Puittoodete valmistamisel tekib sageli küsimus: “Kuidas puitu poleerida?” Poleerimise kasutamine kaitsekatte saamiseks. Kõige sagedamini kasutatakse poleerimist mööbli ja käsitöö kaunistamisel. Lihvitud pind võimaldab teil säilitada puu tekstuuri ja annab tootele kauni välimuse.

Poleerimine viimistluseks

Viimistlemiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, mille jaoks kasutatakse aineid:

• poola;
• õli kuivatamine;
• vahapasta.

Puittoodete viimistlemisel, kui poleerimiseks kasutatakse lakki, moodustub kaitsekiht, mis annab pinnale turustatava välimuse. Poleerimisprotsess seisneb spetsiaalse poleerimiskoostise pealekandmises, mis sisaldab kolm korda vähem vaiku kui lakis. Puidul moodustatud kattekiht on läbipaistva struktuuriga ja läikiva varjundiga.

Viimistlus- ja poleerimismeetodi valimisel on vaja arvestada puidu tüübiga. Mööbli valmistamiseks sobivad kõige paremini puiduliigid:

• mahagon;
• kasepuud;
• pirnid
• pukspuu;
• vaher;
• õunapuud.

Samuti laialt levinud, kuid üsna töömahukas tõu töötlemisel:

• tamm;
• männipuud.

Puidu poleerimiseks kasutatavad tööriistad

Puidu poleerimiseks pakuvad kaubandusettevõtted suurt hulka erinevaid viimistlusvahendeid:

1. Šellak-lakk - kasutatakse mööbli kaunistamiseks.
2. Alküüdlakk - kasutatakse parketi katmiseks.
3. Akrüüllakk - kasutatakse puittoodete töötlemiseks.
4. Polüuretaanlakk - kasutatakse puittoodete kaitsmiseks atmosfääri sademete eest.
5. Nitrolac - kasutatakse puittoodete töötlemiseks.

Koduse puidu poleerimiseks võite lakki teha, kasutades selleks teatud aineid:

• Šellakvaik - 60 g;
• etüülalkohol 90 * - 500 ml.

Valmistamisprotsess on üsna lihtne. Vaik valatakse klaasnõusse ja täidetakse alkoholiga, segatakse hästi, suletakse tiheda kaanega ja nõutakse, kuni vaik on täielikult lahustunud. Seejärel filtritakse kompositsioon ja seda kasutatakse puittoodete poleerimiseks mõeldud viisil.

Poleerimise tehnoloogia

Puidu poleerimise protsess toimub mitmes etapis:

1. pinna lihvimine;
2. pinnase pealekandmine;
3. poleerimine;
4. poleerimine.

Pinna lihvimine

Lihvimisprotsess pole eriti keeruline, kuid puu vajaliku väljanägemise saamiseks kulub palju aega. Kaunistuseks ette nähtud puitpinnal ei tohiks olla murdeid, laastud, pragusid ja muid ebakorrapärasusi. Selleks töödeldakse puu kolmes etapis:

• liivapaber nr 46-60;
• liivapaber nr 80-100;
• liivapaber nr 140-170,

kuni pind on sile, läikiv.

Lihvimine toimub mööda puidukiudu liivapaberiga mähitud puuplokiga. Pärast poleerimist pühitakse pind kuiva puhta lapiga, niisutatakse veega ja pühitakse uuesti kuiva lapiga. Pausi peetakse kuni täieliku kuivamiseni 2 tundi ja töödeldakse liivapaberiga nr 120-140, kuni ülejäänud puitkiud on täielikult eemaldatud. Vajadusel korratakse toimingut mitu korda, kuni puule antakse läikiv viimistlus.

Pinnase pealekandmine

Kruntimisprotsess viiakse läbi spetsiaalse tampooniga, kandes puitpinnale laki. Tampoon peab olema valmistatud linasest kangast (ei jäta kanga kiudusid).

Kõik tööprotsessid viiakse läbi järgmises järjestuses:

• tampoon immutatakse lakiga ja selle abiga töödeldakse kogu puidu pinda, kuni moodustub ühtlane kate;
• tehakse paus, kuni lakk täielikult kuivab, see puhastatakse peeneteralise hiiglasliku paberiga ja pühitakse puhta kuiva lapiga;
• kihitakse veel 2 laki kihti;
• kompositsiooni valmistamine, mis koosneb 1 osast lakist ja 1 osast lakist, mis katab kogu pinna;
• puitu kuivatatakse 2 päeva.

Poleerimine

Poleerimisprotsess koosneb puu poleerimisest ja seda teostatakse järgmises järjestuses:

• linasele tampoonile kantakse väike kogus taimeõli, et libistada paremini töödeldud pinnale;
• poleeritud niisutatud tampoon pühib õrnalt kogu pinna;
• töötlemine toimub 3 korda koos pausidega pärast iga kihi pealekandmist, kuni poleerimine on täielikult kuivanud;
• puu töödeldakse peeneteralise smaragdpaberiga ja pühitakse kuiva lapiga (pärast iga laki pealekandmist).

Poleerimine

Puu lihvimiseks ideaalsesse olekusse viiakse läbi tööoperatsioonid, mida tehakse mitu korda, kuni soovitud tulemus on saavutatud.

Teostatakse järgmised tööd:

• puu töödeldakse peeneteralise liivapaberiga, mis on kastetud taimeõlis;
• tampoonile kantakse väike kogus taimeõli ja lakki ning kogu pind töödeldakse (operatsiooni antakse mitu korda).

Poleerimistoimingute ajal, kui kasutatakse lakki või lakki, on vaja jälgida kogu tehnoloogilist protsessi, et luua vastupidav, ühtlane ja läikiv puitkate. Kui teil on teatud oskused ja sobivad ained, saate puittooteid kodus viimistleda.

Puiduliikide käsitsi viimistlemine on alati asjakohane, isegi kõigi tootmisprotsesside täieliku automatiseerimise ajastul, sest enamikul juhtudel saab ainulaadset asja teha ainult käsitsi.

Puidutöötlemise masina põhitõed võivad olla kasulikud mitte ainult kutselisele puusepale, vaid ka alustavatele disaineritele, ehitajatele ja neile, kes soovivad seda iidset oskust õppida.

Puitliistu või, nagu vahel öeldakse, treipingi kallal töötamine pole üldiselt keeruline, kuid peate õppima, kuidas toorikut tunda. Siis saab teos tõeliseks kunstiks, milles inimene omandab eneseväljenduse, realiseerib loovust ja arendab kujutlusvõimet.

Treipingi kirjeldus

Puidust treipingil on üks piirav funktsioon: see võib pöörata ainult puitdetailit. Puusepp suudab valmis eseme tavalisest puutükist aeglaselt lihvida, näiteks:

Erinevalt teistest puidutöötlemismasinatest, mida kasutatakse ainult teatud vaheetappides, sobib treipink igaks tööks: eeltöötlemisest kuni poleerimisega. Vajalikud tööriistad on soontega (tähe V kujul või silindrikujulised) ja mitmesuguse kuju ja suurusega lamekaabitsad, -lõikurid, peitlid. Masin pöörab toorikut ja meistri käsi kontrollib lõikuri liikumist. Selle põhjal, millist eset peate tegema, on tooriku kinnitamiseks kaks võimalust.

Esimesel juhul paigaldatakse puitosa horisontaalasendisse esi- ja tagaseinte keskpunktide vahele. Teise meetodi puhul võetakse arvesse asjaolu, et puidupööraja tagab tooriku paigaldamise ainult esiosa „peatoe” külge esiplaadi või padruniga. Kui olete selle masina töötamisega alustanud, on mõistlik tööle asuda esimese meetodi abil.

Treipink elektroonilise reguleerimisega (varustus):

Paketi võimalus:

• sooneline peitel
• meiseli lõikur (2 mm),
• poolringikujuline lõikehambumus
• lõikeriist
• kaldus peitel (leng),
• poolringikujuline peitel - vormitud pinna viimistlemiseks,
• sooneline peitel (tõsteseade) - karestamiseks.

Tööpõhimõte

Masina kogu seade on paigaldatud alusele, mis on valmistatud alumiiniumist, malmist või profiilpalkidest või kahest terasvardast. Voodi ühele küljele asetab puidutrell eesmise peatoe ja selle sees on elektrimootor (0,5-1,5 hobujõudu). Ta pöörleb spindli, millel on Morse-koonus, vajadusel plii kese (ühe punkti ja 2, 3 või 4 noaga), sisestatakse esiplaat või padrun. Masina vastasküljel on sabatoorik ja selle kese surub tooriku kokku, kinnitades selle horisontaalasendisse.

Meistrimees mis tahes suunas keerates, asub kettale võimalikult lähedal, juhib lõikurit ja toetab seda.

Käsitsi seadistatavatel masinatel saab liikumissagedust (kiirust) lülitada käigukangi abil, mille kiirus on vahemikus 450 kuni 2000 pööret minutis. See sisaldab laagritega rihmarattaid.

Masinate palju keerukamates modifikatsioonides on käigukasti asemel elektrooniline variaator, mis võimaldab sõidukiirust õrnalt juhtida.

Tooriku viimistlus

Seda meetodit kasutatakse erineva pikkusega silindriliste elementide töötlemiseks, mis on fikseeritud saba keskosa ja esiosa vahel. Sellest lähtuvalt on teil võimalus teha mingeid detaile: alates reelinguriiulitest ja lauajalgadest kuni pisikeste maletükkideni. Eelkõige teevad ja lihvivad osavad käsitöölised piljardikuju.

Töö esimene etapp on puidust valmistatud tooriku telje asukoha kindlaksmääramine, selle kinnitamine sabaosa keskpunkti ja jalutusrihma keskpunkti vahele.

Teine samm ontooriku valmistamiseks (palgi või ruudukujulise sektsiooni puuplokist). Seda saab teha režiimis 1000-1500 p / min. Sel juhul tuleks hakkpuud tõsta kerise eeltöötlemiseks paremalt vasakule soonilise nõgusa laia peitli abil. Kui toorik on pikk, toimub karestamine mitme sammuna; samal ajal liigub käepide valmis olevasse ossa, muutmata selle kõrguse asendit.

Osade pööramisel on erineva kujuga tööriistu   vormitud pindade töötlemiseks:

• konks
• poolringikujuline lõikehambumus
• tasane peitel
• kaldus peitel (või inimestes - lengi),
• sooneline peitel jne.

Sõltuvalt kasutatava tööriista tüübist ja töövoo etapist on aeg-ajalt vaja käerauda toorikule lähemale viia. Protsessi lõpus, kui osa on valmis, viiakse lõplik viimistlus läbi:

• poleerimine
• toonimine
• lihvimine
• vahatamine ja nii edasi.

Viimane katsumus juhtub siis, kui meistrimees on juba võetud.

Joonistage nurkse keskpunkti leidja abil toorikute mõlemale küljele 2-3 reale lihtne pliiats, mille keskmine rist saab otsa keskpunkti.

Tugeva haamri löögiga märgistussüdamikule tehke tooriku otstes sooned ja aksiaalne soon.

Pange toorik pliidi keskele, liigutage tagaosa lähemale vastasküljele ja pigistage seda tooriku abil nii, et otstes optimaalselt lõigatud sooned oleksid otsas, ja eemaldage seejärel tagaosa keskosa. Pärast seda saab tooriku omaette hoida.

Sulgege tagaosa keskosa uuesti tooriku külge, et kinnitada see piki keskpunkti telge. Kui puu on pehme, keerake tagatugi hooratast ¼ pöörde võrra, kui see on kõva, piisab poole pöördest. Toorik tuleb fikseerida nii, et seda saab käsitsi ilma vastuseisu keerata.

Liigutage käerauda toorikule võimalikult lähedale. Keerates tema kätt, veenduge, et ta pöördub takistusteta ega hakka kunagi lööma. Käeraua võrdlustasapind peaks olema pöördepunktist umbes 5 mm allpool.

Karestamine

Puidu treimine treipingil hõlmab karestamist. Silindri töötlemiseks   tõstja abil on vaja seada pöörlemissagedus (või -kiirus) 1000, maksimaalselt 1500 pööret minutis. Mida täpsem peaks olema silindri kuju, seda suuremat kiirust tuleks seada. Toorikuid, mille töötlemiseks on ette nähtud väike lisatasu, saab töödelda ühe käiguga kogu pikkuses, kui hüvitis on suurem, siis peate tegutsema järk-järgult, liikudes spindelilt spindlile.

Alustage tööd järk-järgult, keskendudes lõiketerale käsipuule ja hoides tera nii, et lõikuri kand puudutab puud. Pärast seda tõstke peitli käepidet, kuni otsa serv hakkab puu sisse lõikama, eemaldades samal ajal sujuvalt ja hästi keeratud laastud.

Juhtige lõikur hakkide keerdumise suunas nii: käepidet hoidev käsi seab liikumise ja teine \u200b\u200btoetab ainult tera, takistades selle surumist.

Ruudukujulise tooriku töötlemisel alustage nurkade peitlitega ettevaatlikult lahti lõikamisega, mitte nõjatuge sellele liiga palju. Oodake, kuni toorik on jahvatatud suurima läbimõõduga silindrikujuliseks, liigutades käerauda eeltöötlemise ajal pöördetelje suunas.

Selle kuju järgi, mida soovite detailidega suhelda, tõmmake põhijooned nõgusate ja kumerate osade märgistamiseks lihtsa pliiatsiga, keerates tooriku oma käega. Märkige see nii, et detaili laiemad osad asetseksid iga kord peatoe servast.

Jätkake tooriku mõlema serva peite lihvimist. Käeraua toel peaks see puusse sujuvalt (ilma jämedate liikumisteta) sisenema, olles liikumisteljega risti.

Kontrollige suurust

Kontrollige suurust süstemaatiliselt nihikuga. Professionaalsed puutöölised kipuvad lõikehambaid küünarnukkidega reiele suruma, et mõõtevahendi jaoks käsi vabastada. Kui pidurisadula hakkab värisema, vähendage kiibi sügavust. Esiteks lihvige sel viisil maksimaalset läbimõõtu ja seejärel jätkake ülejäänud osade keeramist:

• õlad
• kaelad
• tori
• pallid ja nii edasi.

Poolteise lihvimiseks kasutage soonelist peitlit. See on kasulik vormitud pinnatöötluseks. Seda tuleb hoida telje suhtes risti. “Laske” lõikeserv väljastpoolt tooriku sügavusele. Masina käepide tuleb üles tõsta ja veidi pöörata. Terve toruse tegemiseks peate mõlemal küljel tegema sama manipuleerimist.

Kaari (kaela) keerab sama lõikur, mida kasutati toruse jaoks.

Pärast töötlemata viimistlust   Kaela keskosas asuvas põhjas läbista kaela parem pool, hoides sel korral tööriista ainult alt ülespoole. Ärge mingil juhul kandke lõikurit kaela ühelt küljelt teisele - neid tuleb omakorda pöörata.

Lehtede pööramine

Lehed (väikesed veljed, mis sageli jäävad kaela mõlemale küljele) keeratakse meisellõikuri abil. Sellel ei ole võlli külgpindadel tagumisi nurki, mille poolest see erineb peitelist, vaid selle asemel on õhuke rada hakkide väljutamiseks.

Oma töös saate kasutada „filee“ tehnikat: see on pehme üleminek ühelt pinnalt teisele. Tegelikult on see kaela ja toruse kombinatsioon. Sellega seoses teritage kõigepealt kaela ja seejärel sellega külgnevat torust.

Asetage kiil kaane ja kasti vahele ja, koputades kergelt vasaraga, eemaldage see. Puurige tagaosa külge kinnitatud külviku abil toorikusse auk, mis hiljem sügavuse määrab. Hoidke kaabitsat või muud lõikeriista piki pöörlemistelge, tõstes käepidet, kuni leiate parima lõikenurga. Kaabitsat saab manipuleerida, liigutades seda tooriku servale keskelt või vastupidi. Perioodiliselt kontrollige sügavust. Kui sisekülg on pööratud, joondage rehvi maandumisava peeneteralise liivapaberiga ja siis võite hakata Meiseli lõikamise abil karpe lahingutama.

Dekoratsiooni detailid

Üksikasjad kinnitatud mõlemale küljeleÄra kunagi lõika täielikult ära. Pöörake seda raja kahest servast, hoides väikese läbimõõduga hüppajaid, ja pärast masina seiskamist ühendage otsad ratastega lahti.

Osa viimistluse lõpuleviimiseks eemaldage tööriistahoidik ja töödelge seda altpoolt peene liivapaberiga (tera suurus M16-M63). Töötamise ajal tuleb nahka ümmarguste kriimustuste vältimiseks pöörata risti.

Toote ilusa välimuse saamiseks puitpinkil võite selle pöörlemise ajal hõõruda vaha- või parafiinitükiga ja seejärel poleerida korgi või tiheda lapiga.

foto 1

foto 2


foto 3


foto 4

Pärast toote välisprofiili ja selle sisemise õõnsuse soonte kraapimist kraapin ma pinna tavaliselt sügava soonelise peitliga: välimine sama peitliga “nihke kraapimise” režiimis ja sisemine negatiivse rehakraabiga. Kui tervislik puit vajab pärast hoolikat puhastamist ainult lihvimist P220-320 liiva ühe teraga, siis nõuab kõigi ülalnimetatud omadustega tige puit sageli lihvimist jämedateralise nahaga, mida teostan sõltuvalt tingimustest nii kuiva kui ka veega, mõlemad käsitsi. , ja kasutades külvikut ja Proxxoni nurklihvijat koos kodus valmistatud kettakujuliste otsikutega (foto 5). Möödudes märgin, et viimase tõsiseks puuduseks on ohtlikult suur reguleerimata kiirus - 13 000 p / min, kuid meie turul pole kausiõõnsuste jahvatamiseks midagi enamat sobivat. Püüan mitte unustada olulist põhimõtet: mida rohkem jahvatate, seda madalamad on teie pöördeoskused.

foto 5

Panin treimistoodete juurde viimistlustehnika, mida olin varem kasutanud väikeste plastide ja mööbliga töötamisel, ning tutvusin sellega juba 90ndatel B. Flexneri, J. Jewitti ja M. Dresdneri (USA) kolmes põhikäsiraamatus. Varastel etappidel õppisin peamist põhimõtet - ei õli ega vaha ei saa pidada puittoodete usaldusväärseks kaitseks - ainult lakk. See kehtib veelgi funktsionaalsete treimistoodete kohta, mida sageli intensiivselt kasutatakse. Kogesin palju erinevaid lakke ja muidugi ei suutnud ma peatuda neist kõige täiuslikumas - vees. Ma lihtsalt ei saa oma linna töökojas teisi lõhna tõttu kasutada, rääkimata nende muudest puudustest. Vesilaki eelised on järgmised:

1. keskkonnasõbralikkus ja vastuvõetamatu lõhna puudumine;
  2. kõrge kulumiskindlus;
  3. kiire kuivatamine (20-30 minutit ilma kuumutamiseta) ja uuesti katmine 2–4 tunni pärast;
  4. kollasuse puudumine aja jooksul;
  5. harja lihtne pesemine veega, eelistatult seebi abil.

Veepõhisel lakil on aga üks tõsine puudus - see peaaegu ei tõsta puitu esile, see tähendab, et see ei anna sellele merevaiguvärvi, sügavust ega rikkalikkust. Mõnel juhul pole see näiteks heleda puiduga töötamisel vajalik, jah isegi mädanenud, kaotanud sügavuse ja kaunistatud mitmevärviliste joonte ja täppidega. Traditsioonilised orgaaniliselt lahustuvad lakid võivad selle skaala mõnikord pruunikaks muuta, st vaesestada. Kuid enamasti ma eelin puitu esiletõstmiseks, leotades lekkinud toote keeva veega. vanarauaks (tavaliselt kuivatava õliga) tööstusliku fööni abil. Tekstuuri avaldumise parimaks viisiks peetakse õlitamist. Ebavajalikele puutükkidele eelnev immutamine on mul eelnev. Ma ei ole alati kindel, et õli on suutnud korralikult kuivada, eriti kuna kiirustan vahel, ja seetõttu ka truuduse tagamiseks Lõikasin õli 10-protsendilise šellakilahusega ära, kuivatades viimase kiirelt fööniga.Šellak on tähelepanuväärne selle poolest, et see täidab poorid, laotub hästi ükskõik millisele pinnale ja sellele võib kihtidena panna ükskõik mida. Ma ei muretse vaha sisalduse pärast selles, mis väidetavalt vähendab lakkide nakkuvust šellakiga, kuna see on tõenäoliselt kaugeleulatuv probleem:

Tihti lihvin niisket puitu, mille tooteid kuivatatakse siis nädalast kuuni. Veelgi enam, need on muidugi ühel või teisel määral väändunud, mis enamasti ei pea ma eriti oluliseks. Pärast kuivamist suureneb pinna karedus mõnikord, nii et peate tavaliselt P220 liivapaberiga uuesti kõndima. Järgmisena jätkan vesilakiga katmise.

Isepruunistav veepõhine lakk on kahe vees lahustumatu vaigu emulsioon - akrüül, mis tagab laki plastilisuse ja nakkuvuse, ning polüuretaan, mis annab sellele kõrge kareduse. Viimase 20 aasta jooksul olen proovinud erinevate tootjate (Belinka, Petry, Tikkurila jt) vesilakke ja näinud, kuidas selle omadused aja jooksul paranevad: see on muutunud läbipaistvamaks, tiksotroopseks (ei tilgu), lakanud mullimise isegi tugeva kuumutamise korral jne. . Ma ei osta viimistlusmaterjale kauplustes, vaid ladudes, mis tarnivad tooteid professionaalidele, olen viimastel aastatel eelistanud läbipaistmatut (40%) vesialuselist lakki AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru) . Varem kandideerisin Neesoni firmas (http://www.nison.ru/) suurema värvimaterjalide valikuga, kuid seal on hulgimüük keerulisem. Katsetasin ka läikivat lakki AF-72 (90% läige), kuid mulle meeldis see vähem kui matt: läige oli liiga tugev, konsistents oli õhem ja seetõttu kasvas mulle vajalik paksem kiht aeglasemalt ning tundus ka (võib-olla ainult tundus), et mullitab rohkem kuuma õhuvoolu all.
   Algstaadiumis lakige tooted sama delikaatselt nagu mööblil - õhukesteks, ühtlasteks kihtideks, vältides kattumist ja ülemäärast tasandamist, kasutades tavaliselt kuni 5 töötlust ning veelgi enam, muidugi ka vahepealse kuivatamise ja lihvimisega. Minu treimistehnoloogia täiustamisega muutusid toodete pinnaviimistluse kulud aga tunduvalt suuremaks kui ise treimise kulud. Lisaks sellele moonutab laki korduv poleerimine kokkuvolditud nahaga, eriti sügavate kausside sees, parema käe sõrmed: nendega koosnev nahk kaob kohtades, nagu osa küüntest, ilmuvad valusad kasvud ja lõpuks hakkab toode määriva verega määrduma. Olin sunnitud vähendama pinnatöötluste arvu kahele või kolmele ja laki pealekandmismeetodit lihtsustama (jämedamaks muutma).

Kasutades sünteetilist lamedat kunstpintslit, panin toote pinnale esimese õhukese vesilaki kihi, mis on sageli õliga leotatud ja kaetud šellakiga, ning tasandan selle. Lülitan sisse tööstusliku fööni ja puhun toote eemalt, sõltuvalt joa temperatuurist. Mul on kolm föönit (foto 6), millest kahel suhteliselt uutel juhtivatel Euroopa ettevõtetel on täiuslik soojuskontroll, kuid need töötavad väga halvasti. Kõige usaldusväärsem on kolmas ameeriklane, toodetud eelmise sajandi 70ndate lõpus, ilma muudatusteta, mille temperatuur väljundis on temperatuuril 350 ° C (fotol keskmine).

foto 6

Ma talun vahekaugust 20-50 cm, kui toote pinna temperatuur on umbes 50-100 ° C. Laki AF-72 spetsifikatsioonis (http://woodperfect.ru/specaf72) soovitatakse puhumistemperatuuriks vaid 35 ° C. reeglina talub see puhumise kõrgemat temperatuuri ja kuivab 2-3 minutiga. ilma mullide, koorimise ja pragudeta. Kui mõnikord need ilmuvad, siis on see üle kuumenenud. Puhastan selle kohe liivapaberiga, katke need kohad lakiga ja kuivatage. Keskmiselt kannan 3-5 õhukest kihti lakki, sõltuvalt pinna kvaliteedist. Idee on kiiresti ja jämedalt moodustada paks lakikiht ja täita pinnale väikesed defektid ning seejärel see kiht lihvida vajaliku miinimumini. Lakki ei saa paksudesse kihtidesse panna, kuna sundkuivatuse ajal ilmnevad paratamatult ülalnimetatud pinnakatte defektid. Ehkki lakki saab poleerida 4 tunni möödudes, panin tooted võimalikuks täielikuks polümerisatsiooniks peaaegu alati järgmisel päeval kõrvale. Linna töötoas panen mõnikord, kui mul on kiire, esemed kütteakule.

Pärast kuivatamist poleerige lakitud pind ettevaatlikult P220 liivapaberiga. Korraks oli ta kiindunud uude võrgusilma nahasse Abranet (Mirka), kuid loobus sellest kõrge hinna, jaemüügis sageli esineva tera suuruse puudumise ja käte naha kahjuliku mõju tõttu. Ta vahetas P220 paberi naha Smirdexi vahtpõhjaga (http://www.bia.su/good/9956/) (foto 7, kollane rull). Muidugi võiksite võtta sarnase toote Klingsporilt (foto paremal olev segment fotol 7), kuid see on Internetis halvemini esindatud ja seda on raskem osta.

foto 7

Seda tüüpi nahk osutus äärmiselt mugavaks ja nahka säilitavaks, mis on eriti oluline treimistoodete sisemiste õõnsuste lihvimisel. Paksu laki kihti on raskem läbi lihvida kui õhukest, aga kui see siiski juhtus, siis määrin selle koha märgatava ereda koha ilmnemise vältimiseks šellakilahusega. Kui selliseid kohti on palju, katan kogu pinna šellakiga ja kuivatan selle kiirelt fööniga. Pintslid eemaldavad süvenditesse moodustunud valge pulbri jäljed. Toote pind on ümbertöötlemiseks valmis.

Veelkord kannan paksu laki kihti, purustades selle keskmiselt 3–5 etapis, kuivatades kiire õhuga kuuma õhu käes ja pannes järgmise päevani kõrvale. Pärast seda ilmub valik: võite liikuda edasi toote pinna peenestamisele ja poleerimisele või jätkata kirjeldatud viimistlustoiminguid, s.t. määri uuesti paks kiht lakki. Sageli piisab kahest lakkimistsüklist, et välistada väikesed killud, praod, karvasus ja muud pinnal esinevad vead, mis võivad ilmneda nii ebapiisavalt kõrge treimismeetodi kui ka puidu enda ebarahuldava kvaliteedi tõttu. Lõplik lapitav mikrolihvimine viiakse läbi tavalise veekindla paberipõhise P1200-1500 veega liivapaberiga. Kui välispinna käsitsi mikrolihvimine raskusi ei põhjusta, põhjustab kausside, eriti sügavate, sisemiste õõnsuste mikrolihvimine ülalkirjeldatud ebamugavusi ja käe naha kahjustusi. Kindad pole siin eriti aktsepteeritavad, kuna kaob taktiilne tundlikkus, mis on vajalik laki kihi poleerimise vältimiseks. Seetõttu hakkasin hiljuti kausiõõnsuste töötlemise jaoks kasutama veega Abralon P1000 (Mirka) kangast ja vahtlihvimiskettaid (foto 7). Lõikasin Velcro abil 150 mm läbimõõduga ringid 4 ossa, kuigi nende sõnul võib triipe leida ka müügil, kuid Internetis ma neid ei näe. Pärast peenhäälestatud mikrolihvimist peaks toote pinnale jääma üsna õhuke lakikiht, kuna paks kihis pole lakk esteetiline. Kuigi, nagu juba mainisin, on kaasaegne vesilakk üsna läbipaistev, kuid kui seal on liiga paks kiht, võib toode välja näha nagu see oleks mähitud mattkile.

Eemaldan hoolikalt paljude kuivade ja veega pintslite abil jahvatusjäägid valge tolmu kujul, mis on ummistunud ülejäänud õõnsustesse ja kooresse. Seejärel pöördun toote lakipindade poleerimise poole, mille jaoks kasutan Menzerna Intensive Polish poleerimispastat (teine \u200b\u200betapp), mis on ostetud Komplekt LLC-st (Foto 8).

foto 8

Seal komplekti jaoks ostetud Menzerna Power Gloss pasta (esimene samm) osutus tarbetuks, sest hoolimata sõnast Gloss (läige) annab see mattpinna, mis tundub minu toodetele ebameeldivana. Kaheetapiline poleerimine pole vajalik. Puudub kasulikku teavet pastade koostise ja omaduste kohta ega purkide etikettidel kasutamise meetodeid - see on tarbija täielik hoolimatus. Siiski on selge, et need ei sisalda silikooni, ja seetõttu, kui poleerimine on tuvastatud, saate neile lihtsalt laki peale panna, minimaalselt eelneva mikrolihvimisega P1000-1500 liivapaberiga. Poleerin pinda, hõõrudes seda käsitsi, enamasti volditud paberrätiku või pehme lapiga, kuni moodustub meeldiv läige. Kontrollin hoolikalt toote valmis pinda, et avastada defekte, mis võivad olla:

1. Kahe lakkimistsükli ebapiisavuse tõttu mitte päris tasane pind ja võib vajada täiendavat lakkimist eelneva lihvimisega P220;
  2. poleerimislaki abil, mille kaotamise kohta olen juba öelnud;
  3. süvendites ja koores valge lihvimistolmu ja poleerimispasta jäänused;
  4. Paksud lakikihid, külmutatud võimalike suurte looduslike süvendite korral, näiteks mädanenud südamikus, praod, koor jne.

Kuna liigne lakk voolab nendesse süvenditesse, pingutan ma igal lakkimisetapil kuiva kõva harjaga. Kui ma selle aja jooksul seda ei jälginud, siis toonin seda paksu kihiga, mis on tahenenud ja seetõttu valkjas lakiga erinevate retušeerimisvahenditega (markerid, kuivad ja vedelad värvid), mis on mulle jäänud alates minu restaureerimistegevuse ajast (foto 9).

foto 9

Nii orgaaniliselt lahustuvate kui ka vesilahustes leiduvate polüuretaanlakkide eripäraks on see, et kuivatatud vana peale kantud uus lakikiht ei lahusta viimast ja liimimine (adhesioon) saavutatakse lihvimisel tekkivate mikrokriimustuste tõttu. See on nende lakide erinevus nagu nitrotselluloos, šellak, alküüd jne. Seda tuleks vesilaki kasutamise praktikas meeles pidada. Korduv pinnakatmine põhjustab suurte pooride ja pragude ummistumist valge pulbriga, millest on väga raske lahti saada. Uued lakikihid ei lahusta seda ja see võib koguneda. Me peame sellised kohad toonima õhukese viimistlusvildiga.

Foto 10 näitab mädanenud valge paju vaasi, mille pragunenud ja täiesti nõtke juba viimistletud pind on ummistunud lakipulbriga, mida ei olnud võimalik täielikult kõrvaldada.

foto 10

Siin ei aidanud enam kohalikud varjundid ja pidin pintsliga vesilaki kohal kandma šellakilahust (10%). Šellak immutatud ja toonitud lakipulbriga, mis muutus nähtamatuks. Pinna ebakorrapärasused ilmnesid uuesti, ehkki mitte kuigi suured. Ta kõndis üle pinna eelnimetatud pehme abrasiivse Abralon P1000 tükiga, kuna märjast tolmust on raskem lahti saada. Puhastasin pinna moodustunud kuivast tolmust looduslike harjastega harjaga ja poleerisin pinna nii, et poleerimispasta ei satuks pinna arvukatesse aukudesse. Leian, et hästi viimistletud läikiva pinna ja loodusliku nõtvuse kombinatsioon võib mõnikord toote tekstuuri parandada.

Polümeriseeritud vesilaki eemaldamine tootest ei ole nii lihtne kui muud lakid, selleks on vaja spetsiaalseid lakkide hävitajaid. Tegin seda siiski fööni kuuma õhu abiga.

Nagu eelnevast näha, on minu treimistoodete mitmeastmeline pinnaviimistlus üsna vaevarikas. Võimalik, et aja jooksul on võimalik välistada toodete õlitamine ja koorimine, kuna vesi lakkub orgaaniliselt lahustuvate omadustega, s.o. Puidu esiletõstmine, näiteks Enduro-Var uretaanlakk. Kui see tõesti nii on (mille osas ma kahtlen), siis on lootust, et see suund areneb ja jõuab meie riiki. See tähendab täiusliku laki välimust.

Inimene õppis puitu töötlema mitu sajandit enne uut ajastut. Muistse treiali käsutuses oli ürgne masin, millel ta sai töötada ainult koos õpipoisiga, kes keeras tooriku käsitsi ajamiga. Alles palju hiljem ilmus arenenum masin, mida juhtisid jalad.

Muistsed treialid kasutasid pöördelaevade valmistamiseks kõige keerukamat ja aeganõudvamat tehnoloogiat, hoolimata asjaolust, et nad töötasid kiirete ülekandega primitiivmasinatel. Novgorod drevedevela teritas nõusid mitte tagumikust, vaid kiududest. See keeramisviis muutis nõud tugevamaks ja näitas kõige paremini puidu dekoratiivseid omadusi. Alguses tegi meister tooriku. Ta lõhestas katuseharja, mille kõrgus ja paksus oleks pidanud olema sama. Kirves kärbitud pool seljandikku, andes sellele kärbitud koonuse või poolkera ligikaudse kuju. Seejärel toorik kõvendati treipingil ja töödeldi. Valmistootele lõid puidukiud ainulaadse originaalse mustri. Isegi lepapuit, mis ei olnud näo pööramisel eriti väljendunud, näitas huvitavat tekstuurimustrit ning tuhk ja vahtrapuit omandasid sillerdava siidise läike.

Kaasaegsed masinad võimaldavad teritada mis tahes liiki puitu, mille valik sõltub selle füüsikalistest ja mehaanilistest omadustest ning toote eesmärgist. Füüsikalised omadused on läige, värvus, tekstuur ja niiskus, mehaanilised - tugevus, elastsus, elastsus. Ilusa tekstuuriga tammest, pähklist, kadakast, mahagonist, männist ja seedrist teritavad nad peamiselt dekoratiivtooteid, mis ei värvi, vaid katavad ainult läbipaistva laki kihiga. Sellise puidu looduslik ilu on treimistööde parim kaunistus. Tooted on valmistatud pärnust, lehest või kasest, mis seejärel värvitakse guaši, akvarellide, tempera, aniliinvärvidega ja kaunistatakse põletamise või nikerdamisega.

Võimalik on töödelda nii kuiva kui ka toorpuitu. Kuid sellegipoolest on treimiseks eelistatav kasutada hästi kuivatatud puitu, mis poleerimisel hunnikut ei anna. Kaasaegsetes puidutöötlemisettevõtetes kasutatakse treipinkide ja poolautomaatsete masinate jahvatamiseks suurt hulka identseid osi. Nendest valmistatakse mitmesuguste tööriistade jaoks mähiseid, palle, keetjaid ja käepidemeid. Kuid kunsti- ja dekoratiivtooteid ning -nõusid jahvatatakse ainult käeshoitavatel masinatel. Pikad osad teritatakse treipingil sabatoega, väikestes treipinkides - torukujulise padruniga masinal, mille osa on fikseeritud ainult ühele küljele, mis võimaldab vabas otsas küljest valida õõnsaid mahtusid. Esiplaadil on mugav lihvida väikese läbimõõduga plaate või kausse - see on kruviavadega metallist ketas, mis tihedalt puidust tooriku ketta külge kinnitab. Statsionaarsetel masinatel kasutatakse spetsiaalsete klambritega pinnaplaati.

Kõigil käsitsimasinatel töödeldakse puitu lihtsa käsitsi
  lõikehambad. Tooriku töötlemata töötlemata töötlemiseks silindrilise kuju saamiseks kasutatakse poolringikujulisi lõikureid. Toote välispinna peeneks keeramiseks kasutatakse lamedaid lõikureid, mida nimetatakse tangideks. Neid lõikureid on lihtne valmistada tavalistest peitlitest või lamedatest viiludest, õmmeldes neile sälgu. Sisepindade töötlemiseks on juba pikka aega kasutatud konksukujuliste teradega lõikureid. Pöördeid nimetatakse lihtsalt konksudeks. Poolringikujulisi ja konksukujulisi lõikureid saab sepistada süsinikterasest. Kui teete selliseid erineva suurusega lõikureid, saab neid kasutada erineva suuruse ja konfiguratsiooniga sisepinna töötlemiseks. Paljud treidorid töötavad lõikuritega, mis on riba külge keevitatud metallrõngas.

Puidu otsas treimine on tavalisem kui kiudude vahel. Selliseks treimiseks kasutage ruudukujulise ristlõikega varraste toorikuid. Nad lõikasid kirvega ploki, püüdes anda sellele kõige tavalisema silindrikuju. Lõigatud toorik juhitakse torukujuliseks padruniks, seades selle horisontaalselt. Masina sisselülitamisel võtke lai poolringikujuline lõikur. Lõikuri käepidet hoitakse paremas käes ja lõikuri metallosa surutakse vasaku käega vastu käerauda. Lõikurit hoitakse umbes 15-

30 tooriku pöördetelje suhtes. Laastude eemaldamiseks puudutage seda õrnalt.

Lõikurit teostatakse mitu korda kogu tooriku pikkuses, kuni see omandab rangelt silindrilise kuju. Õõnsa toote, näiteks pliiatsite valmistamisel lihvitakse õõnsus esmalt konksukujuliste lõikehammaste või rõngastega. Sel juhul suunatakse käsimähis silindri otsapinna poole. Pärast õõnsuse valimist hakkavad nad uurima väliseid vorme. Eelnevalt tasapinnalised lõikehambad teevad aga märgistused, põhjustades silindri pinnal lõikehambast madalaid, kuid selgelt nähtavaid riske. Kui nad töötavad vastavalt visandile, siis tehakse märgistamine vernier-nihikuga, nad kontrollivad ka toote paksust keeramise ajal. Keskendudes riskidele, eemaldage laastud tera keskosaga või selle alumise osaga (kannaga) tasase lõikuriga. Esiteks üldistavad nad toote üldistatud kuju ja seejärel töötavad üksikud osad välja.

Ilma masinat välja lülitamata on treimistoode jahvatatud ja poleeritud. Esiteks lihvige lihvpaberiga suure abrasiivse kattega, seejärel peeneks. Saate puitu lihvida või poleerida puidulaastude või kuiva Korte abil. Korte saab osta apteegist. Puit on hobusejõhvidega hästi poleeritud. Juba iidsetest aegadest poleeriti puitu ka puitlaastu või -nurgaga, mistõttu vanad meistrid nimetasid klaasimisoperatsiooni ise.

Siin masinas saab toodet lakkida või vahatada mastiksiga, mis kantakse pinnale tampooniga ja poleeritakse.
  Pärast viimistlemist toode on trimmitud ja trimmitud.

Olles otsast lõpuni treeneritehnikat õppinud, võite proovida kätt keerulisema keerdumismeetodi abil kiudude ristumisel. Kaasaegsed meistrid kasutavad seda tehnikat sageli juba antiikajal. Reeglina seavad nad endale enamasti puhtalt dekoratiivsed ülesanded, valmistades näiteks okaspuust seinaplaate. Parimaks materjaliks peetakse põrandalaudu, mida saate alati hankida, kuna nüüd lammutatakse palju vanu lagunenud maju, eriti suurte linnade massilise arengu piirkondades. Männi põrandalauad muutuvad aeg-ajalt kuldpruuniks, mis muudab puidu söövitamise ja toonimise tarbetuks. Lisaks võite olla kindel, et sellisest materjalist dekoratiivne plaat ei pragune ega väändu. Põrandalaudade asemel võite kasutada mis tahes muud männilauda, \u200b\u200bmis on sobiva suurusega ja hästi kuivatatud.

Huvitava dekoratiivse efekti saab, kui treimiseks kasutatakse liimitud klotse. Mitu tahvlit liimitakse niimoodi kokku. nii et iga järgmise kihi kiht läheks üle eelmise kihi, just nagu vineeri tootmisel liimitakse spoonilehed kokku. Kui mitu kolmnurkset prismat on kokku liimitud, nagu on näidatud joonisel, saab sellisest toorikust valmistada jahedamat toodet jäljendava anuma. Liimitud plokkide valmistamiseks peate valima puidu, millel on väljendunud tekstuur ja värv.