라디에이터 뒤의 창 아래에 접착제를 붙이는 것이 더 좋습니다. 배터리, 라디에이터 뒤의 벽을 마무리합니다. 접근하기 어려운 곳의 수리. 현대적인 디자인의 배터리 제거

사이트 섹션

편집자의 선택:

광고하는

수리를 수행할 때 특정 어려움을 야기하는 몇 가지 병목 현상이 항상 발생합니다. 장식이 필요한 라디에이터와 벽 사이의 공간은 문자 그대로의 의미에서 좁아집니다. 다음으로 즉석에서 손으로 난방기 뒤의 벽을 장식하는 방법을 살펴 보겠습니다.

복잡한 옵션

동시에 관점에서 볼 때 가장 단순합니다. 마무리 작업, 준비 측면에서 가장 어려운 해결책은 히터를 제거하는 것입니다. 준비는 주로 배터리를 완전히 제거하는 것으로 구성됩니다. 전부는 아니다 집 주인이에 대처할 수 있지만 겨울에는 수도 꼭지가 없으면 이것이 불가능해집니다. 라디에이터를 제거하는 것이 문제가 되지 않는다면 수리 자체는 어렵지 않습니다. 모든 작업을 수행하는 기술은 나머지 공간과 다르지 않습니다.

따라서 여기에서 모든 것을 준비하는 방법은 두 가지뿐입니다. 가열 장치를 직접 제거하거나 먼저 가열 장치를 제거할 기술자에게 전화한 다음 잠시 후 다시 설치하는 것입니다. 제거 및 설치를 위해 두 번 호출해야 하며 추가 비용이 필요합니다. 따라서 벽을 배터리로 마감하고 제거하는 것은 표면을 수리하는 가장 비용이 많이 들고 어려운 방법 중 하나입니다. 아무것도 제거하지 않고 수리하는 것이 훨씬 쉽습니다.

더 간단한 접근 방식

이 경우 작업의 복잡성은 표면을 장식하는 데 어떤 종류의 재료를 사용해야 하는지에 따라 다릅니다. 페인트라면 모든 것이 매우 간단합니다. 곡선 손잡이가 달린 특수 브러시를 구입하거나 폼 코트를 와이어에 부착하여 얇은 롤러와 같은 것을 직접 만들면됩니다. 다른 재료를 사용하면 더 어렵고 여러 가지 마무리 옵션이 있습니다.

벽토
거품
타일

가장 어려운 일은 타일에 관한 것입니다. 구부러지지 않고 라디에이터 뒤의 좁은 공간으로 타일을 밀어 넣기가 어렵고 타일을 서로 정렬하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 또한 히터가 걸려 있는 브래킷이 들어갈 일부 타일에 홈을 잘라야 합니다. 그렇기 때문에 라디에이터 뒤의 벽을 타일로 마무리하는 것은 일반적으로 난방 장치를 제거하여 수행됩니다.

벽지를 다루는 것은 그리 어렵지 않으며 가장 중요한 점은 패널을 표면에 단단히 누르는 것입니다. 잘린 캔버스에 접착제를 바르고 라디에이터 뒤에 삽입한 다음 곡선 손잡이가 있는 긴 브러시나 기타 적절한 장치를 사용하여 수평을 맞춥니다. 거품을 완전히 제거하는 것은 불가능하지만 이곳에서는 거의 보이지 않으며 이 순간이 가장 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 나중에 떨어지지 않도록 벽지 조각을 잘 붙이는 것입니다.

패널 설치도 쉽습니다. 접착제나 선반으로 고정할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 작업이 간단하고 별도로 고려할 필요가 없다. 두 번째 경우는 그렇게 간단하지 않습니다. 히터 섹션을 통해 패널을 나사로 고정하려면 날이 매우 긴 드라이버로 무장해야 합니다. 또한 패널을 수직으로 배열한 경우에만 패널을 제거하지 않고 외장에 패널을 사용하여 난방 라디에이터 뒤의 벽을 마무리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 덮개를 설치하는 것이 거의 불가능합니다. 석고의 가장 어려운 경우이며 별도로 이야기 할 가치가 있습니다.

라디에이터 뒤의 표면을 장식하는 위의 모든 방법 외에도 하나 더 있습니다. 유니버설 옵션, 모든 경우에 적합하지는 않습니다. 천장 타일로 난방 라디에이터 뒤의 벽을 마무리합니다. 원하는 표면에 간단히 접착되며 좁은 공간에도 쉽게 삽입됩니다. 그러나 디자인된 표면이 나머지 공간과 다르기 때문에 이 방법이 항상 적합한 것은 아닙니다.

벽토

용액을 평면에 적용하는 것은 매우 어렵습니다. 작업을 위해서는 라디에이터보다 너비가 3-5cm, 길이가 10-15cm 인 얇은 금속 스트립이 필요합니다. 석고 또는 퍼티는 좁은 금속 스트립에서 흘러 나오지 않도록 평소보다 약간 두껍게 희석됩니다. 용액은 전체 길이를 따라 스트립 가장자리에 도포되고 혼합물이 도포된 스트립 자체는 45도 각도로 배터리 뒤 공간을 통과합니다. 이 과정은 규칙 작업과 매우 유사합니다. 석고는 동일한 원칙에 따라 수행되어야합니다.

가열 장치 뒤의 전체 영역에 용액을 도포하는 경우 혼합물에 건조 시간을 준 다음 동일한 금속 스트립을 사용하여 사포를 붙여 표면을 연마해야합니다.

외관 수리를 수행할 때 표면의 거의 모든 부분에 자유롭게 접근할 수 있습니다. 그러나 거의 모든 방에는 접근하기 매우 어려운 곳이 있습니다. 이 장소는 라디에이터 뒤의 벽 표면입니다. 이 기사에서는 난방 라디에이터 뒤의 벽이 어떻게 장식되는지 자세히 고려할 것입니다. 특히, 배터리 뒤쪽 벽을 제거하지 않고 마무리하는 문제를 고려해보겠습니다..

라디에이터 뒤 부분을 작업할 때 가장 먼저 해야 할 일은 배터리를 제거하는 것입니다. 오늘날 난방 라디에이터는 주로 알루미늄과 주철의 두 가지 유형으로 발견됩니다. 또한 두 유형의 라디에이터 모두 연결 방법이 다릅니다.

벽 장식용 난방 라디에이터를 제거하는 방법

모든 라디에이터, 알루미늄, 주철 및 기타 재료의 일반적인 연결 원리는 동일합니다. 섹션 수에 관계없이 배터리에는 온수 공급을 조절하는 밸브, 리턴 차단 밸브 및 Mayevsky 밸브(라디에이터에서 공기 플러그를 분리하도록 설계된 공기 통풍구)가 있습니다.

배터리 연결 다이어그램. 섹션 수가 적은 경우 플러그와 리턴 파이프가 교체됩니다.

라디에이터의 온수 공급 및 회수에는 유니온 너트가있는 커플 링이 설치되어 있으며 상단에는 너트를 사용하여 물 제어 밸브가 부착되고 하단에는 차단 밸브가 부착됩니다. 두 탭 모두 후에 외부 또는 내부 스레드. 그리고 출시된 커플링 후에는 클램핑 너트가 있는 미국식 커플링이나 압착용 커플링이 설치됩니다. 어떤 식 으로든 공급 및 회수 가열 파이프가 후자에 연결됩니다.

배터리를 분리하려면 나사를 풀어야 하는 너트입니다.

알루미늄 라디에이터를 제거하려면 먼저 급수 조절 밸브를 잠그고 리턴 밸브를 닫아야 합니다. 그런 다음 Mayevsky 탭을 열어야합니다. 외부 디자인은 다를 수 있습니다. 현대 공기 풍선에는 편안한 손잡이가 있습니다. 구식 통풍구는 드라이버를 사용하여 열리며 볼트가 완전히 풀립니다.

다음 단계에서는 제거할 배터리 아래에 대야 또는 낮은 버킷을 설치하고 2개의 렌치 또는 2개의 조정 가능한 렌치를 사용하여 라디에이터 커플 링을 탭에 연결하는 유니온 너트를 푼다. 공기 통풍구가 이전에 열렸다는 점을 고려하면 라디에이터에서 모든 물이 배수될 때까지 기다렸다가 브래킷에서 배터리 자체를 제거해야 합니다.

금속 파이프에서 주철 라디에이터를 분리하는 방법

원칙적으로 옛날에는 주철 배터리파이프 연결은 다음과 같습니다. 라디에이터의 물 입구와 출구에는 주철 어댑터 커플 링이 설치됩니다 - futorka. 피팅의 외부 나사산을 사용하면 마지막 섹션의 구멍에 나사로 고정할 수 있습니다. 실을 자르다 내부 구멍 1/2인치 금속 파이프를 연결하도록 설계된 피팅입니다. 피팅 후 금속 파이프의 나사산에 금속 압력 와셔가 위치합니다.

주철 라디에이터가 있는 오래된 주택에는 일반적으로 물 공급 조절용 수도꼭지와 차단 밸브가 없습니다. 모든 차단 밸브는 일반적으로 출구와 가스 보일러의 물 입구 또는 지하실의 한 곳에 위치합니다. 우리 얘기 중이야오래된 것에 대해 아파트중앙 난방 시스템에 연결됩니다.

주철 난방 라디에이터의 연결 다이어그램.

그림에서 숫자는 다음을 나타냅니다.

1 – 압력 와셔(잠금 너트);

2 – 전환 커플링(futorka);

3 – 퓨터 아래의 개스킷;

4 – 주철 섹션의 베이스.

라디에이터로의 물 공급이 차단되었는지 확인한 후 2개의 조정 가능한 렌치를 사용하여 처음에 파이프의 압력 와셔를 약 4-5cm 풀어 놓은 후 배터리 아래에 용기를 놓고 물을 모은 다음 피팅을 푸십시오. 라디에이터 섹션에서 파이프의 나사산을 따라 풀린 와셔쪽으로 이동합니다. 이 경우 라디에이터 설치가 역순으로 이루어지므로 회전 수를 세고 기억하는 것이 좋습니다.

배터리를 분해하지 않고 배터리 뒤의 벽 마무리

에 의해 여러가지 이유라디에이터를 제거하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.예를 들어 겨울에 수리를 하고 입구와 출구에 라디에이터가 있지만 차단 밸브가 없는 경우입니다. 이 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 배터리가 벽 가까이에 설치된 경우, 즉 간격이 10-20mm로 최소화된 경우 끝까지 기다리는 것이 좋습니다. 난방 시즌그래도 임시로 배터리를 제거하세요. 라디에이터 사이의 간격이 4-5cm이면 배터리를 제거하지 않고도 벽면을 마무리할 수 있습니다.

배터리 뒤의 석고 및 퍼티

라디에이터 뒤의 벽을 제거하지 않고 완전히 석고로 칠하는 것은 불가능합니다. 즉, 시멘트-모래 모르타르로 석고를 칠할 수 있지만 그라우팅은 사용하지 않습니다. 라디에이터 뒤의 벽은 퍼티를 사용하여 완전히 수평을 맞춰야 합니다. 석고나 퍼티를 도포할 때에는 길이 150cm 이상, 폭 3~5cm의 알루미늄 스트립을 사용하며, 작업 시 스트립이 처지지 않도록 스트립의 두께는 4~5mm 정도가 되어야 합니다.

석고 또는 퍼티 작업시 용액은 처음에는 알루미늄 스트립에서 흘러 나오지 않도록 두꺼운 농도로 만들어집니다. 스트립 전체 길이의 가장자리에 용액이나 퍼티를 바르고 스트립은 배터리와 벽 사이를 45도 각도로 통과시킵니다. 작업은 규칙에 따른 석고 원리와 유사하지만 여기서 가장 큰 불편은 벽에 위치한 배터리와 관련이 있습니다.

배터리 뒤의 벽 페인팅, 프라이밍

배터리와 벽 사이의 작은 간격을 고려하여 프라이밍 및 페인팅을 수행하는 것은 직경이 작은 롤러(미니 롤러)를 사용하는 것이 더 편리합니다. 미니 롤러는 널리 판매되는 경우가 거의 없으므로 표준 롤러 홀더만 사용하여 임시 재료로 직접 만들어야 하는 경우가 많습니다. 집에서 만든 브러시나 오토만을 사용하여 벽면에 페인트를 칠할 수도 있습니다. 그들은 직경 0.8-10mm의 알루미늄 와이어를 핸들로 사용하며 페인팅 중에 원하는 각도로 구부릴 수 있습니다. 또한 라디에이터 브러시도 판매됩니다. 라디에이터 브러시는 손잡이가 긴 곡선형 브러시입니다.

난방 라디에이터 뒤에서 작업하기 위한 미니 롤러.

라디에이터 브러시.

라디에이터 뒤의 벽에 벽지 붙이기

라디에이터 뒤에 벽지를 칠할 때 먼저 벽 표면을 접착제로 덮습니다. 접착제는 페인트 및 프라이머와 동일한 방식으로 도포됩니다. 그런 다음 롤러를 사용하여 잘라낸 벽지 조각의 뒷면을 덮습니다. 그런 다음 벽지 조각을 배터리 뒤로 통과시키고 벽면에 단단히 눌러 매끄럽게 만들기 위해 두꺼운 알루미늄 와이어로 만든 유연한 손잡이에 두 번째 건조하고 깨끗한 미니 롤러 또는 오토만을 사용합니다.

배터리 뒤에 타일 붙이기

라디에이터 뒤에 타일 붙이기

배터리의 높이와 너비가 상대적으로 작은 경우(예: 5개 섹션의 라디에이터) 타일을 배터리 뒤의 벽에 놓을 수 있습니다. 문제는 배터리가 걸려 있는 브래킷에서만 발생할 수 있습니다. 타일 사이의 수평 이음새가 두 브래킷의 위치에 정확하게 놓이도록 타일에 표시를 해야 합니다. 브래킷이 매끄러운 보강재로 만들어진 경우 타일 가장자리에 작은 노치가 만들어져 위쪽 및 아래쪽 타일이 벽에서 분리된 브래킷을 둘러쌉니다.

라디에이터 뒤의 벽을 마무리하는 다른 방법

배터리에 가까이 다가가는 것이 매우 어렵고 가까운 시일 내에 배터리를 제거하는 것이 비현실적이라면 라디에이터 뒤에서 벽까지 미리 칠할 수 있는 유리 마그네사이트 시트(GML)를 다웰에 장착할 수 있습니다. 원하는 색상으로. 벽지나 타일을 시트에 붙일 수도 있습니다. SML의 장점은 2mm부터 10mm까지 어떤 두께로도 구매가 가능하다는 점입니다. 또한 유리-마그네사이트 시트의 우수한 단열 및 방수 품질에 주목해야 합니다. LSU 외에도 석고보드, 합판, 합판 등 다른 시트 재료를 사용할 수 있습니다.

배터리 뒤에 유리-마그네사이트 시트 설치

라디에이터용 스크린

라디에이터 뒤의 벽을 마무리하고 라디에이터를 장식할 때 또 다른 해결책은 라디에이터용 스크린을 사용하는 것입니다. 그들은 구멍이 뚫린 패널로 만들어졌습니다. 다양한 재료다양한 패턴과 색상이 있습니다. 이러한 패널은 배터리와 함께 벽을 덮습니다. 따라서 배터리 자체 뒤의 벽 일부가 보이지 않게 숨겨집니다. 마이너스 이 결정배터리의 열이 어느 정도 감소합니다.

라디에이터 스크린.

모든 표면을 똑같이 칠하기 쉬운 것은 아닙니다. 이는 표면의 위치와 유형에 따라 다릅니다. 그러나 적절한 방법을 선택하면 어려움을 극복할 수 있습니다. 접근하기 어려운 장소에 쉽게 접근하여 시간을 절약할 수 있는 다양한 장치(예: 복합 사다리)가 있습니다.

모든 표면을 똑같이 칠하기 쉬운 것은 아닙니다. 이는 표면의 위치와 유형에 따라 다릅니다. 그러나 적절한 방법을 선택하면 어려움을 극복할 수 있습니다. 많이있다 다른 장치(예: 복합 사다리) 접근하기 어려운 장소에 대한 접근을 용이하게 하여 시간을 절약합니다. 예를 들어, 페인트에 노출되어서는 안되는 영역을 보호할 수 있습니다. 모든 것을 미리 계획하고 필요한 모든 장비를 마음대로 갖추십시오.

고품질 결과를 얻으려면 동일한 레벨에 위치할 수평 가이드 바를 따라 작업하는 것이 가장 좋습니다. 이는 수평 및 수직 타일 수준의 불일치를 방지하기 위해 필요합니다.

창문 개구부 작업을 할 때는 먼저 마주보는 벽을 처리해야 합니다. 일반적으로 이 작업은 솔리드 타일을 사용하여 수행됩니다. 이 과정이 완료된 후에야 측벽과 창틀 마감을 시작할 수 있습니다. 이 경우 단단한 타일이 아닌 소위 모서리 타일이 가장 자주 사용됩니다. 또한 창 상단이 아닌 측면에서 클래딩을 시작하는 것이 바람직하다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

어떤 상황에서는 타일 자체에 구멍이나 컷아웃을 만드는 것이 필요하다는 점을 기억하는 것도 중요합니다. 따라서 타일 절단기나 줄 등 필요한 도구를 준비하는 것이 좋습니다.

요즘에는 실제로 가장 많이 사용되는 벽지 유형입니다. 비닐 벽지는 비닐이라는 3층 종이로 구성됩니다. 그들은 그림, 직물, 석고 등과 같은 마감 유형을 잘 모방합니다. 세탁하기 쉽습니다. 또 다른 장점은 캔버스 사이의 접합부가 눈에 띄지 않는다는 것입니다. 비닐 벽지는 벽 결함을 아주 잘 숨깁니다. 현대 비닐 벽지는 특수 층 덕분에 공기가 잘 통과합니다. 그러나 물론 종이보다 비쌉니다.

3. 벨루어 벽지

벨루어 벽지는 데킬라 섬유가 접착된 종이 베이스에 만들어집니다. 이 배경화면은 벨벳처럼 부드러운 느낌을 주기 때문에 매우 아름답습니다. 단점은 빨리 마모되고 습식 청소에 사용할 수 없다는 것입니다.

따라서 벽지 유형과 색상을 선택하고 롤 수를 결정했습니다. 이제 실제 접착을 시작할 수 있습니다.

벽 붙여 넣기

접착을 위해 먼저 벽을 준비해야합니다. 벽에 기름기 많은 얼룩, 느슨한 석고, 큰 함몰 또는 돌출부가 없어야 합니다. 이 모든 것을 청소해야하며 움푹 들어간 곳은 석고로 칠해야합니다. 벽은 건조해야 합니다.

이제 우리는 모든 창문과 문을 닫습니다. 붙여넣기 시 초안은 허용되지 않습니다.

롤을 바닥에 굴린 후 첫 번째 패널을 자릅니다. 패턴을 맞춘 후 즉시 두 번째 패턴을 잘라냅니다. 약 5cm의 여유를 남겨두어야 한다는 점을 기억하세요. (벽의 수축 및 요철에 대한 계산)

브러시나 롤러를 사용하여 벽과 패널에 접착제를 바릅니다. 사용하는 접착제는 벽지 유형에 따라 다릅니다. 벽지를 구입할 때 접착제 선택에 대해 판매자에게 문의하는 것이 좋습니다.

5분 정도 기다리세요. 이제 스트립을 벽에 붙일 수 있습니다.

첫 번째 시트를 붙이는 것은 벽지 작업에서 가장 중요한 순간입니다. 엄격하게 수직으로 접착해야합니다. 이렇게하려면 수직선을 사용하십시오.

그들은 위에서부터 접착을 시작하여 중앙의 위에서 아래로 "벽지"를 부드럽게 만듭니다. 그런 다음 중앙에서 가장자리까지 패널을 부드럽게 만듭니다. 이 모든 작업은 부드러운 솔이나 깨끗한 천으로 수행됩니다.

이제 그림에 따라 세 번째 패널을 자릅니다. 두 번째 것을 벽에 붙입니다. 등.

스트립의 아래쪽 가장자리는 베이스보드의 가장자리만 덮도록 절단됩니다.

방을 둘레에 붙여 넣은 후 벽지의 상단 가장자리를 특수 가장자리로 덮고 벽지 색상이나 천장 받침대와 일치시킵니다.

몇 가지 팁

라디에이터 뒤에 벽지를 바르지 마십시오. 이곳에서는 배터리 뒤에 먼지가 많이 쌓이고 거기에서 먼지를 제거하는 것이 상당히 문제가 되기 때문에 페인팅으로 벽을 마무리하는 것이 좋습니다.

소켓은 붙여넣기가 다소 어려운 곳입니다. 평소대로 스트립을 붙인 다음 로제트 부분을 대각선으로 두 번 자르고 벽지를 벗겨서 로제트 모양으로 자릅니다. 스위치도 마찬가지입니다.

문과 창문 개구부 근처에 벽지를 5cm의 여백으로 붙인 다음 45도 각도로 자르고 개구부 가장자리에 붙입니다. 초과분은 잘립니다.

곰팡이를 제거하는 방법?

현대 건축자재, 마감자재 중 곰팡이에 영향을 받지 않는 것은 사실상 없습니다. 미세한 포자는 어디에나 존재하며 유리한 환경(습도 70% 이상, 온도 15도 이상)에 있으면 즉시 자라기 시작합니다. 곰팡이는 알레르기부터 암까지 모든 질병을 유발할 수 있습니다.

출현 이유

기존의 물리적 곰팡이 제거는 일시적인 결과만 제공할 수 있습니다. 벽의 곰팡이를 완전히 제거하려면 먼저 곰팡이가 나타나는 이유를 파악해야 합니다.

대부분의 경우 곰팡이 발생은 습도가 높은 방, 즉 구석 방, 욕실, 지하실 및 지붕이 새는 경우에 관찰됩니다. 오랫동안 검은 곰팡이는 패널간 조인트가 새는 패널을 좋아했습니다.

금형 제어

곰팡이 얼룩이 이미 나타난 경우 건축 자재 상점 선반에 많이 존재하는 특수 방부제를 사용하여 벽에서 곰팡이를 제거할 수 있습니다. 벽의 곰팡이 제거용 제품은 우선 독입니다. 따라서 이러한 제품을 사용할 때는 각별히 주의해야 합니다. 시작하기 전에 사용 지침을주의 깊게 연구하는 것이 좋습니다.

플라스틱 창문

가을과 겨울에는 외부의 추위와 실내의 열기에 노출되어 창문이 울립니다. 동시에, 실내의 온도와 습도가 상승하면 창문에 "눈물을 흘리는" 반응이 발생합니다.

현대식 플라스틱 창문의 우수한 단열 덕분에 아파트와 거리 사이의 공기 교환이 거의 불가능해졌습니다. 그러나 이러한 단열재는 추위, 소음 및 곤충 퇴치에 효과적입니다. 그러나 공기 교환이 없으면 아파트의 습도가 증가하고 공기가 정체됩니다. 따라서 과도한 습도를 제거하기 위해 실내를 환기시켜야 하며, 이로 인해 유리 장치에 김이 서리고 습기가 생길 수 있습니다. 그리고 집안의 쾌적한 환경을 조성하기 위해서는 정기적으로 환기를 시켜주어야 합니다.

* 하루에 한 번 이상 환기(창문을 10~15분 정도 열어두기)

*습도가 높을 경우 실내 환기를 더욱 집중적으로 해야 합니다. 실내 습도는 30%를 초과해서는 안 됩니다.

* 방은 난방이 잘 되어야 합니다. 그리고 창틀은 배터리를 2/3 이하로 덮어야 합니다. 또는 따뜻한 공기가 창문에 접근할 수 있는 개구부를 갖추고 있어야 합니다.

단계별 지침

* 영향을 받은 지역의 벽지를 해체합니다.

* 곰팡이로 인해 부드러워지고 헐거워진 층을 특수 주걱으로 제거해주세요.

* 벽의 영향을 받는 부분을 철저히 청소하십시오.

* 벽의 전체 표면뿐만 아니라 영향을 받은 부위를 특수 솔루션으로 처리합니다(곰팡이 발생 방지).

* 4~5시간 후 용액 재처리 필요

* 우리는 방부제로 벽을 프라이밍합니다.

자신의 손으로

패브릭을 사용한 벽 마감.

자신의 손으로 패브릭으로 벽 장식하기 패브릭으로 벽을 장식하는 것은 부당하게 잃어버린 인기를 되찾고 있습니다. 실제로 우리 고조할머니들은 정리에 대해 많은 것을 알고 계셨고, 벽을 천으로 장식한 후에는 훨씬 더 편해졌습니다. 다마스크, 태피스트리, 자카드 직물 등 모든 것이 하나의 목적으로 사용되어 아늑하고 조화로운 구성을 만듭니다.

마지막 단어까지 모든 것이 사실이기 때문에 논쟁하기가 어렵습니다. 패브릭은 방을 집처럼 아늑하고 편안하게 만들어주며 동시에 특히 엄숙한 느낌을 줍니다. 천으로 벽을 직접 장식하는 것이 가능한지에 대해 몇 마디 말해 보겠습니다.
꽤 가능합니다! 그러나 대담한 계획을 실행하려면 약간의 노력이 필요합니다.

중요한:
1 - 올바른 직물을 선택하십시오. 원칙적으로 누구에게나 적합하지만 고품질 인쇄물 (또는 인쇄물 없음), 작은 패턴 단계 및 과도하게 늘어나지 않는 자연스러운 인쇄물이 바람직합니다.

2 - 천을 벽에 부착하는 방법을 결정합니다. 벽이 완벽하게 매끄러워서 꿰매어져 있다면 먼저 만들지 않고도 쉽게 천을 못 박을 수 있습니다. 복잡한 구조. (손톱 사이의 거리는 25cm를 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 천이 나빠 보이고 처질 수 있습니다.) 벽이 부족한 경우 많은 처리 없이 특별히 제작된 프레임 위로 천을 늘려서 문과 창문 개구부를 덮지 않은 상태로 둘 수 있습니다.

3 - 이전 단락에서 두 번째 옵션을 선택한 경우 몇 가지 중요한 사항을 고려하십시오. 첫째, 천이 늘어지거나 충분히 늘어나지 않아 프레임이 변형되고 벽에 부착하기 어려울 수 있으므로 벽 전체에 프레임을 형성하려고 할 필요가 없습니다. 둘째, 프레임용 칸막이를 선택할 때 모서리가 둥근 칸막이를 피하십시오.

그러한 프레임은 그 자체로는 평범해 보이지만 인접한 캔버스와 결합하면 너무 눈에 띄는 연결부를 형성하게 됩니다. 셋째, 계획에 가죽으로 벽을 덮는 것이 포함된 경우 프레임을 천으로 벽을 덮는 것보다 작게 만들어야 합니다. 이는 더욱 실용적일 뿐만 아니라 미학적으로도 훨씬 더 만족스럽습니다.

4 - 원단에 추가적인 가공이 필요한지 알아보세요. 후자는 재료를 강화하고 조기 퇴색을 방지하며 관리를 용이하게 하고 디자인의 밝기를 향상시키기 위해 수행됩니다. 오늘날 우리는 대부분 이미 가공된 재료를 발견하여 직물 가공을 훨씬 쉽고 빠르게 만듭니다.

가격 / 주문

작품명	단위.	가격 장애
문, 아치 등의 개구부 건설: 벽돌(1/2 벽돌)	m²	2300
14cm 두께의 철근 콘크리트로 개구부 건설	m²	4000
18cm 두께의 철근 콘크리트로 개구부 건설	m²	5000
1/4 벽돌의 벽돌 쌓기	m²	580
1/2 벽돌의 벽돌 쌓기	m²	740
벽돌 1개로 벽돌 쌓기	m²	1100
비콘 표시	m/n	35
벽에 석고 메쉬 설치	m²	50
최대 3cm의 벽돌 쌓기	m²	530
여러 단계에 걸쳐 3cm가 넘는 벽돌을 미장합니다.	m²	690
대상 포진 또는 메쉬로 사전 실내 장식품을 갖춘 나무 벽 석고	m²	620
최대 3cm의 콘크리트 벽 석고	m²	530
3~6cm의 콘크리트 벽 석고	m²	690
6cm에서 8cm까지 콘크리트 벽 미장	m²	750
평평하지 않은 형상의 미장벽(반원형, 타원형 및 기타 형상)	m²	900
석고 문 경사면 최대 30cm	m/n	400
석고 문 경사면 30~60cm	m/n	450
최대 30cm 너비의 석고 창 경사면	m/n	380
석고 슬로프 창 너비 30~60cm	m/n	450
아치형 경사면 석고	m/n	600
Serpyanka를 사용하여 슬래브의 녹 및 조인트 접착	m/n	80
강화 메쉬로 벽 접착	m²	100
각 작업 주기 후에 벽을 프라이밍합니다.	m²	50
건식벽체의 솔기 씰링	m²	200
페인팅용 퍼티	m²	550
퍼티(비닐)	m²	350
페인팅 작업을 위한 코르크 방음재로 벽 접착	m²	280
콘크리트 장식용 코르크 방음재로 벽 접착	m²	340
유리 벽지로 붙이기	m²	300
일반 벽지(비닐, 종이) 붙이기	m²	280
엠보싱 벽지로 붙여넣기	m²	320
섬유 벽지로 붙여 넣기	m²	380
두 가지 수준의 벽지	m²	300
벽지 테두리	m/n	80
스프레이 페인팅	m²	280
벽 패널을 사용한 벽 클래딩	m²	460
폴리스티렌 패널을 사용한 벽 덮개	m²	440
벽돌 또는 석재 타일을 사용한 벽 클래딩(준비된 표면)	m²	950
코너 타일이 있는 마주보는 아치	m/n	950
세라믹 벽 타일 클래딩: 하나의 패턴, "장식"(준비된 표면)	m²	1300
연석 설치	m/n	250
38*28cm 타일링	m²	1200
타일링 크기 10*10	m²	1000
타일링(모자이크)	m²	1500
세라믹 타일(도자기 타일)의 끝부분을 45도에서 씻어내립니다.	m/n	350
도기타일(도자기타일)을 패턴에 따라 절단(한쪽만 절단)	m/n	400
강화 타일 패널을 사용한 클래딩	m²	1400
타일에 구멍 뚫기	PC	150
그라우팅 조인트	m²	80
보호 페인트 코너 설치	m/n	60
장식용(보호용) 플라스틱 모서리 설치	m/n	80
장식용(보호용) 목재 모서리 설치, 샌딩 및 니스칠	m/n	260
유리 블록 파티션 및 창문 배치	PC	340
한 층에 프레임을 예비 생산하여 석고보드 파티션 설치	m²	650부터
두 개의 레이어로 프레임을 예비 생산하여 석고보드 파티션 설치	m²	950부터
벽을 미리 피복하여 벽에 건식 벽체 설치	m²	600부터
두 층으로 벽에 건식 벽체 설치	m²	700부터
미네랄 울을 사용한 단열	m²	100

집 인테리어 재료 선택 방법

집을 지은 후 마지막 단계는 항상 실내 장식입니다. 완공되면 드디어 집이 완성됩니다...

이 기사에서는 디자인과 관련된 문제를 고려하지 않을 것입니다. 이는 별도의 큰 주제이지만 가장 일반적으로 사용되는 재료와 이러한 재료를 설치하는 기술을 분석합니다.

내벽
나무 또는 플라스틱 일 수 있습니다. 목재 라이닝의 장점은 환경 친화적이고 증기 투과성이 있으며 설치가 쉽다는 것입니다. 나무 판넬로 마감된 방은 따뜻하고 아늑해 보입니다. 단점 - 페인팅이나 함침이 필요하고 상대적으로 비용이 많이 듭니다.

목재 안감은 여러 등급(최고, 1, 2등급)이 있으며 그에 따라 가격도 다릅니다. 구매할 때 보드에 컬이 있는지, 검은색 떨어진 매듭이 있는지, 균일함, 장부와 홈의 무결성을 확인하세요. 일반적으로 라이닝은 표준 길이(소위 모듈)인 2, 3 또는 6m의 보드 형태로 생산됩니다. 벽의 길이가 6m를 초과하는 경우 간격을 만들어야 할 가능성이 높으며 그런 다음 스트립으로 닫을 수 있습니다.

또한, 안감을 선택할 때에는 잘 건조되었는지 확인해야 합니다. 이는 필수 조건입니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 수축으로 인해 조인트의 보드가 분리되어 관통 균열이 나타날 수 있습니다.

플라스틱 라이닝(PVC)은 목재 라이닝보다 내구성이 뛰어나고 저렴하며 추가 가공이 필요하지 않지만 아쉽게도 환경 친화적이지 않아(결국 플라스틱임) 실내 장식에는 적합하지 않습니다.

모든 라이닝은 벽의 일부이거나 완성된 벽의 표면에 부착될 수 있는 특수 외장 프레임에 고정됩니다.

예를 들어 패널 하우스의 물막이 판자가 수평으로 장착된 경우 100✕50mm 또는 150✕25mm 판자 사이에 간격을 확보하기 위해 추가 수직 기둥을 추가하여 메인 프레임을 "강화"하기만 하면 됩니다. 70cm 이하 벽돌, 통나무의 경우 70cm의 동일한 간격으로 벽에 50✕50mm의 수직 막대를 고정하고 (레벨에 따라 설정) 패드를 사용하여 배치하면 충분합니다. 같은 비행기에서. 고정 프레임 요소 사이의 간격이 더 커지면 설치된 라이닝의 변형이 가능합니다(보드의 휘어짐 및 비틀림).

라이닝을 수직으로 꿰매는 경우 패널 하우스의 경우 150✕25 보드에서 추가 수평 외장을 설치하거나 다음 단계로 벽을 따라 수평으로 50x50의 동일한 보드 또는 빔을 설치해야합니다. 70cm - 통나무 집, 목재 및 석조 집의 경우.

수평으로 배치하면 바닥부터 외장을 시작합니다. 하단 보드는 장부가 위를 향하도록 프레임에 설치되고 레벨에 엄격하게 조정되어 고정됩니다. 다음 보드는 이전 보드의 장부 위에 홈을 두고 배치됩니다. 장부(tenon)가 항상 홈에 쉽게 들어맞는 것은 아닙니다. 이는 제조상의 결함이나 부적절한 건조로 인한 변형으로 인해 방해를 받을 수 있습니다. 일반적으로 보드가 길수록 아래 보드에 고르게 단단히 "붙이는" 것이 더 어렵습니다. 따라서 라이닝은 일반적으로 "고정"됩니다. 간격이 발생하는 곳에서는 나무 스페이서를 통해 마무리됩니다.

그러면 보드가 고정됩니다. 일반적으로 그들은 손톱을 사용하여 장부 바닥으로 밀어 넣지 만 표면에 수직이 아니지만 약간의 경사가 있습니다. 그런 다음 다음 보드는 홈으로 머리를 덮고 벽은 "깨끗합니다". 머리 길이가 50-60mm로 줄어든 아연 도금 못을 사용하는 것이 좋습니다.

특수 모양의 강철 스트립인 클램프를 사용하여 라이닝을 고정할 수도 있습니다. 물막이 판 위에 놓고 못이나 셀프 태핑 나사로 벽에 고정합니다. 클램프를 사용하는 목적은 동일합니다. 즉, "깨끗한" 벽을 얻는 것입니다.

수평은 2-3 보드마다 레벨로 확인됩니다. 시간이 지남에 따라 목재가 건조됨에 따라 보드 사이의 간격이 눈에 띄게 늘어나기 때문에 가능한 한 가장 꼭 맞는 핏을 달성해야 합니다.

수직 클래딩은 보드가 바닥에 수직으로 설치되어야 한다는 점을 제외하고 동일한 방식으로 수행됩니다.

합판
내부 클래딩의 경우 일반적으로 두께가 8mm 이상인 샌딩 방습 합판이 사용됩니다. 안감 설치용 프레임과 유사한 프레임에 60cm 간격으로 설치되며 합판 시트 사이의 접합부는 스트립으로 덮고 완성 된 벽은 바니시 또는 페인트로 코팅됩니다. 합판의 장식성은 낮기 때문에 주로 마감재로 사용됩니다. 다용도실또는 벽지의 기초로 사용됩니다.

벽토
이러한 유형의 작업은 일반적으로 벽돌이나 벽 블록 표면과 같은 석조 벽에서 수행됩니다. 적용의 용이성과 석고 층의 안정적인 고정을 위해 석고 메쉬가 사전 설치되는 경우가 많습니다. 석고 층의 최적 두께는 1-2cm입니다. 벽을 석고로 만드는 것은 특정 기술이 필요한 복잡한 작업이므로 전문가에게 이 작업을 맡기는 것이 좋습니다. 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

별도의 클래스는 상단(전면) 텍스처 레이어가 있는 석고입니다. 이 조성물에는 작은 돌이나 최대 3mm 크기의 플라스틱 공과 같은 특정 크기의 입자가 포함되어 있습니다. 질감이 있는 석고를 바르면 일정한 질감과 패턴이 형성됩니다.

이러한 석고를 적용하려면 평평한 "베이스"가 필요합니다. 일반적으로 이것은 일반 석고 또는 기타 평평한 표면의 층입니다. 이러한 바닥에는 특수 강화 메쉬가 접착되어 있습니다. 질감이 있는 석고로 작업하는 것은 기존 석고로 작업하는 것보다 훨씬 더 어렵습니다. 일반적으로 이를 위해서는 특별한 교육 과정을 이수해야 합니다.

장식 패널
이러한 패널은 고가의 마감재이지만 디자이너에게는 정말 큰 이익이 됩니다. 그들은 매우 아름답고 환경 친화적이며 설치가 쉽습니다. 그들은 다양한 모양, 길이 및 너비의 요소로 상업적으로 이용 가능합니다. 시장에서는 다양한 종류의 목재, 베니어로 덮인 합판, "돌 같은", "화강암 같은", "대리석 같은" 등 다양한 질감의 플라스틱으로 만든 견고한 패널을 제공합니다. 장식 패널에는 세라믹 벽 타일, 도자기 타일 등도 포함될 수 있습니다.

장식 패널을 설치하려면 평평하고 매끄러운 표면이 필요하며 이 옵션에서는 접착제로 설치할 수 있습니다. 벽이 고르지 않고 석고와 같은 평탄화 층으로 덮이지 않은 경우 패널을 부착하려면 선반 프레임이 필요합니다. 프레임 요소의 피치와 위치는 장식 패널의 크기와 모양에 따라 선택됩니다.

건식벽체, 석고 섬유
이것은 9-12mm 두께의 다양한 크기의 패널로 석고로 채워져 있으며 양면이 특수 판지 또는 유리 섬유로 덮여 있습니다. 이를 사용하면 최소한의 비용으로 매끄럽고 가벼운 벽을 얻을 수 있습니다. 또한 석고 섬유는 내화성이 향상되었습니다.

석고보드 패널을 직접 설치할 수 있습니다. 설치의 기본은 가벼운 금속 프로파일로 만들어진 프레임이며 덜 자주 나무 블록입니다. 금속 프로파일 프레임에는 랙 프로파일, 천장 프로파일, 연결 프로파일 등이 포함됩니다. 금속 프레임의 개별 요소를 연결하기 위해 표준 연결 부품(십자, 확장 및 벽 고정용 브래킷)이 제공됩니다.

프레임은 다음과 같이 설치됩니다. 미래 벽 평면에 랙 프로파일이 60cm 간격으로 수직으로 배치되고 바닥과 천장에 부착됩니다. 수평 프로파일이 "절단"되고 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 수평 프로파일의 피치는 60cm이며 구조를 더욱 강화하기 위해 가능한 경우 프레임을 브래킷을 사용하여 거친 벽에 부착합니다.

건식 벽체 패널은 셀프 태핑 나사를 사용하여 완성된 프레임에 장착됩니다. 패널의 접합부를 특수 테이프로 밀봉한 후 전체 표면을 퍼티하고 프라이밍한 다음 페인트 또는 벽지를 칠합니다.

어떤 경우에 석고보드 벽을 사용하는 것이 합리적입니까?

● 결점을 숨길 필요가 있는 경우 기존 벽아무것도 할 수 없는 곡면 또는 처리되지 않은 표면.

● 석고보드 칸막이는 매우 가볍기 때문에 아래 구조물에 하중을 주지 않는 칸막이를 설치해야 하는 경우.

● 필요한 경우 다수의 형상 요소, 복잡한 표면, 돌출부, 틈새 등을 사용하여 복잡한 설계 솔루션을 만듭니다.

벽에 마무리 작업
벽의 주요 표면을 덮은 후 남은 것은 최종 마감 요소를 설치하는 것입니다. 여기에는 모서리, 베이스보드, 판금, 후레싱 등이 포함됩니다. 이러한 요소는 주요 기능(관절 오류 숨기기) 외에도 공간에 완성된 모습을 제공합니다. 시장은 다양한 재료와 모든 취향에 맞는 다양한 요소를 제공합니다. 디자인 아이디어를 실현할 무언가를 찾는 것은 어렵지 않습니다.

벽은 인테리어 디자인에서 중요한 역할을 합니다. 부드럽고 세련되게 마감한 다음 가구 및 장식 요소와 함께 완전한 디자인을 구성하는 것이 중요합니다.

장식의 복잡한 부분을 고품질로 완성하면 인테리어가 완벽 해 보입니다.

그러나 배터리 뒤의 벽을 마무리하는 것이 배경으로 밀려나는 경우가 종종 있으며, 완성되지 않은 배터리가 전체 그림을 망치고 있다는 것이 이미 분명하게 눈에 띄는 경우 이를 기억합니다.

디자인의 뉘앙스

라디에이터의 설치 위치는 배터리가 장착되거나 틈새에 숨겨져 있는지 여부에 관계없이 마무리 작업이 가장 어려운 위치 중 하나입니다. 어려운 점은 부피가 큰 히터가 틈새 공간 전체를 차지하고 온수 공급 파이프, 점퍼 및 리턴 파이프가 벽에 대한 자유로운 접근을 방해한다는 것입니다. 라디에이터 뒤 공간 마감 문제를 나중까지 미루지 않고 수리의 각 단계에서 주벽과 동시에 처리하는 것이 가장 합리적입니다. 새 건물에서 아파트를 구입하고 턴키 개조를 주문하거나 집을 짓는 경우 디자이너가 모든 것을 가장 작은 세부 사항까지 생각하고 히터가 그의 아이디어에 유기적으로 적합할 경우 이상적입니다.

라디에이터 뒤에 목재 패널이 있는 트림 외부

그러나 우리 대부분은 이미 수십 년이 된 소련 건물에 여전히 살고 있으며 흐루시초프와 브레즈네프 시대에는 배터리 뒤의 표면에 관심을 기울이지 않았으며 가장 중요한 것은 사람들에게 생활 공간을 신속하게 제공하는 것이 었습니다. 그래서 라디에이터 뒤의 벽이 어떻게 든 벽지로 칠해 지거나 칠해진 것으로 나타났습니다. 시간이 지남에 따라 따뜻한 온도에 지속적으로 노출되어 벽지가 벗겨지고 페인트가 벗겨진 것이 분명합니다. 기본적으로 라디에이터는 창틀 아래에 배치되고 얇은 명주 그물과 커튼으로 덮여 있지만 현대적인 디자인을 만들고 블라인드를 사용하고 싶지만 평방 미터로 인해 라디에이터에 장식용 스크린을 설치할 수 없다면 어떻게 될까요? 이곳에서 벽을 마무리해야 합니다.

라디에이터를 교체하기 위해 수리를 할 때에는 공급관을 교체하고 라디에이터 뒤의 벽을 미장해야 합니다.

배터리를 별도로 수리하면 다음과 같은 번거로움이 추가됩니다.

완벽하게 마무리되고 깨끗한 방에서는 꽤 오랜 시간 동안 간단한 수리를 수행해야 합니다.
건축 자재의 먼지와 폐기물은 실내 공기와 사물을 오염시킵니다.
별도의 소형 수리는 재정에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 사용하지 않는 건축 자재를 구입하고 기술자에게 전화하여 배터리를 제거하려면 비용을 지불해야 합니다.

히터 뒤에 허술한 벽을 물려받았다면 수리해야 합니다. 배터리가 있는 표면을 밀봉하고 벽에 완성된 느낌을 주는 다양한 옵션이 있습니다.

벽 클래딩 방법

배터리 뒤의 벽을 마감하는 작업은 비용이 많이 들 수도 있고 저렴할 수도 있지만 두 경우 모두 빨리 완료되지는 않습니다.

배터리 수리 단계:

배터리를 제거합니다. 그렇지 않으면 표면을 완전히 밀봉할 수 없습니다. 직접 제거할 때에는 먼저 급수밸브와 리턴밸브를 잠그세요.
라디에이터에 물이 있으므로 수도꼭지에서 나사를 풀 때 낮은 양동이를 놓거나 넓은 대야를 놓는 것이 좋습니다. 물이 완전히 배수되면 배터리가 마운트에서 제거됩니다. 난방이 켜져 있고 점퍼의 볼 밸브가 오래되면 위험하기 때문에 기술자를 부르는 것이 더 안전합니다.
깨끗한 바닥과 카펫을 망치지 않으려면 큰 필름 조각을 비축하고 현관 문에서 라디에이터까지 전체 경로를 덮어야합니다.
다음으로 벽에 결함이 있는지 검사하고 준비합니다. 우리는 오래된 석고의 돌기를 제거하고 망치와 끌로 페인트를 칠하고 베이스 보드가 있는 위치에 주의를 기울이며 가능한 한 균일해야 합니다.
잔해물을 제거하고 작은 균열을 퍼티로 채웁니다. 건조되면 석고로 벽감의 수평을 완전히 맞춥니다.
건조된 석고를 2회 프라이밍하고 층을 2시간 동안 건조시킵니다.

라디에이터를 제거하고 벽을 준비했으며 이제 마감 방법을 선택할 수 있으며 그 중 많은 것들이 있습니다. 그런데 배터리 뒤에는 표면을 수평으로 맞출 필요가 없는 "건식" 마감 옵션이 있으므로 돌출부를 제거하고 프라이밍하면 됩니다.

퍼티와 접착제 벽지

석고 주제를 계속합시다. 이 방법은 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸립니다. 많은 재료를 구입해야 하며 석고를 건조시키는 데 최대 일주일이 걸립니다. 비콘은 시작 레이어에 배치되지 않습니다. 이는 작은 표면이므로 비콘 없이 수평을 맞추는 것이 가능합니다.

건조 후(최대 약 5일) 벽을 프라이밍하고 건조시킨 후 마감 코팅을 적용합니다. 시간을 절약하려면 기성 퍼티 한 통을 구입하는 것이 좋습니다. 건조된 표면을 날카로운 주걱으로 사포질하면 실내에 먼지가 덜 생깁니다. 필요한 벽지 조각을 잘라 내고 특수 접착제를 사용하여 그 위에 붙여 넣으십시오. 그들은 조각의 연결부가 배터리 뒤의 중앙에 있도록 두 개로 접착을 시작합니다. 다음으로 주각 조각을 측정하고 건초에 구멍을 뚫어 고정용으로 설치합니다.

건식벽체 설치

배터리 뒤의 벽을 마감한다는 것은 석고보드로 벽을 마감한다는 의미이기도 합니다. 이 방법은 석고보드 벽이 있는 집에 매우 적합하므로 번거로움이 덜합니다. 동시에 석고보드 아래에 배터리 덮개를 만듭니다. 벽돌벽으로도 가능합니다. 그들은 시트를 부착할 금속 프레임을 만듭니다. GCR은 따뜻한 온도에 매우 잘 견디고 시간이 지나도 깨지지 않으며 열 전달이 적습니다.

이런 점에서 배터리 뒷부분과 주변 공간을 마무리하는 데 적합합니다. 벽과 석고보드 사이에 단열재를 설치하면 실내 열의 10~30%가 그대로 유지됩니다. 라디에이터의 따뜻한 공기가 실내로 들어갈 수 있도록 건식 벽체에 구멍을 뚫는 것을 기억하면됩니다. 시트 사이의 접합부는 얇은 메쉬로 붙여지고 퍼티됩니다. 마감 혼합물의 얇은 층을 사용하여 모든 것을 벽과 같은 높이로 정렬합니다. 모든 것이 말랐을 때 남은 것은 벽을 칠하는 것뿐이었습니다.

작동 효율성을 높이기 위해 라디에이터 후면 벽 뒤에 열 반사 필름이 접착됩니다.

따뜻한 공기를 실내로 보내는 특수 열 반사판도 있지만 모든 사람이 그러한 장치의 효과를 입증한 것은 아닙니다.

플라스틱 패널이나 천장 타일을 붙입니다.

이 옵션은 가장 예산 친화적이지만 배터리 아래 영역을 깔끔하게 보이게 하고 틈새가 있는 얇은 벽을 잘 단열할 수도 있습니다. 우리는 포일 폴리에틸렌 폼이라는 현대 재료의 사용에 대해 이야기하고 있습니다. 주로 단열용으로 사용됩니다. 양면으로 나오네요 알루미늄 코팅단면은 내부에 밀도가 더 높은 폴리에틸렌이 있고 규칙적이며 자체 접착성이 없습니다. 가장 간단한 것은 틈새 시장을 마무리하는 데에도 적합합니다.

더 이상 천장 타일을 붙이는 사람은 거의 없지만 마감 옵션으로 존재합니다.

붙여 넣기 전에 벽도 준비되지만 석고의 경우만큼 철저하지는 않습니다. 요철을 무너 뜨리고 걸레로 먼지를 제거하고 설화 석고와 모래 용액으로 작은 균열을 밀봉하면 빨리 건조되어 작업을 계속할 수 있습니다. 페노폴이 손상되지 않도록 줄자를 사용하여 각 벽의 크기를 조심스럽게 측정해야 합니다. 다음으로 단열재를 붙입니다. 우리는 Lacrysil의 "Tougher than Nails"라는 범용 아크릴 기반 장착 접착제를 사용합니다. 장착 총. 완벽하게 접착되며 온도가 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니다.

라디에이터 뒤의 가장 넓은 벽부터 접착을 시작한 다음 상단 벽과 측면을 밀봉합니다. 단열재는 동일한 접착제를 사용하여 흰색 또는 나무 같은 플라스틱 패널로 덮을 수 있습니다. 패널은 틈새 위로 튀어 나온 창틀과 동일한 너비를 선택하여 이곳에서 자르지 않도록해야합니다. 필요한 경우 측면 부분이 판자를 따라 잘립니다. 외부 및 내부 모서리는 패널과 일치하도록 특수 플라스틱 스트립으로 잘립니다. 주각 대신 패널이 삽입되는 양면이 있는 특수 스트립을 사용할 수 있습니다.

배터리는 뒤에 있는 벽과 마찬가지로 디자인 요소로 디자인할 수 있지만 뒤에 있는 벽도 완벽해야 합니다.

두 번째 클래딩 옵션은 폴리스티렌 폼 천장 타일입니다. 필요한 크기의 조각을 잘라내는 것이 쉽고 부드럽고 엠보싱 처리된 다양한 색상으로 판매됩니다. 그들은 타일 전체 조각이 눈에 보이는 곳에 보이도록 아래에서 위로 접착을 시작합니다. 첫 번째 단계에서 창틀을 천장 주각으로 장식한 다음 타일을 "당겨"는 것이 좋습니다. 여기에서는 코너 스트립을 사용할 수도 있습니다. 바닥 근처의 타일은 베이스보드 연결부에 접착할 수 있으며, 제거하고 베니어판을 만든 후 베이스보드를 뒷면에 부착할 수도 있습니다. 장식 외에도 천장 타일은 단열 특성이 좋습니다.

결론

라디에이터 뒤의 벽을 마감하는 작업은 다른 수리 작업과 동시에 수행하면 훨씬 쉬웠습니다. 그러나 이것이 가능하지 않다면 현대 건축 자재와 도구를 사용하여 언제든지 상황을 수정할 수 있습니다. 라디에이터 뒤 공간의 크기, 벽 자체의 열 손실, 클래딩을 통해 달성하려는 결과, 재료 비용 및 자신의 기술을 기준으로 마감 방법을 선택해야 합니다. 그러면 그러한 수리 작업은 최소한의 비용과 시간으로 수행됩니다.

그들은 그것을 벽지로 덮거나 라디에이터 아래로 닿거나 기어갈 수 있는 한 페인트를 칠했습니다. 오늘날 라디에이터 뒤의 벽을 마무리하는 것은 수리의 필수적인 부분이며, 이 장소가 커튼으로 덮일 것이라고 아무리 확신하더라도이 작업을 무시해서는 안됩니다.

대부분의 경우에 배터리 뒤 벽 마무리설치된 배터리를 통해서는 수행할 수 없습니다. 이러한 이유로 새 라디에이터를 설치하기 전에 이 작업을 수행하거나 작업 중에 라디에이터를 제거하여 배터리 위치에 표시를 해야 합니다. 이렇게 하면 마감할 표면의 크기를 결정하는 데 도움이 됩니다.

라디에이터 뒤의 페인팅 및 접착은 모두 임시 마감 옵션일 뿐이며, 이러한 장소에서는 청소가 불가능하기 때문에 이런 방식으로 마감된 벽 부분은 빠르게 사용할 수 없게 됩니다. 실질적으로 영원하고 청소가 필요하지 않은 라디에이터 뒤에 타일을 놓는 것이 좋습니다.

상단에서 라디에이터 설치 수준과 창틀까지 모두 직접 마무리할 수 있는 경우 하단에서는 바닥에 설치될 주각의 수준과 높이를 고려해야 합니다. , 왜냐하면 타일이 방해가 되는 경우 베이스보드를 조각으로 자르고 플러그를 설치하는 등의 작업을 수행해야 하며 이는 수행 중인 마감의 모양에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

우리는 바닥부터 작업을 시작합니다. 우리는 타일의 높이를 치고 다웰을 사용하여 필요한 길이의 블록을 벽에 부착합니다. 길이는 마무리할 면적보다 약간 길어야 하며 좌우측에 여백이 있어야 합니다. 그 후에는 물론 이전에 벽을 프라이밍한 후 마무리 작업을 시작할 수 있습니다. 첫 번째 솔루션에 솔루션을 적용하고 벽에 장착한 다음 블록 위에 놓고 측면 표시를 따라 방향을 지정합니다. 다음으로 표면을 평탄화하고, 필요한 경우 튀어나온 부분을 다짐하거나 부족한 부분에 용액을 추가해야 합니다. 그런 다음 타일이 수평으로 정렬되고 필요한 경우 블록과 바 사이에 타일용 특수 플라스틱 쐐기가 삽입됩니다. 다음 타일은 타일에 대한 마운팅 크로스를 사용하여 이전 타일을 기준으로 방향이 지정됩니다. 또한 레벨과 웨지를 사용하여 블록에 설치됩니다.

라디에이터 뒤의 벽 마감은 이런 방식으로 창틀까지 계속되며, 마지막 줄에서는 필요한 경우 타일 커터를 사용하여 타일을 필요한 크기로 자릅니다. 용액이 건조된 후 타일을 그라우팅합니다. 건조되면 라디에이터 설치를 시작할 수 있습니다.

난방기 뒤에 공간을 배치합니다. -블로그-poremontu.ru

나는 꽤 오래된 패널 하우스를 가지고 있습니다. 건설된 지 거의 20년이 지났습니다. 당연히이 기간 동안 나는 어느 정도 아파트 전체를 리모델링했습니다.

새롭게 떠오르는 새로운 건축 자재와 기술을 통해 우리는 수리 개념의 내용을 크게 확장할 수 있었습니다. 이전에 우리가 하얗게 칠하고 벽지를 바꾸는 것에 만족했다면 오늘날에는 약간의 확장이 있는 혁신이라고만 부를 수 있습니다.

바닥, 벽, 천장 등 아파트의 모든 요소를 살펴보세요. 오늘날 이러한 요소에는 매우 다양한 활동이 포함될 수 있습니다. 천장, 전통적인 백색 도료가 2층 또는 3층의 매달린 천장으로 대체되었다고 가정해 보겠습니다. 나는 타일에 대해 말하는 것이 아니라 이미 일상 생활에서 너무 확고하게 자리 잡았기 때문에 어느 정도 오래된 솔루션으로 간주됩니다.

타일의 또 다른 용도를 찾았습니다.

배터리 뒤의 공간은 전통적으로 모든 수리의 병목 현상입니다. 그냥 하얗게 칠하는 것조차 꽤 힘들고, 불편하기도 하고, 게다가 붙인 벽지가 떨어지는 경우도 많다. 따라서 배터리는 가구가 잘 갖추어지지 않은 벽을 배경으로 "과시"됩니다.

그리고 이 공간을 일반 천장 타일로 덮었습니다. 그것은 매우 간단한 것으로 밝혀졌습니다. 천장 타일은 난방 라디에이터에 대한 모든 지지대 구성에 매우 잘 맞춰져 있습니다. 또한 타일을 접착하기 전에 이러한 지지대의 위치를 측정하는 것도 매우 간단합니다. 결국 모든 타일의 치수는 동일합니다.

나는 창틀의 아래쪽 부분을 구성하는 데 사용했던 천장 주각으로 데칼을 시작했습니다. 그리고 나는 타일 자체를 아래에서 아래 방향으로 붙이기 시작했습니다. 발코니 문. 따라서 가장 명확하게 보이는 하단 행은 전체 타일로 구성되는 것으로 나타났습니다. 발코니의 첫 번째 수직 행에도 동일하게 적용됩니다. 총 2줄을 얻었는데, 맨 윗줄은 조금 다듬어야 했습니다.

나는 PVA 접착제로 타일을 접착하여 전체 표면에 펼쳤습니다. 스티커를 붙이기 전에 벽에 접착제를 바르기도 했어요. 타일의 벽 접착력은 좋았습니다. 품질은 오랜 시간에 걸쳐 테스트되었습니다. 1년이 넘도록 타일은 완벽하게 유지되었으며 떨어지지 않았습니다.

이렇게 배열된 난방기 뒤의 공간이 아주 좋아 보이기 시작했습니다. 다소 하얗게 칠해진 구석에서 완전히 고상한 틈새 시장으로 변했습니다. 내 혁신을 본 모든 사람들은 그것을 긍정적으로 평가했습니다. 물론 이것은 방의 전체적인 장식에 있어서 작은 터치일 뿐이지만 그 터치는 상당히 눈에 띕니다. 이제 내 모든 방에는 난방 틈새가 비슷한 방식으로 배열되어 있습니다.

라디에이터 뒤의 벽 마무리

먼저 라이닝용 선반을 만든 다음 라이닝이 라디에이터에서 벽까지 1cm의 거리를 차지할 것으로 예상하여 배터리 아래에 브래킷(목재 설치)을 표시하는 것이 좋습니다.

일반적으로 편리한 표시를 위해 얇은 종이 한 장(롤)을 개체에 가져갑니다.

벽 장식용 난방 라디에이터를 제거하는 방법

배터리 연결 다이어그램. 섹션 수가 적은 경우 플러그와 리턴 파이프가 교체됩니다.

라디에이터의 온수 공급 및 회수에는 유니온 너트가있는 커플 링이 설치되어 있으며 상단에는 너트를 사용하여 물 제어 밸브가 부착되고 하단에는 차단 밸브가 부착됩니다. 두 탭 모두 후에 외부 또는 내부 스레드가 있는 커플 링이 설치됩니다. 그리고 출시된 커플링 후에는 클램핑 너트가 있는 미국식 커플링이나 압착용 커플링이 설치됩니다. 어떤 식 으로든 공급 및 회수 가열 파이프가 후자에 연결됩니다.

배터리를 분리하려면 나사를 풀어야 하는 너트입니다.

알루미늄 라디에이터를 제거하려면 먼저 급수 조절 밸브를 잠그고 리턴 밸브를 닫아야 합니다. 그런 다음 Mayevsky 탭을 열어야합니다. 외부 디자인은 다를 수 있습니다. 최신 공기 송풍기에는 편안한 손잡이가 있습니다. 구식 통풍구는 드라이버를 사용하여 열리며 볼트가 완전히 풀립니다.

차단 밸브는 일반적으로 가스 보일러의 출구와 물 입구의 한 곳에 위치하거나 중앙 난방 시스템에 연결된 오래된 아파트 건물에 대해 이야기하는 경우 지하실에 있습니다.

주철 난방 라디에이터의 연결 다이어그램.

그림에서 숫자는 다음을 나타냅니다.

1 – 압력 와셔(잠금 너트);

2 – 전환 커플링(futorka);

3 – 퓨터 아래의 개스킷;

4 – 주철 섹션의 베이스.

배터리를 분해하지 않고 배터리 뒤의 벽 마무리

여러 가지 이유로 인해 라디에이터를 제거하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.예를 들어 겨울에 수리를 하고 입구와 출구에 라디에이터가 있지만 차단 밸브가 없는 경우입니다. 이 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 배터리가 벽 가까이에 설치된 경우, 즉 간격이 10-20mm로 최소화된 경우 난방 시즌이 끝날 때까지 기다렸다가 배터리를 일시적으로 분해하는 것이 좋습니다. 라디에이터 사이의 간격이 4-5cm이면 배터리를 제거하지 않고도 벽면을 마무리할 수 있습니다.