Padomāsim, ka tev jau ir fotoaparāts, pretējā gadījumā tev noderēs izlasīt materiālu “Antimārketings. Izvēloties labu, bet formāli novecojušu kameru "- tur jūs uzzināsit, kā iegādāties labu kameru un nepārmaksāt. Un šeit es runāšu par to, kas ir slēdža ātrums, diafragmas atvērums, ISO un kā tie atšķiras. dažādi režīmišaušana.

1. Kas ir ekspozīcija?

Aptuveni runājot, ekspozīcija ir gaismas daudzums, ko uztver kameras sensors. Vai lenti, kuru jūs, visticamāk, neizmantosit vispār. Un ekspozīcija ir pats iedarbības process. Un gaismas daudzums ir atkarīgs no ekspozīcijas laika un apgaismojuma līmeņa, ko kontrolē aizvara ātrums, diafragmas atvērums un sensora jutība. Lai jums būtu vieglāk saprast ekspozīcijas atšķirību, atcerieties jēdzienu "solis".

2. Kas ir izraksts?

Ekspozīcijai fotogrāfijā nav nekā kopīga ar mierīgumu un toleranci. Šis ir laiks, kurā aizvars ir atvērts un gaisma iedarbojas uz sensoru. Vairumā gadījumu aizvara ātrums ir ļoti īss, un to mēra sekundēs un sekundes daļās. Kameras ekrānā vērtība 60 atbilst 1/60 sekundes daļai. Kopumā ir standarta slēdža ātruma diapazons ar vienas pieturas soli: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Katrs nākamais posms samazina gaismas daudzumu, kas krīt uz matricas, uz pusi. Četras reizes ir divi soļi. Astoņas reizes - trīs soļi utt.

Droši vien katrs iesācējs fotogrāfs, kurš nopietni aizraujas ar savu biznesu, agrāk vai vēlāk domā par DSLR iegādi. Tomēr nevajadzētu domāt, ka pietiek tikai ar DSLR iegādi, lai sāktu radīt šedevrus.

Protams, lielākajai daļai DSLR ir diezgan labi automātiskie iestatījumi, kas ļauj uzņemt diezgan pieklājīgus amatieru kadrus, taču daudz patīkamāk ir maksimāli izmantot kameras iespējas. Un viņš, ticiet man, var daudz - jums tikai jāiemācās to pareizi lietot.

Tāpēc sāksim sarunu par to, kā pareizi fotografēt ar DSLR.

Fokuss un lauka dziļums

Noteikti, aplūkojot profesionālu fotogrāfu darbus internetā vai žurnālos, pamanījāt atšķirību priekšplānā un fonā. Galvenais objekts šķiet ass un skaidrs, savukārt fons ir izplūdis.

Ar amatieru kameru šādu efektu ir gandrīz neiespējami panākt, un tas ir saistīts ar mazāku matricas izmēru. Šādu attēlu asums ir vienmērīgi sadalīts pa visu ekrānu, tas ir, visām detaļām ir aptuveni vienāda skaidrība.

Tas ne vienmēr ir slikts un ir lieliski piemērots ainavām vai arhitektūras objektiem, taču, veidojot portretus, labi definēts fons novērsīs uzmanību no galvenā objekta, un viss fotoattēls izskatīsies plakans.

DSLR kamera ar lielu sensora izmēru ļauj regulēt lauka dziļumu.

Laukuma dziļums (DOF)- diapazons starp fotogrāfijas asā laukuma priekšējo un aizmugurējo robežu, tas ir, tieši tā attēla daļa, kuru fotogrāfs izceļ fotogrāfijā.

Kas ietekmē lauka dziļumu un kā iemācīties to pārvaldīt? Viens no šādiem faktoriem ir fokusa attālums. Fokusēšana – objektīva mērķēšana uz objektu, nodrošinot tam maksimālu asumu. DSLR kamerām ir vairāki fokusēšanas režīmi, no kuriem jāizvēlas saviem konkrētajiem fotografēšanas apstākļiem piemērotākais. Apskatīsim katru atsevišķi.

• Viens autofokuss – populārākais un ērtākais režīms statiskos apstākļos, kurā fokusēšana tiek veikta, kā minēts iepriekš, līdz pusei nospiežot slēdža pogu. Viņa neapšaubāma priekšrocība- iespēja, nepaceļot pirkstu no pogas, mainīt kameras pozīciju pēc saviem ieskatiem. Jūsu izvēlētais objekts paliek fokusā. Šī režīma trūkums ir aizkave, kas rada nepieciešamību katru reizi no jauna fokusēties uz objektu.
• Nepārtraukts autofokuss – režīms, kas piemērots kustīgu objektu fotografēšanai. Fokuss tiek pārvietots vienlaikus ar objektu, un jums tas nav jāfokusē katru reizi. Protams, šim režīmam ir vairākas kļūdas: ātruma un attāluma izmaiņu dēļ kamerai ne vienmēr izdodas pareizi fokusēties, un ne katrs kadrs būs veiksmīgs. Tomēr arī iespēja iegūt vismaz dažus labus sitienus ir diezgan liela.
• Jaukts autofokuss – pirmo divu iespēju kombinācija. Kad tas ir aktivizēts, kamera fotografē pirmajā režīmā precīzi, līdz objekts sāk kustēties, un pēc tam automātiski pārslēgsies uz otro. Šis fotografēšanas režīms ir labi piemērots iesācējiem, jo ​​kamera pārņem fokusēšanas problēmas, ļaujot fotogrāfam koncentrēties uz kompozīciju un citiem faktoriem.

Uzziniet, kā atbrīvoties no pirmajiem soļiem savā karjerā, un jūsu ceļš būs vieglāks.

Centieties vienmēr attīstīties un pilnveidoties. Papildus praksei noderēs arī teorija: liela fotogrāfiju vietņu izvēle fotogrāfiem.

Kvalitatīviem portretu darbiem jums ir nepieciešams laba gaisma... Jūs varat uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot softbox šajā adresē:

Slēdža ātrums un diafragmas atvērums

Otrs faktors, kas ietekmē lauka dziļumu, ir diafragmas atvēruma vērtība.

Diafragma pielāgo uz objektīvu pārraidītās saules gaismas daudzumu, atverot un aizverot objektīva apertūras aizbīdņus. Jo vairāk vērtne ir atvērta, jo attiecīgi vairāk gaismas tā izlaiž cauri. Ar tās palīdzību jūs varat sadalīt attēla asumu un sasniegt nepieciešamo radošo efektu.

Ir jāatceras vienkāršas attiecības:

jo mazāka diafragma, jo lielāka DOF.

Ja apertūra ir aizvērta, asums tiek vienmērīgi sadalīts visā kadrā. Atvērta diafragma tikai ļauj aizmiglot fonu vai citus ne tik nozīmīgus objektus, atstājot asu tikai to, ko vēlaties fokusēt savā kamerā.

Izvilkums- laika periods, kurā aizvars ir atvērts. Tādējādi šī intervāla ilgums ir atkarīgs no gaismas staru skaita, kas ir dziedājuši, lai tiktu iekšā. Protams, tas vistiešākajā veidā ietekmē jūsu kadra izskatu. Jo mazāks slēdža ātrums, jo vairāk "izplūdīs" objekti. No otras puses, īsa ekspozīcija padara tos statiskus.

Stabilā apgaismojumā slēdža ātrums un diafragmas atvērums ir tieši proporcionāli viens otram: jo atvērtāka diafragma, jo ātrāks aizvara ātrums – un otrādi. Kāpēc tas tā ir, nav grūti uzminēt. Abi ietekmē fotografēšanai nepieciešamo gaismas daudzumu. Ja diafragmas atvērums ir plaši atvērts, gaismas daudzums jau ir pietiekams un lēns slēdža ātrums nav nepieciešams.

Gaismas jutība

Gaismas jutība (ISO)- matricas jutība pret gaismu diafragmas atvēršanas laikā.

ISO vērtība arī nav jāuzstāda pašam – var izmantot automātisko režīmu, kurā kamera to izvēlēsies pati. Bet, lai saprastu, kas ir jutība un ko tā ietekmē, tomēr labāk ir uzņemt vismaz dažus kadrus, paaugstinot un pazeminot ISO un salīdzinot rezultātus.

Tā augstā vai maksimālā vērtība ļauj uzņemt attēlus vāja apgaismojuma apstākļos, tādējādi nodrošinot alternatīvu zibspuldzei. Šis ir ideāls risinājums jums situācijās, kad fotografēšana ar zibspuldzi ir aizliegta – piemēram, koncertos vai citos oficiālos pasākumos.

Turklāt ISO palīdzēs situācijā, kad plaši atvērtas diafragmas un lēns slēdža ātrums rada pārāk tumšu attēlu. Taču, eksperimentējot ar ISO, jūs ātri pamanīsit, ka tā vērtības palielināšana palielina arī trokšņa daudzumu kadrā. Tas ir neizbēgams efekts, taču to var izlīdzināt, piemēram, ar grafisko redaktoru palīdzību.

Fotografēšanas režīmi

SLR kamerai ir plašs fotografēšanas režīmu klāsts, ko aptuveni var iedalīt manuālajā un automātiskajā. Pēdējie aptuveni atbilst līdzīgiem režīmiem amatieru kamerā: tos sauc par "Sports", "Ainava", "Nakts portrets" utt.

Izvēloties šo režīmu, kamera automātiski atlasa dotajiem apstākļiem nepieciešamos iestatījumus, un jums vairs ne par ko nav jāuztraucas. Tas ir diezgan ērti, un šajos režīmos uzņemtie fotoattēli var būt diezgan veiksmīgi. Un tomēr, ja DSLR kameru iestatāt manuāliem iestatījumiem, jums tiek nodrošināts radošs vēriens, un personai, kas plāno nopietni fotografēt, tās ir jāpārzina.

Tātad, kādi ir manuālie fotografēšanas režīmi ir mūsu rīcībā?

• P (ieprogrammēts)- režīms, kas līdzīgs AUTO, bet atstāj vairāk vietas neatkarīga darbība... Izmantojot to, jūs varat patstāvīgi mainīt ISO un baltā balansu, kā arī koriģēt kameras automātiski iestatīto aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Visus pārējos iestatījumus, kā arī automātiskajā režīmā, izvēlēsies pati gādīgā kamera.
• Av (apertūra)- režīms, kas ļauj iestatīt diafragmas atvēruma vērtību pēc saviem ieskatiem, neuztraucoties par aizvara ātrumu - kamera to izvēlēsies pati. Lieliski piemērots portretiem un citiem lauka dziļuma eksperimentiem.
• S (aizvars)- atšķirībā no iepriekšējās opcijas šis ir slēdža prioritātes režīms. Kā jūs varētu nojaust, šajā gadījumā kamera automātiski iestatīs diafragmas atvērumu. Piemērots kustīgu un dinamisku objektu fotografēšanai.
• M (manuāli)- patiesi manuāls režīms, kurā kamera vairs neiejaucas. Šeit visi iestatījumi: diafragmas atvērums, aizvara ātrums un ISO ir pēc jūsu ieskatiem. Izmantojot šo režīmu, jūs varat dot sev absolūtu radošo brīvību un izmēģināt visvairāk dažādas kombinācijas neparastos fotografēšanas apstākļos. Protams, šo režīmu ir vērts izmantot jau tad, kad patiešām saproti savas kameras iestatījumus un pieej lietai ar zināšanām.

Ikdienā, dabīgos kadros labākais un vienkāršākais Av režīms... Tas ir visērtākais lauka dziļuma kontrolei un ļauj pilnībā nodoties labākās kompozīcijas radīšanas mākslinieciskajam procesam.

Zibspuldze

Iebūvēta zibspuldze- uzticams palīgs, fotografējot vājā apgaismojumā. Bet viņa, tāpat kā citas DSLR iespējas, ir jāizmanto saprātīgi. Nepareizi rīkojoties, ir liela iespēja, ka rāmis tiks sabojāts, to pakļaujot. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs no tā izvairīties:

• Izmantot manuāla regulēšana zibspuldzes jauda, kuras vērtību var samazināt, uzņemot pārāk gaišus kadrus.
• Pamēģini pārslēdziet kameru uz automātisko režīmu "Nakts fotografēšana"... Atšķirībā no AUTO, šis režīms mīkstina zibspuldzi, un gaisma nedaudz izkliedējas ap objektu, nevis tikai uz to.
• Eksperimentējiet ar gaismas izkliede(mēs šeit rakstījām, kā to izdarīt). Lai to izdarītu, varat izmantot baltu audumu, papīru vai jebkuru citu materiālu, kas būs jānostiprina pirms zibspuldzes. Bet šim nolūkam nevajadzētu izmantot materiālus, kas krāsoti citās krāsās - tie var piešķirt ādai nepareizu nokrāsu un kopumā slikti ietekmēt attēlu.
• Izmantojiet iepriekš apspriestos kameras režīmus – ISO, diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu. Izmēģinājis dažādi varianti, varēsi atrast tieši to, kurā tavas bildes izrādīsies veiksmīgas.

baltā balanss

Kameras matrica ir jutīgāka nekā cilvēka acs un ir jutīga pret krāsu temperatūru. Droši vien esat redzējuši attēlus ar dīvainiem apgaismojuma efektiem: sejas uz tiem var izrādīties zilas, zaļas, oranžas. Tas bieži notiek, fotografējot telpās ar kvēlspuldzes apgaismojumu. Baltā balansa iestatīšana kamerā palīdzēs novērst situāciju.

Protams izmantot automātisko regulēšanu (AWB), bet tad joprojām pastāv kļūdu risks. Labākais veids ir "pastāstīt" kamerai, kāda krāsa ir balta, ko var izdarīt, izmantojot manuālo režīmu (MWB). Pirmkārt, kameras izvēlnē ir jāizvēlas manuāls baltā balanss.

Pēc tam pietiek paņemt jebkuru baltu priekšmetu, piemēram, papīra lapu, nofotografēt un nofiksēt krāsu kā pareizu. Algoritms var atšķirties atkarībā no kameras modeļa, taču, ja rodas grūtības, norādījumi jums palīdzēs.

Lai sāktu, izvēlieties DSLR

Izvēloties fotografēšanas aprīkojumu iesākumam, iesācējam fotogrāfam vajadzētu zināt dažus svarīgas detaļas, kam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties spoguļkameras. Ir skaidrs, ka nevajadzētu sākt strādāt ar dārgu aprīkojumu. Un ne tikai tāpēc augsta cena, pirmkārt, tāpēc, ka, nezinot pamatus, apgūt "iedomātā" kameras funkcijas būs ne tikai grūti, bet bieži vien neiespējami. Lētajām kamerām ir daudz padomu, automātisko režīmu, kas ir vienkārši nepieciešami sākumā.

Īpaši jums vajadzētu saprast matricas izšķirtspēju. Tieši tie pikseļi ir norādīti galvenajos raksturlielumos un uz kameras korpusa. Bet tajā pašā laikā atcerieties, ka iesācējiem labāk izvēlēties "DSLR" ar apgriešanas matricām.

Ja jūs nopietni domājat par fotografēšanu, izvēlieties manuālo tehniku. Nākotnē šī tehnika sniegs jums labu pieredzi un iespēju gūt lielas iespējas šajā darbības jomā. Un pašu kameru labāk izvēlēties no iesācējiem ieteicamāko SLR modeļu saraksta, ko ražo pazīstami pasaules ražotāji. Neaizmirstiet vērsties pie tiem, kuri jau sen ir pazīstami ar fotografēšanas aprīkojumu un palīdzēs jums izvēlēties pareizo kameru, lai sāktu.

Ja sarežģīto terminu pārpilnība jūs nebiedēja un jūs joprojām esat entuziasma pilns, gatavs strādāt un pilnveidoties, uz priekšu! Vairākas vienkāršus padomus palīdzēs jums jūsu radošajā ceļā:

• Lai iemācītos profesionāli fotografēt ar DSLR, nepieciešama pastāvīga prakse... Mēģiniet ņemt līdzi kameru, lai kur jūs dotos, un nepalaidiet garām iespēju uzņemt labu kadru. Attīstiet savu māksliniecisko domāšanu! Kā fotogrāfam ir jāprot garīgi uzbūvēt vēlamo kompozīciju, nogriezt interesantus kadrus no parastajiem, prast pamanīt to, kam otrs nepievērstu uzmanību.
• Izpētiet savas kameras režīmus, izmēģiniet dažādas kombinācijas. Nebaidieties pietupties, ieņemiet dažādas pozīcijas, meklējot labāko leņķi. Tas vairākas reizes palielinās jūsu iespējas iegūt vēlamo rezultātu!
• Pamatojoties uz gatavo materiālu, izdariet secinājumus. Ņemiet vērā savas kļūdas — šim nolūkam varat izveidot īpašu piezīmju grāmatiņu — un mēģiniet turpmāk no tām izvairīties.
• Apskatiet slavenu fotogrāfu darbus. Jo vairāk laika tam veltīsi, jo vairāk ideju gūsi un izdarīsi pareizos secinājumus. Ieslēgts sākuma posmi nav nekas slikts, ja atdarina dažus profesionāļus un kopē viņu darbus. Laika gaitā jūs noteikti veidosit savu stilu, taču sākumā nevajadzētu atstāt novārtā citu cilvēku pieredzi.
• Lasiet atbilstošu literatūru, skatieties video pamācības, apmeklējiet kursus, komunicējiet ar profesionāliem fotogrāfiem. Jums ir brīvi jāpārvalda fotografēšanas procesa tehniskā puse, tas nospēlēs jūsu rokās. Jūs pats nepamanīsit, kā kļūsiet daudz pārliecinātāks, rīkojoties ar kameru.

DSLR ir jūsu biļete uz profesionālās fotogrāfijas pasauli. Strādājot, eksperimentējot, iegūstot papildu tehnoloģijas - piemēram, objektīvus un zibspuldzes - jūs varat sasniegt pārsteidzošākos rezultātus. Mēs ceram, ka šī informācija par DSLR lietošanu jums noderēs.

Izmantojiet visas savas kameras iespējas, un ļaujiet viņam kļūt par jūsu uzticamo draugu un palīgu jūsu ideju īstenošanā!

Viņi pastāstīs un parādīs iesācējiem fotogrāfiem, kā pareizi turēt spoguļkameru, pareizi noregulēt kameru dažādi apstākļi fotografēšana, kā skaisti novietot objektus kadrā un daudz kas cits, kas jums jāzina, lai iemācītos skaisti fotografēt.

Tomēr jums tas jāatceras bezmaksas nodarbības fotografēšana nav burvju nūjiņa iesācējiem. Ja vairāk laika veltīsi teorijai, ne praksei, nekādas fotogrāfijas nodarbības, apmaksāti fotoskolas pasniedzēji, fotokursu sertifikāts, neviens fotogrāfijas diploms nepadarīs tevi par fotogrāfijas meistaru!

Panākumi fotografēšanas apmācībā ir ļoti vienkārši – fotografējiet daudz, visur, iekšā dažādi apstākļi, un tikai reizēm, bet regulāri mācies fotogrāfijas teoriju!

Fotogrāfijas nodarbība 1

Kā pareizi turēt kameru

Jūs būtu pārsteigts, uzzinot, cik daudz fotogrāfu amatieru nezina darba ar kameru pamatus un tajā pašā laikā nevar saprast, kāpēc viņu fotogrāfijas kaut kā neizskatās īpaši labi! Daudzi no viņiem jau ir pieaugušie, kuri jau sen beiguši skolu un pat saņēmuši augstākā izglītība... Vai ir vērts tērēt laiku, mācoties lietas, ko visi saprot?

Fotogrāfijas nodarbība 2

Kā pareizi nospiest slēdža pogu

Ar "pārkomponēšanas" fotogrāfiju vissvarīgākais objekts fotoattēlā vienmēr būs asākais, un tā fotografē profesionāli fotogrāfi. Taču dažreiz var būt grūti iemūžināt fotografējamo notikumu kulmināciju, it īpaši, ja fotografējat ar kameru ar ilgu aizvara aizkavi. Jūs varat samazināt aizvara aizkavi...

Fotogrāfijas nodarbība 3

Diafragmas prioritāte vai slēdža prioritāte?

Kura ir labāka diafragmas vai slēdža prioritātes izmantošana? Atbilde ir vienkārša - tas ir atkarīgs no tā, ko jūs fotografējat! Aizvara prioritātes režīmā Tv vai S, lai iegūtu izplūdušu objektu, palielināsies. Savukārt, ja vēlaties, lai fotoattēlā fons būtu izplūdis, izvēlieties Av (A) — Aperture Priority. Tomēr šajā gadījumā var būt nepieciešams foto statīvs.

Fotogrāfijas nodarbība 4

Pirmā daļa

Kas ir lauka dziļums un kā kontrolēt lauka dziļumu

Uzmanīgi aplūkojot fotogrāfiju, kurā atrodas objekti, kas atrodas dažādos attālumos no kameras objektīva, pamanīsit, ka, izņemot galveno objektu, daži objekti gan galvenā objekta priekšā, gan aiz tā ir diezgan lieli. ass ... vai, gluži pretēji, izplūdis.

Otrā daļa

Objektīva fokusa attālums un izplūdis fons. Pirmais lauka dziļuma noteikums

Kāds ir objektīva fokusa attālums. Kāds ir objektīva skata leņķis. Kāda ir saistība starp objektīva skata leņķi, fokusa attālumu un lauka dziļumu (fona izplūdums fotoattēlā). Nospiediet objektīva fokusa attāluma pogas un novērojiet, kā mainās lauka dziļums atkarībā no objektīva fokusa attāluma.

Trešā daļa

Izplūdis fons un objektīva apertūra. Otrais lauka dziļuma noteikums

Šajā dziļuma lauka pamācībā jūs uzzināsit par jaudīgāku lauka dziļuma mainīšanas rīku. Lai redzētu, kā fotoattēls izskatīsies, kad diafragmas atvērums ir aizvērts, izmantojiet diafragmas retranslatoru – pogu, nospiežot, var piespiedu kārtā aizvērt diafragmas atvērumu līdz iestatītajai vērtībai un novērtēt lauka dziļumu pirms fotografēšanas. Objektīva apertūras slēdža pogas zem attēla

Fotogrāfijas nodarbība 5

Kompozīcijas pamati fotogrāfijā

Atcerieties, lūdzu, kā jūs jutāties, skatoties uz meistarīgu kadru? Kā fotogrāfija piesaistīja tavu uzmanību? Grūti atbildēt uz šo jautājumu, vai ne? Un lieta ir tāda, ka labi uzņemta fotogrāfija piesaista jūsu uzmanību zemapziņas līmenī ...

Fotogrāfijas nodarbība 6

Portreta fotografēšana

Portrets, iespējams, ir vissvarīgākais fotografēšanas veids. Ne tāpēc, ka, ja fotogrāfija ir neveiksmīga, modele var apvainoties, vai pat... :-) Jo portrets atspoguļo ne tikai fotografējamā objekta ārējo īpašību - laba portreta fotogrāfija vienmēr atspoguļo modeles noskaņojumu vai sajūtas. .

Fotogrāfijas nodarbība 7

Ainavu un makro fotogrāfija

Ainava un fotogrāfija no ļoti tuva attāluma – kas tiem var būt kopīgs? Ainavu fotografēšana ir pretstats portretam tādā ziņā, ka visiem kadrā esošajiem objektiem jābūt asiem. Ainavu un makro fotografēšanai labāk izmantot kompaktkameras ar nelielu matricu ...

Fotogrāfijas nodarbība 8

Panorāmas fotografēšana

Panorāmas fotografēšana ir salīdzinoši jauns un ļoti efektīvs režīms, kas sastopams tikai kompaktajās digitālajās kamerās. Tomēr pat tad, ja jūsu kamerai nav panorāmas režīma, jūs joprojām varat uzņemt lielisku panorāmas attēlu.

Fotogrāfijas nodarbība 9

Pareiza ekspozīcija

Pareiza ekspozīcija ir ļoti svarīga labai fotografēšanai – tā ir vissvarīgākā sastāvdaļa. tehniskā kvalitāte Fotoattēls. Tā kā fotogrāfijas mākslinieciskums ir daļēji subjektīvs vērtējums attēlam (gaumei un krāsai, kā saka, biedru nav), tad fotogrāfa klase nosaka viņa spēju uzņemt kadru ar pareizu ekspozīciju jebkuros apgaismojuma apstākļos ...

Fotogrāfijas nodarbība 10

Ekvivalenti ekspozīcijas pāri

Iedomājieties, ka uzņemat portretu un vēlaties minimālu lauka dziļumu — atverat diafragmas atvērumu līdz galam. Lai iegūtu pareizu fotoattēla ekspozīciju, ir jāizvēlas aizvara ātrums atbilstoši atlasītajai diafragmas atvērumam. Tagad iedomāsimies, ka mēs iegājām ēnā. Ir mazāk gaismas – mainījušies fotografēšanas apstākļi... Uzminēsim pareizo kameras iestatījumu vai uzņemsim testa kadrus?

Fotogrāfijas nodarbība 11

Kas ir ISO fotogrāfijā un kamerā?

Vai zinājāt, ka atkarībā no konkrētās kameras un objektīva īpašībām mainās pieejamais aizvara ātrums un diafragmas atvēruma vērtības, un var gadīties, ka nevarat atrast piemērotu ekspozīcijas pāri. Ja nevarat iestatīt pareizo ekspozīcijas pāri, jūs nevarēsit iegūt pareizi eksponētu kadru: o (Ko darīt? Vai kadrs tiks sabojāts nepareizas ekspozīcijas dēļ?

Fotogrāfijas nodarbība 12

Kā fotografēt ar zibspuldzi

Kāpēc "automātiskajā" iebūvētā zibspuldze bieži tiek ieslēgta, ja ir tik daudz gaismas? Vai zināt, kāpēc tiek izmantota iebūvētā zibspuldze tumša istaba- ne visvairāk labākā ideja? Kā novērst galvenos iebūvētās zibspuldzes trūkumus un kā izmantot kamerā iebūvēto (ārējo) zibspuldzi ...

Fotogrāfijas nodarbība 13

Fotografēšana neparastos apstākļos

Kā pareizi fotografēt saulrietu. Kā fotografēt uguņošanu vai karuseli. Vai jums ir teikts, ka nefotografējieties pret sauli? Jūs varat iegūt lieliskas fotogrāfijas, fotografējot pret sauli, ja iemācīsities izmantot ...

Fotogrāfijas nodarbība 14

Kameras iestatīšana: manuālais režīms M vai SCN?

Daudzām amatieru digitālajām kamerām nav manuāla fotografēšanas režīma M, un tāpēc tās neļauj manuāli pielāgot kameru. Bet, ir kameras iestatījumi, kas ļauj apiet šo trūkumu... Bet pat ja tavai kamerai ir režīms, kas apzīmēts ar burtu M un tu vēlies to ātri apgūt, tad šī fotografēšanas nodarbība tev būs īpaši noderīga - I izskaidros ekspozīcijas iestatījumu izvēles loģiku bieži sastopamiem sižetiem.

Fotogrāfijas nodarbība 15

Kas ir baltā balanss?

Vai esat redzējuši krāsainas fotogrāfijas, kurās visas krāsas iznāca ar kādu dzeltenīgu vai zilganu nokrāsu? Varētu padomāt, ka šī kamera nav pietiekami laba... vai tajā kaut kas ir salūzis...:o) Faktiski jebkura strādājoša kamera (pat visdārgākā, kas filmē AWB režīmā var uzņemt šādas fotogrāfijas. iesācējam , iestatījums, ko profesionāli fotogrāfi bieži saīsina līdz diviem burtiem, ir BB ...

Un tomēr: kā nofotografēt savu pirmo foto šedevru. Šo pielietojums vienkārši noteikumi un praktiski padomi Fotogrāfs pavisam drīz ļaus nofotografēt savu pirmo foto šedevru.

Pieņemsim, ka esat iegādājies DSLR. Un jums ir jautājums: kā pareizi fotografēt ar DSLR? Kā tas atšķiras no ziepju trauka? Apspriedīsim šo jautājumu šodien. Šis raksts būs pirmais sadaļā "Mācāmies fotografēt".

Atšķirības starp "SLR" un "ziepju trauku"

Vispirms apspriedīsim, kā DSLR atšķiras no ziepju trauka. Patiesībā šī ir atšķirība fotografēšanā starp šāda veida kamerām. Starp citu, mēs apspriedām kameru veidus atsevišķā rakstā.


SLR ir skatu meklētājs. Tas ir, atšķirībā no kompaktajiem, pentaprismas vai piecspoguļa skatu meklētājs daudz biežāk tiek izmantots novērošanai "DSLR". Kāpēc “skatīties pa logu” ir labāk par ekrānu, jūs jautājat. Tas ir vienkārši. Pirmkārt, skatu meklētājs palīdz ar kadrēšanu – jums ir rāmis, un jūs varat redzēt kadra malas pat pirms slēdža pogas nospiešanas. Jā, ekrānam ir arī rāmis, taču tas jūtas pavisam savādāk. Otrkārt, DSLR, paradoksālā kārtā, ir spoguļa skatu meklētājs. Tās dizains paredz, ka attēlu redzat reāllaikā. Un šī bilde ir dzīva, nevis digitalizēta. Līdz ar to kameras kustībā nav aizkavēšanās, nav mirgošanas un citu traucējumu, kas saistīti ar LCD vai elektronisko skatu meklētāju izmantošanu.

DSLR kameras atbalsta manuālus iestatījumus. Ir vienmēr. Jā, nav DSLR, kas nekontrolētu diafragmas atvērumu, aizvara ātrumu un ISO (vairāk par šiem parametriem zemāk). Tas nopietni atšķir spoguļkameru no daudziem kompaktiem - galu galā pat "ziepju kastītēs" par 10-15 tūkstošiem rubļu ne vienmēr ir iespēja manuāli koriģēt ekspozīciju, izmantojot trīs klasiskos parametrus.


DSLR kamerām ir lielāks sensors. Fiziski lielāks. Matrica ir visvairāk galvenais elements kameras. Matrica kamerā ir tikpat svarīga kā, piemēram, dzinējs automašīnā. Un jo lielāka ir matrica, jo vairāk detaļu tā var uztvert. Droši vien esi redzējis, cik skaidrāki ir ar "DSLR" uzņemtie attēli? Vēl viens lielā sensora pluss ir iespēja iegūt labākus rezultātus, fotografējot vājā apgaismojumā.

SLR kamerām ir maināma optika. Tas ir, karkass ir tikai daļa no kameras. Tas paver milzīgas iespējas radošai īstenošanai – tā ir viena no galvenajām SLR kameru priekšrocībām.

Kā pareizi uzņemt attēlus ar DSLR kameru? Kameras vadība

Tātad, mēs esam apsprieduši galvenās atšķirības starp abām kameru klasēm. Tagad ir pienācis laiks runāt par galvenajām fotografēšanas iespējām ar DSLR. Vispirms parunāsim par kameras vadību, bez tās to būs grūti saprast.

Satvēriens. Pateicoties tās ergonomikai un lielajam izmēram, DSLR kamera ir jātur savādāk nekā ziepju trauks. Labajai rokai jābalstās uz satvērēja, bet kreisajai it kā jāatbalsta objektīvs no apakšas. Rokas pozīcija uz objektīva ļauj ātri mainīt tālummaiņu, ja izmantojat tālummaiņas objektīvu (piemēram, standarta objektīvus, piemēram, 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm utt.). Proti, kārtējo reizi – spoguļkamerām nav "tālummaiņas pogas". Jūs varat tuvināt, mehāniski pagriežot tālummaiņas gredzenu uz objektīva. Un, Dieva dēļ, nelieciet roku uz objektīva - personīgi mana sirds asiņo, tiklīdz es to redzu.

Kreisajā pusē - kā turēt roku uz objektīva, un labajā pusē - kā NE

Redzēšana. Mēs jau runājām ar jums iepriekš par skatu meklētāju. Protams, ir vēlams izveidot rāmi, izmantojot to. Tomēr tas ne vienmēr ir ērti. Tāpēc mūsdienu spoguļkamerās novērošana ar ekrāna palīdzību tiek īstenota atbilstošā līmenī. Šo režīmu sauc LiveView. Jāpiebilst, ka video uzņemšana ir iespējama tikai šajā režīmā. Ņemiet vērā arī to, ka skatu meklētājs nav pieejams, kad ir aktivizēts LiveView.

Kameras uzlāde. Atšķirībā no vairuma ziepju trauku, spoguļkamera nav jāpievieno elektrotīklam, lai uzlādētu - akumulators tiek vienkārši izņemts no tā un ievietots speciālā Lādētājs... Protams, tas ir ērtāk nekā visas kameras pievienošana tīklam.

Kameras vadības ierīces. Protams, dažādu uzņēmumu kameras atšķiras vadības ziņā, taču to principi ir aptuveni vienādi. Apsveriet DSLR kameru elementus, kas tās atšķir no "norādi un fotografējiet" kamerām un var būt neparasti.

• Daudzām DSLR kamerām ir liela skala uzņemšanas režīmiem. Tajā ir iekļautas klasiskās opcijas: "Auto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Nikon apzīmējumi ir parādīti bez iekavām, dažādas Canon vērtības ir ierakstītas iekavās. No kreisās uz labo pusi šie režīmi nozīmē Full Auto, Selectable Auto, Diafragmas prioritāte, Shutter Priority, Manual (Manual). Uz riteņa ir arī citi režīmi (stāsts), bet tie nav galvenie.
• Papildus režīma ciparripai uz kameras korpusa atkarībā no zīmola un modeļa ir arī tālāk norādītās iespējas svarīgi elementi vadības ierīces: video ierakstīšanas sākuma poga (atšķiras no slēdža pogas, parasti sarkanā krāsā), svira pārslēgšanai starp skatu meklētāju un ekrānu, ISO poga, ekspozīcijas poga utt.
• Atkarībā no modeļa ir viens vai divi papildu vadības riteņi, kas palīdz mainīt iestatījumus, fotografējot manuālajos režīmos. Riteņi parasti atrodas zem liela un rādītājpirksts labā roka(jaunākajai kameru līnijai ir tikai 1 ritenis).
• Vecākām kamerām ir otrs ekrāns (no augšas), kurā tiek parādīti galvenie kameras iestatījumi.
• Automātisko un manuālo fokusēšanu var pārslēgt, izmantojot atsevišķu sviru uz korpusa (Nikon), izmantojot objektīva sviru (Nikon, Canon) vai citādā veidā. Lai precizētu šo punktu, iesaku izlasīt instrukcijas, jo atkarībā no ražotāja šī funkcijaīstenoti dažādos veidos.

Kreisajā pusē varat redzēt fotografēšanas režīma vadības riteni,
labajā pusē atrodas papildu ekrāns

A + (automātiskais) režīms un sižeta režīmi. Es pilnīgi saprotu, ka ne visi vēlas nodarboties ar manuālajiem iestatījumiem. Tas ir paredzēts tiem, kurus tas neinteresē, bet svarīgs ir tikai pats uzņemšanas process, viņi izdomāja režīmu "Auto". To sauc arī par "zaļo zonu", jo to parasti attēlo kā zaļu kameru vai zaļu burtu "A +". Šajā režīmā kamera pati izvēlas iestatījumus. Mūsdienu kamerās šis režīms tiek īstenots diezgan pieļaujami. Protams, "automāts" nav ideāls - tas nespēj saprast jūsu radošo nodomu. Cits jautājums ir tā sauktie "stāstu režīmi". Tie ir uz amatieru "DSLR". Tie ir tādi režīmi kā "portrets", "uguņošana", "ainava" utt. Tie arī ir automātiskie režīmi, taču pielāgojoties konkrētai situācijai. Piemērots arī cilvēkiem, kuri nevēlas saprast tehniskas problēmas.

A (Av) režīms ir diafragmas prioritātes režīms.Šis režīms tiek uzskatīts par manuālu. Tas ļauj kontrolēt objektīva apertūras atvēršanu. Turklāt, jo mazāks ir f skaitlis, jo lielāka atvere. Piemēram, f / 1,4 ir maksimālā vērtība diafragmas atvērums mūsdienu Nikon objektīviem – pie šīs vērtības diafragmas atvērums ir maksimāli atvērts. Palielinot f skaitli, mēs pievelkam diafragmas atvērumu. Pats princips šeit ir pavisam vienkāršs – jo vairāk ir atvērta apertūra, jo vairāk gaismas iziet cauri objektīvam. Iesācējam ir jāzina tikai tas, kad portretiem un fotografēšanai slikts apgaismojums objektīvam vislabāk ir izmantot visplašāko diafragmas atvērumu, bet ainavām – diafragmas diapazonu no f / 5,6 līdz f / 11. Jo vairāk atverat diafragmas atvērumu, jo izplūdušāks būs fons. Protams, atvērta apertūra ir tikai viena no skaista izplūšanas ("bokeh") sastāvdaļām, taču šī ir cita raksta tēma.

S (Tv) režīms - slēdža prioritātes režīms. Mazāk pieprasīts amatieru vidū, bet ne mazāk svarīgs. Ļauj iestatīt aizvara ātrumu, tas ir, ātrumu, ar kādu tiks uzņemts attēls. Parasti ātrumu mēra sekundes daļās. Piemēram, 1/200 sek, 1/1000 sek, 1/2 sek, 1 sek. Praksē kamerās to var apzīmēt dažādi - 200 (uz 1/200 sek), 2 (uz 1/2 sek), 1 '' (uz 1 sekundi). Šeit ir daudz ko stāstīt, ja īsi sakot, būtība ir tāda. Ja fotografējat ātri kustīgus objektus, ieteicams iestatīt ātru aizvara ātrumu (piemēram, 1/1000 sek.). Ja fotografējat vājā apgaismojumā, labāk izvēlēties ilgāku aizvara ātrumu atkarībā no kameras fokusa attāluma (18-55 mm kamerai, piemēram, fotografējot ar 18 mm, aizvara ātrumu var iestatīt uz 1/ 30). Jo ilgāks aizvara ātrums, jo vairāk gaismas caur objektīvu iekļūst matricā. Atkal runāšana par fragmentu ir cita raksta tēma. Galvenais, kas jāatceras, jo ilgāks slēdža ātrums, jo izplūdušāks būs attēls, jo lielāks slēdža ātrums, jo asāks tas būs. Šis ir ļoti vienkāršots skaidrojums, taču vienīgais iespējamais šodienas raksta ietvaros.

M režīms - manuālais, manuālais fotografēšanas režīms.Šeit viss ir vienkārši, gan aizvara ātrums, gan diafragmas atvērums tiek regulēts manuāli.

ISO - matricas fotosensitivitāte.Šis iestatījums ir patstāvīgs. Šis parametrs kopā ar aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu ietekmē attēla ekspozīciju. Minimālais ISO parasti ir 100, maksimālais ir atkarīgs no modernās tehnoloģijas... Mūsdienu labākās kameras spēj nodrošināt pieņemamu kvalitāti ar ISO 12800. Ko nozīmē “pieņemama kvalitāte”? Fakts ir tāds, ka, jo augstāks ir ISO, jo, no vienas puses, attēls ir spilgtāks, bet, no otras puses, jo vairāk tas “rada troksni”. Es domāju, ka jūs visi esat redzējuši digitālo troksni ziepju kastes fotogrāfijās.

Kā fotografēt ar DSLR kameru? Vairāki praktiski piemēri

Kā jūs droši vien jau sapratāt, šī tēma ir neierobežota. Un mēs to neanalizēsim vienā rakstā. Tā vietā, lai mēģinātu aptvert visu uzreiz, es minēšu iestatījumu piemērus, kas būtu jāizmanto konkrētajā situācijā. Tas noderēs tiem, kas tikko sākuši apgūt materiālus un kuriem tas interesē. Tiem, kam vienkārši nepieciešams fotografēt, ir "Auto" režīms, kas tika aprakstīts iepriekš.

Portreta uzņemšana ar 18-55 mm objektīvu. Objektu nepieciešams pietuvināt pēc iespējas tuvāk, pagriežot tālummaiņu par 55mm. A (diafragmas atvēruma prioritātes) režīmā iestatiet minimālo iespējamo vērtību (iespējams, 5,6 šim objektīvam). Iestatiet ISO uz automātisko režīmu. Uzņemiet kadru. Portrets var būt jebkas – no pilna auguma līdz sejas. Izmantojot šos iestatījumus, jūs iegūsit pēc iespējas lielāku izplūšanu un vismazākos kropļojumus. Tas ir par portreta uzņemšanu ārā dienas gaišajā laikā.

Ainavas fotografēšana ar 18–55 mm objektīvu. Mēs izvēlamies fokusa attālumu atbilstoši apstākļiem. Maksimālais vietas apjoms ietilps rāmī ar 18 mm. A režīmā diafragmas atvērumu var samazināt līdz f / 9. Labāk ir iestatīt ISO uz minimālo (100). Izmantojot šos iestatījumus, mēs iegūsim pēc iespējas asāku attēlu. Protams, tas nāk par ainavas uzņemšanu dienas laikā.

Fotografējam arhitektūru ar 18-55mm objektīvu. Šaurām ieliņām mazās pilsētās vislabāk ir iestatīt minimālo fokusa attālumu (18 mm). Diafragmas prioritātes režīmā atkal iestatiet f / 7.1 vai f / 9. ISO vislabāk ir iestatīts uz minimālā vērtība(100). Ar šiem iestatījumiem dienas laikā kadrā iegūsim maksimālu asumu, kas ir svarīgi, fotografējot arhitektūru.

Makro uzņemšana ar 18–55 mm objektīvu. Fokālo izvēlamies atbilstoši apstākļiem, atkarībā no fotografēšanas priekšmeta. Lai diafragmas prioritātes režīmā iegūtu pēc iespējas vairāk asu attēlu, jums jāiestata vērtība no f / 11 līdz f / 22. Tas jo īpaši attiecas uz fotografēšanu ar 55 mm ar maksimālo tālummaiņu. ISO nedrīkst iestatīt virs 400. Protams, tuvplāna tuvplāna kadriem jābūt pietiekami daudz gaismas.

Mēs šaujam sporta pasākumos. Neatkarīgi no objektīva, lai apturētu kustību, ir jāiestata ātrs aizvara ātrums. Jo īsāks, jo labāk. Pietiek ar 1/1000. Tādējādi jums ir jāizvēlas S (Tv) režīms un jāizvēlas atbilstošā vērtība. ISO var iestatīt uz automašīnas, dienas laikā tas nebūs pārāk augsts.

secinājumus

Varbūt es gribētu pie tā pakavēties. Šeit var rakstīt ļoti ilgi. Bet es baidos, ka gala rezultāts būs grāmata, nevis raksts. Tādējādi mēs analizēsim atlikušos neatbildētos jautājumus precizējošo rakstu ietvaros. Kas attiecas uz šo materiālu, es ceru, ka tas jums palīdzēs vismaz nedaudz izprast savu DSLR kameru un saprast galvenās atšķirības starp to un "ziepju trauku". Par to ļaujiet man paņemt atvaļinājumu. Visi labi kadri un laba izvēle!

Video "Kā uzņemt attēlus ar DSLR"

Par šī raksta tēmu tika filmēti 2 video. Pirmā ir teorētiska, kurā es runāju par esošajiem režīmiem. Un otrs ir praktiskais, kurā staigāju pa pilsētu un fotografēju, komentējot kameras iestatījumus.

Ir diezgan grūti iemācīties labi fotografēt, ja nezināt fotogrāfijas pamatus un galvenos terminus un jēdzienus. Tāpēc šī raksta mērķis ir sniegt vispārēju izpratni par to, kas ir fotogrāfija, kā darbojas kamera, un iepazīties ar fotografēšanas pamatjēdzieniem.

Tā kā mūsdienās filmu fotogrāfija jau ir kļuvusi galvenokārt par vēsturi, tad tālāk runāsim par digitālo fotogrāfiju. Lai gan 90% visas terminoloģijas ir vienādas, fotogrāfijas iegūšanas principi ir vienādi.

Kā top fotogrāfija

Termins fotogrāfija nozīmē gleznošanu ar gaismu. Faktiski kamera uztver gaismu, kas ieplūst caur objektīvu, uz matricas, un uz šīs gaismas pamata veidojas attēls. Mehānisms, kā iegūt attēlu, pamatojoties uz gaismu, ir diezgan sarežģīts, un par šo tēmu ir rakstīti daudzi zinātniski darbi. Kopumā detalizētas zināšanas par šo procesu nav tik nepieciešamas.

Kā notiek tēla veidošana?

Izejot cauri objektīvam, gaisma saskaras ar gaismjutīgo elementu, kas to nofiksē. Digitālajās kamerās šis elements ir matrica. Matricu sākotnēji no gaismas aizver aizvars (kameras aizvars), kas, nospiežot slēdža pogu, uz noteiktu laiku (slēdža ātrumu) ievelkas, ļaujot gaismai šajā laikā ietekmēt matricu.

Rezultāts, tas ir, pats fotoattēls, ir tieši atkarīgs no gaismas daudzuma, kas skar matricu.

Fotogrāfija ir gaismas fiksācija uz kameras matricas

Digitālo fotokameru veidi

Kopumā ir 2 galvenie kameru veidi.

Spoguļots (DSLR) un neatspoguļots. Galvenā atšķirība starp tām ir tāda, ka spoguļkamerā caur korpusā uzstādīto spoguli attēlu skatu meklētājā redzat tieši caur objektīvu.
Tas ir, "ko es redzu, es fotografēju".

Mūsdienu bez spoguļiem tam tiek izmantotas 2 metodes.

• Skatu meklētājs ir optisks un atrodas tālāk no objektīva. Fotografējot, jums ir jāveic neliels skatu meklētāja pārvietošanās korekcijas attiecībā pret objektīvu. Parasti izmanto uz "ziepju traukiem"
• Elektroniskais skatu meklētājs. Vienkāršākais piemērs ir attēla pārsūtīšana tieši uz kameras displeju. Parasti tiek izmantots objektā un fotografēšanā, bet DSLR kamerās šis režīms bieži tiek izmantots kopā ar optisko režīmu, un to sauc par tiešo skatu.

Kā darbojas kamera

Apsveriet DSLR kameras darbu kā vispopulārāko iespēju tiem, kuri patiešām vēlas kaut ko sasniegt fotogrāfijā.

DSLR kamera sastāv no korpusa (parasti - "carcass", "body" - no angļu korpusa) un objektīva ("stikls", "objektīvs").

Digitālās kameras korpusa iekšpusē ir matrica, kas uzņem attēlu.

Pievērsiet uzmanību iepriekš redzamajai diagrammai. Skatoties caur skatu meklētāju, gaisma iziet cauri objektīvam, tiek atstarota no spoguļa, pēc tam laužas prizmā un nonāk skatu meklētājā. Tādā veidā jūs redzat caur objektīvu, ko jūs uzņemsit. Brīdī, kad nospiežat aizvaru, spogulis paceļas, aizvars atveras, gaisma iekļūst matricā un tiek fiksēta. Tādējādi tiek iegūta fotogrāfija.

Tagad pāriesim pie pamatnosacījumiem.

Pikseļi un megapikseļi

Sāksim ar terminu "jaunā digitālā ēra". Tas vairāk attiecas uz datoru jomu, nevis uz fotogrāfiju, taču tas ir svarīgi.

Jebkurš digitālais attēls ir izveidots no maziem punktiem, ko sauc par pikseļiem. Digitālajā fotogrāfijā pikseļu skaits attēlā ir vienāds ar pikseļu skaitu kameras matricā. Pati matrica sastāv no pikseļiem.

Palielinot jebkuru digitālo attēlu vairākas reizes, pamanīsit, ka attēls sastāv no maziem kvadrātiņiem – tie ir pikseļi.

Megapikseļi ir 1 miljons pikseļu. Attiecīgi, jo vairāk megapikseļu ir kameras matricā, jo vairāk pikseļu veido attēls.

Palielinot fotoattēlu, varat redzēt pikseļus

Kas nodrošina lielu pikseļu skaitu? Tas ir vienkārši. Iedomājieties, ka jūs zīmējat attēlu nevis ar triepieniem, bet ar punktiem. Vai varat uzzīmēt apli, ja jums ir tikai 10 punkti? Iespējams, to var izdarīt, bet visticamāk aplis būs "leņķains". Jo vairāk punktu, jo detalizētāks un precīzāks būs attēls.

Taču ir divas nepilnības, kuras veiksmīgi izmanto tirgotāji. Pirmkārt, ar megapikseļiem vien nepietiek, lai to iegūtu augstas kvalitātes bildes, šim jums joprojām ir nepieciešams augstas kvalitātes objektīvs. Otrkārt, fotoattēlu drukāšanai ir svarīgs liels megapikseļu skaits liela izmēra... Piemēram, pilnas sienas plakātam. Skatoties attēlu monitora ekrānā, īpaši samazinātu, lai tas atbilstu ekrānam, vienkārša iemesla dēļ jūs neredzēsit atšķirību starp 3 vai 10 megapikseļiem.

Monitora ekrānā parasti ir daudz mazāk pikseļu nekā attēlā. Tas nozīmē, ka ekrānā, saspiežot fotoattēlu līdz ekrāna izmēram vai mazākam, jūs zaudējat lielāko daļu "megapikseļu". Un 10 megapikseļu fotoattēls pārvērtīsies par 1 megapikseļu fotoattēlu.

Aizvars un aizvara ātrums

Aizvars ir tas, kas bloķē gaismu no kameras sensora, līdz nospiežat slēdža pogu.

Ekspozīcija ir laiks, uz kuru atveras aizvars un paceļas spogulis. Jo īsāks aizvara ātrums, jo īsāks sitīs gaisma uz matricu. Jo ilgāks ekspozīcijas laiks, jo vairāk gaismas.

Spilgtā saulainā dienā, lai sensors iegūtu pietiekami daudz gaismas, ir nepieciešams ļoti ātrs slēdža ātrums - piemēram, tikai 1/1000 sekundes. Naktī var paiet dažas sekundes vai pat minūtes, lai iegūtu pietiekami daudz gaismas.

Aizvara ātrumu nosaka sekundes daļās vai sekundēs. Piemēram, 1/60 sek.

Diafragma

Diafragma ir vairāku asmeņu deflektors, kas atrodas objektīva iekšpusē. Tas var būt pilnībā atvērts vai aizvērts tik daudz, ka tas tikai paliek mazs caurums par gaismu.

Diafragma kalpo arī, lai ierobežotu gaismas daudzumu, kas galu galā nonāk objektīva matricā. Tas ir, slēdža ātrums un diafragmas atvērums veic vienu un to pašu uzdevumu - regulēt gaismas plūsmu, kas nonāk matricā. Kāpēc izmantot tieši divus elementus?

Stingri sakot, diafragma nav nepieciešamais elements... Piemēram, lētos ziepju traukos un mobilo ierīču kamerās tas nav pieejams kā klase. Bet diafragmas atvērums ir ārkārtīgi svarīgs, lai sasniegtu noteiktus ar lauka dziļumu saistītus efektus, kas tiks apspriesti vēlāk.

Diafragmas atvērums tiek apzīmēts ar burtu f, kam seko diafragmas atvēruma numurs, piemēram, f / 2.8. Kā mazāks skaitlis, jo atvērtākas ir ziedlapiņas un platāks ir caurums.

ISO jutība

Aptuveni runājot, tā ir matricas jutība pret gaismu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāks ir sensors pret gaismu. Piemēram, lai iegūtu labu kadru ar ISO 100, ir nepieciešams noteikts gaismas daudzums. Bet, ja gaismas ir maz, var iestatīt ISO 1600, matrica kļūs jutīgāka un labam rezultātam vajadzēs vairākas reizes mazāk gaismas.

Šķiet, kāda ir problēma? Kāpēc izmantot dažādus ISO, ja var iegūt maksimumu? Ir vairāki iemesli. Pirmkārt, ja ir daudz gaismas. Piemēram, spoži saulainā ziemas dienā, kad visapkārt ir tikai sniegs, mūs gaida uzdevums ierobežot kolosālo gaismas daudzumu un augsts ISO tikai traucēs. Otrkārt (un šis galvenais iemesls) - "digitālā trokšņa" parādīšanās.

Troksnis ir digitālās matricas posts, kas izpaužas kā "graudu" parādīšanās fotogrāfijā. Jo augstāks ISO, jo vairāk trokšņa sliktāka kvalitāte Fotoattēls.

Tāpēc trokšņa daudzums pie augsta ISO ir viens no svarīgākajiem matricas kvalitātes rādītājiem un pastāvīgas uzlabošanas priekšmets.

Principā mūsdienu DSLR, īpaši augstākās klases, augstā ISO trokšņu veiktspēja ir diezgan labā līmenī, taču joprojām ir tālu no ideāla.

Pateicoties tehnoloģiskajām īpatnībām, trokšņa daudzums ir atkarīgs no reālajiem, fiziskajiem matricas izmēriem un matricas pikseļu izmēriem. Jo mazāka matrica un vairāk megapikseļu, jo lielāks troksnis.

Tāpēc mobilo ierīču kameru "apgrieztās" matricas un kompaktās "ziepju kastes" vienmēr radīs daudz lielāku troksni nekā profesionālie DSLR.

Ekspozīcija un ekspozīcija

Iepazīstoties ar jēdzieniem – slēdža ātrums, diafragmas atvērums un jutība, pāriesim pie svarīgākā.

Ekspozīcija ir galvenais jēdziens fotogrāfijā. Ja nesaprotat, kas ir ekspozīcija, jūs, visticamāk, neiemācīsieties labi fotografēt.

Formāli ekspozīcija ir gaismas daudzums no gaismas jutīgā sensora. Aptuveni runājot - gaismas daudzums, kas skar matricu.

Jūsu momentuzņēmums būs atkarīgs no tā:

• Ja tas izrādās pārāk gaišs, tad attēls ir pāreksponēts, pārāk daudz gaismas ir trāpījis matricai un jūs "izgaismojat" kadru.
• Ja attēls ir pārāk tumšs, attēls ir nepietiekami eksponēts, tāpēc ir nepieciešams vairāk gaismas, lai nokļūtu matricā.
• Ne pārāk gaišs, ne pārāk tumšs nozīmē, ka ekspozīcija ir pareiza.

No kreisās puses uz labo — pāreksponēts, nepietiekami eksponēts un pareizi eksponēts

Ekspozīcija tiek veidota, izvēloties slēdža ātruma un diafragmas atvēruma kombināciju, ko sauc arī par "ekspozīcijas savienotāju". Fotogrāfa uzdevums ir izvēlēties tādu kombināciju, lai nodrošinātu nepieciešamo gaismas daudzumu attēla izveidošanai uz matricas.

Šajā gadījumā jāņem vērā matricas jutība – jo augstāks ISO, jo mazākai jābūt ekspozīcijai.

Fokusa punkts

Fokusa punkts vai vienkārši fokuss ir punkts, kuru jūs "uzasinājāt". Objektīva fokusēšana uz objektu nozīmē fokusa izvēli šādā veidā, lai šis objekts būtu pēc iespējas asāks.

Autofokuss parasti tiek izmantots mūsdienu kamerās, sarežģīta sistēmaļauj automātiski fokusēties uz atlasīto punktu. Taču tas, kā darbojas autofokuss, ir atkarīgs no daudziem parametriem, piemēram, apgaismojuma. Sliktā apgaismojuma apstākļos autofokuss var nedarboties vai pat nevar izpildīt savu uzdevumu. Tad jums ir jāpārslēdzas uz manuālo fokusu un jāpaļaujas uz savu aci.

Acu fokusēšana

Punkts, kurā tiks fokusēts autofokuss, ir redzams skatu meklētājā. Parasti tas ir mazs sarkans punkts. Sākotnēji tas ir centrēts, bet DSLR kamerās varat izvēlēties citu punktu, lai uzlabotu kadrēšanu.

Fokusa attālums

Fokusa attālums ir viena no objektīva īpašībām. Formāli šis raksturlielums parāda attālumu no objektīva optiskā centra līdz matricai, kur veidojas ass objekta attēls. Fokusa attālumu mēra milimetros.

Svarīgāka ir fokusa attāluma fiziskā definīcija, un kāda ir praktiskā ietekme. Šeit viss ir vienkārši. Jo lielāks ir fokusa attālums, jo vairāk objektīvs "pietuvina" objektu. Un jo mazāks ir objektīva "skata leņķis".

• Objektīvus ar īsu fokusa attālumu sauc par platleņķa ("platleņķa") - tie neko "netuvina", bet tie fiksē liels leņķis redze.
• Objektīvus ar lielu fokusa attālumu sauc par telefoto vai telefoto objektīviem ("telefoto").
• sauc par "labojumiem". Un, ja jūs varat mainīt fokusa attālumu, tad tas ir "tālummaiņas objektīvs" vai, vienkāršāk sakot, tālummaiņas objektīvs.

Tālummaiņas process ir objektīva fokusa attāluma maiņas process.

Lauka dziļums vai lauka dziļums

Cits svarīgs jēdziens fotogrāfijā ir DOF - lauka dziļums. Šī ir zona aiz un pirms fokusa punkta, kur kadrā esošie objekti šķiet asi.

Ar nelielu lauka dziļumu objekti tiks izplūduši jau dažus centimetrus vai pat milimetrus no fokusa punkta.
Ar lielu lauka dziļumu objekti var būt asi desmitu un simtu metru attālumā no fokusa punkta.

Lauka dziļums mainās atkarībā no diafragmas atvēruma vērtības, fokusa attāluma un attāluma līdz fokusa punktam.

Sīkāka informācija par to, kas nosaka lauka dziļumu, ir atrodama rakstā ""

Diafragmas atvēruma attiecība

Diafragma ir objektīva joslas platums. Citiem vārdiem sakot, tas ir maksimālais gaismas daudzums, ko objektīvs spēj pārraidīt uz matricu. Jo lielāka diafragma, jo labāks un dārgāks objektīvs.

Diafragmas atvēruma attiecība ir atkarīga no trim komponentiem – mazākās iespējamās diafragmas atvēruma, fokusa attāluma, kā arī pašas optikas kvalitātes un objektīva optiskās shēmas. Pati optikas kvalitāte un optiskais dizains tikai ietekmē cenu.

Neiedziļināsimies fizikā. Var teikt, ka objektīva diafragmas atvērumu izsaka ar maksimālās atvērtās apertūras attiecību pret fokusa attālumu. Parasti tā ir diafragmas atvēruma attiecība, ko ražotāji uz objektīviem norāda skaitļu veidā 1: 1,2, 1: 1,4, 1: 1,8, 1: 2,8, 1: 5,6 utt.

Jo augstāka attiecība, jo lielāka diafragma. Attiecīgi, in šajā gadījumā, ātrākais objektīvs būs 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f / 0.7 - viens no ātrākajiem objektīviem pasaulē

Diafragmas objektīva izvēle ir jāizturas saprātīgi. Tā kā diafragmas atvērums ir atkarīgs no diafragmas atvēruma, ātram objektīvam ar minimālo diafragmas atvērumu būs ļoti mazs lauka dziļums. Tāpēc pastāv iespēja, ka jūs nekad neizmantosit f / 1.2, jo jūs vienkārši nevarēsit īsti fokusēties.

Dinamiskais diapazons

Dinamiskā diapazona jēdziens arī ir ļoti svarīgs, lai gan tas nav īpaši bieži dzirdams skaļi. Dinamiskais diapazons ir matricas spēja bez zudumiem pārraidīt gan gaišos, gan tumšos attēla apgabalus.

Droši vien esat pamanījuši, ka, mēģinot noņemt logu no istabas centra, attēlā tiks parādītas divas iespējas:

• Siena, uz kuras atrodas logs, izrādīsies labi, un pats logs būs tikai balta vieta
• Skats no loga būs labi redzams, bet siena ap logu pārvērtīsies melnā plankumā

Tas ir saistīts ar šādas ainas ļoti lielo dinamisko diapazonu. Spilgtuma atšķirība telpā un ārpus loga ir pārāk liela, lai digitālā kamera to uztvertu pilnībā.

Ainava ir vēl viens augsta dinamiskā diapazona piemērs. Ja debesis ir gaišas un apakšā ir pietiekami tumšs, tad vai nu bildē debesis būs baltas vai apakša melnas.

Tipisks ainas piemērs ar augstu dinamisko diapazonu

Mēs visu redzam normāli, jo cilvēka acs uztvertais dinamiskais diapazons ir daudz plašāks nekā kameru sensoru uztvertais.

Dublēšana un ekspozīcijas kompensācija

Ir vēl viens jēdziens, kas saistīts ar ekspozīciju - dublēšana. Dublēšana ir vairāku kadru secīga uzņemšana ar dažādu ekspozīciju.

Parasti tiek izmantota tā sauktā automātiskā dublēšana. Jūs norādāt kamerai kadru skaitu un ekspozīcijas nobīdi pieturās (stopos).

Visbiežāk tiek izmantoti trīs rāmji. Pieņemsim, ka mēs vēlamies izveidot 3 kadrus ar nobīdi 0,3 pieturas (EV). Šajā gadījumā kamera vispirms uzņems vienu kadru ar norādīto ekspozīcijas vērtību, pēc tam ar ekspozīciju, kas nobīdīta par -0,3 stopiem un kadru ar nobīdi +0,3 stopiem.

Galu galā tiek iegūti trīs kadri – nepietiekami eksponēti, pārmērīgi eksponēti un parasti eksponēti.

Ekspozīcijas parametru precīzai noregulēšanai var izmantot dublēšanu. Piemēram, neesat pārliecināts, ka esat izvēlējies pareizo ekspozīciju, uzņemiet sēriju ar dublēšanu, apskatiet rezultātu un saprotiet, kurā virzienā jāmaina ekspozīcija, uz augšu vai uz leju.

Parauguzņēmums ar ekspozīcijas kompensāciju pie -2EV un + 2EV

Pēc tam varat izmantot ekspozīcijas kompensāciju. Tas ir, jūs to iestatāt kamerā tādā pašā veidā - uzņemiet kadru ar ekspozīcijas kompensāciju +0,3 stopiem un nospiediet aizvara atbrīvošanu.

Kamera ņem pašreizējo ekspozīcijas vērtību, pievieno tai 0,3 pieturas un uzņem kadru.

Ekspozīcijas kompensācija var būt ļoti ērta ātrai pielāgošanai, kad nav laika domāt par to, kas jāmaina – aizvara ātrumu, diafragmas atvērumu vai jutību, lai iegūtu pareizu ekspozīciju un padarītu attēlu gaišāku vai tumšāku.

Apgriešanas koeficients un pilna kadra sensors

Šī koncepcija atdzīvojās ar digitālo fotogrāfiju.

Pilnkadrs tiek uzskatīts par matricas fizisko izmēru, kas vienāds ar 35 mm kadra izmēru uz filmas. Sakarā ar vēlmi pēc kompaktuma un matricas ražošanas izmaksām, in mobilās ierīces, ziepju trauki un neprofesionālie DSLR ir uzstādīti ar "apgrieztām" matricām, tas ir, samazinātu izmēru salīdzinājumā ar pilna kadra matricām.

Pamatojoties uz to, pilna kadra sensora apgriešanas koeficients ir 1. Jo lielāks ir apgriešanas koeficients, mazāka platība matricas attiecībā pret pilno kadru. Piemēram, ja apgriešanas koeficients ir 2, matrica būs divreiz mazāka.

Objektīvs, kas paredzēts pilnam kadram, uz apgrieztas matricas uzņems tikai daļu attēla

Kāds ir apgrieztas matricas trūkums? Pirmkārt - kas mazāks izmērs matricas - jo lielāks troksnis. Otrkārt, 90% no fotogrāfijas pastāvēšanas gadu desmitiem saražotajiem objektīviem ir paredzēti pilna kadra izmēram. Tādējādi objektīvs "pārraida" attēlu, pamatojoties uz pilna izmēra kadrs, bet neliela apgriezta matrica uztver tikai daļu no šī attēla.

baltā balanss

Vēl viena iezīme, kas parādījās līdz ar digitālās fotogrāfijas parādīšanos. Baltā balanss ir attēla krāsu pielāgošana, lai radītu dabiskus toņus. Šajā gadījumā sākuma punkts ir tīrs balta krāsa.

Ar pareizu baltā balansu baltā krāsa fotoattēlā (piemēram, papīrā) izskatās patiesi baltā krāsā, nevis zilgana vai dzeltenīga.

Baltā balanss ir atkarīgs no gaismas avota veida. Tas ir viens saulei, otrs mākoņainam laikam un trešais elektriskajam apgaismojumam.
Parasti iesācēji fotografē ar automātisko baltā balansu. Tas ir ērti, jo kamera pati izvēlas vēlamo vērtību.

Diemžēl automatizācija ne vienmēr ir tik gudra. Tāpēc profesionāļi bieži iestata baltā balansu manuāli, izmantojot balta papīra lapu vai citu objektu, kas ir balts vai pēc iespējas tuvāks tai.

Vēl viena metode ir baltā balansa korekcija datorā pēc fotoattēla uzņemšanas. Bet šim nolūkam ir ļoti vēlams fotografēt RAW formātā.

RAW un JPEG

Digitālā fotogrāfija ir datora fails, kas satur datu kopu, no kuras tiek veidots attēls. Visizplatītākais failu formāts digitālo fotogrāfiju attēlošanai ir JPEG.

Problēma ir tā, ka JPEG ir tā sauktais zudumu saspiešanas formāts.

Pieņemsim, ka mums ir skaistas saulrieta debesis, kurās ir tūkstoš dažādu krāsu pustoņu. Ja mēģināsim saglabāt visu toņu dažādību, faila izmērs būs milzīgs.

Tāpēc JPEG, saglabājot, izmet "papildus" toņus. Aptuveni runājot, ja ir zila krāsa, nedaudz vairāk zils un nedaudz mazāk zils, tad JPEG atstās tikai vienu no tiem. Jo vairāk "saspiests" Jpeg - jo mazāks ir tā izmērs, bet mazāk krāsu un attēla detaļu tas pārraida.

RAW ir "neapstrādāta" datu kopa, ko uztver kameras sensors. Formāli šie dati vēl nav attēls. Tas ir izejmateriāls attēla veidošanai. Tā kā RAW glabājas pilns datu kopums, fotogrāfam ir daudz lielākas iespējas šo attēlu apstrādāt, it īpaši, ja nepieciešama kāda fotografēšanas stadijā veikta "kļūdu korekcija".

Faktiski, fotografējot JPEG formātā, notiek sekojošais, kamera pārraida "neapstrādātus datus" uz kameras mikroprocesoru, tā tos apstrādā pēc tajā iestrādātiem algoritmiem "lai tas izskatītos skaisti", izmet no viņa visu nevajadzīgo. skatu punkta un saglabā datus JPEG formātā, ko redzat datorā kā galīgo attēlu.

Viss jau būtu labi, bet, ja vēlies kaut ko mainīt, var izrādīties, ka procesors tev nepieciešamos datus jau ir izmetis kā nevajadzīgus. Šeit parādās RAW. Kad fotografējat RAW formātā, kamera vienkārši sniedz jums datu kopu un pēc tam dariet ar to visu, ko vēlaties.

Iesācēji par to bieži sasit pieri — pēc izlasīšanas, ka RAW nodrošina vislabāko kvalitāti. RAW pats par sevi nenodrošina vislabāko kvalitāti – tas sniedz daudz vairāk iespēju iegūt šo labāku kvalitāti fotografēšanas procesā.

RAW ir izejmateriāls - JPEG pabeigts rezultāts

Piemēram, augšupielādējiet Lightroom un izveidojiet attēlu ar roku.

Populāra prakse ir uzņemt RAW un Jpeg vienlaikus — kur kamera saglabā abus. JPEG var izmantot ātrai materiāla pārskatīšanai, un, ja kaut kas noiet greizi un prasa nopietnus labojumus, tad jums ir oriģinālie dati RAW formātā.

Secinājums

Ceru, ka šis raksts palīdzēs tiem, kas vienkārši vēlas fotografēt nopietnākā līmenī. Varbūt daži termini un jēdzieni jums šķitīs pārāk sarežģīti, taču nebaidieties. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši.

Ja jums ir kādas vēlmes un papildinājumi rakstam - rakstiet komentāros