

Paskaidrošu, ka teorētiski, ja izvadāt skaņu no uztvērēja, tad zemfrekvences skaļrunim jau ir kanāls, un filtrs nav vajadzīgs. Bet tikai gadījumā, ja viņi to instalēja, nākotnē tas tiks atspējots.

Tagad līmējam lenti, priekš kam? Idejas būtība ir vienkārša: šuves uz aizmugurējā vāka, kas tiks noskrūvēts, pārklājam ar hermētiķi, pievelciet to un iegūstam ciešu blīvējumu. Papīrs ir tāds, lai tas pareizi atcerētos savu vietu un viegli atdalītos. Kas arī beigās notika.

Šajā attēlā parādīta primārā savienojuma opcija. Apakšveļa ir kā saistības. Domas par pastiprinātāju...

Otrā montāžas diena. Aptuveni mēģinājām visu salikt kopā, parādījās jauni elementi... Visvairāk priecē planšetdatoru klātbūtne, jo viss tika salikts parastā divistabu dzīvoklī...

Zemfrekvences skaļruņa kabelis nākotnē būs vēl biezāks, kāpēc? Un es pat nezinu, bet šķiet, ka tas nepadara to sliktāku…

Režģi basa refleksiem, ņemot vērā darbu IT jomā, protams, pirmais, kas ienāca prātā pēc izmēra...
Viens režģis oriģināls, otrs nogriezts...

Ejam, izgriežam stūrus, noņemam šuves, izrādās nebija tik vienmērīgi izgriezti dēļi.....vai varbūt skapis laikam sabojājis....

Krāsojam plastmasu, neticēsiet, krāsojam apaviem... sasodīts slinkums un nakts uz ielas (kaut gan vasarā mums ir polārā diena, bet veikali jau ciet) bet ļoti gribējās savākt.. .

Matadatas, no oriģinālajiem izmēriem tika izmestas pāris centimetru garumā. Ražots Noriļskas vara rūpnīcā, pie sena paziņas, cena 1. 100 rubļi.
Pieredze liecina par produkta kvalitāti, viss ir 1 pret 1.

Vientuļa stud...

Sākam slīpēt, tagad nožēloju, ka izdarījām manuāli, bet nebija laika, un slīpmašīna būtu atvesta 5-6 dienu laikā.....
Var redzēt arī pašu žāvēšanas procesu...

Aizmugurējā vāka lobīšanās, viegls sitiens neizdevās, beidzās ar pārgriešanu.

Un tagad lente ir sākusies.
Lūdzu, ņemiet vērā, puiši, nepērciet lētas ķīniešu plēves, mēģiniet atrast vācu plēvi, to ir viegli atšķirt pēc blīvuma un kvalitātes, tā patiešām ir daudz labāka un kalpo ilgāk. Un tā kā būvniecības laikā izrādījās, ka tas nav pieejams veikalos, man tas bija jāveido ar šo..

Sagriežam kājas...viņu dēļ ietaisīja bedrītes grīdā.....

Pēc nomodā visu nakti un šī brīnuma izdarīšanas parādījās pirmās problēmas.
1. Frank aizsprostojums aizmugurējā siena pēc līmēšanas vienmērīguma (viņi to sauca par oriģinālo koku =)
2. Nav skaidrs, kā, bet caurums tika izveidots nepareizi.
3. Viņi šausmīgi salīmēja dibenu ar frāzi "kurš skatīsies?"

Testa skats.

Skats ar ķepām un zeķēm..... Starp citu, atlases sienas iepriekšējā bildē beigās izskatās ļoti forši

Nu, šis brīnums atrodas izmēģinājuma vietā, tagad dabiski stāv stūrī un savienots pārī ar Monitor Audio Silver RX6 skaļruņiem.

Kā atceries, sub bija pasīvs, pēc pāris mēnešiem pienāca D klases AB klases pastiprinātājs un barošanas bloks no meistarvaļa. Uzbūvēsim radiatoru...

Atcerieties par aizmugurējā vāka bloķēšanu?
paklājs atklāts...
Ķepas ir izgatavotas no plastmasas, lai tās nevarētu košļāt betonu.

Šeit ir pastiprinātāja dizains.

Aizpildiet savienotājus un stiprinājumus.

Starp citu, pastiprinātājs karājas uz stiprinājuma no AteleSink slēdža vai kā viņi tos sauc...

Šis ir skats no aizmugures, faktiski galīgā versija. Kad mēs pielīmējām savienotāju apakšā, mēs saskārāmies ar līmi, kas apēda plēvi...

Kopumā šīs ir beigas. Uz ko vēlos norādīt.

Pastiprinātājs tika izvēlēts slikti, tas tiešām vienmēr dungoja, pat ar zemi, man bija jāuztaisa "Reducējošais filtrs uz transformatora bāzes" tagad līnijā uz sub, ir šīs tehnikas šausmas, un, pateicoties tam, tur nav dūkoņa.

Sākotnēji grasījos paņemt skaļruni ar cietu gumijas ieskauju, tur bija ciets bass, tiešām sitās pa galvu un tikai traucēja, nomainīju pret 8 omu ar mīkstu ietvaru, bija divi iemeslu dēļ pirmajai mīkstajai balstiekārtai tas ievērojami uzlaboja basus, un, lai pastiprinātājs strādātu tilta režīmā, vajadzēja tikai 8 omi.

Nesaprotams paliek tas, ka pie maksimālā skaļuma (un tas faktiski ir tad, kad nav iespējams klausīties, jo skapis un stikls krakšķ) skaņa pārņem un vienkārši pazūd, bet tā kā es neklausos tik ļoti, es neklausos. neuztraucieties par to. Vēlāk tika izveidots zemfrekvences skaļruņa jaunākais brālis, pamatojoties uz pieticīgāku skaļruni.

Zemfrekvences skaļrunis uz 75GDN-1-4

Raksts ņemts no vietnes pavel.artmech.com Raksta autors: Novik P.E.

Ievads.

Zemfrekvences skaļrunis ir zemfrekvences skaļrunis, kas reproducē zemākās zemfrekvences, kas nav iekļautas pilna diapazona skaļruņu sistēmu frekvenču diapazonā, kas darbojas kopā ar to.

Šī raksta rakstīšanas iemesls bija diezgan mazais detalizēto rakstu skaits internetā gatavas konstrukcijas. Tāpēc es nolēmu dot savu ieguldījumu. Nez kāpēc lielākā daļa rakstu attiecās uz automobiļiem - vienkārši apbrīnojami, cik mums ir tādu cilvēku, kuri ir gatavi atdot pusi bagāžnieka, lai brauktu ar rūkoņu un ritmiski lēktu :). Turklāt troksnis pie ātruma joprojām nedos prieku no skaņas. Mans viedoklis ir tāds, ka automašīnai ir jāiegādājas laba akustiku, parasti ar to pietiek. Bet mājās varat klausīties mūziku klusā vidē un skatīties filmu ar telpisko skaņu. Raksts bija paredzēts kā īss teorijas kopsavilkums ar tās atspoguļojumu praksē, tāpēc mēģināju teoriju apkopot no citiem rakstiem - nevis pašam izdomāt.

Kas mani iedvesmoja veidot šādu struktūru? Pie tā noveda vesela virkne notikumu. DVD paaudze nāk, visi apkārt ir aizņemti ar atskaņotāju un disku pirkšanu (par laimi, tagad tie maksā 4-6 USD). Jau tā bija grūti turēties malā, un mans senais sapnis par ģimenes arhīva pārcelšanu no videokameras uz digitālo nelika mieru. Sēdēju internetā, studēju rakstus par DVD, sākot ar aprīkojumu un beidzot ar savu disku izveidošanu, par laimi jau zināju, kā digitalizēt un apstrādāt video. Tika nolemts pagaidīt līdz vasarai, kad DVD rakstītāji kļūs nedaudz lētāki, un iegādāties visu šo jaunizveidoto aprīkojumu. Sākumā tika nolemts visu salikt pašiem, lai iztiktu ar iespējami zemākām izmaksām. Pirmais, ko iegādājos, bija DVD atskaņotājs, kas tika iegādāts ar nolūku pārbaudīt savu DVD filmu bibliotēku mājas atskaņotājā. Turklāt nevarēju sagaidīt līdz vasarai :) Izvēlējos gan pēc cenas un iespējām, gan arī tāpēc, ka uztvērēja man nav un visticamāk arī tuvākajā laikā nebūs, tāpēc bija jābūt ar dekoderu. un izeja 6 kanāliem vienlaikus. Rezultātā es nopirku BBK-919PS (toreiz tam vēl bija Panasonic disks). Man bija pāris S-30 skaļruņi, kas bija savienoti ar datoru, izmantojot paštaisītu datora pastiprinātāju, tāpēc es tos izmantoju priekšpusē. Aizmugurei nekā nebija, tāpēc nopirku 15AC-315 (mazi plastmasas skaļruņi, bet tie skan ļoti slikti vidējā un augstajā diapazonā) un Vega-120 pastiprinātāju par nominālu samaksu. Centrālais kanāls Es nolēmu to savienot ar televizoru, jo to var atsevišķi regulēt no tālvadības pults, un skaņa ir pietiekama, lai reproducētu balsis. Un, ja jums ir 29" televizors, jūs parasti varat iztikt bez centrālā skaļruņa, jo tur, kā likums, skaņa ir ļoti pieklājīga. Tad, protams, es sāku testēt visus kanālus filmās, jo man bija tikai stereo pastiprinātājs Un tad izrādījās, ka citos kanālos ir daudz skaņas, kas nav priekšējos skaļruņos, un apakšā ir tādas skaņas, kuras nav vispār nevienā no kanāliem Internets par labāko subcavodu ieteikumiem, kā arī draugu ieteikumiem, kuriem pieder kinoteātri, es acīmredzot aizrāvos un tad draugs man ieteica šo salikt kopā, paslīdēja man pāris rakstus par 75GDN un ieteica man aiziet uz tirgu un paskatīties uz skaļruni Pēc daudzām mocībām un pārdomām es nopirku tirgū 75GDN-1-4 par lētu un internetā vislabāk aprakstīto, lai gan skatījos dažādus, tai skaitā JBL no 80$ līdz 250$ :) Jāsaka, ka pirmais, ko izdarīju pirms pirkšanas, bija pats izpētīju cenas. pieejamu cenu Es beidzot iegādājos Sven-Audio, taču tas joprojām ir nedaudz dārgs, un skaņas kvalitāte ir apšaubāma. Tātad, vienkāršākā zemkopība maksās 180 USD, bet parasta zeme maksās aptuveni 300–350 USD. Visi izdevumi zemfrekvences skaļruņa ražošanai tika fiksēti, tāpēc esmu aprēķinājis dizaina izmaksas :), bet vispirms vispirms...

Skaļruņu parametru teorija un mērījumi.

Lai aprēķinātu skaļruni, jums jāzina vismaz skaļruņu pamatparametri. Šo parametru ir daudz internetā, taču problēma ir tā, ka visi kā viens, dot neticamus parametrus par 75GDN-1-4 (citiem nezinu). Vienā no vietnēm, ko atradu skenēta pasešajā skaļrunī es šiem parametriem uzticos vairāk. Tam laikam ir iemesli, viens no tiem ir tas, ka šādas galvas ražoja vesela kaudze rūpnīcu un diezgan ilgu laiku un padomju rūpniecība, tāpēc laika gaitā parametri var būt mainījušies. Bet fakts ir tāds, ka viņi ir mainījušies, kā izrādījās, 2 reizes! Un ar parametriem no atsauces grāmatām, aprēķinot programmā, kastes tilpums izrādījās 5 litri, kas mani brīdināja. Starp citu, gandrīz visos rakstos, ko izlasīju, bija ieteikumi izmērīt SAVU skaļruņu parametrus. Lēmums ņemt mana skaļruņa parametrus tika pieņemts pēc nedēļas ilgas kņadas ar zemfrekvences skaļruņa aprēķināšanas programmām (neskatoties uz šausmīgo slinkumu to darīt), un izrādījās, ka šie parametri lielā mērā ietekmē kastes izmēru un frekvenci. atbildi, attiecīgi. Lai saprastu, kādi parametri ir nepieciešami un ar ko tie tiek izmantoti, kā arī kā tos iegūt bez saprātīgiem mērinstrumentiem, tiks apskatīta šī nodaļa. Uzrakstīšu īsi ikviens, kurš vēlas, var sīkāk izlasīt pievienotajā literatūrā, no kuras materiāls savākts.

Tas var šķist dīvaini, taču skaļruni galvenokārt raksturo trīs Till un Small piedāvātie parametri:

Fs- šī ir skaļruņa rezonanses frekvence bez akustiskā dizaina. Tas tiek mērīts šādi - skaļrunis ir piekārts gaisā pēc iespējas lielākā attālumā no apkārtējiem objektiem, tā ka tagad tā rezonanse būs atkarīga tikai no tā īpašībām - kustīgās sistēmas masas un balstiekārtas stingrības.

Qts- skaļruņa pārraides funkcijas attiecība frekvencē Fs pret pārraides funkciju frekvencēs, kurās skaļruņa amplitūdas-frekvences reakcija (AFC) ir horizontāla, t.i. frekvencēs virs Fs. Citiem vārdiem sakot, Qts raksturo skaļruņa efektivitāti rezonanses frekvencē.

Vas– gaisa tilpums, kuram piemīt elastība (elastības apgrieztā vērtība), ir tāds pats kā kustīgajai skaļruņu sistēmai. Kad skaļrunis ir ievietots slēgtā kastē (CC), gaisa elastība kastē palielina skaļruņa kustības sistēmas elastību un mainās tā rezonanses frekvence. Ir šāda shēma: kad skaļruni ievieto kastē ar tilpumu Vas, tā rezonanses frekvence Fs un kvalitātes koeficients Qts palielinās par 1,4 reizes.

Šo parametru mērīšana no pirmā acu uzmetiena pie dizaina ir diezgan apgrūtinoša, taču, to paveicot vienu reizi, visas šaubas pazūd - viss izrādās pavisam vienkārši.

Vispirms jums ir jāsagatavo:

Paņemiet pildspalvu un papīru

Mēs palaižam ģeneratora programmu, iestatām skaļumu datorā uz vidu (pretējā gadījumā sinusoidālais vilnis tiks nogriezts), un pārējais tiks koriģēts ar pastiprinātāju.

Punktiem A un C (t.i., pastiprinātāja izejai) pievienojam voltmetru un iestatām spriegumu uz 10-20 V ar frekvenci 500-1000 Hz, regulējot pastiprinātāja skaļumu.

Mēs savienojam voltmetru ar punktiem B un C (t.i., skaļruni).

Mēs iestatām ģeneratoru uz ~5Hz un NOŅEM SKAĻRUŅU tālāk no visiem objektiem un sienām (ja iespējams, varat to piekārt). Prakse ir parādījusi, ka tālu no priekšmetiem un uz grīdas skaļrunis, kas atrodas uz grīdas, joprojām sniedz dažādus rādījumus, taču tie ir nenozīmīgi, taču ietekmēs eksperimenta tīrību.

Mainot ģeneratora frekvenci, mēs skatāmies voltmetra rādījumus - mūs interesē maksimālais un minimālais spriegums. Apmēram tuvu rezonanses frekvencei spriegums strauji palielinās un pēc tam strauji pazeminās. Pie maksimālā sprieguma mēs skatāmies uz frekvenci - tā ir Fs.

Tādējādi mums jau ir Fs. Mainot frekvenci uz augšu attiecībā pret Fs, mēs atrodam frekvences, kurās voltmetra rādījumi ir nemainīgi un ievērojami mazāki par Us (ar turpmāku frekvences pieaugumu, spriegums atkal sāks pieaugt). Pierakstīsim šo vērtību, Um. Labāk ir atkārtot procedūru ar biežuma samazināšanos. No šiem ierakstiem mēs iegūstam kaut ko līdzīgu šim grafikam:

Kur Fs ir rezonanses frekvence, un Us ir atbilstošais spriegums. Um ir minimālais spriegums, U12 tiek aprēķināts programmā Excel pēc datu ievadīšanas šūnās. Atkal pagriežam frekvenci un meklējam, kad voltmetra rādījumi sakrīt ar U12 vērtību, atcerieties frekvenci. Jābūt divām šādām vērtībām, kā redzams no grafika. Tie būs F1 un F2. Mēs tos ievadām programmā Excel. Tas arī viss – paskaties uz Qts vērtību. Uztaisīju divas aprēķinu metodes, lai pārbaudītu aprēķinātā pareizību :) beigās rādījumi saplūda, un mazā starpība izskaidrojama ar aprēķina kļūdu. Vas nevar saskaitīt, bet ņemts no atsauces datiem, tas ir līdzīgs patiesībai, un šis parametrs īpaši neietekmē kastes aprēķinu. Turklāt, lai to aprēķinātu, jums būs jāizbūvē pietiekami stingra un hermētiska saplākšņa kaste, un pēc tam atkārtojiet mērījumus. Ja jūs joprojām vēlaties aprēķināt Vas, izlasiet avota teksts kā to izdarīt. Es izvirzīju sev mērķi izveidot kaut ko līdzīgu izlasīto materiālu kopsavilkumam, lai atmestu nevajadzīgo, un, lai padziļināti izpētītu šo jautājumu, es ievietoju visas saites materiāla beigās. Tāpēc mēs noņēmām skaļruņu parametrus. 75GDN-1-4 notika šādi:

Vissvarīgākais parametrs ir Qts. Kā jūs jūtaties par atšķirību? DIVREIZ! Jāsaka, ka lejupielādēju kādus duci runātāju uzziņu grāmatu, citi parametri tajās svārstījās, bet šis bija pārsteidzoši stabils. Tāpēc uzticieties cilvēkiem pēc šī...

Ir tikai trīs visizplatītākie akustiskā dizaina veidi:

ZY Es to uzreiz noraidīju - kāpēc man ir vajadzīga kolonna ar zemu efektivitāti? Skaļrunis vienalga nav no jaudīgākajām - nominālā 50W, maksimums 75W. Turklāt kolonnas iekšpusē tiek radīts ievērojams spiediens, kas prasa īpašu hermētiskumu. Un Fs/Qts iestatījums nav piemērots manam skaļrunim. Tiesa, ZY ir arī mazākā kaste no visām – kas dažkārt var izrādīties svarīga. FI Negribēju to darīt trīs iemeslu dēļ: 1) vajag izveidot superlīdzenu caurumu un tad ar kaut ko aizklāt, citādi bērns uzreiz nosodīs skaļruni 2) jāuzliek filtrs, lai nogrieztu augstāk esošās frekvences. 200Hz, citādi 75GDN tad izklausās ne visai forši. 3) normāls kritums apakšā tika iegūts ar mežonīgu kastes izmēru 120-150 litri (cits skapis dzīvoklī), mana sieva būtu izsitusi mani kopā ar šo zemfrekvences skaļruni :) BET! Fs/Qts=74, t.i. skaļrunis ir vispiemērotākais FI, un dod lieliskus zemos signālus, tikai tas ir IZMĒRS 8(. Šeit jāņem vērā, ka gandrīz tie paši skaļruņi ir piemēroti vienai frekvenču joslai, kā basa refleksiem. Bandpass Man patika un patika visvairāk. Nav jātaisa filtrs – filtrē pats korpuss. Skaļrunis ir paslēpts iekšpusē, lai jūs to nevarētu pārdurt. Un aprēķini programmās uzrādīja labākos rezultātus ar atbilstošu izmēru...

Bandpass

Aprēķini liecināja, ka Bandpass bija salīdzinoši labi gabarīti un labs kritums apakšā, tomēr kritums joprojām lielā mērā bija atkarīgs no tilpuma un nācās piekāpties, kasti nedaudz samazinot līdz 65 litriem. Aprēķinus veicu uzreiz trīs programmās, lai pārbaudītu uzbūvētā precizitāti. Rezultāti bija gandrīz identiski. es izmantoju WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha Un lejupielādēt JBL SpeakerShop vai lejupielādēt BassBox(tiek saukts atrast 10 atšķirības). Man visvairāk patika pirmā programma, otrā bija šausmīgi buggy (tāpēc arī Alpha), bet dažos aspektos noderīga, trešā vienkārši apstiprināja manus aprēķinus (tam ir ļoti neērts interfeiss - slikti mainīt parametrus lidojumā, atlasot kameru izmēra un basa refleksu vērtības, un pēc katras sāknēšanas jums jāpārslēdzas uz metrisko sistēmu). Tātad, kas notika - skatiet grafikus (projekta failus varat ņemt vēlāk):

To var redzēt, salīdzinot BP un ​​FI. Ar vienādiem kastes tilpumiem FI ir ievērojami zemāks par Bandpass. Un lieliem tas ir otrādi. Tātad, ja vēlaties, lai mājās būtu jauns skapis, tad jums vajadzētu rūpīgāk apskatīt FI. Par kupri vidū skatīt zemāk. Un gandrīz tas pats JBL SS:

Šeit FI apjoms ir nedaudz mazāks, taču tas joprojām ir 2 reizes lielāks par doto BP. Attiecībā uz PSU skaļumu var arī palielināt, tādējādi samazinot kritumu pa vidu un uzlabojot ripināšanu apakšā.

Aprēķins tiek veikts, izvēloties kameru pārvietošanos un frekvences, kurām tās ir noregulētas, un pārbaudot frekvences reakciju. Es domāju, ka pārējās trīs diagrammas jūs netraucēs :).

Caurumu pa vidu nemaz nevarēja izņemt - tāds ir skaļrunis :). Es negribēju palielināt skaļumu, man bija jāiekļaujas telpā, starp citu, kaste vienalga ir diezgan liela. Bet es domāju, ka šādu kritumu var atstāt novārtā - galu galā 3 dB kritums ir ļoti mazs (grafiks vienkārši ir izstiepts augstumā), un, ja ņem vērā paša skaļruņa nevienmērīgo frekvences reakciju pie 10 dB, tad varat vienkārši aizmirsti par to. Turklāt šī joprojām ir idealizēta frekvenču reakcija, dzīvē viss ir daudz sarežģītāk un mulsinošāk :) Dipu var padarīt mazāku, sašaurinot frekvenci, bet es gribēju pagarināt frekvences raksturlielumu līdz 200Hz, kas nebija līdz galam iespējams, bet tas noteikti sasniedza 150 Hz :). Uzreiz atzīmēšu, ka zemfrekvences skaļrunī joprojām ir dzirdams vidus caur biezu caurumu, tāpēc aktīvais filtrs nesāpēs, ko es to izdarīju pastiprinātājā.

Basu refleksu aprēķins ir saistīts ar caurules iekšējā diametra iestatīšanu metros un "Vent mach" vērtības pārbaudi uz zaļu, kad tas kļūst sarkans, tas ir slikti - ir pārāk daudz gaisa plūsmas, t.i., tas vairs nav zemfrekvences skaļrunis, bet gan “trompetes” tipa mūzikas instruments. Šeit jums jāaplūko basa refleksa garums, lai tas ietilptu kastē un vēlams līdz vidum. Ilgi nevarēju atbilst izmēram, jo ​​palielinot diametru, normālai gaisa plūsmai, fāzes garums uzreiz kļuva neizmērojams. Garums ir atkarīgs no diametra un frekvences, uz kādu fāze ir noregulēta - lai jūs varētu arī spēlēt ar frekvenci. Šajā gadījumā frekvences reakcija mainīsies, paturiet to prātā.

Sākumā tika taisīts sub ar identiskām caurulēm, par laimi augšējā programma rāda mazāku gaisa pretestību, bet pēc 100W pastiprinātāja salikšanas un noklausīšanās izrādījās, ka pēc ~50W gaisa izplūdes efekts (popping) sākās tikko. augšējā nodalījumā (tomēr mazākajā)). Nācās visu izjaukt un izgriezt lielu caurumu iekšā resnai 105mm caurulei, tāpēc gandrīz iekļāvos kameras augstumā - palika 2cm. Ņemot vērā, ka tur ir jāievieto arī skaņas slāpētājs, tā ir ļoti maza rezerve. Es izmantoju plastmasas kanalizācijas caurules. Šeit es atzīmēju, ka ir 70 mm caurules, bet tās nav tik lielas kā 50 mm un 105 mm. Augšējai fāzei palielinoties, apakšējā fāze nekavējoties sāka darboties labāk. Es tiešām neiesaku izmantot 50 mm - tādam muļķim tas ir ļoti mazs. Rezultāts ir šāds: apakšgrupai elementu izmēri ir vissvarīgākie :).

Zemāk logos ir visi skaļruņa parametri, taču to visu var uzņemt projektu faili abām programmām: priekš WinISD un priekš JBL skaļruņu veikals.

Nu, apjomi ir noteikti, ir pienācis laiks aprēķināt kastīti un struktūru. Tā kā es nodarbojos ar 3D modelēšanu sava darba ietvaros, es darīju tieši to - paņēmu SolidWorks programmu un izveidoju tur 3D modeli. Ja pamanījāt, tad arī 3D grafika ir iesaistīta vietnes dizainā :) Man pati programma izrēķināja apjomu. To ir grūti izdarīt precīzi pats, jo visi savienojošie stieņi konstrukcijā aizņem pietiekami daudz vietas, un dizains bija jāizgudro un jāmaina lidojuma laikā. Vēl viena problēma bija materiāls un tā biezums, un programma uzreiz ļāva redzēt katra elementa izmērus, precīzi ņemot vērā loksnes biezumu un savienojumu savā starpā, t.i. Es automātiski ieguvu katra elementa izmērus.

Atsevišķi par materiālu. Nu, es pat nedomāju par MDF, lai gan, protams, labākais risinājums. Uzdevums bija atrast 20-22 mm skaidu plātni, taču tas izrādījās praktiski neiespējams. Visizplatītākā skaidu plātne ir 16 mm vai 18 mm laminēta pulēšana. Ar 16mm ir par maz, un laminēts no abām pusēm droši vien ir slikti skaņai, turklāt izrādās dārgi. Tad es sapratu, cik man bija taisnība, nepērkot laminētu skaidu plātni. Un bija nepieciešamas apmēram 1,5 nedēļas, lai atrastu parasto 18 mm. Tos, kas bija veikalos, nav iespējams nest mājās, jo palags ir ļoti liels. Esmu jau apzvanījis visus birojus un apmeklējis visus tirgus. Mani nervi sāka iet virsū - gandrīz nožēloju, ka sazinājos ar apakšu, jo viss, izņemot kastes materiālu, jau bija iegādāts. Sāku domāt, kā līmēt 16mm skaidu plātni un 4mm saplāksni, bet spītīgi negribēju līmēt - tam nepieciešama speciāla līme un spēcīga prese. Un tad piezvanīja draugs un lūdza palīdzību atvest cementu uz viņu mājām. Tātad, kamēr mēs skraidījām un meklējām cementu un tā īpašniekus visā industriālajā zonā, mēs nejauši uzgājām biroju, kas pārdod un zāģē ļoti bēdīgi slaveno laminēto Polijas skaidu plātni. Viņi izmantoja 22 mm skaidu plātnes kā starplikas plauktos. Bet saimnieka nebija un nācās gaidīt... Atkal meklējot cementa saimniekus un neatraduši :) Atkal atgriezāmies pie skaidu plātnes. Īpašnieks man neiedeva 22 mm, aizbildinoties ar to, ka to bija grūti izvilkt, un šķita, ka tie jau bija nokarājušies (īsi sakot, man bija slinkums izvilkt) un piedāvāja man 28 mm. Tas ir forši, es nodomāju un atteicu, skatoties uz šiem biezajiem palagiem. Un tad viņš man piedāvāja 18mm, vienkāršu slīpētu skaidu plātni - izrādās, ka to izmanto kā transporta loksnes laminēšanai (augšā un apakšā). Tātad visas labās lietas, ieskaitot zāģēšanu ar importētu mašīnu, man izmaksāja 5 USD (zāģēšana 0,3 USD/m). Jūs to nevarat sagriezt dzīvē - vienmērīgi, precīzi pēc izmēra. Secinājumus izdariet paši...

Jā, par ko es runāju? Ak jā – par kastīti. Apskatīsim, kas notika:

Kā jūs uzminējāt, šis ir 3D modelis. Basa refleksu garums ir redzams programmas ekrānuzņēmumos iepriekš, un tas ir 19 cm augšpusē un 25 cm apakšā, iekšējie diametri ir attiecīgi 105 mm un 70 mm. Aizmugurējā sienā ir caurums savienotāja ligzdai. Kājas rūpnīcā izgatavotas no tērauda tapas un rūdītas. Izmēru izvēlējos pēc savas gaumes. Atrastajos rakstos cilvēki radīja tapas 2 reizes lielākas, bet es negribēju novietot apakšējo pārāk augstu, lai tapas nebūtu redzamas, jo dizains vienalga nav zems. Vajag 4 tapas, izmēģināju uz 3 statīviem - šausmīgi nestabila konstrukcija. Kolonnās var iztikt ar trim, jo ​​tās nav dziļas un to smaguma centrs atrodas priekšā. Smailu augstumu nolīdzināju ar paplāksni, tad to pārbaudīju uz acīmredzami līdzenas virsmas (aizmugurējās sienas).

1. posms

2. posms

3. posms

Tad es tos pārklāju ar linoleju ar izolāciju.

Fāžu biezums izrādījās apmēram 7 mm.

4. posms

5. posms

Mēs uzstādām skaļruni uz hermētiķa, piestiprinām to ar skrūvēm (izmēru neatceros). Mēs to labi pārklājam aplī - fotoattēlā var redzēt balto hermētiķi. Lodējiet vadus. Pie aizmugurējās sienas piestiprināju bloku ar savienotājiem.

6. posms

Uzliekam augšējo vāku un aizmugurējo vāku uz hermētiķa, bez līmes - tad var nākties tos noņemt. Stiprināju tās ar mēbeļu saitēm zem iekšējā sešstūra - izcila lieta, ļoti stingri turas, galvenais nenoplēst, ja pievelk ar urbi, kā es. Piestiprināju beigās, te ar skaidu plātni jāuzmanās - var atslāņoties. Saistēm vispirms izurbiet vienu garu caurumu un pēc tam palieliniet pieskrūvēto caurumu ar lielāku urbi. Divas saites atrodas augšpusē priekšējā sienā, pārējās ir vāka augšpusē, bet aizmugurējā ir tikai pa visu perimetru un centrā. Var redzēt, kā to pievelk uz āru izvirzītais hermētiķis, bet pievelk labi.