Mehitamata õhusõidukid (droonid) on kõrgtehnoloogiline ja kallis varustus. Amatöörtasemel “droonid” tunduvad aga üsna taskukohased. Mitte juhuslikult viimastel aastatel Väikesed droonid, ka ise kokkupandavad, koguvad tavainimeste seas kiiresti populaarsust. Uus, nn FPV (First Person View) tehnoloogia, esimese inimese vaade, annab ainulaadse lennukogemuse kõigile. Raadio teel juhitavate lennukite modelleerimine on alati olnud noorte seas nõutud. Droonide tulek on seda nõudlust ainult õhutanud, mis on kergesti rahuldatav, kui ostad valmis lendava auto või paned drooni oma kätega kokku.

Nelikkopter (droon) — disain mehitamata õhusõiduk, üks enim populaarsed projektid lennukite modelleerimine.

Lihtsaim viis mehitamata õhusõiduki soetamiseks on lihtsalt quadcopter (droon) ostmine, kuna turg (sh internet) annab selle võimaluse vabalt.

Suurema huvi huvides ja drooni paremaks mõistmiseks on aga otstarbekam ja ökonoomsem quadcopter oma kätega kokku panna (DIY - Do It Yourself) näiteks valmiskomplektist. valmistatud osad. Tõsisem variant on quadcopter (droon) nullist kokku panna, kasutades minimaalselt valmiskomponente.

Mida on vaja kvadrokopteri (drooni) kokkupanekuks

Enne kui hakkate ise drooni kokku panema, peate otsustama kvadrokopteri (drooni) loomiseks vajalike komponentide üle. Seetõttu vaatame (drooni) põhikomponentide loendit:

Quadcopteri raam

Drooni (quadcopteri) raami saab ehitada erinevatest materjalidest:

• metall,
• plastist,
• puidust.

Kui valik langes puidust raam drooni (nagu tehnoloogiliselt kõige lihtsamat), läheb sul vaja puidust tahvel umbes 2,5-3,0 cm paksune, 60-70 cm pikk.

Laud lõigatakse nii, et saadakse kaks 60 cm pikkust ja 3 cm laiust planku. Need kaks planku on tulevase kvadrandi struktuur.

Drooni raami struktuur on ehitatud lihtsalt kahte lõikuvates puidust lauad kaadriteguri "X" all. Saadud raam on keskosas tugevdatud ristkülikukujulise tükiga - õmblusega. Ristküliku suurus on 6 × 15 cm, paksus 2 mm. Materjaliks ka puit.

Välistatud pole ka teised kvadrokopteri (drooni) raami mõõtmed, kui välja toodud, kuid ei tasu unustada ka proportsioonide säilitamist. Raamiosade ühendamine toimub tavaliselt naelte ja liimiga.

Puidu asemel on lubatud kasutada sama suurusega metalli või plastikut. Plaatide ühendamise meetodid on aga erinevad.

Allpool on nimekiri turul saadaolevatest süsinikust valmistatud neljakopteri raamidest (droonidest):

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4-teljeline
• Usmile X stiilis
• Readytosky S500

Mootorid, ESC moodulid, propellerid

Klassikalise kvadrokopteri (drooni) valmistamiseks peab teil olema 4 mootorit. Seega, kui kavandatakse oktokopteri projekt, on vaja kaheksat mootorit.

Vene keeles nimetatakse kvadrokopteri ESC (Electronic Speed ​​​​Controllers) moodulit kiiruse regulaatoriks. See pole mehitamata õhusõiduki vähem oluline osa kui elektrimootor.

ESC moodulid vastutavad õige jõuülekande eest drooni mootoritele. Kvadrokopteri moodulite arv vastab elektrimootorite arvule.

• Emax RS2205 2600KV harjadeta mootorid
• DLFPV DL2205 2300KV harjadeta mootorid
• Gemfan GT2205 2650KV harjadeta mootorid
• HOBBYMATE Quadcopter Motors Combo

• 35A ESC BlHeli32 32bit DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

Saate osta 9-tollised metallist propellerid. Need tooted on taskukohane hind turul vabalt saadaval.

Metallkonstruktsioonid on vastupidavad ja ei paindu suure koormuse all lennu ajal. Suurema kruvi jõudluse saavutamiseks parim variant süsinikust propellerid. Näiteks need:

• BTG kiirvabastusega süsinikkiust tugevdatud propellerid
• Performance 1245 Black Propellers MR seeria
• YooTeki 4 paari kokkupandavad kiirvabastusega propellerid
• Myshine 9450 isepinguvad propelleri tugipostid
• Jrelecs 2 paari süsinikkiust propellereid

Elektroonika ja toitemoodul

Droonide (nelikopterite) elektroonikakomplekt koosneb traditsiooniliselt lennujuhist ja juhtmevaba süsteem juhtimine. See hõlmab ka toitemoodulit, kuna enamik toitemooduleid on varustatud elektrooniline süsteem aku jälgimine.

Aku laetuse olek - oluline punkt lendu. Raske on ette kujutada, mis juhtub seadmega, kui aku näiteks veekogu kohal lennu ajal tühjaks saab.

Lennujuht hoiab neljakopteri lennu stabiilsust, töödeldes andmeid tuule suuna ja tugevuse ning paljude muude parameetrite kohta.

Kontroller on reeglina varustatud nn püsivaraga - mälukiibiga, kuhu salvestatakse põhiteave AVR-i mikrokontrolleriga sarnase kiibi kohta.

Lennujuhti saab osta aadressilt valmis versioon, kuid vooluringi on võimalik ka ise kokku panna. Tõsi, teise variandi jaoks peavad teil olema elektroonikainseneri oskused ja vastavad. Seetõttu on lihtsam kasutada valmislahendusi.

Valmis droonikontrolleri lahendused

Näited droonide juhtimiseks mõeldud kontrollerite valmismudelitest:

ArduPilot– kvaliteetne kontroller (kallis), mõeldud lennukid mehitamata juhtimine. Püsivara eristab täielikult automatiseeritud lennurežiimide olemasolu. Süsteem pakub kõrgeid tehnilisi omadusi.

OpenPilot CC3D– digitaalsel liikumisprotsessoril põhinev süsteem, mis on varustatud terve hulga lennujuhtimisandurite perekonnaga. Sisaldab kolmemõõtmelist kiirendusmõõturit ja güroskoopi. Projekti on üsna lihtne konfigureerida ja installida. Kasutusjuhend on olemas.

NAZE32– on samuti üsna paindlik ja võimas süsteem, kuid tundub konfiguratsiooni poolest mõnevõrra keeruline. Varustatud täiustatud püsivara programmiga.

KK2– üks populaarsemaid lahendusi, mille valivad sageli algajad, kuna kontroller on suhteliselt odav ja varustatud LCD-ekraaniga. Skeemi aluseks on AVR mikrokontroller, üks viimaseid modifikatsioone. Ahel näeb ette MPU6050 andurite ühendamise. Seadistamine toimub aga ainult käsitsi.

Juhtmevaba süsteem kaugjuhtimispult koosneb raadiosignaalide saatjast ja vastuvõtjast. Kaugjuhtimissüsteem ei juhi mitte ainult lendu, vaid juhib ka droonile paigaldatud lennuki asendit.

Siin kasutatakse neid reeglina eranditult valmislahendused. Näiteks mõni allolevas loendis olev kaugjuhtimissüsteem:

• Futaba 10JH 10-kanaliline Heli T-FHSS arvutiraadiosüsteem
• Turnigy 9xr PRO raadiojuhtimissüsteem
• Spektrum DX8 raadiosaatja
• YKS FlySky FS-i6 2,4 GHz 6 kanaliga raadiojuhtimissüsteem

DIY droonide (quadcopter) kokkupanek

Loodud raamile paigaldatakse elektrimootorid. Kui muid võimalusi pole, peate võib-olla arvutama mootorite asukohad ja puurima raami kinnitusavad.

Seejärel paigaldatakse kiiruse regulaatorid. Traditsiooniliselt paigaldatakse need moodulid raami alumisele tasapinnale. Kiiruse regulaatorid ühendatakse lintkaablite kaudu otse mootoritega.

Järgmisena lisatakse raamile maandumismoodul - konstruktsiooni osa, mis on loodud drooni "pehme" maandumise korraldamiseks. Selle teostamine struktuurielement peaks kõvale maapinnale maandumisel ette nägema löökide leevendamise. Võimalikud on erinevad kujundused.

Järgmine samm on lennukontrolleri paigaldamine. Selle mooduli asukoht ei ole kriitiline. Peamine on tagada elektroonikakaitse ja katkematu töö.

Droonilend on ühendatud vastavalt lisatud skeemile mooduli (vastuvõtjaga) kaugjuhtimispult juhtimine ja elektrooniline tahvel mootorite kiiruse reguleerimine. Kõik ühendused tehakse töökindlate pistikute abil ning olulisemad punktid on “asuvad” tinajootele.

Põhimõtteliselt lõpetatakse siin põhikoost. Kuid drooni kehaga katmisega pole vaja kiirustada. Vajalik on testida kõiki süsteeme – andureid ja teisi kvadrokopteri komponente, kasutades selleks spetsiaalset tarkvara OpenPilot GCS (CC3D ja GCS). Tõsi, programmi väljalase on üsna vana ja seda ei pruugi uued arendused toetada.

Pärast testi kokkupandud aparaat– mehitamata kvadrokopter on lennuvalmis. Edaspidi saab drooni lihtsalt täiendada – varustada videokaamera ja muude funktsionaalsust laiendavate seadmetega.

1. osa on pühendatud osade, seadmete valikule, kokkupanekule ja kõigi kopteri komponentide ühendamisele. Tarkvara poolt käsitletakse 2. osas.

Siin on kiire aruanne selle kohta, mida ma sain:

Korduma kippuvate küsimuste loend:

IN: Kas pole lihtsam osta valmis nelik ja lennata?
KOHTA: Lihtsam ainult siis, kui te ei kavatse jätkata oma drooni täiustamist ja teiste ehitamist. See tähendab, et sa tahad lihtsalt lennata, mitte raisata oma ajusid ja raisata väärtuslikku aega. Igal juhul on poe drooni lihtsam õppida ja lihtsam juhtida. Alternatiivina võin soovitada MJX Bugs 3. Ülevaade sellest. Hind alates ~120$.

IN: Kas ma pean jootma?
KOHTA: Jah, see on vajalik!

IN: Kas quad on odavam ise kokku panna kui poest osta?
KOHTA: Ei! Ma arvan, et see on eksiarvamus. Kui olete algaja ja kuna loete seda artiklit, siis suure tõenäosusega oletegi, siis vajate lisaks neljakopteri osadele ka palju muid asju. Lisan alloleva nimekirja.

Ostunimekiri:

Kõik, mida saad, on kaasas. Pildil Mitte näitab kontrolleri ja saatja ühendusjuhtmeid

3) Vähemalt 2 täiendavat propellerite komplekti (kaasas 4 tükki: 2 vasakut, 2 paremat) ~0-100 hõõruda.

Propellerid tõesti tarbekaubad oma esimestel lendudel, seega on parem võtta see varuga. Kummalisel kombel on Hiinast tellimine kallim ja ootamine on pikk. Maksimaalne läbimõõt 5 tolli. Ostsin selle.

Aliexpressi akud. Mõlemad ebaõnnestusid. Vasakpoolne teine ​​kallas ebaõnnestus, parempoolne kolmas.

Vasakul: JR-pistikuga raadiokaugjuhtimispuldi patarei (must pea). Paremal: aku kvadrokopteri toiteks

Soovitan tungivalt Hiinast akusid mitte osta: mõlemad tellitud akud ebaõnnestusid, st lakkasid vajaliku pinge tootmisest (üks pank kumbki ebaõnnestus). Jah, võib-olla on see juhuse küsimus, kuid teiste akudega selliseid probleeme ei olnud ja kokkuhoid oli 150 rubla. pole riski väärt.

Turnigy 9X akuga. Istub väga tihedalt, kaas sulgub

10) Jootekolb muidugi.

Kogumaksumus ~11878 - 13217 hõõruda.

Kui loend üllatab teid, tasub märkida, et enamik kõike, mida ostate, teenib teid rohkem kui üks kord.

Samuti tahan märkida, et hinnad muutuvad pidevalt, seega ei saa ma tagada linkide miinimumhinda. Olen kindel, et leiad odavamalt. Jagasin lihtsalt allikaid, mis minu omadega ühtivad.

Kokkupanek

On võimalus, et osade komplekt jõuab teieni ilma raami kokkupanemise juhisteta. Minu jaoks oli see nii. Kui see juhtub, kogume selle pildilt või videolt. Selles etapis ei tohiks te kõiki kruvisid "lahingurežiimile" kinni keerata, võib-olla peate raami lahti võtma rohkem kui üks kord. Ülemine osa peal selles etapis Seda pole vaja üldse kinni keerata; ilma selleta on kopteri sisemustega mugavam töötada. Ärge unustage ka seibe, millest ma eespool kirjutasin.

Mootorite paigaldus

Väga lihtne toiming, kui meeles pidada mootorite pöörlemissuundi. Otsustage, kus teil on esiosa. Päripäeva pöörleva musta mutriga mootorid asetatakse eesmisse vasakpoolsesse ja tagumisse paremasse kohta.

Pöörake tähelepanu mootorite asukohale

Mootori kinnitus

Jootmine

Niisiis, olete seda juba proovinud ja otsustanud, kuidas kõik installitakse. Aeg jootmiseks. Plaadi jootmisel Kõige tähtsam on jälgida polaarsust! Pole tähtis, kus te juhtmeid jootte, kõik sõltub sellest, kuidas kavatsete plaati paigaldada.

Jootme regulaatorid ja toitejuhtmed. Säilitage polaarsus. (Minu versioon)

Jootke regulaatorid mootorite külge

Kõigepealt eemaldage regulaatoritelt tavaline punane termokahanemine. Selleks, et mootorid pöörleksid meile vajalikus suunas, tuleks regulaatorid mootorite külge joota järgmiselt:

Ma arvan, et teil on küsimus: kuhu panna regulaatorite pikad juhtmed. Neid saab lahti joota ja täielikult eemaldada või lõigata soovitud pikkuseks. Teine meetod on parem algajatele, kuna jootmisel on regulaatori ülekuumenemise tõenäosus väiksem.

Jootke T-pistik. Polaarsus on oluline!

Kinnitame toiteplaadi, kiiruse regulaatorid

Kinnitame tahvli. Kaks kihti kahepoolset teipi + klamber + kummipael

Peitsin kiiruse regulaatorid termokahanevasse, asetasin kahepoolsele teibile, pingutasin klambritega ja, et asi oleks kindel, pingutasin elastse ribaga. Tundub rohkem kui usaldusväärne

Kinnitame regulaatorid. Termokahanev + kahepoolne teip + klambrid + elastikriba

Kinnitame lennujuhi ja vastuvõtja

Mul on see tehtud nii:

Kinnitame lennujuhi (1). Pärast õnnetust jäi rohi maha

Kinnitage lennujuht (2)

Kinnitame vastuvõtja. Ots istub ka kahepoolsele teibile

Kõik ühendamine juhtmetega

Igast regulaatorist on meil 3 juhtmest. Peate tegema järgmist: kolmel neljast regulaatorist peate punase juhtme pistikust välja tõmbama. Juhtmed tuleb kontrolleriga kindlas järjekorras ühendada, sellest tuleb juttu järgmises osas.

Kolmel neljast regulaatorist peate punase juhtme pistikust välja tõmbama

Vastuvõtja lennujuhile

Kuid siin pole juhtmete ühendamise järjekord iga kanaliga oluline. Peate lihtsalt toitejuhtme õigesti ühendama - valge juhe on kleebisega küljele lähemal.

Ühendame vastuvõtja lennujuhiga. Toitejuhe peaks asuma valgel kleebisega küljele lähemal

Kruvige raami ülemine osa ja vaadake, mis juhtub

"Kaamera kinnitus"

Kokku:

Kukkumisest ja sellest, mida teha, kuni me pakki ootame

Murtud jalad

Katkine kaamera. Muide, soovitan teil mälupulgaga pistik lisaks teibiga pitseerida, kukkumisel on oht kaduda

Siin on video minu kõige esimesest lennust.

Minidrooni – kaugjuhitava kvadrokopteri – saab väga lihtsalt kodus valmistada. Saate seda kasutada mängude jaoks ja mudelina drooni töö uurimisel. Disain sisaldab minimaalset arvu osi ja ehitamine võtab aega 15 minutit või veidi rohkem.
Meie lihtne mudel Sellel ei ole mootori pöörlemiskiiruse reguleerimist ega lennusuuna muutmist. Ta ei tea praktiliselt midagi peale selle, kuidas ühe nupuvajutusega õhku tõusta ja laskuda. Aga kui tahad, siis võid hiljem tõsisema versiooni kokku panna ja seda kõigi soovitud funktsioonidega modifitseerida.

Vajalik drooni kokkupanekuks

Täpsem info kvadrokopteri kokkupanemiseks vajalike osade kohta

Drooni valmistamine - Quadcopter

Olen kirjeldanud kogu kokkupanemise ja seadistamise protsessi ning allpool on veidi muudetud versioon, mis sisaldab rohkem teavet minu varasematest artiklitest.

Jätan selle hobiga tegelemise küsimuse välja ja liigun otse neljakopteri juurde.

Kvadrokopteri suuruse valimine

Aasta tagasi olid kõige populaarsemad 250-suurused kvadrokopterid. Kuid praegu eelistavad piloodid komplekteerida väiksemaid seadmeid, mis on igati mõistlik: kaal on väiksem, aga võimsus sama. Valisin 180 suuruse mitte praktilistel põhjustel, vaid omamoodi kokkupaneku väljakutseks.

Tegelikult ei ole selline lähenemine valikule täiesti õige. Palju mõistlikum on esmalt valida sõukruvide suurus ja seejärel nende alla väikseim raam, kuhu valitud propellerid ära mahuvad. Ja selle lähenemisviisiga lükatakse 180-vorming üldiselt tagasi. Otsustage ise: 210-formaat võimaldab paigaldada samad 5-tollised sõukruvid nagu 250-le, samas kui nelik ise on kergem ja 4-tollised propellerid mahuvad 160 kaadrisse. Selgub, et 180. suurus on vahepealne formaat, mis pole "ei meie ega teie oma". Seda võib pidada ka kaalutud 160-ks. Kuid sellegipoolest valisin ma tema. Võib-olla sellepärast minimaalne suurus, millega saab enam-vähem mugavalt kaasas kanda GoPro või Runcam kaamerat.

Aksessuaarid

Alustame mootoritest. Valiku teeb keeruliseks nii “keskmine” suurus 180 kui ka nende valiku rikkalikkus. Ühelt poolt saab võtta seda, mis käib 160ndatel, teiselt poolt seda, mis on paigaldatud 210ndatele või isegi 250ndatele. Alustada tuleb propelleritest ja akust (purkide arv). Ma ei näe mõtet kasutada 3S akut, vaid propellerite jaoks üldreeglid on:

• vajate maksimaalset staatilist tõukejõudu - suurendage propelleri läbimõõtu ja vähendage sammu (mõistlikes piirides)
• vajate suurt kiirust - vähendage läbimõõtu ja suurendage sammu (mõistlikes piirides)
• vajate väikese läbimõõduga suurt tõukejõudu - lisage labade arv (jällegi mõistlikes piirides, sest kui kahe ja kolme labaga sõukruvide erinevus on märgatav, siis kolme ja nelja labaga sõukruvide vahel pole see nii suur)

Minu puhul on mul 4-tollise propelleri suuruse piirang, kuid mootoripiirangut pole. See tähendab, et kõige targem oleks kasutada kolme labaga 4045 sõukruvi. Neid on raske tasakaalustada, kuid need muudavad juhtnupud tundlikumaks ja etteaimatavamaks ning heli on vaiksem. Seevastu kahe labaga sõukruviga on kvadrokopteri kiirus suurem, aga seda mul kindlasti vaja pole. „Inimesed” kasutavad 180 kaadris järgmisi seadistusi:

• kerge 1306-3100KV mootorite, tavaliste 4045 propellerite ja 850mAh akuga
• raske ja võimas kolme labaga sõukruvi ja tegevuskaamera jaoks 2205-2600KV mootorite ja 1300mAh akuga

Tegelikult võimaldab raam paigaldada mootoreid vahemikus 1306-4000KV kuni 22XX-2700KV. Muide, ma ei tea, miks, aga 1806-2300KV mootorid on nüüdseks soositud ja vähe kasutatud.

Oma neliku jaoks võtsin mootorid - RCX H2205 2633KV. Esiteks tahtsin omada jõureservi (kuigi oma tagasihoidlike piloodioskustega on arusaamatu, miks). Teiseks pole mu seadistused kunagi ülikergeks osutunud, lisaks plaanin kaasas kanda ka action-kaamerat. Täpsemalt on RCX-mootorid kompromissvõimalus. Need on odavad, kuid kvaliteedi kohta on palju kaebusi. Komponentide ostmise ajal olid need ühed vähestest 2205-2600KV mootoritest turul. Nüüd (kirjutamise ajal) on sortiment palju suurem ja parem valida midagi muud.
Ülejäänud komponentide puhul tegutsesin “rohkem väljakutse” põhimõttel:

Lennujuhi valimine

Võib-olla olete märganud, et loendis pole ühtegi lennujuhti. Tahaksin tema valikut üksikasjalikumalt kirjeldada. Odavad ehituskomplektid sisaldavad sageli CC3D-kontrollerit, nii et nüüd on see võib-olla kõige odavam arvuti. CC3D-d pole täna absoluutselt mõtet osta. See on vananenud ja sellel pole selliseid vajalikke asju nagu aku juhtimine ja piiks. Selle järglane CC3D Revolution on hoopis teistsugune toode, millel on rikkalikud võimalused, aga ka hind üle 40 €.
Kaasaegsed lennujuhid on juba F1 protsessoritelt F3 protsessoritele üle läinud, muutes Naze32 viimase põlvkonna arvutiks ja alandades oluliselt selle hinda. Nüüd on see tõeliselt rahvakontroller, milles on peaaegu kõik, mida hing ihaldab, hinnaga alates 12 €.
Uue põlvkonna personaalarvutitest on kõige populaarsem Seriously Pro Racing F3, seda eelkõige odavate kloonide kättesaadavuse tõttu. Kontroller ise ei jää Naze32-le sugugi alla, lisaks on sellel kiire F3 protsessor, suur mälumaht, kolm UART-porti ja sisseehitatud inverter S.Busi jaoks. Valisin SPRacingF3 Acro. Teisi kaasaegseid personaalarvuteid ei võetud arvesse hinna või teatud omaduste tõttu (suletud püsivara, paigutus jne).
Eraldi tahaksin märkida praegu moes olevat trendi kombineerida mitu tahvlit üheks. Enamasti PC ja OSD või PC ja PDB ma seda ideed paari erandiga ei toeta. Ma ei taha kogu lennujuhti välja vahetada, sest OSD on läbi põlenud. Pealegi, nagu näitab praktika, toob selline liit mõnikord probleeme.

Ühendusskeem

Selge on see, et kõik komponendid, mis vajavad 5V või 12V toidet, saavad selle kätte voolujaotuskilbi BEC-idest. Kaamerat võiks teoreetiliselt toita otse 4S akust, kuna sisendpinge seda võimaldab, aga mitte mingil juhul ei tohi seda teha. Esiteks on kõik kaamerad väga vastuvõtlikud regulaatorite mürale, mis põhjustab pildil müra. Teiseks annavad aktiivse pidurdamisega regulaatorid (nagu minu LittleBees), kui see pidurdus on aktiveeritud, pardavõrgule väga tõsise impulsi, mis võib kaamera ära põletada. Pealegi sõltub impulsi olemasolu otseselt aku kulumisest. Uutel seda pole, aga vanadel on. Siin on hariv video regulaatorite häirete ja nende filtreerimise teemal. Seega on parem anda kaamerale toide kas BEC-st või videosaatjast.
Samuti on pildikvaliteedi parandamise huvides soovitatav ühendada OSD-ga mitte ainult signaali juhe, vaid ka kaamera maandusjuhe. Kui keerate need juhtmed patsiks, toimib maandus signaalijuhtme varjestusena. Tõde sisse antud juhul Ma ei teinud seda.
Kuna me räägime maandusest, vaidlevad inimesed sageli selle üle, kas regulaatoritest on vaja ühendada arvutiga maandus või piisab ühest signaalijuhtmest. Tavalisel võidusõidukvadrokopteril tuleb see kindlasti ühendada. Selle puudumine võib põhjustada sünkroonimistõrkeid ( kinnitust).
Lõplik ühendusskeem osutus lihtsaks ja ülevaatlikuks, kuid paari nüansiga:

• lennujuhi toide (5V) esialgsest eelarveprojektist regulaatorite väljundite kaudu
• raadiovastuvõtja toide (5V) arvutist pistiku OI_1 kaudu
• videosaatja toiteallikas (12V) PDB-st
• kaamera toiteallikas (5V) videosaatjast
• OSD ühendatud UART2-ga. Paljud inimesed kasutavad selleks UART1, kuid nagu Naze32-l, on siin see pistik paralleelselt USB-ga.
• Vbat on ühendatud arvutiga, mitte OSD-ga. Teoreetiliselt saab aku pinge (vbat) näitu lugeda nii OSD-st kui ka arvutist, ühendades aku kas ühe või teisega. Mis vahet sellel on? Esimesel juhul on näidud ainult monitori ekraanil või prillidel ja arvuti ei tea neist midagi. Teisel juhul saab arvuti jälgida aku pinget, teavitada sellest pilooti (näiteks piiksuga) ning edastada need andmed ka OSD-sse, “musta kasti” ja telemeetria kaudu kaugjuhtimispulti. Samuti on arvuti kaudu lihtsam näitude täpsust reguleerida. See tähendab, et vbati ühendamine lennujuhiga on palju eelistatavam.

Kokkupanek

Alustuseks mõned üldine nõuanne kokkupanekuks:

• Süsinik juhib voolu. Seega peab kõik olema hästi isoleeritud, et miski kuskil raami külge ei jääks.
• Kõik, mis ulatub raamist välja, puruneb või rebeneb õnnetuse korral tõenäoliselt ära. Sel juhul räägime kõigepealt pistikutest. Juhtmeid saab lõigata ka kruviga, nii et ka need tuleb peita.
• Pärast jootmist on väga soovitav katta kõik plaadid isoleerlakiga PLASTIK 71, mitmes kihis. Omast kogemusest ütlen, et vedela laki pealekandmine pintsliga on palju mugavam kui pihustiga pealekandmine.
• Ei teeks paha tilgutada veidi kuumsulamliimi kohtadesse, kus juhtmed on plaatide külge joodetud. See kaitseb jootmist vibratsiooni eest.
• Kõigile keermestatud ühendused Soovitatav on kasutada Loctite'i keskmist hoidmist (sinine).

Eelistan monteerimist alustada mootorite ja regulaatoritega. hea video väikese kvadrokopteri kokkupanemisel, millest võtsin üle idee mootorijuhtmete paigutusest.

Eraldi tahaksin öelda regulaatorite paigaldamise kohta: kus ja millega? Neid saab paigaldada tala külge ja selle alla. Valisin esimese variandi, kuna mulle tundub, et selles asendis on regulaator rohkem kaitstud (need on minu spekulatsioonid, mida praktika ei kinnita). Lisaks jahutatakse regulaatorit talale paigaldatuna suurepäraselt propellerist tuleva õhuga. Räägime nüüd regulaatori turvalisusest. Võimalusi on palju, populaarseim on kahepoolne teip + üks-kaks tõmbsidemeid. “Odav ja rõõmsameelne” ning demonteerimine ei tekita raskusi. Hullem on see, et sellise kinnitusega võid kahjustada regulaatoriplaati (kui lipsu peale panna) või juhtmeid (kui nende külge kinnitada). Seega otsustasin termokahanevate torudega (25mm) regulaatorid kinnitada ja jootsin need koos taladega kokku. On üks hoiatus: ka regulaator ise peab olema termokahanemises (minu müüdi sees), et kontaktid ei puutuks tala süsinikkiuga kokku, muidu tekib lühis.

Samuti on mõttekas kleepida tükk kahepoolset teipi iga tala põhja, kuhu mootor on paigaldatud. Esiteks kaitseb see mootori laagrit tolmu eest. Teiseks, kui mingil põhjusel mõni polt lahti tuleb, ei kuku see lennu ajal välja ega lähe kaduma.
Raami kokkupanemisel ei kasutanud ma komplektist ühtegi polti, kuna need olid kõik sündsusetult lühikesed. Selle asemel ostsin selle veidi pikema ja Phillipsi kruvikeeraja peaga (see on isiklik eelistus).

Kaamera ei mahtunud laiuti raami külgplaatide vahele. Töötlesin selle plaadi servi veidi viiliga (pigem lihvisin karedad servad maha) ja see püsis probleemideta püsti. Kuid raskused sellega ei lõppenud. Mulle meeldis väga Diatone kaamerahoidja kvaliteet, kuid kaamera koos sellega ei mahtunud kõrguselt (umbes 8-10mm) kaadrisse. Algul kinnitasin läbi neopreensiibri plaadi välimisele (ülemisele) poolele hoidiku, kuid disain osutus ebausaldusväärseks. Hiljem tuli idee teha see nii lihtsaks ja usaldusväärne kinnitus. Võtsin Diatone kinnitusest ainult klambri ja panin M3 keermega vardajupi peale. Et kaamera külgsuunas ei liiguks, kinnitasin klambri nailonist varrukatega.

Mulle väga meeldis, et arvuti ainsad pistikud, mida pidin jootma, olid regulaatorite pistikud. Täisväärtuslikud kolme kontaktiga pistikud ei sobinud kõrgusele, nii et pidin kasutama trikki ja kasutama kahe kontaktiga pistikuid. Esimese viie kanali jaoks (4 regulaatorite jaoks + 1 "igaks juhuks") jootsin pistikud signaalipadja ja maanduse külge, ülejäänud kolme jaoks - plussile ja maandusele, et arvuti ise saaks toidet ja sellest - taustvalgus. Arvestades, et Hiina lennujuhtide kloonid kannatavad USB-pistiku ebausaldusväärse fikseerimise all, jootsin ka selle. Teine SPRacingF3 kloonile iseloomulik omadus on tweeteri pistik. Nagu vbati puhul, on plaadi ülemisel küljel kahe kontaktiga JST-XH pistik ja alumisel poolel on see kontaktiplokkidega dubleeritud. Konks on selles, et kloonil on konnektoril pidev maandus ja seda kasutades läheb piiks alati tööle. Kõrgema kõlari tavaline töömaandus on ühendatud ainult kontaktplaadiga. Seda saab tester hõlpsalt kontrollida: pistiku "pluss" on ühendatud kontaktplaadi "plussiga", kuid "miinus" pole ühendatud. Seetõttu peate "piiksu" juhtmed arvuti alumisse külge jootma.

Vahetada tuli ka regulaatorite kolme kontaktiga pistikud. Võimalik oli kasutada nelja kahekontaktilist pistikut, kuid selle asemel võtsin kaks neljakontaktilist pistikut ja ühte panin kõigi regulaatorite “maanduse” ja teise signaalijuhtme (jälgides mootorite ühendamise järjekorda).

Taustvalgustusega plaat on raamist laiem ja ulatub külgedest välja. Ainus koht, kus propellerid seda maha ei löö, on raami all. Tuli teha kolhoosi: võtsin pikad poldid, panin neile eelnevalt tehtud piludega nailonist liitmikud (et valgustust kinnitavad sidemed saaks fikseeritud) ja kruvisin läbi põhjaplaadi raamipostidesse. Kinnitasin saadud jalgade külge tõmblipsudega plaadi LED-idega (plaadi augud sobivad ideaalselt) ja täitsin lipsud kuumliimiga. Plaadi tagaküljele jootsin pistikud.
Pärast kokkupanekut, seadistamise etapis, selgus, et tweeteriga on midagi valesti. Kohe pärast aku ühendamist hakkas see monotoonselt piiksuma ja kui selle kaugjuhtimispuldilt aktiveerisite, siis see monotoonne kriuks katus rütmilisele. Alguses tegin vea PC-s, kuid peale multimeetriga pinget mõõtes selgus, kus täpselt probleem on. Tegelikult oli algusest peale võimalik tweeteri juhtmetega ühendada tavaline LED. Selle tulemusena tellisin mitu tweeterit korraga, kuulasin need ära ja paigaldasin kõige valjema.

Tihti on PDB ja kontroller nailonpoltidega raami külge kinnitatud, aga nende tugevust ma ei usalda. Sellepärast kasutasin 20 mm metallist poldid ja nailonist liitmikud. Peale PDB paigaldamist jootsin toiteploki regulaatoritele (ülejäänud juhtmed olid eelnevalt joodetud) ja jootekohad täitsin kuumliimiga. Aku juurde mineva peamise toitejuhtme kinnitasin lipsuga raami külge, et see avarii korral välja ei rebeneks.

Eemaldasin traadilõikuritega ressiiverilt kõik pistikud peale vajaliku kolme ja jootsin kolmanda ja neljanda kanali vahele hüppaja otse plaadile. Nagu eespool kirjutasin, oleks targem võtta vastuvõtja ilma pistikuteta. Tegin ka tema antennid lahti ja termokahandasin. Raami peal mahub ressiiver kenasti PBD ja tagumise riiuli vahele. Selle paigutusega on selle indikaatorid selgelt nähtavad ja juurdepääs sidumisnupule on olemas.

Kinnitasin videosaatja tõmbsidemete ja kuumaliimiga raami ülemise plaadi külge nii, et läbi pesa pääses ligi kanalivahetuse nupule ja LED indikaatoritele.

Videosaatja antenni paigaldamiseks on raamis spetsiaalne auk. Kuid te ei tohiks seda otse saatjaga ühendada. See osutub omamoodi kangiks, kus üks õlg on antenn, teine ​​on saatja ise koos kõigi juhtmetega ja pistiku kinnituskoht saab olema toetuspunkt, mis kannab maksimaalset koormust. Seega puruneb õnnetuse korral peaaegu 100% tõenäosusega saatja plaadi pistik. Seetõttu peate antenni kinnitama mingi adapteri või pikendusjuhtme kaudu.

Otsustasin jootma pistikud MinimOSD-le, mitte otse jootma juhtmeid. Nad kirjutavad foorumites, et see plaat põleb sageli läbi, seega on mõistlik kohe valmistuda võimalikuks asendamiseks. Võtsin kahes reas pistikutega riba, alumised jootsin aukudega kontaktklotside külge ning ülemistele tõin vIn ja vOut. Peale seda täitsin jootekohad kuumliimiga ja pakkisin kogu plaadi termokahanevasse.

Viimane puudutus on telefoninumbriga kleebis. See annab kvadrokopteri kaotsimineku korral vähemalt natukene lootust.

Koosolek on nüüdseks lõppenud. See osutus kompaktseks ja säilitas samal ajal juurdepääsu kõigile vajalikele juhtnuppudele. Rohkem fotosid saab vaadata. Kvadrokopteri kaal ilma akuta on 330g, koos akuga - 470g. Ja seda ilma märulikaamera ja selle kinnituseta. Järgmises artiklis räägin saadud kvadrokopteri püsivarast ja konfiguratsioonist.

Esimene kvadrokopter, nagu me teame, ilmus 2006. aastal. Drooni panid kokku Saksa arendajad Busker ja Buss ning nad tegid seda ise. Ja nii see algas: paljud insenerid üle maailma olid vaimustuses ideest luua oma neljakopteri mudelid. Tänapäeval on selliseid käsitöölisi. Soovite ka oma kvadrokopterit kokku panna. Kas muidu hakkaksite seda materjali kohe lugema?

Kust alustada oma kätega kvadrokopteri valmistamist?

1. Raam. Seda saab teha ilma suuremate raskusteta plasttorud väikese läbimõõduga, kasutatakse kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide paigaldamisel. Raami saab teha vineeritükist. Teil on vaja ruutu 110 x 110 mm. Lisaks on teil vaja alumiiniumprofiil(ruut). Talad (495 mm pikkused) kinnitatakse kruvidega piki saadud ruudu mõlemat diagonaali. Võimalik osta valmis raam (pilt all).\

Kopteri maandumissuusad saab valmistada madala profiiliga alumiiniumist. Seda saab kasutada ka patareihoidja valmistamiseks.

2 . Järgmiseks läheb vaja näiteks varustust Turnigy 9XR, seadmete juhtplaat ja aku. Lisaks peate ostma võimsa Li-Po aku (kvadrokopteri enda jaoks), propellerid ja akude laadimise seadme.

3 . Kõigepealt paigaldatakse juhtplaat - saadud vineerist või süsinikkiust valmistatud platvormi keskossa. Seda tehakse soontes, mis puuritakse läbi vineeri otse alumiiniumalusesse.

4 . Tahvli kõrvale on paigaldatud vastuvõtja (saate seda teha superliimiga). Järgmisena puuritakse mootori paigaldamiseks augud. Sel juhul tuleb arvestada, et kaugus servast teljeni on kõigil neljal juhul võrdne.

5 . Seejärel peate juhtmetest - kiiruse regulaatoritest - valmistama “ämbliku”. Juhtmed tuleb ühendada paralleelselt sobivate adapterite abil. Pistikuid saab kasutada kohas, kus aku on ämblikuga ühendatud.

6 . Kõik peab olema joodetud, termokahanev ja juhtmed (signaal) ühendatud. Algajatele on see suur probleem.

7 . Saate testida saadud kvadrokopterit.
Meistrid, kes on nelikopterid juba edukalt kokku pannud, soovitavad komponentidega mitte kokku hoida. See märkus on eriti oluline praegu, mil turul on palju erinevaid mikroseadmeid, sealhulgas kontrollereid ja andureid. Igaüht saab kasutada oma drooni valmistamiseks, kuid mitte igaüks ei suuda täita arendaja ootusi.

Lihtsaim võimalus on osta juba paigaldatud anduritega valmis plaat (güroskoop, kiirendusmõõtur, baromeeter, magnetomeeter).

Milleks need on?

Nurkkiirenduse kontrollimiseks on vaja güroskoopi, kiirendusmõõtur mõõdab gravitatsiooni, saavutatud kõrguse eest vastutab baromeeter ja liikumissuuna eest magnetomeeter. Tänapäeval on turul lauad, millel on ka GPS-vastuvõtjad.

Enne kvadrokopteri oma kätega kokkupanemist soovitame lugeda professionaalide nõuandeid (need, kes on ise droone teinud rohkem kui korra), sest algajatele pole see nii lihtne:

• Esimesel “droonil” ei tohiks olla kaamerat pildistamiseks või video tegemiseks, see on sinu esimene töö, mille ülesandeks on õhku tõusta, enesekindlalt õhus püsida ja esimesel lennul mitte puruneda;
• Ärge jälitage kaalu. Parem on ehitada väiksem ja mahukam, kuid töökorras kvadrokopter;
• Proovige kasutada minimaalselt ühendusi ja lisaelemente. Paljud andurid ja kontrollerid ei ole kõigil juhtudel õigustatud,
• Kui otsustate teha oma kätega kvadrokopteri kaameraga, siis teadke seda kõrge kvaliteediga Piltide jaoks on vaja suuremat alust. Selle seadmesse seadistamine on palju keerulisem ja üldiselt muutub sellega struktuur vähem stabiilseks ja tugevaks.

Kui teil pole kokkupanemiseks aega või lihtsalt kannatust, soovitame lugeda kuidas säästa raha ja kust on kasulikum neljakopterit osta .