Tātad, ir ziema... (lai gan tagad, 2006./2007. gada ziemā, dažreiz tā nešķiet). Ikvienam aktīvam (un ne ik pa laikam) riteņbraucējam, kurš brauc ziemā, agri vai vēlu pārņems doma: vai viņam nav jāķeras pie radžotajām riepām? Un jo sāpīgāki un nepatīkamāki ir iemesli, kas radīja šo domu, jo ātrāk tā nedalīta valdīs velosipēdista galvā... Velosipēdu kultūra lēnām virzās no Rietumiem uz mūsu blīvajām stepēm, un pēc tam sekojuši tirgotāji, kuru dzīti Patiesība, kas labi zināma no skolas laikiem – “pieprasījums rada piedāvājumu” – tiecoties pēc mūsu grūti nopelnītajām banknotēm. Mūsdienās Kazaņā vairs nav problēmu iegādāties rūpnīcas radžotās riepas, atšķirībā no ziemām pirms sešiem vai septiņiem gadiem – jums vienkārši jāatvēl laiks, lai to izdarītu. Sporta veikalos Kazaņā pat varēja redzēt dažādas radžotās riepas: pat 3-4 dažādi modeļi no 2-3 ražotājiem. Taču šobrīd ir saglabājusies zināma nepilnība jautājumā par ikviena nodrošināšanu ar radžotajām veloriepām...

Pirmkārt, ļoti maz tika importētas riepas ar radzēm. Tas, kas bija veikalos, tika ātri izpārdots uz sezonu - un daži, kas gribēja iegādāties šīs riepas, to nevarēja izdarīt... Otrkārt, modeļu izvēle joprojām ir diezgan maza - viņi atveda galvenokārt budžeta modeļus, ar mazu smaiļu skaits, man šķiet, nepietiekamas ziemas riteņbraukšanas subkultūras attīstības dēļ. Un visbeidzot – par nicināmo metālu. Rūpnīcā ražotu riepu komplekta izmaksas abiem riteņiem viegli varētu būt augstskolas pasniedzēja vai citu valdības darbinieku mēnešalgas apmērā. C'est la vie...

Tātad ir vajadzīgas riepas ar radzēm – bet ne visiem tādas ir. Secinājums – darīsim paši. Šeit aprakstītā riepu radžošanas metode nav mans izgudrojums, turklāt internetā var atrast vairākus radžošanas aprakstus, izmantojot gan uzrādīto metodi (izmantojot skrūves), gan dažus citus. Tomēr šķiet lietderīgi vēlreiz detalizēti aprakstīt visu procedūru kopā ar tekstu pietiekamā daudzumā ilustrācijas.

1. Pirmā problēma, kas jāatrisina, ir Meklēt piemērota riepa . Prasības priekš potenciālais upuris vivisekcija:

Cietas riepas, jo, bremzējot uz ledus, atkarībā no protektora raksta parasti darbojas ne vairāk kā 8-10 radzes - attiecīgi slodze kritīsies uz 8-10 protektora elementiem (turpmāk tekstā "bulciņas").

Pašām “maizītēm” jābūt pēc iespējas lielām, lai ap skrūvi būtu pietiekami daudz gumijas tās noturēšanai.

Protektora rakstam jāatbilst jūsu prasībām optimāla atrašanās vietaērkšķi

Lai ilustrētu radžošanas procesu, rakstot šo tekstu, tika izvēlēta šāda riepa (sākotnējais izskats):

Riepu ražoja nenosaukts Ķīnas uzņēmums, kas ir pasaulē slavens ar savu kvalitātes līmeni, kas ražo savus produktus ar zīmolu “SUPERDIAMOND”:

Iegādātās riepas protektora raksts ir šāds:

Uz to attiecas šādi komentāri:

“bulciņas” ir nedaudz mazas, un, kā noskaidrosies vēlāk, 4,2 mm diametra skrūvēm, kas izvēlētas radzēm, būs diezgan maza gumijas “puse”, kas tās noturēs, ja spriegošana tiks veikta nevērīgi;

Protektors ir asimetrisks attiecībā pret riepas plakni, kas bremzējot var novest pie riteņa “lekšanās”, tomēr priekšā vēl ir testa brauciens.

Tikai 108 “bulciņas” atrodas salīdzinoši tuvu riepas asij “zigzaga” veidā – un vēl 108 – tuvāk sāniem. Viņi, iespējams, darbosies tikai pagriezienos... Tātad, radžu var nepietikt.

2 . Nākamais uzdevums - skrūvju izvēle. Vietējos tirgos un veikalos ir daudz skrūvju, un parasti nav grūti atrast kaut ko piemērotu. Prasības skrūvēm:

Vāciņš, kas no ārpuses ir plakans (vai vismaz bez asām malām) un ar pēc iespējas lielāku laukumu (lai labāk sadalītu kameras slodzi).

Garums, no vienas puses, pārsniedz “bulciņu” biezumu pietiekami, lai izceltos, un, no otras puses, ne pārāk garš, jo pārpalikums būs jānogriež/nokož/noslīpē - papildus sarežģīta operācija.

Cietība – radzēm nevajadzētu nolietoties uz asfalta vienā dienā. Derēs "metāla skrūves".

Mūsu gadījumā izvēle krita uz “universālām pašvītņojošām skrūvēm ar presēšanas paplāksni” ar izmēru 4,2x20. Garums ir pārāk liels, bet es negribēju meklēt citus. Paķēru, ka man patika pirmā. Bet cepures ir skats sāpošām acīm! Tie izskatās šādi:

Jāpiebilst, ka ir līdzīgas skrūves, kuras ir tikai 11mm garas, taču tās nebija pieejamas tur, kur dabūju. Tas būtu labāks variants.

3. Sāksim špikot. Šim nolūkam mums ir nepieciešams īlens un Phillips skrūvgriezis. Process ir acīmredzams - bulciņā izduram caurumu - ja iespējams, centrā:

Ja iedurat no protektora puses, ir vieglāk mērķēt, un caurumi ir precīzāk izvietoti. Pēc tam ieskrūvējam skrūvi riepā no iekšpuses. Lai to izdarītu, varat to nedaudz pagriezt otrādi. Izrādās kaut kas līdzīgs šim:

"Va-va-va! Un tā 216 reizes pēc kārtas." (Ar).

Nedaudz par to, kā jūs varat paātrināt šo nogurdinošo procesu. Skaidrs, ka no caurumu izduršanas un skrūvju pievilkšanas nekur neizbēgt. Taču nepārtraukta riepas griešana uz priekšu un atpakaļ aizņem diezgan daudz laika. No tā var izvairīties, nekavējoties apgriežot riepu otrādi. Turklāt, tā kā gumijas biezums ir dažādas vietas ievērojami atšķiras (kur atrodas “bulciņas” - manāmi biezākas), tad, pagriežot ārā, izskatās neviendabīgi. Tur, kur “maizītes” atrodas aizmugurē, gumijas aizmugurējā virsmā ir nelieli iedobumi. Šis attēls ilustrē šo punktu:

Vēlamās iedobes ir parādītas ar bultiņām (lai gan fotogrāfijā tas joprojām ir diezgan vāji redzams - pagrieziet riepu uz āru un jūs redzēsiet, par ko mēs runājam). Ar zināmu praksi ir iespējams caurdurt caurumus skrūvēm tieši no iekšpuses, vadoties pēc šīm iedobēm. Pēc nelielas prakses jūs varat iedurt diezgan precīzi, un riepa nav pastāvīgi jāgriež uz priekšu un atpakaļ, kas ietaupa laiku, un skrūvju asie gali ir vērsti uz iekšu, kas samazina iespēju to saskrāpēt. Taču tie, kas vēlas, šo operāciju var veikt ar cimdiem. Tas izskatīsies šādi:

Pēc noteikta laika, kas ir pietiekams visu skrūvju pievilkšanai (mūsu gadījumā - 216 gab.), riepas nepareizā puse izskatīsies šādi:

No protektora puses līdz šajā posmā tas atgādina izķidātu ezīti, kas apgriezts ar iekšpusi:

Pagriezīsim riepu atpakaļ normālā stāvoklī. Attiecības ar ezīšiem kļūst arvien pamanāmākas:

Sāna skats:

Tagad ir pienācis laiks pirmo reizi uzlikt radžoto riepu uz riteņa. Protams, kamera ir jāaizsargā no saskares ar skrūvju galviņām, lai izvairītos no tās plīsuma. Lai to izdarītu, visvieglāk ir izmantot vecu kameru, sagrieztu gareniski un ar noņemtu nipeli. Kā liecina prakse, priekšējam ritenim, kuram ir salīdzinoši neliela slodze, ar to pilnīgi pietiek. aizmugurē, visticamāk, var būt nepieciešama kāda jaudīgāka aizsardzība. Tika minēts, ka šim nolūkam tika izmantota lielceļa caurule, kas izgriezta gar šoseju.

Tātad, mēs ņemam veco kameru, kas darbosies kā blīve:

Nedaudz uzpūšam galveno kameru, kuru paredzēts piepūst - lai tā notur formu, bet ne tik daudz, lai pēc tam nevarētu ritenis ar to izlobīt:

Mēs uzliekam kameras blīvi uz kameras nedaudz uzpūstu šādā veidā:

Pēc tam, kā ierasts, vienā riteņa loka pusē uzliekam radžotu riepu, ievietojam “caurules” sviestmaizi, pilnībā noberam riepu un piepūšam riteni. Izrādās kaut kas līdzīgs šim:

Diezgan ļauns ezis...

4. Un klāt nāk – Marlezona baleta otrā daļa. Skrūves jāsaīsina līdz vajadzīgajam garumam. Ir iespējamas šādas iespējas:

Skrūves tika ņemtas diezgan īsas, un aizsargs, gluži pretēji, bija pietiekami biezs - šajā gadījumā nekas nebūtu jāgrauž.

Pārāk garus galus var noslīpēt smilšu ritenis. Bet ne visiem ir šis priekšmets savā mājsaimniecībā, tas ir arī trokšņains un putekļains. Bet variants ir diezgan efektīvs...

Visbeidzot, skrūvju galus var vienkārši nokost ar vienkāršiem rokas instrumentiem - visādiem stiepļu griezējiem, knaibles utt.

Piemēram, šeit ir fotoattēls ar riepu ar īsām skrūvēm, kas vispār nekoda:

Tagad pieņemsim, ka galu nokošana joprojām ir nepieciešama (kā mūsu gadījumā). Parunāsim par rīku. Ir pilnīgi skaidrs, ka instruments var būt atšķirīgs, tāpat kā skrūves. Vienkāršākais variants, kas pieejams katrā mājā un sola smagu darbu, ir parastas knaibles vai stiepļu griezēji ar vienu asi. Mehāniskais stiprības pieaugums ir neliels, tāpēc tās var iekost tikai caur plānām skrūvēm (vai tikai biezākām skrūvēm). Skrūvēm jābūt samērā mīkstām - pretējā gadījumā stiepļu griezēji ātri sabojāsies - un no tiem būs maz jēgas. Ērtāka iespēja ir knaibles ar papildu svirām (attēlā zemāk; augšpusē, salīdzinājumam, parastās knaibles):

Veikalos šādi stiepļu griezēji ir retāk sastopami, bet man izdevās tos atrast pie autobraucēja drauga. Tā kā šajā gadījumā skrūves ir biezas un cietas, pat ar tik jaudīgām knaiblēm īpaši nepietika. Skrūves jāsakož tā, lai gali paliktu apmēram 1,5-2,5 mm gari. Tomēr šķiet, ka īpaša precizitāte šeit nav vajadzīga. Rezultātā man tomēr izdevās nokost visas 216 skrūves - bet pēc 5 vakariem, tas ir, vidēji pēc 40 skrūvēm, šis uzdevums man bija diezgan noguris, un mani pirksti vairs nespēja nospiest rokturus. knaibles vairs. Strādājot lietderīgi izmantot aizsargbrilles (nēsāju parastās, kuras nēsāju braucot ar velosipēdu) - tā kā nokostie skrūvju gali mēdz enerģiski izlidot uz visām pusēm. Arī cimdi nenāks par ļaunu – skrūves tagad slīd ārā. Rezultātā mums ir vēlamā radžotā riepa. 216 tapas, kas sakārtotas divās “izliektās” rindās. Tas joprojām neietilpst četrrindu automašīnā.

Projekta izmaksas:

riepa - 160 rubļi.

Skrūves – 216gab x 35kop – 76r.

Iekšējā caurule ražota Krievijā (gumija biezāka un maksā lētāk) – 60 rubļi.

Kopā 296 rubļi. To, vai ir vērts iesaistīties šajā variantā, katrs izlemj pats. Iespējamās alternatīvas ir vai nu braukšana bez radzēm (kas var būt nedaudz rupji), vai rūpnīcā ražotu riepu pirkšana (kas var būt neiespējami vai nu finansiālu apsvērumu dēļ, vai vienkārši tāpēc, ka veikalos šādas gumijas trūkst).

Izskats gatavais produkts virs:

Šodien mēs runāsim par to, kā pašiem uzstādīt radzes velosipēda riepai, lai izgatavotu ziemas radžotās velo riepas. Mēs apsvērsim arī metodes, kā ar savām rokām uzstādīt mājās gatavotas radzes velosipēdu riepām, lai ziemā brauktu ar velosipēdu

Velosipēds, protams, nozīmē vairāk braukt siltajā sezonā, taču daļa ekstrēmo riteņbraukšanas entuziasti savus “dzelzs zirgus” ziemā neliek mierā, organizējot ziemas braucienus pie dabas vai vienkārši izmantojot tos kā parastu transporta līdzekli.

Velosipēda vadīšana ziemā prasa ne tikai izcilu fiziskā sagatavotība velosipēdists, bet arī izvirza īpašas prasības velosipēdam. Tātad, šeit ir daži noderīgi padomi, kā izmantot velosipēdu ziemā:

· Noteikti uzstādiet ziemas riepas ar radzēm. Ja bieži braucat pa ledu vai sablīvētu sniegu, nepieciešamas riepas ar vismaz 200-350 radzēm; braukšanai pilsētas ielās var būt mazāk tapas - no 50 līdz 200 gab.

· Ja velosipēdam ir tikai bremžu suporti, tad vismaz viena no tām (priekšējā) jānomaina pret disku bremzēm. Lieta tāda, ka V veida bremzes, kas darbojas uz loka skavas, ievērojami zaudē savu efektivitāti aukstumā disku apledojuma dēļ. No bremzes nospiešanas brīža ritenis var veikt līdz pat 10 apgriezieniem. Par kādu drošību var runāt, kad velosipēds ar 10 apgriezieniem nobrauc 20 metru distanci? Aukstā laikā arī disku bremzes darbojas sliktāk nekā vasarā, taču tomēr ir ievērojami efektīvākas par V veida bremzēm.

· Braucot pa ziemas ceļiem, ķēde noteikti aizsērēsies ar netīrumiem un ceļa reaģentiem. Pēc katra brauciena noteikti notīriet un ieeļļojiet ķēdi.

· Braucot pa sniegu, sniegs ļoti ātri aizsprosto zobratus un pārnesumu slēdžus. Ieteicams periodiski apturēt un notīrīt pārnesumu pārslēgšanas mehānismu.
· Ja ir plaisas vai šķembas krāsas pārklājums velo, nokrāso bojātās vietas, citādi rūsa sarūsīs rāmi, un vasarā vairs nebūs ar ko braukt.

· Bukses un karietes blīves aukstumā “sacietē”, ielaižot iekšā netīrumus un citas nepatīkamas lietas. Mēs iesakām reizi divos mēnešos izjaukt un nomainīt bukses un karietes smērvielu.

· Ziemā ļoti ātri satumst, tāpēc noteikti uzstādiet uz velosipēda sarkanu zibspuldzi un atstarotājus, kas norāda uz jūsu klātbūtni tumsā, un uzstādiet priekšējo lukturi, vēlams LED.

Daudzi velosipēdisti ziemā uzdod sev jautājumu: pāriet uz riepām ar radzēm vai nē. Viens no izšķirošajiem faktoriem pret radzēm velosipēdam ir kvalitatīvu ziemas riepu ievērojamā cena. Tikai viena velosipēda riepa ar radzēm var maksāt piecus tūkstošus rubļu - cilvēki ne vienmēr ir gatavi tērēt tik daudz velosipēda riepām.

Bet, starp citu, šādas riepas ir naudas vērtas – radzes droši iekož apledojušos vietās, ļaujot velosipēdam saglabāt savu trajektoriju.

Nav vēlmes pirkt? Jūs varat to izdarīt pats

Uzreiz teiksim, ka diezin vai izdosies noturēt uzrulli, kad pats radžot, bet pienācīgu kontaktu ar ledus virsmu var panākt pavisam vienkārši.

Kas mums ir nepieciešams, lai izgatavotu savas radžotās velosipēdu riepas:

Veca riepa ar augstu protektoru (pilnībā nolietota nederēs);
- īlens;
- pāris simti pašvītņojošo skrūvju ar presējamo paplāksni;
- silikona vai apavu līme;
- veca velosipēda caurule;
- knaibles;
- skrūvgriezis;
- fails.

Vai visi nepieciešamie materiāli ir atrasti? Sāciet!

Izlemiet, kāda veida zīmējumu jūs gatavojaties darīt. Vairumā gadījumu ir optimāli ievietot tapas trīs rindās - sānos un centrā. Jūs varat iztikt bez centra, lai saglabātu riteni un piešķirtu gumijai ziemas saķeres īpašības pagriezienos un šaurās ledainās trasēs.

Jūs varat arī sadurt četrās rindās - tas ir īpaši saprātīgi, ja protektora dambretei ir pāra skaitlis.

Pieņemot lēmumu par radžu rakstiem, atzīmējiet caurumus gar riepas izciļņu (izciļņu) centriem.

Pagrieziet riepu uz āru un sāciet ieskrūvēt pašvītņojošo skrūvi caurdurtajā caurumā - nelielai tās daļai vajadzētu iznākt tieši cilpas centrā. Uzdevums ir nogurdinošs un ilgs.

Nākamajā posmā mēs sākam izgatavot kažoku. Šim nolūkam mums ir nepieciešama veca velosipēda caurule. Izgriežam, izklājam riepas iekšpusi (ne līdz pašai auklas malai), visu vēlreiz izmērām un izlīdzinām un sāc pielīmēt ar līmi. Kažokādas mērķis ir aizsargāt darba velosipēda cauruli no iegriezumiem no pašvītņojošo skrūvju galvām.

Nākamais posms ietver skrūvju slīpēšanu līdz pieņemamam līmenim. Sānus var atstāt, bet radiālās tapas būs jānogriež. Radiālo skrūvju malas atstāj uz āru ne vairāk kā 1-2 mm. Ar sāniem - pēc garšas.

Ar ko griezt? - stiepļu griezēji, knaibles, vīle, dzirnaviņas. Izmantojot stiepļu griezējus vai knaibles, jūs veiksiet aptuvenu griezumu un ar vīli izlīdzināsiet to stāvoklī, kas ir tuvu tam, ko mēs redzam uz rūpnīcas riepām.

Tas ir viss.

Paštaisītu ziemas velo riepu īpašības

Nav ideālākais rullis;
- Diezgan masīva konstrukcijas masa;
- Arhaiska radze, kas ir zemāka par to, ko mēs redzam uz rūpnīcas riepām;
- Lēti un jautri!

Video instrukcija

Vashen smaile ir paredzēta tiem, kas brauc no kalna, piedalās lauku sacīkstēs vai velobraucienos.
Nobrauciena takas ir pieņemts pirms braukšanas notīrīt, taču tas nepadarīs zemi mīkstāku - radze palielina saķeri ar sasalušu zemi, tas ir svarīgi un to var just.

Ziemas lauku sacīkstēs bez radzēm objektīvi ir grūtāk strādāt ar pilnu spēku. Kamēr sniegs ir mīksts, ir labi, bet posmi nogāzēs ir dažādi.

Velotūrismā smaile ir drošība. Braucot pa takām, padomājiet par to, cik bīstami ir ritenis notriekt uz pēkšņa apledojuma izciļņa, un pat ārpus takām - mežā, sniegotās vietās velosipēdu radzes glābj ziemas velobraucienu cienītājus. .

Iegādājieties labas velosipēdu riepas ziemai vai izgatavojiet tās pats, kā aprakstīts iepriekš rakstā. Spiediens būs mazāks, taču tā izmantošanai joprojām būs vairāk priekšrocību.

Riteņbraukšana ir patīkama laika pavadīšana daudziem cilvēkiem. Bet tiem, kam patīk braukt ar velosipēdu ziemas periods Ir pieejamas arī citas riepas ar radzēm. Tālāk mums būs nepieciešams instruments: labs, piemērots skrūvgriezis pašvītņojošām skrūvēm, 7 (8 mm) skrūvgriezis vai urbis, urbis (2-3mm krīts, īlens, riepas starplikas. Atzīmējam riepu, vietas kur atradīsies smaile Var izmantot krītu vai marķieri Mēs vienmērīgi ņemam vērā, ka liels radžu skaits palielina riepas svaru, un ar nelielu skaitu nepieciešamais atbalsts netiks nodrošināts. radošums. Tāpat nevajadzētu aizmirst par riepas vājināšanos auklas pārraušanas dēļ ar urbi un skrūvēm. Atzīmētās vietas urbjam ar urbi ar diametru 2-3 mm. Mēs ievietojam starp sāniem.

Tātad, lai gan priekšējā riteņa pašvītņojošās skrūves ir nedaudz nolietojušās, tās joprojām ir jāripina un jāripina, un es neredzu jēgu tās nomainīt, tās darbojas labi. Aizmugurējā riteņa skrūves ir gandrīz pilnībā nolietojušās, un tām ir ļoti mazs efekts: es sāku daudz slīdēt uz ledus, un aizmugurējais ritenis bieži dreifē. Kritienu nebija, taču kontrole pār ceļu vājinājās.

Es gribētu sīkāk runāt par to, kā pašvītņojošās skrūves nolietojas. Ir šūta tikai centrālā rinda. Sānu rindas strādā ļoti reti, tāpēc gandrīz nenolietojas uz abiem riteņiem. Priekšējais ritenis ir nedaudz noslogots, tāpēc tie tur praktiski nenodilst. Uz aizmugurējā riteņa viss ir nopietnāk. Iedomāsimies, ka mums ir ritenis ar jaunām skrūvēm. Pēc 10-20 km braukšanas pa asfaltu skrūves manāmi nolietosies. Tad nodiluma pakāpe samazināsies. Pēc 40-60 km asfalta skrūves tikai nedaudz izvirzīs no gumijas, taču joprojām nodrošinās labu saķeri uz ledus. Pēc tam nodiluma pakāpe tiks samazināta vēl vairāk, un tikai pēc 100-200 km asfalta tie nolietosies tik ļoti, ka pārstāj darboties. Tāpēc nebaidieties, ja pamanāt, ka pēc pāris kilometriem asfalta ir manāmi nodilušas pavisam jaunas skrūves :) Šoziem līdz šim esmu nobraucis nedaudz vairāk par 400 km un tikai tagad nolēmu atkal radžot riepas. Turklāt jāatceras, ka 2011.-2012.gada ziema līdz janvāra vidum bija praktiski bez sniega un nācās braukt gandrīz tikai pa asfaltu. Domāju, ja ziema būtu bijusi normāla, tad mani ērkšķi noturētos līdz pavasarim.

Pieminēšu arī blīves. Pēc tam, kad caurule tika caurgriezta ar skrūvju galviņām 3 reizes, es nolēmu veikt ārkārtējus pasākumus un starp kameru un riepu izveidoju blīvi no trim vecām caurulēm uz aizmugurējā riteņa, bet priekšpusē - no plkst. veca riepa daļēji slidens Velosipēds kļuva manāmi smagāks, bet es pieradu un tagad varu uzturēt diezgan lielu ātrumu.

Tātad, lūk, kā izskatās vecās nolietotās skrūves. Viņi gandrīz vairs nepalīdz:

Un šādi izskatās jaunie, tikko ieskrūvēti. Izskatās biedējoši, bet tikai par linoleju vajag baidīties :)

Skrūvju nomaiņa nav grūta. Tikko izskrūvēju vecās un ieskrūvēju jaunos. Protams, es nepieskāros sānu rindām. Veco skrūvju atskrūvēšana aizņēma nepilnu stundu. Jauno ieskrūvēšana aizņēma nedaudz vairāk par stundu. Gumija, starp citu, praktiski nebija nolietota un jaunās skrūves diezgan cieši piegulēja. Vēlos vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka, lai gan izmantoju visvairāk budžeta riepas (250 rubļi gabalā), to stāvoklis ir vērtējams kā lielisks, neskatoties uz to, ka nobraucu vismaz 300 km pa asfaltu un tikai nedaudz vairāk. nekā simts uz sniega (ir ziema, sasodīts, bez sniega). Tie. pašvītņojošās skrūves samazināja riepu nodilumu, braucot pa asfaltu.

Iepriekšējā reizē palūdzu draugam uzasināt manas skrūves vajadzīgajā garumā. Es negribēju otrreiz traucēt cilvēku, tāpēc nolēmu nemaz neslīpēt nost skrūves. Kā redzat fotoattēlā, tie izvirzīti no gumijas par 0,5 cm

Cerēju, ka nobraukšu dažus kilometrus pa asfaltu un tie nolietosies. Patiesībā gandrīz tieši tā arī notika, tikai tie nenodila, bet gan nedaudz nolūza galos. Jau pēc pāris (starp citu, diezgan smagiem) kilometriem asfalta tie bija bez asiem galiem, un pēc 10 km asfalta un 20 km sniega (nu, sniegs neskaitās), skrūves ir diezgan piemērotas, nedaudz hipertrofētas tapas, kas lieliski turas uz ledus un izvirzītas tikai 1,5-2 mm. Tagad, kad tie kļuvuši īsāki, to nodilums būs manāmi samazināts un varēsiet droši braukt

Faktiski rezultāts ir šāds: nav nepieciešams slīpēt jaunās skrūves, jums vienkārši jānobrauc burtiski 2-3 km pa asfaltu.

Velosipēda radžotās riepas ļauj tā īpašniekam izbaudīt braukšanu ar velosipēdu pa ledu un sniegu, nebaidoties, ka viņš netiks galā kustībā un nokritīs uz slikta ceļa. Galu galā, braucot ziemā, ceļš bieži ir vienkārši neparedzams.

Riepas ar radzēm ir līdzīgas automašīnu riepām, ar izturīgu metāla protektoru, kas atrodas abās riepas pusēs. Tas ļauj bez problēmām braukt pa apledojušu virsmu, taču tikai tad, ja riepas nav pārpumpētas.

Pašas riepas radzes ir dažādas formas:

- smails;

- plakans.

Turklāt līdzi nāk riepas ar radzēm dažādi daudzumiērkšķi

Viens no veidiem ir divrindu riepas. Tie atrodas sānos. Kad riteņi ir labi piepūsti, tie praktiski nesaskaras ar virsmu, tikai griežoties. Tas attiecas uz laika apstākļiem, kad uz asfalta seguma nav ledus. Bet, ja jābrauc pa apledojušu virsmu, riepai jābūt mazāk piepumpētai. Un laikapstākļi strādās tieši tās sānu metāla tapas, kas nepieciešamas saskarei ar slideno virsmu.

Cits veids ir četrrindu riepas. Tās ir līdzīgas divrindu riepām, taču atšķirība ir tāda, ka tām ir arī divas papildu radžu rindas. Tas ir, radžu skaits uz riepas ir palielināts pusotru reizi. Tie ir jaudīgāki un ļauj ērti pārvietoties tur, kur nav normālu ceļu. Taču, pirmkārt, tie ir paredzēti braukšanai pa apledojušu segumu, bet tajā pašā laikā ļaujot braukt pa ceļiem.

Lietojot šo riepu, ir svarīgi:

1.neveiciet spēcīgu sūknēšanu. Un tad riteņbraucējam nerūpēs stāvi pagriezieni un nobraucieni.

2. Un tad tas nodrošina riepas labu saķeri uz slidenas virsmas.

3.Nekāda pēkšņa bremzēšana un radžotās riepas kalpos diezgan ilgi.

Un pēc radžoto riepu uzstādīšanas jums ir jāiziet cauri ielaušanās procesam. Bet tas jādara ļoti uzmanīgi. Tas ir nepieciešams, lai nekaitētu radzēm un pašām riepām. Pats ieskriešanās process notiek uz asfalta un stundu, velosipēdam braucot lēnām. Tas radžoto riepu nodrošinās vairāk ilgtermiņa serviss labā stāvoklī un bez radžu zudumiem. Un tad jebkurš brauciens ar velosipēdu sagādās prieku pat ziemā.

Pienāca ziema un bija kaut kas jādara ar velosipēdu, lai nenokristu uz ledus. Varēju nopirkt jau gatavas radžotas velosipēda riepas – tas man izmaksātu 4-5 tūkstošus rubļu. Ne tikai naudas taupīšanas slāpju dēļ, bet arī mūžīgās vēlmes kaut ko darīt savām rokām, nolēmu pats izgatavot ziemas velo riepas.

Iegādāts: 2 budžeta riepas par 250 rubļiem katra. katrs; 400 gab. 13 mm. pašvītņojošas skrūves (apmēram 100 rubļu).

Riepas tika izvēlētas ar lieliem “zobiem”, lai tajās ērti ietilptu pašvītņojošās skrūves. Riepai kopā bija 80+140+80 zobi. Es negribēju ieskrūvēt 300 pašvītņojošas skrūves, tāpēc vienu skrūvi ievietoju sānu rindās. Rezultātā katrā riepā tika ievietotas aptuveni 190-200 skrūves. Tādējādi riepas kļuva par aptuveni 200 gramiem smagākas.

Tātad, riepas ir iegādātas un skrūves arī. Mums jāķeras pie darba. Vispirms riepās jāizveido vadošie caurumi. Bez tām skrūves bieži vien būs šķības un iznāks nepareizā vietā. Ir ļoti svarīgi, lai skrūves “izskatītos” no “zoba” centra - tas pagarinās riepas kalpošanas laiku. Lai to izdarītu, es paņēmu urbi un sāku urbt caurumus. Tas bija, maigi izsakoties, grūti, tāpēc es izdomāju jauns veids: Es saspiedu naglu ar knaiblēm, uzkarsēju to virs uguns un izmantoju, lai riepās izveidotu caurumus. Tas vairs nebija grūti, bet tas joprojām prasīja daudz laika. Un tad man ienāca prātā ģeniāla ideja - ar īlenu taisīt bedrītes! Man mājās nebija zīles, tāpēc man tas bija jāiegādājas. Labākais risinājums ir izveidot caurumus ar īleni.

Caurumi ir gatavi, laiks ieskrūvēt skrūves. Nopirku 13mm pašvītņojošas skrūves ar prespaplāksni. Ļoti svarīgi ir iegādāties ar prespaplāksni, jo... tikai viņiem ir diezgan plaša "cepure". Skrūves ieskrūvēju riepā ar parastu skrūvgriezi. Riepu negriezu uz āru. Galvenais, lai skrūves būtu ieskrūvētas vienmērīgi. Nav nepieciešams tos stādīt ar līmi. Pašvītņojošā skrūve ir jāieskrūvē tā, lai pie izejas tā ar vītni nedaudz saliektu zem sevis esošo gumiju.

Skrūves ir ieskrūvētas, ejam tālāk. Tagad tie ir jāuzasina. Man nebija asināmā, tāpēc palūdzu draugam uzasināt tapas. Pašvītņojošās skrūves bija ļoti spēcīgas, un asināmais, visticamāk, nolietojās, nekā tas bija. Bet, vienalga, mums izdevās tās uzasināt. Vienai riepai bija nedaudz garākas radzes; Uzliku uz priekšējā riteņa, jo tas nes mazāku slodzi un no tā atkarīga vadāmības kvalitāte. Sānu rindu skrūvēm var mazāk slīpēt (galvenais, lai tās nav asas), jo darbosies tikai griežot. Riepa ar zemējuma skrūvēm izskatās šādi

Skrūves ir ieskrūvētas un noslīpētas, bet tas vēl nav viss. Lai skrūvju galviņas nesabojātu kameru, jāizveido odere. Lai to izdarītu, es brutāli sagriezu divas šūnas - vienu vecu un vienu, uzdrošinos teikt, jaunu. Tagad jūs varat salikt riteni. Novietojot kameru, uzmanieties, lai nesaskrāpētu to uz smailēm.

Vakar izmēģināju paštaisītās ziemas velo riepas, nobraucot ap 25km pa sniegu un ap 35km pa asfaltu. Braucot pa asfaltu, rodas diezgan skaļš troksnis, taču to nevar saukt par lielu trūkumu. Braucot pa sniegu un ledu, riepas uzrādīja savu labāko sniegumu - kamēr draugi uz parastajām riepām nemitīgi krita uz ledus, es braucu absolūti nemocoties, it kā pa asfaltu :) Ja salīdzina radžotās riepas ar parastajām, lai gan ar ļauns protektors, avārijas bremzēšanas laikā atšķirība ir vienkārši zvērīga. Debesis un zeme! Ar radžotajām riepām, strauji bremzējot lielā ātrumā uz ledus, radzes neatstāj dziļas pēdas uz ledus.

Ir tikai viens trūkums - grūti uzturēt lielu braukšanas ātrumu un nedaudz grūtāk braukt kopumā. To var just, braucot pa asfaltu, bet braukt pa ledu/sniegu ir patiess prieks.

Kā jau teicu, vakar bija jābrauc ap 35 km pa pliku asfaltu. Draugs, kuram ir daudz lielāka pieredze, teica, ka, atgriežoties mājās, būs jāmaina riepas, jo radzes no asfalta nodilšot. Bet izrādījās, ka skrūves praktiski nav nolietojušās. Tie bija tikai uzasināti un kļuva mazāk asi, bet garums palika nemainīgs. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka tas laiku pa laikam nav nepieciešams - man vienkārši paveicās ar augstas kvalitātes skrūvju iegādi. Kopumā, lai gan ar šādām riepām nav vēlams braukt pa asfaltu, tas ir iespējams, ja neuztur lielu ātrumu.

Izmantojot paštaisītas ziemas velosipēda riepas. Priekšrocības un trūkumi

Nesen rakstīju par to, kā izgatavot radžotās riepas velosipēdam. Ir pagājis kāds laiks, man izdevās ar to nobraukt, un tagad esmu gatavs runāt par šīs velosipēda riepas priekšrocībām un trūkumiem.

Pirmkārt, par priekšrocībām.

Lai gan daži saka, ka ziemā brauc normāli ar parastajām riepām, taču, lai ko teiktu, atšķirība ir acīmredzama. Īpaši bremzējot. Bet tieši bremzēšanas kvalitāte ir vissvarīgākā, braucot ar velosipēdu ziemā. Nu, ar priekšrocībām viss ir skaidrs, pāriesim pie trūkumiem un grūtībām.

Trūkumi

Protams, ar šādām riepām ir nedaudz grūtāk braukt. Bet tas nav galvenais. Braucot pa asfaltu, aizmugurējā riteņa radzes manāmi nodilst, līdz ar to aizmugurējais ritenis man neizturēs visu ziemu (priekšējais ir ok) un būs vai nu jātaisa jauna riepa, vai jāizskrūvē nolietotas skrūves un ieskrūvējiet jaunas. Bet šajā gadījumā riepas gumija var ātri nolietoties, jo Jauna pašvītņojošo skrūvju partija, visticamāk, neies pa esošo vītni, bet izveidos jaunu. Bet tas nav galvenais. Kad pirmo reizi izlēmu ar radzēm velo riepu, viens no galvenajiem iemesliem bija ziemas velo riepu trūkums pārdošanā, pareizāk sakot, tās bija ļoti retas, un līdz ar to nebija arī izvēles iespēju. Bet tagad tie ir izpārdošanā, un izvēle ir zināma, un jūs, iespējams, varat iegādāties jebkuru no tiem interneta veikalos.

Bet paskatoties uz metāla un gumijas radžu izvietojumu velo riepās, un saprotot, kā un kur ir vēlme braukt ziemā, garastāvoklis neuzlabojās. It kā riepu ražošanas uzņēmumu darbinieki, kas nāk klajā ar produktiem, rūpējas par saviem produktiem no pārāk ideālistiskām pozīcijām. Vai nu asfalts un gluds ledus, vai sablīvēts sniegs pārmaiņus ar bezsniega ceļu. Un radzes ir speciāli izgatavotas, lai uz cietām virsmām tās biežāk pazustu, un būtu jāpērk cita velo riepa.

Pamatojuma rezultātā - tērē naudu par to, kas ir pieejams vai dari to, kas ir daudz lētāks, bet tieši tā, kā vajag, es izvēlējos to darīt.
Bāzes izvēle - riepas

Vispirms izlēmu par parametriem – kādai jābūt riepai. Un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, radžot vecos ar daļēji nodilušu protektoru, nolēmu, ka tikai jaunu, nevis nejaušu, ko var dabūt bez maksas (vai gandrīz bez maksas), bet izvēlēties no katalogiem, vai no tiem piemērotas, kas ir pārdošanā. Kā pēdējo, nolēmu pagaidīt interneta veikalā pasūtīto, bet to, kas būtu piemērotāks.

1. – jābūt salokāmām, jo ​​aukstumā to ir daudz vieglāk noņemt un uzstādīt nekā ar stiepļu rāmi – riepas ar aramīda rāmi ir mīkstākas un vieglāk vadāmas. Jā, un caurdurt ar īleni, urbt, turot caurduršanas un urbšanas virzienu, zem pareizais leņķis vieglāk, tāpat kā ieskrūvēt tapas skrūvi. Ja riepu var pagriezt tukšu. To ir viegli piespiest ar skavu pie darbagalda vai saplākšņa (dēla) plaknes.

2. – jābūt ar kevlāra vadu, jo aukstumā pārdurt riepu un pēc tam salīmēt nav viegls uzdevums tā paša sala dēļ. Un man jau bija pieredze par riepas izpūšanu ziemā - pārbraucu pāri nolūzušai metāla žoga daļai ar izslīdējušu stieni, kas zem sniega nebija redzams. Tad noblīvēju ne tikai kameru, bet arī riepu - atstarpe bija pusotrs centimetrs. Aukstā procedūra ilga vairāk nekā divas stundas. Ugunskuru vajadzēja iekurt, lai salīmētu pozitīvā temperatūrā.

3. – Galvenais ir riepas gumijas radžu novietojums, jo tajās būs jāievieto metāla radzes. Lai augstums būtu ne vairāk kā 4 mm - mazāks par zīmolu ziemas par 1,0 - 1,5 mm, un izvietojums un daudzums ļautu braukt pa cietām virsmām ar mazākiem zaudējumiem. Un tā, lai, griežoties un braucot garām slīpām ledus virsmām, tapas nonāk izdevīgākā spēku pielietojuma - turēšanas spēju vietā. Un smailēm obligāti jāatrodas biežāk pa kontakta ceļu, lai, braucot pa ledu, būtu mazāk mehānisku zudumu.

4. – riepas gumijas radžu izmēri. Lai tapas izmērs gar vai šķērsām nebūtu mazāks par 8 x 8 mm, jo ​​tapu nebūs iespējams noturēt zem slodzes - gumijas tapas plīsīs metāla tapas slodzes virzienā.

Riepai, kuru atradām un visādā ziņā iepatikām, bija 444 radzes ar izmēriem 9 x 11 mm un 8 x 11 mm, 4 mm augstumā, kas atrodas vislabākajā veidā plānotajiem ziemas braucieniem pa ledu, asfaltu un akmeņainiem zemes ceļiem.

Tie izrādījās – KUJO DH 2,25 K, uzstādīšanai uz aizmugurējā riteņa un KUJO DH 2,35 K, uzstādīšanai uz priekšu, atbilstoši pagrieziena stāvoklim, tātad lielākā leņķī nekā aizmugurējais ritenis, lai palaistu uz ledus šķēršļiem (slīd pāri).

Producents – IRC.

Tiem bija arī acij tīkami reljefi uzraksti - MADE IN JAPAN, un sānu malas no sarkanas gumijas, aukstumā mīkstākas, smukākas par pilnīgi melnu riepu.

Būtībā it kā viss būtu par riepām, tagad jāatrod, kas tad būs metāla radzes.
Piemērotu tapas skrūvju atrašana

Bija nepieciešams ilgs ceļojums, lai iepirktos pēc stiprinājumiem, jo ​​piedāvātais varēja būt sliktāks par citur atrodamo. Tikai diviem pārdevējiem bija vizuāli stendi, lai izvēlētos skrūves, taču skaidrības labad bija tikai viens, divi standarta izmēri un ne visi, kas varētu būt pārdošanā. Un man bija jāmeklē vietnēs saites uz pašmāju cilvēku rakstiem, kuri bija man priekšā šajā idejā.

Visos lasītajos rakstos tika izmantotas pašvītņojošas skrūves ar asiem skrūvju galiem vai paplāksnes ar izliektām smailām malām (paštaisītas vai mēbeļu ar vītņotu padziļinājumu - paplāksne-uzgrieznis ar ragiem), kas kniedētas ar kniedēm vai parastajām kniedēm. Abām ir viena īpašība - plēst un plēst visu, kam pieskaras vai uzbrauc - drēbes, tapetes, linoleju utt. Vēl viens iemesls, kāpēc paplāksnes neizmanto, ir tas, ka mēbelēm paredzētās ir jānostiprina ar skrūvi un plakanu paplāksni, taču pat ar vītņu skapīti tās var viegli pazaudēt. Taču galvenais, ka, uzvelkot vai noņemot šādu riepu, nav iespējams nesavainoties pat ar cimdiem vai dūraiņiem no stipras, biezas ādas. Atribūts, kas noteikti būs jāņem līdzi kopā ar citiem instrumentiem, ja tapas ir tik asas. Problēma ir arī, kā tās norūdīt. Un zaudējumi, pārvietojoties ar šādām paplāksnēm, ir lieli. Kopumā nav paplāksnes.

Galu galā izvēle tika veikta uz pašvītņojošām skrūvēm ar paplāksnes galvu, rūdītas, cinkotas ar urbja galu.

Šo skrūvju urbuma gali nesaskrāpē jūsu rokas un nepieķeras pie auduma, vilnas vai dūnu jakām. Tie nepielīp linolejam un neplīst koka virsmās pie nelielas slodzes. Bet tā kā uzgaļi ir izgatavoti metāla urbšanai, tie ir vairāk rūdīti (cietāki) nekā parastās pašvītņojošas skrūves. Es to pārbaudīju, mēģinot saskrāpēt stiklu ar pašvītņojošām skrūvēm un asiem parastajiem urbjiem. Ar urbjiem varēju saskrāpēt ar mazāku spiedienu un uzreiz.

Izmēri bija 7,5 mm, 9 mm, 13 mm un 16 mm garumā, un diametrs bija 3,8 mm un 4,0 mm, kas bija diezgan piemēroti uzstādīšanai riepās ar dažādu gumijas biezumu.

Tiesa, 2 mazākajiem izmēriem bija vāciņi ar diametru 7,75 mm un bez paplāksnēm līdzīgiem pagarinājumiem. Pārējiem ir galvas paplāksnes ar diametru 10,7 mm. Nez kāpēc pārdevēji tos sauc par priekšmazgātājiem.

Tā kā radzes bija atrastas un iegādātas, varēju iegādāties arī man patikušās riepas, kuras mani gaidīja Trial-Sport veikalā.
Apvienojot teoriju, minējumus, citu cilvēku un savu pieredzi vienā veselumā

Vispirms bija jādomā par montāžas metodi - tapas skrūvju ieskrūvēšanu, kā izurbt un caurdurt riepu, lai nesabojātu vadu. Izmēģināt no vecas riepas nogrieztu gabalu, griezt gar urbto dažādos leņķos un ar dažādiem ātrumiem, urbj dažādi diametri– no 1,0 mm uz 4,0 mm, un mainot asināšanu, nonācu pie secinājuma. Jums ir nepieciešams urbis ar diametru no 2,0 mm līdz 2,5 mm, asināts 45 grādu vai vairāk leņķī, ar nulles vai negatīvu griešanas malas leņķi, sējmašīnas uzbrūkošo daļu. Vislabākais sniegums bija urbjot ar šādu sagatavotu urbi, bet pretējā virzienā, kā atskrūvējot, auklas vītnes nemaz nebija bojātas. Bet pat ar pareizu rotāciju rezultāti nebija slikti – atsevišķos gadījumos pārtrūka vads.

Tehnoloģija ir šāda: vispirms caurduriet riepu ar īlenu, kur tiks uzstādīta smaile. Leņķī, kur ir uzstādīts tapas. Caurdurt no ārpuses tā, lai īlens izlīstu 15-20mm riepas iekšpusē, lai varētu redzēt vietu un leņķi - urbuma virzienu. Paņemiet urbi ar urbi un griešanās virzienu pārslēdz uz pretējo virzienu. Maksimālā rotācija ir ne vairāk kā 1000. Tas ir ērtāk, ja šis akumulatora urbjmašīna ar ātruma kontroli ar sprūda palīdzību. Ievērojiet urbšanas vietu un virzienu, izvelciet īleni un nekavējoties urbiet izveidotajā caurumā. Novietojiet sējmašīnu un urbi malā, paņemiet otru urbi - elektrisko skrūvgriezi ar Phillips skrūvgriezi, kas uzstādīta patronā - tapu, kas atbilst skrūves urbjmašīnas krustiņa numuram. Novietojiet urbjmašīnu uz Phillips skrūvgrieža gala (tapa) un ieskrūvējiet to urbumā urbšanas leņķī - caurdurot ar īleni. Pārbaudiet, vai tapas skrūves urbis iznāk tieši pareizajā vietā, kas atzīmēta ar īleni.

Un dariet to pašu vēl 443 reizes, un tad otrajai riepai tikpat daudz - tieši 444 identiskas procedūras - “ķīniešu darbs”. Neliels “triks”, lai neizdurtu riepu katrai radzei atsevišķi, bija izdurt tik daudz caurumu, cik radžu paredzēts uzstādīt konkrētajā dienā (darba maiņā). Tad iegūtajos caurumos viņš iesprauda parketa naglas un izņēma tās tikai pirms urbšanas, pa vienai. Tad iegūtajos caurumos viņš atkal ievietoja naglas, bet biezākas - 3 mm biezas, tūlīt pēc urbšanas. Un, kad viņš bija pietiekami urbis šai dienai, tad viņš pa vienam izņēma trīs milimetrus biezas naglas, pirms ieskrūvēja tapas skrūvi. Tātad caurumi “nepazuda” - tie nesavilkās, un tas bija ātrāk un precīzāk, nekā atkārtot visas procedūras ar katru smaili.

Pirmkārt, ārējo rindu, atbilstošos leņķos, caurdurtas un ieliktas parketa naglas (ievietojamas viegli) - uzreiz var redzēt, vai bedrītes ir taisnas un pareizi iezīmētas ar izvirzīto naglu rindu. Tad otra galējā rinda un tad pārējā pa rindām. Bet ne visapkārt, bet sadaļa - sektors, kurā riepa tika sadalīta, kā darba dienās. Ievērojot precizitāti un uzmanību, katru darba posmu var viegli vizuāli kontrolēt, izmantojot vienmērīgi novietotas naglas.

Iepriekš uzskaitītais darbs aizņēma aptuveni 30 darba stundas – divas nedēļas vakaros.

To varētu izdarīt ātrāk, bet es izstrādāju vadības tehnoloģiju, un tas ir tik skaisti – darba rezultāts ir redzams un paredzams.

Uzmanību - riepu vajag vienu reizi caurdurt ar īleni vienam tapam, precīzi atzīmējot urbuma atrašanās vietu atbilstoši zīmējumam, ņemot vērā leņķi gar sarkano punktētu līniju - 3-5 grādi no melnās punktētās līnijas, nē vairāk.

Riepa ir 26 x 2,25 collas, izmantotas dažāda izmēra radžu skrūves - vidējā rinda ir mazākā, zila, tad - nedaudz lielāka cinkota, un ārējās rindās lielākā ar paplāksnes vāciņu.

Tuvplāns – riepa 26x2,35 collas. Redzams, ka skrūves ir ieskrūvētas ārējās rindās ledus noturēšanai labvēlīgā leņķī. Visi muguriņas ir lielākie, ar tapas formas vāciņu.

Piezvanīju zināmam izmēģinājuma speciālistam un jautāju: "Vai ir palikušas nevajadzīgas biezas gumijas caurules, kurām norauts nipelis?" Izrādījās, ka ir pat 3 gab. Tieši no šīm kamerām es izgriezu sloksnes. Es nogriezu malas vidū un izmantoju ārējo daļu. Divas kameras ar sieniņu biezumu 1,5 mm un viena ar sieniņu biezumu 3,5 mm ir smagas, visa kamera svēra 600 gramus, kā riepa.

Biezu sienu kamera, nogriezta sānu vidū. Ievietošanai aizmugurējā radžotajā riepā – aizsargā velosipēda cauruli no radžoto skrūvju galvām. Lielāka slodze ir arī maza diametra skrūvju vidējās rindās;

Zem aizmugurējās riepas uzliku biezu sienu sloksni, bet zem priekšējās riepas plānāku. Viens plānāks ir rezerves. Piepūšamās velosipēdu caurules, ko izmanto Schwalbe, cena 240 rubļi - parastās, bet izgatavotas no gumijas Augstas kvalitātes. Es to nopirku Leader-Sport, uz ielas. K. Markss.

Aizmugurējā riepa no iekšpuses, redzama kamera ar zīmēm no radžu skrūvju galvām. Nebija nekādu izrāvienu, nebija ne miņas no nobrāzuma - “blīves” var būt plānas.

Pārbaudes

Šī aizraujošākā un interesantākā lieta notika no Temnaya Pad stacijas un šķērsojot Baikāla ezeru uz ledus.

Sākumā, protams, braucu uz centrālo pasažieru staciju pa asfaltu.

Pirmais iespaids ir skaņa, kā suns skrien pa linoleju vai parketu ar izplestiem nagiem, bet stiprāk. Braucam ar draugu, kura riteņiem nav tapas. Bet tā kā ledus nav, braucam ātri un it kā bez stresa, lai gan uzmanāmies, lai neslīd un prom no mašīnām.

Slidošanas izmēģinājumi slidotavā pārsteidza, taču tikai uz brīdi - normāla slidošana, pagriezieni un bremzēšana bez problēmām. Taču pie slidotavas nebija nevienas mašīnas ar gājējiem.

Tātad nekādi neparasti iespaidi neradās. Mēģināju strauji bremzēt un apgriezties – bija labi. Šķita, ka bez smailēm mans draugs nebija tik pārliecināts, bet tas nešķita kaut kāds rādītājs. Dodamies ar vilcienu uz Tyomnaya Pad. Kā tur būs?

Atbraucām, paskatījāmies uz taciņu un... aizbraucām. Sākumā lēnām, bet pēc tam kaut kā neizskaidrojami pārliecināti un arvien vairāk riskējot. Bremzējot ar aizmugurējo riteni, palīdzot un reizēm velkot ar vienu kāju sniegā, kā motokrosa sportistiem, un pat paātrinot un atsevišķos apgabalos lecot. Rāpojošs. Pašnāvības slīpums.

Paskatos apkārt – mans draugs ir prom, viņa velosipēds arī ir prom. Man vajadzēja nokāpt un meklēt. Izrādās, bremzējot ar aizmugurējo riteni un konstatējot, ka tas nekādi neietekmē trases stāvās nogāzes, viņš sācis bremzēt ar priekšējo riteni, taču tas uz sniegotās takas nelīdzēja. Viņš sāka paātrināties un ieskrēja zemes gabalā, kurā nebija sniega. Priekšējais ritenis, kas bija bloķēts ar bremzēm, un tam bija loka bremzes, apturēja tās abas un nosvieda vienu pāri otra stūrei lejup pa nogāzi. Bet kaut kā klusi - man nebija laika nobīties un kliegt. Tad arī velosipēds aizlidoja. Viens guļ lejā, klusi dziļā sniegā, bet otrs, griežot savus riteņus neizskaidrojamā stāvoklī, desmit metrus uz sāniem. Tas, kuram nav riteņi, atbild ar kādu frāzi no anekdotes un nedrukājami par tuvu radinieku. Sniega kupenas saņēma abas bez defektiem - tās lidoja blakus milzīgiem akmeņiem un guļošiem koku stumbriem.

Vērojot iepriekš aprakstīto darbību, pirmo reizi kļuvu lepns par savu velosipēda radzēm. Galu galā es nekad nepaslīdēju pat vienu reizi, lai gan man bija ļoti bail.

Tālāk, Angasolkas upē, bija superpārbaudījums. Braucu pa taciņu līdz tiltam, un no turienes uz kunkuļotā ledus - virsū sniegs, apakšā slapja slapja kārta, 5-10 cm dziļumā ledus. Es sasniedzu koku, atskatījos atpakaļ, un mans draugs ar velosipēdu uz pleca staigāja pa šo ledus negodu gar nogāzi. Viņš kliedz, ka nav iespējams ne tikai braukt, bet pat staigāt - ir slidens un slapjš. Kad nokritīsi, būs jāturpina braukt slapjš.

Atlaidu koku un ēdienu, nekādu sajūtu, normāla braukšana, tikai dūņu šļakatas uz sāniem. Man pat patika, slidoju dažādos virzienos, jo ledus uz upes ir grumbuļains un slīps, kā nogāzē. Pārsteidzoši, bez neskaidrības, braukšana ir viegla, tāpat kā pa sausu un cietu granti. Es negribēju iet tālāk, absolūti neparasta sajūta no parastās pašpārliecinātās slidošanas - tu ej viegli, pārslēdzies, paātrinās, bremzē, bet šī ir ļoti slidena un nelīdzena vieta, slidenāka nekā tikai ledus. Pa tādām vietām vēl neesmu staigājis, bet tieši otrādi – no tām izvairījos.

Kamēr braucām uz Baikāla ezeru, intereses pēc izvēlējos iespēju braukt pa upes ledu, kur ir zem slapja, slapjš, bedrains, un kā nu - braukšana ir pilnīgi normāla, stresa nav, tāpēc lai nepaslīdētu. Ir viegli uzslīdēt uz ledus un braukt atpakaļ uz krastu, kur iet taka.

Ezera krastā vairāki slēpotāji paņēma rokās slēpes un nūjas un devās uz sniega sanesumu, lai pa to varētu slēpot līdz Sļudjankai.

Skatoties uz absolūti lēzeno un gludo ledu, biju nedaudz neizpratnē – kā tad ies? Bet, uzbraucot uz tā, es dzirdēju troksni no ērkšķiem un viss... nekādas citas sajūtas - it kā gluds ceļš. Paātrinu, bremzēju, veicu tādus pagriezienus, ka vairākas reizes gandrīz nokritu, lēcu un buksēju, cik varēju un... NEKO. Tas ir pat dīvaini, jo pa gludu asfaltu var braukt tieši tāpat. Es sāku ņirgāties par sevi un savu velosipēdu, taču nekāda manevrēšana vai bremzēšana neļāva man paslīdēt vai slīdēt ne uz ledus, ne uz plānās garozas. Tiesa, vairākas reizes apgriezu stūri gan taisni, gan uz sāniem. Tajā dienā tikai draugam bija problēmas - viņš brauca ne ātrāk par 6-9 km/h, un pēc tam ar zemām riepām. Pie normāli piepūstiem ātrumiem pat 3 km/h problēma bija krītot un slīdot ik pēc 5-10 metriem. Es nevaru iedomāties, cik daudz zilumu un izciļņu es atvedu mājās. Tiesa, arī atvedu - no pārlidošanas pāri stūrei. Vienu no lidojumiem izraisīja asa bremzēšana ar vienu aizmugurējo riteni.

Galvenais iespaids ir viens - NEKĀDU IESPAIDU - parasta slidošana bez problēmām un nenoteiktības. Pašradžotās riepas “turas” uz ledus vai blīviem sniegotiem ceļiem daudz labāk nekā jaunas riepas uz tīra vasaras asfalta.

Citreiz līdz Angasolkas upei gandrīz 20 km nobraucu pa šoseju un grants ceļu - neatpaliku, pat reizēm nobraucienos gāja pa priekšu, lai gan visi, ar kuriem braucu mazā “bandā”, izņemot es, braucu uz firmas tapas.

Mēs devāmies lejā uz Baikāla ezeru garām Angasolkas ciemam pa aizsalušu zemes ceļu. Es esmu greizs un slapjš ledus uz Angasolkas upes un tiem, kas atrodas uz firmas smailēm, gar taku. “Firmas” saimnieki pamēģināja, viens pat nokrita, un pārstāja riskēt - braukt pa slapju ledu, un pa Baikāla ezeru neriskēja ar pēkšņiem manevriem, bet taisnē varēja sacensties ar kompānijas puišiem uz līdzvērtīgu. noteikumiem. Tiesa, “firmā” viņi varēja atļauties strauji un spēcīgi nospiest aizmugurējo bremzi - aizmugurējais ritenis nedaudz slīdēja uz sāniem, un es varēju pārlidot pāri stūrei.

Žēl, ka nepaņēmu fotoaparātu un nav bilžu no tiem testiem. Divas reizes braucu kompānijā ar Diagrānu (kas zina) uz viņa smailēm gan pa šoseju, gan pa Baikāla ezera sniegu un ledu - pat uz šosejām pa asfaltu viņam līdzi nevar tikt, viņš brauc pa ledu 35 km. /h uz parastajām firmas smailēm - briesmonis.

Vilcienā, uzstādot velosipēdu, nebija bail, ka varētu saplēst drēbes vai flīsa cimdus paštaisītas tapas, tika uzņemts ar nolūku.

Līdz pavasarim kļuva manāms, kā tapas skrūvju urbji kļuva blāvi un kļuva pusapaļi, taču tas neietekmēja noturības spēku uz ledus un sablīvēta sniega. Tiesa, sakarā ar to, ka tapas kļuvušas nedaudz īsākas, šķiet, ka ir vieglāk braukt pa asfaltu un ledu. Un vēl – jo strupāki ir urbji, jo lēnāk notiek to noberšanās – palielinās saskares virsmas laukums. Tas kļūst aptuveni vienāda platība rūdītas radzes, piemēram, firmas velosipēdu riepas, bez Pobedit ieliktņiem. Pirmajā ziemā ar radzēm nobraucu ap 700 km, precīzāk nezinu, jo velo spidometrs “nomira” pēc 600 km. Uz asfalta un betona ar ledu izrādījās ap 100 km, vēl aptuveni 250 km pa grants un zemes ceļiem, pārējie ap 400 km pa ledu un blīvu sniegu.

Domāju, ka ar manu izmantošanu pietiks nobraukt vismaz 1500 km pirms dažu radžu nomaiņas.
Teoriju apstiprina prakse

Piedāvātais radzes uzstādīšanas leņķis tika iegūts, pieņemot, ka lielākā bīdes slodze uz radzēm ir bremzēšanas laikā. Un, lai smaile vislabāk “iekostos” ledū, virzoties uz priekšu, tā jāuzstāda negatīvā leņķī pret atbalsta plakni.

Sānu tapas ir arī negatīvā leņķī pret atbalsta plakni no attiecīgās puses, piemēram, braucot pa nogāzi vai griežoties ar ātrumu. Un tā kā pie bīdes slodzes radzes novirzīsies riepas elastīgajā gumijā, šī novirze būs mazāka, jo aiz radzes ir lielāks gumijas biezums un lielāka biezāka gumijas slāņa elastība.

Es nelīmēju starpliku starp velosipēda cauruli un pašvītņojošo tapa skrūvju galvām, jo ​​līmēšana nebūs cieša, un noplūdēs iekļūs ūdens un putekļi - tajā būs netīrumi, un to ievietošana un noņemšana blīve nav īpaši sarežģīta.

Kā ūdens tur nonāks?

Pieņemsim, ka jums bija jābrauc slapjās vietās un pēc tam jānoņem riepa un kamera siltā vietā - ūdens no loka iekšējā tilpuma ieplūdīs riepā.

Un jums ir nepieciešams daudz līmes - 2-3 pilnas caurules uz riteni. Ja rezultāts ir viduvējs, līmēšanas kvalitāte ir slikta. Galu galā paceltie vāciņi traucēs nogrieztās caurules gumijas spēju pieķerties riepas iekšpusei. Un ar biezu līmes kārtu radīsies “košļāšanas” skaņas, kas notika, kad uz pārāk biezas līmes kārtas pielīmēju šosejas velosipēda riteņiem velosipēda caurules - nekvalitatīva līmēšana. Un tā kā kvalitatīvu līmēšanu nevar panākt, tad kāpēc to darīt slikti? Galu galā, ja jums ir jānomaina kāda smaile, jums joprojām būs jānorauj līme.

Ceru, ka tas, kas beigās notika un kas deva iespēju pārliecināties par savu minējumu un ieguldītā darba pareizību, palīdzēs tiem, kuri nebaidās tērēt darbu, precizitāti un uzmanību gala rezultātam - braukt ar velosipēdu tur, kur agrāk tas nebija iespējams, bet ar Šīs riepas ir drošas un patīkamas.

Nesen, lai atvieglotu braukšanu, nolēmu vairāk uzpumpēt riepas. Patiesībā es tās nepumpēju pārāk daudz, tāpat kā visi parasti pumpē riepas vasarā. Es devos biznesā, un atceļā man noplīsa aizmugurējā riepa. Mājās es izvilku riepu un atradu divus dīvainus caurumus uz kameras, neskatoties uz to, ka kameras odere bija neskarta. Es nesatraucos un vienkārši uzlīmēju kameru. Nākamajā dienā es devos nakts braucienā un pa ceļam man noplīsa priekšējā riepa. Galvā sāka iezagties domas, ka tas ir pašvītņojošo skrūvju darbs, pareizāk sakot, pašvītņojošo skrūvju galviņas, kas var sabojāt kameru. Es izjaucu riteni, izvilku iekšējo kameru, un, protams, visai iekšējai caurulei bija manāmas pēdas no skrūvju galvām, un caurums atradās tieši gar zīmes malu. Īsāk sakot, bija skaidrs, ka kameras bojājumu cēlonis bija skrūves galva.

Kamerai ir 3 vai 4 šādi bojājumi. Turklāt tas nav caurums, t.i. Kamera neļauj gaisam iziet cauri. Bet, protams, ar šādu kameru ceļot negribas, jo plaisa var atvērties jebkurā brīdī. Atgādināšu, ka kā blīvi izmantoju vecu kameru. Kā redzat, ar to nepārprotami nepietiek.

Uz piezīmes

Apskatot abus riteņus, izrādījās, ka bojāta tikai priekšējā riteņa kamera. Ar aizmugurējo riteņu kameru viss kārtībā. Visticamāk, tas ir saistīts ar faktu, ka priekšējā riteņa skrūvju garums ir 2 reizes lielāks nekā aizmugurē. Tas ir loģiski: bremzējot 2-3 centrālās skrūves iekož asfaltā/ledu un, ja stipri izvirzās, ar vāciņa malu iegraujas kamerā. Gandrīz tas pats notiek, atsitoties pret apmalēm. No tā mēs varam secināt, ka nav vēlams atstāt skrūves izvirzītas vairāk par 1,5 mm. Turklāt, ja centrālajā rindā ir daudz skrūvju, tad bremzējot darbosies lielāks skaits skrūvju, kas nozīmē mazāku ietekmi uz kameru.

Ko darīt?

Kļuva skaidrs, ka ar starpliku kameru vien nepietiek. Arī ar līmlenti nepietiks. Vairākās vietās internetā redzēju, ka cilvēki izmantoja linoleja gabalu kā blīvi. Man nebija nekāda liekā linoleja, bet atcerējos par to, ka vecā pusslīda riepa savāca putekļus uz balkona. Es nogriezu tai sānus un ievietoju to priekšējā riepā. Man vajadzēja to mazliet nogriezt, lai tas būtu piemērots. Ja jūs darāt to pašu, ļoti uzmanīgi nogrieziet riepu, jo... ja nogriezīsi lieko, starp riepas starplikas galiem būs atstarpe, kas sabojās riepu. Lai no tā izvairītos, es noblīvēju savienojumu ar gumijas gabalu no velosipēda pirmās palīdzības komplekta.

Ritenis ir kļuvis ievērojami smagāks, un tas ir slikti. Savukārt, ja viss būs izdarīts pareizi, būšu gandrīz pilnībā pasargāts no caurduršanas un varēšu stipri piepumpēt riepas, lai atvieglotu braukšanu. Kāds var teikt, ka ziemā jābrauc ar zemu spiedienu, bet, kad ir radzes, vienkārši nav nepieciešams palielināt darba virsmas laukumu.

Jo Man bija palicis viens papildu caurules starplikas, tāpēc es nolēmu to pievienot aizmugurējam ritenim. Pietiek ar divu kameru blīvi.

Godīgi sakot, es nezinu, kas no tā sanāks un cik grūtāk būs braukt, es nolēmu izmisīgi rīkoties: no... riepas izveidot oderi starp kameru un riepu. Izklausās biedējoši, bet patiesībā tā ir taisnība =) Uz balkona tika atrasta veca pusslīda riepa, kurai bija nogrieztas malas. Arī pati riepa tika nedaudz sagriezta un saīsināta, jo Tas vienkārši neietilpa darba riepā. Iegūto savienojumu noblīvēju ar gumijas gabalu, lai riepas stūri nesabojātu kameru. Iegūtā blīve tika uzstādīta uz priekšējā riteņa. Aizmugurē kā starpliku izmantoju veselas trīs (cik vecas, tik daudz ieliku) kameras.

Dabiski, ka velosipēds pēc šādas ļaunprātīgas izmantošanas kļuva ievērojami smagāks. Ja godīgi, tad pieņēmu, ka visu laiku nespēšu noturēt pat 20 km/h. Toties kādus 35 km nobraucu normāli.

Pēc aptuveni 100 km nobraukšanas ar šiem riteņiem izjaucu aizmugurējo riteni, lai redzētu, kā jūtas caurule. Uz aizmugurējā riteņa, atgādināšu, 3 vecas caurules darbojas kā starplikas. Veicot detalizētu pārbaudi, bojājumi, plīsumi vai skrāpējumi netika konstatēti. Uz kameras bija tikai mīkstas, nevis asas izdrukas no skrūvju galviņām un nekas vairāk. Kā es domāju, tas izrādījās necaurlaidīgs variants. Riteņi, lai arī manāmi smagāki, tomēr ir diezgan vadāmi.

Atsevišķi es gribētu teikt par skrūvju nodilumu. Tas, ka ar aizmugurējo riteni nepietiks visai ziemai, ir skaidrs. Centrālās skrūves uz tā bija ļoti nolietotas.
Būtībā, ko gan vēl var sagaidīt tik bezsniega ziemā? Ja būtu sniegs, viss būtu kārtībā. Bet es domāju, ka tad, kad skrūves izvirzās tikai 0,2-0,3 mm, dzēšanas process palēnināsies. Kad pilnībā nolietosies, plānoju tās izskrūvēt un ieskrūvēt jaunas. Es domāju ieskrūvēt vairāk, jo... Jo vairāk pašvītņojošo skrūvju (un tās sver maz), jo mazāks nodilums tām būs. Uz priekšējā riteņa skrūves ir iestrēgušas 2-2,5 mm un joprojām ir. Pat centrālās nav nolietojušās. Tas ir ļoti labi, ņemot vērā, ka tieši priekšējais ritenis ir atbildīgs par kontroli uz ceļa.

Braucot ar velosipēdu pa dubļiem un sniegu, nereti nākas pārvarēt vietas, kur grūti pat iet. Tieši neizbraucama bezceļa reljefa šķērsošanai velosipēdam nepieciešamas radžotās riepas.

Pēc radžu skaita velosipēda riepas jāizvēlas atkarībā no tā, kur brauksiet visbiežāk. Ja pilsētā, kur ceļi ir vairāk vai mazāk notīrīti, tad pietiek ar minimumu ar radzēm uz velosipēda riepām, kas sakārtotas divās rindās. Izvēle ir vienkārša: jo vairāk netīrumu un ledus ir uz ceļa, jo vairāk tapam jābūt.

Svarīgi zināt, ka pēc vasaras riepu maiņas pret radžotām riepām palielinās velosipēda kopējais svars. Tas nav pārsteidzoši, jo tapas ir izgatavotas no metāla un to ir daudz, lai gan tie ir mazi.

Tērauda tapas

Velosipēdu riepas ar radzēm galvenokārt izceļas ar tērauda āķiem. Vienai riepai ir uzstādītas no 100 līdz 400 radzēm. Tie ir salikti no divām daļām: stikla ar atloku un karbīda tapas. Brilles ir štancētas no viegla tērauda vai alumīnija. Tie ir nepieciešami, lai nostiprinātu tapu mīkstā gumijā. Tapas ir izgatavotas no dzelzs sakausējuma ar volframa karbīdu (WC) un niobija un titāna karbīdu (NbC, TiC) piejaukumu. Šis sakausējums ir pazīstams kā "win". Lai pilnībā nolietotu pobedite radzes, jums būs jābrauc vismaz 4 ziemas pa notīrītiem ceļiem.

Uzstādīšanai krūzēs ar sēdekli, tapas ir ķīļveida. Tiem var būt plakana virsma dubļainiem braucieniem vai smaila virsma, kas nodrošina labu saķeri uz ledus.

Laika gaitā plakanajām un smailajām tapām izveidosies tāda pati noapaļota forma. Braucot pa asfaltētiem ceļiem, divu veidu radzēm praktiski nav atšķirības starp nodiluma rādītājiem. Liela nodiluma atšķirība starp dažādām radzēm tiek novērota, braucot pa zemi. Asas tapas ātrāk nolietojas, braucot pa zemi, jo ir lielāka iespiešanās zemē. Bet tie labāk turas uz ledus un sablīvēta sniega.

Zemas temperatūras savienojums

Īstas ziemas velosipēdu riepas nemaz nav izgatavotas no gumijas, jo tās aukstumā sacietē līdz plastmasas elastībai. Un riepai ir jābūt labai saķerei uz sasaluša zemes vai sablīvēta sniega un ledus. Ziemas riepas ir izgatavotas no maisījuma – materiāla, kas saglabā elastību un elastību mīnusā temperatūrā. Tie ir apzīmēti ar "W" vai "Winter". Tāpat kā visas mīkstās gumijas riepas, tām ir tendence pašattīrīties.

Uz izstrādājumiem savienojuma klātbūtni norāda marķējums “Ziema”. Uzņēmums Nokian, kas mainīja nosaukumu uz Suomityre, pieņēma marķējumu “Ziemas gumija 58A”, kur 58 ir savienojuma cietības rādītājs. Ražotājs izmanto bāzes savienojumu ar marķējumu “SBC”.

Divrindu un daudzrindu

Radžotās riepas iedala divos veidos: divrindu un daudzrindu. Riepas radžu rindu skaits nosaka riteņbraukšanas stilu.

Uz divu rindu ceļiem jābrauc pa ledu ar mazāku ātrumu. It īpaši, ja smailu rindas uz tām atrodas tālu viena no otras. Šīs riepas ir paredzētas ātrai braukšanai ziemā. ceļa segums. To sānu radzes vislabāk darbojas pagriezienos. Un pirms došanās uz ledus ir jānokāpj un jāsamazina spiediens kamerās, lai smailes, kas uzstādītas tālu viena no otras, varētu iekost ledus slānī.

Divrindu riepas ar radzēm, kas novietotas tuvu centra līnijai, ir universālas braukšanai pa asfaltētiem ceļiem un ledu. Bet jūs nevarat pārvietoties pa ceļu tik ātri, kā pa divām rindām ar plaši izvietotām smailēm. Ir atsauksmes, kurās teikts, ka straujas bremzēšanas laikā, šķiet, uz asfalta, tapas izlaužas no tām kopā ar krūzēm.

Divrindu riepas ir lētākas nekā daudzrindu riepas un ir nedaudz vieglākas, jo tām ir uzstādīts mazāk dzelzs. Protams, uz šīm velosipēdu riepām pa ledu jābrauc uzmanīgāk nekā ar daudzrindu radzēm. Neveicot asus pagriezienus un bez pēkšņas bremzēšanas.

Četru rindu ziemas riepa Schwalbe Ice Spiker HS 333. Ražots vienā izmērā - 26x2,10 collas. Tam ir 304 tapas un tas sver 1 kg. Cena – 118 dolāri

Divrindu riepa Schwalbe Snow Stud HS 264 ar plaši izvietotām radzēm. Pieejams vienā izmērā – 26×1,90 collas. Tam ir 102 tapas un tas sver 980 gramus. Cena - 78 ASV dolāri

Divrindu Suomiriepas (Nokian) Stud A10 ar plaši izvietotiem tapas. Pieejami četri izmēri: 26 × 1 1/2 × 2 - 62 kniedes, 26 × 1,5 - 100 kniedes, 28 × 1,5 - 76 kniedes, 28 × 1 5/8 × 1,5 - 74 kniedes

Riepa pilsētas un tūrisma velosipēdiem Suomityres Hakkapeliitta W106 ar šaurām radzēm. Ražots 26 un 28 collu diametrā, izmēri 26×1,9, 28×700×45С, 700×35С. Uz tā ir uzstādīti 106 tapas, par ko liecina marķējumi. Salīdzinoši lēti - 50 USD

Schwalbe Winter divrindu pilsētas riepa ar šaurām radzēm. Pieejami četri izmēri: 26x1,75, 700x30C, 700x35C, 700x40C. Atkarībā no izmēra tai ir no 100 līdz 120 muguriņas. Sver apmēram 1 kg. Cena - 59 USD

Saliekamās, bezkameru riepas

Mūsdienās tiek izmantota salokāmo riepu izgatavošanas tehnoloģija, kurā kords nav uztīts ar metāla stiepli, bet ir austs no kevlara diega.

Pārdošanā ir divas “foršas” riepas ar radzēm un vienīgās, kas savā struktūrā salokās. Tos var uzstādīt uz loka bez caurules, izmantojot īpašu līmi.

Četru rindu saliekamā smaile Suomityres WXC300. Tā izmērs ir 26 × 2,2. Vieglākā riepa savā klasē – sver 750 gramus. Tajā ir uzstādīti 304 tapas

Piecu rindu riepa Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Pieejamas vairākas versijas: 26×2.10 – 361 radzes, 26×2.35 – 361 radzes, 29×2.10 – 402 radzes. Atkarībā no izmēra tas sver tikai 695, 850, 890 gramus. Augstākā cena ir 168 USD

Protektora dizains

Ja rūpīgi salīdzināsit daudzu riepu protektora rakstus, jūs pamanīsit rakstu. Fakts ir tāds, ka ir divu veidu aizsargi:

1. pozitīvs - kopējais izciļņu laukums ir vienāds ar vai vairāk platības vagas;
2. negatīvs – izciļņi ir augsti un aizņem mazāku laukumu, salīdzinot ar ar kopējo platību vagas

Riepām, kas paredzētas braukšanai pa ceļa segumu, ir pozitīvs protektors. Turklāt tas veido vienmērīgu skriešanas celiņu gar garenisko asi. Piemēram: Continental Nordic Spike krosa riepai ar kalnu velosipēdiem raksturīgo protektora zīmējumu ir papildu uzgaļu ķēde gar skrejceliņa asi.

Cross radžota riepa Continental Nordic Spike. Tā izmērs ir 28 × 1,6. Piegādāts divās vai četrās rindās ar 120 vai 240 tapas. Sver 850 vai 900 gramus. Izmaksas - 75 USD

Urban četrrindu radze Schwalbe Marathon Winter HS 396. Pieejami izmēri: 20×1,60, 24×1,75, 26×1,75, 26×2,00, 700×35C, 700×40C, 28×2,00. Atkarībā no izmēra tas sver no 900 līdz 1300 gramiem. Cena – 87 dolāri

Lai pārvietotos nelīdzenā apvidū ar dziļu sniegu vai dubļiem, riepām jābūt ar negatīvu protektoru, lai tās neaizsērētu ar dubļiem un nespētu norakties līdz cietai zemei.

Nokian Extreme bezceļu riepa. Pieejams divos izmēros: 26 × 2,1 un 29 × 2,1. Tajā ir 294 tapas sešās rindās

Continental Spike Claw bezceļu riepa. Ražots izmēros 26×2,1. Var būt divas vai četras rindas ar 120 vai 240 tapas. Var svērt 840 vai 900 gramus. Cena - 70 dolāri

Universāla radžota riepa Innova 26 IA. Izmērs ir 26 × 2,10, aprīkots ar 268 radzēm četrās rindās

Innova 26 IA velosipēda riepa ir universāla, jo tās protektoram ir negatīva struktūra, bet leņķiskās izciļņi veido taisnu protektoru.

Riepu platums

Braukšanai dziļā sniegā izdevīgāk ir uzstādīt šaurāku riepu. Tas ātri pārgriezīs sniega slāni līdz blīvai pamatnei. Braucot pa sniegu, sniegā uzkārsies plata riepa, nepaspējot atpūsties pret pamatni, ritenis sāks slīdēt uz sāniem.

Šaurās riepas ļauj pārvietoties pa augstākām sniega kārtām. Reāli uz sniega segas virs 10-15 cm nav iespējams braukt ar velosipēdu ar jebkādām riepām. Cilvēks ļoti ātri nogurst, ilgstoši strādājot ar palielinātu slodzi. Un pagrieziens dziļā sniegā būs vēl viens neiespējams uzdevums.

Pēc iespējas platāka riepa nepieciešama braukšanai pa sniega garozu, nomīdītām takām un ziemas ceļiem, kā arī dziļu dubļu pārvarēšanai.

Pašdarināta smaile

Radžot var jebkuru riepu, taču daudz labāk ir no mīkstas gumijas – tā stingrāk noturēs paštaisītus āķus. Ikviens var izgatavot riepas ar radzēm mājās, taču tās būs daudz smagākas un neuzticamākas nekā rūpnīcas izstrādājums.

1. Nepieciešams iegādāties metāla pašvītņojošas skrūves: rūdītas ar plakanu, zemu galvu.
2. Izciļņos ir jāieskrūvē pašvītņojošas skrūves. Pašvītņojošo skrūvi ir ērti ieskrūvēt uzreiz pēc cauruma izveidošanas.
3. Labāk ir urbt caurumus ar nelielu urbi, kura diametrs ir 2 mm, ar lielu sējmašīnas ātrumu. Izgrieztā caurumā gumija nepārslogo, ja to izstiepj ar pašvītņojošo skrūvi, kā ar īleni caurdurtā caurumā.
4. Visu pašvītņojošo skrūvju galiem, kas izvirzās, jābūt nogrieztiem 4 mm augstumā virs gumijas virsmas.
5. Ir svarīgi izveidot blīvi, lai pasargātu kameru no berzes. To var izgriezt no vecās kameras, izkliedēt pa iekšējo rādiusu. Vai arī varat pārklāt skrūvju galviņas ar aizsargājošu Kevlar vai izolējošu Mylar līmlenti.

Neaizmirstiet, ka jebkura radžota riepa, pat paštaisīta, ir jāielauž, lai radzes ieņemtu savu darba pozīciju gumijā. Jums vienkārši jānobrauc 40-50 km attālums pa cietu ceļa segumu ar samazinātu spiedienu kamerā. Pēc tam jūs varat šturmēt ziemas ceļus un dubļu purvus.

Kad pienāca ziema un kļuva neiespējami braukt ar vasaras riepām, saskāros ar problēmu – vajadzēja riepas ar radzēm. Apsvēris Nokian rūpnīcas riepu iespējas un to cenas, es stingri nolēmu pats radžot riepas. Izpētot internetu, uzgāju vienu detalizētu riteņu radžu aprakstu, taču šī iespēja mani nekādi neiedvesmoja, jo darba intensitāte īsti neatbilda iegūtajam rezultātam. Vēlāk kādā forumā lasīju pieminējumu par iespīlēšanas iespēju, izmantojot pašvītņojošās skrūves. Nolēmis strādāt pie šīs idejas, steidzos uz veikaliem. Tātad, galu galā mēs iegādājāmies:

• 2 riepas KENDA KINETICS - 460 rubļi gab;
• 3 gumijas līmes caurules - 30 rubļi gabalā;
• 220 pašvītņojošas skrūves - ~50rub;

Lai uzstādītu skrūves, es izvēlējos protektoru rindas, kas iet uz riepas centrālās daļas sāniem. Sākumā man bija jāizurbj urbumi atbilstošās vietās ar urbi ar 2 mm diametru. (Vēlos brīdināt, ka nevajag urbt lielus caurumus!) Kopumā riepā ir vairāk nekā 108 urbumi. Tālāk jums ir jāattauko riepas iekšpuse, un es izmantoju smakojošu acetonu. (Atcerieties, ka viss darbs ar tādu netīrumu kā acetons ir jāveic vēdināmā vietā un vēlams ar cimdiem un aizsargbrillēm. Tie, kas visvairāk uztraucas par savu veselību, var valkāt gumijas priekšauts). Tagad ņemam līmi un pārklājam pašvītņojošās skrūves, ieskrūvējam tās riepas iekšpusē. Ticiet man, tas nav grūti, pašvītņojošās skrūves, kas ieeļļotas ar līmi, ir viegli ieskrūvējamas paredzētajos caurumos. Kad visas pašvītņojošas skrūves ir ieskrūvētas, jums jāgaida laiks, līdz līme “sastingst”. Šajā laikā mēs ņemam kameru un no tās izgriežam 5 centimetrus platas sloksnes. Mēs tās nomazgājam no talka, nosusinām un attaukojam. Līdz tam laikam līme uz skrūvēm jau ir nožuvusi (pietiek ar 30 minūtēm), un mēs sāksim otro ziemas riepu izgatavošanas daļu. Riepas iekšpusi un no nevajadzīgās caurules izgriezto sloksni pārklājam ar līmi. Ļaujiet tai nostāvēties pāris minūtes un pielīmējiet gumijas sloksni riepas iekšpusē tieši uz skrūvju galviņām. Es iesaku līmēt mazās 10-20 cm daļās, tādējādi ir vieglāk tikt galā ar ātri žūstošu līmi. Ir jānodrošina, lai gumijas sloksne visās vietās cieši pieguļ riepai. Pēc tam varat atstāt riepu nožūt 20 stundas.

Zem gumijas sloksnes parādās varenās pašvītņojošo skrūvju galviņas.

Šeit jūs turat rokās savu pirmo paštaisīto riepu, bet kaut kas jūs nepārprotami mulsina... Ak, jā! Asās skrūves, kas izvirzās par centimetru, atgādina par riteņiem no sacīkšu motocikliem ledus trasēm! To var salabot. Atrodi visspēcīgākās knaibles un nokož lieko. Jānokož tā, lai no ārpuses paliek kādi 3-5 mm. Tas tik un tā neizdosies, jums nav jāmēģina. Godīgi sakot, sāpīgākā procedūra šo riepu izgatavošanā ir tieši izvirzīto skrūvju saīsināšana. Turklāt tas ir proporcionāls skrūvju metāla cietībai. Kopējais vienas riepas izgatavošanas laiks ir aptuveni 8 stundas, taču tas ir tā vērts, tāpēc esiet pacietīgs un stiprs.

Daži padomi šo riepu lietošanai.

• 1. Šādās riepās vienmēr maksimāli piepumpējiet kameras, pretējā gadījumā, atsitoties pret cietu priekšmetu, riepa “piedurs” skrūves galvu pie loka, kā rezultātā kamerā uzreiz izveidosies divi caurumi. Līdz šim esmu eksperimentējis ar spiedienu, trīs reizes caurumojot kameru, un katrs perforators rada divus caurumus.
• 2. Atcerieties – jūsu izgatavotās riepas nav pilnīgs WXC 300 analogs :), tāpēc neaizmirstiet un brauciet uzmanīgi.
• 3. Neatstājiet riepas slapjas uz ilgu laiku, skrūves sāks rūsēt.
• 4. Jebkurā gadījumā parādiet savas pielāgotās riepas cilvēkiem, kurus pazīstat un ne pārāk labi.

Tagad mani novērojumi un sajūtas:

Kad pirmo reizi izlēmu ar radzēm velo riepu, viens no galvenajiem iemesliem bija ziemas velo riepu trūkums pārdošanā, pareizāk sakot, tās bija ļoti retas, un līdz ar to nebija arī izvēles iespēju. Bet tagad tie ir izpārdošanā, un izvēle ir zināma, un jūs, iespējams, varat iegādāties jebkuru no tiem interneta veikalos.

Bet paskatoties uz metāla un gumijas radžu izvietojumu velo riepās, un saprotot, kā un kur ir vēlme braukt ziemā, garastāvoklis neuzlabojās. It kā riepu ražošanas uzņēmumu darbinieki, kas nāk klajā ar produktiem, rūpējas par saviem produktiem no pārāk ideālistiskām pozīcijām. Vai nu asfalts un gluds ledus, vai sablīvēts sniegs pārmaiņus ar bezsniega ceļu. Un radzes ir speciāli izgatavotas, lai uz cietām virsmām tās biežāk pazustu, un būtu jāpērk cita velo riepa.

Pamatojuma rezultātā - tērē naudu par to, kas ir pieejams vai dari to, kas ir daudz lētāks, bet tieši tā, kā vajag, es izvēlējos to darīt.

Bāzes izvēle - riepas

Vispirms izlēmu par parametriem – kādai jābūt riepai. Un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, radžot vecos ar daļēji nodilušu protektoru, nolēmu, ka tikai jaunu, nevis nejaušu, ko var dabūt bez maksas (vai gandrīz bez maksas), bet izvēlēties no katalogiem, vai no tiem piemērotas, kas ir pārdošanā. Kā pēdējo, nolēmu pagaidīt interneta veikalā pasūtīto, bet to, kas būtu piemērotāks.

1. - tai jābūt salokāmai, jo aukstumā to ir daudz vieglāk noņemt un uzstādīt nekā ar stiepļu rāmi - riepas ar aramīda rāmi ir mīkstākas un vieglāk vadāmas. Jā, un caurdurt ar īleni, urbt, saglabājot duršanas un urbšanas virzienu, vēlamajā leņķī ir vieglāk, tāpat kā tapas skrūves ieskrūvēšana. Ja riepu var pagriezt tukšu. To ir viegli piespiest ar skavu pie darbagalda vai saplākšņa (dēla) plaknes.
2. - jābūt ar kevlāra auklu, jo aukstumā pārdurt riepu un pēc tam to salīmēt nav viegls uzdevums šī paša sala dēļ. Un man jau bija pieredze par riepas izpūšanu ziemā - pārbraucu pāri nolūzušai metāla žoga daļai ar izslīdējušu stieni, kas zem sniega nebija redzams. Tad noblīvēju ne tikai kameru, bet arī riepu - atstarpe bija pusotrs centimetrs. Aukstā procedūra ilga vairāk nekā divas stundas. Ugunskuru vajadzēja iekurt, lai salīmētu pozitīvā temperatūrā.
3. - Galvenais ir riepas gumijas radžu novietojums, jo tajās būs jāievieto metāla radzes. Lai augstums nebūtu lielāks par 4 mm - mazāks par zīmolu ziemas par 1,0 - 1,5 mm, un izvietojums un daudzums ļautu braukt pa cietām virsmām ar mazākiem zaudējumiem. Un tā, lai, griežoties un braucot garām slīpām ledus virsmām, tapas nonāk izdevīgākā spēku pielietojuma - turēšanas spēju vietā. Un smailēm obligāti jāatrodas biežāk pa kontakta ceļu, lai, braucot pa ledu, būtu mazāk mehānisku zudumu.
4. - riepas gumijas radžu izmēri. Lai tapas izmērs gar vai šķērsām nebūtu mazāks par 8 x 8 mm, jo ​​tapu nebūs iespējams noturēt zem slodzes - gumijas tapas plīsīs metāla tapas slodzes virzienā.

Riepai, kuru atradām un visādā ziņā iepatikām, bija 444 radzes ar izmēriem 9 x 11 mm un 8 x 11 mm, 4 mm augstumā, kas atrodas vislabākajā veidā plānotajiem ziemas braucieniem pa ledu, asfaltu un akmeņainiem zemes ceļiem.

Bija nepieciešams ilgs ceļojums, lai iepirktos pēc stiprinājumiem, jo ​​piedāvātais varēja būt sliktāks par citur atrodamo. Tikai diviem pārdevējiem bija vizuāli stendi, lai izvēlētos skrūves, taču skaidrības labad bija tikai viens, divi standarta izmēri un ne visi, kas varētu būt pārdošanā. Un man bija jāmeklē vietnēs saites uz pašmāju cilvēku rakstiem, kuri bija man priekšā šajā idejā.

Visos lasītajos rakstos tika izmantotas pašvītņojošas skrūves ar asiem skrūvju galiem vai paplāksnes ar izliektām smailām malām (paštaisītas vai mēbeļu ar vītņotu padziļinājumu - paplāksne-uzgrieznis ar ragiem), kas kniedētas ar kniedēm vai parastajām kniedēm. Abām ir viena īpašība - plēst un plēst visu, kam pieskaras vai brauc pāri - drēbes, tapetes, linoleju utt. Vēl viens iemesls, kāpēc jāatsakās no paplāksnēm, ir tas, ka mēbelēm paredzētās ir jānostiprina ar skrūvi ar plakano paplāksni, taču pat ar vītņu skapīti tās var viegli pazaudēt. Taču galvenais, ka, uzvelkot vai noņemot šādu riepu, nav iespējams nesavainoties pat ar cimdiem vai dūraiņiem no stipras, biezas ādas. Atribūts, kas noteikti būs jāņem līdzi kopā ar citiem instrumentiem, ja tapas ir tik asas. Problēma ir arī, kā tās norūdīt. Un zaudējumi, pārvietojoties ar šādām paplāksnēm, ir lieli. Kopumā nav paplāksnes.

Galu galā izvēle tika veikta uz pašvītņojošām skrūvēm ar paplāksnes galvu, rūdītas, cinkotas ar urbja galu.

Šo skrūvju urbuma gali nesaskrāpē jūsu rokas un nepieķeras pie auduma, vilnas vai dūnu jakām. Tie nepielīp linolejam un neplīst koka virsmās pie nelielas slodzes. Bet tā kā uzgaļi ir izgatavoti metāla urbšanai, tie ir vairāk rūdīti (cietāki) nekā parastās pašvītņojošas skrūves. Es to pārbaudīju, mēģinot saskrāpēt stiklu ar pašvītņojošām skrūvēm un asiem parastajiem urbjiem. Ar urbjiem varēju saskrāpēt ar mazāku spiedienu un uzreiz.

Izmēri bija piemēroti - 7,5 mm, 9 mm, 13 mm un 16 mm garumā, un diametri - 3,8 mm un 4,0 mm, kas bija diezgan piemēroti uzstādīšanai riepās ar dažādu gumijas biezumu.

Tiesa, 2 mazākajiem izmēriem bija vāciņi ar diametru 7,75 mm un bez paplāksnēm līdzīgiem pagarinājumiem. Pārējiem ir galvas paplāksnes ar diametru 10,7 mm. Nez kāpēc pārdevēji tos sauc par priekšmazgātājiem.

Tā kā radzes bija atrastas un iegādātas, varēju iegādāties arī man patikušās riepas, kuras mani gaidīja Trial-Sport veikalā.

Apvienojot teoriju, minējumus, citu cilvēku un savu pieredzi vienā veselumā

Vispirms bija jādomā par montāžas metodi - tapas skrūvju ieskrūvēšanu, kā izurbt un caurdurt riepu, lai nesabojātu vadu. Izmēģinot to uz nogriezta gabala no vecas riepas, nogriežot urbto gabalu dažādos leņķos un dažādos ātrumos, ar dažāda diametra urbjiem - no 1,0 mm līdz 4,0 mm un mainot asināšanu, nonācu pie secinājuma. Jums ir nepieciešams urbis ar diametru no 2,0 mm līdz 2,5 mm, asināts 45 grādu vai vairāk leņķī, ar nulles vai negatīvu griešanas malas leņķi, sējmašīnas uzbrūkošo daļu. Vislabākais sniegums bija urbjot ar šādu sagatavotu urbi, bet pretējā griešanās virzienā, kā atskrūvējot, - auklas vītnes absolūti nebija bojātas. Bet pat ar pareizu rotāciju rezultāti nebija slikti – atsevišķos gadījumos pārtrūka vads.

Tehnoloģija ir šāda: vispirms izmantojiet īleni, lai caurdurtu riepu vietā, kur tiks uzstādīta smaile. Leņķī, kur ir uzstādīts tapas. Caurdurt no ārpuses tā, lai īlens izlīstu 15-20mm riepas iekšpusē, lai varētu redzēt vietu un leņķi - urbuma virzienu. Paņemiet urbi ar urbi un griešanās virzienu pārslēdz uz pretējo virzienu. Maksimālie apgriezieni ir ne vairāk kā 1000. Tas ir ērtāk, ja tā ir akumulatora urbjmašīna ar ātruma regulēšanu, izmantojot sprūdu. Ievērojiet urbšanas vietu un virzienu, izvelciet īleni un nekavējoties urbiet izveidotajā caurumā. Novietojiet sējmašīnu un urbi malā, paņemiet otru urbi - elektrisko skrūvgriezi ar Phillips skrūvgriezi, kas uzstādīta patronā - tapu, kas atbilst skrūves urbjmašīnas krustiņa numuram. Novietojiet urbjmašīnu uz Phillips skrūvgrieža gala (tapa) un ieskrūvējiet to urbumā urbšanas leņķī - caurdurot ar īleni. Pārbaudiet, vai tapas skrūves urbis iznāk tieši pareizajā vietā, kas atzīmēta ar īleni. Un dariet to pašu vēl 443 reizes, un tad otrajai riepai tikpat daudz - tieši 444 identiskas procedūras - “ķīniešu darbs”. Neliels “triks”, lai neizdurtu riepu katrai radzei atsevišķi, bija izdurt tik daudz caurumu, cik radžu paredzēts uzstādīt konkrētajā dienā (darba maiņā). Tad iegūtajos caurumos viņš iesprauda parketa naglas un izņēma tās tikai pirms urbšanas, pa vienai. Tad iegūtajos caurumos viņš atkal ievietoja naglas, bet biezākas - 3 mm biezas, tūlīt pēc urbšanas. Un, kad viņš bija pietiekami urbis šai dienai, tad viņš pa vienam izņēma trīs milimetrus biezas naglas, pirms ieskrūvēja tapas skrūvi. Tātad caurumi “nepazuda” - tie nesavilkās, un tas bija ātrāk un precīzāk, nekā atkārtot visas procedūras ar katru smaili.

Pirmkārt, ārējo rindu, atbilstošos leņķos, caurdurtas un ieliktas parketa naglas (ievietojamas viegli) - uzreiz var redzēt, vai bedrītes ir taisnas un pareizi iezīmētas ar izvirzīto naglu rindu. Tad otra galējā rinda un tad pārējā pa rindām. Bet ne visapkārt, bet sadaļa - sektors, kurā riepa tika sadalīta, kā darba dienās. Ievērojot precizitāti un uzmanību, katru darba posmu var viegli vizuāli kontrolēt, izmantojot vienmērīgi novietotas naglas.

Iepriekš uzskaitītais darbs aizņēma aptuveni 30 darba stundas – divas nedēļas vakaros.

Varētu būt ātrāk, bet es izstrādāju vadības tehnoloģiju, un tā jau ir skaista - darba rezultāts ir redzams un paredzams.

Uzmanību - riepu vajag vienu reizi caurdurt ar īleni vienam tapam, precīzi atzīmējot urbuma atrašanās vietu atbilstoši zīmējumam, ņemot vērā leņķi gar sarkano punktētu līniju - 3-5 grādi no melnās punktētās līnijas, nē vairāk.

Riepa ir 26 x 2,25 collas, izmantotas dažāda izmēra skrūves un tapas - vidējā rinda ir mazākā, zila, tad nedaudz lielāka cinkota, bet ārējās rindās lielākā ar paplāksnes vāciņu.

Tuvplānā - 26 x 2,35 collu riepa. Redzams, ka skrūves ir ieskrūvētas ārējās rindās ledus noturēšanai labvēlīgā leņķī. Visi muguriņas ir lielākie, ar tapas formas vāciņu.

Piezvanīju zināmam izmēģinājuma speciālistam un jautāju: "Vai ir palikušas nevajadzīgas biezas gumijas caurules, kurām norauts nipelis?" Izrādījās, ka ir pat 3 gab. Tieši no šīm kamerām es izgriezu sloksnes. Es nogriezu malas vidū un izmantoju ārējo daļu. Divas kameras ar sieniņu biezumu 1,5 mm un viena ar sieniņu biezumu 3,5 mm - smagas, visa kamera svēra 600 gramus, kā riepa.

Biezu sienu kamera, nogriezta sānu vidū. Ievietošanai aizmugurējā radžotajā riepā - aizsargā velosipēda cauruli no radžoto skrūvju galvām. Tas ir arī vairāk noslogots vidējās tapu skrūvju rindās, kas ir pamanāmākas.

Zem aizmugurējās riepas uzliku biezu sienu sloksni, bet zem priekšējās riepas plānāku. Viens plānāks ir rezerves. Piepūšamās velosipēdu caurules, ko izmanto Schwalbe, par cenu 240 rubļi - parastas, bet izgatavotas no augstas kvalitātes gumijas. Es to nopirku Leader-Sport, uz ielas. K. Markss.

Priekšējā riepa no iekšpuses

Aizmugurējā riepa no iekšpuses

Aizmugurējā riepa no iekšpuses, redzama kamera ar zīmēm no radžu skrūvju galvām. Nebija nekādu izrāvienu, nebija ne miņas no nobrāzuma - “blīves” var būt plānas.

Pārbaudes

Šī aizraujošākā un interesantākā lieta notika no Temnaya Pad stacijas un šķērsojot Baikāla ezeru uz ledus.

Sākumā, protams, braucu uz centrālo pasažieru staciju pa asfaltu.

Pirmais iespaids ir skaņa, kā suns skrien pa linoleju vai parketu ar izplestiem nagiem, bet stiprāk. Braucam ar draugu, kura riteņiem nav tapas. Bet tā kā ledus nav, braucam ātri un it kā bez stresa, lai gan uzmanāmies, lai neslīd un prom no mašīnām.

Slidošanas izmēģinājumi slidotavā pārsteidza, taču tikai uz brīdi - normāla slidošana, pagriezieni un bremzēšana bez problēmām. Taču pie slidotavas nebija nevienas mašīnas ar gājējiem.

Tātad nekādi neparasti iespaidi neradās. Mēģināju strauji bremzēt un apgriezties – bija labi. Šķita, ka bez smailēm mans draugs nebija tik pārliecināts, bet tas nešķita kaut kāds rādītājs. Dodamies ar vilcienu uz Tyomnaya Pad. Kā tur būs?

Atbraucām, paskatījāmies uz taciņu un... aizbraucām. Sākumā lēnām, bet pēc tam kaut kā neizskaidrojami pārliecināti un arvien vairāk riskējot. Bremzējot ar aizmugurējo riteni, palīdzot un reizēm velkot ar vienu kāju sniegā, kā motokrosa sportistiem, un pat paātrinot un atsevišķos apgabalos lecot. Rāpojošs. Pašnāvības slīpums.

Paskatos apkārt – mans draugs ir prom, viņa velosipēds arī ir prom. Man vajadzēja nokāpt un meklēt. Izrādās, bremzējot ar aizmugurējo riteni un konstatējot, ka tas nekādi neietekmē trases stāvās nogāzes, viņš sācis bremzēt ar priekšējo riteni, taču tas uz sniegotās takas nelīdzēja. Viņš sāka paātrināties un ieskrēja zemes gabalā, kurā nebija sniega. Priekšējais ritenis, kas bija bloķēts ar bremzēm, un tam bija loka bremzes, apturēja tās abas un nosvieda vienu pāri otra stūrei lejup pa nogāzi. Bet kaut kā klusi - viņam nebija laika nobīties un kliegt. Tad arī velosipēds aizlidoja. Viens guļ lejā, klusi dziļā sniegā, bet otrs, griežot savus riteņus neizskaidrojamā stāvoklī, desmit metrus uz sāniem. Tas, kuram nav riteņi, atbild ar kādu frāzi no anekdotes un nedrukājami par tuvu radinieku. Sniega kupenas saņēma abas bez defektiem - tās lidoja blakus milzīgiem akmeņiem un guļošiem koku stumbriem.

Vērojot iepriekš aprakstīto darbību, pirmo reizi kļuvu lepns par savu velosipēda radzēm. Galu galā es nekad nepaslīdēju pat vienu reizi, lai gan man bija ļoti bail.

Tālāk, Angasolkas upē, bija superpārbaudījums. Braucu pa taciņu līdz tiltam, un no turienes uz kunkuļotā ledus - virsū sniegs, apakšā slapja slapja kārta, 5-10 cm dziļumā ledus. Es sasniedzu koku, atskatījos atpakaļ, un mans draugs ar velosipēdu uz pleca staigāja pa šo ledus negodu gar nogāzi. Viņš kliedz, ka nevar ne tikai braukt, bet pat staigāt - ir slidens un slapjš. Kad nokritīsi, būs jāturpina braukt slapjš.

Atlaidu koku un ēdienu, nekādu sajūtu, normāla braukšana, tikai dūņu šļakatas uz sāniem. Man pat patika, slidoju dažādos virzienos, jo ledus uz upes ir grumbuļains un slīps, kā nogāzē. Pārsteidzoši, bez neskaidrības, braukšana ir viegla, tāpat kā pa sausu un cietu granti. Es negribēju iet tālāk, absolūti neparasta sajūta no parastās pašpārliecinātās slidošanas - tu ej viegli, pārslēdzies, paātrinās, bremzē, bet šī ir ļoti slidena un nelīdzena vieta, slidenāka nekā tikai ledus. Pa tādām vietām vēl neesmu staigājis, bet tieši otrādi – no tām izvairījos.

Kamēr braucām uz Baikāla ezeru, intereses pēc izvēlējos iespēju braukt pa upes ledu, kur ir zem slampa, slapjš, bedrains, vai kas cits - braukšana ir pilnīgi normāla, stresa nav, tāpēc lai neslīdētu. Ir viegli uzslīdēt uz ledus un braukt atpakaļ uz krastu, kur iet taka.

Ezera krastā vairāki slēpotāji paņēma rokās slēpes un nūjas un devās uz sniega sanesumu, lai pa to varētu slēpot līdz Sļudjankai.

Skatoties uz absolūti lēzeno un gludo ledu, biju nedaudz neizpratnē – kā tad ies? Bet, uzbraucot uz tā, es dzirdēju troksni no smailēm un viss... nekādas citas sajūtas - gluži kā uz līdzena ceļa. Paātrinu, bremzēju, veicu tādus pagriezienus, ka vairākas reizes gandrīz nokritu, lēcu un buksēju, cik varēju un... NEKO. Tas ir pat dīvaini, jo pa gludu asfaltu var braukt tieši tāpat. Es sāku ņirgāties par sevi un savu velosipēdu, taču nekāda manevrēšana vai bremzēšana neļāva man paslīdēt vai slīdēt ne uz ledus, ne uz plānās garozas. Tiesa, vairākas reizes apgriezu stūri gan taisni, gan uz sāniem. Tajā dienā tikai draugam bija problēmas - viņš brauca ne ātrāk par 6-9 km/h, un pēc tam ar zemām riepām. Pie normāli piepūstiem ātrumiem pat 3 km/h problēma bija krītot un slīdot ik pēc 5-10 metriem. Es nevaru iedomāties, cik daudz zilumu un izciļņu es atvedu mājās. Tiesa, arī atvedu - no pārlidošanas pāri stūrei. Vienu no lidojumiem izraisīja asa bremzēšana ar vienu aizmugurējo riteni.

Galvenais iespaids ir viens - NEKĀDU IESPAIDU - normāla slidošana bez problēmām un nenoteiktības. Pašradžotās riepas “turas” uz ledus vai blīviem sniegotiem ceļiem daudz labāk nekā jaunas riepas uz tīra vasaras asfalta.

Citreiz līdz Angasolkas upei gandrīz 20 km nobraucu pa šoseju un grants ceļu - neatpaliku, pat reizēm nobraucienos gāja pa priekšu, lai gan visi, ar kuriem braucu mazā “bandā”, izņemot es, braucu uz firmas tapas.

Mēs devāmies lejā uz Baikāla ezeru garām Angasolkas ciemam pa aizsalušu zemes ceļu. Es esmu uz līkā un slapja ledus Angasolkas upē, un tie, kas atrodas uz smailēm, ir uz takas. “Firmas” saimnieki pamēģināja, viens pat nokrita, un pārstāja riskēt - braukt pa slapju ledu, un pa Baikāla ezeru ar asiem manevriem neriskēja, bet taisnē varēja ar firmas puišiem sacensties uz līdzvērtīgu. noteikumiem. Tiesa, “firmā” viņi varēja atļauties strauji un spēcīgi nospiest aizmugurējo bremzi - aizmugurējais ritenis nedaudz slīdēja uz sāniem, un es varēju pārlidot pāri stūrei.

Žēl, ka nepaņēmu fotoaparātu un nav bilžu no tiem testiem. Divas reizes braucu kompānijā ar Diagrānu (kas zin) uz viņa smailēm gan pa šoseju, gan pa Baikāla sniegu un ledu - pat uz šosejas uz asfalta viņam līdzi nevar tikt, viņš brauc pa ledu 35km/ h uz parastajiem firmas tapas - briesmonis.

Vilcienā, uzstādot riteni, nebija bail, ka uz paštaisītām smailēm var saplēst drēbes vai flīsa cimdus, paņēmu ar nolūku.

Līdz pavasarim kļuva manāms, kā tapas skrūvju urbji kļuva blāvi un kļuva pusapaļi, taču tas neietekmēja noturības spēku uz ledus un sablīvēta sniega. Tiesa, sakarā ar to, ka tapas kļuvušas nedaudz īsākas, šķiet, ka ir vieglāk braukt pa asfaltu un ledu. Un vēl - jo blāvāki kļūst urbji, jo lēnāk notiek to noberšanās - palielinās saskares virsmas laukums. Tas kļūst aptuveni vienāds ar rūdītu radžu laukumu, piemēram, zīmola velosipēdu riepas bez Pobedit ieliktņiem. Pirmajā ziemā ar radzēm nobraucu ap 700 km, precīzāk nezinu, jo velo spidometrs “nomira” pēc 600 km. Uz asfalta un betona ar ledu izrādījās ap 100 km, vēl aptuveni 250 km pa grants un zemes ceļiem, pārējie ap 400 km pa ledu un blīvu sniegu.

Domāju, ka ar manu izmantošanu pietiks nobraukt vismaz 1500 km pirms dažu radžu nomaiņas.

Teoriju apstiprina prakse

Piedāvātais radzes uzstādīšanas leņķis tika iegūts, pieņemot, ka lielākā bīdes slodze uz radzēm ir bremzēšanas laikā. Un, lai smaile vislabāk “iekostos” ledū, virzoties uz priekšu, tā jāuzstāda negatīvā leņķī pret atbalsta plakni.

Sānu tapas ir arī negatīvā leņķī pret atbalsta plakni no attiecīgās puses, piemēram, braucot pa nogāzi vai griežoties ar ātrumu. Un tā kā pie bīdes slodzes radzes novirzīsies riepas elastīgajā gumijā, šī novirze būs mazāka, jo aiz radzes ir lielāks gumijas biezums un lielāka biezāka gumijas slāņa elastība.

Es nelīmēju starpliku starp velosipēda cauruli un pašvītņojošo tapa skrūvju galvām, jo ​​līmēšana nebūs cieša, un noplūdēs iekļūs ūdens un putekļi - tajā būs netīrumi, un to ievietošana un noņemšana blīve nav īpaši sarežģīta.

Kā ūdens tur nonāks?

Pieņemsim, ka bija jābrauc slapjās vietās un pēc tam siltā vietā jānoņem riepa un kamera – ūdens no loka iekšējā tilpuma ieplūdīs riepā.

Un jums ir nepieciešams daudz līmes - 2-3 pilnas caurules uz riteni. Ar viduvēju rezultātu - slikta līmēšanas kvalitāte. Galu galā paceltie vāciņi traucēs nogrieztās caurules gumijas spēju pieķerties riepas iekšpusei. Un ar biezu līmes kārtu radīsies “košļāšanas” skaņas, kas notika, kad uz pārāk biezas līmes kārtas pielīmēju šosejas velosipēda riteņiem velosipēda caurules - nekvalitatīva līmēšana. Un tā kā kvalitatīvu līmēšanu nevar panākt, tad kāpēc to darīt slikti? Galu galā, ja jums ir jānomaina kāda smaile, jums joprojām būs jānorauj līme.

Ceru, ka tas, kas beigās notika un kas deva iespēju pārliecināties par savu minējumu un ieguldītā darba pareizību, palīdzēs tiem, kuri nebaidās tērēt darbu, precizitāti un uzmanību gala rezultātam - braukt ar velosipēdu tur, kur agrāk tas nebija iespējams, bet ar Šīs riepas ir drošas un patīkamas.