1. Apraksts
2. Koksnes īpašības
3. Melnais skābardis

Pirms jebkāda veida stiprinājumu izmantošanas ir nepieciešama materiāla iepriekšēja urbšana. Tas lieliski notur skrūves un naglas, kas ir labs, lai nodrošinātu savienojumus starp mēbelēm un sarežģītām daļām.

Ikdienā izmantojot svaigu koku, produktus ieteicams griezt un slīpēt, līdz materiāls ir izžuvis - šādā veidā to ir vieglāk apstrādāt.

Neskatoties uz dabisko liels blīvums un nodilumizturība, skābardis tiek uzskatīts par diezgan sarežģītu un nepraktisku sugu, jo tas ātri kļūst mitrs un ir pakļauts sēnīšu un citu bioloģisko patogēnu bojājumiem. To nevar izmantot bez papildu kodināšanas un apdares, un tas nav piemērots ārējam darbam.Šķiedru gofrētā struktūra un zemā saķeres spēja neļauj izmantot skābardi kā strukturālu. celtniecības materiāls: saplāksnis vai laminēta finiera zāģmateriāls. To neizmanto āra darbiem. Iekštelpās skābardžu virsma jāpārklāj ar aizsargimpregnēšanu un biezām lakas kārtām. Neizmantojiet materiālu telpās ar augstu mitruma līmeni.

Pielietojuma jomas un iezīmes

Šī koksne atrod savu mērķi tur, kur nepieciešama triecienizturība: ražošanā dekoratīvie elementi, mehāniskās daļas, sporta preces. No tā viņi ražo:

• golfa nūjas, biljarda nūjas;
• Aušanas atspoles;
• lauksaimniecības instrumenti;
• vijoļu, ģitāru, klavieru daļu un citu mūzikas instrumentu korpusi un kakla elementi;
• griešanas dēļi, nažu rokturi;
• kastes, rotaļlietas, suvenīri, gleznu, paneļu un fotogrāfiju rāmji;
• mēbeles, parkets, interjera dizaina detaļas.

Pateicoties cēlajai gaišās pērļu krāsai un izturībai, skābardžu kokam ir augsta mākslinieciskā vērtība, un to izmanto mozaīkas dizainu, frīzes un dekoratīvo elementu veidošanā.

Hornbeam tiek izmantots lidmašīnu propelleru detaļu ražošanai.

Vidēji cena par 1 m³ koksnes atkarībā no ražotāja ir 40 000–46 000 rubļu.

Tiek uzskatīts, ka no šāda veida koka izgatavotas mēbeles vai rotājumi mazina nogurumu, dod fizisku spēku, palīdz saskaņot domas un rīcību, kā arī atbrīvo no sliktā garastāvokļa.

Melnais skābardis

Koka vieglā struktūra ar smalku dabisko rakstu padara to pievilcīgu dažādu imitāciju izgatavošanai. Ar materiāla kodināšanas metodi tiek iegūts melnais skābardis, kas pēc īpašībām un izskats līdzīgs melnkokam. Kvalitatīvai krāsošanai izmanto nigrozīnus - īpaši maisījumi uz anilīna, nitrobenzola un sālsskābes bāzes, kas izšķīdināts ūdenī vai spirtos. Tie piešķir materiālam tīrību spilgta krāsa, kas nebaidās no tiešu saules staru iedarbības. Profesionālā kodināšana ietver krāsošanu visā materiāla biezumā, nevis krāsas uzklāšanu uz virsmas. Koksni nav ieteicams kodināt pašiem, jo, izmantojot mājās gatavotas ķīmiskās krāsvielas, tā var zaudēt spēku, kļūt vaļīga vai nevienmērīgi krāsota. Meistarīgi izstrādāts, atdarināts kā melnkoks, melnajam skābardim ir ļoti tumši violets nokrāsa, kas laika gaitā neizbalē un neizbalē, kā arī netīrās mehāniskās ietekmes rezultātā uz virsmu. Melnais skābardis tiek pārdots nelielos daudzumos mazu stieņu veidā.

Tā saukto nekomerciālo zemas kvalitātes skābardu koksni izmanto kā izejvielu ķīmiskās rūpniecības hidrolīzes ražošanā, ražošanā. ogles, kā degvielas materiāls ikdienas dzīvē.

Atsaucoties uz pareiza lietošana skābardis var kļūt par skaistas ainavas elementu, kalpot par kvalitatīvu un izsmalcinātu materiālu priekšmetu izgatavošanai interjera dizains vai dekorācijas.

Scunc 20-09-2012 18:18

Sveiki visiem, vajadzēja uztaisīt melnu dižskābarža rokturi, domāju nivapros, bet nē (No visiem traipiem melns ir tikai “melnkoks” no Novbytkhim, nez kāpēc vairs nav traipu. Vispār... pēc būšanas iekšā burciņa ar traipu, rokturis kļūst melns, bet traips ir biezs un veido tādu kā pārklājumu, attiecīgi ar traipiem, un tos var nomazgāt ar benzīnu vai acetonu (spirts neder), un pēc tam dižskābardis no. kurss kļūst melns, BET tas neiznāk melns (kā melnkoks vai melnkoks), bet kaut kas sanāk - tas ir kā pusgaršots ozols - tumšs un ar gaišām šķiedrām.

Kā tas ir????

Lesnoi 94 20-09-2012 18:24

Var, protams, izmantot ļoti stipru kālija permanganātu.. Izmēģināju - krāsa “radikāli melna”, bet pēc pusgada skarbas virtuves darbība nedaudz nobružāts Vairāk siltumnīcas apstākļu, varbūt izturēs.. Vispār interesantākais - jākrāso 2 rokturi.. Izmēģināju ar “melnkoka” beici, bet rezultāts arī nebija īpaši iespaidīgs

AndYur 20-09-2012 19:42

Arī dižskābaržu ķīmiski apstrādāju ar kālija permanganātu, pēc 2 gadu “ciešamas” lietošanas parādījās patīkami brūni nobrāzumi, pārvēršoties vairāk gaiša krāsa, Man patīk.
Nebariet mani tagad par rokturi, tas bija manas Somijas ražošanas rītausmā, pirms 6 gadiem...

Alekss-Volfs 20-09-2012 21:10

citāts: Sākotnēji ievietojis Scunc:

Es patiešām vēlos iegūt pilnīgi melnu krāsu)
Kā tas ir????

Scunc 20-09-2012 21:31

arkuda 20-09-2012 21:56

Draugi, kaut kur par draudzīgiem resursiem, piemēram, nažu izgatavošanu, bija tēma par “koksnes ebonizāciju”. Cik atceros recepti:

Serjants 20-09-2012 22:26

melna skropstu tuša plus mazs vakuumsūknis...
izmirkusi cauri...
Sīkāka informācija piezīmē par vakuuma impregnēšanu.

Lesnoi 94 20-09-2012 23:09

Es atradu šī naža fotoattēlu. ko es rakstīju iepriekš: (pēc apmēram sešiem mēnešiem virtuvē:

Scunc 20-09-2012 23:24

un tad beidz ar tīkkoku vai karnaubu?

tref70 21-09-2012 01:03

Ņem mazus nagus, attauko un piepilda ar etiķskābi, noliek uz nedēļu tumšā vietā, brīdina, ka ļoti smird. Pēc tam piesātiniet koksni ar šo. Viņi solīja radikāli melnu krāsu. Pats neesmu mēģinājis, tāpēc nevajag pārāk lamāties.

arkuda 21-09-2012 10:25

Nedaudz pagooglēju: ir tāda ebonizācijas tehnoloģija, mazos nagus vajadzētu kārtīgi attaukot benzīnā un etiķskābē nedēļu. tumša vieta. Viņi to noteikti izmanto riekstiem, es nezinu citām sugām. Lai gan ar skābardi nokrāsoti melni smaržo pēc etiķa. Jāmēģina.

aligators1486 21-09-2012 10:37

anilīna krāsas vilnai, izmēģināju uz dižskābarža, pilnīgs melnums, patika

Guruwamba 21-09-2012 14:52

citāts: Sākotnēji ievietoja arkuda:

Paņemiet mazus nagus, attaukojiet tos un piepildiet ar etiķskābi

MukhAN 21-09-2012 15:01

citāts: neliela piezīme. Vēl padomju laikos šādi padomi tika publicēti žurnālā Zinātne un dzīve. Vajadzēja tikai ņemt sarūsējušus nagus, un viņi to ieteica kā ķīmisku traipu tieši ozolam. Pati izmēģināju uz ozola un rezultāts bija radikāli zili melna krāsa, pat pēc pirmās impregnēšanas. Es vairs neatceros smaržu

------------------
Ar cieņu.

juriikjl 23-09-2012 18:32

Ja tas nav apgrūtinājums un nav īpaši dziļi, der matu krāsošana (lēta).

Sinijs Borods 25-09-2012 21:13

Mērcēšana dzelzs sulfātā dod tumši pelēku krāsu ar aukstu nokrāsu (diezgan dziļi)... skolā mēs uz intarsijas iegravējām finieri šādā veidā...

Lesnoi 94 28-09-2012 20:07

Acīmredzot ne velti “melnkoka” traips mani nepārsteidza... meklēšu anilīna krāsu...

prim2005 29-09-2012 15:25

Es atšķaidīju traipus ar acetonu. Uz nakti tas iesūcas dažos mm. " Purva ozols"piešķir melnu krāsu tuvu "radikālam"

12.04.2012, 23:52

turklāt tā, lai tas būtu piesātināts bez atstarpēm un pēc žāvēšanas niello nešķīst ne ūdenī, ne spirtā, vai vēl labāk nekā.

Es nopirku melno baize, tas labi “darbojas” paredzētajam mērķim - nomelnot virsmu. bet tas droši iekrāso līdz vienas desmitdaļas mm (vai pat mazāk) dziļumam. pēc žāvēšanas netiek galā ar slapjām rokām, kas ir labi, bet pārējo neesmu mēģinājusi, jo... neatbilst galvenajai prasībai: koksnei jābūt cauri un cauri skaisti nomelnētai.

13.04.2012, 14:18

Kāda veida koksne un kāpēc jums nepieciešama melnināšana?
Ja jūs to krāsojat, neviena krāsa to nekrāsos dziļi. To nepieciešams apstrādāt ar ķīmiskām vielām. Šeit ir dažas man zināmas receptes, t.i. izmantoju pats;
1 - turiet koku sarūsējis ūdens ar etiķa pievienošanu. Pirms žāvēšanas tas nedaudz jāpatur iekšā tīrs ūdens. Vai arī nomelnot bez etiķa.
2 - tintes akmens krāso koksni no pelēkas līdz melnai, atkarībā no stiprības un laika.
3 - dižskābardis 5 minūtēs karstā mangāna šķīdumā ūdenī sasniedz 5 mm melnu krāsu. Ja ilgāk, tas var būt dziļāks.
Tanīnu klātbūtne metālu sāļos uzlabo kodināšanu.
Ir arī šī tabula, kas kādam varētu būt noderīga:
http://popgun.ru/files/g/5/orig/185332.jpg

13.04.2012, 17:23

Murom, paldies! Es izmēģināšu dažus no šiem.

Deniss Šulmans

13.04.2012, 21:49

Ļoti uzticams veids melnināšana - termiskā apstrāde. Lielais mīnuss ir koksnes īpašību izmaiņas.

13.04.2012, 23:48

Hobijs, izmēģiniet spiediena gleznošanu. Mans draugs kokgriezējs no liepas “izgatavoja” “melnkoku”. Es paņēmu automašīnas iekšējās caurules gabalu, pielīmēju to no vienas puses un, pagriežot to uz sevi, ar skavām savilku kopā ar divām sloksnēm, ieleju krāsvielu šķīdumā, uzliku koka gabalu ar "nerūsējošā tērauda" gabalu. pievienots - lai neuzpeldētu - otrs iekšējās caurules gals tika noslēgts tieši tāpat, tikai bez līmēšanas, uzpumpēja kameru un par to "aizmirsa".
Pēc divām nedēļām tika nokrāsots bloks ar šķērsgriezumu 60x60 mm. Kokvilnas audumiem viņš izmantoja parastu krāsvielu.
"Āfrikas" figūras izrādījās lieliskas!
Kas attiecas uz "nešķīst ūdenī, spirtā vai labāk par visu", es domāju
tikai kodinātā krāsošana.
P.S. Vai esat mēģinājuši iedeguma līdzekli ar dzelzs acetātu?

14.04.2012, 12:09

Hobijs, izmēģiniet spiediena gleznošanu.
Nu, ja negribas saindēt ar dzelzs sāļiem, bet ļoti gribas dziļu iekrāsošanu ar krāsvielu, tad labāk visu darīt otrādi: ievietojiet koksni noslēgtā cietā kamerā, izsūknējiet no tās gaisu (ar īpašs atgaitas sūknis, kuru var viegli pārveidot no parastā, pārkārtojot gumijas gredzenus atpakaļgaitā caur, atkal, reverso nipeli - ievietojiet nipeli nevis kamerā, bet sūknī otrā puse), un pēc tam ielaidiet krāsu kamerā, kas pilnībā pārklāj koksni. Pēc tam ielaidiet gaisu kamerā. Ak, un visa krāsa iet iekšā :-)

14.04.2012, 21:52

Dziļā impregnēšana notiek ātrāk, mainot karsto un auksto mērcēšanu. Fizika ir tāda pati - spiediena starpība.

15.04.2012, 15:15

Nu, ja negribas saindēt ar dzelzs sāļiem, bet ļoti gribas dziļu iekrāsošanu ar krāsvielu, tad labāk visu darīt otrādi: ievietojiet koksni noslēgtā cietā kamerā, izsūknējiet no tās gaisu (ar īpašs atgaitas sūknis, kuru var viegli pārveidot no parastā, atkal pārvietojot gumijas gredzenus atpakaļgaitā, atpakaļgaitas nipelis - ievietojiet nipeli nevis kamerā, bet sūknī ar aizmuguri) un pēc tam ļaujiet krāsai kamera, kas pilnībā pārklāj koksni. Pēc tam ielaidiet gaisu kamerā. Ups la - un visa krāsa iet iekšā
Un, lai būtu drošībā, varat to arī iesūknēt kamerā lieko spiedienu jau ar tiešo sūkni caur taisnu nipeli

Nu, tāpat kā zinātne, tad:

63375
M - manometrs-vakuuma mērītājs
B1, B2, B3 – vārsti

Tvertnes augšējo vāku var izgatavot no biezas gumijas loksnes, tāpat kā vakuuma žāvētājos.
(Principā šī ir vakuuma žāvētāja ķēde ar B1 un B3 "papildinājumu")
Spiedienu traukā samaziniet tikai pakāpeniski, vairākos posmos - koksnes šūnu sienas var pārsprāgt.

Ūdens viršanas temperatūra:
0,75 atm – 92o C
0,5 atm - 82o C
Pētījumi liecina, ka temperatūra līdz astoņdesmit grādiem neietekmē koksnes stiprības īpašības. To nevar teikt par augstāku temperatūru.

26.05.2012, 21:01

Šajā laikā es izmēģināju visu. dažādi karotāji (pulverī un jau atšķaidīti), dzelzs vīles etiķī, citas krāsvielas.
visveiksmīgākā, man atbilstošā izrādījās melna krāsa kokvilnai, 64857
viņiem ir “vienkāršs”, lētāks un “īsts” (echt), kas nenozīmē “patiess”, bet gan to, ka tas neizbalē vai vēlāk neizbalē (šķiet).
Nokrāsoju nelielus kļavu finiera testa paraugus un 10 dienas glabāju stikla burkā (tāds bija atvaļinājums). finieris 0,6 mm biezs (nopirku 3 metrus 250 mm platu gabalu eBay par pāris eiro, man un mazbērniem vajadzētu pietikt, ja interesē) tika nokrāsots līdz kraukļa melnam (viens no karotājiem arī tādu iedeva brīnišķīga krāsa, bet nedēļas laikā neizmērcēja, palika pat nevis pelēki, bet balti ieslēgumi), krāsas tonis izcils. Patlaban par pāris eiro būvmateriālos pirktā “trauciņos” esmu “ielādējusi” partiju ar aptuveni 40 mm platiem un aptuveni pusmetru gariem gabaliņiem: tas ir pusmetru garš kanalizācijas caurules gabals (maksā 1.5), un tam spraudni (maksā 50 centus).
ar vienu krāsvielu iepakojumu pietiktu, lai piesātinātu veselu kotrabasu, manuprāt.
Varbūt kādam šī pieredze noderēs.

06.06.2012, 22:24

06.06.2012, 22:39

Nu, ja negribas saindēt ar dzelzs sāļiem, bet ļoti gribas dziļu iekrāsošanu ar krāsvielu, tad labāk visu darīt otrādi: ievietojiet koksni noslēgtā cietā kamerā, izsūknējiet no tās gaisu (ar īpašs atgaitas sūknis, kuru var viegli pārveidot no parastā, atkal pārvietojot gumijas gredzenus atpakaļgaitā, atpakaļgaitas nipelis - ievietojiet nipeli nevis kamerā, bet sūknī ar aizmuguri) un pēc tam ļaujiet krāsai kamera, kas pilnībā pārklāj koksni. Pēc tam ielaidiet gaisu kamerā. Ak, un visa krāsa iet iekšā :-)
Un, lai būtu drošībā, jūs varat arī sūknēt pārmērīgu spiedienu kamerā, izmantojot tiešu sūkni caur taisnu nipeli

Kāpēc šādas grūtības? Pārdod vakuumsūkni konservēšanai ar vāku komplektu... paņem vismaz desmit litru burku (man tādas ir divas gurķiem), vai pat trīslitru burku un iemērc eļļā vai neizdzēšamā skropstu tušā. Rūpējieties par traukiem, kokā tie ir kā ērģeļu caurules. Ja atrodat veidu, kā tos attīrīt no toksīniem, jūs esat augšā. Tikai ne skābi...

07.06.2012, 00:09

Rūpējieties par traukiem, kokā tie ir kā ērģeļu caurules. Ja atrodat veidu, kā tos attīrīt no toksīniem, jūs esat augšā. Tikai ne skābi...
un kokam ir problēmas ar asinsvadiem, un jāizvada toksīni...

07.06.2012, 07:05

"uzsākts pilotprojekts". parādījās dažas nianses. atbalsojas joks "Ebreji, neskopojieties ar tējas lapām!"
Tikai tad, kad šajā manā puslitra iekārtā iebēru visu funfuriku un iebēru tajā papildus sāli (fiksators, ja pareizi sapratu mērķi, ķīmijā stiprs bija tikai zeltā un halogēnās), sanāca tāds pats melns. toni kā prototipos. Man tagad ir paraugi “1/4 no visa puslitram”, “1/2 no visa puslitram” un “viss saturs (tikai puse no sāls) uz puslitru”.
Tikai pēdējā iespēja ir patiesi melna. Varu nofotografēt un parādīt. Salīdzinot ar melnkoka finieri, iespējams, uzvar visi. variants 1/4 nedaudz zaudē (vai vienkārši neuzvar) melnā, bet vienveidības ziņā tas ir varonis!

Purva ozols, tāpat kā cita koksne ar neparastu tekstūru un krāsu, ir materiāls, kura radīšanai daba pavada vairāk nekā vienu gadsimtu. Mēbeles vai dekori, kas izgatavoti no šāda koka, izskatās grezni, bet vairumam patērētāju nav pieejami. Ir vienkāršs veids, kā sasniegt līdzīgu ārējo rezultātu mājās. Kas ir beicēšana (kūpināšana) ar amonjaku un kā tā ietekmē koksni? Izdomāsim.

Lai izveidotu amonjaka dūmaku, izmantojiet parasto amonija hidroksīda šķīdumu (10%), ko var iegādāties aptiekā vai datortehnikas veikalā. Šīs metodes priekšrocība ir tā, ka jums nav jāpērk izvēles aprīkojums vai strādāt atsevišķa telpa; amonjaka krāsošanu var veikt darbnīcā vai dzīvojamā istabā, kas aprīkota ar izplūdes pārsegu un labu ventilāciju.

Amonjaka krāsošanas popularitāti deviņpadsmitajā gadsimtā radīja Gustavs Sticklijs, amerikāņu mēbeļu dizainers un ražotājs. Meistars nejauši ieraudzīja neparasts veids mainot koka krāsu nelielā darbnīcā, un pēc tam izmantoja uzlaboto metodi savā darbā un masveida ražošanā. Es to sīki aprakstīju grāmatā Craftsman Homes.

Kāda ir amonjaka krāsošanas ietekme?

Amonjaka izgarojumi ietekmē koksnē esošos tanīnus, izraisot materiāla krāsas maiņu uz tumšāku.

Priekšrocības: Amonjaka beicēšana nemaina koka struktūru, bet tikai padara pamattoni tumšāku, atstājot redzamas visas dzīslas un graudus. Tas ir svarīgi, krāsojot eksotiskus kokus vai materiālus, kuriem ir interesanta tekstūra, piemēram, ošus.

Trūkumi: Aptumšošanas procesu ir grūti kontrolēt ar amonjaka dūmaku. Dažādas koka partijas vai vienas un tās pašas mēbeļu daļas var ievērojami atšķirties viena no otras, neskatoties uz to, ka tiek izmantots viens un tas pats process un precīzi izvēlēts amonjaka procentuālais daudzums.

IN rūpnieciskā ražošana Viņi neizmanto sadzīves amonjaku, bet gan amonija hidroksīdu (koncentrācija no 26 līdz 30%). Šāda krāsošana tiek veikta tikai slēgtās kamerās, un procesu uzraugošajiem amatniekiem ir jāvalkā gāzmaskas, garie cimdi un acu aizsargi.

Kādu koksni izmanto amonjaka dūmakai?

Izvēlētā metode ir piemērota koksnei ar augstu tanīnu (tanīnu) saturu. Populārākās koksnes sugas amonjaka miglas izmantošanai: ozols, kastanis, osis. Apstrādājot ar amonija hidroksīda tvaikiem, šī koksne iegūst piesātinātu grezna krāsa toņos no gaišas kafijas līdz melnai (atkarībā no ekspozīcijas laika).

Kļava, skābardis, bērzs, ceriņi, osis, lazda un goba nereaģēs uz apstrādi ar amonjaka tvaikiem, vai arī pēc ilgstošas ​​iedarbības iegūs nepievilcīgu, netīru nokrāsu un iekrāsosies.

Dizaineri un tehnologi joprojām cenšas izmantot amonjaka dūmaku koksnei ar zemu tanīna saturu. Eksperimentu laikā izrādījās, ka, piesātinot sagataves virsmu ar stipru tēju, ļaujot tai nožūt un pēc tam ievietot traipu kamerā vai tvertnē, koks joprojām kļūst tumšāks, bet tam nebūs tik bagātīgu toņu kā ozols vai ozols. kastanis.

Krāsošanas process

Pirms krāsošanas sagatavojiet cieši noslēgtu tvertni vai krāsošanas kameru atkarībā no krāsojamā priekšmeta izmēra.

Krāsošanas kameru varat izveidot pats. Salieciet rāmi no jebkurām koka vai plastmasas vadotnēm, aptiniet to ar plēvi. Galvenais noteikums: kamera ir izgatavota pēc iespējas mazāka, lai amonjaka tvaiku koncentrācija būtu maksimāla.

Tvertnes apakšā ir novietota plaša bļoda, un virs tās tiek novietota koksne, kas jākrāso. Pārliecinieties, ka detaļu malas nesaskaras viena ar otru vai ar tvertnes sienām, neizmantojiet metāla statīvus. Ja plānojat koksni izmantot ne pilnībā, tad to var atspiest pret sienu virs bļodas, tādējādi galvenā daļa būs pilnībā atvērta amonjaka tvaikiem, un saskares punkti tiks nogriezti.

Pēc tam bļodā ātri ielej amonija hidroksīdu, un trauku cieši aizver. Krāsošanas laiks ar amonjaka dūmaku var svārstīties no 2 stundām līdz dienai. Šis periods ir atkarīgs no krāsas, kuru vēlaties iegūt. Kad process ir pabeigts, atveriet vāku. Gatavs! Jums ir klasisks beicēts koks.

Dažkārt mitruma dēļ vai vājš risinājums amonjaks, koka virsma pēc beicēšanas ir nedaudz deformēta un daļēji paceļas augšējais slānis. Šajā gadījumā jūs varat vienkārši noslīpēt krāsoto slāni; nebaidieties sabojāt toni ar standarta amonjaka krāsošanu, krāsa mainās visā izstrādājuma virsmā līdz 3–4 mm.

Drošības pasākumi, krāsojot ar amonjaku

Tiek izmantots amonjaka hidroksīds mājsaimniecība un tiek pārdots bez receptes, taču, lietojot to, jums jāievēro daži vienkārši noteikumi:

• Valkājiet gumijas cimdus, aizsargbrilles un respiratoru. Negaidiet, ka jums būs laiks ātri attālināties no traukiem, kuros notiks krāsošana, neieelpojot izgarojumus.
• Strādājiet tikai telpās ar labu ventilāciju vai pilnībā atvērti logi, ja ir iespēja krāsošanas procesu veikt ārā, izmantojiet to. Pirms ārstēšanas uzsākšanas jums ir jāpārdomā laikapstākļu sistēma, jo telpa tiks piepildīta ar tvaiku dažu sekunžu laikā.
• Izmantojiet stikla vai plastmasas traukus; amonjaks var izšķīdināt metālu, īpaši alumīniju.
• Pēc krāsošanas procesa pabeigšanas kompozīcija ir jāiznīcina. Labākais veids– izlietoto amonjaku ielej ūdens spainī un ielej iegūto šķīdumu komposta kaudze vai dobēs zem augu saknēm. Jūs saņemsiet bezmaksas mēslojumu.

Apdare ar eļļu

Ne visi amatnieki beicētu koku apstrādā ar eļļu, taču šo procesu iesaka profesionāli restauratori un dizaineri. Pareizi izvēlēta eļļa ne tikai padarīs koka nokrāsu cēlāku un piešķirs maigu spīdumu, bet arī pasargās to no izbalēšanas, ja produkts tiks pakļauts tiešiem saules stariem.

Ieteicams lietot eļļu ar cieto bišu vasku, ir piemēroti arī preparāti, kuru pamatā ir linsēklu eļļa. Apstrādi veic standarta veidā: eļļu rūpīgi iemasē koka virsmā, pēc pusstundas vai stundas lieko noņem ar rupju, tīru drānu.

Pēc tam produktu novieto tiešos saules staros, piemēram, uz loga, lai paātrinātu aptumšošanas procesu. Produkts dienas laikā vairākas reizes jāapgriež, lai iegūtu vienmērīgu nokrāsu. Pilnīgai iesūkšanai un vēlamās krāsas iegūšanai pietiek ar divām dienām.

Ja esat pilnībā apmierināts ar toni, kas iegūts pēc eļļas apstrāde, tad nav nepieciešams produktu nest saulē; atstājiet to vēsā, sausā vietā un ļaujiet kompozīcijai pilnībā uzsūkties.