Dans la fabrication de produits en bois, la question se pose souvent: «Comment polir le bois?» Utiliser le polissage pour donner un revêtement protecteur. Le plus souvent, le polissage est utilisé lors de la décoration de meubles et d'objets d'artisanat. La surface polie vous permet de préserver la texture de l'arbre et donne au produit une belle apparence.

Polissage pour la finition

Pour la finition, plusieurs méthodes sont utilisées pour lesquelles des substances sont utilisées:

• polir;
• huile de séchage;
• pâte de cire.

Lors de la finition des produits en bois, lorsque le vernis est utilisé pour le polissage, il se forme une couche protectrice qui donne à la surface un aspect commercialisable. Le processus de polissage consiste à appliquer une composition spéciale de vernis contenant trois fois moins de résines que le vernis. Le revêtement formé sur le bois a une structure transparente et une nuance brillante.

Lors du choix de la méthode de finition et de polissage, il est nécessaire de prendre en compte le type de bois. Pour la fabrication de meubles, les essences de bois sont les plus appropriées:

• acajou;
• bouleaux;
• les poires
• buis;
• érable;
• pommiers.

Également largement utilisé, mais plutôt laborieux dans le traitement de la race:

• le chêne;
• des pins.

Outils utilisés pour polir le bois

Pour le polissage du bois, les entreprises commerciales proposent une vaste liste de substances de finition:

1. Laque Shellac - utilisée pour la décoration de meubles.
2. Vernis alkyde - utilisé pour recouvrir le parquet.
3. Vernis acrylique - utilisé pour le traitement des produits en bois.
4. Vernis polyuréthane - utilisé pour protéger les produits en bois des précipitations atmosphériques.
5. Nitrolac - utilisé pour le traitement des produits en bois.

Vous pouvez faire un vernis pour le polissage du bois à la maison en utilisant certaines substances:

• résine de gomme laque - 60 g;
• alcool éthylique 90 * - 500 ml.

Le processus de fabrication est assez simple. La résine est versée dans un récipient en verre et remplie d'alcool, bien mélangée, fermée avec un couvercle hermétique et maintenue jusqu'à ce que la résine soit complètement dissoute. Ensuite, la composition est filtrée et utilisée comme prévu pour le polissage de produits en bois.

Technologie de polissage

Le polissage du bois s'effectue en plusieurs étapes:

1. meulage de surface;
2. application au sol;
3. polissage;
4. polissage.

Rectification de surface

Le processus de broyage n'est pas particulièrement difficile, mais il faut beaucoup de temps pour donner à l'arbre l'aspect nécessaire. La surface en bois destinée à la décoration ne doit pas présenter de bavures, copeaux, fissures ou autres irrégularités. Pour ce faire, l’arbre est traité en 3 étapes:

• papier abrasif n ° 46-60;
• papier abrasif n ° 80-100;
• papier abrasif n ° 140-170,

jusqu'à ce que la surface soit lisse, brillante.

Le meulage est effectué avec un bloc de bois enveloppé de papier de verre le long des fibres du bois. Après le polissage, la surface est essuyée avec un chiffon sec et propre, humidifiée avec de l'eau et essuyée à nouveau avec un chiffon sec. Une pause est maintenue jusqu'à séchage complet pendant 2 heures et traitée avec du papier de verre n ° 120-140 jusqu'à ce que les fibres de bois restantes soient complètement éliminées. Si nécessaire, l'opération est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que l'arbre soit brillant.

Application du sol

Le processus d'apprêt est effectué à l'aide d'un coton-tige spécial en appliquant un vernis sur une surface en bois. Le tampon doit impérativement être fabriqué en tissu de lin (ne laisse pas de fibres du tissu).

Tous les flux de travail sont effectués dans l'ordre suivant:

• le tampon est imprégné de vernis et avec son aide, toute la surface du bois est traitée jusqu'à la formation d'un revêtement uniforme;
• une pause est maintenue jusqu'à ce que le vernis soit complètement sec, il est nettoyé avec un papier émeri fin et essuyé avec un chiffon propre et sec;
• 2 couches supplémentaires de vernis sont appliquées;
• préparer une composition comprenant 1 partie de vernis et 1 partie de vernis, qui couvre toute la surface;
• le bois est séché pendant 2 jours.

Le polissage

Le processus de polissage consiste à appliquer du vernis à l’arbre et s’effectue dans l’ordre suivant:

• une petite quantité d'huile végétale est appliquée sur le coton tige afin de mieux glisser sur la surface traitée;
• le tampon imbibé de vernis essuie délicatement toute la surface;
• le traitement est effectué 3 fois avec des pauses après l'application de chaque couche jusqu'à ce que le vernis soit complètement sec;
• l'arbre est traité avec du papier émeri fin et essuyé avec un chiffon sec (après chaque application de vernis).

Le polissage

Afin de polir l’arbre à l’état idéal, des opérations de travail sont effectuées à plusieurs reprises jusqu’à ce que le résultat souhaité soit obtenu.

Les travaux suivants sont effectués:

• l'arbre est traité avec du papier sablé à grain fin trempé dans de l'huile végétale;
• une petite quantité d'huile végétale et de vernis est appliquée sur le tampon et toute la surface est traitée (l'opération est donnée plusieurs fois).

Lors de l'exécution d'opérations de polissage lors de l'utilisation de vernis ou de vernis, il est nécessaire de respecter l'ensemble du processus technologique pour créer un revêtement de bois durable, uniforme et brillant. Si vous avez certaines compétences et les substances appropriées, vous pouvez finir les produits du bois à la maison.

La finition manuelle des essences de bois sera toujours pertinente, même à l'ère de l'automatisation absolue de tous les processus de production, car une chose unique dans la grande majorité des cas ne peut être réalisée que manuellement.

Les bases du tournage du bois sur une machine peuvent être utiles non seulement pour les menuisiers professionnels, mais également pour les concepteurs débutants, les constructeurs et désireux simplement d'apprendre cette technique ancestrale.

Travailler sur un tour à bois, ou, comme on dit parfois, un tour, en général, n’est pas difficile, mais vous devez apprendre à sentir la pièce. C'est alors que le travail devient un véritable art dans lequel une personne gagne l'expression de soi, réalise sa créativité et développe son imagination.

Description du tour

Un tour à bois a une fonction limitante: il ne peut faire pivoter qu'une pièce en bois. Un menuisier est capable de moudre lentement un objet fini à partir d'un morceau de bois ordinaire, par exemple:

Contrairement aux autres machines de traitement du bois qui ne sont utilisées qu'à certaines étapes intermédiaires, le tour convient à toutes les opérations: du prétraitement au polissage. Les outils nécessaires sont rainurés (en forme de «V» ou cylindrique) et de grattoirs, couteaux, burins de formes et de tailles diverses. La machine fait pivoter la pièce et la main du maître contrôle le mouvement de la fraise. En fonction du type d'élément que vous devez faire, il existe deux options pour sécuriser la pièce.

Dans le premier cas, la pièce en bois est montée horizontalement entre les centres des parois avant et arrière. La deuxième méthode prend en compte le fait qu’un retourneur de bois ne fixe l’installation de la pièce à travailler que dans la «poupée» avant à l’aide d’une plaque frontale ou d’un mandrin. Si vous débutez sur cette machine, il sera sage de passer à la première méthode.

Tour à réglage électronique (équipement):

Option de forfait:

• ciseau rainuré
• coupe Meisel (2 mm),
• incisive semi-circulaire
• outil de coupe
• biseau biseauté (jambage),
• ciseau semi-circulaire - pour la finition de la surface façonnée,
• burin rainuré (élévateur) - pour le dégrossissage.

Principe de fonctionnement

L’ensemble du dispositif de la machine est monté sur un lit composé de poutres en aluminium, en fonte ou profilées ou de deux barres en acier. Sur un côté du lit, un tourne-bois place une poupée frontale et à l'intérieur se trouve un moteur électrique (0,5-1,5 CV). Il fait pivoter la broche avec un cône Morse, si nécessaire, un centre est inséré (avec un point et 2, 3 ou 4 couteaux), une plaque frontale ou une cartouche. Sur le côté opposé de la machine, il y a une poupée mobile et son centre comprime la pièce à travailler, la fixant en position horizontale.

Homme à tout faire tournant dans n'importe quelle direction, est situé aussi près que possible du disque, guide le couteau et le soutient.

Sur les machines à réglage manuel, la fréquence (vitesse) du mouvement peut être commutée à l'aide du levier de vitesses dont la vitesse est comprise entre 450 et 2000 tours par minute. Il contient des poulies à roulements.

Dans des modifications beaucoup plus complexes des machines, à la place de la boîte de vitesses, il existe un variateur électronique qui permet de contrôler doucement la vitesse.

Finition de la pièce

Cette méthode est utilisée pour traiter des éléments cylindriques de différentes longueurs, fixés entre les centres de la queue et de la poupée frontale. En conséquence, vous avez la possibilité d’apporter tous les détails: des supports à balustrade et des pieds de table aux petites pièces d’échecs. En particulier, des artisans qualifiés fabriquent et rectifient des queues de billard.

La première étape du travail consiste à déterminer l’emplacement de l’axe de la pièce à partir de bois, afin de le coincer entre le centre de la poupée mobile et le centre de la laisse.

La deuxième étape estpour fabriquer une pièce (à partir d'une pièce de billot ou d'un bloc de bois de section carrée). Cela peut être fait dans le mode de 1000-1500 tr / min. Dans ce cas, les copeaux doivent être retirés de droite à gauche à l'aide d'un ciseau large concave rainuré pour le prétraitement de l'élévateur. Si la pièce est longue, le dégrossissage s'effectue en plusieurs étapes. Simultanément, la poignée se déplace vers la pièce à mesure de sa finition, sans changer sa position en hauteur.

Lors du tournage de pièces, il existe des outils de formes variées   pour l'usinage de surfaces profilées:

• crochet
• incisive semi-circulaire
• ciseau plat
• biseau biseauté (ou dans le peuple - un jambage),
• ciseau rainuré, etc.

En fonction du type d’outil utilisé et du stade du flux de travail, il est nécessaire de rapprocher la menotte de la pièce. A la fin du processus, lorsque la pièce est prête, la finition est effectuée:

• polissage
• teinter
• broyage
• épilation à la cire et ainsi de suite.

La touche finale arrive lorsque l'homme à tout faire est déjà pris.

À l'aide du viseur central angulaire, tracez un crayon simple de chaque côté des blancs, sur 2 ou 3 lignes, dont la croix centrale deviendra le centre de l'extrémité.

Avec un puissant coup de marteau sur le noyau de marquage, créez des rainures et une rainure axiale aux extrémités de la pièce.

Placez la pièce sur le centre de la laisse, déplacez la poupée contre l'extrémité opposée et utilisez-la pour presser la pièce afin que les fils coupent de manière optimale dans les renfoncements, puis retirez le centre de la contrepointe. Après cela, la pièce pourra tenir toute seule.

Refermer le centre de la contrepointe sur la pièce afin de la fixer le long de l’axe des centres. Si l'arbre est mou, tournez le volant de la poupée mobile d'un quart de tour, s'il est dur, la moitié du tour suffira. La pièce à usiner doit être fixée de manière à pouvoir être tournée à la main sans opposition.

Déplacez les menottes le plus près possible de la pièce. En tournant sa main, assurez-vous qu'elle tourne sans obstacles, sans frapper. Le plan de référence des menottes doit être situé à environ 5 mm sous le point de pivotement.

Ébauche

Le tournage du bois sur un tour implique une ébauche. Pour tourner le cylindre   à l'aide d'un releveur, il est nécessaire de régler la fréquence (ou la vitesse) de rotation de 1000, maximum 1500 tr / min. Plus la forme du cylindre doit être précise, plus la vitesse doit être réglée. Les pièces avec une légère tolérance au traitement peuvent être usinées d'un trait sur toute la longueur. Si la tolérance est supérieure, vous devez agir progressivement, en passant de la contre-pointe à la broche.

Commencez le travail progressivement en concentrant la barre de coupe sur la main courante et en tenant la lame de sorte que le talon de la lame touche l’arbre. Après cela, soulevez la poignée du burin jusqu'à ce que le bord de la pointe commence à couper dans l'arbre, tout en enlevant les copeaux en douceur et bien tordus.

Guidez la fraise dans le sens de la torsion des copeaux comme ceci: la main qui tient la poignée définit le mouvement, et la seconde ne supporte que la lame, l'empêchant d'être pressée.

Lorsque vous ébauchez une ébauche carrée, commencez soigneusement à couper les coins avec un burin, sans trop vous appuyer dessus. Attendez que la pièce soit rectifiée à la forme cylindrique du plus grand diamètre, en déplaçant la menotte vers l'axe de rotation au fur et à mesure de l'usinage de la surépaisseur.

Sur la base de la forme que vous souhaitez communiquer avec les détails, tracez des lignes de base pour marquer les parties concaves et convexes avec un simple crayon, en tournant le flan avec la main. Marquez-le de sorte que les parties les plus larges de la pièce se trouvent à chaque fois à partir du bord de la poupée.

Continuez à meuler le ciseau des deux bords de la pièce. Dans le support des menottes, il doit entrer dans l’arbre sans à-coups (sans mouvements brusques), étant perpendiculaire à l’axe du mouvement.

Vérifier la taille

Vérifiez systématiquement la taille avec un pied à coulisse. Les menuisiers professionnels ont tendance à presser les coudes de l'incisive contre la cuisse afin de libérer leur main pour l'outil de mesure. Lorsque l'étrier commence à trembler, réduisez la profondeur de la puce. Commencez par moudre les diamètres maximum de cette manière, puis tournez les pièces restantes:

• les épaules
• les cous
• tori
• balles et ainsi de suite.

Pour moudre un et demi, utilisez un ciseau à rainures. Il est utile pour le traitement de surface façonné. Il doit être tenu perpendiculairement à l'axe. “Abaissez” le tranchant de l'extérieur dans la profondeur de la pièce. La poignée de la machine doit être levée et légèrement tournée. Afin de faire un tore entier, vous devez effectuer la même manipulation de chaque côté.

L'arcade (cou) est tournée par le même cutter que celui utilisé pour le tore.

Après avoir terminé la finition brute   en bas au centre du cou, percez la moitié droite du cou, mais cette fois-ci en tenant l’outil du haut vers le bas. En aucun cas, ne transférez la fraise d'un bord à un autre d'un pas à un autre - vous devez les tourner à tour de rôle.

Feuilles tournantes

Les feuilles (petits rebords souvent laissés de chaque côté du cou) sont tournées à l'aide d'un couteau meisel. Il ne comporte pas d'angles de fuite sur les faces latérales de l'arbre, ce qui le différencie du ciseau, mais une piste mince pour la sortie des copeaux.

Vous pouvez utiliser la technique du «filet» dans votre travail: il s’agit d’une transition en douceur d’une surface à la seconde. En fait, c'est une combinaison du cou et du tore. À cet égard, aiguisez d'abord le cou, puis le tore qui le touche.

Placez un coin entre le couvercle et la boîte et, en tapotant légèrement avec un maillet, puis retirez-le. À l'aide d'une perceuse fixée à la poupée mobile, percez un trou dans la pièce à travailler qui déterminera ensuite la profondeur. Tenez le grattoir ou un autre outil de coupe le long de l'axe de rotation en soulevant la poignée jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur angle de coupe. Le grattoir peut être manipulé en le déplaçant du centre vers le bord de la pièce ou inversement. Vérifiez périodiquement la profondeur. Lorsque l'intérieur est tourné, alignez le trou du pneu avec un papier sablé à grain fin. Vous pourrez alors combattre les cartons à l'aide d'une coupe Meisel.

Détails de la décoration

Détail fixé des deux côtésne jamais couper complètement. Tournez-le à partir des deux bords de la piste en maintenant les cavaliers de petit diamètre et, après avoir arrêté la machine, débranchez les extrémités avec une scie à métaux.

Pour terminer la finition de la pièce, retirez le porte-outil et par le bas, traitez la pièce avec un papier sablé fin (grain M16-M63). Pendant le fonctionnement, la peau doit être tournée de manière transversale pour éviter les rayures circulaires.

Pour une belle apparence du produit sur un tour à bois, vous pouvez le frotter avec un morceau de cire ou de paraffine pendant la rotation, puis le polir avec du liège ou un chiffon épais.

photo 1

photo 2


photo 3


photo 4

Après avoir rainuré le profil externe du produit et l'alésage de sa cavité interne, je gratte généralement la surface à l'aide d'un ciseau à rainures profondes: le ciseau externe avec le même ciseau en mode "grattage" et l'intérieur avec le racloir à angle de coupe négatif (racleur à racle négatif). Si le bois en bonne santé, après un nettoyage minutieux, n'a besoin que d'un ponçage avec un seul grain de grain P220-320, le bois vicieux présentant toutes les caractéristiques ci-dessus nécessite souvent un meulage avec des peaux à grain grossier, que j'effectue en fonction des conditions, à sec et à l'eau, à la fois à la main , et avec l’utilisation d’une perceuse et d’une rectifieuse à angle Proxxon avec buses en forme de disque faites maison (photo 5). Je remarque en passant que le dernier inconvénient majeur de ce dernier est une vitesse dangereusement élevée et non régulée de 13 000 tr / min, mais que rien ne convient mieux à la rectification des cavités de cuvettes sur notre marché. J'essaie de ne pas oublier le principe important: plus vous écrasez, plus vos aptitudes au virage sont faibles.

photo 5

J'ai transféré aux produits de tournage la technique de finition que j'avais précédemment utilisée lorsque je travaillais avec de petits plastiques et des meubles et je l'ai familiarisée dans les trois manuels fondamentaux de B. Flexner, J. Jewitt et M. Dresdner (États-Unis). Au début, j’ai appris le principe de base: ni l’huile ni la cire ne peuvent être considérées comme une protection fiable des produits du bois, mais uniquement le vernis. Cela est encore plus vrai en ce qui concerne les produits de tournage fonctionnels, qui sont souvent soumis à une utilisation pratique intensive. J'ai expérimenté de nombreux vernis et, bien sûr, je ne pouvais m'arrêter au plus parfait d'entre eux - de l'eau. Je ne peux tout simplement pas utiliser les autres dans mon atelier de la ville à cause de l'odeur, sans parler de leurs autres défauts. Les avantages du vernis à base d’eau sont les suivants:

1. respect de l'environnement et absence d'odeur inacceptable;
  2. haute résistance à l'usure;
  3. séchage rapide (20-30 minutes sans chauffage) et revêtement après 2-4 heures;
  4. manque de couleur jaune au fil du temps;
  5. lavage facile de la brosse avec de l'eau, de préférence avec du savon.

Le vernis à base d’eau présente toutefois un inconvénient majeur: il ne «met presque pas en valeur» le bois, c’est-à-dire qu’il ne lui donne pas une teinte, une profondeur ou une richesse ambrée. Dans certains cas, cela n’est pas nécessaire, par exemple lorsque même pourris, ils ont perdu de leur profondeur et sont décorés de lignes et de taches multicolores. Les vernis organosolubles traditionnels peuvent parfois transformer cette gamme en nuances de brun, c'est-à-dire l'appauvrir. Cependant, dans la plupart des cas, je «met en évidence» le bois raclage (généralement avec de l’huile siccative) avec un sèche-cheveux industriel. Le huilage est considéré comme le meilleur moyen de manifester la texture. Sur des morceaux de bois inutiles, je pré-expérimente l’effet de l’imprégnation. J'ai coupé l'huile avec une solution de gomme laque à 10%, en séchant rapidement le dernier avec un sèche-cheveux. La gomme laque est remarquable en ce qu'elle remplit les pores, se pose bien sur n'importe quelle surface et que tout peut être déposé en couche. Je ne m'inquiète pas de la présence de cire, ce qui réduirait soi-disant l’adhérence des vernis à la gomme laque, car c’est là un problème assez farfelu:

Je broie souvent du bois humide dont les produits sont ensuite séchés d'une semaine à un mois. De plus, ils sont, bien entendu, tordus à un degré ou à un autre, ce dans la plupart des cas, je n’attache pas beaucoup d’importance à cela. Après le séchage, la rugosité de la surface augmente parfois et vous devez généralement marcher de nouveau avec un papier abrasif P220. Ensuite, je procède à l'application d'un revêtement de vernis aqueux.

Le vernis à base d'eau auto-apprêtant est une émulsion de deux résines insolubles dans l'eau - l'acrylique, qui assure la plasticité et l'adhérence du vernis, et le polyuréthane, qui lui confère une grande dureté. Au cours des 20 dernières années, j'ai essayé des vernis à l'eau de différents fabricants (Belinka, Petry, Tikkurila, etc.) et je me suis rendu compte de l'amélioration de ses propriétés: il est devenu plus transparent, thixotrope (ne goutte pas), a cessé de bouillonner même en cas de fort échauffement, etc. . Je n'achète pas de matériaux de finition dans les magasins, mais dans les entrepôts qui fournissent des produits pour les professionnels. Ces dernières années, j'ai préféré le vernis opaque à l'eau (40%) AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru) . Auparavant, je déposais une demande auprès de la société Neeson (http://www.nison.ru/) avec un plus large assortiment de matériaux de peinture, mais il est plus difficile d’acheter en vrac. J'ai également testé le vernis brillant AF-72 (90% brillant), mais je l'aimais moins que mat: le brillant était trop fort, la consistance était plus fine et, par conséquent, la couche plus épaisse dont j'avais besoin devenait plus lente et semblait également (peut-être seulement) que les bulles plus sous un courant d'air chaud.
   Lors des étapes initiales, vernissez les produits de la même manière délicate que sur le meuble - en couches minces et uniformes, en évitant les chevauchements et les nivellements excessifs, en utilisant généralement jusqu'à 5 traitements et encore plus, bien sûr, avec séchage et meulage intermédiaires. Cependant, avec l'amélioration de ma technologie de tournage, les coûts de finition de surface des produits sont devenus beaucoup plus élevés que les coûts de tournage lui-même. En outre, le polissage répété du vernis avec la peau pliée, en particulier à l'intérieur des bols profonds, défigure les doigts de la main droite: la peau disparaît par endroits, comme une partie des ongles, des excroissances douloureuses apparaissent et finalement le produit commence à se salir de suintement du sang. J'ai été obligé de réduire le nombre de traitements de surface à deux ou trois et de simplifier (grossièrement) la méthode d'application du vernis.

À l’aide d’un pinceau synthétique pour art plat, je pose la première couche de vernis à l’eau sur la surface du produit, souvent imbibée d’huile et recouverte de gomme laque, puis je la nivelle. J'allume le sèche-cheveux industriel et souffle le produit à distance en fonction de la température du jet. J'ai trois séchoirs à cheveux (photo 6), dont deux des sociétés européennes relativement récentes qui maîtrisent parfaitement la chaleur, mais fonctionnent très mal. Le troisième modèle américain, fabriqué à la fin des années 70 du siècle dernier, est le plus fiable, sans aucun réglage avec une température de sortie de 350 ° C (moyenne sur la photo).

photo 6

Je supporte une distance de 20 à 50 cm avec une température à la surface du produit d’environ 50 à 100 ° C. La spécification relative au vernis AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) recommande une température de soufflage de seulement 35 ° C. Cependant, le vernis en règle générale, il tolère une augmentation de la température de soufflage et sèche en 2-3 minutes. sans bouillonnement, épluchage et fissures. Si parfois ils apparaissent, alors il a surchauffé. Je le nettoie immédiatement avec du papier de verre, couvre ces endroits avec du vernis et sèche. En moyenne, j'applique 3 à 5 couches minces de vernis, en fonction de la qualité de la surface. L'idée est de constituer rapidement et grossièrement une épaisse couche de vernis et de combler les petits défauts de la surface, puis de diluer cette couche en la rectifiant au minimum requis. Vous ne pouvez pas poser le vernis en couches épaisses, car lors du séchage forcé, les défauts de revêtement susmentionnés apparaîtront inévitablement. Bien que le vernis puisse être poli au bout de 4 heures, je laisse presque toujours les produits de côté le lendemain pour une éventuelle polymérisation complète. Dans l'atelier de la ville, parfois, si je suis pressé, je mets les objets sur la batterie de chauffage.

Après séchage, polissez soigneusement la surface vernie avec un papier abrasif P220. A une époque, il aimait beaucoup le nouvel maillage Abranet (Mirka), mais l’avait ensuite abandonné en raison du coût élevé, du manque fréquent de grains de détail et des effets néfastes sur la peau des mains. Il a opté pour une peau de papier P220 avec une base en mousse Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (photo 7, rouleau jaune). Vous pouvez bien sûr prendre un produit similaire de Klingspor (le segment à droite de la photo 7), mais il est moins bien représenté sur Internet et plus difficile à acheter.

photo 7

Ce type de peau s'est avéré extrêmement pratique et protège le cuir, ce qui est particulièrement important lors du meulage des cavités internes des produits de tournage. Une couche épaisse de vernis est plus difficile à poncer qu'une couche mince, mais si cela se produisait encore, alors pour éviter l'apparition d'un point brillant visible, je lubrifie cet endroit avec une solution de gomme laque. S'il y a beaucoup d'endroits de ce type, je recouvre de gomme la toute la surface et je la sèche rapidement avec un sèche-cheveux. Les brosses éliminent les traces de poudre blanche formée dans les évidements. La surface du produit est prête pour le traitement.

Une fois encore, j'applique une couche épaisse de vernis, en le décomposant en moyenne en 3 à 5 étapes, avec un séchage rapide à l'air chaud et mis de côté jusqu'au lendemain. Après cela, un choix apparaît: vous pouvez soit procéder au réglage de la micro-rectification et au polissage de la surface du produit, soit poursuivre les opérations de finition décrites, c.-à-d. appliquer à nouveau une couche épaisse de vernis. Souvent, deux cycles de vernissage sont suffisants pour éliminer les petites fissures, éraflures, poils et autres défauts à la surface, qui peuvent apparaître à la fois en raison d'une technique de retournement insuffisante et de la qualité insatisfaisante du bois lui-même. Le microbroyage de rodage final est effectué avec le papier abrasif à l'eau P1200-1500, à base de papier, habituellement imperméable. Si le microbroyage manuel de la surface extérieure ne pose pas de problème, le microbroyage des cavités internes des bols, en particulier des bols profonds, provoque les inconvénients et les lésions de la peau du bras décrits ci-dessus. Les gants ne sont pas très acceptables ici, car la sensibilité tactile nécessaire pour éviter le polissage de la couche de vernis est perdue. C'est pourquoi j'ai récemment commencé à utiliser du papier abrasif Abralon P1000 (Mirka) et des meules en mousse avec de l'eau pour terminer le traitement des cavités du bol (photo 7). J'ai découpé des cercles d'un diamètre de 150 mm avec du velcro en 4 parties, bien que l'on puisse également trouver des bandes en vente, mais je ne les vois pas sur Internet. Après un réglage minutieux du microbroyage, une couche assez mince de vernis doit rester à la surface du produit, car tout vernis n’est pas esthétique dans une couche épaisse. Bien que, comme je l'ai déjà mentionné, le vernis à l'eau moderne soit assez transparent, mais s'il y a une couche excessivement épaisse, le produit peut sembler enveloppé dans un film mat.

J'élimine soigneusement, à l'aide de nombreuses brosses, sèches et avec de l'eau, les traces de broyage sous forme de poussière blanche, bouchées dans les cavités et les écorces restantes. Je passe ensuite au polissage des surfaces de vernis du produit, pour lequel j’utilise la pâte à polir polonaise intensive Menzerna (deuxième étape), achetée auprès de Komplekt LLC (photo 8).

photo 8

La pâte Menzerna Power Gloss (première étape) achetée ici pour le kit s’est révélée superflue, car, malgré le mot Gloss (gloss), elle donne une surface mate qui ne semble pas attrayante pour mes produits. Un polissage en deux étapes n'est pas nécessaire. Aucune information utile sur la composition et les propriétés des pâtes ou les méthodes d'utilisation sur les étiquettes de boîtes de conserve n'est contenue - un mépris total pour le consommateur. Cependant, il est clair qu'ils ne contiennent pas de silicone et donc, si un polissage est détecté, vous pouvez simplement appliquer du vernis dessus avec un minimum de micro-meulage préalable avec un papier abrasif P1000-1500. Je polis la surface en la frottant manuellement, le plus souvent avec une serviette en papier pliée ou un chiffon doux, jusqu'à l'obtention d'un brillant agréable. J'inspecte soigneusement la surface finie du produit pour détecter les défauts, qui peuvent être:

1. Surface pas tout à fait plate en raison de l'insuffisance de deux cycles de vernissage et peut nécessiter un vernis supplémentaire avec meulage préliminaire P220;
  2. Par polissage, dont j'ai déjà parlé, élimination;
  3. Les restes de poussière de meulage blanche et de pâte à polir dans les creux et l'écorce;
  4. Épaisses couches de vernis, figées dans d'éventuelles grandes dépressions naturelles, par exemple dans un noyau pourri, des fissures, de l'écorce, etc.

Avec l'excès de vernis pénétrant dans ces dépressions, je lutte à chaque étape du vernissage avec une brosse dure et sèche. Si je ne l’ai pas regardé pendant le temps, je le colore avec une couche épaissie et donc un vernis blanchâtre avec divers agents de retouche (marqueurs, peintures sèches et liquides), qui m’appartiennent depuis mon travail de restauration (photo 9).

photo 9

Une caractéristique des vernis à base de polyuréthane, à la fois organiquement solubles et à base d’eau, est qu’une nouvelle couche de vernis, appliquée sur un ancien séché, ne dissout pas ce dernier et que l’adhérence (adhésion) est obtenue grâce aux micro-rayures résultant du meulage. C'est la différence entre ces vernis et ceux tels que la nitrocellulose, la gomme laque, l'alkyde, etc. Il convient de s'en souvenir dans la pratique de l'utilisation de vernis aqueux. Un resurfaçage répété entraîne le colmatage de pores dilatés et de fissures avec de la poudre blanche, très difficile à éliminer. Les nouvelles couches de vernis ne le dissolvent pas et peuvent s'accumuler. Nous devons teinter ces endroits avec un stylo-feutre à retoucher fin.

La photo 10 montre un vase de saule blanc pourri avec une surface déjà finie, fracturée et complètement curieuse, encrassée par de la poudre de vernis, qui ne pourrait pas être complètement éliminée.

photo 10

Ici, aucune teinte locale ne pouvait plus aider et je devais appliquer une solution de gomme laque (10%) sur le vernis à l'eau à l'aide d'un pinceau. La gomme laque imprègne et teint la poudre de vernis qui devient invisible. Cependant, des irrégularités de surface ont réapparu, bien que pas très grandes. Il a marché sur la surface avec un morceau de l'abrasif doux Abralon P1000 susmentionné, car il est plus difficile de se débarrasser de la poussière humide. J'ai nettoyé la surface de la poussière sèche formée avec une brosse à poils naturels et poli la surface de sorte que la pâte de polissage ne pénètre pas dans les nombreux trous de la surface. Je trouve que la combinaison d'une surface brillante bien finie avec ses narines naturelles peut parfois améliorer la texture du produit.

L'élimination du vernis à l'eau polymérisé d'un produit n'est pas aussi simple que les autres vernis, ce qui nécessite des destructeurs de vernis spéciaux. Je l'ai fait, cependant, avec l'aide de l'air chaud d'un sèche-cheveux.

Comme on peut le voir de ce qui précède, l’état de surface en plusieurs étapes de mes produits de tournage reste assez laborieux. Il est possible qu’avec le temps, il soit possible d’exclure l’huile et le décorticage des produits, car les vernis à l’eau ayant les propriétés des produits organiquement solubles, c.-à-d. «Mettre en valeur» le bois, par exemple le vernis à l'uréthane Enduro-Var. Si tel est effectivement le cas (ce dont je doute), il est à espérer que cette direction se développera et atteindra notre pays. Cela signifiera l'apparition d'un vernis parfait.

L'homme a appris à traiter le bois plusieurs siècles avant la nouvelle ère. L'ancien tourneur disposait d'une machine primitive sur laquelle il ne pouvait travailler qu'avec un apprenti qui tournait la pièce à l'aide d'un entraînement manuel. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'une machine plus avancée est apparue, entraînée par les jambes.

Les anciens tourneurs, malgré le fait qu’ils travaillaient sur des machines primitives à transmission de faisceau, utilisaient la technologie la plus complexe et la plus fastidieuse pour la fabrication de navires tournants. Novgorod Drevedevela aiguisé la vaisselle non pas du derrière, mais en travers des fibres. Cette méthode de retournement rend la vaisselle plus solide et révèle pleinement les propriétés décoratives du bois. Au début, le maître a fait le vide. Il fend l'arête, dont la hauteur et l'épaisseur auraient dû être les mêmes. Une hache a coupé la moitié de la crête, lui donnant une forme approximative d'un cône tronqué ou d'un hémisphère. Ensuite, la pièce a été durcie sur un tour et traitée. Sur le produit fini, les fibres de bois ont créé un motif original unique. Même le bois d'aulne, qui n'était pas très prononcé en face, présentait un motif de texture intéressant, tandis que le bois de frêne et d'érable acquérait une brillance soyeuse et irisée.

Les machines modernes permettent d'affûter tout type de bois, dont le choix dépend de ses propriétés physiques et mécaniques et de la destination du produit. Les propriétés physiques sont le brillant, la couleur, la texture et l'humidité, la résistance mécanique, l'élasticité, la ductilité. De chêne, noyer, genévrier, acajou, pin et cèdre, qui ont une belle texture, ils aiguisent principalement des produits décoratifs qui ne peignent pas, mais ne recouvrent qu’une couche de vernis transparent. La beauté naturelle de ce bois est la meilleure décoration du tournage. Les produits sont fabriqués à partir de tilleul, d’aulne ou de bouleau, qui sont ensuite peints à la gouache, à l’aquarelle, à la détrempe, à l’aniline et décorés de brûlures ou de sculptures.

Il est possible de traiter du bois sec et brut. Mais néanmoins, pour le tournage, il est préférable d’utiliser du bois bien séché, qui, une fois poli, ne donne pas une pile. Dans les entreprises modernes de menuiserie, les tours et les machines semi-automatiques permettent de rectifier un grand nombre de pièces identiques. Ils fabriquent des bobines, des balles, des quilles et des manches pour divers outils. Mais les objets d'art et de décoration ainsi que les ustensiles ne sont rectifiés que sur des machines à main. Les pièces longues sont affûtées sur un tour avec une contrepointe, dans des petits tours - sur une machine à mandrin tubulaire dans laquelle la pièce n'est fixée que sur un côté, ce qui permet de sélectionner des volumes creux du côté de l'extrémité libre. Il est pratique de meuler des assiettes ou des bols de petit diamètre sur la plaque frontale. Il s’agit d’un disque en métal percé de trous de vis qui fixent étroitement la pièce en bois au disque. Sur les machines fixes, une plaque frontale avec des pinces spéciales est utilisée.

Sur toutes les machines manuelles, le bois est traité avec un procédé manuel simple.
  incisives. Pour le traitement grossier de la pièce à usiner, afin de lui donner une forme cylindrique, des outils de coupe semi-circulaires sont utilisés. Les couteaux plats, appelés jambages, sont utilisés pour le tournage fin de la surface extérieure du produit. Il est facile de fabriquer ces couteaux à partir de burins ordinaires ou de limes plates, après en avoir cousu une encoche. Pour le traitement des surfaces internes, des couteaux à lame en forme de crochet sont utilisés depuis longtemps. Les tourneurs sont simplement appelés des crochets. Les couteaux semi-circulaires et en forme de crochet peuvent être forgés en acier au carbone. Si vous fabriquez de telles fraises de différentes tailles, elles peuvent être utilisées pour traiter la surface interne de différentes tailles et configurations. Beaucoup de retourneurs travaillent avec des couteaux, qui sont un anneau métallique soudé à une barre.

Le retournement final du bois est plus fréquent que celui des fibres. Pour un tel retournement, utilisez des flans en forme de barres de section carrée. Ils coupent un bloc avec une hache en essayant de lui donner la forme cylindrique la plus régulière. L'ébauche taillée est enfoncée dans un mandrin tubulaire en le plaçant horizontalement. En allumant la machine, prenez un large cutter semi-circulaire. La poignée de l'outil de coupe est tenue dans la main droite et la partie métallique de l'outil de coupe est appuyée contre la menotte avec la main gauche. La coupeuse est tenue à environ 15-

30 à l'axe de rotation de la pièce. Touchez doucement la lame pour éliminer les copeaux.

La fraise est réalisée plusieurs fois sur toute la longueur de la pièce, jusqu'à ce qu'elle acquière une forme strictement cylindrique. Lors de la fabrication d'un produit creux, tel que des crayons, la cavité est d'abord rectifiée avec des incisives ou des anneaux en forme de crochet. Dans ce cas, l'enveloppe à main est déployée vers la surface d'extrémité du cylindre. Ayant choisi une cavité, ils commencent à étudier les formes externes. Mais les incisives pré-plates font des marques, ce qui entraîne des risques peu profonds mais clairement visibles sur la surface du cylindre avec le bout de l'incisive. S'ils fonctionnent conformément au croquis, le marquage est effectué avec un pied à coulisse, ils contrôlent également l'épaisseur du produit lors du tournage. En vous concentrant sur les risques, éliminez les copeaux avec le centre de la lame ou sa partie inférieure (le talon) à l’aide d’un cutter. Tout d'abord, ils généralisent la forme généralisée du produit, puis déterminent les pièces individuelles.

Sans éteindre la machine, le produit de tournage est rectifié et poli. Commencez par poncer avec un papier abrasif avec un grand revêtement abrasif, puis avec un fin. Vous pouvez polir ou polir le bois avec des copeaux de bois ou de la prêle sèche. La queue de cheval peut être achetée à la pharmacie. Le bois est bien poli avec du crin. Autrefois, le bois était également poli à l’aide d’un liber, c’est pourquoi les anciens maîtres ont appelé l’opération de glaçage elle-même.

Ici, sur la machine, le produit peut être verni ou ciré avec du mastic appliqué à la surface avec un tampon et poli.
  Une fois la finition terminée, le produit est taillé et taillé.

Après avoir maîtrisé la technologie de tournage à la fin, vous pouvez essayer une technique plus complexe de retournement des fibres. Les maîtres modernes, même de nos jours, utilisent souvent cette technique, si répandue dans l'Antiquité. En règle générale, ils se fixent généralement des tâches purement décoratives, par exemple des plaques murales en bois de conifères. Le meilleur matériau est considéré comme le plancher, ce que vous pouvez toujours obtenir, car de nombreuses vieilles maisons délabrées sont en train d'être démolies, en particulier dans les zones de développement massif des grandes villes. Les planchers de pin deviennent de temps en temps saturés avec une couleur brun doré, ce qui rend inutile la gravure et la teinte du bois. De plus, vous pouvez être sûr qu'une plaque décorative faite d'un tel matériau ne se fissurera pas ou ne se déformera pas. Au lieu de lames de plancher, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre planche de pin, de taille appropriée et bien séchée.

Un effet décoratif intéressant peut être obtenu si des blocs collés sont utilisés pour le tournage. Plusieurs planches sont collées comme ceci. de sorte que chaque couche de la suivante: les planches traversent les couches précédentes, tout comme les feuilles de placage sont collées ensemble dans la fabrication du contreplaqué. Si plusieurs prismes trièdres sont collés ensemble, comme indiqué sur la figure, un récipient imitant un produit en cuivre peut être usiné à partir d'une telle ébauche. Pour la fabrication de blocs collés, vous devez choisir un bois avec une texture et une couleur prononcées.