یکی از مهم ترین سیستم های هر خانه ای گرمایش است. و اگر در یک ساختمان آپارتمانی این موضوع به طور متمرکز حل شود، در یک ساختمان خصوصی انتخاب با مالک باقی می ماند. اخیراً، محبوبیت دیگهای گرمایشی که به راحتی می توانند انواع سوخت را بپذیرند، رو به افزایش است، که بسیار راحت است، به خصوص در مواردی که مشکلاتی با منابع انرژی سنتی - گاز و برق وجود دارد. در عین حال، به یاد داشته باشید که هنگام انتخاب یک دیگ بخار ترکیبی برای گرم کردن یک خانه خصوصی، باید تعدادی از پارامترها را در نظر بگیرید، در غیر این صورت تجهیزات، به جای شادی و رضایت، منبع سردرد دائمی خواهند شد.

انواع دیگ بخار

برای شروع، بیایید بگوییم که دیگهای بخار بر اساس تعداد مدارها طبقه بندی می شوند - با یک یا دو. و دو مداره به مدل هایی با یک یا دو مبدل حرارتی تقسیم می شوند. اولی فقط عملکرد گرم کردن اتاق را انجام می دهد، در حالی که دومی برای گرم کردن آب نیز استفاده می شود. علاوه بر این، اگر تنها یک مبدل حرارتی وجود داشته باشد، اولویت با گرم کردن آب سرد است و بر این اساس، دمای آب در سیستم گرمایش کاهش می یابد. اگر دو مدار وجود داشته باشد، این مشکل ایجاد نمی شود، زیرا فرآیندهای گرم کردن آب برای گرم کردن و شستشو به طور مستقل از یکدیگر رخ می دهند.

با توجه به نوع کنترل، دیگهای بخار الکترونیکی هستند - آنها به شما امکان می دهند پارامترهای مختلف را تا حد امکان واضح و قابل اطمینان کنترل کنید، و الکترومکانیکی - در صورت فورس ماژور، به عنوان مثال، قطع برق، آنها به راحتی به کنترل دستی منتقل می شوند.

بویلرها می توانند با یک، دو، سه یا چند نوع سوخت کار کنند. اولی تخصصی نامیده می شود و دومی ترکیبی است که در این مقاله به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. اما در ابتدا، اجازه دهید توجه داشته باشیم که تغییرات مختلفی در ترکیب حامل های انرژی وجود دارد.

دیگ های گاز ترکیبی

انواع زیر عمدتا مورد تقاضا هستند:

• گاز و برق؛
• گاز و سوخت جامد که معمولا هیزم است.

بیایید به ویژگی های هر نوع نگاه کنیم.

دیگ های برق گازی

طراحی دستگاه شامل یک محفظه احتراق کوچک است که در آن مخلوط گاز سوزانده می شود و یک عنصر گرمایش برای تولید گرما از شبکه اصلی که در یک مبدل حرارتی نصب شده است. انتقال از یک نوع انرژی به نوع دیگر می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود، در حالت دوم، احتراق کامل و ایمن مخلوط گاز تضمین می شود. به طور کلی تجهیزات حفاظتی این نوع دیگ از بالاترین کیفیت برخوردار است.

مزایای تجهیزات:

• وزن و اندازه سبک؛
• بازدهی بالا؛
• سهولت عملیات، زیرا خود تجهیزات تمام پارامترهای لازم را کنترل می کند.
• تمیزی در خانه، زیرا هیچ محصول احتراق "کثیف" وجود ندارد.
• به صرفه در نگهداری

مهم!دیگ بخار اگر عمدتاً با گاز کار کند و فقط برای گرم کردن سریع آب به برق وصل باشد مقرون به صرفه خواهد بود. بنابراین، در صورت متناوب بودن عرضه گاز، بهتر است ترکیب متفاوتی از حامل های انرژی را انتخاب کنید.

تنها دو نقطه ضعف وجود دارد، اما آنها قابل توجه هستند:

• هزینه بالای دیگ بخار؛
• عدم امکان انجام نصب به تنهایی، زیرا دستگاه دارای طراحی پیچیده است، بنابراین، هزینه های اضافی برای تماس با متخصصان مورد نیاز است.

ویژگی های عملیات:

توجه به این نکته ضروری است که برای کارکرد بی وقفه این نوع دیگ بخار فشار گاز 3.5 mBar و تامین پایدار هوای تازه مورد نیاز است. همچنین لازم است به طور دوره ای وضعیت فنی کلیه عناصر واحد به ویژه سنسورها، لوله ها، مکانیسم های قفل و پمپ نظارت شود.

ویدئو - نحوه انتخاب دیگ بخار گاز یا برق برای خانه خود

دیگ های گاز چوب

مدل هایی با یک محفظه احتراق و دو محفظه وجود دارد. در حالت اول به صورت متناوب برای گاز یا هیزم استفاده می شود که چندان راحت نیست زیرا ... انتقال به صورت دستی انجام می شود، علاوه بر این، با این استفاده، مبدل حرارتی اغلب از کار می افتد. اگر دو محفظه احتراق وجود داشته باشد، هر کدام برای نوع سوخت خود استفاده می شود. برای گاز - قسمت پایینی که در آن مشعل نصب شده است ، برای هیزم - قسمت بالایی که رنده در آن قرار دارد و دودکش نیز در آنجا نصب شده است. دما در هر دو اتاق به طور همزمان افزایش می یابد. برای سهولت هرچه بیشتر تمیز کردن تجهیزات، محصولات احتراق روی سینی مخصوص قرار می گیرند.

مبدل حرارتی در بالا قرار گرفته است.

مزایای:

• سودآوری، زیرا این دو نوع سوخت جزو ارزان ترین ها هستند.
• استقلال - عرضه هیزم به شما اجازه نمی دهد گرما و آب گرم را از دست بدهید، حتی با وقفه های قابل توجه در تامین گاز، همچنین، در صورت اضطرار، می توانید از گاز بطری استفاده کنید.
• راندمان بالا، در برخی مدل ها به 90٪ می رسد.
• قیمت قابل قبول.

معایب:

• وزن و ابعاد بزرگ، از آنجایی که اغلب دستگاه از دو محفظه احتراق تشکیل شده است و مواد ساخت آن فولاد و چدن است، بر این اساس، لازم است از یک پایه قوی مراقبت شود.
• ذخیره هیزم به فضای خالی قابل توجهی نیاز دارد.
• تمیز کردن دوره ای دودکش و تشت خاکستر مورد نیاز است.

دستورالعمل گام به گام نصب دیگ دو مدار گاز/چوب

مهم.علیرغم این واقعیت که فناوری نصب بسیار ساده است، وجود یک جزء گازی در تجهیزات مستلزم آن است که فرآیند نصب توسط متخصصان انجام شود.

بنابراین، ابتدا باید محل نصب دیگ را انتخاب کنید. استفاده از آن باید راحت باشد. همچنین، الزامات خاصی بر روی پایه قرار می گیرد - باید سطح و پایه غیر قابل احتراق داشته باشد. گزینه ایده آل یک اسکلت بتنی یا صفحات بتنی است که با ورق های آهن پوشانده شده است. هنگام نصب مستقیم دیگ، الزامات زیر باید رعایت شود: فاصله تا دیوار از سطح عقب دستگاه نباید کمتر از 70 سانتی متر و از جلو - 125 سانتی متر باشد.

پس از برآورده شدن همه شرایط، نصب دیگ بخار را شروع کنید:

1. تنظیم کننده فشار را سوار کنید (برای این کار از نوار فوم استفاده کنید)، پارامتر 30 درجه سانتیگراد را روی آن انتخاب کنید و مخروط را با یک پیچ ثابت کنید.
2. ترموستات المنت گرمایشی را نصب کنید. اگر قصد نصب آن را ندارید، باید یک دوشاخه نصب کنید.
3. در مرحله بعد، یک فشار سنج، شیر اطمینان و دریچه هوا نصب می شود - آنها همیشه با تجهیزات عرضه می شوند و به اصطلاح را تشکیل می دهند. گروه امنیتی شیرآلات دوشاخه یا سایر دستگاه های قفل کننده سهولت تعمیر و نگهداری را فراهم می کنند، بنابراین آنها نیز باید در این مرحله نصب شوند. برای درزگیری باید از چسب فوم استفاده کنید.
4. بعد از اتصال دودکش می آید. محل اتصال باید با درزگیر مقاوم در برابر حرارت آب بندی شود. نصب صحیح دودکش و همچنین انطباق آن با الزامات ارتفاع، سطح مقطع و تعدادی دیگر از پارامترهای ذکر شده در گذرنامه، پیش نویس خوب را تضمین می کند و این شرط اصلی برای عملکرد کارآمد دیگ است.
5. در مرحله بعد، آب را با باز کردن شیرها و دریچه‌های قطع به هم وصل می‌کنیم تا سیستم به صورت هیدرولیکی پر شود.

اتصال گاز:

1. ما سفتی را بررسی می کنیم: فشار را به 1.3 افزایش می دهیم، در حالی که عدم وجود نشتی را به دقت نظارت می کنیم.
2. نصب صحیح رنده ها و سنگ های نسوز که ممکن است در حین حمل جابجا شده باشند را بررسی می کنیم.
3. دریچه محفظه کیندلینگ جمع می شود و در نتیجه کشش را بهبود می بخشد.
4. بعد، با استفاده از یک پیچ، محل صحیح دوشاخه را برای تمیز کردن بررسی کنید - شکاف باید کاملا بسته شود.
5. بررسی مشعل گاز.
6. قبل از کیندلینگ فشار را به 1 اتمسفر کاهش دهید و دمپر محفظه کیندلینگ را چک کرده و جمع کنید و دمپر روی دودکش را باز کنید.

بهترین راه برای تجهیز سیستم گرمایشی خانه به گونه ای که تا حد امکان برای شما راحت باشد چیست؟ ما به شما خواهیم گفت که چگونه یک دیگ گرمایش را در یک خانه خصوصی با استفاده از نمونه گزینه های دیواری و کف گازی نصب کنید.

دیگ های چند سوختی

علاوه بر دی‌سوخت‌ها، تولیدکنندگان مدل‌هایی را ارائه می‌کنند که بر روی انواع منابع انرژی کار می‌کنند. محبوب ترین ترکیب ها به شرح زیر است:

• گاز، هیزم، برق؛
• گاز، گازوئیل، برق؛
• گاز، گازوئیل و سوخت جامد؛
• گاز، سوخت دیزل، سوخت جامد، برق.

در دو مورد اول، المنت گرمایش الکتریکی همیشه دمای مایع خنک کننده را حفظ می کند و در صورت تمام شدن گاز، هیزم یا سوخت دیزل اجازه یخ زدایی سیستم را نخواهد داد. دو گزینه آخر جهانی هستند، زیرا آنها به شما امکان می دهند از حامل انرژی موجود استفاده کنید ، اما در عین حال ، این مدل ها عملاً تنظیم خودکار و محافظت قابل اعتماد ندارند ، بنابراین در حین کار به کنترل تقریباً ثابت انسان نیاز دارند.

مدل هایی نیز در بازار وجود دارد که در آنها امکان اتصال به گاز وجود ندارد. رایج ترین ترکیب در این مورد، برق/سوخت جامد است که شامل هیزم، کک، زغال سنگ، ذغال سنگ نارس و بریکت های چوب است. در مرحله بعد، یکی از انواع دیگهای بخار از این نوع را که بیشترین تقاضا را در بازار دارند، به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

دیگ های چوبی برقی

عناصر اصلی واحد:

• محفظه احتراق - در قسمت پایین قرار دارد، داخل آن یک رنده وجود دارد (هیزم تا اندازه 60 سانتی متر روی آن قرار می گیرد) که در زیر آن ظرفی برای جمع آوری خاکستر وجود دارد.
• در بالای جعبه آتش یک مبدل حرارتی با عناصر گرمایش وجود دارد که سطح آن هوای گرم تولید شده از احتراق چوب را می دمد.
• یک واحد کنترل که دمای مایع خنک کننده را کنترل می کند و در صورت کاهش ولتاژ را به بخاری های الکتریکی می رساند.
• همه اینها در داخل محفظه ای قرار دارد که دودکش از آن خارج می شود.

اصل کار دیگ به شرح زیر است:

1. در فرآیند گرم کردن آتش‌باکس و سوزاندن چوب، گرما آزاد می‌شود که به مبدل حرارتی منتقل می‌شود.
2. یک ترموستات یا فن مکانیکی همراه با یک سنسور دمای تنظیم شده را حفظ می کند و عناصر گرمایشی خاموش می شوند.
3. هنگامی که چوب می سوزد، آب خنک می شود، این توسط یک سنسور دما ثبت می شود، بر اساس سیگنالی که از آن، هنگامی که محیط تا نقطه محدود خنک می شود، المنت گرمایش روشن می شود و دیگ بخار به برق تبدیل می شود.
4. پس از ورود دسته جدیدی از هیزم به محفظه آتش، آب با سوخت جامد گرم می شود و المنت های گرمایشی تا دفعه بعد که خنک شود خاموش می شوند.

نقاط قوت:

• به لطف سیستم ترکیبی، خانه همیشه گرم می ماند و حتی اگر هیزم در زمان لازم اضافه نشود، لوله ها یخ نمی زنند، زیرا عناصر گرمایش به طور خودکار روشن می شوند.
• اگر برق طبق یک طرح چند تعرفه اندازه گیری شود، محاسبه زمان مفید است تا عناصر گرمایشی در شب روشن شوند، علاوه بر این، راحت است - لازم نیست برای اضافه کردن هیزم از جای خود بلند شوید جعبه آتش نشانی

نقاط ضعف:

• حجم مفید جعبه آتش توسط بخاری ها "خورده" می شود، در نتیجه زمان سوختن در هر بار کاهش می یابد.
• عملکرد سیستم گرمایش نیز به منبع تغذیه بستگی دارد.
• هزینه بالا؛
• هنگامی که بخاری های برقی روشن می شوند، راندمان کاهش می یابد.

ویدئو - دیگ گرمایش کوپر. مرور

اصول اولیه برای انتخاب دیگ کمبی

قبل از خرید تجهیزات، در مورد پارامترهای زیر تصمیم بگیرید:

• نوع سوخت؛
• توابع مورد نیاز، یعنی دستگاه فقط باید اتاق را گرم کند یا آب را نیز گرم کند، تعداد مدارها به این بستگی دارد.
• عملکرد آفلاین؛
• امکان پیاده سازی در سیستم "خانه هوشمند"؛
• هنگام نصب یک شیر مخصوص، سیستم بی صدا کار می کند.
• قدرت.

بیایید در مورد آخرین معیار با جزئیات بیشتری صحبت کنیم. بنابراین، توصیه می شود برای به دست آوردن گرمایش بهینه با حداقل هزینه، دیگ های قوی تر را انتخاب کنید. در غیر این صورت هزینه های اضافی برای سیستم گرمایشی به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این، اگر توان مورد نیاز بیش از حد باشد، دستگاه در حالت پالس شروع به کار می کند که منجر به سایش سریع می شود.

اگر قدرت دیگ کم باشد، سوخت باقیمانده به دلیل کمبود هوا نمی سوزد که منجر به گرفتگی دودکش می شود.

ارجاع.محاسبه تقریبی قدرت دیگ بخار دارای نسبت یک کیلو وات در هر بیست متر مربع (برای یک خانه با عایق کاری خوب) است.

اگر یکی از انواع سوخت جامد است، پس ویژگی هایی مانند:

• حجم فایرباکس- فرکانس بارگیری سوخت را تعیین می کند (به طور طبیعی، هر چه اندازه کوچکتر باشد، فواصل زمانی کوتاهتر است).
• مواد مبدل حرارتی- چدن یا فولاد. اولین مورد کمتر در برابر خوردگی حساس است و انتقال حرارت طولانی تری ایجاد می کند، اما گرم شدن آن نیز زمان بیشتری می برد، در اثر یک جهش دمایی غیرمنتظره آسیب می بیند و سنگین است. فولادهای فولادی بیشتر در برابر فرآیندهای خوردگی و اکسیداسیون حساس هستند، اما وزن کمتری دارند و از تغییرات دما نمی ترسند.
• مواد رنده- روکش چدن یا سرامیک. در پاشش سرامیک از سوخت فله ای استفاده می شود که به اکسیژن بیشتری نیاز دارد، در حالی که از چدن برای انواع سوخت جامد استفاده می شود.

رتبه بندی دیگهای بخار ترکیبی

تعداد زیاد مدل های مختلف گاهی حتی برای افراد متخصص هم در انتخاب با مشکل مواجه می شود، البته برای خریداران معمولی هم مشکل ایجاد می کند، بنابراین ما 5 مدل برتر را منتشر می کنیم. برای وضوح، اجازه دهید داده ها را در یک جدول خلاصه کنیم.

جدول 1. بهترین مدل های 2018-2019

نتیجه

چگونه دیگ مناسب را انتخاب کنیم؟ پاسخ صریح به این سوال غیرممکن است - همه اینها به نیازهای خاص خریدار، بودجه موجود و انواع انرژی موجود بستگی دارد. تنها نکته این است که هنگام انتخاب واحد، اصول اولیه ای را که در بالا نشان داده شد رعایت کنید تا تجهیزات خریداری شده فقط شادی و رضایت را به همراه داشته باشد.

ویدئو - نحوه انتخاب یک دیگ بخار ترکیبی

1.
2.
3.

در برخی موارد، نیاز به گرمایش ترکیبی یک خانه خصوصی است که شامل استفاده از دو یا چند منبع تولید گرما است. دلیل ترکیب واحدهای گرمایش مستقل با طرح های مختلف ممکن است راندمان پایین تامین گرمایش متمرکز، نیاز به افزایش راحتی حرارتی در خانه و غیره باشد. گزینه های زیادی برای تنظیم سیستم های گرمایش ترکیبی وجود دارد. میتوانست باشد:

• پمپ هوای حرارتی به همراه دیگ بخار برقی، گازی یا سوخت جامد؛
• رادیاتورهای گرمایش به اضافه بخاری های مادون قرمز یا یکی از دیگهای بخار.
• پانل های خورشیدی به علاوه سیستم سقف IR "زبرا" و سیستم "کف گرم" (بخوانید: " ").

تمام مدل های مدرن واحدهای گرمایش قابل اعتماد، ایمن و اقتصادی هستند. هر نوع دستگاه گرمایشی دارای مزایا و معایب است.

منابع اصلی تولید گرما

نمی توان تهویه مطبوع را به یاد آورد که در روزهای گرم و گرفتگی با به ارمغان آوردن خنکی افراد را در داخل خانه نجات می دهد. هوای سرد وارد ساختمان می شود و هوای گرم به اتمسفر خارج می شود، اما این ترتیب را می توان برعکس کرد و گرما را به داخل اتاق ها هدایت کرد.

وسایل گرمایشی اضافی

دیگهای گرمایش

• گاز؛
• سوخت مایع؛
• برقی
• سوخت جامد؛
• ترکیب شده.

هر نوع واحد گرمایش دارای مزایا و معایبی است.

مزایای واحدهای گازسوز:

• قیمت سوخت مقرون به صرفه برای مصرف کنندگان؛
• راندمان بالا (حدود 92٪)؛
• سهولت کار، زیرا اکثر مدل های دیگ بخار گازی اتوماتیک هستند. این بدان معناست که ساکنین می توانند دمای مورد نظر را با دست خود تنظیم کنند و دیگر نیازی به نظارت بر روند کار و حتی کنترل واحد از راه دور ندارند.
• به دلیل وجود کنترل خودکار، وسایل گازسوز بسیار مقرون به صرفه هستند.
• دیگهای بخار دارای طیف گسترده ای از راه حل های طراحی هستند - مدل های تک مدار برای گرم کردن خانه طراحی شده اند و دستگاه های دو مداره نه تنها تامین گرما، بلکه تامین آب گرم را نیز فراهم می کنند.
• واحدهای زمینی و دیواری برای فروش به مصرف کنندگان ارائه می شود که امکان نصب آنها را در راحت ترین مکان فراهم می کند.

مزایای:

• بازدهی بالا؛
• کنترل ساده - بسیاری از مدل ها مجهز به کنترل خودکار هستند.
• با تعویض مشعل می توان دیگ را به گاز طبیعی تبدیل کرد.

• هزینه بالای سوخت مایع در مقایسه با انواع دیگر؛
• هزینه بالای دیگ بخار و مشعل؛
• دستگاه در حین کار پر سر و صدا است.
• نیاز به اطمینان از در دسترس بودن دائمی سوخت مایع در یک ظرف مخصوص واقع در مکانی مناسب برای این.
• آلودگی دیگ بخار در نتیجه سوختن سوخت دیزل (بخوانید: "")؛
• سوخت تولید داخل اغلب باید از ناخالصی های رزین، آب، ماسه و سایر اجزای نامطلوب تصفیه شود.
• وجود گوگرد در سوخت دیزل منجر به تسریع فرآیندهای خوردگی در دیگ بخار، دودکش و به طور کلی در تمام تجهیزات می شود.

محبوب ترین دو نوع دیگهای بخار برقی هستند:

• دستگاه هایی با گرمایش مستقیم (مجهز به عناصر گرمایش)؛
• دستگاه های الکترود (یک تخلیه الکتریکی به مایع خنک کننده وارد می شود که آن را گرم می کند).

• بدون نیاز به نصب دودکش؛
• دوستی محیط زیست و ایمنی؛
• عملیات بی صدا؛
• قیمت قابل قبول؛
• فشردگی؛
• در دسترس بودن کنترل خودکار؛
• به لطف انتخاب گسترده ای از مدل ها، مصرف کنندگان می توانند دستگاه را متناسب با فضای داخلی خانه خود انتخاب کنند.

• مصرف برق بالا؛
• برای دیگهای قوی باید از مقامات مربوطه مجوز بگیرید.
• اگر از واحد به عنوان منبع اصلی گرما استفاده شود، پرداخت ماهانه مبلغ بسیار مناسبی است.

مزایای واحدهای سوخت جامد:

• قیمت قابل قبول؛
• توانایی استفاده از سوخت های جامد مختلف - زغال سنگ، هیزم، گلوله، ضایعات چوب و غیره؛
• بهره وری؛
• هزینه کم سوخت؛
• وجود مدل هایی با کنترل خودکار داخلی که روند عملیات را بسیار ساده می کند.

• گازهای مونوکسید کربن مضر منتشر شده در جو؛
• نیاز به تمیز کردن دودکش و جعبه آتش از دوده چندین بار در ماه؛
• پر کردن منظم ذخایر سوخت مورد نیاز است.
• ناتوانی در تنظیم دما در دیگ بخار غیر خودکار.

زیر گروه های اصلی آنها:

• دستگاه گاز چوب;
• واحد گاز دیزل قدرت گرمایش قابل توجه و دمای راحت را در اتاق های بزرگ فراهم می کند.
• دستگاه گاز-دیزل-چوب دارای عملکرد افزایش یافته است، اما راندمان پایین تر و قدرت ناچیز است.
• دیگ بخار گازی-دیزلی-الکتریکی به طور موثر خانه ای با هر اندازه ای را گرم می کند.
• ژنراتورهای حرارتی که با گاز، گازوئیل، برق، چوب کار می کنند، استقلال کامل را از مشکلات خارجی فراهم می کنند (همچنین بخوانید: "").

ایجاد یک میکروکلیم راحت وظیفه اصلی هر نوع گرمایشی است. در کشور ما، برای مدت طولانی، گرمایش با روش های سنتی - اجاق گاز و دیگ های سوخت جامد یا گاز انجام می شد. امروزه، سیستم های گرمایش از کف به طور فزاینده ای محبوب می شوند، آنها مزایای بدون شک نسبت به روش های سنتی گرمایش اتاق ها دارند. اما، متأسفانه، آنها همچنین دارای اشکالات قابل توجهی هستند که اجازه نمی دهد این روش کاملاً جهانی در نظر گرفته شود. ترکیبی ماهرانه و از نظر فنی سالم از فن‌آوری‌های سنتی با فناوری‌های مدرن، ایجاد بهترین روش گرمایش یک اتاق - ترکیبی را ممکن کرد.

سیستم های گرمایش ترکیبی دارای ویژگی های فنی هستند که حوزه استفاده آنها را محدود می کند. محل باید دارای چه شرایطی باشد؟

در دسترس بودن سیستم گرمایش آب

این شرط اصلی نصب است. سیستم های گرمایش از کف را می توان به دو صورت متصل کرد.

1. برای دیگهای گرمایشی موجوداز مزایای این راه حل کاهش هزینه تخمینی تجهیزات و کاهش زمان نصب است. نقطه ضعف - گرمایش اضافی نمی تواند در حالت مستقل عمل کند. این امر باعث افزایش مصرف انرژی حرارتی می شود و راندمان استفاده از کف گرم کاهش می یابد.
2. دیگ های هتل را برای گرمایش از کف نصب کنید.نقطه ضعف آن افزایش قابل توجه هزینه است. مزایا - استقلال کامل، کف گرم می تواند برای گرم کردن جزئی اتاق ها در صورت افت کوتاه مدت یا جزئی دمای بیرون استفاده شود.

ساختمان های آپارتمانی الزامات فردی خود را دارند: سیستم گرمایشی مهندسی موجود باید اجازه دهد تا اتصال گرمایش از کف برای نصب تجهیزات از سازمان های مدیریتی لازم باشد.

انطباق ارتباطات الکتریکی با نشانگرهای برق جدید

این شرط فقط برای مواردی اعمال می شود که از محل به عنوان گرمایش اضافی استفاده می شود کفپوش های برقی. قدرت هر متر مربع عناصر گرمایش از 150 تا 200 وات متغیر است، با در نظر گرفتن مساحت محل، کل قدرت به مقادیر زیادی می رسد. همه سیم کشی های الکتریکی نمی توانند افزایش قابل توجهی در بار را تحمل کنند، علاوه بر این، اتصالات الکتریکی ایمنی باید نصب شوند.

و یک مشکل دیگر در برخی موارد، اتصال نیاز به مجوز از صاحبان شبکه های الکتریکی دارد. اما آنها همیشه آن را به بهانه های مختلف رد می کنند: قابلیت های فنی پست ترانسفورماتور اجازه نمی دهد، خطوط هوایی و کابلی سازگار نیستند و غیره.

الزامات پوشش کف

یک کلمه احتیاط دیگر سیستم های گرمایشی باید دائماً با هوای سرد در تماس باشند، تبادل حرارت به دلیل همرفت رخ می دهد و در عین حال از گرم شدن بیش از حد تجهیزات جلوگیری می شود.

در اتاق‌هایی که مبلمان زیادی مستقیماً روی زمین قرار دارند یا اتاق‌هایی که ممکن است در آینده مکان آنها تغییر کند، نباید گرمایش اضافی نصب کنید.

بهترین گزینه ارائه امکان سیستم گرمایش ترکیبی در مرحله طراحی ساختمان است. در مورد نصب تجهیزات در محل های عملیاتی، بهتر است از متخصصان مشاوره بگیرید، از مجوزهای لازم مطلع شوید و تنها پس از آن نسبت به نصب سیستم های مختلف و تجهیزات اضافی اقدام کنید.

از چه معیارهایی برای انتخاب دیگ بخار استفاده می کنید؟

این یک سوال نسبتاً پیچیده است برای تصمیم گیری درست، باید با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنید. از نظر نصب سیستم های گرمایش اضافی، شاخص های فنی دیگ ها اهمیت زیادی ندارند، همه آنها انرژی حرارتی را در مقادیر کافی تولید می کنند که امکان اتصال سیستم ها را فراهم می کند. اما در عمل، همه چیز به این سادگی نیست. چه نوع دیگ های گرمایشی وجود دارد؟

همه دیگهای بخار سوخت جامد مدرن یک اشکال مهم دیگر دارند.

مشکلات دیگهای بخار سوخت جامد

چرا متخصصان به شدت از اتصال دیگ های سوخت جامد به سیستم های گرمایش ترکیبی خودداری می کنند؟ ما روی این واقعیت تمرکز نمی کنیم که دمای گرمایش مایع خنک کننده به خواسته های ساکنان بستگی ندارد، بلکه به ویژگی های فیزیکی و پارامترهای احتراق سوخت بیشتر مصرف کنندگان این موضوع را درک می کنند. دیگهای بخار سوخت جامد یک اشکال ناخوشایند دیگر نیز دارند.

افزایش راندمان را می توان به یک روش به دست آورد - با افزایش مقدار انرژی سوخت انتقالی (آتش و دود) به یک ظرف آب. این امر با افزایش سطح تماس و مدت زمان انتقال انرژی حاصل می شود. ابعاد ظرف تأثیر مستقیمی بر ابعاد دیگ دارد. برای افزایش انتقال حرارت، طراحان علاوه بر این، فرآیند احتراق را با محدود کردن عرضه اکسیژن به سوخت کاهش می‌دهند، بنابراین سوخت برای مدت طولانی می‌سوزد. اما کاهش اکسیژن به طور خودکار دمای هوا و دود را کاهش می دهد.

در نتیجه احتراق، همه انواع سوخت جامد مقدار زیادی خاکستر و دوده تولید می کنند، با کمبود اکسیژن، مقدار آنها حتی بیشتر می شود. سوخت دارای رطوبت خاصی است و بخار در هنگام احتراق آزاد می شود. بخار بر روی دیواره های دودکش متراکم می شود، دوده به آن می چسبد و با گذشت زمان زه کشی به طور کامل از بین می رود. این وضعیت می تواند منجر به موقعیت های غم انگیز شود.

مهم. برای دیگهای بخار سوخت جامد یک شاخص مهم وجود دارد. دمای دود در خروجی دودکش آنها نمی تواند کمتر از 120 درجه سانتیگراد باشد، لوله ها مسدود نمی شوند. هیچ یک از دیگهای بخار سوخت جامد موجود این نیاز را برآورده نمی کند.

در خانه هایی با گرمایش اجاق گاز معمولی، دودکش ها به طور دوره ای با احتراق قوی تمیز می شوند. آب ممکن است بجوشد اما منبسط کننده های نصب شده از نوع بسته هستند. نتیجه پارگی لوله های پلاستیکی، دیگ بخار یا نقض آب بندی اتصالات است.

رادیاتورهای گرمایشی

پارامترهای فنی رادیاتورهای گرمایشی تأثیر بسزایی در راندمان کل سیستم دارد.

قیمت رادیاتورهای گرمایشی ریفار

رادیاتورهای گرمایشی ریفر

انواع سیستم گرمایش از کف

بیایید به نقاط قوت و ضعف آنها نگاهی بیندازیم. انتخاب طرح بر راحتی زندگی در محل های مسکونی تأثیر می گذارد، این را در هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشید، نه تنها پارامترهای فنی طرح های مختلف، بلکه ویژگی های محل و سیستم های گرمایش موجود را نیز در نظر بگیرید.

کف آب گرم

امکان گرمایش از کف یکنواخت را فراهم می کند و با برخی از سیستم های گرمایشی موجود در ساختمان های قدیمی سازگار است. از معایب آن می توان به پیچیدگی تجهیزات و کار نصب و هزینه تخمینی بالا اشاره کرد. علاوه بر این، سیستم آب به دلیل بتن ریزی ارتفاع اتاق را حداقل 10 سانتی متر کاهش می دهد. برای ایجاد یک نمودار نصب، اتاق به بخش های جداگانه تقسیم می شود، با در نظر گرفتن اندازه و پیکربندی کف، هر مدار باید تقریباً طول لوله های یکسانی داشته باشد، در غیر این صورت گرمایش در منطقه ناهموار خواهد بود. بسته به تکنولوژی ساخت و ساز، یک کف آب می تواند چندین طرح نصب داشته باشد.

1. روی پایه بتنی.این شامل یک لایه عایق حرارتی بر روی یک پایه بتنی، یک توری فلزی برای تخمگذار لوله ها، خطوط لوله، یک لایه بالا و یک پوشش کف است.

   

   

   

   

2. پلی استایرن.یک روش مدرن تر برای گذاشتن کف گرم شده با آب، نیازی به انجام روکش سیمان و ماسه نیست. صفحات پلی استایرن ویژه با مکان هایی برای تثبیت خطوط لوله پلاستیکی روی لایه عایق حرارتی گذاشته شده است. سیم کشی تمام شده با تخته های فیبر گچی پوشانده شده است که کفپوش نهایی روی آن گذاشته شده است.

   

   

عیب کلی گرمایش از کف آب این است که شرایط اضطراری عواقب بسیار جدی دارد. پیچیده ترین عناصر یک طبقه آب گرم، واحد مخلوط و منیفولد هستند.

شرح انواع واحدهای اختلاط

واحد اختلاط گردش ثابت و متعادل آب گرم را در امتداد مدارهای گذاشته شده تضمین می کند، سرعت حرکت را تغییر می دهد و به طور مستقل دمای تنظیم شده گرمایش کف و خنک کننده را حفظ می کند. بسته به ویژگی های طراحی، می تواند چندین نوع داشته باشد:

• با اتصال سری پمپ آب و شیر حرارتی دو طرفه;
• با اتصال سری پمپ آب و شیر حرارتی سه طرفه;
• با اتصال سری یک پمپ آب، یک شیر حرارتی سه طرفه با جریان های همگرا در یک واحد کار می کند.
• با اتصال موازی پمپ آب، شیر حرارتی دو طرفه؛
• پمپ آب به صورت موازی متصل است، شیر حرارتی سه طرفه است.

هر طرح دارای ویژگی های خاص خود است، انتخاب با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و تعداد مدارهای گرمایش انجام می شود.

ویدئو - سیستم های گرمایش ترکیبی و اتصالات آنها

منیفولدهای توزیع

طراحی شده برای اتصال تمام دستگاه های گرمایش سیستم گرمایش از کف در یک مکان. بسته به نامگذاری و مقدار تجهیزات ویژه اضافی، آنها می توانند ساده یا پیشرفته باشند. ساده ها هیچ اتصالی ندارند و فقط برای اتصال اتصالات کار می کنند. پیشرفته ها دارای سنسورهای کنترل، دستگاه های اجرایی، ابزار اندازه گیری و غیره هستند.

کف گرم برقی و مادون قرمز

سیستم های الکتریکی با کابل هایی سیم کشی شده اند که کف را گرم می کنند. این گزینه قدیمی در نظر گرفته می شود شرکت های تولیدی راه حل مدرن تری را برای کف های گرم با استفاده از برق - مادون قرمز ارائه می دهند. برای گرمایش، از فیلم های ویژه با عناصر گرمایش کربن استفاده می شود.

مزایای کف گرمایش الکتریکی سهولت نصب و عدم وجود مراحل مرطوب است.

مزیت دیگر این است که ترموستات را می توان در هر مکان نامشخصی نصب کرد و ابعاد دستگاه فقط چند سانتی متر است.

برای گرم کردن اتاق ها، لازم است بخاری ها حداکثر توان 100 وات در هر متر مربع و میانگین مصرف برق 20 تا 40 وات داشته باشند. چنین ویژگی های عملیاتی به طور قابل توجهی فرآیند نصب را ساده می کند. برای این گزینه است که ما دستورالعمل های گام به گام نصب را ارائه می دهیم.

نصب گرمایش از کف برقی در سیستم گرمایش ترکیبی

علاوه بر سیستم گرمایش اصلی، گرمایش از کف با گرمایش برقی زیر کاشی و سرامیک تعبیه خواهد شد. قبلاً اشاره کردیم که این گزینه از همه نظر بهینه است. ما در نظر می گیریم که لایه عایق حرارتی قبلاً نصب شده است.

مرحله 1.مساحت اتاق را محاسبه کنید و یک سیستم کف گرم بخرید. برند خاص مهم نیست همه تولید کنندگان مسئول محصولاتی با مشخصات فنی مشابه تولید می کنند. کامل بودن تجهیزات را بررسی کنید و دستورالعمل های پیوست را مطالعه کنید.

گام 2.با در نظر گرفتن محل مبلمان و لوازم خانگی بزرگ، یک نمودار از اتاق بکشید. بریدن صفحات گرمایش را در نظر بگیرید.

مهم. قبل از شروع برش تشک ها، توصیه های سازنده را بررسی کنید. برش نادرست می تواند آنها را به طور کامل خراب کند.

مرحله 3.یک سوراخ در دیوار برای پانل کنترل سیستم آماده کنید. اما هنگام تعیین محل نصب کنترل پنل، باید سعی کنید فاصله از توزیع برق را کاهش دهید. همزمان برای کابل ها و سنسور شیارهایی ایجاد کنید. می توانید با دریل چکشی برقی یا به صورت دستی با اسکنه و چکش کار کنید.

مرحله 4.جعبه کنترل از راه دور را با استفاده از محلول گچی به طور موقت محکم کنید، شیلنگ های موجدار کابل های برق را وصل کرده و سنسور دما را روی آن نصب کنید. لطفاً به خاطر داشته باشید که سنسور نمی تواند مستقیماً در کنار عناصر گرمایشی قرار گیرد.

مرحله 5.گرد و غبار و نخاله های ساختمانی را از سطح کف جدا کنید. برای افزایش استحکام سطح کف، می توانید ترکیبات نفوذ عمیق را انتخاب کنید.

مرحله 6.با در نظر گرفتن طرح قبلی ترسیم شده از چیدمان عناصر گرمایش، آنها را برش داده و روی پایه قرار دهید. کار را با دقت انجام دهید، به عناصر رسانا آسیب نرسانید.

توصیه عملی. اگر نمی توان سیم ها را در یک شبکه روی قسمتی از کف قرار داد، می توان آنها را به صورت امواج کشیده و با نوار در موقعیت خود ثابت کرد.

مرحله 7برای اتصال برق، کنتاکت ها را به کلیدهای انتهایی وصل کنید. برای اطمینان از اینکه کلیدهای انتهایی از سطح کف بیرون نمی زنند، باید فرورفتگی های کوچکی در زیر آنها ایجاد شود.

سیم وصل شد. یک فرورفتگی در بستر ایجاد می شود

مرحله 8کابل های برق را به جعبه کنترل پنل وصل کنید. توصیه می شود آنها را در زیر تخته ها قرار دهید، آنها بیش از حد گرم نمی شوند.

مرحله 9یک سنسور دما را در لوله راه راه نصب کنید و سیم آن را داخل جعبه بکشید.

مرحله 10با استفاده از تستر، بررسی کنید که همه اتصالات ایمن و صحیح باشند. به یاد داشته باشید که طبق استانداردهای اروپایی، رنگ عایق سیم زمین زرد با نوار طولی سبز است. مقاومت عایق باید حداقل 10 mΩ باشد، آن را با اهم متر تست کنید.

مرحله 11طبق نمودار پیوست، تمام سیم ها را به کنترل پنل وصل کنید. برای مدت کوتاهی برق را اعمال کنید و عملکرد همه عناصر را بررسی کنید، برق را خاموش کنید، صبر کنید تا المنت های گرمایشی کاملاً خنک شوند.

مرحله 12سیستم را با یک لایه نازک از کف خود تراز بپوشانید.

بسته به دمای اتاق و شرایط آب و هوایی بیرون، سیستم ترکیبی را روشن کنید.

ویدئو - سیستم گرمایش ترکیبی. رادیاتور و کف گرم، نمودار

روز خوبی برای همه خوانندگان من! در این مقاله به طور خلاصه در مورد سیستم های گرمایش ترکیبی به شما خواهم گفت. آنها در حال حاضر بسیار محبوب هستند و در همه جا استفاده می شوند. خیلی خوب ممکن است تصمیم بگیرید که یکی از آن ها را در خانه درست کنید. من شما را با مقدمه های طولانی خسته نمی کنم و مستقیماً می روم سر اصل مطلب!

سیستم گرمایش ترکیبی یک سیستم گرمایشی (از این پس CO نامیده می شود) است که از چندین روش برای گرم کردن اتاق استفاده می کند. به عنوان مثال، این می تواند گرم کردن یک اتاق با استفاده از اجاق گاز و. این دومی اغلب برای گرم کردن اتاق پس از سوختن سوخت در اجاق گاز استفاده می شود. به جای کنوکتورها می توان از گرمایش از کف برقی یا تهویه مطبوع که برای گرمایش کار می کند استفاده کرد. خوب، یک گزینه کاملاً عجیب و غریب یک CO با دیگ گرمایش معمولی و پمپ حرارتی است.

سیستمی که از دو یا چند وسیله گرمایشی استفاده می کند که با انواع مختلف سوخت کار می کنند را می توان ترکیبی در نظر گرفت. به عنوان مثال، در کشور ما یک طرح رایج است که در آن دیگ اصلی گاز کپی شده یا. در عین حال، من معتقدم که گزینه سوخت جامد در اینجا بهتر است. از آنجایی که نور و گاز می توانند به طور همزمان خاموش شوند و سوخت جامد همیشه می تواند در چنین شرایطی در دسترس باشد. اگر CO شما از گردش مایع خنک کننده اجباری استفاده می کند، برای حفظ عملکرد و اتوماسیون به آن نیاز خواهید داشت.

خوب، اگر خواهان استقلال کامل از دنیای بیرون هستید، می توانید دو کار انجام دهید:

• سیستم گرمایش گرانشی - مایع خنک کننده تحت تأثیر گرانش در آن گردش می کند.
• اجاق گاز - اتاق با تشعشعات خود اجاق گاز که از آجر ساخته شده است گرم می شود.

این گزینه ها مزایا و معایب خود را دارند، اما در مقالات بعدی این وبلاگ به طور جداگانه در این مورد صحبت خواهیم کرد. حالا بیایید به محبوب ترین ترکیبی از روش ها برای گرم کردن اتاق نگاه کنیم.

سیستم گرمایش "رادیاتور به علاوه گرمایش از کف".

من فوراً می گویم که این گزینه اکنون در هر کجا که ممکن است استفاده می شود. محبوبیت آن با افزایش راحتی زندگی در یک خانه خصوصی توضیح داده شده است. می توانید جوراب و دمپایی گرم را فراموش کنید و فقط روی زمین گرم راحت راه بروید.

ماهیت چنین سیستم گرمایشی این است که اتلاف گرمای اتاق بین رادیاتورها (یا سایر وسایل گرمایشی) و کف گرم تقسیم می شود. در اینجا، گرمایش با دمای بالا و دمای پایین به صورت پشت سر هم کار می کنند. اگر کسی نمی داند، اجازه دهید به شما یادآوری کنم که دمای مایع خنک کننده در رادیاتورها می تواند تا 90 درجه برسد، اما در طبقه های گرم نباید از 50 تجاوز کند. این به شما امکان می دهد به دمای راحت سطح کف برسید.

علاوه بر VTP می توان از کف گرم برقی استفاده کرد. در برخی موارد، قرار دادن کابل یا تشک گرمایشی در یک کفی بسیار ارزانتر از کشیدن لوله ها و ساخت کابینت های منیفولد خواهد بود. فقط قبض برق افزایش می یابد، اما گاهی اوقات می توانید آن را تحمل کنید.

خلاصه مقاله.

در نتیجه می توان گفت که استفاده از سیستم های گرمایش ترکیبی ممکن و ضروری است. در اینجا باید با یک پروژه شروع کنید. یک پروژه خوب طراحی شده به حداقل رساندن هزینه های نصب و راه اندازی کمک می کند. هیچ فایده ای ندارد که مانند همسایه خود عمل کنید، در غیر این صورت ممکن است پرداخت هزینه برق، گاز یا زغال سنگ را از دست بدهید. من همانجا توقف می کنم! منتظر نظرات و سوالات شما هستم

سازماندهی مناسب گرمایش خانه کار آسانی نیست. واضح است که متخصصان - طراحان و نصابان - می توانند به بهترین شکل از عهده آن برآیند. مشارکت دادن آنها در این فرآیند ممکن و ضروری است، اما تعیین این که در چه مقامی با شما صاحب خانه است. سه گزینه وجود دارد: افراد استخدام شده کل طیف فعالیت ها یا بخشی از این کارها را انجام می دهند یا به عنوان مشاور عمل می کنند و شما خودتان گرمایش را انجام می دهید.

صرف نظر از اینکه کدام گزینه گرمایش انتخاب شده است، باید درک خوبی از تمام مراحل فرآیند داشته باشید. این مطالب راهنمای گام به گام عمل است. هدف آن کمک به شما در حل مشکل نصب گرمایش یا نظارت شایسته بر متخصصان و نصابان استخدام شده است.

عناصر سیستم گرمایش

در اکثر موارد، ساختمان‌های مسکونی خصوصی با سیستم‌های گرمایش آب گرم می‌شوند. این یک رویکرد سنتی برای حل مسئله است که یک مزیت غیرقابل انکار دارد - جهانی بودن. یعنی گرما با استفاده از خنک کننده به تمام اتاق ها منتقل می شود و می توان آن را با استفاده از حامل های انرژی مختلف گرم کرد. ما لیست آنها را هنگام انتخاب دیگ بخار بیشتر در نظر خواهیم گرفت.

سیستم های آب همچنین امکان سازماندهی گرمایش ترکیبی را با استفاده از دو یا حتی سه نوع حامل انرژی فراهم می کند.

هر سیستم گرمایشی که در آن مایع خنک کننده به عنوان پیوند انتقال عمل می کند، به اجزای زیر تقسیم می شود:

• منبع گرما؛
• شبکه خط لوله با تمام تجهیزات و اتصالات اضافی؛
• وسایل گرمایشی (رادیاتورها یا مدارهای گرمایش برای گرمایش از کف).

به منظور پردازش و تنظیم مایع خنک کننده و همچنین انجام کارهای تعمیر و نگهداری در سیستم های گرمایشی، از تجهیزات اضافی و شیرهای خاموش و کنترل استفاده می شود. تجهیزات شامل موارد زیر است:

• مخزن انبساط؛
• پمپ گردش خون؛
• جداکننده هیدرولیک (پیکان هیدرولیک)؛
• ظرفیت بافر؛
• منیفولد توزیع؛
• دیگ گرمایش غیر مستقیم؛
• دستگاه ها و تجهیزات اتوماسیون

توجه داشته باشید.یک ویژگی اجباری سیستم گرمایش آب یک مخزن انبساط است که در صورت نیاز نصب می شود.

به خوبی شناخته شده است که هنگام گرم شدن، آب منبسط می شود و در یک فضای محدود جایی برای حجم اضافی آن وجود ندارد. برای جلوگیری از پارگی اتصالات در اثر افزایش فشار در شبکه، مخزن انبساط باز یا غشایی تعبیه شده است. او آب اضافی مصرف می کند.

گردش اجباری مایع خنک کننده توسط یک پمپ تامین می شود و اگر چندین مدار توسط یک فلش هیدرولیک یا یک مخزن بافر از هم جدا شده باشند، از 2 یا چند واحد پمپاژ استفاده می شود. در مورد مخزن بافر، به طور همزمان به عنوان یک جداکننده هیدرولیک و یک انباشته حرارت کار می کند. جداسازی مدار گردش دیگ بخار از سایر مدارها در سیستم های پیچیده کلبه هایی با چندین طبقه انجام می شود.

کلکتورهای توزیع مایع خنک کننده در سیستم های گرمایشی با کف گرم یا در مواردی که از طرح اتصال باتری شعاعی استفاده می شود نصب می شوند، در قسمت های بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. دیگ گرمایش غیرمستقیم مخزنی با سیم پیچ است که در آن آب مورد نیاز آب گرم خانگی از مایع خنک کننده گرم می شود. برای نظارت بصری دما و فشار آب در سیستم، دماسنج و فشار سنج تعبیه شده است. ابزارهای اتوماسیون (حسگرها، ترموستات ها، کنترلرها، سرووها) نه تنها پارامترهای مایع خنک کننده را کنترل می کنند، بلکه آنها را به طور خودکار تنظیم می کنند.

دریچه های قطع کننده

علاوه بر تجهیزات ذکر شده، گرمایش آب خانه با استفاده از شیرهای خاموش و کنترل نشان داده شده در جدول کنترل و نگهداری می شود:

هنگامی که با عناصری که سیستم گرمایشی از چه عناصری تشکیل شده است آشنا شدید، می توانید به اولین قدم به سمت هدف - محاسبات بروید.

محاسبه سیستم گرمایش و انتخاب قدرت دیگ بخار

انتخاب تجهیزات بدون اطلاع از میزان انرژی حرارتی مورد نیاز برای گرمایش ساختمان غیرممکن است. به دو صورت تقریبی ساده و محاسبه شده قابل تعیین است. همه فروشندگان تجهیزات گرمایشی دوست دارند از روش اول استفاده کنند، زیرا بسیار ساده است و نتیجه کم و بیش درستی به دست می دهد. این محاسبه توان حرارتی بر اساس مساحت محل گرم شده است.

آنها یک اتاق جداگانه می گیرند، مساحت آن را اندازه می گیرند و مقدار حاصل را در 100 وات ضرب می کنند. انرژی مورد نیاز برای کل خانه کشور با جمع بندی شاخص ها برای همه اتاق ها تعیین می شود. ما روش دقیق تری را پیشنهاد می کنیم:

• در 100 وات، مساحت آن مکان هایی را ضرب کنید که تنها 1 دیوار، که 1 پنجره روی آن وجود دارد، با خیابان در تماس است.
• اگر اتاق گوشه ای با یک پنجره باشد، مساحت آن باید در 120 وات ضرب شود.
• وقتی اتاقی دارای 2 دیوار خارجی با 2 پنجره یا بیشتر باشد، مساحت آن در 130 وات ضرب می شود.

اگر برق را به عنوان یک روش تقریبی در نظر بگیریم، ساکنان مناطق شمالی فدراسیون روسیه ممکن است گرمای کافی دریافت نکنند و ساکنان جنوب اوکراین ممکن است برای تجهیزاتی که بیش از حد قدرتمند هستند هزینه بیشتری بپردازند. با استفاده از روش دوم، روش محاسبه، طراحی گرمایش توسط متخصصان انجام می شود. این دقیق تر است، زیرا درک روشنی از میزان گرما از دست رفته از طریق سازه های ساختمانی هر ساختمان به دست می دهد.

قبل از شروع محاسبات، باید خانه را اندازه گیری کنید و مساحت دیوارها، پنجره ها و درها را بیابید. سپس باید ضخامت لایه هر مصالح ساختمانی را که از آن دیوارها، کف ها و سقف ها ساخته شده است، تعیین کنید. برای تمام مواد موجود در ادبیات مرجع یا در اینترنت، باید مقدار رسانایی حرارتی λ را که در واحدهای W/(mºС) بیان می شود، بیابید. ما آن را در فرمول محاسبه مقاومت حرارتی R (m2 ºС / W) جایگزین می کنیم:

R = δ / λ، در اینجا δ ضخامت مصالح دیوار بر حسب متر است.

توجه داشته باشید.هنگامی که یک دیوار یا سقف از مواد مختلف ساخته شده است، لازم است مقدار R برای هر لایه محاسبه شود و سپس نتایج جمع آوری شود.

اکنون با استفاده از فرمول می توانید میزان گرمای از دست رفته از طریق سازه خارجی ساختمان را دریابید:

• QTP = 1/R x (tв – tн) x S، که در آن:
• QTP - مقدار گرمای از دست رفته، W;
• S مساحت اندازه گیری شده قبلی سازه ساختمان، m2 است.
• tв - در اینجا باید مقدار دمای داخلی مورد نظر، ºС را جایگزین کنید.
• tн – دمای خیابان در سردترین دوره، ºС.

مهم!محاسبه باید برای هر اتاق به طور جداگانه انجام شود و به طور متناوب مقادیر مقاومت حرارتی و مساحت دیوار خارجی، پنجره، در، کف و سقف را جایگزین فرمول کند. سپس تمام این نتایج باید خلاصه شوند، این اتلاف حرارت اتاق داده شده خواهد بود. مناطق پارتیشن های داخلی نیازی به در نظر گرفتن ندارند!

مصرف گرما برای تهویه

برای اینکه بفهمید یک خانه خصوصی به طور کلی چقدر گرما از دست می دهد، باید تلفات تمام اتاق های آن را جمع کنید. اما این همه چیز نیست، زیرا ما باید گرمایش هوای تهویه را نیز در نظر بگیریم، که توسط سیستم گرمایش نیز ارائه می شود. برای اینکه وارد جنگل محاسبات پیچیده نشوید، پیشنهاد می شود با استفاده از یک فرمول ساده این مصرف گرما را پیدا کنید:

قیر = سانتی متر (tв – tн)، که در آن:

• قیر – مقدار گرمای لازم برای تهویه، W;
• m مقدار هوا بر حسب جرم است که به عنوان حجم داخلی ساختمان ضرب در چگالی مخلوط هوا، کیلوگرم تعریف می شود.
• (tв – tн) – مانند فرمول قبلی؛
• с - ظرفیت گرمایی توده های هوا برابر با 0.28 W / (kg ºС) گرفته می شود.

برای تعیین تقاضای گرما برای کل ساختمان، باید ارزش QTP را برای خانه به عنوان یک کل با ارزش قیر اضافه کرد. قدرت دیگ بخار با ذخیره ای برای حالت عملکرد بهینه، یعنی با ضریب 1.3 گرفته می شود. در اینجا باید یک نکته مهم را در نظر بگیرید: اگر قصد دارید از یک ژنراتور گرما نه تنها برای گرمایش، بلکه برای گرم کردن آب برای تامین آب گرم خانگی نیز استفاده کنید، ذخیره برق باید افزایش یابد. دیگ باید به طور موثر در 2 جهت به طور همزمان کار کند و بنابراین ضریب ایمنی باید حداقل 1.5 در نظر گرفته شود.

در حال حاضر انواع مختلفی از گرمایش وجود دارد که با حامل انرژی یا نوع سوخت مورد استفاده مشخص می شود. کدام یک را انتخاب کنید به شما بستگی دارد و ما انواع دیگ ها را با شرح مختصری از مزایا و معایب آنها ارائه خواهیم کرد. برای گرم کردن ساختمان های مسکونی می توانید انواع زیر را از مولدهای حرارتی خانگی خریداری کنید:

• سوخت جامد؛
• گاز؛
• برقی
• روی سوخت مایع

ویدیوی زیر به شما کمک می کند تا یک حامل انرژی و سپس یک منبع گرما را انتخاب کنید:

دیگهای بخار سوخت جامد

آنها به 3 نوع تقسیم می شوند: احتراق مستقیم، پیرولیز و گلوله. این واحدها به دلیل هزینه های عملیاتی پایین، محبوب هستند، زیرا در مقایسه با سایر منابع انرژی، هیزم و زغال سنگ ارزان هستند. استثنا گاز طبیعی در فدراسیون روسیه است، اما اتصال به آن اغلب گرانتر از تمام تجهیزات گرمایشی از جمله نصب است. از این رو دیگ های چوب و زغال سنگ که هزینه قابل قبولی دارند، روز به روز بیشتر مورد خرید مردم قرار می گیرد.

از سوی دیگر، کارکردن یک منبع حرارتی سوخت جامد بسیار شبیه به گرمایش ساده اجاق گاز است. برای آماده سازی، حمل هیزم و بارگیری آن در جعبه آتش باید زمان و تلاش خود را صرف کنید. این واحد همچنین برای اطمینان از عملکرد طولانی مدت و ایمن به لوله کشی جدی نیاز دارد. از این گذشته ، دیگ بخار سوخت جامد معمولی با اینرسی مشخص می شود ، یعنی پس از بستن دمپر هوا ، گرمایش آب بلافاصله متوقف نمی شود. و استفاده بهینه از انرژی تولید شده تنها در صورت وجود انباشتگر حرارتی امکان پذیر است.

مهم.بویلرهایی که سوخت جامد می سوزانند به طور کلی نمی توانند از راندمان بالایی برخوردار باشند. واحدهای احتراق مستقیم سنتی دارای راندمان حدود 75٪، واحدهای پیرولیز - 80٪، و واحدهای گلوله - بیش از 83٪ نیستند.

بهترین انتخاب از نظر راحتی، یک مولد حرارت پلت است که با سطح بالایی از اتوماسیون و عملاً بدون اینرسی مشخص می شود. نیازی به انباشتگر حرارتی و سفرهای مکرر به اتاق دیگ بخار ندارد. اما قیمت تجهیزات و گلوله ها اغلب آن را برای طیف وسیعی از کاربران غیر قابل دسترس می کند.

دیگ های گاز

یک گزینه عالی نصب گرمایشی است که با گاز اصلی کار می کند. به طور کلی دیگ های آب گرم گاز بسیار قابل اعتماد و کارآمد هستند. راندمان ساده ترین واحد مستقل از انرژی حداقل 87٪ است و راندمان یک واحد متراکم گران قیمت تا 97٪ است. بخاری ها جمع و جور، به خوبی خودکار و ایمن هستند. تعمیر و نگهداری بیش از یک بار در سال مورد نیاز نیست و سفر به اتاق دیگ بخار فقط برای نظارت یا تغییر تنظیمات مورد نیاز است. یک واحد بودجه بسیار ارزان تر از یک واحد سوخت جامد خواهد بود، بنابراین دیگ های گاز را می توان به طور کلی در دسترس در نظر گرفت.

دقیقاً مانند ژنراتورهای حرارتی سوخت جامد، دیگهای گاز نیاز به دودکش و تهویه خروجی و خروجی دارند. همانطور که برای سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، هزینه سوخت در آنجا بسیار بالاتر از فدراسیون روسیه است، به همین دلیل است که محبوبیت تجهیزات گاز به طور پیوسته در حال کاهش است.

دیگ های برقی

باید گفت که گرمایش برقی از همه گرمایش های موجود کارآمدتر است. راندمان دیگ ها نه تنها حدود 99 درصد است، بلکه نیازی به دودکش یا تهویه ندارند. عملاً هیچ گونه تعمیر و نگهداری واحدها وجود ندارد، به جز تمیز کردن هر 2-3 سال یک بار. و از همه مهمتر: تجهیزات و نصب بسیار ارزان هستند و درجه اتوماسیون می تواند هر باشد. دیگ بخار به سادگی نیازی به توجه شما ندارد.

مهم نیست که چقدر مزایای دیگ برقی دلپذیر است، نقطه ضعف اصلی به همان اندازه قابل توجه است - قیمت برق. حتی اگر از کنتور برق چند تعرفه ای استفاده کنید، از نظر این نشانگر نمی توانید یک مولد حرارت چوب سوز را شکست دهید. این بهایی است که باید برای راحتی، قابلیت اطمینان و کارایی بالا پرداخت. خب دومین عیب نبود برق لازم در شبکه های تامین است. چنین مزاحمت آزاردهنده ای می تواند بلافاصله تمام افکار مربوط به گرمایش الکتریکی را از بین ببرد.

دیگهای بخار سوخت مایع

از نظر هزینه تجهیزات گرمایشی و نصب آن، گرمایش با روغن پسماند یا سوخت دیزل تقریباً به اندازه گاز طبیعی هزینه خواهد داشت. شاخص های کارایی آنها نیز مشابه است، اگرچه پردازش، به دلایل واضح، تا حدودی پایین تر است. نکته دیگر این است که این نوع گرمایش را به راحتی می توان کثیف ترین نامید. هر بازدیدی از دیگ بخار حداقل با بوی گازوئیل یا دست های کثیف به پایان می رسد. و نظافت سالانه یونیت یک رویداد کامل است که پس از آن تا کمر با دوده آغشته می شوید.

استفاده از سوخت دیزل برای گرمایش سودآورترین راه حل نیست. قیمت روغن کارکرده نیز افزایش یافته است، مگر اینکه منبع ارزانی داشته باشید. این بدان معنی است که نصب دیگ دیزل زمانی که منابع انرژی دیگری وجود ندارد یا در آینده منبع اصلی گاز وجود ندارد، منطقی است. این واحد به راحتی از سوخت دیزل به گاز تبدیل می شود، اما کوره اگزوز قادر به سوزاندن متان نخواهد بود.

نمودارهای سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی

سیستم های گرمایشی که در ساخت و ساز مسکن خصوصی فروخته می شود می تواند تک لوله یا دو لوله باشد. تشخیص آنها آسان است:

• طبق یک طرح تک لوله، همه رادیاتورها به یک کلکتور متصل می شوند. هم عرضه است و هم برگشت و از کنار همه باتری ها به شکل حلقه بسته عبور می کند.
• در یک طرح دو لوله ای، مایع خنک کننده از طریق یک لوله به رادیاتورها عرضه می شود و از طریق دیگری بازگردانده می شود.

انتخاب طرح سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی کار آسانی نیست، مطمئناً مشاوره با یک متخصص ضرری ندارد. اگر بگوییم طرح دو لوله ای پیشروتر و قابل اعتمادتر از یک لوله ای است، در برابر حقیقت گناه نخواهیم کرد. برخلاف تصور رایج در مورد هزینه‌های نصب پایین هنگام نصب دومی، توجه داریم که نه تنها گران‌تر از دو لوله است، بلکه پیچیده‌تر است. این موضوع در ویدیو با جزئیات کامل توضیح داده شده است:

واقعیت این است که در سیستم تک لوله ای، آب از رادیاتور به رادیاتور بیشتر و بیشتر سرد می شود، بنابراین باید با افزودن مقاطع، ظرفیت آنها را افزایش داد. علاوه بر این، منیفولد توزیع باید قطر بیشتری نسبت به خطوط توزیع دو لوله ای داشته باشد. و در آخر: کنترل خودکار با مدار تک لوله ای به دلیل تأثیر متقابل باتری ها بر یکدیگر دشوار است.

در یک خانه کوچک یا ویلا با حداکثر 5 رادیاتور، می توانید با خیال راحت یک مدار افقی تک لوله (نام مشترک - لنینگرادکا) را اجرا کنید. با تعداد بیشتر وسایل گرمایشی، نمی تواند به طور عادی کار کند، زیرا آخرین رادیاتورها سرد خواهند بود.

گزینه دیگر استفاده از بلند کننده های عمودی تک لوله در یک خانه خصوصی دو طبقه است. چنین طرح هایی اغلب اتفاق می افتد و با موفقیت کار می کنند.

با توزیع دو لوله ای، مایع خنک کننده با دمای یکسان به همه رادیاتورها تحویل داده می شود، بنابراین نیازی به افزایش تعداد مقاطع نیست. تقسیم خطوط به عرضه و برگشت، کنترل خودکار عملکرد باتری ها را با استفاده از شیرهای ترموستاتیک امکان پذیر می کند.

قطر خطوط لوله کوچکتر است و سیستم به طور کلی ساده تر است. انواع زیر از طرح های دو لوله وجود دارد:

بن بست: شبکه خط لوله به شاخه ها (بازوها) تقسیم می شود که از طریق آن مایع خنک کننده در امتداد بزرگراه ها به سمت یکدیگر حرکت می کند.

سیستم دو لوله ای مرتبط: در اینجا منیفولد برگشتی، همانطور که بود، ادامه منبع است، و کل مایع خنک کننده در یک جهت جریان می یابد، مدار یک حلقه را تشکیل می دهد.

جمع کننده (شعاعی). گران ترین روش سیم کشی: خطوط لوله از کلکتور به طور جداگانه به هر رادیاتور گذاشته می شود، روش نصب پنهان، در کف است.

اگر خطوط افقی را با قطر بزرگتر بگیرید و آنها را با شیب 3-5 میلی متر در هر 1 متر قرار دهید، آنگاه سیستم به دلیل گرانش (توسط گرانش) قادر به کار خواهد بود. سپس به پمپ گردش خون نیازی نیست، مدار غیر فرار خواهد بود. برای منصفانه بودن، توجه داشته باشیم که هر دو سیم کشی تک لوله و دو لوله می توانند بدون پمپ کار کنند. اگر شرایطی برای گردش طبیعی آب ایجاد می شد.

سیستم گرمایش را می توان با نصب مخزن انبساط در بالاترین نقطه باز کرد و با جو ارتباط برقرار کرد. این راه حل در شبکه های گرانشی استفاده می شود وگرنه در آنجا نمی توان آن را انجام داد. اگر مخزن انبساط غشایی را روی خط برگشت نزدیک دیگ نصب کنید، سیستم بسته می شود و تحت فشار اضافی کار می کند. این یک گزینه مدرن تر است که کاربرد خود را در شبکه هایی با حرکت اجباری مایع خنک کننده پیدا می کند.

نمی توان به روش گرمایش خانه با کف گرم اشاره نکرد. عیب آن این است که گران است، زیرا شما باید صدها متر لوله را در یک کفی قرار دهید و در نتیجه یک مدار آب گرمایشی در هر اتاق ایجاد می شود. انتهای لوله ها به یک منیفولد توزیع با یک واحد اختلاط و پمپ گردش خود همگرا می شوند. یک مزیت مهم گرمایش اقتصادی و یکنواخت اتاق ها است که برای افراد بسیار راحت است. مدارهای گرمایش از کف به وضوح برای استفاده در هر ساختمان مسکونی توصیه می شود.

مشاوره.صاحب یک خانه کوچک (تا 150 متر مربع) می تواند با خیال راحت استفاده از یک مدار دو لوله ای معمولی با گردش اجباری مایع خنک کننده را توصیه کند. سپس قطر شبکه بیش از 25 میلی متر، شاخه ها - 20 میلی متر، و اتصالات به باتری ها - 15 میلی متر نخواهد بود.

نصب سیستم گرمایش

شرح کار نصب را با نصب و لوله کشی دیگ شروع می کنیم. مطابق با قوانین، واحدهایی که توان آنها از 60 کیلو وات تجاوز نمی کند را می توان در آشپزخانه نصب کرد. ژنراتورهای حرارتی قدرتمندتر باید در اتاق دیگ بخار قرار گیرند. در عین حال، برای منابع گرمایی که انواع مختلف سوخت را می سوزانند و دارای محفظه احتراق باز هستند، لازم است از جریان هوای خوب اطمینان حاصل شود. یک دستگاه دودکش نیز برای حذف محصولات احتراق مورد نیاز است.

برای حرکت طبیعی آب توصیه می شود دیگ را به گونه ای نصب کنید که لوله برگشت آن زیر سطح رادیاتورهای طبقه همکف باشد.

محل قرارگیری مولد حرارت باید با در نظر گرفتن حداقل فاصله های مجاز تا دیوارها یا سایر تجهیزات انتخاب شود. معمولاً این فواصل در دفترچه راهنمای ارائه شده با محصول مشخص شده است. اگر این داده ها در دسترس نباشد، قوانین زیر را رعایت می کنیم:

• عرض عبور در قسمت جلویی دیگ 1 متر است.
• اگر نیازی به سرویس کردن دستگاه از جانبی یا عقب نیست، یک شکاف 0.7 متری بگذارید، در غیر این صورت - 1.5 متر.
• فاصله تا نزدیکترین تجهیزات - 0.7 متر؛
• هنگام قرار دادن دو دیگ در کنار یکدیگر، گذرگاه 1 متر بین آنها و در مقابل یکدیگر - 2 متر حفظ می شود.

توجه داشته باشید.هنگام نصب منابع حرارتی دیواری، به گذرگاه های جانبی نیازی نیست که برای سهولت در تعمیر و نگهداری، فضای جلوی دستگاه را حفظ کنید.

اتصال دیگ بخار

لازم به ذکر است که سیم کشی مولدهای حرارتی گاز، گازوئیل و برق تقریباً یکسان است. در اینجا باید در نظر بگیریم که اکثریت قریب به اتفاق دیگ های دیواری مجهز به پمپ سیرکولاسیون داخلی هستند و بسیاری از مدل ها مجهز به مخزن انبساط هستند. ابتدا، بیایید به نمودار اتصال یک واحد گاز یا دیزل ساده نگاه کنیم:

شکل یک نمودار از یک سیستم بسته با مخزن انبساط غشایی و گردش اجباری را نشان می دهد. این روش بستن رایج ترین است. پمپ با خط بای پس و مخزن سامپ در خط برگشت قرار دارد و یک مخزن انبساط نیز در آنجا وجود دارد. فشار با استفاده از فشار سنج کنترل می شود و هوا از طریق یک دریچه هوای اتوماتیک از مدار دیگ خارج می شود.

توجه داشته باشید.لوله کشی دیگ برقی که مجهز به پمپ نیست طبق همین اصل انجام می شود.

هنگامی که ژنراتور حرارتی مجهز به پمپ خود و همچنین مداری برای گرم کردن آب برای نیازهای آب گرم خانگی باشد، طرح لوله و نصب عناصر به شرح زیر است:

در اینجا یک دیگ بخار دیواری با تزریق هوای اجباری به یک محفظه احتراق بسته نشان داده شده است. برای حذف گازهای دودکش از دودکش کواکسیال دو جداره استفاده می شود که به صورت افقی از دیوار به بیرون هدایت می شود. اگر جعبه آتش یونیت باز است، به یک دودکش سنتی با کشش طبیعی خوب نیاز دارید. نحوه نصب صحیح لوله دودکش ساخته شده از ماژول های ساندویچی در شکل نشان داده شده است:

در خانه های روستایی با مساحت بزرگ، اغلب لازم است یک دیگ بخار با چندین مدار گرمایشی - رادیاتور، کف گرم و دیگ گرمایش غیر مستقیم برای نیازهای DHW متصل شود. در چنین شرایطی راه حل بهینه استفاده از جداکننده هیدرولیک خواهد بود. این به شما امکان می دهد گردش مستقل مایع خنک کننده را در مدار دیگ سازماندهی کنید و در عین حال به عنوان یک شانه توزیع برای شاخه های باقی مانده عمل کنید. سپس نمودار اصلی گرمایش برای یک خانه دو طبقه به صورت زیر خواهد بود:

طبق این طرح، هر مدار گرمایشی پمپ مخصوص به خود را دارد که به لطف آن مستقل از سایرین کار می کند. از آنجایی که خنک کننده با دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد نباید به کف گرم عرضه شود، در این شاخه ها از شیرهای سه طرفه استفاده می شود. هنگامی که دمای مایع خنک کننده در مدارهای کف گرم کاهش می یابد، آب گرم را از خط اصلی اضافه می کنند.

با ژنراتورهای حرارتی سوخت جامد وضعیت پیچیده تر است. تسمه آنها باید 2 نکته را در نظر بگیرد:

• گرمای بیش از حد احتمالی به دلیل اینرسی واحد، هیزم را نمی توان به سرعت خاموش کرد.
• تشکیل تراکم زمانی که آب سرد از شبکه وارد مخزن دیگ می شود.

برای جلوگیری از گرمای بیش از حد و جوش احتمالی، پمپ سیرکولاسیون همیشه در سمت برگشت قرار می گیرد و در سمت منبع تغذیه باید یک گروه ایمنی بلافاصله در پشت مولد حرارت وجود داشته باشد. از سه عنصر تشکیل شده است: یک فشار سنج، یک دریچه هوای خودکار و یک شیر اطمینان. وجود دومی بسیار مهم است. اگر تصمیم به سازماندهی دارید، نمودار تسمه زیر مورد نیاز است:

در اینجا یک بای پس و یک شیر سه طرفه از کوره واحد در برابر تراکم محافظت می کند. شیر تا زمانی که دمای داخل آن به 55 درجه سانتیگراد نرسد، آب را از سیستم وارد مدار کوچک نمی کند. اطلاعات دقیق در مورد این موضوع را می توان با تماشای ویدیو به دست آورد:

مشاوره.با توجه به ماهیت عملکرد آنها، دیگ های سوخت جامد توصیه می شود که به همراه یک مخزن بافر - یک ذخیره کننده گرما استفاده شوند، همانطور که در نمودار نشان داده شده است:

بسیاری از صاحبان خانه ها دو منبع حرارتی مختلف را در اتاق کوره نصب می کنند. آنها باید به درستی به سیستم متصل و متصل شوند. برای این مورد، ما 2 طرح ارائه می دهیم، یکی از آنها برای سوخت جامد و دیگ برقی است که با گرمایش رادیاتور کار می کنند.

طرح دوم ترکیبی از یک ژنراتور حرارتی گاز و چوب است که گرما را برای گرم کردن خانه و آماده سازی آب برای تامین آب گرم تامین می کند:

برای نصب گرمایش یک خانه خصوصی با دستان خود، ابتدا باید تصمیم بگیرید که کدام لوله ها را برای این کار انتخاب کنید. بازار مدرن انواع مختلفی از لوله های فلزی و پلیمری مناسب برای گرم کردن خانه های خصوصی را ارائه می دهد:

• فولاد؛
• فلز مس؛
• فولاد ضد زنگ؛
• پلی پروپیلن (PPR)؛
• پلی اتیلن (PEX، PE-RT)؛
• فلزی پلاستیکی

خطوط گرمایش ساخته شده از فلز معمولی "آهنی" به عنوان یادگاری از گذشته در نظر گرفته می شود، زیرا آنها بیشتر در معرض خوردگی و "رشد بیش از حد" منطقه جریان هستند. علاوه بر این، نصب مستقل چنین لوله هایی آسان نیست: برای ایجاد یک اتصال مهر و موم شده هرمتیک نیاز به مهارت های جوشکاری خوبی دارید. با این حال، برخی از صاحبان خانه هنوز هم از لوله‌های فولادی تا به امروز برای نصب گرمایش مستقل در خانه استفاده می‌کنند.

لوله های مسی یا فولادی ضد زنگ یک انتخاب عالی هستند، اما بسیار گران هستند. اینها مواد قابل اعتماد و بادوامی هستند که از فشار و دمای بالا نمی ترسند، بنابراین در صورت داشتن امکانات، استفاده از این محصولات قطعا توصیه می شود. مس با لحیم کاری به هم متصل می شود که این کار نیز به مهارت هایی نیاز دارد و فولاد ضد زنگ با استفاده از اتصالات جداشونده یا پرس متصل می شود. اولویت باید به دومی داده شود، به خصوص زمانی که نصب پنهان است.

مشاوره.برای لوله کشی دیگهای بخار و لوله گذاری در داخل دیگ بخار بهتر است از هر نوع لوله فلزی استفاده شود.

گرمایش ساخته شده از پلی پروپیلن ارزان ترین هزینه را برای شما خواهد داشت. از بین انواع لوله های PPR، شما باید لوله هایی را انتخاب کنید که با فویل آلومینیومی یا فایبرگلاس تقویت شده اند. قیمت پایین مواد تنها مزیت آنها است، زیرا نصب گرمایش از لوله های پلی پروپیلن یک کار بسیار پیچیده و مسئولانه است. و از نظر ظاهری پلی پروپیلن نسبت به سایر محصولات پلاستیکی پایین تر است.

اتصالات خطوط لوله PPR با اتصالات با لحیم کاری انجام می شود و امکان بررسی کیفیت آنها وجود ندارد. هنگامی که حرارت در حین لحیم کاری ناکافی بود، مطمئناً اتصال بعداً نشت می کند، اما اگر بیش از حد گرم شود، پلیمر ذوب شده ناحیه جریان را تا نیمه مسدود می کند. علاوه بر این، در حین مونتاژ نمی توانید این را مشاهده کنید. دومین ایراد قابل توجه، کشیدگی زیاد مواد در حین گرم شدن است. برای جلوگیری از خم شدن "سابر"، لوله باید بر روی تکیه گاه های متحرک نصب شود و فاصله ای بین انتهای خط و دیوار باقی بماند.

ساختن گرمایش خود از لوله های پلی اتیلن یا فلز پلاستیک بسیار ساده تر است. اگرچه قیمت این مواد بالاتر از پلی پروپیلن است. برای یک مبتدی، آنها راحت ترین هستند، زیرا اتصالات در اینجا کاملاً ساده ساخته می شوند. خطوط لوله را می توان در یک کف یا دیوار گذاشت، اما با یک شرط: اتصالات باید با استفاده از اتصالات مطبوعاتی انجام شود، نه از اتصالات قابل جمع شدن.

از فلز-پلاستیک و پلی اتیلن هم برای تخمگذار باز بزرگراه ها و هم در پشت هر صفحه پنهان و هم برای نصب کف های آب گرم استفاده می شود. نقطه ضعف لوله های PEX این است که تمایل به بازگشت به حالت اولیه خود دارد که می تواند باعث شود منیفولد گرمایش نصب شده کمی موج دار به نظر برسد. پلی اتیلن PE-RT و فلز پلاستیک چنین "حافظه ای" ندارند و به راحتی در صورت نیاز خم می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب لوله ها در ویدیو توضیح داده شده است:

یک صاحب خانه معمولی، با رفتن به یک فروشگاه تجهیزات گرمایشی و دیدن طیف گسترده ای از رادیاتورهای مختلف در آنجا، می تواند نتیجه بگیرد که انتخاب باتری برای خانه اش چندان آسان نیست. اما این اولین برداشت است که در واقع انواع زیادی از آنها وجود ندارد:

• آلومینیوم؛
• دو فلزی؛
• پانل فولادی و لوله ای؛
• چدن.

توجه داشته باشید.دستگاه‌های آبگرمکن طراحی شده از انواع مختلفی نیز وجود دارد، اما گران هستند و مستحق توضیحات جداگانه هستند.

باتری های سکشنال ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم دارای بهترین سرعت انتقال حرارت هستند. تفاوت بین این دو این است که اولی کاملاً از آلیاژ ساخته شده است ، در حالی که دومی دارای یک قاب فولادی لوله ای در داخل است. این کار به منظور استفاده از دستگاه ها در سیستم های گرمایش متمرکز ساختمان های بلند انجام شد، جایی که فشار می تواند بسیار بالا باشد. بنابراین، نصب رادیاتورهای دو فلزی در یک کلبه خصوصی اصلاً معنی ندارد.

لازم به ذکر است که نصب گرمایش در یک خانه خصوصی در صورت خرید رادیاتورهای پانلی فولادی ارزان تر خواهد بود. بله، سرعت انتقال حرارت آنها کمتر از نمونه های آلومینیومی است، اما در عمل بعید است تفاوت را احساس کنید. در مورد قابلیت اطمینان و دوام، دستگاه ها حداقل 20 سال یا حتی بیشتر با موفقیت در خدمت شما خواهند بود. به نوبه خود ، باتری های لوله ای بسیار گران تر هستند ، از این نظر آنها به باتری های طراح نزدیک تر هستند.

دستگاه های گرمایش فولادی و آلومینیومی یک ویژگی مفید مشترک دارند: آنها به خوبی به تنظیم خودکار با استفاده از دریچه های ترموستاتیک کمک می کنند. این را نمی توان در مورد باتری های چدنی عظیم گفت که نصب چنین شیرهایی روی آنها بی معنی است. این به دلیل توانایی چدن برای گرم شدن طولانی مدت و سپس حفظ گرما برای مدتی است. همچنین به همین دلیل، میزان گرمایش محل کاهش می یابد.

اگر به موضوع زیبایی ظاهری بپردازیم، رادیاتورهای چدنی رترو ارائه شده در حال حاضر بسیار زیباتر از هر باتری دیگری هستند. اما آنها همچنین هزینه های باورنکردنی دارند و آکاردئون های ارزان قیمت به سبک شوروی MS-140 فقط برای یک خانه روستایی یک طبقه مناسب هستند. از مطالب فوق نتیجه گیری خود را نشان می دهد:

برای یک خانه خصوصی، وسایل گرمایشی را بخرید که بیشتر دوست دارید و از نظر هزینه با آنها راحت هستید. فقط ویژگی های آنها را در نظر بگیرید و اندازه و قدرت حرارتی مناسب را انتخاب کنید.

انتخاب با قدرت و روش های اتصال رادیاتورها

تعداد بخش ها یا اندازه رادیاتور پانلی بر اساس میزان گرمای مورد نیاز برای گرم کردن اتاق انتخاب می شود. ما قبلاً این مقدار را در همان ابتدا تعیین کرده ایم. واقعیت این است که سازنده انتقال حرارت بخش را برای اختلاف دما بین مایع خنک کننده و هوای اتاق برابر با 70 درجه سانتیگراد نشان می دهد. برای انجام این کار، آب در باتری باید حداقل تا 90 درجه سانتیگراد گرم شود، که بسیار به ندرت اتفاق می افتد.

به نظر می رسد که قدرت حرارتی واقعی دستگاه به طور قابل توجهی کمتر از آنچه در گذرنامه نشان داده شده است، خواهد بود، زیرا معمولا دمای دیگ در سردترین روزها در 60-70 درجه سانتیگراد حفظ می شود. بر این اساس، برای گرمایش مناسب محل، نصب رادیاتورهایی با حداقل یک و نیم حاشیه انتقال حرارت مورد نیاز است. به عنوان مثال، هنگامی که یک اتاق به 2 کیلو وات گرما نیاز دارد، باید وسایل گرمایشی با ظرفیت حداقل 2 x 1.5 = 3 کیلو وات بگیرید.

در داخل خانه، باتری ها در مکان هایی قرار می گیرند که بیشترین تلفات گرما را دارند - زیر پنجره ها یا نزدیک دیوارهای خارجی خالی. در این حالت اتصال به بزرگراه ها به چند روش انجام می شود:

• یک طرفه جانبی؛
• مقیاس مورب;
• پایین تر - اگر رادیاتور دارای لوله های مناسب باشد.

اتصال جانبی دستگاه در یک طرف اغلب هنگام اتصال آن به رایزرها و اتصال مورب به بزرگراه های افقی استفاده می شود. این 2 روش به شما این امکان را می دهد که به طور موثر از کل سطح باتری استفاده کنید که به طور یکنواخت گرم می شود.

هنگامی که یک سیستم گرمایش تک لوله نصب می شود، اتصال همه کاره پایینی نیز استفاده می شود. اما پس از آن راندمان دستگاه کاهش می یابد و از این رو انتقال حرارت کاهش می یابد. تفاوت گرمایش سطح در شکل نشان داده شده است:

مدل هایی از رادیاتورها وجود دارد که طراحی آنها اتصال لوله ها را از پایین فراهم می کند. چنین دستگاه هایی دارای سیم کشی داخلی هستند و در واقع دارای مدار جانبی یک طرفه هستند. این را می توان به وضوح در شکل مشاهده کرد، جایی که باتری در بخش نشان داده شده است.

بسیاری از اطلاعات مفید در مورد موضوع انتخاب وسایل گرمایشی را می توان با تماشای ویدیو پیدا کرد:

5 اشتباه رایج در هنگام نصب

البته، هنگام نصب یک سیستم گرمایشی، شما می توانید بیش از پنج اشتباه را مرتکب شوید، اما ما 5 مورد فاحش را که می تواند منجر به عواقب فاجعه بار شود، برجسته می کنیم. آن ها اینجا هستند:

• انتخاب نادرست منبع گرما؛
• خطا در لوله کشی مولد حرارت؛
• سیستم گرمایش نادرست انتخاب شده؛
• نصب بی دقت خود خطوط لوله و اتصالات؛
• نصب و اتصال نادرست وسایل گرمایشی.

دیگ بخار با قدرت ناکافی یکی از اشتباهات معمولی است. هنگام انتخاب واحدی که نه تنها برای گرم کردن اتاق ها، بلکه برای تهیه آب برای نیازهای آب گرم خانگی طراحی شده است، مجاز است. اگر نیروی اضافی مورد نیاز برای گرم کردن آب را در نظر نگیرید، ژنراتور حرارتی با عملکرد خود مقابله نخواهد کرد. در نتیجه مایع خنک کننده در باتری ها و آب سیستم آب گرم تا دمای مورد نیاز گرم نمی شود.

قطعات نه تنها نقش عملکردی ایفا می کنند، بلکه در خدمت اهداف ایمنی نیز هستند. به عنوان مثال، توصیه می شود پمپ را علاوه بر خط بای پس، روی خط لوله برگشت درست قبل از مولد حرارت نصب کنید. علاوه بر این، محور پمپ باید در موقعیت افقی قرار گیرد. اشتباه دیگر نصب شیر در ناحیه بین دیگ بخار و گروه ایمنی است.

مهم.هنگام اتصال دیگ بخار سوخت جامد، نمی توانید پمپ را در جلوی شیر سه طرفه قرار دهید، بلکه فقط بعد از آن (در امتداد جریان مایع خنک کننده).

مخزن انبساط با حجم 10 درصد از کل مقدار آب موجود در سیستم گرفته می شود. با یک مدار باز، در بالاترین نقطه با یک مدار بسته قرار می گیرد، روی خط لوله برگشت، در مقابل پمپ قرار می گیرد. بین آنها باید یک تله گل نصب شده در حالت افقی با دوشاخه رو به پایین باشد. دیگ دیواری با استفاده از اتصالات آمریکایی به خطوط لوله متصل می شود.

هنگامی که سیستم گرمایشی به اشتباه انتخاب شده باشد، خطر پرداخت هزینه اضافی برای مواد و نصب و سپس متحمل شدن هزینه های اضافی برای به ثمر رساندن آن وجود دارد. بیشتر اوقات ، هنگام نصب سیستم های تک لوله ای ، هنگام نصب بیش از 5 رادیاتور در یک شاخه ، خطاها رخ می دهد ، که سپس گرم نمی شوند. نقص در هنگام نصب سیستم شامل عدم رعایت شیب ها، اتصالات بی کیفیت و نصب اتصالات اشتباه است.

به عنوان مثال، یک شیر ترموستاتیک یا یک شیر توپی معمولی در ورودی رادیاتور قرار می گیرد و یک شیر متعادل کننده در خروجی برای تنظیم سیستم گرمایش نصب می شود. اگر لوله ها روی رادیاتورها در کف یا دیوارها نصب می شوند، باید عایق بندی شوند تا مایع خنک کننده در طول مسیر خنک نشود. هنگام اتصال لوله های پلی پروپیلن، باید با دقت به زمان گرمایش با آهن لحیم کاری پایبند باشید تا اتصال قابل اعتماد باشد.

انتخاب یک خنک کننده

به خوبی شناخته شده است که آب تصفیه شده و در صورت امکان از آب نمک زدایی بیشتر برای این منظور استفاده می شود. اما تحت شرایط خاصی، به عنوان مثال، گرمایش دوره ای، آب می تواند یخ زده و سیستم را از بین ببرد. سپس دومی با یک مایع غیر یخ - ضد یخ پر می شود. اما باید خواص این مایع را در نظر بگیرید و فراموش نکنید که تمام واشرهای لاستیکی معمولی را از سیستم جدا کنید. ضد یخ به سرعت باعث شل شدن و نشتی آنها می شود.

توجه!هر دیگ بخاری نمی تواند با مایع غیر انجماد کار کند که در برگه اطلاعات فنی آن نشان داده شده است. این باید هنگام خرید بررسی شود.

به عنوان یک قاعده، سیستم با مایع خنک کننده مستقیماً از منبع آب از طریق یک شیر آرایش و یک شیر برگشت پر می شود. در طی فرآیند پر کردن، هوا از طریق دریچه های هوای خودکار و شیرهای دستی Mayevsky از آن خارج می شود. در مدار بسته، فشار با استفاده از فشار سنج کنترل می شود. معمولاً وقتی سرد است در محدوده 1.2-1.5 بار است و در حین کار از 3 بار تجاوز نمی کند. در یک مدار باز، لازم است سطح آب در مخزن نظارت شود و هنگامی که از لوله سرریز خارج می شود، دوباره پر کردن آن را خاموش کنید.

ضد یخ با استفاده از پمپ دستی یا اتوماتیک مخصوص مجهز به فشار سنج به یک سیستم گرمایش بسته پمپ می شود. برای اطمینان از قطع نشدن فرآیند، مایع باید از قبل در ظرفی با ظرفیت مناسب آماده شود و از آنجا باید به شبکه خط لوله پمپ شود. پر کردن یک سیستم باز آسان تر است: ضد یخ را می توان به سادگی در مخزن انبساط ریخت یا پمپ کرد.

نتیجه

اگر تمام تفاوت های ظریف را به دقت درک کنید، مشخص می شود که نصب سیستم گرمایش در یک خانه خصوصی به تنهایی امکان پذیر است. اما باید درک کنید که این کار به زمان و تلاش زیادی از شما نیاز دارد، از جمله نظارت بر نصب اگر تصمیم به استخدام متخصصان برای این کار دارید.