KDR

Katrs ražotājs iespiedshēmu plates Ir tehnoloģiski ierobežojumi attiecībā uz minimālo sliežu platumu, spraugām starp sliedēm, urbumu diametriem utt. Ja plāksne neatbilst šiem ierobežojumiem, ražotājs atsakās pieņemt plāksni ražošanā.

Veidojot PCB failu, noklusējuma tehnoloģiju ierobežojumi tiek iestatīti no default.dru faila dru direktorijā. Parasti šie ierobežojumi nesakrīt ar reālo ražotāju ierobežojumiem, tāpēc tie ir jāmaina. Ierobežojumus var iestatīt tieši pirms Gerber failu ģenerēšanas, taču labāk to izdarīt uzreiz pēc dēļa faila ģenerēšanas. Lai iestatītu ierobežojumus, nospiediet pogu KDR

Nepilnības

Attālumi

Minimālie izmēri

Jostas

Maskas

Notiek skenēšana

Gerber failu ģenerēšana

Urbšanas failam izvadierīce ( Ierīce) vajadzētu būt EXCELLON, bet ne GERBER_RS274X

Kad ir pieejams lāzerprinteris, radioamatieri izmanto iespiedshēmas plates ražošanas tehnoloģiju, ko sauc par LUT. Tomēr šāda ierīce nav pieejama katrā mājā, jo pat mūsu laikā tā ir diezgan dārga. Ir arī ražošanas tehnoloģija, izmantojot fotorezista plēvi. Tomēr, lai strādātu ar to, ir nepieciešams arī printeris, bet tintes printeris. Tas jau ir vienkāršāk, taču pati filma ir diezgan dārga, un sākumā radioamatieriem iesācējiem ir labāk tērēt pieejamos līdzekļus labam lodēšanas stacija un citi aksesuāri.
Vai ir iespējams mājās izgatavot pieņemamas kvalitātes iespiedshēmas plati bez printera? Jā. Var. Turklāt, ja viss tiek darīts, kā aprakstīts materiālā, jums būs nepieciešams ļoti maz naudas un laika, un kvalitāte būs ļoti laba. augsts līmenis. Vienalga elektrība“skriešu” pa šādām takām ar lielu prieku.

Nepieciešamo instrumentu un palīgmateriālu saraksts

1. Programmatūra zīmējumu projektēšanai.
2. Caurspīdīga polietilēna plēve.
3. Šaura lente.
4. Marķieris.
5. Stiklšķiedras folija.
6. Smilšpapīrs.
7. Alkohols.
8. Nevajadzīga zobu birste.
9. Instruments caurumu urbšanai ar diametru no 0,7 līdz 1,2 mm.
10. Dzelzs hlorīds.
11. Plastmasas konteiners kodināšanai.
12. Ota krāsošanai ar krāsām.
13. Lodāmurs.
14. Lodēt.
15. Šķidruma plūsma.

Tāfeles dizaina izstrāde un pārnešana uz šablonu

Stikla šķiedras folijas lamināta sagatavošana

Šablona un stikla šķiedras kombinācija

Caurumu urbšana

Trases zīmēšana

Marķieru celiņu kodināšana un tīrīšana

Iespiedshēmu plates tinēšana

Secinājums

Šajā rakstā mēs runāsim par iespiedshēmas plates izgatavošanas un plates kodināšanas metodēm.

Ir daudz veidu, kā izgatavot iespiedshēmas plati. Galvenā metode, ko es personīgi izmantoju, ir tāfeles izgatavošana no folijas PCB (getinax), uzliekot rakstu ar zīmēšanas pildspalvu un kodinot ķīmiskā šķīdumā. Tā sagadījās, ka shēmas plates sāku zīmēt no sestās skolas klases (šobrīd no piektās), kad datori bija veselu telpu lielumā. Tieši tajā laikā es kļuvu “trenēts”. Tāpēc es zīmēju tāfeli uz kvadrātveida papīra lapas ātrāk nekā datorā, izmantojot īpašas programmas. Tiesa, elementu bāzes ziņā apjomīgākā plate, ko jebkad esmu zīmējusi ar roku, bija tāfele, kas sastāvēja no četrpadsmit mikroshēmām un pāris simtiem vienkāršu elementu.

Tāfeles izgatavošana, zīmējot zīmējumu ar zīmēšanas pildspalvu vai biežāk Nesen, LUT (lāzera gludināšanas tehnoloģija) un kodināšanu ķīmiskajā šķīdumā veido tālāk norādītās darbības, atšķirība no citām metodēm var nedaudz atšķirties pašās darbībās un to secībā:

1. Radioelementu izvietojuma izkārtojums uz tāfeles un vadītāju (sliežu ceļu) maršrutēšana. Pašlaik ir daudz programmu radio dēļu izstrādei. Tos ir vieglāk izmantot. Jūs varat veikt izstrādi, neizmantojot īpašas programmas, taču tas prasa zināmu neatlaidību un daudzkārt vairāk laika. Šajā gadījumā ērtības labad tāfele tiek uzzīmēta uz papīra lapas rūtainā rakstā, un pārbūvei tas tiek uzzīmēts vēlreiz;

2. No folijas PCB jeb getinax tiek izgriezta nepieciešamo izmēru plāksne. Ērtāks materiāls ir tekstolīts, kas būtībā ir daudzslāņu stikla šķiedra, un folija pielīp pie tā labāk nekā getinax. Getinax ir lokšņu materiāls, kas izgatavots no presēta papīra, kas piesūcināts ar bakelīta laku. Getinax mazāk kvalitatīvs materiāls, nekā tekstolīts, un tam ir vairākas īpašības, kas man personīgi nepatīk:

- var atslāņoties;

— apdrukātie vadītāji no pārkaršanas atlec ātrāk nekā PCB, kas apgrūtina radio komponentu nomaiņu, nesabojājot plati, ja tās sabojājas;

— ir radio komponentu pārkaršanas gadījumi, kas var izraisīt radio plates "dūmošanu". Tas pats notiek, ja mitrums nokļūst augstsprieguma ķēdēs. Sadedzis getinakss bieži pārvēršas par vadītāju (kaut ko līdzīgu grafītam). Tas pats notiek ar getinax, kad mitrums nejauši nokļūst augstsprieguma ķēdēs. Pēdējais var sagādāt jums milzīgas nepatikšanas;

Bet, neskatoties uz to visu, tas ir ievērojami lētāks un to var griezt ar šķērēm. Tas var būt noderīgi, ja nepieciešams ātri izveidot vienpusēju dēli, izmantojot SMD daļas.

3. Dēļa galus apstrādā no asi stūri un urbj ar vīli vai smilšpapīru;

4. Izgriezto dēli ietin loksnē, uz kuras ir uzzīmēts dēlis. Ar plānu serdi un viegliem āmura sitieniem tiek izveidoti caurumi (marķēšana) nākotnes caurumiem tajās vietās, kas iepriekš tika atzīmētas uz lapas;

5. Atzīmētajās vietās tiek izurbti caurumi nākotnes radio komponentiem. Mazām detaļām - rezistoriem, kondensatoriem, tievsvina tranzistoriem izmanto 0,5 mm urbi, biezākiem vadiem - 0,7 mm urbi. Ja nepieciešams, var izmantot citus izmērus. Kā urbjmašīnu ērtāk ir izmantot pārnēsājamu urbjmašīnu, ko var iegādāties specializētā radio veikalā. Var arī lietot rokas elektriskā urbjmašīna ar noteiktu prasmi;

6. Pēc urbumu urbšanas dēli noslīpē ar smilšpapīru. Tiek notīrītas visas urbšanas rezultātā radušās šķembas, un folija tiek notīrīta turpmākai sliežu raksta uzklāšanai un kodināšanai;

7. No parasta tukša stieņa no lodīšu pildspalva tiek izgatavots zīmēšanas dēlis. Lai to izdarītu, stienis tiek uzkarsēts virs sērkociņa (vai šķiltavas) liesmas, un, kad plastmasa kūst, stienis tiek izvilkts. Pēc plastmasas sacietēšanas zīmēšanas dēļa galu nogriež, lai iegūtu caurumu ar diametru aptuveni 0,2...0,4 mm;

8. Zīmēšanas pildspalvā tiek ievietota laka (ērtāk ir izmantot nagu laku) 2…5 cm augstumā, pēc tam tiek uzzīmēta iespiedshēmas plate: ap caurumiem tiek izveidoti lodēšanas spilventiņi, un starp tiem tiek ievilkti iespiedshēmas plates trases. spilventiņi. Ar zināmu prasmju līmeni un izmantojot lineālus kā vadotnes, zīmējuma kvalitāte var būt līdzvērtīga rūpnīcas radio dēļiem;

9. Pēc lakas nožūšanas dēļa nelakotās vietas tiek iegravētas, ievietojot dēli dzelzs hlorīda šķīdumā. Tajā pašā laikā ar laku aizsargāto sliežu ceļu varš netiek iegravēts, un plāksnes vara pārklājums, kas nav pārklāts ar laku, nonāk ķīmiskā reakcijā, izšķīst dzelzs hlorīdā. Lai paātrinātu kodināšanas procesu, šķīdumu ar dēli var uzsildīt ūdens vannā, vai vienkārši novietot uz centrālapkures radiatora;

10. Pēc kodināšanas dēli nomazgā ar ūdeni un izmantojot acetonā vai citā šķīdinātājā samitrinātu vates tamponu, no tāfeles noņem laku, pēc kā to vēlreiz nomazgā zem tekoša ūdens;

11. Radio komponentus labāk lodēt, izmantojot zemas kušanas lodmetālu un spirtā izšķīdinātu strūklu - kolofoniju.

Jāpievieno:

Šajā gadījumā kā zīmēšanas pildspalvu varat izmantot vienreizējās lietošanas šļirci, ir nepieciešams nolauzt adatas slīpo griezumu un uzasināt to, lai uzgalim nebūtu asu skrāpējumu. Pēdējā laikā pārdošanā ir daudz marķieru, kuru krāsviela netiek nomazgāta ar ūdeni un nodrošina diezgan izturīgu aizsargkārtu, tāpēc tos var izmantot arī kā zīmēšanas pildspalvu.

Daži amatnieki arī skārda pēc dēļa kodināšanas. Tinēšana tiek veikta vienā no diviem veidiem:

1. Lodāmurs;

2. Dzelzs vanna ir piepildīta ar rožu vai koka sakausējumu. Sakausējums, lai izvairītos no lodēšanas oksidēšanās, ir pilnībā pārklāts ar glicerīna slāni uz augšu. Alvošanai dēli iegremdē kausē ne ilgāk kā piecas sekundes. Sildiet vannu, izmantojot elektrisko plīti.

Nesen printera metode radio plates raksta pārsūtīšanai ir kļuvusi arvien izplatītāka.

Tas sastāv no šādiem elementiem:

1. Izmantojot īpašas programmas, tiek noformēta un uzzīmēta radio tāfele;

2. Tāfeles spoguļattēls tiek uzdrukāts uz pamatnes, izmantojot lāzerprinteri. Šajā gadījumā kā substrāts tiek izmantots plāns papīrs ar pārklājumu (dažādu žurnālu vāki), faksa papīrs vai plēve lāzerprinteriem.

3. Uz sagatavoto dēli priekšējā puse(attēls) tiek uzklāts substrāts un ar ļoti karstu gludekli “ieberzē” uz dēļa. Priekš vienmērīgs sadalījums dzelzs spiedienu uz pamatni, starp tām ieteicams ieklāt vairākus bieza papīra slāņus. Toneris kūst un pielīp pie tāfeles.

4. Pēc atdzesēšanas ir divas pamatnes noņemšanas iespējas: vai nu pamatni vienkārši noņem pēc tonera pārnešanas uz tāfeles (lāzerprinteriem paredzētās plēves gadījumā), vai arī to iepriekš iemērc ūdenī un pēc tam pakāpeniski noloba ( krītpapīrs). Toneris paliek uz tāfeles. Pēc pamatnes noņemšanas vietās, kur ir atdalījies toneris, varat retušēt dēli manuāli.

5. Plāksne ir iegravēta ķīmiskā šķīdumā. Kodināšanas laikā toneris nešķīst dzelzs hlorīdā.

Šī metode ļauj iegūt ļoti skaistu drukātu montāžu, taču pie tās ir jāpierod, jo ar pirmo reizi var neizdoties. Fakts ir tāds, ka ir nepieciešams noteikts augstas temperatūras režīms. Šeit ir tikai viens kritērijs: tonerim ir jāpaspēj izkust pietiekami, lai pieliptu pie dēļa virsmas, un tajā pašā laikā tam nedrīkst būt laika sasniegt pusšķidru stāvokli, lai sliežu malas nesakristu. saplacināt. Noņemšana papīra loksne nepieciešama noteikta mīkstināšana ar ūdeni, pretējā gadījumā papīra lapa var atdalīties kopā ar toneri. Caurumu urbšana iespiedshēmas platē tiek veikta pēc kodināšanas.

PCB kodināšana

Ir daudz savienojumu vara ķīmiskai noņemšanai no iespiedshēmas plates. Tie visi atšķiras ar reakcijas ātrumu un šķīduma pagatavošanai nepieciešamo ķīmisko reaģentu pieejamību. Neaizmirstiet, ka jebkura ķīmiska viela ir kaitīga veselībai, tāpēc neaizmirstiet ievērot piesardzības pasākumus. Šeit ir ķīmiskie risinājumi iespiedshēmu plates kodināšanai, ko es personīgi izmantoju:

1. Slāpekļskābe (HNO3)– visbīstamākais un nepopulārākais reaģents. Caurspīdīgs, ar asu smaku, ļoti higroskopisks un arī spēcīgi iztvaiko. Tāpēc nav ieteicams to uzglabāt mājās. Kodināšanai to neizmanto tīrā veidā, bet šķīdumā ar ūdeni proporcijā 1/3 (viena daļa skābes pret trīs daļām ūdens). Neaizmirstiet, ka skābē nav ūdens, bet gan skābe ūdenī. Kodināšanas process ilgst ne vairāk kā piecas minūtes ar aktīvu gāzes izdalīšanos. “Slāpeklis” arī šķīdina laku, tāpēc pirms lietošanas jāļauj lakai kārtīgi nožūt. Tad kodināšanas laikā tam nebūs laika mīkstināt un atdalīties no vara pārklājuma. Ir stingri jāievēro piesardzības pasākumi.

2. Sērskābes (H 2 SO 4) un ūdeņraža peroksīda (H 2 O 2) šķīdums.. Lai pagatavotu šo šķīdumu, glāzē parastā akumulatora elektrolīta (sērskābes šķīdums ūdenī) jāpievieno četras tabletes ūdeņraža peroksīda (aptiekas nosaukums - “Hydroperite”). Sagatavotais šķīdums jāuzglabā tumšā traukā, kas nav hermētiski noslēgts, jo ūdeņraža peroksīda sadalīšanās rezultātā izdalās gāze. Labi sajauktam svaigam šķīdumam istabas temperatūrā iespiedshēmas plates kodināšanas laiks ir aptuveni viena stunda. Šo šķīdumu pēc kodināšanas var atjaunot, pievienojot ūdeņraža peroksīdu H 2 O 2. Nepieciešamais ūdeņraža peroksīda daudzums tiek novērtēts vizuāli: šķīdumā iegremdēta vara plāksne jāpārkrāso no sarkanas uz tumši brūna krāsa. Burbuļu veidošanās šķīdumā norāda uz ūdeņraža peroksīda pārpalikumu, kas izraisa kodināšanas reakcijas palēnināšanos. Ir stingri jāievēro piesardzības pasākumi.

Uzmanību: Lietojot divus iepriekš minētos risinājumus, ir jāievēro visi piesardzības pasākumi, strādājot ar kodīgu vielu ķīmiskās vielas. Visi darbi jāveic tikai svaigā gaisā vai zem pārsega. Ja šķīdums nonāk saskarē ar ādu, tas nekavējoties jānomazgā liela summaūdens.

3. Dzelzs hlorīds (FeCl 3)- vispopulārākais reaģents iespiedshēmu plates kodināšanai. 200 ml silts ūdens izšķīdina 150 g dzelzs hlorīda pulvera. Kodināšanas process šajā šķīdumā var ilgt no 15 līdz 60 minūtēm. Laiks ir atkarīgs no šķīduma svaiguma un temperatūras. Kad kodināšana ir pabeigta, tāfele ir jānomazgā ar lielu daudzumu ūdens, vēlams ar ziepēm (lai neitralizētu skābes atlikumus). Pie šī risinājuma trūkumiem var minēt to, ka reakcijas laikā veidojas atkritumi, kas nosēžas uz plātnes un traucē normālu kodināšanas procesa gaitu, kā arī salīdzinoši zemais reakcijas ātrums.

4. Risinājums galda sāls(NaCl) un vara sulfātu (CuSO 4) ūdenī. 500 ml karsts ūdens(apmēram 80 ° C) izšķīdina četras ēdamkarotes galda sāls un divas ēdamkarotes pulverī sasmalcināta vara sulfāta. Šķīdums ir gatavs lietošanai uzreiz pēc atdzesēšanas (izmantojot karstumizturīgu krāsu, dzesēšana nav nepieciešama). Kodināšanas laiks ir aptuveni 8 stundas Lai paātrinātu kodināšanas procesu, šķīdumu ar plāksni var uzsildīt līdz 50 °C.

5. Citronskābes šķīdums ūdeņraža peroksīdā (H 2 O 2). Mazā vannā (līdz 100 ml) iespiedshēmas plati piepilda ar lielu daudzumu ūdeņraža peroksīda, pēc tam pievieno 1 ēdamkaroti citronskābes. Pēc tam sākas iespiedshēmas plates kodināšanas process. To aktīvi pavada šķidruma krāsas maiņa no caurspīdīgas uz zilu. Malas sanāk gludas un, ja vispirms ar smalku smilšpapīru pārlaidīsiet folijas stikla šķiedras laminātu, tad viss iegravētos ļoti vienmērīgi.

Izmantojot šo metodi, es varēju iegūt dēļus ar šādiem parametriem:

Atstarpe starp vadītājiem ir 0,2 mm.

Ar iestatīto vadītāja biezumu 0,25 mm, patiesībā tas izrādījās 0,2-0,22 mm.

Dēļu izmēri līdz 100x200 mm.

Ja nepieciešams marinēt ātrāk, varat pievienot šķipsniņu parastā galda sāls. Tas paātrinās procesu, taču esiet uzmanīgi: kodināšanas procesa laikā siltumenerģija un parasti šķīdums diezgan labi uzsilst. Manas daudzu gadu pieredzes laikā, strādājot ar šo risinājumu, tas divas reizes uzsprāga un “izsmērēja” visu, kas ir man apkārt. Protams, ar parastu lupatu un sodu viss tika noslaucīts ļoti ātri un ne uz drēbēm, ne mantām nebija nekādu pēdu no tā (atšķirībā no dzelzs hlorīda), bet bija diezgan interesanti vērot.

Vidējais kodināšanas laiks ir 20-30 minūtes.

Citus risinājumus iespiedshēmu plates kodināšanai neizmantoju. Vispatīkamāk ir strādāt ar pēdējo punktu, jo sastāvdaļas var iegūt jebkurā pilsētā.

Ja jums tas jādara labi

Principā iespiedshēmas plates var pasūtīt arī to ražošanai specializētā rūpnīcā. Protams, tas maksā vairāk, nekā jūs to izgatavotu pats, taču darba kvalitāte būs daudzkārt labāka. Ja jums ir daudz šādu prototipu, tad ļoti iesaku noskatīties video par iespiedshēmu plates ražošanu.

Lieta šeit ir tāda. Rūpnīca ņem naudu par 2 lietām: par sagatavošanu ražošanai, kuras laikā pārveido jūsu failus ar iespiedshēmas plati atbilstoši savam standartam un ražo iekārtas, un par pašu ražošanu. Ražošana pati par sevi nav dārga lieta: rūpnīcas pērk radio dēļu sagataves lielos daudzumos un pati ražošana ir lētāka, bet par sagatavošanu viņi maksā vidēji 2-3 tūkstošus rubļu. Man maksāt tādu naudu par viena dēļa izgatavošanu nav jēgas. Bet, ja šie dēļi ir 10-20, tad šī nauda par sagatavošanu tiek sadalīta starp visiem dēļiem un sanāk lētāk.

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par vairākām metodēm iespiedshēmas plates kodināšanai mājās, īpaši izgatavotas. Un tā nu sāksim.

Pirmā metode (viena no populārākajām)

200 grami dzelzs hlorīda jāizšķīdina 250 mililitros ūdens. Ar šo risinājumu pietiek, lai iegravētu dēli ar vidējo platību aptuveni 200 kvadrātcentimetri. Ja jums nav pie rokas dzelzs hlorīda, varat to pagatavot pats. Lai to izdarītu, 200 mililitriem sālsskābes jāpievieno apmēram 10-15 grami mazu dzelzs šķembu (ļoti uzmanīgi!).

Apdare ķīmiskā reakcija, šķīdumu atstāj uz pāris dienām, līdz parādās brūna krāsa. Pēc tam var izmantot dzelzs hlorīda šķīdumu. Aptuvenais kodināšanas laiks iespiedshēmu platēm līdz 200 kv. centimetri ir 30 minūtes.

Otrā metode: kā iegravēt iespiedshēmas plati mājās

Iespiedshēmas plati var iegravēt slāpekļskābes šķīdumā (ļoti uzmanīgi!), kura koncentrācija ir mazāka par 20%. Pabeidzot kodināšanu, dēli labi nomazgā ar šķīdumu cepamā soda. Cepamā soda neitralizē slāpekļskābi. Ja slāpekļskābe nokļūst uz ādas vai apģērba, tā ir jāneitralizē ar cepamās sodas šķīdumu.

Turklāt skābe izdala nepatīkamu brūnu gāzi - slāpekļa oksīdu, tāpēc visi darbi iespiedshēmu plates tiek veikti labi vēdināmā vietā. Aptuvenais kodināšanas laiks iespiedshēmu platēm ar platību 200 kvadrātmetri. centimetrus slāpekļskābes šķīdumā 20 C temperatūrā 5-10 minūtes.

Trešā metode

200 ml ūdens (uzmanīgi!) ielej 20-30 ml sērskābes (skābi ūdenī, nevis otrādi!). Sagatavotajā šķīdumā pievienojiet 4-6 tabletes ūdeņraža peroksīda. Strādājot ar sērskābi, ievērojiet drošības pasākumus, tāpat kā kodinot ar slāpekļskābe. Kodināšanas laiks ir aptuveni 1 stunda.

Ceturtā metode

Puslitrā karsta ūdens izšķīdina četras ēdamkarotes galda sāls un pēc tam šajā pūces šķīdumā izšķīdina vēl divas ēdamkarotes. karotes vara sulfāta. Pie šķīduma temperatūras 40-50 C kodināšanas laiks būs viena stunda.

Piektā metode

Kodināšana tiek veikta, izmantojot spēcīgu avotu līdzstrāva spriegums 25...30 V. Lai to izdarītu, pievienojiet barošanas avota pozitīvo kontaktu iespiedshēmas plates folijai ar iepriekš uzliktām sliedēm. Strāvas avota (PSU) negatīvajam kontaktam pievieno nūju, kurai apkārt labi uztīts vates tampons, kas samitrināts ar piesātinātu galda sāls šķīdumu (10.3.1. att.).

Izmantojot vienkāršas kustības, pārvietojiet nūju ar tamponu pa folijas PCB. Kodinot, pārliecinieties, ka tampons ir pastāvīgi labi samitrināts ar šķīdumu. Izvēloties barošanas avotu, pievērsiet uzmanību tam, ka tas dod izejas jauda vairāk par 100...120 W (apmēram 4 ampēri pie 25...30 voltu sprieguma).

Pabeidzot kodināšanu, dažās vietās ne vienmēr ir iespējams noņemt vara slāni. Tas ir saistīts ar faktu, ka kodināšana ne vienmēr notiek vienmērīgi pa visu plāksnes virsmu un atsevišķas zonas zaudē kontaktu starp barošanas avota pozitīvo kontaktu. Nav problēmu, jo atlikušais vara slānis ir diezgan plāns un to var viegli noņemt ar skalpeli.

Sveiki visiem! Šajā rakstā es runāšu par vienkāršāko un lētāko veidu, kā mājās kodināt dēļus. Šim nolūkam mums ir nepieciešams:

1. Ūdeņraža peroksīds 100 ml 3%
2. Citronskābe 30 g
3. Sāls 3 g

Kā redzat, visi komponenti ir pieejami ikvienam. Ūdeņraža peroksīdu pērkam aptiekā, citronskābi un sāli pārtikas veikalā. Viss būs diezgan lēts - ne vairāk kā 100 rubļu.

Citronskābe un ūdeņraža peroksīds

Tagad sāksim sagatavot risinājumu. Lai to izdarītu, jums ir jāatrod sava veida plastmasas trauks, kas atbilst tāfeles izmēram. Es izmantoju parasto plastmasas paplāti.

Plastmasas paplātes

Ielejiet paplātē ūdeņraža peroksīdu, pēc tam ielejiet citronskābi un sāli. Visu samaisa. Mēs varam pieņemt, ka risinājums ir gatavs. Pirms dēļa nolaišanas šķīdumā, jums jāpārbauda, ​​vai ar to viss ir kārtībā. Proti, kā tiek liktas trases. Lai to izdarītu, mēs ņemam veidni, kas tika uzklāta uz tāfeles un pašas tāfeles, un salīdzinām zīmējumu. Ja ir vietas, kur celiņi nolūst, jāņem marķieris vai laka un jāpabeidz zīmēt. Galvenais, lai marķieris ir neizdzēšams. To var pārbaudīt šādi: uz tā ir jābūt uzrakstam: permanentais marķieris. Iesaku tam pievērst uzmanību Īpaša uzmanība, jo, ja tas ir parasts marķieris, nekas nedarbosies.

Marķieris ceļu zīmēšanai

Tāfele zīmēta ar marķieri

Pēc dēļa pārbaudes mēs to nolaižam šķidrumā. Nekas nenotiks uzreiz, lai tāfele ātri iegravētos, šķīdums jāuzsilda. Lai to izdarītu, paņemiet ūdens pannu un uzmanīgi nolaidiet tajā paplāti, lai tajā neiekļūtu ūdens. Un to visu liekam uz plīts sildīt. Kad šķīdums uzsilst (50 grādi), sākas reakcija, to var redzēt pēc burbuļu izdalīšanās.

PCB kodināšana

Pats kodināšanas process aizņem apmēram 15-20 minūtes, un, ja tas netiek uzkarsēts, tas var ilgt vairāk nekā stundu. Kad redzat, ka visas sliedes ir iegravētas, uzmanīgi noņemiet dēli un nomazgājiet to zem krāna. Izlejam šķīdumu, jo tas vairs nederēs.

Dēļu alvošana un urbšana

Rezultātā fotoattēlā mēs iegūstam diezgan labu iespiedshēmas plati, tā neizdevās, jo veidne bija slikti uzklāta. Ja jūs to darīsit pareizi, jums veiksies labāk.

Detaļu salikšana uz dēļa

Pabeigta ierīce ar šo dēli (uzminiet, kas tas ir)

Kā redzat, šī ir lētākā un pieejamākā dēļu kodināšanas metode. Vienīgais trūkums ir tas, ka šķīdums ir vienreiz lietojams, tas ir, katru reizi ir jāizgatavo jauns risinājums. Veiksmi visiem. Kirils.

Apspriediet rakstu VIENKĀRŠI UN LĒTA METODE PCB IEŠĶIRŠANA