Не толкова отдавна пластмасовите прозорци се смятаха за един вид "елитен" елемент на къща или апартамент, достъпен за много малко заможни собственици. Днес ситуацията се промени - тези прозоречни системи не станаха толкова скъпи и станаха широко разпространени използван от почти всички среднисемейства. Те значително превъзхождат дървените по отношение на изолация, звукоизолация и Начрез улавяне на всички елементи, което се превръща в надеждна бариера за течения и уличен прах. И само външно, такива прозорци са много хубави и лесно се вписват във всеки дизайн на къщата и нейните помещения.

С една дума, както по време на строителството на нови жилища, така и по време на ремонт, въпросът почти винаги се решава недвусмислено в полза на инсталирането на точно такива. Има много фирми, големи и малки, които се занимават с монтажа им в почти всички региони на страната. Големите фирми в цената на своите прозорци веднага включват монтажа им - с големи обеми на производство, те могат да си го позволят. Но често можете да намерите малки частни предприятия, които изискват отделна такса за инсталиране - а това е около 2,5 ÷ 3,0 хиляди рубли в съвремието. Ясно е, че веднага възниква мисълта - толкова ли е трудно да инсталирате пластмасов прозорец със собствените си ръце? Възможно ли е да спестите от това, като извършите независима инсталация?

Оказва се, че това е напълно изпълнимо. Основното нещо е да разберете добре технологията на процеса и незабавно да подготвите необходимите консумативи. И, разбира се, по време на инсталацията, бъдете много внимателни, стриктно спазвайте инструкциите за инсталиране.

Основните етапи на инсталиране на пластмасов прозорец

Трябва да се извършва в ясна последователност. Тази технология вече е издържала изпитанието на времето и би било неуместно да правите корекции в нея по ваша преценка.

• На първо място се извършват необходимите измервания, прави се поръчка за прозоречна конструкция.
• След направата и доставката на дограмата се демонтира старата дограма, почиства се отворът и се регулира - при необходимост.
• Следващата стъпка е да подготвите нов прозорец за инсталиране. Може да се различава в зависимост от избрания метод за инсталиране на прозорец, който ще бъде описан по-долу.
• Най-важният етап е правилното инсталиране на прозореца в отвора, неговото подравняване вертикално и хоризонтално, оставяйки необходимите празнини и закрепване към стените.
• След това следва уплътняването на шевовете между рамката и отвора, осигурявайки хидро- и пароизолация.
• Следващата стъпка е да монтирате отлива отвън и перваза на прозореца вътре в стаята.
• Извършва се окончателното регулиране на механизмите на прозорците, инсталирането на необходимите фитинги.
• Когато стаята бъде завършена, се монтират прозоречни склонове.

Сега за основните етапи - с всички подробности.

Два основни начина за закрепване на пластмасови прозорци

Преди да започнете самостоятелна работа, трябва да разберете малко теория.

• Първо, не трябва да започвате да сглобявате прозорец за някой, който не представя съвсем точно устройството си. Първо, нека погледнем външния прозорец:

1 - Дограма сглобена от PVC профил.

2 - Отварящо се крило, също от специален профил. Може да се отваря в няколко равнини, например, може да се върти навън. Окачва се към касата посредством специални фитинги, които позволяват прецизно регулиране на позицията на крилото.

3 - Централният стълб е импост, който разделя общата равнина на целия прозорец на две или повече части. Материалът на производство е същият профил на рамката.

4 - Монтира се в отварящото се крило или директно в профила на рамката (със "сляпа" част на прозореца)прозорец с двоен стъклопакет. Може да бъде еднокамерна (две чаши) или двукамерна (3 чаши).

5 - Фитинги. В този случай е показана дръжката на отварящото се крило.

6 - PVC перваз, който обикновено се поръчва, закупува и монтира едновременно със самия прозорец.

Сега нека разгледаме същия прозорец в секция (за удобство е приложено непрекъснато номериране, тоест ако позициите съвпадат с горната фигура, техните номера се запазват):

- Профилът на рамката (поз. 1) има няколко въздушни камери (обикновено от 3 до 5 ÷ 6) - колкото повече има, толкова по-високи са топлоизолационните качества на прозоречната система. Профилите се броят по хоризонтална линия в посока от улицата към стаята. В този случай фигурата показва трикамерен профил.

- Вътре в профила има подсилващ метален профил (поз. 7). Този артикул NSпродължавай Tе необходимата твърдост на рамковата конструкция.

- Профилът на крилото (поз. 2) е разположен приблизително по същия начин. Броят на камерите обикновено е същият като на рамката, вътре има и подсилващ метален елемент (поз. 8)

- Стъклопакетът в рамката или в крилото на прозореца се задържа на място с перли за остъкляване (поз. 9).

- Схемата допълнително показва устройството на наклон на прозорец от PVC панел. поз. 10 - начален профил, поз. 11 - PVC панел, поз. 12 - също от PVC.

Разбира се, прозорците от различни производители могат да имат свои собствени характерни характеристики, формата на напречното сечение на профилите и армировката, броя на въздушните камери и дизайна на стъклопакета може да се различава, но все пак типичната схема остава същата .

По-подробно и как правилно да се подходи към избора на неговия оптимален модел, описани в специална публикация на нашия портал.

• На второ място, е необходимо да се вземе решение за метода на фиксиране на прозореца в отвора. На практика се използват два основни подхода - монтаж директно през рамката с дюбели или анкери или монтаж с помощта на скоби (анкерни плочи), предварително закрепени към прозореца.

А.В първия случай (вляво на фигурата) рамката се пробива и в стената се прави дупка коаксиално с отвора. Закрепващият елемент се вкарва през рамката, затяга се и след това главата му ще бъде скрита от монтирания стъклопакет или покритото крило.

Предимствата на този метод:

• Прозорецът в отвора е инсталиран много по-точно.
• Силата на закрепване на цялата прозоречна система е по-висока, поради което този подход е единственият възможен при големи прозорци (2000 mm или повече от двете страни) или където се очакват големи външни натоварвания (особено ветровито места, голям етаж и др. )

Недостатъци:

• Прозорецът изисква задължителен демонтаж - премахване на стъклопакети и стъклопакети, отваряне на врати. За неопитен майстор това е допълнителен проблем, тъй като при демонтажа на стъклопакетите не е трудно да се надраска или дори да се огъне, а премахнатият прозорец с двоен стъклопакет изисква особено внимателно отношение. Поради необходимостта от демонтаж, този метод често се нарича монтаж с разопаковане на прозорец.
• Нарушаването на целостта на профила (пробиването през него) намалява неговите топлоизолационни качества и при определени условия може да провокира.
• Тази инсталация отнема повече време.

Б.Монтаж върху анкерни планки или други скоби, монтирани в крайната част на PVC дограмата. След поставяне на прозореца в желаната позиция в отвора, тези плочи се фиксират с дюбели или анкери към стената (схематично е показано на горната фигура вдясно).Перваза на прозореца и по-нататъшното довършване на склоновете ще ги скрият от погледа.

Предимства:

• Такъв монтаж е по-лесен и по-бърз, особено ако се използват стандартни анкерни плочи, които се вписват плътно в предназначените за тях жлебове на края на профила.

• Целостта на профила не е нарушена - няма нужда да се пробива през него.
• Няма задължителна нужда от разглобяване на прозореца - можете да го монтирате предварително сглобен. (Поради това този метод понякога се нарича „без разопаковане“). Вярно е, че това предимство може да се нарече много условно по няколко причини наведнъж. Първо, най-често прозорците се доставят от производителя разглобени. Второ, много е трудно и опасно да се монтира цялостен прозорец с монтирани прозорци с двоен стъклопакет, особено на висок етаж, поради голямата му маса. И трето, запълването на останалите празнини отвън, осигуряването на външна хидроизолация и инсталирането на отлив е все още по-удобно за извършване с напълно премахнати прозорци с двоен стъклопакет.

недостатък, по принцип един, който вече беше споменат - по отношение на здравината на инсталацията, по отношение на устойчивостта на голям прозорец на тегло и натоварване от вятър, този метод е значително по-нисък.

Измервания

Уместно е веднага да се отбележи един много важен момент. Собствениците на апартамента, по един или друг начин, ще трябва да се свържат с фирма, която произвежда прозорци, за да направят поръчка. Оптималната ситуация ще бъде, когато представител на производителя дойде и самостоятелно извърши всички необходими измервания. Първо, специалистът по този въпрос има много повече опит и вероятността от грешка ще бъде минимална. Измерителите, като правило, вече са запознати с всички типични сгради и им е много по-лесно да се справят с нюансите на отворите на прозорците. И второ, ако изведнъж се случи, че произведеният прозорец по някаква причина внезапно не съответства на отвора, тогава цялата отговорност ще падне върху служителите на компанията и клиентът ще има право да поиска производството на правилната прозоречна конструкция.

Много често в сериозните фирми измерването на отвора е включено в цената на поръчката и не се заплаща допълнително, така че няма нужда да се самозалъгвате.

Ако все пак е решено да извършите измерванията сами, тогава първо трябва да разберете конфигурацията на отвора на прозореца.

• В панелните високи сгради най-често има отвори с четвъртинка - монолитна страна от двете страни и отгоре на отвора, образуващи такива начинвъншния наклон на прозореца (на фигурата - вляво).
• В тухлените къщи обикновено няма квартал - отворът се образува от прави равнини, перпендикулярни на стената (на фигурата - вдясно).

Измерванията на различните отвори имат свои собствени характеристики.

Измерване на отвора на прозореца с една четвърт

При измерване на прозорец с четвъртинка се взема предвид, че от двете вертикални страни и отгоре рамката на прозореца трябва да бъде 15 ÷ 25 mm на четвърт, като все още трябва да има празнина за запълването й с монтажна пяна.

Това означава, че измерването се извършва, както следва:

• Отвън, на няколко места (отгоре, в центъра, отдолу), разстоянието се измерва строго хоризонтално Амежду противоположни склонове. Като се има предвид, че прозорецът трябва да отиде върху тях с 15 ÷ 25 мм, добавете 30 ÷ 50 мм към полученото разстояние. По този начин предварително се получава необходимата ширина на прозореца.

Сега се правят измервания вътре. Ширината на отвора се определя С в най-широката му точка, на нивото на стената (също хоризонтално на няколко места - за контрол). Да не се бърка с величината V, което показва разстоянието между склоновете при самата рамка - този индикатор в този случай няма определяща стойност.

Сега можете да сравните предварително получената ширина на необходимия прозорец с ширината на отвора. От всяка страна, отстрани, трябва да има поне 20 мм за уплътняване с полиуретанова пяна. Възможно е да регулирате поръчаната ширина, тъй като има определен диапазон на припокриване на прозореца с една четвърт.

• Сега за височината на прозореца. Подходът на рамката към горната четвърт остава същият. долна четвърт, обикновено,това не се случва в отворите, тъй като тук са монтирани перваз на прозореца и външен отлив. За монтажа им е необходимо допълнително да се използва монтажен профил под рамката на прозореца. Най-често производителите го инсталират по време на изпълнение на поръчка, но никога не пречи на контрола.

И така, как правилно да измерите и изчислите височината на прозореца:

Измерванията се извършват отвън - от горната четвърт до точката, в която приливът, разположен под ъгъл (ако е стоящ), докосва външния ъгъл на отвора ( Ф).

Към тази стойност се добавя 15 ÷ 25 мм - това е приближаването на рамката към горната четвърт. Сега трябва да извадите 30 мм - това е височината на инсталационния профил. Под него също трябва да има празнина за запечатване - от 5 до 20 мм. Те също се изваждат от получената стойност. В резултат на това трябва да получите необходимата височина на прозореца.

За контрол се правят измервания вътре - от горната точка на отвора до перваза на прозореца ( Е), и след това се опитайте да измерите разстоянието от Горна частповърхността на перваза на прозореца до "голия" отвор (понякога има смисъл да премахна перваза на прозореца изцяло, тъй като той така или иначе скоро ще се промени). Получената височина на отваряне ще ви позволи да проверите правилността на изчисленията - височина на прозореца + заместващ профил + не по-малко 20 мм отгоре и 5 ÷ 20 мм отдолу за уплътняване с полиуретанова пяна.

Забележка - ако не се планира инсталирането на заместващ профил (което само по себе си вече е сериозен недостатък), тогава разликата между рамката и отвора отдолу се оставя не по-малко от 40 мм.

Можете веднага да направите измервания, за да поръчате перваза на прозореца, отлив и склонове.

• Дължината на отлива е равна на разстоянието между четвъртините (A) плюс 50 mm. Ширина - разстоянието от прозореца до ръба на отвора плюс 20 ÷ 30 мм.

• Дължина на перваза - максимална ширина на отваряне ( С) плюс 50 мм. Ширината обикновено е стандартизирана и се избира най-подходящият за конкретни условия вариант, като се вземе предвид разстоянието от рамката до ъгъла между отвора и вътрешната стена плюс желаното разстояние на издатината на перваза на прозореца навън (обикновено още 30 ÷ 50 мм).

Измерване на прав отвор, без четвърт.

С обикновен прав отваряне измерванията и изчисленията ще бъдат много по-лесни.

Отворът се измерва вертикално и хоризонтално в няколко точки, в най-широките места (на диаграмата - а).

• Така ширината на прозореца ще бъде равна на това разстояние минус две стойности на монтажната междина С... Както преди, ние го приемаме като 20 мм, тоест в крайна сметка изваждаме 40 мм.
• Височината на прозореца се определя от разликата между височината на отвора, монтажната междина в горната част (20 mm) и дебелината на монтажния профил (30 mm) и 10 mm междина под него. Ако профилът не е монтиран, тогава монтажната междина отдолу е 40 мм. Общо 60 мм се изваждат от общата височина на отвора.

В противен случай размерите остават същите като при прозорец с четвъртинка.

Ако са направени измервания, можете да отидете да направите поръчка. Но още веднъж не е излишноще се повтори - все пак е по-добре да извикате измервателя в къщата, така че той да вземе предвид всички възможни нюанси, например леко изкривяване на отвора, причинено от свиването на сградата.

Подготовка на инструменти и консумативи

Докато прозорецът се произвежда, има смисъл да започнете да се подготвяте за по-нататъшна работа. Трябва да подготвите инструменти и консумативи за монтаж.

От инструменти и материали ще ви трябва:

	Бормашина за скала с набор от бормашини (6, 8 и 10 мм) и острие за нарязване		Отвертка с комплект битове
	Бормашина 10,2 мм за метал		Комплект отвертки
	рулетка		Ниво на сграда, по-добро от 300 мм дължина
	Строителен нож		Молив за маркиране
	Гумен или специален пластмасов чук за PVC дограма		Шпатула, широка 50 ÷ 60 мм
	PVC ножовка		Ножовка за дърво
	Анкерни плочи - ако методът на закрепване е "без разопаковане" или комбиниран		Гвоздеи за дюбели, Ø6 мм - за анкерни плочи или Ø10 мм - за закрепване през рамката.
	Дюбели за метална рамка (анкери) Ø 10 мм		Самонарезни винтове 4 × 16 и 4 × 25
	Предварително компресирана саморазширяваща се уплътнителна лента (PSUL)		Термопарна бариера ЛПС лента, най-добре - фолио
	Паропропусклива дифузна лента		Полиуретанова пяна и пистолет за нейното нанасяне
	Силиконов уплътнител - Една малка тръба трябва да е достатъчна.		Клинове за излагане на прозореца. Можете да използвате специализирани пластмасови, а можете да се ограничите до дървени.

Таблицата се нуждае от пояснения:

азПреди всичко, имаме работа с броя точки, които трябва да бъдат заменени. Зависи от размера и дизайна на прозореца. Има определени стандарти, които гарантират надеждно фиксиране на прозоречната система. По-долу е дадена диаграма на приблизителното разположение на точките за повторно закрепване. Трите най-много широко разпространенопция - прозорец с импост, напълно сляп прозорец и балконски блок.

И в трите случая има три основни количества, А, Vи С.

А- разстоянието от вътрешния ъгъл на рамката на прозореца до точките на закрепване. Не забравяйте да поставите две точки от ъгъла, както вертикално, така и хоризонтално. Стойността A се приема равна на 150 до 180 mm.

V- максималното разстояние между съседни точки от едната страна на рамката. Приема се равно на:

- за "бяла" PVC дограма - не повече от 700 мм.

- за прозорци от цветни PVC профили - 600 мм.

С- разстоянието от импоста до точката на закрепване към по-голямото крило (ако две широки крила са еднакви, тогава е по-добре да монтирате крепежни елементи от двете страни). Размерът на това разстояние е от 120 до 180 мм.

Имайки такава схема пред очите си и знаейки линейните размери на поръчания прозорец, е лесно да се изчисли необходимото количество крепежни елементи. Препоръчително е дори незабавно да скицирате схема за поставяне на точки за повторно закрепване - това ще бъде добра помощ при извършване на работа.

II.Какъв тип крепежни елементи ще са необходими? Зависи от материала на стената и от начина, по който прозорецът е фиксиран в отвора.

Ако се използва методът на закрепване "с разопаковане", тоест през рамката, тогава се вземат метални, рамкови дюбели (анкери) или дюбели-пирони с диаметър 10 мм. В този случай е препоръчително да използвате анкери върху бетон, тухла (плътна или куха тухла), експандиран глинен бетон, пенобетонни стени или сгънати от естествен естествен камък. Пироните за дюбели се предпочитат върху стени, изработени от материали, които нямат висока степен на якост на натиск, като лек бетон или други порести материали. Подходящи са и за кухи блокове и тухли.

В случай, че ще се използва монтаж върху анкерни плочи, това ще бъде достатъчно за всяка точка на закрепване от две дюбели-пиронис диаметър 6 или 8 мм. Освен това ще са необходими самите плочи - и е по-добре да ги закупите в същата организация, която прави прозореца - специалните куки на плочата трябва точно да пасват на PVC профила. За да закрепите плочата, освен това ще ви трябват самонарезни винтове с точка на пробиване 4 × 25 mm - по една част за всяка точка на закрепване.

Дължината на основните крепежни елементи трябва да бъде такава, че като се вземе предвид дебелината на рамката и ширината на монтажната междина, да се осигури минимално проникване в дебелината на стената. За различни материали за стени той има своя собствена стойност - вижте таблицата:

Може да са необходими малки самонарезни винтове 4 × 16 за закрепване на отливите и помощните елементи за монтиране на перваза на прозореца. Те също са необходими, ако се предполага, че се монтира мрежа против комари от външната страна на прозореца - те прикрепят пластмасови скоби към профила на рамката.

• Лентата PSUL се закупува с очакването, че ще бъде достатъчна за целия периметър на прозореца. Монтира се по такъв начин, че да запечата празнината между прозореца и съседната четвърт - отстрани и отгоре. И отдолу ще бъде прикрепен при инсталиране на външен отлив. Ако отворът на прозореца е без четвъртинки, тогава съответно ще е необходимо по-малко лента.
• ЛПС лента с фолио - ще е необходимо напълно да изолирате периметъра на прозореца отвътре.
• Паропропускливдифузна мембранна лента - ще покрие долната страна на прозореца отвън, когато вратас четвърт и е препоръчително да го залепите по целия периметър, ако отворът е прав, без четвърт.
• Полиуретанова пяна: най-добрият вариант е да закупите цилиндри с "pro" - пяна, за чието използване ще ви е необходим специален пистолет. Той не дава "неадекватно" разширение, като евтиното, приложено в пистолетите за пръскане, и няма да има деформиращ ефект върху подпорите на рамката. Освен това е много по-качествен, по-издръжлив, много по-лесно е да го приложите на правилните места, без излишно превишаване на разходите.
• И накрая, силиконовият уплътнител. Може да е необходимо за запечатване на тесни пролуки между рамката и перваза на прозореца или склоновете. При правилна инсталация празнините, ако има такива, ще бъдат много незначителни, тоест няма да се изисква голямо количество уплътнител.

И накрая насочени към бъдещетособственикът ще закупи филм, с който ще покрие мебели, стени, пода в стаята, където ще бъде инсталиран прозорецът - работата ще бъде доста прашна в началото.

Демонтаж на стара дограма

След като прозорецът е изработен и доставен на работното място, можете да продължите. Ясно е, че преди да монтирате нов PVC прозорец, е необходимо да демонтирате стария и да освободите отвора. Тази работа е доста мръсна и трудоемка, но не можете без нея. Приблизителна последователност от действия е в таблицата по-долу:

Миниатюрни	Описание на извършените операции
	Най-големите клапи се отстраняват първо. Например, ако се демонтира балконски блок, тогава вратата се отстранява. Има важен нюанс - възможно е да се премахнат крилата или вратите заедно със стъклото само ако конструкцията е запазила своята твърдост. Ако прозорецът "играе" или е силно изгнил, тогава от съображения за елементарна безопасност стъклото първо се отстранява и изважда.
	Препоръчително е незабавно да премахнете всички демонтирани части от работната зона - има голям риск от случайно счупване на старото стъкло на прозореца и нараняване.
	Ако отстрани на прозореца има прозорец, първо го премахнете. Ако не беше възможно да развиете старите крепежни елементи на пантите (а най-често се случва), тогава ще трябва да положите усилия - обикновено това е достатъчно, за да се премахне прозорецът.
	Прозорците обикновено са шарнирни, от които могат да се свалят, като просто ги повдигнете от дъното с лост.
	Всички прозорци и вентилационни отвори са премахнати - можете да продължите да демонтирате рамката.
	Първо, централният багажник се отстранява - импост. За да е по-лесно, вносите се изрязват по-близо до долната част на рамката. Необходимо е да се реже с ножовка - в някои видеоклипове майсторите парадират с факта, че използват "мелница" за това. Да се ​​повтаря след тях - в никакъв случай не трябва да бъде - изключително опасно е!
	Самият нарязан импост се превръща в лост, който няма да представлява особена трудност при избиване от рамката.
	След това долната част на рамката се отстранява. Отново, за удобство на демонтажа, препоръчително е да го изрежете, като за това използвате прободен трион.
	С помощта на лост или лост за пирони едната от половините се изтегля нагоре.
	Ако има съпротивление на мястото на закрепването му към вертикалната стойка, тогава можете да си помогнете там с монтаж
	След това избийте второто полувреме по същия начин.
	След премахване на долния праг, перваза на прозореца се демонтира. Може да се избие с чук от страната на улицата.
	Первазът се отстранява и открива долната равнина на отвора на прозореца.
	Отидете до изправената стойка. Често тя е плътно заклинена отгоре и отдолу. След това е по-добре да го отдалечите малко от стената, а също и да го прережете с прободен трион.
	Издърпването на двете половини на стелажа на свой ред вече няма да представлява особена трудност
	Горната част на рамката от едната страна вече не се поддържа от нищо и трябва да се отдалечи без проблеми.
	Последната стойка на рамката също не трябва да устои, ако я издърпате добре с лост. Понякога, за да стигнете до пролуката между стълбовете на рамката и стената, трябва да отрежете измазаните склонове с перфоратор.
	Последният етап е почистване на освободения отвор на прозореца от старото уплътнение, строителни отпадъци и др. почистването се извършва много внимателно, така че отворът да остане напълно чист преди монтирането на прозореца. Понякога има смисъл да използвате твърди четки и прахосмукачка. Целият боклук се натоварва в чували и незабавно се отстранява от работната зона.

Понякога се налага да се прибягва до коригиране на отвора - отстраняване на дефекти в бетоновата отливка, остатъци от хоросан и др. Най-лесният начин да направите това е с перфоратор, като инсталирате острие на длето върху него. Препоръчително е също така веднага да се издълбаят малки жлебове в стената от двете страни на мястото на бъдещия монтаж на перваза на прозореца с ширина и дълбочина около 50 мм и височина около 30.

След почистването на праха не бива да се мързи и да се разхожда по целия отвор със слой - това ще укрепи до известна степен повърхността и ще подобри сцеплението с полиуретанова пяна.

Подготовка на нов прозорец за инсталиране

А.Ако планирате да инсталирате прозорец "с разопаковане", тогава е препоръчително да договорите поръчката в момента на регистрацията, така че да бъде донесен разглобен (а това е най-често). Ако не, тогава ще трябва да го разглобите сами.

• Първо, стъклопакетите се отстраняват от щорите. Те могат да се извадят с тъпата страна на ножа или с шпатула, като се започне от центъра. След това, когато се появи първата празнина, тя се разширява чрез внимателно преместване на инструмента в едната и другата посока.

Бордът трябва да се отдели в жлеба и да се отдели в заключващата част. След това остава да поставите пръстите си под него и внимателно да ги разделите по цялата дължина. Препоръчително е да номерирате премахнатото стъкло, за да няма объркване при монтирането му обратно. Но е по-добре да маркирате с молив от грешната страна - следата на молива е много трудно да се изтрие от PVC повърхността.

• Извлича се. Най-удобно е да направите това със специална вендуза, но ако я няма, тогава можете да направите това. Внимание - стъклото е достатъчно тежко и може да има остри ръбове - по-добре е да работите с ръкавици.

Моля, имайте предвид, че пластмасовите вложки могат да бъдат разположени под стъклото. Тяхната позиция ще трябва да бъде отбелязана по някакъв начин, така че по време на монтажа да попаднат на едно и също място.

Цени за популярна линия прозорци

Видео: как да премахнете прозорец с двоен стъклопакет от PVC прозорец

• Не е необходимо да се изважда стъклото от отварящото се крило - достатъчно е да се свали самото крило. Това не е трудно да се постигне. Като начало дръжката на крилото се премества в "затворено" положение - гледа надолу. От двете панти, отгоре и отдолу, декоративната обвивка се отстранява - тя трябва лесно да се отдръпне с тънка отвертка. След това преминаваме към горния цикъл. В него е монтиран аксиален вертикален щифт, изпъкнал леко навън. Той се натиска надолу и след това или внимателно се избива с тънка отвертка (диаметърът му трябва да бъде по-малък от диаметъра на щифта), или се изважда, като се вдига с клещи.

След това дръжката на крилото се премества в положение "отворено". Вратата се сгъва върху себе си и след това се отстранява чрез транслационно движение нагоре от долната ос. Премахнатото крило, както и демонтираните прозорци с двоен стъклопакет, временно се отстраняват от работната зона, за да не се повредят случайно при по-нататъшни операции.

Видео: как се премахва PVC крилото на прозореца

• Следващата стъпка в подготовката е да се пробиват дупки за закрепване на прозореца към отвора. За да направите това, съгласно предварително съставената схема за поставяне на точките, центровете на дупките са очертани и леко заковани. В патронника на бормашина, перфоратор (превключен на безударно действие) или отвертка се вкарва метална бормашина Ø 10,2 мм.

Пробиването се извършва най-добре от външната страна на рамката. В този случай свредлото, бързо преминаващо през PVC слоя, веднага, без изкривяване, се опира в армиращия профил. След преминаването му остава едно незначително препятствие под формата на вътрешната PVC повърхност на рамката. Ако промените посоката на пробиване на дупка, тогава е много по-трудно да постигнете перпендикулярността и равномерността на ръбовете.

• Проверява се наличието на заместващ профил. Той е прикрепен отдолу с конвенционална заключваща връзка, влизаща в жлебовете на частта на рамката. Ако по някаква причина не е там, тогава е препоръчително да го закупите и инсталирате. Най-често не изисква допълнително закрепване. Опитните майстори съветват предварително, около ден преди монтажа на прозореца, да запълните кухините на този профил с монтажна пяна, така че да не се превърне в "слабо звено" в топлоизолацията на цялата прозоречна система.

• Защитният капак се сваля от външната страна на рамката. Ако това не се направи веднага, тогава ще бъде много трудно да се отдели филмът, който е бил на слънце поне малко. И като цяло - ще бъде трудно да премахнете защитното покритие отвън след монтажа на прозореца. Отвътре това покритие може да бъде премахнато по-късно.

Ако на прозореца има мрежа против комари, тогава е моментът да монтирате скобите за нея. Монтират се върху самонарезни винтове 2 × 16 mm, завинтени към PVC профила.

Поставянето им трябва да бъде такова, че да не пречи на притискането на прозореца към горната четвърт на отвора и да се осигури надеждно фиксиране на мрежата, както и нейното монтиране и отстраняване чрез преместването й нагоре до спиране в горни скоби.

• Последната подготвителна стъпка в този случай е залепването на лентата PSUL от трите страни на прозореца, в тези области, където рамката ще бъде притисната към четвъртините на отвора.

Обикновено PSUL се поставя така, че между вътрешната му страна, обърната към центъра на прозореца, и ръба на четвъртината да има празнина от около 3 ÷ 5 mm.

Б.Ако се планира да се монтира прозорецът върху анкерни плочи, тогава процесът на подготовка ще има свои собствени характеристики.

- Първо, не е необходимо да изпускате щората - достатъчно е да премахнете отварящите се. Вярно е, че това вече беше казано, инсталацията ще бъде малко сложна поради голямата маса на прозореца.

- Второ, анкерните плочи се монтират в предвидените точки на закрепване. Те имат назъбени или прави куки, които трябва да съвпадат идеално с жлебовете от външната страна на профила на рамката. Достатъчно е да приложите умерена сила, например, да почукате с чук, и те ще щракнат на мястото си.

В центъра има отвор, през който те се фиксират към профила с 4 × 25 мм самонарезен винт - той, преминавайки през подсилващия метален профил, ще държи надеждно плочата на място. Плочите са фиксирани перпендикулярно на рамката и след това ги огънат, така че да се поберат в прозореца, когато са монтирани. врата.

На самия отвор, по неговите склонове, на тези места, където плочите ще паднат, могат да се направят предварително вдлъбнатини с перфоратор. Целта е да се достигне до материала на стената, като се отбие ненадежден слой мазилка (ако има такъв) и да се улесни по-нататъшната работа по довършването на склоновете - плочите няма да пречат на това. Такава операция обаче, особено при инсталиране на прозорец в "гол" отвор, не е задължителна - всичко това след това може да бъде затворено с довършителни работи.

Останалите подготвителни стъпки не се различават от тези за NSнякои от които бяха обсъдени по-горе.

Монтаж и закрепване на прозореца в врата

Много внимателно, при спазване на всички предпазни мерки и евентуално допълнителна застраховка срещу преобръщане на рамката навън, тя се излага в отвора на прозореца. Ако отворът е с четвъртини, тогава рамката трябва да приляга плътно към тях през залепената PSUL.

Следващата най-важна задача е много точното поставяне на рамката във вертикални и хоризонтални равнини, а нивото на сградата става основен инструмент. Един добър съвет е временно да фиксирате прозореца приблизително в центъра от върха до анкерната плоча - степента на свобода се запазва и ще бъде много по-лесно да се работи.

Нивото е настроено към вътрешната равнина на долната част на рамката - затова инструментът е за предпочитане длдруги 300 мм. Отсъствието на блокиране на рамката вертикално се проверява чрез прилагане на нивото отстрани на стаята към импост и към страничните стълбове.

За осигуряване на необходимите луфтове от всички страни и правилното положение на рамката се използват дървени или пластмасови клинове.

Пластмасовите определено са за предпочитане и ако има възможност да ги закупите, тогава това ще бъде идеалният вариант. Те "работят по двойки", като се захващат един след друг посредством фини зъби. Преместването им (чукането). единспрямо другия, можете да зададете желаната височина с точност до лей милиметър.

Можете, разбира се, да се справите добре с дървени клинове или подложки, но често това изисква подрязване, подмяна, инсталиране на няколко парчета от "пирамида" и т.н.

Клиновете трябва да заклинят прозореца, за да можете да пристъпите към закрепването му в отвора.

Когато монтират крепежни елементи по метода на „разопаковане“, опитни майстори често практикуват да правят дупки в стената директно през вече пробитите канали в профила на рамката. Това е напълно приемливо, но само ако монтажникът е 100% сигурен в качеството на стената, силата на инструмента и твърдостта на ръката си. Случва се свредлото на перфоратор да се натъкне на препятствие, да започне биене, което, ако не се държи, може да превърне чиста дупка в PVC профила.

Ако има някакви съмнения за това, по-добре е внимателно да маркирате центровете на отворите с перфоратор, след това да премахнете рамката и след това да започнете да пробивате. Вярно е, че в този случай ще трябва да поставите отново прозореца в предишната му позиция и да го заклините, но с пробити дупки това вече ще бъде лесно да се направи.

Котвата се вкарва в отвора директно през рамката, удря се с чук до пълното потапяне и след това се усуква, но без "фанатично" усилие, така че главата да не деформира PVC профила. Ако се използват пирони за дюбели, първо се вкарва пластмасовата част, а след това внимателно се забива дистанционният пирон.

Главите на крепежните елементи са украсени със специални тапи, за вярност те са леко смазани отдолу с капка силиконов уплътнител.

Чрез монтиране на прозореца върху анкерни плочи, процесът е още по-лесен. Накрая им се дава желания завой, така че да прилягат плътно към повърхността на отвора на прозореца. През техните отвори директно се пробиват дупки в стената Ø 6 мм, в които се монтират и забиват дюбелите-пирони.

Стандартите определят два крепежни елемента на плоча, въпреки че, съдейки по множество снимки в интернет, много майстори се ограничават до един. Вероятно все пак с две - по-надеждно е и изобщо не са скъпи. Понякога обаче стръмността на огъването на плочата просто не позволява инсталирането на два дюбела.

Запечатване на пролуки

След като прозорецът е здраво фиксиран в отвора, можете да продължите към запечатване на пролуките между него и отвора, монтиране на перваза на прозореца и отлив.

Важна забележка - в случай, когато инсталаторът реши да спести ( абсолютно неоправдано), за да използвате евтина "битова" пяна, първо трябва да сглобите прозореца - монтаж на крила и прозорци с двоен стъклопакет. Факт е, че такава пяна има много значителна сила на разширение, която дори може да доведе до лека деформация - отклонение вътре в профила на рамката. И дори лека кривина може да доведе до трудности при инсталирането на прозорец с двоен стъклопакет или затваряне на крилото, което означава, че прозорецът трябва да получи "стандартна" твърдост преди разпенване.

Запълването на отворите с висококачествена "професионална" пяна няма да доведе до такива последици. С помощта на пистолет с дълъг и лесен за използване мундщук се извършва пълнене нагоре... В никакъв случай не трябва да има вътрешни кухини - пяната трябва да лежи равномерно и плътно. Остатъчното му разширение е незначително, което позволява икономично да се контролира потреблението му. Особено внимание се обръща на тесните кухини, например под профилния профил.

Докато прозорецът е разглобен, нищо не ви пречи да контролирате запълването на отворите с пяна и отвън, като правите определени корекции, ако е необходимо. Това е особено важно, ако отваряненяма квартири.

Ако ширината на пролуката между рамката и отвора е повече от 20 мм, тогава е вероятно да се наложи да я напълните с пяна на два прохода, с пауза между тях от 2 ÷ 3 часа. Качеството на пълнежа само ще се възползва от това.

Монтажната стая е отлична изолация, но много уязвима. Трябва да се пази от слънчева светлина и прекомерна влага. Това трябва да се направи веднага след като се втвърди напълно (за около един ден) и излишъкът ще бъде отрязан.

Ако отваряненяма четвъртинки, тогава не бива да се бавите с устройството на външни склонове, което трябва напълно да скрие замръзналия слой пяна от директно излагане на ултравиолетови лъчи. Решенията тук могат да бъдат различни, напр. мазилкаили покрити с панели.

Но във всеки случай се препоръчва да започнете с покриване на външната страна на пяната с дифузна мембрана - необходимо е да се осигури свободното излизане на водни пари в атмосферата, като същевременно се предотвратява навлизането на влага отвън. Влагата, ако се натрупва в дебелината на изолацията, може да бъде разрушителна, когато замръзне и се разширява.

А отвътре се използва друга лента - ЛПС, която има както хидро и пароизолационни качества. Той няма да позволи директно проникване на вода в изолационния слой отвътре, нито проникване на пара. Освен това фолийният слой, обърнат към стаята, е друга граница на надеждната топлоизолация.

Монтаж на перваза на прозореца и отлив

А.Монтажът на перваза на прозореца може да се извърши по различни начини. Така че, те са монтирани върху лепило или пяна, върху специални скоби или същотос помощта на самостоятелно изработени крепежни елементи, направени например от прави закачалки, които обикновено се използват с поцинковани профили за гипсокартон.

В идеалния случай первазът в основата му трябва да се вписва в специален жлеб за него на заместващия профил. Понякога самият дизайн на рамката предполага наличието на специална четвърт, предназначена специално за чифтосване с равнината на перваза на прозореца. Ако го няма, тогава там, където панелът може да се пъхне под профила на рамката, като се заклинва отдолу за плътно прилягане към него.

За по-лесно разбиране е дадена приблизителна диаграма на правилната инсталация на перваза на прозореца и отлив. Обърнете внимание на местоположението филм мембрани.

Помислете за опцията за инсталиране на перваза на прозореца върху пяна, като една от най-популярните широко разпространен.

• Под панела на перваза на прозореца се поставят клинове (отново регулируемите пластмасови са по-добри), със стъпка от 400 ÷ 500 мм. Самият панел се изрязва до точния размер, като често се отчита лекото задълбочаване в стената от двете страни. Можете да изрежете перваза на прозореца с ножовка с фини зъби.
• След това, като регулират височината на клиновете, те гарантират, че панелът, поставен в предназначения за него прорез на рамката или профилния профил, заема точно хоризонтално положение.
• Сега перваза на прозореца трябва да се натовари така, че когато пяната запълни пространството под него, да не се движи от инсталираното положение. Натоварването може да се даде, като се постави на перваза на прозореца равномерно по цялата дължина, например контейнер с вода.

• Пространството под прозореца между клиновете е изцяло запълнено с полиуретанова пяна. Тя ще и топлоизолатор, и ще действа като лепило.
• Ще бъде възможно да се премахне натоварването само след като пяната се втвърди напълно.

• Ако между рамката и перваза на прозореца остане малка междина, тя се запечатва внимателно с бял силиконов уплътнител.

Б.Следва монтаж на отлив отвън. Примерна схема е показана на фигурата.

Точката на закрепване на отлив вече е покрита паропропускливамембрана, която покрива изцяло полиуретанова пяна. Препоръчително е лентата PSUL да се залепи по равнината на отвора - отливът, разположен под ъгъл, ще се опре върху нея, което ще създаде друга бариера срещу проникване на влага от улицата.

Самият отлив е прикрепен към заместващия профил с самонарезни винтове 4 × 16, със стъпка 100 ÷ 150 mm. Може да се монтира наслагване и тогава има смисъл да покриете ръба му със силиконов уплътнител. Но е още по-добре, ако извитият му ръб влезе отдолу в специален жлеб на профилния профил - тогава изобщо няма да се страхувате от проникване под изтичането на дъждовна вода.

Точно като перваза на прозореца, има смисъл леко да се задълбочи равнината на стената от двете страни, като се издълбаят жлебовете за това. Тогава ще бъде лесно да ги запечатате с гипс.

Окончателно сглобяване на прозореца

Когато монтажът на основните елементи приключи, е необходимо да донесете прозореца до напълно работещсъстояние.

• Прозорците с двоен стъклопакет се поставят на място, като се използват онези пластмасови облицовки, които са били монтирани първоначално. Съгласно номерацията, перлите за остъкляване се монтират на място. Това най-удобно става със специален гумен или пластмасов чук. Скобата трябва да седи точно по цялата дължина - изправеност, звуково щракване и липсата на празнина ще покажат, че тя ясно е заела позицията си.

• Премахнатите крила са монтирани на място - как да направите това вече е описано и показано по-горе. След монтажа незабавно се проверява работоспособността на механизма за отваряне и затваряне на крилото във всички режими и плътността на прилягането му към рамката.
• Ако е необходимо, се произвежда точен (как да го направите - в специална статия на портала). Ако няма нужда от регулиране, тогава пантите се затварят с декоративни капаци.

Всъщност монтажът на прозореца е завършен. Остана нерешен само въпросът с инсталацията - но това вече е тема за отделно разглеждане, на която също се обръща внимание на страниците на нашия портал.

В заключение - подробно Видео инструкцияза монтаж на металопластична дограма. Прочетете, вижте, оценете силата си, за да вземете решение - дали ще бъде възможно да инсталирате пластмасов прозорец със собствените си ръце или има смисъл да потърсите помощ от специалисти?

Видео: инструкции за самостоятелно монтиране на PVC прозорец

Монтирането на пластмасови прозорци не е много времеемка работа. Следователно всеки човек може самостоятелно да започне инсталирането на пластмасови прозорци. Но който все пак реши да се заеме с инсталирането на прозорци със собствените си ръце, тогава той е изправен пред проблемите при избора на крепежни елементи. Всъщност на продуктовия пазар има много видове крепежни елементи. И всеки начинаещ строител задава въпрос.

Какви крепежни елементи са най-подходящи за монтаж на прозорци? За да отговорим недвусмислено на този въпрос, нека разберем този въпрос задълбочено. И ние ще разгледаме видовете крепежни елементи за пластмасови прозорци, както и правилата и характеристиките на монтажа.

Видове крепежни елементи за прозореца

• Анкерен дюбел
• Анкерни плочи
• Nog

Сега нека обърнем внимание на техните характеристики.

Анкерен дюбел

Този тип закрепване за пластмасови прозорци е много надеждно. Принципът на действие е проектиран така, че при затягане на винта втулката разширява стените на втулката и елементът е здраво фиксиран.

Размерът. Има огромен брой размери на дюбели от 100 до 200 мм, а дебелината им е от 7-12 мм. За да изчислите дължината на дюбела, трябва да измерите дебелината на прозореца и отвора от рамката и наклона.

Обикновено дебелината на рамката варира около 4-6 см, а дюбелът трябва да влезе в стената на разстояние 4 см. Ако имате разстояние от стената до прозореца около 3-4 см, тогава имате нужда от дюбел 110 мм, ако 8-10, тогава 160- 190 мм.

Недостатъци. Недостатъкът на това закрепване е, че с монтажа на дюбела вече не е възможно да го демонтирате. Ето защо трябва да бъдете много сериозни към подравняването на прозореца; коригирането на вашите грешки ще ви струва много и ще отнеме много време.

Също така, ако ударите армировката с бормашина, тогава можете да счупите свредлото и ще трябва да пробиете нова дупка.

Важно. Преди да инсталирате пластмасов прозорец в жилищен блок, трябва да разберете неговия тип и структура на стената. Защото в много панелни къщи строителите полагат изолация вътре в стените. Следователно, по време на монтажа, можете да влезете в изолацията и дюбелът може да изпадне. Също така, не монтирайте дюбела в меки строителни материали.

Дълбочината на пробиване навътре за дюбела зависи от материала, от който е направена стената. В бетонна стена дълбочината е 4 см, а в тухлена стена 7-8 см.

Nog

Дюбелът е обикновен винт, който се завинтва в стената, за да закрепи прозореца. Този тип крепеж също е много надежден. За разлика от дюбела, дюбелът може лесно да се развие във всеки случай.

Размери. Има огромен брой размери на дюбели от 100 до 250 мм, а дебелината е от 5-12 мм. За да изчислите дължината на дюбела, трябва да измерите ширината на прозореца и отвора от рамката и наклона. Ако разстоянието ви от стената до прозореца е около 3-4 см, тогава имате нужда от дюбел 110 мм, ако 8-10, след това 170-200 мм.

Недостатъци. Преди да инсталирате пластмасов прозорец в жилищен блок, трябва да разберете неговия тип и структура на стената. Защото в много панелни къщи строителите полагат изолация вътре в стените. Следователно, по време на монтажа, можете да влезете в изолацията и дюбелът може да изпадне.

Също така, не монтирайте дюбела в меки строителни материали.

Важно. Дълбочината на пробиване навътре под дюбела зависи от материала, от който е направена стената. В бетонна стена дълбочината е 6 см, а в тухлена стена 7-8 см.

Анкерни плочи

Този тип закрепване на прозорци е подходящо за панелни къщи, в които има изолация и използването на анкер и дюбел е невъзможно. Също така е идеален за дървени къщи и бани, където не е възможно да се фиксират прозорци в стената. Запълвайки свободното пространство с полиуретанова пяна, такъв дизайн ще бъде много надежден и топъл.

Размери. Дължината на този закрепващ елемент варира от 150-200 см. Единият ръб на плочата е фиксиран с самонарезен винт към рамката отвън, а другият е прикрепен към всяка носеща конструкция с два самонарезни винта. Дължината на втората част трябва да бъде около 10 см.

Недостатъци. Този тип закрепване не е най-надеждният.

Важно. Този метод на закрепване е най-често срещаният, т.к той е най-простият. Използва се главно от начинаещи строители. Анкерните плочи трябва да са на 15-20 см от ъглите на отвора на прозореца и на 60 см една от друга.

Какъв тип закрепване на пластмасови прозорци е най-добрият, не мога да кажа. Всеки тип има свои собствени недостатъци и предимства. Трябва сами да изберете вида на закрепване, в зависимост от техническите характеристики на вашия дом.

Снимка на крепежни елементи за пластмасови прозорци

PVC дограмата отдавна се е доказала от най-добрата страна. Те са многофункционални, надеждни и издръжливи. Тези показатели обаче пряко зависят от това колко добре е извършена инсталацията на прозоречната система. Има само два начина: монтиране на прозорци върху плочи и разопаковане. При първия метод не е необходимо да премахвате стъклото и да изваждате стъклото от рамката. Конструкцията на прозореца е закрепена с анкерни плочи, което прави възможно инсталирането на прозореца без специални умения.

Методи за монтаж на прозорци

И двата метода имат свои собствени нюанси, положителни и отрицателни качества.

Разопаковане или закрепване през рамката с помощта на самонарезни винтове

Този метод на закрепване се характеризира с факта, че преди монтажа рамката трябва да бъде напълно разглобена: глухите и отварящи се клапи се отстраняват и едва след това се извършва монтаж през профила с самонарезни винтове.

Методът на разопаковане се използва главно при инсталиране на големи прозорци

След инсталирането на профила системата ще трябва да бъде сглобена и настроена отново. Тази опция се използва за големи прозорци с площ от 4 квадратни метра или повече за надеждността на закрепването на такава цялостна конструкция.

Тук би било редно да се споменат изправящите плочи, които се монтират, за да се избегне контакт между ръба на стъклопакета и профила на прозореца. Тяхното присъствие ще осигури равномерно разпределение на теглото на стъклопакета и вентилация на сгънато пространство. Плочите са изработени от пластмаса, ширината на елемента съответства на ширината на стъклопакета.

Монтаж с плочи

Монтажът на прозорци върху плочи започва с придобиването на тези плочи. Има модели за универсална употреба и направени за използване със специфична профилна система. Обикновено се доставят със структури със сложни форми. Тяхната особеност се крие във факта, че имат специални "уши" и могат да се вмъкват в съществуващите жлебове на повърхността на рамката.

Плочите без уши се закрепват с болтове, а с уши - със самонарезни винтове... Изисквания за болтове: 4,5 * 25 и наличието на бормашина за метал.

Правила за инсталиране

Стандартният прозорец изисква поне пет плочи. В централната част на рамката е фиксирана една плоча, а от двете страни - две: една отгоре и една отдолу. В този случай трябва да се отдръпнат 20 см от границата на рамката.

Монтажът на прозорци без разопаковане включва фиксиране на рамката с анкерни плочи от външната страна на отвора на прозореца. В този случай няма нужда да премахвате стъклопакета и стъклопакета. При разопаковане се осигуряват крепежни елементи през рамката с предварителен анализ на прозоречната система в съставните й елементи: крило, прозорец с двоен стъклопакет.

Закрепването с плочи е подходящо за използване на прозорци със среден и малък размер, по-често това са стандартни прозорци на жилищни сгради и апартаменти. Големи прозоречни системи (повече от 4 квадратни метра) са прикрепени към анкерни дюбели през рамката, тъй като теглото на такава конструкция е значително и плочите няма да я поддържат.

Касите на вратите също се фиксират с анкерни дюбели. В професионалните среди сред майсторите на монтажа на металопластични конструкции този метод на монтаж се счита за най-надежден, но има някои недостатъци:

• този тип монтаж е труден дори за професионалисти. Има висок риск от повреда на стъклото при изваждане от рамката;
• този тип фиксиране със силите на един човек често не е възможно да се извърши;
• това е трудоемък метод, който отнема значително време и изисква съответните умения.

Ако искате сами да инсталирате прозореца по този метод, ще трябва да закупите дюбели 10 * 132 мм. От инструментите ще ви е необходим мощен перфоратор - това устройство е професионално и скъпо оборудване, което рядко се използва във фермата, така че е непрактично да го закупите, за да инсталирате един или два прозореца. Можете да потърсите фирма, която се занимава с отдаване под наем на строителна техника, обикновено перфоратори - това е най-популярният продукт.

С монтажа на прозореца върху плочите всички тези проблеми няма да се налага да се решават. Просто трябва да закупите самите плочи.

Трудности при монтажа на болтове

Още няколко причини, поради които не трябва да се забърквате с болтовете, когато монтирате сами, а предпочитате плочи. За да фиксирате анкерния болт, ще е необходимо да пробиете дупка в рамката на pvc прозореца. В резултат на това е възможно намаляване на налягането в камерата на изолационното стъкло.

В резултат на факта, че по време на пробиване е възможно нарушение на армировката на системата, се наблюдават проблеми в бъдеще, когато прозоречната система замръзне... В резултат на това има прекомерно образуване на влага вътре в помещението и появата на мухъл по повърхността на склоновете.

При липса на опит, без да се познават свойствата на материала, от който е направена конструкцията, може да се окаже, че тя ще се разтегне, ако бъде инсталирана неправилно. Ще бъде почти невъзможно да се коригира геометрията на рамката на прозореца.

Все още има положителни качества за закрепване на пластмасови прозорци към анкерни болтове:

• надеждност на закрепването на конструкцията - за да се демонтира, ще е необходимо да се извърши обратния ред на работата, който беше по време на монтажа;
• след фиксиране на прозоречната система няма нужда да се извършват допълнителни работи, както е при фиксирането с полиуретанова пяна: време за втвърдяване, изравняване, рязане, довършителни работи;
• структурата може да бъде напълно експлоатирана веднага след монтажа;
• този метод на свързване е надежден и издръжлив, а крепежните материали под формата на болтове са често срещани на пазара и имат достъпна цена.

Характеристики на закрепване към анкерни плочи

Този метод за закрепване на прозоречната система е възможно най-прост и достъпен за всички.

В сравнение с метода на разопаковане, методът се счита за абсолютно безопасен за прозоречната система, но единственият недостатък е, че някои елементи на закрепващата плоча след монтажа ще останат видими. Въпреки това, те също могат да бъдат правилно маскирани, като се скрият под склоновете по време на окончателното им завършване.

Има още една препоръка от експерти: ако прозорецът има отварящо се крило, което ще се използва много често, тогава прозорецът може да се провали. Това фиксиране се препоръчва за умерено отваряне или за щори прозорци.

Комбинираният метод на закрепване се счита за алтернатива: горната част на конструкцията е закрепена към плочи, а долната е фиксирана с анкерни болтове.

Правила за закрепване на прозорец към плочи

Като фиксиращ елемент трябва да се използват самонарезни винтове. Никакво лепило или пяна няма да работи. Използването на ударен механизъм за създаване на дупки е възможно само за бетонни повърхности.

За да избегнете повреда на рамката на прозореца с бормашината, тя трябва да е с достатъчна дължина. Освен това можете да защитите повърхността на рамката, като инсталирате парче pvc близо до отвора, който трябва да се пробие.

При монтиране на прозорец в тухлен отвор с вертикални кухини в междублоковите шевове се образуват отвори за крепежни елементи. За да контролирате потапянето на самонарезния винт в тялото на рамката, е необходимо да използвате отвертка с подходяща функция, която ограничава въртящия момент.

Процесът на закрепване на прозорец към плочи

Първата стъпка е да монтирате анкерните плочи на стъпки от не повече от 1 метър. За да може рамката да поддържа стабилно положение, крепежните елементи спрямо ъглите на рамката трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от 25 cm.

Важно е да запомните, че разстоянието от границата на конструкцията на прозореца до отвора трябва да бъде най-малко 2 см.... Ако това условие не е изпълнено, е необходимо да се направят вдлъбнатини в повърхността на отвора, за да се поберат крепежните елементи. За това плочите се монтират върху рамката, след което се монтират в отвора.

На повърхността на стената с молив или пастел маркирайте бъдещото местоположение на крепежните елементи. След това рамката се отстранява и на мястото на знаците се прави вдлъбнатина с помощта на длето, в което плочата трябва да влезе и плътно да се фиксира. Това ще ви позволи впоследствие ефективно да маскирате плочите при завършване на склоновете.

На следващия етап в отвора се поставя прозоречна конструкция и позицията й се подравнява с помощта на предварително подготвени дървени пръти. Дебелината им не трябва да надвишава 3 см и се монтират само хоризонтално, докато се извършва вертикално подравняване, което се контролира с помощта на ниво.

Когато позицията на рамката е изравнена, можете да пристъпите към фиксиране на плочите с помощта на дюбели 6 * 40 с бетонна основа или с самонарезни винтове в други случаи.

За да се избегне изкривяване на рамката, плочите са фиксирани в ред. Първо, долният ляв ъгъл е фиксиран, след това десният, следене с ниво. Горните плочи се закрепват последни. На последния етап фугите се запечатват с полиуретанова пяна.

Решението за замяна на дървени прозорци с пластмасови има всички предимства, тъй като съвременните прозорци с двоен стъклопакет са много по-функционални и надеждни. Правилността на тяхното инсталиране е от голямо значение, за което се използват няколко метода. Най-популярният от тях е монтаж на анкерна плоча.

Най-често се избира един от двата метода за инсталиране на пластмасови прозорци:

1. Директно завинтване на рамката в отвора с винтове.
2. Използване на анкерни плочи.

Първият вариант се счита за по-труден, т.к включва цялостно демонтаж на конструкцията, включително премахване на щорите (както глухи, така и подвижни). Това дава възможност за пробиване на профила без намеса, като го закрепите към стените на отвора с самонарезни винтове. След монтиране на рамката прозорецът се сглобява отново: тази процедура включва регулиране на крилата, монтаж на фитинги и стъклопакети.

Тази работа отнема доста време, така че повечето начинаещи предпочитат по-бързия втори метод. Важно е да запомните това конструкции с площ над 2 m² се препоръчват да се монтират само директно (тази опция е по-надеждна).

Материалът за производството на анкерни плочи за пластмасови прозорци е поцинкована стомана с дебелина 1,5 мм, за която се използва методът на щамповане. Продуктите са оборудвани с поредица от кръгли отвори за закрепване на винтове. За възможност за сгъване преди сглобяване, плочите са оборудвани с направляващ прорез в някои области. Дълбочината на огъване директно зависи от дебелината на монтажната междина: тя се избира на мястото на монтаж.

Най-удобно е да фиксирате анкерните плочи върху винтове за закрепване на прозореца 40x5 mm. За да закрепите гъвкавите плочи в отвора, ще ви трябват пластмасови дюбели и заключващи винтове. Всяка котва трябва да има поне две точки за закрепване. Тук имате нужда от винтове 50x6 mm.

Има три основни типа анкерни плочи за прозорци:

• Въртящ се.
• Фиксирана.
• За дървени прозорци.

Ротационни продуктиизползва се в ситуации, когато закрепването на прозоречния блок в отвора е трудно по една или друга причина. Благодарение на въртящия се механизъм, плочата се позиционира върху участъка от стената, който осигурява най-сигурното прилягане.

Ако всичко е направено правилно (за да съответства точно на мигача и външните огънати зъби), продуктът ще бъде фиксиран възможно най-сигурно. В този случай няма риск от деформация на профила. Наличието на въртящ се елемент и възможността за огъване на елемента прави възможно използването на различни ъгли на монтаж. Най-често по този начин се монтират дъговидни, трапецовидни и многоъгълни системи.

С проста фиксирана анкерна плочасе извършва монтаж на пластмасови прозорци вътре в отвора, с възможност за избор на оптимален ъгъл на закрепване. За да се подобри силата на фиксиране, някои модели имат допълнително кука с нокти.

Относно анкери за дървена дограма, то те не се използват за монтаж на пластмасови системи.

Способността на анкерните плочи бързо да осигурят сигурна връзка между дограмата и стената е основното им предимство. В резултат на това е възможно не само да се спестят време и усилия, но и да се издържат добре на сезонни и дневни температурни колебания (това е изпълнено със структурна деформация).

Този тип монтаж има и други достойнство :

• Лесна инсталация.За разлика от закрепването през рамката, плочите позволяват да се елиминира необходимостта от пълно разглобяване на прозоречната система. Това ускорява монтажните работи поне наполовина.

• Избор на оптимална зона за закрепване.Подвижните механизми ви позволяват да фиксирате прозореца под най-удобния ъгъл.

• Възможност за монтаж на уреда точно на нивото.Чрез регулиране на напрежението на страничните винтове можете да постигнете прецизно позициониране на рамката в пространството. В този случай не е необходимо да закрепвате или регулирате отворите.

• Скоростта на демонтаж работи.Ако е необходимо, плочите се развиват и прозорецът се отстранява. Това е много по-бързо, отколкото чрез болтове.

• Възможност за преинсталиране на уреда.Тъй като профилът не се разтваря, прозоречните системи, базирани на плочи, могат да бъдат препозиционирани на друго място.

• Използва се върху стени от различни материали.В допълнение към бетонни и тухлени повърхности, анкерните плочи прилепват добре към дърво, пенобетон, газосиликатни блокове и др. Те са особено удобни в случаите, когато в къщата се използват многослойни стени: крепежните елементи (винтове, анкерни болтове) са безсилни в такива ситуации.

• Способността да се маскира.Устройствата за анкериране отварят възможността за използване на ленти, первази на прозорци и надземни склонове, добре маскирайки монтажните пролуки. В този случай не е необходимо плочите да се вграждат в повърхността на склона, с последващо запълване на образуваните вдлъбнатини с мазилка или шпакловка.

• Надеждност на закрепване.Плочите издържат добре значителни експлоатационни натоварвания, включително силен вятър и откат при отваряне на вратите.

• Евтина на крепежните елементи.

Предлага се с анкерни плочи и слаби страни :

• Ограничения за теглото на конструкцията на прозореца.Надеждността на закрепване към плочите е гарантирана само за малки и средни прозорци. Тежките конструкции (най-често от тип балкон) се монтират най-добре чрез завинтване през рамките. Това важи и когато няколко реда прозорци са подредени един върху друг.

• Опасност от често отваряне на крилото.В този случай рамката на прозореца изпитва допълнителни натоварвания, което може да повлияе негативно на нейната цялост. Тези крила, които се отварят много често, се препоръчват да бъдат допълнително подсилени с болтове.

• Нарушаване на декоративността.Не винаги е възможно да се прикрие анкерната плоча. На първо място, това се отнася за случаите на използване на мазилка или шпакловка като окончателно завършване на склонове. Не винаги е възможно да се удавят крепежни елементи в повърхността на склона, особено когато става въпрос за бетонни стени.

Преди да започнете работа, трябва да закупите следните инструменти:

• Ударна бормашина или ударна бормашина.
• Електрически прободен трион или ножовка за метал.
• Шестигранен ключ за регулиране на фитингите.
• Анкерни плочи.
• Измервателни устройства (нивелир, ролетка).
• Закрепващи материали (винтове, самонарезни винтове).
• Силиконов уплътнител.

• Забранено е фиксирането на прозорци с монтажно лепило, пяна и др. Като закрепващ материал могат да се използват само самонарезни винтове.

• Пробиването трябва да се извършва много внимателно, като се избягва контакт между патронника и пластмасовата рамка. Препоръчително е да използвате дълго свредло и специална пластмасова подложка, за да избегнете повреда.

• Препоръчително е да използвате задействането на ударния механизъм само върху бетонни стени.

• В челните междублокови секции е пробита тухлена стена с вертикални кухини.

• Завинтването на винтове е разрешено с отвертка. Особено удобни са моделите, които имат вграден ограничител на движението, който ви позволява да контролирате дълбочината на потапяне на самонарезния винт в рамката.

Монтаж на анкерни плочи

Първата стъпка е да монтирате анкерните плочи. Оптималното разстояние между отделните крепежни елементи на рамката е не повече от 100 см. Препоръчително е прозорците със значителна височина да се оборудват с допълнителен закрепващ елемент. Разстоянието между крайната плоча и ъгъла на прозореца не трябва да надвишава 25 см, в противен случай това заплашва от загуба на стабилност на блока. Преди маркирането външната равнина на рамката се освобождава от защитния филм. В профила има специални издатини за монтаж на назъбените елементи на плочата.

За да направи крепежните елементи по-надеждни, той е подсилен с винт за прозорец. Освен това по същия начин плочите се монтират по целия профил, като се спазват горните препоръки за разстоянието между отделните елементи. При огъване на плочата на места с прорез е необходимо да се гарантира, че първият завой е прилепнал към рамката, а вторият е над мястото на закрепване на стената.

Монтаж на рамка

Монтажът на рамката на прозореца трябва да бъде придружен от спазване на всички пропорции и разстояния. Разстоянието от рамката до отвора варира от 20 до 35 мм. Тесните отвори трябва да бъдат оформени с допълнителни места за монтаж за крепежни елементи.

След като подготвите отвора, в него се вкарва рамка. Регулирането на вертикалното му положение се извършва чрез забиване на дървени или полимерни облицовки с дебелина до 30 мм под хоризонтални секции.

След като изложите конструкцията, можете да я фиксирате към отвора. На тухлени и бетонни стени обикновено се използват дюбели 6x40 мм, върху дървени - 42x45 мм. За да избегнете изкривявания, се препоръчва да следвате последователността при закрепване. Най-добре е първо да закрепите долните ъгли, за да изравните рамката. Горното закрепване се извършва на последния етап. Препоръчително е всяка анкерна плоча да бъде закрепена с два болта.

Пяна за стилизиране

След като завършите основните монтажни работи, трябва да запълните празнините между рамката и стените на отвора с пяна. По-добре е обемните празнини да се запълнят на два прохода, с пауза от 1,5-2 часа. В продажба има няколко вида полиуретанова пяна с различни характеристики. При избора на подходящ вариант те се ръководят главно от метеорологичните характеристики на региона. Най-често на опаковката има указания за това.

Най-добре е да изолирате вътрешната страна на монтажния шев с полиуретанова пяна, строителен уплътнител или пароизолационна лента на бутилова основа. Препоръчва се пяната да се полага много внимателно: липсата на материал няма да позволи да се постигне добра херметичност на помещението, а излишното количество заплашва от деформация на профила на прозореца. След втвърдяване пяната, стърчаща отвъд прорезите, се отрязва с остър нож. По-добре е да направите това след 48-36 часа.

Монтаж на перваза на прозореца и отлив

Съгласно правилата, перваза на прозореца е позволено да се монтира 24 часа след разпенването на пукнатините: това дава време на материала да изсъхне добре и да се втвърди. На практика тази препоръка често се пренебрегва (особено ако монтажният екип работи). При избора на подходящ перваз на прозореца трябва да се вземат предвид само тези опции с ширина, по-голяма от дебелината на външната стена. Пластмасовият продукт лесно се нарязва на дължина с електрически прободен трион или метална ножовка.

След като настроите перваза на прозореца, той се поставя на ниво и се фиксира. Празнотата, която се образува под дъното, трябва да се запълни с пяна, като се поставят няколко тежести върху повърхността (бидони с вода, тухли). В това положение продуктът се оставя до следващия ден.

Успоредно с перваза на прозореца се монтира отливът. Вмъква се в ниша под основната рамка и се завинтва към перваза на прозореца. В резултат на това се създава допълнителна защита срещу проникване на външна влага в помещението.

Външно завършване

След като инсталирате пластмасов прозорец върху анкерните плочи, е задължително да издадете външен наклон. В този случай се преследват както декоративни, така и практически цели, т.к Голата пяна има тенденция постепенно да се влошава, когато е изложена на атмосферни влияния. Най-лесният вариант е да използвате мазилка или стартова шпакловка за това. При нанасяне на хоросан е важно да се постигне пълно покритие на монтажните фуги. Що се отнася до вътрешната украса на склона, тя обикновено се извършва едновременно с общия ремонт на помещенията.

Изход

Избирайки опцията за закрепване на пластмасов прозорец, се препоръчва да останете на анкерните плочи. Това е особено вярно, когато монтажните работи се извършват от начинаещи. По време на работа е важно да не бързате, стриктно да следвате препоръките, изложени по-горе.

Можете също да гледате някои видеоклипове

Днес ще говоря за специален крепеж за конструкции на прозорци и врати, който строителите наричат ​​анкер за прозорец или рамка. Този тип продукти се различават от другите опции по редица начини и за да намерите най-добрия вариант, трябва да разберете някои от нюансите.

Ще ви разкажа какви са видовете продукти, как са подредени и на какво трябва да обърнете внимание при избора. Също така ще разберем как правилно да извършим инсталацията.

Видове продукти и техните характеристики

По някаква причина всички рецензии в мрежата са написани само за една версия на монтажите. Междувременно се използват два вида конструкции, които се различават значително по принципа на работа и дизайна. Нека първо се заемем с този аспект.

Тип 1 - класически анкери за прозорци

За начало, нека да разберем техния дизайн, всички съставни части на продукта са боядисани под снимката и чертежа:

• Нарязаната стоманена втулка е изработена от поцинкована стомана, в горната част има издатини, които предотвратяват завъртането на елемента при закрепване, а в долната част има жлеб, който включва специална гайка. При затягане втулката се разширява и по този начин се постига стабилно фиксиране на анкера в повърхността;
• Винтът с резба се вкарва в втулката, благодарение на което се извършва закрепването. Главата е направена за слота PZ3, което ви позволява да работите с мощен електроинструмент. Дължината може да варира в зависимост от размера на закопчалката, която използвате;
• Върху винт се завинтва гайка със специална конична форма, която има специални издатини, които се вмъкват в разреза на втулката. Когато се затегне, гайката се изтегля към главата и заклинва втулката, докато здраво фиксира котвата.

Тип 2 - анкери за прозорци за кухи конструкции

Ако е необходимо да фиксирате прозорци в конструкции, в които има кухини, тогава класическата версия може да не работи, имате нужда от подобрено решение, което ще осигури силно фиксиране както в кухи, така и в твърди основи. Нека да разберем характеристиките на дизайна:

• Ръкавът се различава по това, че разрезите в долната част не са разположени в самия край, а са вдлъбнати от него. Оказва се система като в пеперудни дюбели, когато при закрепване издатините се раздалечават, което може перфектно да фиксира крепежните елементи в кух материал. Снимката ясно показва и разбира принципа на работа на тази версия на котви;
• Фибичката се използва същата като в горния вариант, с единствената разлика, че частта с резба може да е по-дълга на нея. Това е необходимо, за да може да се затегне котвата, докато крепежните елементи са здраво фиксирани в празнотата;
• Гайката в този случай не е конусовидна, а плоска, тъй като не трябва да заклинва втулката, а да я дърпа заедно.

След като решите кой тип продукт е най-подходящ за вашата ситуация, можете да продължите директно към избора на конкретна опция. Именно с този аспект ще започнем нашето разглеждане.

Критерии за избор на котва за прозорец

Първо, трябва да разберем стандартните размери на продуктите, има две основни опции:

• Анкерите с диаметър 8 мм са подходящи за олекотени конструкции и могат да бъдат със следните дължини: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Дължината се избира в зависимост от дебелината на рамката и разстоянието до основата. Запомнете едно просто правило - минималната дълбочина на закрепване в наклона не трябва да бъде по-малка от 30 мм, това е единственият начин да се осигури надежден монтаж;
• Продуктите с диаметър 10 мм са по-търсени поради тяхната здравина и надеждност. В този случай диапазонът на размерите е много по-широк, дължината може да бъде от 52 до 202 мм, за да не се описват всички характеристики и опции, по-долу е дадена таблица, която съдържа всички данни, които може да са необходими при извършване на изчисления.

Когато сте решили за размера, можете да закупите желания вариант, но на пазара има много продукти и не всички отговарят на изискванията за надеждност и издръжливост. Ето защо си струва да изберете котва много внимателно, качеството на монтажа на прозореца до голяма степен зависи от това. Таблицата по-долу показва основните критерии, като вземете предвид които определено ще изберете качествен вариант.

Лично аз винаги определям надеждността на даден продукт от качеството на неговата изработка: твърдото покритие, ясният слот за отвертка и плътно разположената дистанционна гайка са признак за добра котва. Като алтернатива можете да хванете средата на ръкава и да го притиснете здраво с пръсти, ако поддаде, значи дебелината му е твърде малка.

Цената на продуктите варира в зависимост от размера, така че котвите с диаметър 8 мм ще ви струват от 6 до 12 рубли, а елементите с диаметър 10 мм струват от 5 до 14 рубли. Това са средни стойности и може да варират в някои региони.

Как е инсталацията

Ще ви кажа накратко как да поправите прозорец с помощта на котви, процесът е прост, ако го разбирате. Инструкциите за извършване на работа със собствените си ръце изглеждат така:

• Първо трябва да подготвите отвора. Ако в него имаше стари конструкции, те трябва да бъдат отстранени естествено, след което повърхностите трябва да се почистят и, ако е необходимо, да се поправят значителни неравности, които могат да се образуват по време на демонтажа;
• Крилата трябва да бъдат отстранени от рамката на прозореца, ако е глуха, тогава прозорците с двоен стъклопакет трябва да бъдат премахнати. Това, първо, ще опрости работата ни поради намаляване на теглото на продукта, и второ, без да премахваме елементите, няма да можем да закрепим прозореца, следователно във всеки случай е необходимо да освободим страната стълбове от вътрешната страна на прозореца. Рамката се поставя на ниво, под нея се поставят клинове или пръти, ако е необходимо;

• След това трябва да маркирате точките на закрепване, те обикновено са разположени отстрани на разстояние 30 см от горния и долния ъгъл, тоест четири крепежни елемента са достатъчни за средния прозорец. При по-големи конструкции броят на анкерите трябва да се увеличи. Рамката се пробива с метална бормашина с диаметър 8 или 10 мм, в зависимост от избраните котви, под главата се прави люк с бормашина с диаметър 16 мм, така че крепежните елементи да са вдлъбнати и да не стърчат от отстрани;

• Основата също трябва да бъде пробита през дупките в рамката, няма нужда да премахвате прозореца, тъй като той вече е открит и няма смисъл да се работи два пъти. Внимателно вкарайте свредлото върху бетона докрай в наклона и след това пробийте до необходимата дълбочина, която трябва да бъде най-малко 30 мили, въпреки че е по-добре анкерът да влезе на 40 mm или повече. За насипни основи дълбочината може да бъде до 100 mm;

• Преди монтаж издърпайте анкера докрай, тоест завийте винта в гайката, докато опре в втулката (не трябва да я разширява). След това трябва да поставите крепежните елементи в отвора, най-често той върви много плътно и е малко вероятно да го натиснете ръчно. Следователно, трябва да вземете чук и внимателно да забиете крепежните елементи, докато спре или докато капачката се опре в рамката, не прекалявайте и не премествайте конструкцията;

• Накрая анкерите за PVC дограма се затягат с помощта на отвертка PZ3 или отвертка с подходящо приспособление. Отново не е нужно да сте много ревностни, работете равномерно по целия периметър, в противен случай конструкцията може да се изкриви и ще трябва да освободите крепежните елементи на едно място и да затегнете на друго, за да се подравните.

За да скриете точките на закрепване при закупуване на анкери за прозорци, закупете специални капачки, които да съответстват на цвета на рамките.

Изход

Анкерите са идеални за всички твърди основи, особено на тесни склонове, където други крепежни елементи просто няма да работят. Видеоклипът в тази статия ще покаже ясно процеса на инсталиране с помощта на рамкови котви и ако все още имате въпроси по темата, напишете ги в коментарите в долната част на страницата.

Ако искате да изразите благодарност, да добавите уточнение или възражение, попитайте автора нещо - добавете коментар или кажете благодаря!