Vietņu sadaļas
Redaktoru izvēle:
- Divslīpu jumta darīšana ar pašiem - izveidojiet pareizo rāmi ar pareizu aprēķinu
- Koka grīdas: dariet pats, pakāpeniski veiciet darbu Kā no grīdas pārstrādāt grīdas no dēļiem
- Jumta latojuma uzstādīšana uz spārēm
- Grīdas izolācijas kūka koka mājā
- Zāģmateriālu izlaides procenta noteikšana, zāģējot koksni, jo īpaši apaļo kokmateriālu.
- Kokmateriālu aprēķins vienā kubā
- Lamināts uz betona grīdas: pareizas uzstādīšanas iezīmes Finiera klāšana uz betona zem lamināta
- Kā piestiprināt bloku māju pie sienas, kā to izdarīt pareizi?
- Cik daudz kokmateriālu ir kubā: aprēķina metodes un aprēķinu piemēri
- Kāda ir atšķirība starp parketu un laminātu, kas ir labāks
Reklāma
Dara-pats-zemfrekvences skaļrunis 75gdn mazs. Strāvas indikators |
... vai DIY būvējot zemfrekvences skaļruni. Pirmais solis - lēmuma pieņemšana.
Otrais solis - parametru mērīšana. Vienā no vasaras dienām tika iegādāta dinamiskā galva 75GDN-1-4. Trešais solis - aprēķini.
Ceturtais solis - izgatavošana.
Jā, plastmasas ūdens caurules ir ideāli piemērotas basa refleksa veidošanai. Un tie nav dārgi, un diametru izvēle ir liela, un to ir viegli apstrādāt. Vienīgais, kas atrodas tuvāk malai, caurulei ir neliela izplešanās, kas rada kļūdu basa refleksa aprēķinos. Visi ir pieraduši, ka FI parasti ir apaļš vai taisnstūrveida, un es internetā satiku ļoti sarežģītu sekciju un formu aprēķinus. Ja godīgi, es biju pārāk slinks, lai rēķinātos ar matemātisku precizitāti, es paskatījos uz aci. Ja es gribu atstāt izvēlēto frekvenci, tad, palielinoties FI diametram, būs nepieciešams to pagarināt. Manam FI sākotnēji vajadzēja būt 198 mm. Es nolēmu izgatavot 215mm. Ja es pat kļūdījos, es katrā ziņā domāju, ka nepārsniedzu 23–24Hz, kas man ir diezgan pieņemami. Kasti nolēmu izgatavot no 16 mm biezas skaidu plātnes tikai ekonomisku apsvērumu dēļ - man bija vairākas šī materiāla loksnes, tāpēc man nekas nav jāpērk. Jā, jā, gatavs kritikai, siena šādam apjomam ir nedaudz plāna. Tikai tāpēc, lai nezagtu iekšējo tilpumu, es nolēmu piestiprināt kastes sienas ar duralumīna stūru un M5 skrūvju palīdzību. Atkal stūri tika atrasti garāžā vajadzīgajā daudzumā, kas arī ir jauki. Vienai pieejai es izgriezu visas sienas, visu to pašu, finierzāģis ir lieta. Tikai dzīvoklī to izmantot nebija gluži videi draudzīgs. Viņš arī iezāģēja apaļu caurumu runātājam, kvadrātu kontakta spilventiņam un divus caurumus basa refleksiem. Otrajā posmā tika urbti visi nepieciešamie caurumi skaļruņa un sienas saitēm. Pēdējie tika urbti arī zem zemgalvas skrūvēm. Pēc tam četrus M6 uzgriežņus uz priekšējās sienas iekšējās puses uzlika uz tās pašas epoksīda, lai fiksētu skaļruni: Es plānoju uzstādīt fāzes invertora caurules, kā arī kontakta spilventiņu pašā finālā, jau virs paklāja, lai tas būtu skaists, skaidrs. Es ļoti precīzi nedabūju caurumus FI, caurulītes tajos aizkara gandrīz, nekrītot cauri atlokiem, tāpēc man tie bija jāpieliek, piepildot tukšumu ar epoksīdu ar zāģu skaidām. Es tā rīkojos. Es ieeļļoju caurules ar cietu eļļu (es gulēju bagāžniekā), iesaiņoju to papīrā, ievietoju to visu priekšējās sienas caurumos un aizpildīju plaisas (foto iepriekš). Pēc sacietēšanas, pateicoties cietajai eļļai, caurules tika viegli noņemtas un novietotas malā līdz pēdējam būvniecības posmam. Tā es FI ieguvu ļoti blīvas un skaidras vietas. Lai pabeigtu tēmu ar šīm caurulēm, es teikšu, ka pēc to garuma sagriešanas katras caurules malas noturēju virs gāzes degļa, ietaupot sevi no faila apstrādes. Izrādījās ļoti glīti pusapaļi gali, un tas, ka tie joprojām nebūs redzami. Tādējādi līdz šim brīdim man priekšā bija sienas un stūri ar visiem caurumiem un bultskrūvju un uzgriežņu ķekars. Atlika to visu savākt tā, ka dizains brīnumainā kārtā no 2d plakņu komplekta pārvērtās 3d un vismaz kaut kā kļuva līdzīgs galaproduktam. Kaste tika salikta, uzliekot plānu "šķidru naglu" kārtu stūros un vietās, kur sienas pārojās. Kad kaste bija samontēta un bultskrūves savilktas un ievilktas aplī, iekšējās vīles un sienas tika salīmētas ar stiklplasta, kas piesūcināta ar epoksīda līmi. Protams, tas bija jādara pa posmiem - piepildot vienu sienu ar epoksīdu un uzliekot stikla šķiedru, bija jāgaida, līdz viss sacietē, un tad jāpāriet uz nākamo plakni. Tomēr tas ir devis labumu varžacīm - ļoti ātri parādījās 80 ar rokām pievilktas skrūves. Visas plaisas no ārpuses arī ielej ar epoksīda un zāģu skaidu maisījumu. Starp citu, epoksīds mani vienkārši nogalināja, tam bija nepatīkams īpašums, lai to ļoti ātri pabeigtu. Varbūt tikai "šķidrie nagi" nebija zemāki par viņu. Atkal par epoksīdu es varu dot padomu. Parasti ar epoksīdu nepievieno trauku, kurā tas ir jāatšķaida. Lielisks risinājums tika atrasts pats par sevi. Epoksīda līmes mīcīšanai, kur es pievienoju skaidu skaidas, kas palikušas no skaidu plākšņu loksņu sagriešanas, man ļoti palīdzēja tukšas alus kannas ar nogrieztu augšdaļu. Es nezinu, kā tas notika, bet ēkas celtniecības laikā nejutu tukšu alus bundžu trūkumu. Nākamais solis, es tepeinu apvalku ārpusē. Tas bija nepieciešams, jo skrūvju caurumi gandrīz visur viņus no sirds iedziļināja. Pēc tam es krāsoju struktūru ar krāsu, kas parādījās, tādējādi ieliekot ķeksīti kolonna "aizsardzība pret mitrumu". Par ko un kam es to visu rakstu. Galvenokārt tiem, kas tikai plāno veidot savu pirmo apakšnodaļu. Vai arī tiem, kas to uzskata par pārāk neinteresantu vai sarežģītu, ar mērķi, protams, pārliecināt viņus par pretējo. Tāpēc, dodoties pirkt Paklāju, krājieties uz papīra un zīmuļa. Droši vien veikalā pārdevējiem uzrādīju uzjautrinošu skatienu. Nu iedomājieties cilvēku, kurš stāv ar izliektām acīm paklāja ruļļa priekšā. Nepārvietojas. Piecas, desmit, piecpadsmit minūtes. Bet patiesībā šobrīd manās smadzenēs ir drudžaini modelēja zemfrekvences skaļruņa korpusa materiāla modeli. Tā rezultātā tika iegādāts Paklājs. Pelēkā tonī ar kanalizācijas caurulēm, kas reinkarnētas kā basa refleksi. Tur viņš iegādājās materiālu, kura nosaukumus es vairs neatceros, kaut kas līdzīgs vatelīnam, tikai trīs reizes biezāks, sauksim to nosacīti par megavatīnu. Ar viņiem es plānoju izkārtot atvilktnes interjeru. Viņi saka, ka tas praktiski palielina kastes tilpumu, es nezinu, kā tas notiek, ne citas raganas. Paklājs, kas pielīmēts pie "šķidriem nagiem". Saspiedu to virsmu un ar gumijas lāpstiņu nosmērē pa visu plakni. Tad viņš uzklāja Paklāju un no augšas to izrullēja ar tukšu, ar glāzi, alus pudeli. Jūs droši vien varat pabeigt, nākamreiz mēģināšu. Es ievietoju fāzes pārveidotājus caurumos un caur caurumu, kas paredzēts runātājam no iekšpuses, es izliju biedrus ar epoksīdu, dažviet ievietojot mazus stiklplasta gabalus. Izmantojot paklāju līmēšanas tehnoloģiju, iekšā es līmēju megavatīnu. Rezultāts bija ļoti mājīga, izolēta putnu novietne, kuras tilpums bija 64 litri. Atlika tikai izveidot kontakta paliktni un piestiprināt runātāju, kas tika steidzami izdarīts. Tas ir viss! Izdevumu deklarācijas pēdējā rinda - runātāja dekoratīvā režģis - palika tukša. Tā augsto izmaksu dēļ es nolēmu to iegādāties pēc testa brauciena. Viss par visu mani aizņēma apmēram pusotru mēnesi. Un ko gribēji, bija jāiet uz darbu. Braucu prāta bērnu mašīnā. Kilograms 20-25. Paredzot nezināmo, savelkot vadus ... Piektais solis - rezultāts.
P.S. - izmaksas.
P.P.S - noderīgas saites.
P.P.P.S. Daudzi cilvēki jautā par FI lielumu. Kā es darīju plauktu akustikai - Šis raksts ir pārvietots no vietnes vecās versijas (acust.narod.ru) ar nelielām administratora izmaiņām. Raksts tika uzrakstīts 2004. gadā. Sākumā zemfrekvences skaļrunis ir zemas frekvences skaļrunis skaņas reproducēšanai joslā no aptuveni 25 Hz līdz 150 Hz, t.i. lai pārraidītu basu un skaņas dziļumu. Es jums pastāstīšu, kā es izveidoju savu 75GDN-1 zemfrekvences skaļrunis. Ne visi zemfrekvences skaļruņi izklausās vienlīdz labi. Tie ir pareizi jāaprēķina, lai to izdarītu, ir jāzina runātāja pamatparametri, bet labāk ir zināt tos visus (jūs pats varat tos izmērīt vai meklēt direktorijā). Bet noteikti izmērot tos pats, jūs iegūsit precīzākus parametrus, jo nav identisku skaļruņu un nevar pilnībā uzticēties direktorijiem (vispārējie parametri ir aprakstīti tur, un katram runātājam ir savas novirzes). Piemēram, šeit ir mana skaļruņa 75GDN-1-4 (30gd-2) parametri:
Zinot mūsu parametrus, mēs tos viegli ievadām programmā JBL SpeakerShop (programma zemfrekvences skaļruņa lieluma aprēķināšanai, kā arī basa refleksa lieluma aprēķināšanai). Jūs to varat atrast šajā vietnē. Mēs ievadām parametrus programmā un iegūstam mums nepieciešamos datus: lodziņa izmēru (litros vai kubikmetros), pēc formulas, mēs uzskatām par piemērotu zemfrekvences skaļruņa formu (tas var būt kuba formā vai taisnstūra formā, bet tilpums paliek nemainīgs). Tilpuma aprēķināšanas formula ir šāda: A * B * C \u003d V (dm3) vai (litri). Mēs zinām tilpumu, tagad mēs atrodam kastes izmērus, kur: A - garš (cm), B - platums (cm), C - augstums (cm). Mēs reizinām šos daudzumus un iegūstam apjomu. Tālāk mums jāizvēlas rezonanses frekvence, pie kuras strādās mūsu zemfrekvences skaļrunis. To izvēlas maksimālais līmenis, t.i. mainot lodziņa tilpumu un iestatot rezonanses frekvences vērtības, mēs izvēlamies mums nepieciešamo rezonanses frekvenci, t.i. frekvence, kurā mums ir augsts signāla līmenis (to var redzēt no pašas programmas diagrammas). Aptuveni tas svārstās paša runātāja rezonanses frekvencē. Zemfrekvences skaļruņu izgatavošanas procedūra Pagatavošanai 75GDN-1 zemfrekvences skaļrunis Pirmkārt, es izvēlējos runātāju (viss ar to sākas). Šim nolūkam ieteicams izmantot ievestos skaļruņus ar polipropilēna atkausētāju, bet tā trūkuma dēļ es paņēmu parasto padomju skaļruni 75GDN-1 no Radiotechnika S90 skaļruņu sistēmas. Es izmērīju parametrus, ievadīju programmu un aprēķināju lodziņa izmēru un atbilstošo rezonanses frekvenci. Es izvēlējos ērtu kastes formu kuba formā. Un tad es aprēķināju fāzes invertora izmērus šai rezonanses frekvencei (fāzes invertors ir nepieciešams efektīvākam basa pastiprinājumam pie rezonanses frekvences). Izrādījās tilpums - 30 litri. Kaste ir samontēta no 20 mm bieza saplākšņa. (var būt biezāki), stieņu iekšpuse ir 50x50mm (korpusa stingrībai). Stiprinājumu veic ar skrūvēm vai pašvītņojošām skrūvēm un PVA līmi. Pēc kastes salikšanas jums to nepieciešams lakot no iekšpuses (tas dos korpusa papildu blīvumu un necaurlaidību). Pēc tam, kad korpuss ir gatavs un sauss, mēs, izmantojot finierzāģi, sākam veidot caurumus skaļrunim un fāzes pārveidotājam, pamatojoties uz skaļruņa un fāzes pārveidotāja diametru. Uzstādot skaļruni kopā ar tā savienojumu, tas ir jāpārklāj ar hermētiķi (blīvēšanai) un jāpiestiprina pie bultskrūvēm vai pašvītņojošām skrūvēm, un fāzes pārveidotāju no iekšpuses ieteicams līmēt savienojumā ar PVA līmi, kas sajaukta ar zāģu skaidām. Pamatnes iekšpuse jāpārklāj ar slāpējošu kokvilnas slāni vai paralonu (samtainai skaņai). Varu tikai apliecināt, ka nav vērts to pilnībā piepildīt. Tad lieta ir jānoslīpē un stūri jāapgriež. Gatavā zemfrekvences skaļruņa virsmu var pārklāt tikai ar dekoratīvu materiālu, piemēram, to var sajust. Rezultātā mēs iegūstam gatavo zemfrekvences skaļruni, atliek tikai pievienot pastiprinātāju ar iebūvētu zemfrekvences skaļruņa kanālu. Daudzi brīnīsies, kāpēc viss šis crap bija vajadzīgs, viņi saka, ka tas spēlē slikti, blah blah blah. Šeit viss ir vienkārši, mēs domājām, kas no tā notiks, un kārtējo reizi izstiepjot rokas, tas nesāpēs. Bija iespējams iegādāties gatavu versiju, taču tas, ko viņš izdarīja pats, sagādā daudz lielāku prieku. Šajā tēmā būs aptuveni 58 fotoattēli, domas un komentāri, kāpēc kaut kur ir attālinājusies no autora idejas. Pirmajā fotoattēlā faktiski pirmās domas par to, kas būtu noderīgs. Materiāls, tā kā es dzīvoju Noriļskā, man neizdevās atrast kaut ko cienīgu, man nācās sagriezt nojaukto skolas skapi. Sākumā galvenais caurums runātājam tika dabiski izveidots. Tas ir par to, kā tas ir instalēts Atbalsta struktūra, joslas, lai runātājs būtu stabils ... Ķermeņa apakšējā daļa, protams, visur ir stieņi, blīvuma labad visas locītavas / locītavas tika ieeļļotas ar hermētiķi. Un tad pēkšņi tas fonitēs :-)) Runātājs apmetās līdzīgi. Caurumi basa refleksiem 110 un 75. Pirmais bija uzreiz skaidrs, tā bija plastmasas caurule, autore norādīja, ka 75 var atrast, bet mūsu pilsētā to acīmredzami nebija. Radīšanas process ir apstājies, viņi sāka domāt un izmērīt kaut ko piemērotu Un voila, čipsu kārba + Coca-Cola (veselīguma trieciens lietas vārdā, kā čipsi bez Coca var atrisināt problēmu ... Tā kā burka bija īsa, tika nolemts to uzcelt, sietu, epoksīda līmi, visu, kā vajadzētu. Mālim bija veca sacietēšana, kas izžūst 24 stundas. Šeit ir ieliešanas process, tika reģistrētas arī 110 mm fāzes, lai gan tas notika, ticamība tika apšaubīta. Tas ir izžuvis un kļuvis skaists. Iepriekš instalēšana, montāža, skatieties, kur izliekts griezums ... Tā kā es ļoti gribēju paskatīties, kā izrādās .. turpināju iesākto. Mēs turpinām montāžu, mēs to izdarījām pamatīgi, cenšoties neveidot kreisos kreisus ... Skatoties no otras puses, putas tika pielīmētas pie griestu flīžu līmes, šķiet, ka tās neatkrita .... Ātri pabeigts dizains, kas savienots ar Microlab H500d, savienots, aizstājot parasto zemfrekvences skaļruni, pārbaudot, spēlējot, ir apmierināts. Mēs turpinām dzert kafiju ... Mēs savīti filtra stiprinājumus, protams, no kurienes tas tika noņemts, tas jau ir skaidrs. Es paskaidrošu, ka teorētiski, ja jūs izvadāt skaņu no uztvērēja, tad zemfrekvences skaļrunim jau ir kanāls, un filtrs nav vajadzīgs. Bet tikai gadījumā, ja viņi to nosaka, nākotnē tas tiks izslēgts. Tagad līmējiet lenti, priekš kam? Idejas būtība ir vienkārša, aizmugurējā vāka šuves, kas tiks atskrūvētas ar hermētiķi, savērpjas, un mēs iegūstam hermētiskumu. Papīru tā, lai tas patiesi atcerētos savu vietu un viegli nomizotu. Kas galu galā notika. Šajā attēlā galvenā savienojuma opcija. Sub iet kā pasīvs. Domas par pastiprinātāju ... Otrā montāžas diena. Apmēram visu mēģināja salikt kaudzē, parādījās jauni elementi ... Galvenokārt iepriecina tablešu pieejamība, jo viss noritēja parastā divistabu dzīvoklī ... Kabelis zemfrekvences skaļrunim, nākotnē būs vēl biezāks, kāpēc? Un es pat xs, bet šķiet, ka no tā viss ir sliktāk ... Fāzu pārveidotāju režģi, ņemot vērā darbu IT darbībās, protams, pirmā lieta, kas atmiņā palika pēc lieluma ... Iesim, nofotografēsim stūrus, noņemsim šuves, izrādās, ka dēļi nebija tik gludi izgriezti ... ..vai varbūt skapis laiku pa laikam veda ... Mēs krāsojam plastmasu, neticam kādam, kurpju krāsa ... .. sasodītais slinkums un nakts uz ielas (lai gan vasarā mums ir polāro dienu, bet veikali jau ir slēgti), bet es ļoti gribēju to savākt .... No oriģinālajiem izmēriem stiprinājumi tika izmesti pāris cm garumā. Ražots Noriļskas vara rūpnīcā, sens draugs, cena par 1. 100r. Vientuļš matadata .... Mēs sākam slīpēt, tagad es nožēloju to, ko viņi izdarīja ar rokām, bet nebija laika, un mašīna būtu sagriezta 5-6 dienu laikā ... Nomizot aizmugurējo vāku, viegls trieciens nedarbojās, kā rezultātā viņi to sagrieza. Un tagad lente ir aizgājusi. Mēs savīti kājas ... .., jo viņu dēļ grīdā ir izveidojušies caurumi ... .. Pēc tam, kad viņi visu nakti negulēja, bet strādāja pie šī brīnuma, parādījās pirmie ievārījumi. Pārbaudes skats. Skats ar ķepām un zeķēm ... Starp citu, atlasītās sienas iepriekšējā fotoattēlā beigās izskatās ļoti foršas Tas ir brīnums testa vietā, tagad dabiski stāv stūrī un ir savienots pārī ar Monitor Audio Silver RX6 skaļruņiem Kā jūs atceraties, zemfrekvences skaļrunis ir pasīvs, pēc pāris mēnešiem no galvenā komplekta ieradās D klases AB klases pastiprinātājs un barošanas avots. Izveidojiet radiatoru .. Atcerieties aizmugurējā vāka aizsprostojumu? Šeit parādīts pastiprinātāja dizains. Piepildiet savienotājus un stiprinājumus. Starp citu, pastiprinātājs karājas uz stiprinājuma no AteleSink slēdža vai neatkarīgi no tā, kas tie ir ... Šeit ir redzams aizmugures skats, faktiski, galīgā versija. Kad viņi līmēja savienotāju pie pamatnes, bija līme, kas apēda filmu ... Kopumā tas ir beigas. Ko es gribu atzīmēt. Pastiprinātājs tika izvēlēts neveiksmīgi, tas tiešām vienmēr iedegās, pat ja tur bija zeme, man bija jādara “lejupejošs filtrs, pamatojoties uz transformatoru”, kas tagad atrodas rindā uz zemfrekvences skaļruni, šī tehnoloģiju šausmas stāv, un, pateicoties tam, nav fona. Sākotnēji man bija jāuzņem skaļrunis ar cietas gumijas balstiekārtu, tam bija ciets bass, tas tiešām skāra galvu un tikai iejaucās, tirgoja to par 8 omi ar mīkstu balstiekārtu, bija divi iemesli, pirmā mīkstā balstiekārta ievērojami uzlaboja basu, un, lai pastiprinātājs darbotos tilta režīmā vajadzēja tikai 8 omi. Neskaidrs paliek fakts, ka pie maksimālā skaļuma (ko patiešām nav iespējams klausīties, jo skapis un logi ir saplaisājuši) skaņa uzņem un vienkārši pazūd, bet, tā kā es neklausos tik smagi, es par to neuztraucos. Vēlāk tika izveidots sub jaunākais brālis, balstoties uz runātāju pieticīgāk. Tas var šķist dīvaini, bet runātāju galvenokārt raksturo trīs parametri, kurus ierosinājuši Till un Small: Fs - Šī ir skaļruņa rezonanses frekvence bez jebkāda akustiska dizaina. To mēra šādā veidā - skaļrunis tiek apturēts gaisā pēc iespējas lielākajā attālumā no apkārtējiem objektiem, tāpēc tagad tā rezonanse būs atkarīga tikai no tā paša īpašībām - kustīgās sistēmas masas un balstiekārtas stingrības. Novietojot skaļruni slēgtā kastē (W), skaļruņa kustīgās sistēmas elastībai tiek pievienots kastes iekšpusē esošā gaisa elastīgums un mainās tā rezonanses frekvence. Pastāv šāds modelis: kad skaļruni ievieto kastē ar Vas tilpumu, tā rezonanses frekvence Fs un Q koeficients Qts palielinās par 1,4 reizēm. Šo parametru mērīšana no pirmā acu uzmetiena struktūrā ir diezgan hemoroidāla, bet, kad tas izdarīts - visas šaubas izzūd, viss izrādās diezgan vienkāršs. . Vispirms jums jāsagatavo: ЗЯ Es uzreiz atlaidu - kāpēc man vajadzīga zema efektivitātes kolonna? Skaļrunis vienalga nav visspēcīgākais - 50 W nominālais, maksimālais 75W. Turklāt kolonnas iekšpusē tiek izveidots spēcīgs spiediens, kam nepieciešama īpaša necaurlaidība. Un Fs / Qts parametrs nav piemērots manam runātājam. Tiesa, WL ir mazākā kaste no visām - kas dažreiz var būt svarīga.FI Es negribēju to darīt trīs iemeslu dēļ: 1) jums ir jāizveido īpaši gluds caurums un pēc tam tas jānoslēdz ar kaut ko, pretējā gadījumā mans bērns nekavējoties nosodīs runātāju 2) man jāieliek filtrs, lai samazinātu frekvences virs 200 Hz, pretējā gadījumā 75GDN skaņas vairs neatdzesē. 3) normāls dibena kritums tika iegūts ar savvaļas kastes izmēriem 120-150l (vēl viens skapis dzīvoklī), mana sieva būtu mani situsi ar šo zemfrekvences skaļruni :) BET! Fs / Qts \u003d 74, t.i. skaļrunis ir vispiemērotākais FI, un tas vienlaikus dod vēsu dibenu, tikai SIZE 8 (. Šeit jāpiebilst, ka atsevišķām joslas caurlaidēm gandrīz tie paši skaļruņi ir piemēroti kā basa refleksiem. Joslas caurlaide Es vērsos un man patika visvairāk. Filtrs nav jāveic - pats filtrs tiek filtrēts. Skaļrunis iekšpusē ir paslēpts - jūs to neizdzēsīsit. Un aprēķini programmās parādīja labākos rezultātus atbilstošā izmērā ... Kastītes aprēķins un dizains. Aprēķini parādīja, ka Bandpass bija salīdzinoši labi izmēri un labs kritums uz grunts, taču kritums lielā mērā bija atkarīgs no apjoma un bija jādara kompromiss, nedaudz samazinot kasti līdz 65 l. Es veica aprēķinus trīs programmās vienlaikus, lai pārbaudītu uzbūvētās konstrukcijas precizitāti. Rezultāti ir praktiski konsekventi. Es izmantoju WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha un JBL SpeakerShop vai BassBox (atrodiet 10 saucamās atšķirības). Visvairāk man patika pirmā programma, otrā bija briesmīgi kļūdaina (tam tā bija Alfa), bet dažos aspektos noderīga, trešā tikai apstiprināja manus aprēķinus (tam ir ļoti nepatīkams interfeiss - ir slikti mainīt parametrus lidojuma laikā, izvēloties vērtības kameru lielumam un fāzes invertori, un pēc katras sāknēšanas jums jāpārslēdzas uz metrisko sistēmu). Tātad, kas notika - mēs skatāmies uz grafikiem (projekta failus būs iespējams ņemt vēlāk). Zemfrekvences skaļrunis 75GDN-1-4 Raksts ņemts no vietnes pavel.artmech.comRaksta autors: Novik P.E. Ievads Zemfrekvences skaļrunis ir zemfrekvences skaļrunis, kas reproducē zemāko basu, kas neatrodas platjoslas skaļruņu frekvenču diapazonā, kas ar to strādā. Raksta rakstīšanas iemesls bija diezgan neliels skaits detalizētu rakstu internetā par gataviem dizainparaugiem. Tāpēc es nolēmu dot savu ieguldījumu. Lielākā daļa rakstu kaut kādu iemeslu dēļ attiecās uz automašīnu apakšsistēmu - tas ir vienkārši pārsteidzoši, cik daudz cilvēku mums ir gatavi dot bagāžnieka grīdu, lai brauktu ar rēkt un ritmiski lēkt :). Turklāt troksnis ātrumā joprojām neizbaudīs skaņu. Mans viedoklis ir, ka mašīnā vienkārši jāiegādājas laba akustika, ar to parasti pietiek. Bet mājās mierīgā stiklā varat klausīties mūziku un skatīties filmu ar telpisku skaņu. Raksts bija iecerēts kā īss teorijas kopsavilkums ar tā atspoguļojumu praksē, tāpēc es mēģināju teoriju ieskicēt no citiem rakstiem - to neizgudrot pats. Kas mani pamudināja veidot šādu struktūru? Vesela virkne notikumu noveda pie tā. Tuvojas DVD paaudze, visi apkārtējie uztraucas par atskaņotāju un disku iegādi (kopš tie sāka maksāt 4–6 USD). Jau tagad bija grūti palikt prom, un mans sen vainojamais sapnis pārcelt ģimenes arhīvu no videokameras uz digitālo mani vajāja. Es apsēdos internetā, studējot rakstus par DVD, sākot no aprīkojuma un beidzot ar savu disku izveidošanu, jo es jau zināju, kā digitalizēt un apstrādāt video. Tika nolemts nogaidīt līdz vasarai, kad DVD rakstītāji būs mazliet lētāki un nopirks visu šo jaunuzņemto aprīkojumu. Sākumā tika nolemts visu savākt pats, lai pēc iespējas mazāk rīkotos. Pirmais, ko nopirku, bija DVD atskaņotājs, kas tika nopirkts, pārbaudot manu DVD bibliotēku ar sadzīves atskaņotāju. Turklāt es to neizturēju līdz vasarai :) Es to izvēlējos, balstoties uz cenu un funkcijām, kā arī uz to, ka man nav uztvērēja un, iespējams, tuvākajā laikā tāda nebūs, tāpēc tam vajadzētu būt dekodētājam un izvadīt uz 6 kanāliem uzreiz. Rezultātā tika iegādāts BBK-919PS (toreiz tas joprojām bija ar Panasonic piedziņu). Pāris S-30 skaļruņu, kurus es biju savienojis ar datoru, izmantojot mājās gatavotu datora pastiprinātāju, tāpēc es tos izmantoju frontēs. Aizmugurē nekā nebija, un es par nominālo maksu nopirku 15AS-315 (mazi plastmasas skaļruņi, bet vidējā un augstā diapazonā tie izklausās ļoti muļķīgi) un Vega-120 pastiprinātāju. Es nolēmu centrālo kanālu savienot ar televizoru, jo to var atsevišķi vadīt no tālvadības pults, un tur esošā skaņa ir pietiekama balss atskaņošanai. Un, ja jums ir 29 "televizors, jūs varat iztikt bez centrālā skaļruņa, jo tur, kā likums, skaņa ir ļoti pienācīga. Tālāk, protams, es sāku pārbaudīt visus filmu kanālus, jo man bija tikai stereo pastiprinātājs. Un izrādījās ka citos kanālos ir daudz skaņas, kuras nav priekšējos skaļruņos :), bet apakšdaļā ir skaņas, kuru nav nevienā no kanāliem.Pēc lasīšanas internetā par labāko zemfrekvenču skaļruņu ieteikumiem, kā arī draugu ieteikumiem, kuri izmanto māju. kinoteātros, es skaidri aizdedzinājos, un tad draugs mani pamodināja Es pats to izdarīju, iespraucu pāris rakstus par 75GDN un ieteicu doties uz tirgu, redzēt runātāju.Pēc lielām mokām un pārdomām tirgū es nopirku 75GDN-1-4 par 23 USD, jo tas ir lētākais un visvairāk aprakstītais internetā, lai arī izskatījos savādāk , ieskaitot JBL no USD 80 līdz USD 250 :) Man jāsaka, ka pirmais, ko es izdarīju pirms pirkuma, bija izpētīt cenas. Vislētākā pirkuma cena bija Sven-Audio, taču tā joprojām ir dārga, un skaņas kvalitāte ir apšaubāma. Tātad, vienkāršākais sub izrādījās USD 180, un parasts sub maksās apmēram 300-350 USD. Visas zemfrekvences skaļruņa izgatavošanas izmaksas tika reģistrētas, tāpēc es aprēķināju dizaina izmaksas :), bet vispirms vispirms ... Skaļruņu parametru teorija un mērījumi. Lai aprēķinātu kolonnu, jums jāzina vismaz skaļruņu pamatparametri. Šie parametri atrodas internetā, taču problēma ir tā, ka viss ir kā viens, dod neticamus parametrus 75GDN-1-4 (citiem es nezinu). Vienā no vietnēm, ko atradu skenēta pase attiecībā uz šo runātāju es vairāk ticu šiem parametriem. Tam, iespējams, ir iemesli, viens no tiem ir tāds, ka šādas galvas ražoja vesela virkne rūpnīcu un diezgan ilgu laiku bija padomju rūpniecība, tāpēc laika gaitā parametri varēja mainīties. Bet fakts ir tāds, ka viņi mainījās, kā izrādījās 2 reizes! Un, ņemot vērā parametrus no direktorijiem, aprēķinot programmā, kastes tilpums izrādījās 5 litri, kas mani brīdināja. Starp citu, gandrīz visos lasītajos rakstos bija ieteikumi, kā izmērīt SAVU dinamikas parametrus. Lēmums ņemt to dinamikas parametrus tika pieņemts pēc nedēļas ilgas satraukuma ar zemfrekvences skaļruņa aprēķināšanas programmām (neskatoties uz briesmīgo slinkumu to darīt), kurā izrādījās, ka šie parametri attiecīgi ietekmē lodziņa izmērus un frekvences reakciju. Lai izprastu, kādi parametri ir nepieciešami un ar ko viņi ēd, kā arī to, kā tos iegūt, ja rokā nav saprātīgu mērinstrumentu, tiks apskatīta šī nodaļa. Es rakstīšu īsi, kurš vēlas - var lasīt sīkāk pievienotajā literatūrā, no kuras materiāls tika savākts. Tas var šķist dīvaini, bet runātāju galvenokārt raksturo trīs parametri, kurus ierosinājuši Till un Small: Fs - Šī ir skaļruņa rezonanses frekvence bez jebkāda akustiska dizaina. To mēra šādā veidā - skaļrunis tiek apturēts gaisā pēc iespējas lielākajā attālumā no apkārtējiem objektiem, tāpēc tagad tā rezonanse būs atkarīga tikai no tā paša īpašībām - kustīgās sistēmas masas un balstiekārtas stingrības. Qts - skaļruņa pārsūtīšanas funkcijas attiecība frekvencē Fs pret pārsūtīšanas funkciju frekvencēs, kur skaļruņa amplitūdas frekvences raksturojums (AFC) ir horizontāls, t.i. frekvencēs virs Fs. Citiem vārdiem sakot, Qts - raksturo runātāja efektivitāti rezonanses frekvencē. Vas - gaisa tilpums, kam ir elastība (elastības abpusējs lielums), ir tāds pats kā skaļruņa kustīgajai sistēmai. Novietojot skaļruni slēgtā kastē (W), skaļruņa kustīgās sistēmas elastībai tiek pievienots kastes iekšpusē esošā gaisa elastīgums un mainās tā rezonanses frekvence. Pastāv šāds modelis: kad skaļruni ievieto kastē ar Vas tilpumu, tā rezonanses frekvence Fs un Q koeficients Qts palielinās 1,4 reizes. Izvērtēt šos parametrus no pirmā acu uzmetiena pie dizaina ir diezgan haemo, bet, ja tas ir izdarīts vienreiz - visas šaubas izzūd, viss izrādās pavisam vienkārši. Vispirms jums jāsagatavo:
Paņemiet pildspalvu un papīru Mēs sākam ģeneratora programmu, vidū ievietojam skaļumu datoram (pretējā gadījumā tiek iegūts kaut kāds nogrieztais sinusoidālais vilnis), pārējais tiks iztaisnots ar ampēru. Mēs savienojam voltmetru ar punktiem A un C (t.i., pie pastiprinātāja izejas), un spriegumu noregulē uz 10-20 V ar frekvenci 500-1000 Hz, pielāgojot skaļumu pastiprinātājā. Mēs savienojam voltmetru ar punktiem B un C (t.i., pie skaļruņa). Mēs novietojam ģeneratoru ~ 5Hz frekvencē un VARAM SKAĻTĀJU prom no visiem priekšmetiem un sienām (ja iespējams, var apturēt). Prakse ir parādījusi, ka tālu no priekšmetiem un uz grīdas melīgais runātājs sniedz dažādas norādes, taču nenozīmīgas, taču tas ietekmēs eksperimenta tīrību. Mainot ģeneratora frekvenci, mēs skatāmies uz voltmetru rādījumiem - mēs esam ieinteresēti maksimālajā un minimālajā spriegumā. Aptuveni tuvu rezonanses frekvencei spriegums strauji palielinās, un pēc tam strauji pazeminās. Pie maksimālā sprieguma mēs skatāmies uz frekvenci - tas ir Fs. Tātad mums jau ir F. Mainot frekvenci uz augšu attiecībā pret Fs, mēs atrodam frekvences, pie kurām voltmetra rādījumi ir nemainīgi un ievērojami zemāki par Us (ar turpmāku frekvences palielināšanos spriegums atkal sāk palielināties). Mēs uzrakstām šo vērtību, Hm. Labāk ir atkārtot procedūru ar biežuma samazināšanos. No šiem ierakstiem mēs iegūstam aptuveni šādu diagrammu: Kur Fs ir rezonanses frekvence, un Us ir tam atbilstošais spriegums. Um - minimālais spriegums, U12 tiek aprēķināts Excel, pēc datu ievadīšanas šūnās. Mēs atkal savīti frekvenci un meklējam, kad voltmetra rādījumi sakrīt ar U12 vērtību, mēs atceramies frekvenci. Kā redzams diagrammā, vajadzētu būt divām šādām vērtībām. Tas būs F1 un F2. Mēs tos ievedam Excel. Tas arī ir - apskatiet Qts vērtību. Es izdarīju divas aprēķina metodes, lai pārbaudītu aprēķinātā pareizību :) rezultātā rādījumi saplūst un neliela atšķirība rodas aprēķina kļūdas dēļ. Jūs nevarat saskaitīt Vas, bet ņemt to no atsauces datiem, tas izskatās pēc patiesības, un šis parametrs īpaši neietekmē lodziņa aprēķinu. Turklāt tā aprēķināšanai jums būs jābūvē saplākšņa kārba, kas ir pietiekami stingra un necaurlaidīga, un pēc tam atkārtojiet mērījumus. Ja jums joprojām ir vēlme aprēķināt Vas - lasiet tālāk avota teksts kā to izdarīt. Es sev izvirzīju mērķi izveidot kaut ko līdzīgu to lasāmo materiālu kopsavilkumam, lai atbrīvotos no nevajadzīgajiem, un, lai padziļināti izpētītu šo jautājumu, es dodu visas saites materiāla beigās. Tātad mēs noņēmām skaļruņa parametrus. 75GDN-1-4 notika šādi: Vissvarīgākais parametrs ir Qts. Kā tev patīk? Divreiz! Jāsaka, ka es lejupielādēju apmēram duci uzziņu grāmatu par skaļruņiem, citi parametri tajās svārstījās, bet šī bija pārsteidzoši stabila. Tāpēc uzticieties cilvēkiem pēc tam ... Visizplatītākie akustiskā dizaina veidi ir tikai trīs:
ZY Es uzreiz atlaidu - kāpēc man vajadzīga zema efektivitātes kolonna? Skaļrunis vienalga nav visspēcīgākais - 50 W nominālais, maksimālais 75W. Turklāt kolonnas iekšpusē tiek izveidots spēcīgs spiediens, kam nepieciešama īpaša necaurlaidība. Un Fs / Qts parametrs nav piemērots manam runātājam. Tiesa, WL ir mazākā kaste no visām - kas dažreiz var būt svarīga. FI Es negribēju to darīt trīs iemeslu dēļ: 1) jums ir jāizveido īpaši gluds caurums un pēc tam tas jānoslēdz ar kaut ko, pretējā gadījumā mans bērns nekavējoties nosodīs runātāju 2) man jāieliek filtrs, lai samazinātu frekvences virs 200 Hz, pretējā gadījumā 75GDN skaņas vairs neatdzesē. 3) normāls dibena kritums tika iegūts ar savvaļas kastes izmēriem 120-150l (vēl viens skapis dzīvoklī), mana sieva būtu mani situsi ar šo zemfrekvences skaļruni :) BET! Fs / Qts \u003d 74, t.i. skaļrunis ir vispiemērotākais FI, un tas vienlaikus dod vēsu dibenu, tikai SIZE 8 (. Šeit jāpiebilst, ka atsevišķām joslas caurlaidēm gandrīz tie paši skaļruņi ir piemēroti kā basa refleksiem. Joslas caurlaide Es vērsos un man patika visvairāk. Filtrs nav jāveic - pats filtrs tiek filtrēts. Skaļrunis iekšpusē ir paslēpts - jūs to neizdzēsīsit. Un aprēķini programmās parādīja labākos rezultātus atbilstošā izmērā ... Kastītes aprēķins un dizains. Aprēķini parādīja, ka Bandpass bija salīdzinoši labi izmēri un labs kritums uz grunts, taču kritums lielā mērā bija atkarīgs no apjoma un bija jādara kompromiss, nedaudz samazinot kasti līdz 65 l. Es veica aprēķinus trīs programmās vienlaikus, lai pārbaudītu uzbūvētās konstrukcijas precizitāti. Rezultāti ir praktiski konsekventi. Es izmantoju WinISD 0,44, WinISD Pro Aplha un lejupielādējiet JBL SpeakerShop vai lejupielādēt bassbox (atrodiet 10 saucamās atšķirības). Visvairāk man patika pirmā programma, otrā bija briesmīgi kļūdaina (tam tā bija Alfa), bet dažos aspektos noderīga, trešā tikai apstiprināja manus aprēķinus (tam ir ļoti nepatīkams interfeiss - ir slikti mainīt parametrus lidojuma laikā, izvēloties vērtības kameru lielumam un fāzes invertori, un pēc katras sāknēšanas jums jāpārslēdzas uz metrisko sistēmu). Tātad, kas notika - mēs skatāmies uz grafikiem (projekta failus būs iespējams ņemt vēlāk): Šeit jūs varat redzēt BP un \u200b\u200bFI salīdzinājumu. Ar vienādu FI daudzumu lodziņš ir ievērojami zemāks par Bandpass. Un ar lieliem, gluži pretēji. Tātad, ja vēlaties, lai mājās būtu jauns skapis, tad jums vajadzētu tuvāk apskatīt FI. Par paugura vidu, skatīt zemāk. Un gandrīz tas pats JBL SS: Šeit FI ir nedaudz mazāks tilpums, bet tomēr tas ir 2 reizes lielāks nekā dotais PSU. BP arī tilpums ir kritisks, to var padarīt lielu, tādējādi samazinot kļūmi pa vidu un uzlabojot pamatnes samazināšanos. Aprēķins tiek samazināts līdz kameru pārvietošanas un frekvenču, kurām tās ir noregulētas, un frekvences atbildes izvēlei. Es domāju, ka pārējie trīs grafiki jūs netraucēs :). Kļūdu vidū nevarēja noņemt nekādā veidā - tāds runātājs :). Es negribēju iet palielināt skaļumu, man bija jāiekļaujas istabā, starp citu, kaste tomēr ir diezgan liela. Bet es domāju, ka šādu kļūmi var atstāt novārtā - jo 3DB kļūme ir ļoti maza (tikai grafiks ir izstiepts augstumā), un, ņemot vērā paša runātāja nevienmērīgo frekvences reakciju pie 10dB, varat par to vienkārši aizmirst. Turklāt tā joprojām ir idealizēta frekvences atbilde, dzīvē viss ir daudz sarežģītāk un mulsinoši :) Jūs varat padarīt iegremdēšanu mazāku, ja sašaurināt frekvenci, bet es gribēju sasniegt frekvences reakciju 200Hz, kas nebija pilnībā iespējams, bet es noteikti nokļuvu līdz 150Hz :). Es tūlīt pamanīšu, ka vidusdaļa joprojām ir dzirdama apakšdaļā caur biezu caurumu, tāpēc aktīvais filtrs nesāpēs, ko vēlāk veicu ampērā. Fāzes invertoru aprēķināšana notiek, nosakot caurules iekšējo diametru metros un pārbaudot “Vent mach” vērtību zaļai, kad kļūst sarkana - tas ir slikti - ir pārāk liela gaisa plūsma, tas ir, tas vairs nav zemfrekvences skaļrunis, bet gan “caurules” tipa mūzikas instruments. Tūlīt jums jāaplūko basa refleksa garums, lai tas parasti ietilptu kastē, un vēlams, visbeidzot, līdz vidum. Ilgu laiku nevarēju norakstīt lielumu, jo, palielinot diametru, normālai gaisa plūsmai garā fāze uzreiz kļuva neizmērīta. Garums ir atkarīgs no diametra un frekvences, kādā fāzes tiek noregulētas - tāpēc jūs varat spēlēt arī ar frekvenci. Paturot to prātā, mainīsies frekvences reakcija. Sākumā tika izgatavots apakšdaļa ar tām pašām caurulēm, labajā augšējā, programma vienkārši uzrāda mazāku gaisa pretestību, bet pēc ampula montāžas 100W un noklausīšanās izrādījās, ka pēc ~ 50W gaisa izplūdes efekts (pops) sākās tieši augšējā nodalījumā (tomēr mazākais ) Man nācās visu izjaukt un iekšpusē izgriezt lielu caurumu zem 105mm biezas caurules, kas gandrīz no gala līdz galam gandrīz atbilda kameras augstumam - palika 2cm. Ja uzskatāt, ka jums joprojām tur ir jāievieto skaņas absorbētājs, tā ir ļoti maza rezerve. Es izmantoju plastmasas kanalizācijas caurules. Šeit es atzīmēju, ka ir 70mm caurules, bet tās nav tik ass kā 50mm un 105mm. Palielinoties augšējai fāzei, apakšējā uzreiz sāka darboties labāk. Neiesaku uzstādīt 50mm - tādam muļķim tas ir ļoti mazs. Rezultātā apakšdaļai vissvarīgākie ir elementu izmēri :). Zemāk logos ir norādīti visi skaļruņa parametri, taču to visu varat ņemt vērā projekta faili abām programmām: priekš winisd un par JBL SpeakerShop. Nu, apjomi ir noteikti, ir pienācis laiks aprēķināt kasti un dizainu. Tā kā visa darba laikā veicu 3D modelēšanu, es to arī izdarīju - paņēmu SolidWorks programmu un tur izveidoju 3D modeli. Ja pamanījāt - mājas lapas dizainā tiek iesaistīta arī 3D grafika :) Pati programma man aprēķināja skaļumu. To ir grūti izdarīt pats, jo visi konstrukcijas savienojošie stieņi apēd pienācīgu daudzumu, un struktūra bija jāizgudro un jāmaina kustībā. Vēl viena problēma bija materiāls un tā biezums, un programma nekavējoties ļāva mums redzēt katra elementa izmērus, precīzi ņemot vērā loksnes biezumu un dokstaciju savā starpā, t.i. Es automātiski saņēmu katra elementa izmērus. Atsevišķi par materiālu. Es pat nedomāju par MDF, kaut arī, protams, labākais risinājums. Uzdevums bija atrast skaidu plātni 20-22mmi, bet tā izrādījās gandrīz neiespējama. Visizplatītākā skaidu plātne ir 16mm vai 18mm laminēta pola. 16 mm ir mazs, un laminētas abās pusēs, iespējams, slikti ietekmē skaņu, un tas arī izrādās dārgi. Tad es sapratu, kā pareizi rīkojos, nepērkot laminētu skaidu plātni. Jā, un parasto 18 mm nevarēja atrast apmēram 1,5 nedēļas. Tie, kas bija veikalos - nav iespējams nokļūt mājās, jo palags ir ļoti liels. Es jau piezvanīju uz visiem birojiem un izstaigāju visus tirgus. Nervi sāka griezties - es gandrīz nožēloju, ka sazinājos ar zemfrekvences skaļruni, jo viss, izņemot kastes materiālu, jau bija nopirkts. Es sāku domāt par to, kā pielīmēt 16 mm skaidu plātnes un 4 mm saplāksni, taču nevēlējos to spītīgi līmēt - tam mums ir nepieciešama īpaša līme un spēcīga prese. Un tad piezvanīja draugs, lūdza palīdzēt viņu nogādāt mājās. Tātad, kamēr mēs visu rūpniecības zonu skraidam cementa un tā īpašnieku meklējumos, mēs nejauši paklupām uz biroju ļoti bēdīgi slavenās laminētās poļu skaidu plātnes pārdošanai un zāģēšanai. Kā blīves plauktos viņiem bija 22 mm skaidu plātnes. Bet īpašnieka nebija un man bija jāgaida ... Vēlreiz meklējām cementa īpašniekus un tos neatradām :) Mēs atkal atgriezāmies pie skaidu plātnes. Īpašnieks nedeva 22mm, paskaidrojot, ka to bija grūti izvilkt, un viņi jau bija saliekti (īsi sakot, tas bija pārāk slinks, lai izvilktu) un piedāvāja man 28mm. Es to vēsi domāju un atteicos, apskatot šīs biezās loksnes. Un tad viņš man piedāvāja 18 mm, vienkāršu pulētu skaidu plākšņu - izrādās, to izmanto kā laminētu (augšējo un apakšējo) transporta loksnes. Tātad viss labais kopā ar zāģa griezumu importa mašīnā man izmaksāja 5 USD (griezums 0,3 USD / m). Tātad jūs pats to nevarat sagriezt dzīvē - vienmērīgi, tikai pēc izmēra. Izdariet secinājumus ... Jā, par ko es runāju? Ak jā - par kasti. Mēs skatāmies uz notikušo: Kā jūs, iespējams, uzminējāt, tas ir 3D modelis. Fāzes pārveidotāju garums ir redzams iepriekšējos programmas ekrānuzņēmumos un ir 19 cm augšējais un 25 cm zemāks, iekšējie diametri ir attiecīgi 105 mm un 70 mm. Rozetes panelī aizmugurējā sienā ir caurums. Kājas tika izgatavotas tērauda tapas un rūpnīcā. Izmēru, kuru izvēlējos pēc savas gaumes. Atrastajos rakstos cilvēki veidoja tapas 2 reizes vairāk, un es negribēju zemu novietot tik augstu, lai tapas nebūtu redzamas, jo dizains nav tik zems. Ir 4 tapas, testēju uz 3 stendiem - šausmīgi nestabils dizains. To kolonnās var iztikt bez trim, jo \u200b\u200btie nav dziļi un to smaguma centrs atrodas priekšā. Viņš pielāgoja tapas ar paplāksnes augstumu, tam bija nepieciešams tikai viens, pēc tam pārbaudīja to uz apzināti līdzenas virsmas (aizmugurējā siena). 1. posms 2. posms 3. posms
4. posms 5. posms Mēs uzstādām skaļruni uz hermētiķa, piestipriniet ar skrūvēm (es neatceros izmēru). Mēs labi pārklājam apli - fotoattēlā ir redzams balts hermētiķis. Lodēšanas vadi. Aizmugurējā sienā es piestiprināju bloku ar savienotājiem. 6. posms Tagad tas viss jāpielīmē ar skaņas absorbētāju. Materiālo iespēju ir daudz. Es izmantoju putu linoleju ar izolāciju, un pēc tam beigās bija biezs sintētiskais ziemojošais līdzeklis ~ 2,5-4cm, kas papildus ielīmēšanai tika arī pūkains lielā kamerā. Linolejs jāpielīmē arī pie augšējās un aizmugurējās sienas. Var ielīmēt vairākos slāņos. Laba lieta ir bieza vatelīna, bet es to nevarēju dabūt. 7. posms Mēs uzklājam augšējo vāku un aizmuguri uz hermētiķa, bez līmes - tad tie joprojām var būt jānoņem. Es tos ieskrūvēju ar mēbeļu saitēm zem iekšējā sešstūra - lieliska pretruna, tā ļoti stingri piestiprinās, galvenais ir nevis to saplēst, ja jūs to pieskrūvējat ar urbi, tāpat kā es. Piestiprināts līdz galam, šeit jums jābūt uzmanīgam ar skaidu plākšņu - tas var arī delaminate. Pamatnēm vispirms tiek urbts viens caurums, un pēc tam to ar lielu urbi palielina skrūves caurumā. Divas saites augšpusē priekšējās sienas priekšā, pārējās - augšējā vāka augšpusē, un aizmugure - tieši ap perimetru un centrā. Cik pievilcīgu, var redzēt ar izvirzīto hermētiķi, bet labi piesaista. |
Lasīt: |
---|
Jauns
- DIY kāpnes uz bēniņiem: izveidojiet kāpnes uz bēniņiem ar foto instrukcijām
- Koka karkasa garāža - droša pašizveidota konstrukcija
- DIY grīdas ieklāšana - soli pa solim instrukcijas ar fotoattēlu
- Koka un akmens mājas spāru sistēmas īpatnības
- Dariet to viegli pie galda
- Pašdarināts galds no dēļiem
- Māju celtniecība no profilētiem kokmateriāliem
- Kādu galdu no savām rokām var izgatavot no nevajadzīgiem dēļiem?
- Krēsla izgatavošana no koka
- Kā izlīdzināt grīdu zem flīzes Kā izlīdzināt grīdu zem flīzes