Insanement intéressant - c'est un passe-temps à la maison populaire pour les personnes de différentes catégories d'âge. Des pyrographes expérimentés peignent des peintures exclusives et créent d'incroyables chefs-d'œuvre. Les enfants sont heureux d'apprendre à graver des formes géométriques et divers animaux sur du bois. La technologie de combustion elle-même est connue depuis longtemps et est assez simple. Cependant, les débutants en la matière devront faire preuve de patience et de persévérance pour comprendre les principes de base du travail avec un brûleur électrique, ainsi que pour explorer les méthodes disponibles pour appliquer un ornement ou une image à un flan en bois.

La combustion du bois pour les débutants commence par le développement des compétences pratiques de base et de la théorie, qui inclut également des règles de sécurité lors de l'utilisation d'un pyrographe (en particulier pour les enfants). Avant de se lancer dans la créativité, il est nécessaire de bien préparer le lieu de travail et de stocker du matériel supplémentaire. Considérez les points les plus importants du processus de combustion que tout pyrographiste doit connaître.

Comment graver du bois pour débutants

L’un des divertissements de l’enfance est en train de brûler sur un blanc. Pour éviter les erreurs typiques dans le processus de travail, il est conseillé de se familiariser avec les subtilités de ce type de créativité. Les pyrographes débutants s'intéressent à la façon de brûler des motifs avec la soudure et est-il possible de les brûler avec un fer à souder? Pour une combustion du bois la plus confortable et la plus sûre, il vous suffit d'utiliser un pyrographe électrique de type revers ou fer à souder - un fer à souder classique n'est clairement pas adapté à ces usages.

De plus, sélectionnez correctement un blanc en bois sur lequel vous allez graver une image ou un motif. Privilégiez les essences de bois léger et tendre dont la température d’inflammation est supérieure à 230–250. Les pyrographes expérimentés s'accordent à dire que sur l'abondance de matériaux «consommables» sur Internet, il est uniquement possible d'utiliser du tilleul, du bouleau ou du tremble. Pour le travail d'essai, le contreplaqué de meubles est approprié.

Il est préférable de graver les premiers dessins sur une découpe en bois avec de petits points, en utilisant un fer à souder à revers. Cette option convient aux enfants. Si vous aimez expérimenter, choisissez un dispositif de gravure compact avec un stylo plein. Si nécessaire, vous pouvez modifier le "style" du motif ou de l'image à l'aide de buses interchangeables. Contrairement aux brûleurs à boucle, l'épaisseur de trait est ici contrôlée par le degré de pression sur la poignée.

Préparation, finition de la toile avant gravure

Le type de bois pour débutant en pyrogravure (pour dessiner des images), ainsi que la "nature" de l’image - c’est la principale chose que vous devez décider avant de commencer à travailler. Les ornements en relief sont mieux brûlés sur les surfaces dures et les motifs lisses sur le bois tendre. De plus, toute surface, quel que soit le type de motif brûlé, doit être plate. Le moyen le plus simple d'obtenir l'effet souhaité est de traiter la surface avec du papier abrasif fin.

Outre les panneaux de contreplaqué ou autres flans de bois sur lesquels vous allez graver, vous devez également préparer à l'avance les outils et matériaux suivants: crayon, ruban adhésif, boutons et autres articles de papeterie, papier ordinaire au carbone ou pochoir, support en métal pour la poignée de l'appareil. Les buses en laiton sont également utiles, il est toujours préférable de les garder à portée de main. Pour les brûleurs à bois lamellaires, achetez un fil en nichrome de différents diamètres (0,3 à 1,5 mm), à partir duquel vous pourrez créer des boucles de rechange.

Instruction pas à pas pour les débutants

Rappelez-vous la règle principale: plus la surface de la pièce est lisse, plus elle sera facile à brûler. En outre, apprenez à transférer une image d'un croquis sur des planches finies à l'aide de papier carbone noir (papier calque) ou de papier papyrus translucide. Vous pouvez également utiliser des pochoirs ou encercler le dessin avec un couteau, en appuyant légèrement sur les lignes de l’image. Il est ainsi plus facile de guider la piqûre du brûleur le long de la rainure reçue. Ne soyez pas trop paresseux pour maîtriser la technique de combustion sur bois décrite en détail dans les instructions du dispositif.

Pour mieux comprendre comment utiliser correctement un pyrograveur, observez la maîtrise d'un cours de loisirs consacré à la gravure sur Internet à votre guise. Des vidéos de formation sont disponibles sur YouTube. Lors du premier travail de vos propres mains, ne vous précipitez pas pour détruire des éléments graphiques complexes - commencez par des formes géométriques et des silhouettes simples. Pour le travail le plus productif, vous aurez besoin des compétences suivantes: persévérance, précision et écoute. N'oubliez pas que vous travaillez avec un outil électrique, alors faites attention.

Instructions pour les pyrographes débutants:

- Choisissez un lieu de travail commode. Il est conseillé de travailler à une table avec une surface inclinée afin que la planche de contreplaqué soit située à un angle de 30 à 35 degrés par rapport aux yeux. Le dispositif pour le grillage et les accessoires auxiliaires doivent être situés dans un accès "accessible" de manière à ne pas toucher l'arrière de la table.

- Commencez à graver le motif à partir des lignes extérieures. Après cela, allez à la partie principale du motif ou du motif. Last but not least, travaillez sur des fragments mineurs. S'il vous plaît noter que la peinture est préférable d'être brûlé par étapes - dans plusieurs sections de la "toile" à son tour.

- Une fois le travail principal terminé, vous pouvez, si vous le souhaitez, dessiner le dessin à l’aquarelle brillante ou au vernis incolore. Il est préférable de poncer immédiatement les bords du panneau de contreplaqué avec du papier abrasif fin, afin de ne pas se blesser accidentellement.

Vous pouvez passer directement au processus de combustion une fois que l’élément de soudure a été chauffé à la température souhaitée. Dans les modèles modernes de pyrographes, l'indicateur à LED intégré signale que l'appareil est prêt à fonctionner. Si la buse en laiton ou le fil en nichrome ne se réchauffe pas correctement, cela indique un dysfonctionnement du transformateur. C’est mieux pour les enfants de ne pas travailler avec un tel outil. N'oubliez pas de débrancher périodiquement le pyrographe.

Pour obtenir des lignes et des traits d'épaisseurs différentes, ajustez l'intensité de la combustion. Pour les lignes fines, déplacez la poignée de l'outil doucement mais rapidement. Brûlez lentement pour obtenir de beaux traits épais ou pour créer un effet d’ombre dans l’image. De plus, vous pouvez régler la saturation de la teinte en augmentant la température du stylo. Mais rappelez-vous qu’avec une grande lueur, la spirale s’éteint souvent.

Préparez les outils nécessaires. Pour faire de la pyrographie, vous avez d’abord besoin d’un ensemble d’outils de base. Après avoir terminé quelques dessins, vous voudrez peut-être développer cet ensemble, bien que les outils suivants suffiront:

Choisissez un morceau de bois acceptable pour la pyrographie, il est préférable de retourner la surface du bois avec le côté plus lisse vers le haut. La rigidité de l'arbre varie sur une échelle de 1 à 10, 1 étant l'arbre le plus mou (par exemple, le balsa) et 10, l'arbre le plus dur (par exemple, le pterocarpus). Si vous commencez à graver, il est préférable de choisir un arbre souple. Le bois rigide est cher, résistant à la chaleur et généralement de couleur foncée. Par contre, le bois tendre est moins cher, il est facile à graver, il est plus léger, ce qui vous permet d’élargir la gamme de contrastes. Essayez les variétés de résineux suivantes:

• Pin
• Bouleau
• Frêne

Le paiement de la dette est en rouge)
Merci à tous ceux qui ont posé des questions! Comme promis, je réponds à toutes les questions en détail. Maintenant, je vais envoyer un message que je peux envoyer à tous ceux qui pardonnent la familiarisation initiale)

Je vais commencer juste pour répondre)

- Tout d’abord, une esquisse est appliquée au crayon ou immédiatement brûlée?
C’est exactement ce dont j’avais parlé dans un précédent post - compétences artistiques personnelles et manière de dessiner. Vous savez comment dessiner de manière expressive des lignes, qui forment ensuite une seule image, comme par magie - génial! Si vous voulez vous amuser, commencez par dessiner une esquisse 1: 1, effectuez les modifications nécessaires et transférez-la dans l'arborescence.
Personnellement, je joue souvent la sécurité, oui. Parce que si quelque chose peut être réparé, c'est loin d'être toujours. Dans mon cas particulier, les objets endommagés dans 99% des cas sont envoyés à la poubelle.
Mais des improvisations, comme le poisson dans l'image ci-dessous, se produisent)

- Est-ce que ça sent fort?
Fortement! Parfois c'est sympa, parfois pas vraiment. Une odeur particulièrement forte et désagréable peut être ressentie lors de la combustion de défauts du bois. Les colles et les vernis ont une odeur extrêmement désagréable et dangereuse s’ils se présentent soudainement. Des brûlures aux yeux et aux muqueuses des voies respiratoires sont possibles, pas une blague! Vous devez travailler dans un endroit bien ventilé.

- Combien de temps dure une image?
Tout est individuel, dépend principalement de la taille et des détails. Il me faut deux jours ouvrables à une semaine pour obtenir un travail suffisamment détaillé, comme le format A4 de Moscou.

- Top vernis?
Pas du tout nécessaire. Si la surface brûlée n'implique pas un contact actif avec des liquides ou d'autres objets, il est tout à fait possible de se passer de revêtement. Ce qui est bon pour brûler - contrairement à la même peinture, ne brûle pas et la surface brûlée est une couche protectrice qui ne laisse pas pénétrer l'humidité, les champignons, etc. dans les pores. Le bois intact peut noircir ou brûler, mais les zones brûlées resteront les mêmes, même après des années.
Si vous voulez encore protéger la surface, vous pouvez recouvrir de tout ce dont le bois est habituellement recouvert: vernis, huile, cire et leurs mélanges et dérivés.

- C’est à partir des images des maisons, est-ce que vous devez jeter beaucoup de petites choses ou les garder au maximum?
C'est aussi une question de compétences personnelles et de préférences. Si nous brûlons la photo, nous essayons de conserver le maximum de détails, même si quelque chose est perdu pendant le processus, mais quelque chose, au contraire, apparaît. Certains détails ne peuvent être identifiés que par un soupçon ou une ombre partielle, c'est-à-dire qu'ils sont, pour ainsi dire, mais n'attirent pas l'attention.

-Comment ces transitions douces sont-elles faites et certaines parties de l'image sont-elles d'un ton différent) avec un seul graveur?
Je travaille comme un seul brûleur, du type fer à souder. J'utilise principalement une buse qui a déjà été effacée sous mon bras, en plus de la rectifier périodiquement - il s'agit d'une buse en forme d'omoplate. Je fais des transitions avec elle. Plus la "piqûre" est longue et plus la pression est forte au même endroit - le tracé sera plus sombre, plus la ligne tracée sera claire et rapide - plus elle sera claire. Ce sont les variations de la combinaison "force de pression + vitesse de frappe" qui donnent la possibilité d'une sorte de "palette".

- Comment ajouter du ton et de la rugosité?().
C'est lors de la combustion avec un pyrographe de fer à souder que l'on peut obtenir du volume et de la rugosité littérale en appuyant fortement sur la «piqûre» (voir photo avec des chats). Ou utilisez les classiques - hachurez plus fortement les zones ombrées. Littéralement, utilisez un fer à souder comme un crayon. À mon avis, au fait, les techniques les plus similaires sont entre elles - tout comme des hachures, des points, etc. différents sont possibles. Pour plus de commodité, il vous suffit de choisir la buse la plus pratique, vous pouvez la rectifier pour vous-même (par exemple, supprimez les angles vifs pour un glissement plus en douceur).

- Plus d'informations sur le processus lui-même: quoi, comment, où et dans quel ordre.

Tout d'abord, un croquis est sélectionné et préparé, mais je suis toujours partisan des corrections et des erreurs sur papier, pas sur un arbre.
Ensuite, la surface est sélectionnée et préparée pour la gravure. En règle générale, un ponçage léger suffit - éliminez les bavures, la poussière et tout ce qui pourrait perturber le motif.
Nous transférons l'image à la surface - vous pouvez utiliser un papier carbone, mais gardez à l'esprit qu'il n'est pas très facile de l'enlever de la surface. Il est plus facile d'effacer un crayon, mais les particules restantes de la gomme peuvent gâcher la photo. Dans les cas difficiles, vous pouvez utiliser une fine toile émeri et nettoyer l'excédent, puis restaurer l'image (si elle est endommagée).
Bien, griller, en fait. Je fais ceci: je brûle les contours - c’est fort, il ne reste que des contours, puis il suffit de nettoyer du marquage pour que les contours brûlés restent. Et ensuite, nous les brûlons déjà, en tournant si nécessaire et en ajoutant éventuellement un ton.
Une fois les travaux terminés, vous pouvez éventuellement ajouter des couleurs: acrylique, teintures ou aquarelles. Et aussi, si vous le souhaitez, vernis ou huile. Après le premier revêtement, le travail peut s'avérer rugueux - nous lustrons ensuite avec du papier abrasif fin et nous le recouvrons une seconde fois.
Il ne reste plus qu’à admirer et à être fier de toi)

- Quel est le meilleur pour apprendre? Qu'est-ce qu'un arbre "complexe" et non complexe?
Dur à brûler, j'appelle des conifères. Ils ont une structure prononcée d'anneaux annuels avec des densités différentes. Cette fonctionnalité peut être dépassée, mais elle nécessite de l'expérience - il sera difficile de tracer des lignes droites et même des sections du "remplissage".
Il est également difficile de brûler sur du bois dense à structure fibreuse - chêne, bambou.
Selon cette logique, il peut sembler plus facile de travailler avec des roches tendres, mais il existe certaines subtilités: le bois mou et lâche brûle immédiatement au plus profond de la surface.
Idéalement, à mon avis, le bouleau (et, par conséquent, le contreplaqué qui en est dérivé) convient à la combustion, comme tout autre bois dense, uniforme et léger. (par exemple, hêtre.) Eh bien, le tilleul, comme le plus accessible, n’est toujours pas nécessaire d’exclure, vous pouvez vous y adapter.

- Pyrographes de fer à souder et à boucle - lequel est le meilleur pour ceux qui n’ont jamais essayé?
Et ici je ne suis pas du tout un conseiller. Je brûle avec un fer à souder, je me suis adapté et je me suis tellement lié d'amitié avec lui que je ne sais pas comment faire de même avec un brûleur en boucle. À da_masyanya_ya   vice versa)
Donc, pour les débutants, je vous conseillerais d'essayer l'un et l'autre et d'écouter vos sentiments. De manière générale, il est préférable d’aborder à la fois le choix d’un outil et le choix d’un matériau du point de vue de sa propre expérience, de ses propres préférences. Essayez différentes choses, essayez beaucoup, mais gardez toujours une trace de la façon dont cela fonctionne mieux, de ce qui est plus facile, de ce qui est plus agréable à travailler)

Ici, il semble avoir tout répondu)

Merci d'avoir participé! Les conclusions sont faites, nous commençons à collecter et à systématiser les informations. Et sous quelle forme tout cela se matérialise, le temps nous le dira.

Vous pouvez et devriez continuer à poser des questions! La seule demande est de vous familiariser d’abord avec tous les éléments utiles de ce blog sur ce sujet). Je joins les liens, comme toujours)

Si vous décidez de maîtriser l’art de la pyrographie - la combustion du bois, ce livre est pour vous. Propriétés du bois, méthodes de préparation du matériau, outils et dispositifs nécessaires, techniques de base et techniques de combustion, méthodes de finition des produits finis, illustrations compréhensibles, cette publication sera utile non seulement aux débutants, mais également aux artisans expérimentés.

De la série:Pays des Maîtres

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    Litres entreprise.

Le bois comme matériau de pyrographie

Bien que vous puissiez brûler à la surface de tout matériau pouvant être carbonisé, par exemple sur la peau, les os, le liège, etc., aucun d’entre eux ne donne de telles possibilités de pyrogravure comme le bois. De plus, l’arbre le plus répandu dans la vie quotidienne et le matériel disponible.

Quelles sont les exigences pour le bois en tant que matériau de combustion? Certains de ses types conviennent mieux à la pyrographie que d'autres: un arbre clair permet d'obtenir un meilleur contraste entre la photo brûlée et la base, les détails de la photo et les hachures sont plus clairement visibles, ce qui rendra votre travail plus avantageux sur du bois clair. Cependant, toutes les surfaces claires ne sont pas adaptées à la combustion, car certaines qualités de bois léger contiennent une proportion importante de tissu fibreux. Il est plus difficile de travailler avec un arbre à la texture prononcée. La plupart des artisans préfèrent donc le moins de bois texturé possible. Cela vous permet d'obtenir une toile propre pour la gravure. Mais si vous incluez un motif naturel d'une surface en bois dans la composition du futur produit, le résultat peut être très expressif.

Le bois sombre peut également être utilisé pour la gravure, mais la photo créée dessus est généralement perdue sur un tel fond, en particulier après le vernissage. Pour cette raison, en plus de la pyrographie sur des matériaux sombres, de la peinture ou d’autres pigments sont généralement utilisés pour mettre en valeur l’image.

On sait également que le bois de certaines essences s'enflamme déjà à une température de 150 ° C et que pour d'autres ce seuil est beaucoup plus élevé - jusqu'à 250 ° C. Par exemple, le bois de tilleul mou s'enflamme à une température inférieure à celle du hêtre ou du bouleau. Par conséquent, les types de bois du point de vue de l’utilisation en pyrographie devraient être divisés non seulement en clair et foncé, mais également en dur et doux. La combustion sur du bois tendre est beaucoup plus facile et rapide que sur du bois dur. Si vous avez un pyrographe suffisamment puissant, vous pouvez graver avec succès les essences de bois les plus dures, mais il est préférable de travailler sur des essences tendres et régulières. Un léger contact avec une pointe chaude sur la surface d'un bois tendre suffit pour obtenir une marque profonde et expressive.

La surface traitée peut s'estomper si elle est située sous les rayons directs de sources de lumière artificielles ou naturelles. Pour éviter la décoloration d'un motif brûlé, il est préférable de le placer dans des endroits où la lumière directe du soleil ou la lumière vive d'une lampe ne tombe pas dessus. Si votre travail est destiné à un espace ouvert, vous pouvez envisager d'utiliser des vernis contenant des inhibiteurs d'ultraviolets (par exemple, un vernis de bord).

Les planches en bois dur sont idéales pour les panneaux de signalisation et les objets fonctionnels. Elles vous permettent en outre de brûler de très petites pièces, qui se confondent généralement avec du bois tendre. Une attention particulière peut être portée aux coupures de scie et aux dalles qui ont une écorce sur les bords - cette écorce crée un cadre naturel spectaculaire à la surface pour le brûlage.

Structure en bois

Le bois est constitué de cellules végétales et comprend: des vaisseaux dans lesquels se déplacent l’eau et les sels minéraux qui s’y dissolvent; fibres assurant la résistance mécanique du bois; ainsi que des tissus dans lesquels l'arbre stocke de la matière organique (il existe également des passages de résine verticaux et horizontaux dans le bois de conifères). Dans les cellules ligneuses qui ont cessé de croître, la membrane est imprégnée de lignine, ce qui augmente la résistance mécanique du bois. Dans le bois absolument sec, les membranes cellulaires représentent environ 95% de la masse totale du bois. Ce dernier est la partie principale du tronc et est entouré d'écorce.

La croissance d'un tronc d'arbre en épaisseur résulte du développement du cambium (tissu éducatif). Chez les plantes ligneuses, le cambium sous la forme d'une fine couche se situe entre le fût (partie interne de l'écorce) et le tronc en bois. Dans une certaine séquence, Cambium «produit» du bast et de l’intérieur, du bois. Le cambium se développe plus activement au printemps; à l’automne, son activité vitale est suspendue et se fige en hiver, laissant une marque sur la section transversale du tronc sous la forme d’un anneau.

Certains bois durs sur la section transversale du tronc sont caractérisés par la présence de rayons lumineux (rayons centraux) espacés radialement, qui ressemblent sur la section radiale à des rayures transversales brillantes (claires ou sombres), et sur la section tangentielle, à la manière de traits ou de lanières minces en forme de fuseau longitudinal (lentilles). Le long des rayons centraux, les nutriments se déplacent vers leurs sites de dépôt. Dans plusieurs essences d'arbres sains, comme le chêne, le mélèze, le pin, le frêne, deux zones sont clairement distinguées dans la section transversale: le centre sombre (noyau) et le périphérique plus clair (aubier). Dans les essences non essentielles, par exemple bouleau, hêtre, charme, épinette, aulne, la totalité de la section transversale a la même couleur (généralement claire).

Sur la section transversale du bois dur, des trous sont visibles, qui sont des sections de vaisseaux - des tubes, des canaux de différentes tailles conçus pour contenir de l’eau.

Le motif formé sur la section du tronc par les couches annuelles, les rayons centraux, les vaisseaux, les fibres, etc., est appelé texture du bois. C'est la texture du bois qui détermine la valeur de ce dernier en tant que matériau d'ornement. Les principaux générateurs de la texture sont les cernes annuels et les éléments anatomiques du bois (vaisseaux, rayons centraux, fibres, passages de résine).

La texture du bois des conifères n’est pas particulièrement expressive. Elle est principalement déterminée par la largeur des cernes annuels et par la différence de couleur et d'épaisseur des couches de bois précoce et tardif des cernes annuels.

Pour les représentants des bois durs, la texture est beaucoup plus riche et belle, car non seulement les gros vaisseaux d’eau, mais aussi les rayons centraux et les fibres participent à la création d’un motif sur la section du tronc.

Le bois, qui contient les éléments de texture susmentionnés, au lieu d'être situé «normalement» (fibres et vaisseaux alimentant l'eau - dans le sens longitudinal, rayons centraux - dans le sens radial), est très apprécié, pour une raison quelconque, orienté de manière aléatoire, formant un motif original. De nombreuses essences d'arbres à feuilles caduques (bouleau de Carélie, noyer, érable de Mandchourie, érable à œil blanc, etc.), ainsi que des loupe de tronc et de racine, les fourches de tronc (les soi-disant gaffels) possèdent une excellente texture expressive et, par conséquent, un bois décoratif. , bouts de certains arbres.

Le bois avec une belle texture luxuriante est un excellent matériau pour une variété de métiers, ainsi que pour la fabrication de placages utilisés pour décorer des meubles.

Caractéristiques des essences

Pin  - Peut-être le type de bois le plus répandu dans notre pays. Il est bon marché et bien brûlé, mais ses différentes sections ont une dureté inégale, ce qui rend difficile le tracé d’une ligne continue. Une personne peut utiliser à la fois du pin et d’autres essences de bois fibreux, mais il est toujours préférable de graver des images avec une petite quantité de détail sur ce bois. Le pin, comme tous les conifères, présente un autre inconvénient: sa résinité. Même une surface soigneusement nettoyée d'une planche de pin peut éventuellement se recouvrir de gouttelettes de résine en saillie. Cette caractéristique est encore plus prononcée sous l’influence de températures élevées, ce qui créera un dispositif de combustion. Par conséquent, lors de la préparation d'une partie de pin pour la combustion, il devrait être goudronné.

Épicéa  Le bois a une densité, une résistance et une résistance à la pourriture légèrement inférieures à celles du pin. En raison du grand nombre de noeuds et de leur dureté accrue, il est plus difficile à traiter. Avantages: uniformité structurelle, couleur blanche restant longtemps, faible résinité. Les couches annuelles sont clairement visibles sur toutes les sections. Contrairement au pin, les nœuds plus gros se trouvent dans les verticilles, entre lesquels se croisent des nœuds simples plus petits. Le bois est dépourvu de noyau, de couleur blanche uniforme, parfois légèrement teintée de jaunâtre ou de rosé.

Sapin. Le bois de sapin de Sibérie ressemble beaucoup au bois d’épicéa, mais il est différent en ce qui concerne les passages en résine. Les couches annuelles sont visibles sur toutes les sections. Les gros nœuds sont situés dans les verticilles, entre lesquels il y a de petits nœuds simples.

Cèdre de Sibérie ou pin de cèdre de Sibérie. Le bois est doux, léger, facile à traiter. Il a un noyau rose jaunâtre, aubier blanc jaunâtre. Les passages de résine sont plus larges, mais ils sont moins nombreux que le pin. Les couches annuelles sont clairement visibles dans toutes les sections, mais la transition de la zone initiale à la zone tardive est progressive et ombrée. Les rayons centraux ne sont pas visibles. Il est facilement et doucement coupé dans différentes directions, a une belle couleur et texture.

Mélèze  Le bois de mélèze a une résistance et une densité environ 30% supérieures à celles du pin, une texture noueuse relativement petite, une résistance élevée à la pourriture, mais a tendance à se fissurer et une résistance et une dureté accrues rendent le traitement difficile. Par conséquent, le mélèze ne convient pas à la pyrographie.

Chêne  Une dureté et une résistance élevées sont les principales différences entre le bois de chêne. Il convient également de noter les propriétés telles que la résistance à la pourriture, la capacité à se plier. La coupe donne une belle texture. Mais, malgré tous les avantages, le chêne n’est malheureusement pas adapté à la pyrographie. Le tissu fibreux du chêne est si dur qu'il ne peut pratiquement pas être cuit. Cependant, ce qui précède ne signifie pas que vous ne devriez pas expérimenter avec ce beau matériau.

Hêtre. Il a un bois de haute résistance, il se prête bien à la flexion (à la vapeur), mais il est instable pourrir. Pour la pyrographie, comme le chêne, peu convient.

Tilleul  en tant que matériau pour la combustion prend une place de choix. C'est à partir de tilleul que 90% des souvenirs en bois sont fabriqués. Son bois est léger et doux, pliable, a une fibre lisse, une structure de densité uniforme. Ces propriétés rendent le tilleul idéal pour le brûlage et la sculpture. Lors de la combustion de son bois, il ne reste pratiquement plus de dépôts de charbon sur la pointe du fil, le tilleul n'étant pas un arbre résineux.

Willow  Le bois de cet arbre n’est pas très inférieur au tilleul, il est léger, mou, visqueux, élastique. Willow est utilisée dans la fabrication d’équipements divers, de raquettes de tennis et de badminton, de prothèses; c'est le meilleur matériau pour les arcs, les cerceaux, le tissage de paniers et de meubles, etc.

Aspen. Un autre matériau populaire pour la combustion. Race sans nucléaire. Bois de couleur blanche, avec une teinte verdâtre; les couches annuelles sont faiblement visibles, les rayons centraux ne sont pas visibles. Le bois de peuplier faux-tremble a une structure uniforme, se pèle facilement, se prête bien à la transformation et ne jaunit pas longtemps s'il est à l'intérieur. Une autre qualité positive est sa capacité à ne pas pourrir dans l'eau pendant très longtemps.

Bouleau Le bois de bouleau est très durable, en particulier sous les chocs. Il présente une structure et une couleur uniformes, une densité et une dureté moyennes. Faible résistance à la pourriture. La race est sans noyau, aubier (sans bois mûr); le bois est blanc avec une teinte rougeâtre (rarement jaunâtre). Les couches annuelles sur toutes les sections diffèrent peu. Les vaisseaux sont presque invisibles. Les rayons centraux sont étroits et ne sont guère visibles que dans une section radiale (de préférence dans une scission). L'une des industries les plus recherchées parmi les feuillus en raison de sa large distribution, de ses propriétés mécaniques élevées et de sa disponibilité. Le bois de bouleau de Carélie et les scories sont utilisés comme matériau de décoration, et le contreplaqué de bouleau est l’un des matériaux les plus populaires pour la pyrographie.

Orme  Appartient à la famille Ilmovy (Elm), qui comprend également orme et orme. Les trois espèces sont saines, avec un bois dense et résistant, elles ne diffèrent que par la couleur à la coupe et par la disposition des petits vaisseaux dans la partie tardive des couches annuelles. L'aubier de l'orme est blanc grisâtre, parfois avec une teinte pourpre. Il est nettement délimité du noyau gris brunâtre, les couches annuelles étant clairement visibles dans toutes les sections. L'aubier de l'orme est assez large (jusqu'à 40 couches annuelles), tandis que l'aubier de l'orme et de l'orme est étroit (jusqu'à 8 couches annuelles). Le bois d'orme est brun foncé en section radiale et a une belle texture. Mais le plus sombre d'entre eux est l'orme - son bois est de couleur brun rougeâtre. Ces arbres poussent dans la voie du milieu. Le bois est visqueux, se prête bien à la flexion et ne craque pas bien.

Ce qui est important pour les pyrographes - l’orme est traditionnellement utilisé pour la fabrication d’ustensiles de cuisine: cuillères en bois, spatules, planches à découper. C'est un excellent matériau pour brûler - en partie à cause du bois léger, mais surtout à cause de la faible différence de dureté des tissus fibreux et autres.

Si  bois très dur, ce qui, dans ce cas, n’est pas un inconvénient. Brûler sur un tel bois prend beaucoup de temps, mais sur celui-ci, vous pouvez faire un dessin avec de petits détails. Le bois d'if est plutôt sombre, mais il existe également des zones claires plus proches de l'écorce. L'if est facile à usiner sur un tour et, après le meulage au sable fin, sa surface devient très lisse, agréable au toucher. Si vous achetez une feuille entière de placage, inspectez soigneusement le produit: vous trouverez peut-être une feuille présentant un motif naturel intéressant.

Frêne. Les propriétés du bois sont similaires à celles du chêne, ont une résistance et une ténacité élevées, une faible tendance à la fissuration et une bonne capacité de flexion. Aubier large de couleur blanche avec une teinte jaunâtre ou rosée, non nettement délimité du noyau brun clair. Les couches annuelles sont clairement visibles sur toutes les sections et les rayons centraux, au contraire, sont mal discernables. Tout cela crée une jolie texture sur les coupes. Comme d'autres roches dures, il est difficile à brûler.

Châtaigne  Le bois de châtaignier est léger, doux et se prête bien à la coupe et à la finition. Il convient à la pyrographie. La race est saine, la couleur et la structure du noyau sont semblables à celles du bois de chêne, mais les rayons du noyau ne sont pas visibles. L'aubier est étroit, léger, avec une teinte jaunâtre. Les anneaux de croissance sont clairement visibles dans toutes les sections. La châtaigne contient un grand nombre de tanins, a une teinte grisâtre et un motif de texture caractéristique.

Érable. Son bois massif et dense est légèrement plus résistant que le chêne. Petites chaînes et est bien traité, y compris le tir. Le bois est blanc avec une teinte brunâtre ou rougeâtre, les couches annuelles sont clairement visibles dans toutes les sections. Sur la section radiale, les rayons centraux sont visibles, créant des ondulations. Le placage d'érable en tranches a une texture ondulée et est très populaire comme matériau ornemental décoratif. Le plus précieux est une sous-espèce d’érable appelée Oeil d'oiseau  grâce à la belle texture. Certains motifs de placage sont si beaux en eux-mêmes qu'ils peuvent être encadrés et affichés comme des œuvres d'art.

Peuplier.  Le bois de peuplier est tendre, léger, de structure uniforme, avec un motif de texture légèrement prononcé, ne craque presque pas au séchage, et peut être coupé et fini. Les couches annuelles sont visibles sur toutes les sections. La partie arrière des troncs des peupliers noirs et canadiens a une belle texture semblable à celle du bouleau de Carélie et sert à la fabrication de contreplaqué raboté et de placage décoratif décollé.

Aulne. Le bois d'aulne est doux, léger et de structure uniforme. Il est bien coupé, légèrement gauchi, bien gravé et poli, très résistant à l’eau, il est donc utilisé pour la fabrication de pieux, de cabanes à bûches, de supports d’arbres. La couleur de l'aubier fraîchement coupé est blanche; dans l'air devient progressivement rouge et devient rouge jaunâtre. Les anneaux de croissance sont à peine perceptibles. Les rayons centraux sont étroits, ne sont pas visibles à l'œil nu, leur section est faussement large et ils sont détectés sous forme de lumière, parfois de lignes radiales incurvées. Il existe des répétitions en forme de cœur sous la forme de taches, points ou tirets brunâtres. Sur les fesses du tronc d'un aulne, des croissances et des loupes sont possibles.

Platane, ou platane.  Le bois est dense, solide, avec de bonnes propriétés mécaniques, peut être traité, coupé et coupé, et convient à la pyrographie. La race est saine, la couleur de l'aubier est brun grisâtre, le noyau est brun rougeâtre. Les rayons centraux sont clairement visibles et beaucoup plus sombres que le bois. La texture du bois sur les tranches est très décorative.

Poire  Le bois est de couleur brun rosé ou brun-rouge, de structure homogène, solide, solide, lourd, peut être traité et coupé dans toutes les directions, il est facile à finir, il perçoit bien la couleur, surtout lorsqu'il est imité en ébène. Une poire se déforme un peu, sa surface peut être très lisse avec une peau fine. Comme le marronnier, des parties du tissu fibreux résistent difficilement au feu, mais il faut néanmoins beaucoup de temps pour obtenir le contraste souhaité avec le bois sombre.

Pommier. Le noyau du pommier est brun-rouge, l'aubier est jaune-rose et beaucoup plus léger que le noyau, les cernes annuels et les rayons du noyau sont faiblement exprimés. Le bois est visqueux, solide, dense, coupe assez bien, peut être traité et fini, aiguisé sur un tour, brûlé.

Cerise douce. Noyaux rocheux. La couleur du bois est jaune-brun avec une teinte grisâtre. Avec une coupe radiale, la caractéristique de striure du bois est bien détectée. L'arbre est fort, solide, bien traité, coupé et coupé.

Cendre de montagne  - l'un des matériaux les moins appropriés pour la combustion. Le bois est dense, solide, solide, lourd, résistant au feu, résistant aux chocs et aux coups de feu.

Noyer. Le bois a une belle texture et est hautement considéré dans la fabrication de meubles et de contreplaqué. Cependant, le bois de noyer est très dur et moyennement lourd. Par conséquent, comme le cendre de montagne, le noyer est peu utile pour la pyrographie.

Autres essences de bois. Il existe de nombreuses espèces d'arbres. Outre ce qui précède, il existe encore de nombreuses essences de bois bien adaptées à la combustion, par exemple le buis, le cyprès, l'érable anglais ou canadien. De par leurs propriétés, leur bois est proche du bois d'orme. Il existe des variétés plus exotiques, mais elles tombent généralement sous nos latitudes sous la forme de produits finis, qui sont également assez coûteux. Pour cette raison, considérer sérieusement le bois, par exemple, le bois de rose, le séquoia ou le pin hickory comme matériau de combustion n'a pas beaucoup de sens. Dans notre pays, l'aulne, le tilleul, le bouleau, l'orme, le peuplier et le châtaignier sont considérés comme les meilleurs matériaux de combustion, car ils présentent une couleur claire et une structure homogène et finement poreuse.

Il n'y a pas deux pièces de bois ayant exactement les mêmes propriétés. Par conséquent, entraînez-vous souvent sur différents matériaux. En expérimentant vous-même différents échantillons de bois, vous gagnerez une expérience très précieuse.

Le contreplaqué est un excellent matériau pour la combustion. Il est parfait pour y graver une image et l’accrocher au mur, créer un cercueil et le recouvrir d’un motif brûlé, créer une étagère décorée de pyrogravure et de nombreux autres objets.

Contreplaqué  - matériau en bois constitué de deux ou plusieurs feuilles de placage de bois dur pelé (tremble, bouleau) collées ensemble avec un agencement mutuellement perpendiculaire des fibres de bois dans des feuilles adjacentes. Dans ce cas, les couches de placage disposées symétriquement (en fonction de l'épaisseur du contreplaqué) doivent être en bois de la même essence et de la même épaisseur.

Les couches extérieures sont appelées chemises, les couches intérieures sont appelées le milieu. On appelle contreplaqué le type de bois dans lequel sont fabriquées ses chemises. Le plus souvent, il est fabriqué à partir de bouleau, mais vous pouvez également trouver du contreplaqué en pin, plus difficile en hêtre. Le contreplaqué de bouleau peut être cuit plus dur que le contreplaqué de pin, mais sa structure est plus uniforme. Le contreplaqué de hêtre est considéré comme un très bon matériau pour la combustion, il peut également être cuit avec une certaine difficulté, mais sa structure est homogène.

Lorsque vous travaillez avec du contreplaqué, certaines de ses caractéristiques doivent être prises en compte. L'épaisseur de chaque couche de placage à partir de laquelle la feuille de contreplaqué est collée est suffisante pour créer un motif grillé en relief. Veillez donc à ce que la pointe chaude ne pénètre pas dans la couche de colle. Bien que cette colle elle-même soit sans danger pour la santé, ses émanations ne sont en aucun cas thérapeutiques. En outre, la violation de la limite entre les couches peut entraîner un gonflement du placage à cet endroit. De la même manière, manipulez des panneaux de particules plaqués, d’autant plus que la colle utilisée pour coller la sciure de bois dans un seul panneau de particules contient déjà des substances nocives pour la santé.

L'épaisseur des feuilles de contreplaqué ordinaire est comprise entre 1 et 12 mm. Les feuilles de 12 à 78 mm d'épaisseur sont appelées des panneaux de contreplaqué.

La longueur de la feuille de contreplaqué est déterminée par la direction des fibres de bois des chemises. Le contreplaqué est appelé longitudinal si la longueur de la feuille est supérieure à sa largeur et transversal si la longueur de la feuille est inférieure à la largeur. Dans un enregistrement, le premier nombre signifie toujours la longueur. Les feuilles de contreplaqué sont larges - de 725 × 1220 mm pour les qualités épaisses de contreplaqué et de panneaux jusqu’à 1525 × 1525 et 1525 × 2440 mm pour les qualités fines.

Bien sûr, si vous ne faites pas de pyrogravure de manière professionnelle, vous n'achèterez pas une feuille entière de contreplaqué pour l'artisanat et les vendeurs ne seront probablement pas d'accord pour le couper en morceaux. Où trouver les blancs?

Les meubles sont une utilisation populaire de la pyrographie. Si vous avez le temps et l’imagination, vous pouvez transformer une table basse en pin bon marché, une chaise longue pour vous détendre dans le jardin ou un simple tabouret en héritage de famille. Même les articles ménagers en bois tels que les armoires de cuisine peuvent être personnalisés avec pyrogravure.

Vous pouvez acheter des flans brûlants dans les magasins vendant des ustensiles de cuisine peu coûteux. Toutes ces planches à découper, cuillères, stands d'oeufs, etc., bien sûr, ne sont pas faits pour la pyrographie, mais vous pouvez choisir vos propres pièces avec la surface la plus appropriée pour le travail.

Faites toujours attention aux articles en bois disponibles à la vente, vous trouverez peut-être ceux qui vous conviennent, voire ceux qui vous intéressent. Vous ne savez jamais à l'avance où elle se rencontrera. Même si une telle chose est vernie ou peinte, elle peut être poncée et utilisée comme ébauche pour la combustion.

Si la pièce est assemblée à partir de deux pièces ou plus, il est préférable de ne pas brûler les joints entre elles.

Une autre remarque concerne l'utilisation de l'hétérogénéité de la couleur et de la texture du bois (Fig. 3).

Fig. 3  Un panneau pyrographique fabriqué sur une planche avec un gros noeud.

Contrairement aux pages de livres et de magazines à partir desquelles vous allez copier des images, la surface du bois est très hétérogène. Des taches sombres et des rayures y sont visibles, du plus petit au plus grand. Cependant, votre imagination créatrice vous dira comment même de grandes taches de nœuds peuvent être incluses avec succès dans un dessin.

Souvent, surtout lorsqu’on représente la nature, l’hétérogénéité naturelle du bois rend même le travail plus efficace, les bandes sombres ressemblant à des brindilles, des brins d’herbe, etc. Il arrive parfois qu’un endroit ou une bande intéressant fasse penser et occuper une place importante dans une l'image, ou peut-être même prédéterminer. N'oubliez donc pas de prêter attention à l'hétérogénéité naturelle du bois lorsque vous dessinez une image et elle vous sera très probablement utile.

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Le fragment d'introduction donné du livre Combustion au bois. Techniques, techniques, produits (Yu. F. Podolsky, 2014)  fourni par notre partenaire de livre -

Épuisement  - La plus ancienne façon traditionnelle de décorer des produits en bois et des matériaux en bois. Les origines de l'art de brûler remontent à l'époque lointaine où une personne parvenait à fabriquer les premiers outils primitifs en métal et remarquait que le contact d'un métal en feu dans un feu pouvait laisser une marque perceptible sur le bois sous la forme d'un endroit carbonisé: un point, un point ou une ligne. La technique de combustion dans les temps anciens a été décorée avec des détails d'architecture, d'outils, de véhicules, de produits ménagers, etc. (Fig. 137).

Fig. 137. Produits décorés au feu

Fig. 138. Ornements à brûler: a - géométriques; b - légume

La technique de combustion était simple: l'ornement était appliqué à la surface avec un scribbleur à fer chaud (des brûleurs électriques sont désormais utilisés pour la décoration). Les principaux motifs ornementaux étaient diverses combinaisons de lignes principalement droites, à partir desquelles des losanges, des carrés, des croix, des lignes brisées et ondulées étaient formées (Fig. 138, a). Par la suite, des éléments d'ornementation de plantes ont commencé à brûler sous forme d'arbres, de fleurs, de feuilles, etc. (Fig. 138, b). Actuellement, deux techniques de combustion sur du bois sont largement utilisées: la pyrographie et le pyrotype.

Littéralement, le mot "pyrographie" signifie dessiner au feu (en grec, fête signifie feu, grapho signifie écriture, dessin). Dans les ateliers scolaires, la gravure de dessins à l’aide de techniques pyrographiques est réalisée à l’aide d’un dispositif électrique appelé brûleur (Fig. 139). Il se compose d'un boîtier 1, de fils de connexion 2, d'une pointe chauffante 4, montés dans une poignée en plastique 3. La température de la pointe est contrôlée par le bouton de commande du brûleur 5. La plume du brûleur est constituée d'un alliage spécial qui brille lorsqu'un courant électrique le traverse. L'ensemble du brûleur doit comporter un ensemble de pointes variables permettant de graver un large éventail d'ornements et de motifs (fig. 140).

Fig. 139. Dispositif de graveur

En plus des brûleurs à fil, les brûleurs à tige sont largement utilisés dans la production en série de produits identiques (Fig. 141, a). Ils ont un jeu de tampons variables (buses à tige, Fig. 141, b), avec lesquels vous pouvez graver une variété d'ornements (Fig. 141, c).

Fig. 140. Pointes chauffantes remplaçables (plumes)

Fig. 141. Burn-out de la tige: a - vue générale; b - matrices de base; c - éléments d'ornements brûlés

Vous pouvez le brûler sur n'importe quelle surface de bois sèche. Toutefois, pour la formation, il est conseillé d’utiliser du bois et des matériaux dérivés du bouleau, du tremble, de l’aulne, du peuplier, du tilleul et du sycomore. Le bois de ces essences a une structure brillante et uniforme, ce qui permet de carboniser rapidement et uniformément les sites de combustion.

Avant de graver un motif, la surface du produit est soigneusement poncée. Ensuite, un motif de gravure est transféré sur la surface préparée. La méthode la plus courante consiste à transférer des images sur du papier carbone. Pour ce faire, le papier carbone est placé sur la surface préparée avec un côté brillant. Placez une image sur le dessus, en appuyant dessus avec la main ou en la fixant avec des boutons (Fig. 142). Idéal pour la fixation de boutons avec des poignées en plastique.

Fig. 142. Correction de l'image à l'aide des boutons

Pour transférer la photo, toutes les lignes sont soigneusement entourées avec un crayon ou un stylo à bille. Afin de ne pas gâcher le dessin original, celui-ci doit être photocopié et une photocopie doit être utilisée pour les travaux. En l'absence de photocopie, le dessin de l'original doit être transféré sur du papier calque, puis - à l'aide de papier carbone - sur du papier vierge. Un papier calque est un papier transparent qui se superpose à un dessin ou à une autre image graphique pour sa copie exacte. Un grand nombre d'images identiques sont appliquées sur la pièce à l'aide de pochoirs pré-préparés. Le gabarit sélectionné pour la finition du produit est également fixé sur la pièce à l’aide de boutons. Puis, avec un crayon taillé, ils décrivent soigneusement les contours de tous ses éléments (Fig. 143). Dans ce cas, il est nécessaire de s'assurer que la membrane du pochoir ne se casse pas.

Fig. 143. Marquage au pochoir: a - pochoir; b - contours d'image sur la pièce; c - image brûlée

Fig. 144. Poste de travail brûlant

Fig. 145. Tenir une poignée de graveur

La position de travail pendant la combustion devrait être pratique pour le travail et les mains devraient être librement placées sur la table. Certaines parties du produit sont disposées à un angle avec la table, de sorte que la surface de travail soit placée perpendiculairement à la ligne de mire. La distance entre la surface brûlante et les yeux doit être comprise entre 30 et 35 cm (Fig. 144). Lorsque vos yeux brûlent, vous vous fatiguez rapidement. Toutes les 10 ... 15 minutes doivent faire de courtes pauses.

Pour la gravure, l'appareil est allumé. La combustion commence après avoir chauffé le stylo à une couleur rouge foncé. Le réglage du chauffage du stylo est effectué avec le bouton de commande de la position M (moins) à la position B (plus). Un stylo avec un stylo chauffant est pris dans la main droite, comme un crayon. Lors de la gravure de courbes et de points, la poignée du graveur avec le stylo est maintenue perpendiculairement à la surface de la gravure et lors de la gravure de lignes droites - comme un crayon lors du dessin. Lorsque vous brûlez, vous devez vous asseoir bien droit, la main droite doit reposer fermement sur la table (Fig. 145). Pour la formation d'images, plusieurs méthodes de gravure sont utilisées (Fig. 146).

Le plus simple est de graver avec des points (Fig. 146, a). Les points sont formés par le léger toucher du stylo sur la pièce. Il est nécessaire de surveiller leur taille et la distance qui les sépare. Si vous brûlez les points proches les uns des autres, des lignes sont dessinées pour délimiter les contours de l'image. Pour graver des lignes droites, on utilise également la technique de la formation de traits en raison des mouvements lents et courts du stylo le long du contour de la figure (Fig. 146, b).

Fig. 146. Méthodes de gravure: a - points; lignes b; en combiné

La figure 146c est réalisée en combinant les deux premières méthodes de gravure. Cette méthode s'appelle combinée. Si vous modifiez le stylet pour qu’il devienne plus épais et plus fin, en le déplaçant plus ou moins vite, vous pouvez obtenir des lignes de différentes largeurs et profondeurs. En modifiant l'inclinaison du stylet, vous pouvez obtenir des contours profondément saturés (plus sombres) et à peine perceptibles. Les lignes de contour peuvent avoir la même épaisseur (Fig. 147, a). Mais des images plus complexes et expressives sont formées à partir de lignes d'épaisseurs différentes (Fig. 147, b).

Fig. 147. Contours d’épuisement: a - par des lignes de même épaisseur; b - lignes d'épaisseur différente

Lorsque vous réalisez une image complexe avec un grand nombre de petits éléments situés très près, vous ne pouvez pas graver simultanément les contours du dessin se trouvant à proximité. Avant de brûler un nouvel accident vasculaire cérébral, laissez le voisin se refroidir afin de ne pas brûler à travers la membrane qui les sépare. Si vous souhaitez ombrer une zone relativement grande, commencez par éliminer les contours, puis dessinez à l'intérieur du contour avec le côté large du stylo. Lors du traitement de la surface, vous pouvez utiliser différentes méthodes: appliquer de larges lignes verticales et des traits, des points de tailles différentes, de larges lignes horizontales, associer différentes techniques, etc.

Le mot "pyrotype" signifie une impression de feu (en grec, fête signifie feu, tipos signifie impression, impression). Cette technique de décoration thermique permet de décorer des produits en bois avec des motifs ornementaux expressifs. Pour les créer, des buses spéciales sont utilisées (Fig. 148). À l'aide d'un brûleur à tige, une image brûlée est formée à l'aide d'un tampon, c'est-à-dire qu'un motif est formé d'une combinaison d'empreintes brûlées d'un ou de plusieurs tampons (Fig. 149).

Fig. 148. Buses à tige: a - tampons; b - moletage

Fig. 149. Formation d'images par estampage: a - par différents tampons; b - moleté

La température de chauffage de la partie travaillante des matrices et du moletage est déterminée de manière empirique sur une plaque de test. Pour ce faire, un brûleur avec un tampon est placé perpendiculairement à la surface de la pièce. En appuyant doucement sur le brûleur et en le secouant, vous obtiendrez la coloration nécessaire de l’image. Si le tampon est rond, des mouvements circulaires sont effectués par le brûleur. Pour obtenir un résultat décent, vous devez effectuer des exercices d’entraînement sur un morceau de contreplaqué ou de bois avant de commencer à brûler.

Le procédé de pyrolyse est le plus souvent utilisé dans la fabrication d'un grand nombre de produits identiques. La combinaison de pyrogravure et pyrogravure permet d’accélérer la finition des produits. Le plus souvent, les ceintures et les cadres forment des pyrotypes et les images du centre sont réalisées à l'aide de techniques pyrographiques (Fig. 150).

Fig. 150. La combinaison de pyrootypie et pyrographie

Une fois le motif brûlé, la surface décorée est soigneusement nettoyée avec un sable fin. Le meulage doit être fait avec le meulage, très soigneusement afin de ne pas endommager les petits traits et les lignes et de ne pas arrondir les bords des saillies. La pyrographie est également associée à une coloration conventionnelle (Fig. 151). La coloration accentue le motif brûlé, donne à l'image de contour luminosité et sophistication.

Fig. 151. Produits de finition avec pyrogravure avec colorant

Fig. 152. Motif gravé au laser

Fig. 153. Appareil laser de bureau

Le développement de la technologie informatique permet d'utiliser les avancées technologiques modernes pour décorer des produits par gravure. La plus connue est la technologie laser, dans laquelle une image est formée à la suite d'une brûlure par un faisceau thermique - un laser (Fig. 152). Pour effectuer des travaux sur de petits volumes avec de petits flans, des appareils laser de bureau sont utilisés (Fig. 153). Ils sont de taille relativement petite, équipés d'un petit bureau pour la fixation de pièces (400 x 400 mm) et sont alimentés par une source d'alimentation standard de 220 V.

Travaux de laboratoire et travaux pratiques n ° 9. Exercices de formation au brûlage

Equipement et matériel: morceau de contreplaqué préparé, brûleur, crayon, règle, compas, papier sablé, papier sablé, support réfractaire.

Séquence de travail

1. Marquez et gravez une série de points identiques en ligne droite, en arc de cercle, en cercle.
2. Marquez et tracez des lignes droites et ondulées, entourez-vous.
3. Marquez et brûlez le cercle. Effectuer la teinte du cercle formé en utilisant des points.
4. Poncer la surface brûlée.

Travaux pratiques n ° 5. Finition des produits par brûlage

Matériel et matériaux: ébauche de contreplaqué, papier sablé, papier sablé, motifs de combustion, papier carbone, crayon, support réfractaire.

Séquence de travail

1. Meuler la surface de la pièce avec un papier sablé et du sable.
2. Sur les instructions de l'enseignant, un dessin développé indépendamment ou par analogie avec les images ci-dessous (Fig. 154), appliquez-le à la surface de la pièce.
3. Graver le motif.
4. Dénudez la surface brûlée avec un papier de verre.
5. Vérifiez la qualité du travail effectué.

Fig. 154. Dessins à brûler

Lorsque vous travaillez avec un brûleur, vous devez respecter les règles suivantes pour un travail sécurisé:

1. Il est uniquement possible de connecter l'appareil au secteur et de commencer à travailler avec l'autorisation de l'enseignant.
2. Avant de commencer à brûler, placez un tapis en caoutchouc sous vos pieds et préparez tout ce dont vous avez besoin pour le travail.
3. Il faut veiller à ce que le stylo du brûleur soit chauffé au rouge foncé. Si nécessaire, ajustez la température de l'appareil à l'aide du contrôleur. Vous ne pouvez pas vérifier le degré d'échauffement du stylo avec vos doigts au toucher.
4. Ne vous penchez pas bas sur le site de combustion. Protégez vos mains et vos vêtements du toucher du stylo!
5. Après 10 ... 15 minutes de fonctionnement, l'appareil doit être éteint du secteur pendant 2 ... 3 minutes.
6. Pendant le fonctionnement, il est nécessaire de ventiler périodiquement la pièce ou de travailler sous une hotte de ventilation.
7. Ne laissez pas l'appareil allumé, même pendant de courtes pauses.
8. L'embout ou la matrice du brûleur chauffé doit être placé sur le support ignifuge.
9. Il est nécessaire de surveiller le degré de chauffage de la pointe de l'appareil et d'ajuster sa température en temps voulu.
10. Une fois les travaux terminés, le brûleur doit être éteint du secteur.

Nouveaux termes

Concepts de base

• Épuisement  - dessiner avec un objet chaud certaines lignes, ornements, etc.
• Brûleur  - un dispositif conçu pour appliquer des signes, des lignes, des figures, des ornements à pointe rouge sur la surface d'une pièce en bois.
• Laser  - faisceau de lumière intense et intense.
• Embout de brûleur (plume)  - une pièce destinée à dessiner une image sur la surface de la pièce suite à son échauffement.
• Carbonisation  - recouvrir la surface de la pièce d'une couche de charbon.
• Régulateur de l'épuisement professionnel  - un élément de dispositif conçu pour contrôler la température du stylo chauffant.

Matériel de fixation

1. Quel type de finitions connaissez-vous?
2. Quelles sont les meilleures essences de bois à brûler? Explique pourquoi.
3. Comment le degré de lueur du graveur est-il réglé?
4. Quelles règles de sécurité doivent être observées lors de la combustion?
5. Quelles méthodes de transfert du dessin vers le blanc vous sont connues?
6. Pourquoi poncer le bois et le contreplaqué avec un papier abrasif le long des fibres?

Tâches de test

1. Comment poncer des pièces de bois?

  Et le long des fibres
B à travers les fibres
À un angle de 45 °

2. Quels sont les outils de peinture de Petrikov?

  Et avec des crayons
Stylos à bille B
Dans les pompons
Brûleur G

3. "Grain" est

  Un grain de blé
Grain de maïs B
Dans l'élément de peinture de Petrikov
D ornement brûlé

4. La pyrographie est

  Une combustion combinée
Ligne brûlante
Dans le feu des timbres
Point D brûlant

5. Le degré de lueur du brûleur du stylo est réglable

  Une sorte de bois
B fils de connexion
Dans le bouton
Stylo en plastique G

6. La pyrotypie est

  Un point brûlant
B tiret brûlant
Brûler dans les lignes
G combiné brûlant
Timbre en feu