Когато избират многослойна настилка от дърво, купувачите често обръщат внимание на експлоатационния й живот. В същото време, без изключение, производителите посочват, че довършителният материал наистина ще служи на този период само ако се спазват правилата за полагане на паркетни дъски.

Разработчиците на такива известни фабрики като Chers, Barlinek, Tarket и други се опитват да подобрят своя продукт, като работят по много начини не само върху външния вид, но и със стилизиращата система. За значително ускоряване и улесняване на процеса на инсталиране се разработват нови набори за заключване. Днес можем да различим следните видове:

1. Класическа връзка на езика и жлеба на езика и канала или заключване.
2. Щракнете върху тежка - свързване на летвите под ъгъл 10-30 °, последвано от натискане, за да закрепите ламелите заедно.
3. 5G система - обемна фиксация. Имената и основните му характеристики могат да варират, но има само един принцип - в крайната ключалка е вградена допълнителна вложка или „език“ от дебело PVC и алуминий. Този компонент придава твърдост и здравина на сцеплението, предотвратява сезонното разминаване на лентите, увеличава експлоатационния живот на покритието.

Видът на замъчната система зависи от това как правилно да инсталирате паркетна дъска. Във всеки пакет висококачествен материал за пода винаги има подробно ръководство за монтаж, което отговаря на всички въпроси на начинаещ или опитен майстор.

Нека се спрем на методите за сглобяване на многослойно дървено покритие. включва:

1. „Плаващ“ (независим). Подът е сглобен изключително на собствени брави, без да се обвързва с основата. Това е най-добрият вариант, ако планирате да направите подовата настилка сами.
2. Лепила. Използвани еднокомпонентни еластични състави на полимерна основа (полиуретан, MS и други). Лепилото се нанася върху всякакъв вид замазка, включително цимент и сухи сглобяеми от ПДЧ, OSB, шперплат и др.
3. На крепежни елементи. Използва се за здраво фиксиране на всяка лента към основата. В този случай са необходими специален хардуер за паркет (завършек), пневматични шпилки (в комплект с пневматичен пистолет) или класически нокти с дюбели.

Разположението на подовата плоскост е стандартно - с отместване 1/3. Тоест всеки следващ ред се измества спрямо предходния с една трета от дължината на лентата. Това ще ви позволи да оформите здрава, надеждна и издръжлива кръгова „пристягане“ на всички ламели.

Как да поставите паркет: започнете с основите

Качеството на монтаж на подови настилки директно зависи от това колко внимателно е подготвена основата. критерия:

• Паркет;
• Дървени трупи, ако под основата има прекалено влажни или топли помещения (котелно, котелно, перално, мазе и др.);
• Системи за водно, меко електрическо или инфрачервено отопление;
• Газобетонни греди.

Характеристиките на полагане на паркетна дъска не са ограничени до този списък. Не забравяйте да вземете предвид факта, че:

Съвет! Не забравяйте, че букови или кленови подове са подложени на активна деформация, поради което те не могат да бъдат поставени върху системата „топли подове”.

Ще се нуждаете от следните материали и инструменти за полагане на подовата плоскост:

Направи сам паркет: инструкции стъпка по стъпка

Описваме процеса на инсталиране на етапи.

Подготовка на фондацията

На първо място, всички стари покрития са напълно отстранени без изключение. Ако резултатите от измерванията изискват изравняване на пода, тогава за минерални основи можете да използвате:

• Самонивелиращи се насипни подове на цименто-гипсова или гипсова основа;
• Суха сглобяема замазка, изработена от листови материали (шперплат, ПДЧ и други).

Готовата основа се проверява за равномерност с контролна шина, по-дълга от 2 м, с хигрометър за влажност. Ако дефектите на основата са малки, тогава те се пълнят с бързосъхнещи ремонтни съединения или цименто-пясъчна смес.

Замазката преди работа трябва да бъде грундирана:

• Лепилни съединения, ако се предполага залепване на паркет;
• Укрепващи състави, ако покритието е положено по "плаващ" начин.

За дървена основа работният модел е малко по-различен. Неравностите (люлки, "гърбици") трябва да бъдат подтиснати или елиминирани с шлифовъчна машина за паркет. Ямите, чиповете трябва да се изравнят с еластична замазка, а при наличие на скърцания - „издърпайте“ грубия под към основата с винтове или пирони. За множество дефекти е по-добре да оформите нова сглобяема замазка от листове ПДЧ или шперплат с дебелина 16 мм или повече. Отгоре се третира с фунгициден грунд.

Подготовка за работа

След края на „мократа” работа, под паркетната дъска върху подготвената повърхност се поставя хидроизолационен и подложен материал. Тоест, на пода нежно, без гънки, се разстила филм с припокриване 15-25 см, фиксиран с лепяща лента. Тогава вече е положена подложка от лист или ролка. С метода на залепване на лепилото тази стъпка се пропуска.

Тъй като паркетната дъска трябва да бъде "аклиматизирана", опакованият материал трябва да се съхранява на закрито за 24 до 36 часа. Експертите препоръчват да се отоплява системата за подово отопление в продължение на 2 седмици преди да започнете монтажните работи, след което да я изключите 3-4 часа преди монтажа. Това ще ви позволи да създадете подходящ климат в помещенията, за да избегнете термични повреди на финала.

Съвет! Дървесината е естествен продукт, поради което са възможни отклонения в сянка и текстура. Това не трябва да се плаши, по-добре е да го увиете в своя полза - отворете няколко пакета предварително, подредете ламелите на основата и оформете рисунка, която смятате за красива.

Следващата стъпка е да се извършат щателни измервания на пода и планиране на работата. За да подредите паркетната дъска възможно най-равномерно, начертайте мащабно оформление върху лист хартия. Ширината на последния ред не трябва да бъде по-малка от 5 см. В този случай е необходимо пропорционално да се компенсира първия.

Монтаж на подови настилки

Полагането по "плаващ" начин започва от най-дългата стена отляво надясно. Разширителните клинове се поставят около периметъра. Някои експерти препоръчват да се направи това след сглобяването на първите три реда: със скоба готовото покритие се измества и в оформените празнини се поставят дистанционери.

Директното сглобяване започва с изрязването на изпъкналата част на ключалката от летвите на първия ред, след това първата е инсталирана в ъгъла и инсталирането започва по крайния ръб. Крайната плоча се подрязва, ако е необходимо. Следващият ред се оформя от остатъка от предишната ламела. При класическата паркетна дъска Click-lock първо се свързват предните съединители, след което дължината се съединява с необходимия ударен блок.

Обърнете внимание, че е много по-удобно да работите с Lock и 5G формати. Те могат да бъдат съединени при необходимост както надлъжно, така и напречно, което е показано във видеото по-долу.

За някои видове обемни брави не е необходимо допълнително да персонализирате пластмасовата вложка. Достатъчно е да щракнете правилно върху плочите.

Последният ред дъски трябва да бъде внимателно оразмерен (изрязан), след това да се сглоби по крайните брави и да се вмъкне в пролуката между стената и крайния ред. Положеният паркет трябва да бъде изстискан с метална скоба или притискане.

Ако ръбът на каишката се опира на тръба или друго подобно препятствие, тогава линия за рязане се маркира с молив, парче се отрязва, дупка се пробива с компенсационен марж от поне 10-16 мм. Ламелата се поставя на мястото си, върху разрязаното се нанася лепилен състав и отрязаният елемент е залепен.

След завършване на монтажа клиновете трябва да бъдат премахнати, системата за подово отопление да се включи, постепенно да се повишава температурата, да се монтира декоративен плот и прагове във вратите. Образуването на пропуски в отворите между помещенията не е прищявка, а изискване на производителите.

При монтажа на паркет по лепилен начин редът на работа ще бъде малко по-различен:

1. Нанесете лепило върху подготвената основа и разпределете равномерно с назъбена мистрия.
2. В дъските на първия ред отрежете ръба.
3. Сглобете покритието по стандартния начин, събаряйте го с щанга и го заредете с товар за по-добро хващане или закрепване с хардуер, който се „вписва“ в жлеба на замъка под ъгъл от 45 °. По същия начин паркетът се закрепва към основата с пирони или щифтове на пневматичен пистолет без лепило.

След приключване на цялата работа много производители препоръчват да измиете пода със специални инструменти за паркет и паркет, така че восъкът, който се съдържа в тях, надеждно запечатва всички стави.

Съвет! Ако имате нужда от майстори за ремонт, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се свърши, а офертите с цени от строителни екипажи и фирми ще дойдат на вашата поща. Можете да видите отзиви за всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и не ви задължава за нищо.

Монтирането на подови настилки е много отговорен и не винаги лесен процес, особено когато става въпрос за подови настилки. Правилното полагане на паркет има много нюанси и за неопитен човек може да изглежда невъзможна задача. Но ако изучите подробно инструкциите и изберете правилния материал, полагането на паркет със собствените си ръце ще се окаже не по-лошо, отколкото със специалисти.

Паркетната дъска е популярен и търсен материал, затова много предприятия я произвеждат. Не всички от тях могат да се похвалят с високото качество на продукта си, което означава, че трябва да изберете много внимателно.

Стандартна паркетна дъска се състои от три слоя:

• предният слой е направен от скъпо дърво, лакирано или импрегнирано със специално масло. Дебелината на предното покритие е от 1 до 6 мм;
• за средния слой използвайте къси летви от смърч и бор, а понякога и устойчив на влага шперплат. Всички елементи на замъчната система също са разположени тук;
• третият слой е смърчов фурнир с дебелина 2 мм.

: дължина 2-2,5 м, ширина до 20 см, дебелина от 7 до 26 мм.

За помещения с малък товар на пода е подходяща дъска с дебелина 10 мм. За хола е по-добре да изберете покритие с дебелина 13-15 мм, което е по-устойчиво на механично натоварване. Ако подът ще бъде положен върху трупи, а не върху бетонна замазка, трябва да изберете паркетна дъска с максимална дебелина.

Друг критерий за подбор е броят на ламелите на горния слой. Ако предният слой се състои от едно парче дърво, той се нарича еднолентов. Ако покритието се състои от две или три плътно поставени успоредни летви, това вече е многослойна паркетна дъска. Еднолинейните дъски визуално разширяват стаята, изглеждат страхотно в класически интериор. Има опции за такова покритие с фаски в ъглите, което създава впечатление на масивна дъска, изработена от скъпо дърво.

Най-традиционният вариант е дъска с три ленти с модел за естествен паркет. Всяка от трите ламели е разделена на няколко сегмента, които се различават по тон. Сегментите могат да бъдат разположени под формата на ракита, паркет ела или успоредно, под формата на палубен модел. Такова покритие е много декоративно, изглежда страхотно както в малки, така и в просторни помещения.

Поставете паркетната дъска върху здрава, равна и чиста основа. Всякакви дефекти, пукнатини, забавяне на основата водят до деформация на дъските и намаляват тяхната здравина. При монтажа на това покритие е разрешена разлика във височината само 1-3 мм на квадратен метър. Така че, за начало основата се почиства от отломки и прах, проверете нейната цялост. Дълбоките пукнатини трябва да се поправят с циментова замазка, малките просто избърсват. Използвайки правилото, проверете равнината на пода, ако е необходимо, попълнете замазката.

На суха основа се поставя пластмасов филм или специална хидроизолационна мембрана. Краищата му трябва да отидат до стените около 5 cm.

На филма трябва да се постави слой от топлоизолация; най-често за тези цели се използва разпенен полиетилен на рула. Изолацията се нарязва на парчета по дължината на пода, плътно поставени към стените, залепени заедно с тиксо. Вместо полиетилен се използват и полистиролни дъски и листов корк. Изолационният слой има добра уплътняване, не позволява циментовият прах да изтича, изравнява малки дефекти в основата.

В процеса на полагане ще е необходимо:

Има два начина за подреждане:  плаващ и безлепен.

Най-бързият и удобен е първият вариант. В същото време дъските могат да бъдат закрепени с брави или залепени заедно с краища. Системата на замъка ви позволява да полагате покритието в най-кратки срокове, а също така улеснява значително подмяната на повредените места.

Стъпка 1. Инсталиране на първия ред

Първо измерете ширината на стаята и изчислете броя на редовете панели. Много е важно да знаете ширината на последния ред: ако е по-малка от 4 см, изрежете всички дъски от първия ред по ширина. Започнете работа от ъгъла на най-дългата стена отляво надясно. Дъската разгънете ключалката към стената и лежеше на пода.

Няколко монтажни клина се поставят между повърхността на стената и ръба на дъската, за да се осигури хлабина от 6-7 мм. Краят на следващата дъска се изравнява с първия и свързва каналите. Така те монтират целия първи ред, като изрязват последната дъска до размера на стаята и не забравят за пролуката между стената и покритието.

Стъпка 2. Поставяне на следващите редове

За добра адхезия редовете трябва да бъдат изместени успоредно един на друг с най-малко 30 см. Първият панел на втория ред се разрязва наполовина и се поставя към стената. За да се свържете с първия ред, дъската се взема с две ръце, наклонена, приложена към ръба на фиксирания панел, изравнена и закопчана със заключване. Останалите панели са монтирани по същия начин. За да ускорите този процес, използвайте гумен или дървен чук, като внимателно чукате дъски по линията на свързване.

Стъпка 3. Подрязване на капака под рамката на вратата

Когато монтирате покритието близо до вратата, вземете парче от дъската и го нанесете на долния ръб на кутията. Вижте част от стелажа, така че дъската да се впише плътно под кутията и веднага да премахнете стърготини и прах. По протежение на прага се изрязва тънка линия на основата, алуминиев профил с отвори за закрепване, като се маркира на пода с молив.

Пробийте дупки за дюбели и фиксирайте профила. След това изрязват паркетната дъска, вмъкват я под рамката на вратата, щракват ключалките. В заключение на отвора се монтира метална врата, завинтвайки я към профила и затваряйки краищата на дъските.

Стъпка 4. Последният етап на инсталиране

При полагане на паркетна дъска около комуникационни тръби се използва шаблон от хартия: върху панела се прилага шаблон, границите на отвора се маркират с молив, а необходимия фрагмент се изрязва с мозайката. Между последния ред и стената на стаята трябва да се остави най-малко 1 см, в противен случай са възможни деформации на пода. Когато всички дъски са положени, клинове се отстраняват, монтират се цокли, повърхността на пода се избърсва с чист парцал.

Метод на полагане на лепило

С лепилния метод на монтаж паркетната дъска се полага директно върху бетонната замазка. За да може подовото покритие да служи дълго време, основата е добре подготвена: внимателно се изравнява, почиства от прах и се покрива с плътен слой грунд върху синтетична основа.

Закрепването на всеки панел трябва да отнеме не повече от 10 минути, така че лепилото да няма време да изсъхне. Вместо уплътнител можете да използвате коркови стърготини - той лесно прониква в шевовете, изолира добре топлината и не позволява на циментовия прах да премине.

Монтаж на паркет на топъл под и трупи

Паркетната дъска е много взискателна към температурните условия и не понася прегряване. Максималната допустима стойност е 26 ° C над нулата и дори тогава не е за всеки вид дървесина. Ако материалът е подходящ за полагане на топъл под, това трябва да бъде посочено на опаковката от производителя. Ако няма такава информация, не си струва да рискувате, защото подмяната на изсъхналите подове ще струва много. Монтирайте паркетната дъска директно върху системата за подово отопление по плаващ начин.

Не се препоръчва да се полага такова покритие върху под, загрят с вода, защото ако тръбите се счупят или счупят, паркетната дъска ще бъде силно повредена. Най-доброто от всичко, ако е инсталирано електрическо или инфрачервено подово отопление - техният дизайн е по-надежден.

Много хора предпочитат да поставят настилката върху трупите. В този случай ще бъдат необходими листове от водоустойчив шперплат и самонарезни винтове за фиксирането му. Трупите трябва да са здрави и равномерни, разположени в една хоризонтална равнина. Пространството между лагите се затваря с хидроизолационен филм, запълва се с изолация, след което отгоре се пълнят листове от шперплат, предварително обработени с антисептично съединение.

Когато се използва методът на монтаж на лепилото, дъските се залепват директно към шперплата, ако се използва плаващия метод, се препоръчва да поставите корковия субстрат върху шперплата. Процесът на полагане протича в съответствие с описаната по-горе технология. В някои случаи паркетната дъска се монтира директно върху трупите. В този случай разстоянието между лагите е не повече от 60 см, а паркетната дъска е избрана с максимална дебелина.

Видео - Направи си сам паркет

Дори най-висококачественият и красив материал може да бъде развален от немаркиран монтаж - това е горчивата истина на живота. Въпреки че почти всеки е готов да плати същата цена като за покупка, не всички са нетърпеливи за строителен екип: наистина ли е толкова трудно да положите паркет? Изобщо - основното е да знаете важните нюанси и да правите всичко стъпка по стъпка. И как точно - сега ще разберем.

Ако след преглед има въпроси - четем нататък.

Технология на полагане: стъпка по стъпка

Да кажем веднага: полагането на паркет не е полагане на паркет или полагане на ламинат. Тук наистина има тънкости и нюанси.

Етап I. Получаваме качествен материал

Днес за направата на паркет се използват повече от сто вида дърво, а първоначалното качество е напълно различно. Затова ще ви дадем ценен съвет: купувайте паркетна дъска само от онези компании, които сами се занимават с подобни ремонтни дейности. Те няма да поръчат материал от производителите, което след това не се вписва заедно и създава много проблеми. Такава тънкост. Що се отнася до вида на подовата настилка, най-популярният днес е трислоен. От името вече се досетихте, че наистина има три слоя: горният, наричан също преден, среден и долен:

• Горният работен слой има дебелина от 1 мм до 6 мм (този, който е по-дебел, винаги ще издържи повече шлайфане, отколкото по-тънък). Този слой трябва да бъде лакиран или специално масло.
• Средният обикновено се състои от къси иглолистни плочи или по-рядко - от специален устойчив на влага шперплат. Именно в средния слой обикновено се намират всички свързващи елементи за свързване на паркетни дъски.
• Долният слой вече е от шперплат от бор или смърч с дебелина 2 мм. Основната задача на долния слой е да предотврати огъване или деформация на паркетната дъска.

Ако ще поставите паркетна дъска по такъв начин, че да прилича на масивна, тогава вземете материала с плътен преден слой. Дъските на такъв паркет могат да бъдат залепени под формата на "коледни елхи", "плитки", "квадратчета" или "палуби". Но най-издръжливата се счита за замъчната връзка при шведската паркетна дъска - компания Khars. Производителят твърди, че такава връзка може да издържи до един и половина тона на празнина.

Етап II. Подготовка на основата за полагане

Най-важното в този въпрос е правилната подготовка на основата за дъската. Така че, по непотвърдени данни, до 90% от последвалите проблеми с появата на положения паркет причиняват качеството на грубия под, а не брака на самия материал. И така, това, което все още е допустимо:

• 1-3 мм разлика на линеен метър
• влажност до 2-3%. За да проверите тази стойност, използвайте модерен уред за измерване на влага.

Ако основата е ясно неравна и дори има издутини, използвайте специални изравняващи материали (само на базата на сухи смеси). Внимателно огледайте старата замазка и работете с люспести се области, дефекти и замърсявания. Ако стойността на влажността се оказа по-голяма от допустимата, след това поставете филм за пароизолация на пода с припокриване, след това залепете фугите със строителна лента или нанесете специален грунд.

Специалистите препоръчват полагането на подовата дъска при влажност 40-60% и температура 20-25 ° C. Обърнете внимание, че паркетната дъска се държи по-стабилно в сравнение с масива: по-малко реагира на промените в температурата и влажността, по-устойчива на статични и динамични натоварвания.

Етап III. Слагаме специален субстрат

За да поставите паркетната дъска по този начин, определено се нуждаете от подложка, която ще отдели незащитената дъска от основата. Тя веднага ще изпълни няколко важни функции:

• Изглажда малки неравности и дефекти на основата.
• Ще служи като допълнителна хидроизолация.
• Ще направи пода на паркетната дъска още по-топъл.
• Той ще се превърне в полезен възглавничен слой, ценен при ходене.

И накрая, субстратът изпълнява друга ценна функция, която рядко се споменава: не позволява да пълзи по основата в случай на температурни промени. В края на краищата замазката или гипсът има своя собствена температура на разширение и тя се различава значително от същия параметър в покритието. Това е опасността да нямате субстрат върху замазката: буквално година след такива невидими движения натрупаният прах от цимент или гипс започва да прониква през пукнатините.

Като субстрат можете да използвате разпенен полиетилен, екструдирана пенополистирол, листов корк или плоча с шест филц. Това е от отдавна известни материали. Но днес професионалните набират популярност. Ето майсторски клас, полагащ точно такава основа:

Често се полага и паркетна дъска. В крайна сметка този естествен и екологично чист материал все още има отлична защита от шум. И технологията на залепване на такъв субстрат е изключително проста - както при тапета: полиуретановото лепило се нанася върху чиста повърхност без прах и коркът се навива. След това можете веднага да подреждате дъските. По време на такава работа не прекалявайте с лепилото - в противен случай коркът ще се изкриви и набъбне с мехурчета.

Етап IV. Подготовка за стайлинг

Когато полагате паркетна дъска на стар дървен под, не забравяйте да измерите съдържанието на влага - този материал е хигроскопичен. Можете да насочвате паркетните дъски както искате, но по-често те са ориентирани по дължината на стаята в името на хармонията на целия интериорен дизайн. Въпреки че самите дизайнери често използват текстурата на пода за визуално разширяване или удължаване на пространството. Ако стаята е идеално квадратна - легнете по посока на светлината. Можете дори да диагонално - обаче, тогава ще има много отпадъци.

Съвет: ако в кутия с паркет дъска намерите екземпляри с дефекти или хетерогенно оцветяване - оставете ги за подрязване.

Етап V. Учене за свързване на дъски

Различните производители произвеждат своя паркет и предпочитат определен тип свързване:

1. Метод на вмъкване;
2. Връзка с замък, наричана още "щракване"
3. Използвайки фиксиращи скоби или затягащи ремъци.

Най-удобната, разбира се, е замъчната връзка. В този случай жлебовете и греблата на приставките са свързани без друго средство - просто трябва да поставите гребена на дъската под ъгъл в жлеба на другия и леко да спуснете първата дъска до хоризонтално положение. След това са достатъчни няколко лесни удара и това е всичко.

Ето основните предимства на този метод:

• Скорост на полагане;
• Няма нужда от допълнително оборудване или съоръжения;
• Дървесината има място за термично разширение.

Ако на някое място от стаята не можете да вдигнете дъската за докинг, тогава просто използвайте чук с щанга. Да, тук ще се изисква много точност и точност. Съвет: когато свързвате капака с рамката на вратата, започнете да полагате с навитата дъска под крилото.

Методът на поставяне, разбира се, губи предишния: при такова полагане винаги трябва да използвате блок и чук, а замяната на повредени дъски в бъдеще ще отнеме много време. Но в близост до отоплителни системи и рамки на вратите такива дъски са по-лесни за поставяне, а жлебовете и щрихите по-рядко се срещат при брака.

Но полагането на паркетни дъски с помощта на скоби или система за закрепване на колан се използва повече за паркетни дъски, които имат дебелина от 15 до 21 мм. Самите дъски все още трябва да бъдат залепени заедно и в бъдеще ще бъде трудно да разглобите пода.

Етап VI. Полагаме паркетна дъска

И така, днес те поставят паркетната дъска главно по два начина: лепило и плаващо. Лепило Методът на лепило включва фиксиране на дъските върху основата чрез залепване. Затова го поставят върху циментово-пясъчен или бетонен под, върху гипсова замазка и равна маса. Ако сте избрали този метод, не забравяйте да обърнете внимание на препоръката на самия производител на дъската - какви изисквания поставя. Всичко това може да намерите в приложените инструкции. Ето как да залепите паркетна дъска по лепилен начин:

• Стъпка 1. Пригответе основата: проверете за равномерност, напълно почистете и обработете със синтетичен грунд (водата е нежелателна). Общо трябва да ви отнеме малко повече килограм на квадратен метър (всичко зависи от замазката и качеството на самия грунд).
• Стъпка 2. Поставете паркетните дъски от първите две кутии в реда, в който ще ги инсталирате. Нанесете лепило.
• Стъпка 3. Поставяме първата дъска. Тя трябва да има дължина, по-голяма от ширината му. Между стената и пода оставяме разширителен процеп от 6-12 мм.
• Стъпка 4. Ние чукаме втората дъска към първата - през специална лента. Дъските трябва да бъдат залепени навреме за десет минути.
• Стъпка 5. Когато ще изрежете последната дъска, незабавно използвайте останалата част от нея, за да започнете следващия ред.
• Стъпка 6. Поставете малки клинове или дистанционери в разширителната междина между стената и пода (виждате ги на снимката).
• Стъпка 7. След като залепите няколко реда, внимателно проверете за пропуски.
• Стъпка 8. Когато цялата работа приключи, затворете шевовете с акрилен уплътнител или коркови чипове. Като опция можете да поставите и специален метален перваз.

Съвет: за удобство използвайте квадрат - само с него можете да рисувате наистина прави линии.

Така нареченият "плаващ" метод за полагане на паркетни дъски има много предимства. Най-важното е, че остават важни пропуски за вентилация и невидими промени във формата на дъската при промяна на температурата. Като доказателство: през зимата с добро отопление можете да забележите малки пролуки между дъските - а през лятото те не се виждат. Освен това, колкото по-широка е самата дъска, толкова по-забележимо. Това са важни процеси! И, ако сте избрали паркетна дъска с висококачествена ключалка, тогава тя ще издържи много по-дълго от обичайната залепена. Можете да разгледате самия процес по-подробно в тази фото-инструкция:

"Плаващият" под от паркетната дъска се полага по два начина: с помощта на едно и също лепило и "замъка". При първия метод дъските не се залепват към основата, а между тях, а във втория се съединяват без лепило. Заключващите фуги също имат подвидове: с „завъртане и щракване“ или с „удар и щракване“. Да кажем, че скоростта на такъв монтаж е наистина впечатляваща - само няколко часа.

Можете сами да поставите всичко:

• Стъпка 1. Започнете от левия ъгъл на стаята с така наречената „фиксираща страна“ към стената.
• Стъпка 2. Вземете дъска с две ръце и, като я държите под ъгъл, я поставете на ръба на дъската на първия ред. Крайната дъска, която ще е в съседство със стените, не трябва да има жлебове - изрежете ги с равнина.
• Стъпка 3. Започнете втория ред с остатъка от първия ред. Но, ако се оказа, че е по-малко от 30 см, отрежете новата дъска наполовина.
• Стъпка 4. Когато полагате паркетната дъска на прага, проверявайте през цялото време - лесно ли е да отворите вратата, както преди.

Ако е необходимо, просто изрежете дъното. Освен това винаги трябва да има поне сантиметър разстояние между перваза на вратата и стената. Също така е важно - плътно да свържете дъските помежду си, използвайте дървен или гумен малат, като просто ги почуквате леко. Не приемайте обичайното - повредите пода.

На достатъчно големи площи този метод на полагане не е много подходящ - целостта на цялото покритие е нарушена. Подът ще скърца и дори ще се огъва. Затова в просторни стаи и зали, паркетна дъска може да бъде залепена само. Това е всичко!

Трудно полагане - подово отопление и трупи

Ако ще поставите паркетна дъска на топъл под, на първо място намерете в продажба такъв материал, който да отговаря на бъдещия температурен режим. Всъщност не всички видове са достатъчно устойчиви на деформация, особено кленът и букът. По-добре дайте предпочитание на дъб или орех. Но имайте предвид, че максималната температура, за която е проектирана всяка паркетна дъска, е 26 ° C. И за да разберете дали избраната от вас паркетна дъска обикновено е подходяща за топъл под, разгледайте опаковката й за специална икона „подходяща за топли подове“ и инструкции за такова полагане.

Всичко това може да ви помогне да намерите и помислите за продавач или мениджър по продажбите. Ако в материала няма нищо подобно, не взимайте дума. Ако е възможно да изберете, тогава за такова покритие е по-добре от електрическо - нагряването става равномерно, а дървата се разширява по-тихо. Вярно, ще е необходимо да се повиши нивото на пода високо.

Ако все пак решите да легнете, лекотата и скоростта на инсталиране ще ви зарадват. Поставяте кабела върху топлоизолационен материал (за предпочитане фолио), а отгоре можете веднага да прикрепите паркет. Удобно за поставяне под паркетната дъска също е популярно: минимална дебелина, перфектно равномерно покритие и лесен монтаж. Но не много хора обичат излъчването му. Във всеки случай полагането на паркетна дъска върху такава основа може да се извърши само по "плаващ" начин - поради топлината дървесината ще промени леко своите параметри. По-долу е процесът на стайлинг на снимката.

Ако поставите паркетната дъска върху гредите или трупите, не забравяйте да се уверите, че те са сухи и възможно най-издръжливи. Пропуснете този момент - с течение на времето подът ще бъде неприятно да скърца и дори да се деформира. Важно е също така, че под лагите има добра вентилация и не се натрупват водни пари. По принцип това са всички трудности. Най-добрият начин за полагане на подовата плоча върху дървените трупи е, както следва:

• Стъпка 1. Ние подготвяме трупи, проверяваме за влажност и цялост.
• Стъпка 2. Полагаме слой от устойчив шперплат.
• Стъпка 3. Поставяме паркетната дъска: лепило или върху корк, което ще помогне леко да премахнете статичното натоварване върху самите трупи (предотвратяване на скърцане).

По-рядко, но те също практикуват този метод: паркетна дъска е прикрепена директно към самите лагове с помощта на скоби или нокти. Тогава дървените трупи трябва да отидат на стъпки от 60 см, а самата паркетна дъска да вземе доста дебела.

И накрая, ще ви разкажем за по-нова технология за подготовка на основата за полагане на дъската - това. Минимално време и разходи: просто се използват специални лагове върху пластмасови основи, които не само леко повдигат пода, но и ви позволяват да провеждате необходимите комуникации под него. Топлоизолацията се получава, разбира се, много по-добре от конвенционална бетонна основа. Чувствайте се свободни да експериментирате!

Паркетът е изборът на тези, които искат да покажат своя добър вкус, статус и богатство. Той има много предимства: екологичност, качество, издръжливост и приличен външен вид. Също така процесът на полагане на паркетна дъска няма да бъде труден, ако следвате всички препоръки и правила.

Видове материал

Преди да закупите подови настилки, трябва да разберете какви видове паркет съществуват днес.

• Дъска 1-лента  направен от солиден масив и няма голяма разлика с масивна дъска. Цената му е много по-висока от другите разновидности на покритията. Използвайте еднолентова дъска, главно за помещения с голяма площ.

• Подходящ и за такива помещения двупосочна дъскатъй като е по-широк. Състои се от два летви. Те могат да бъдат интегрални или да се състоят от отделни части - модули.
• За просторни стаи има голямо значение   трипътна дъска, Състои се от няколко тесни дъски, които са направени от различни видове дърво.

• Четирилентови дъски  също са направени от различни породи. Те са най-тесните. Цената им е много ниска. Това покритие има много недостатъци. Такова покритие е слабо възстановено и полирано, тъй като има тънък слой дървесина, е силно податливо на влага и съдържа вредни вещества.
• Масивен паркет  изработена от лиственица е един от най-устойчивите материали. Характеризира се с трайност, красота и устойчивост на вода. Меката дървесина е много търсена.

Характеристики на технологията

За да поставите сами паркетната дъска, ще бъде достатъчно да следвате правилната технология за полагане, за да избегнете грешки.

Преди внимателно се подгответе и се придържайте към определена технология. Първо обърнете внимание на повърхността на пода. Тя трябва да е плоска, здрава, без повреди и пукнатини. Ако има такива, тези недостатъци трябва да бъдат отстранени.

Тъй като паркетната дъска е неподходяща за помещения с висока влажност, не се препоръчва да я поставяте в тоалетна или баня. Също така температурата в стаята не трябва да бъде по-ниска от 19 градуса.

Първо трябва да вземете решение за настилката. Тя може да бъде различни субстрати, изолация. Друга особеност при полагането на това покритие е, че той трябва да бъде положен в посока от стената, така че сянката да не пада върху ставите.

Методи за монтаж

Има много методи за самостоятелно инсталиране на паркет.

Паркетната дъска може да бъде поставена по начин "плаващ под". Използвайки тази технология, щанците се закрепват една към друга чрез заключване чрез ставите, вместо да бъдат прикрепени към основата. Тази технология е подходяща за полагане на ламиниран паркет. Методът на свързване без лепило се осъществява чрез рязане на специално проектирани крепежни елементи - канали и брави, които се свързват лесно и бързо помежду си.

Основното предимство на този метод е, че с течение на времето силата не се нарушава. Монтажите са устойчиви на всякакви промени в температурата и влажността в къщата и на големи натоварвания като тежки мебели. Когато прилагате беззалепния метод за съединяване на дъски, е трудно да направите грешка, така че ако за първи път полагате паркетна дъска, няма как да се притеснявате много за това.

След като обработите покритието с лак, фугите няма да изпъкнат много, дъските ще лежат в едно платно, дори ако сте го подредили пред източник на светлина.

Този тип връзка позволява демонтирането на паркетни дъски, без да се взема предвид посоката, в която са положени, ако са повредени или повредени.

Методът без лепило, разбира се, е най-технологичният. Но залепването е важно, когато е необходимо скованост на основата, както и когато помещението е голямо, тъй като паркетните дъски са напълно залепени към повърхността на основата.

За залепване на паркетни дъски се използва специално лепило.

Не се препоръчва използването на лепило на водна основа, тъй като такова покритие може да се деформира. Долните жлебове на паркетната дъска са залепени и свързани помежду си. За по-надеждно залепване лепилото може да се нанася на два слоя.

Разграничават се и методът на надлъжно и диагонално полагане. Тези видове монтаж се различават по това, че започват да се полагат надлъжно от стената срещу входа, а по диагонал се полагат от единия ъгъл. Методът на диагонал изглежда приличен, но ще имате много допълнителни записки, работата ще бъде по-трудна и не икономична.

Друг начин за полагане на паркет е палубата. Тази технология е сравнително проста: една дъска се полага до друга.

Полагането по посоката на светлината е най-удобният метод от всички, тъй като дългите шевове не хвърлят сенки и повърхността изглежда напълно плоска и твърда. Но тя е търсена само за онези стаи, където прозорците са обърнати на една страна. Ако светлината ще проникне от всички страни, тогава този ефект на целостта няма да работи.

Монтажът по цялата посока на светлината е подходящ, когато трябва да направите стаята визуално просторна. Този метод е подходящ за коридор или тесен коридор.

При полагане директно дъските се полагат успоредно на стената. Този метод е най-икономичният, тъй като оставя много малко изрязани дъски.

При полагане по диагонал, дъските лежат диагонално. Подрязването отнема малко количество дъски. Методът е идеален за широки помещения, където специално покритие ще привлече вниманието. Но не поставяйте подовата плоскост диагонално, ако планирате да направите обзавеждането на стаята.

Избирането на пода на една дъска е много лесно и удобно, тъй като отнема по-малко време за работа. Дъските първо се закрепват по къси шевове, а след това върху основата се полага цяла лента. Трябва да се отбележи, че трябва да има празнина между паркетната дъска и стената, тъй като дървото има свойството да се разширява и стеснява в зависимост от температурата в помещението.

Ако покритието е проектирано за дълъг период на употреба, по-добре е да го покриете с втори слой лак. В този случай фугата на дъските, запълнени, е защитена от вода по време на мокро почистване. По този начин можете да удължите живота на покритието.

Колкото и да е странно, но паркетната дъска може да се монтира и на тавана. Трябва да започнете от ъгъла срещу вратата, недалеч от прозорците. Възможно е да поставите паркетна дъска на тавана успоредно на светлината, която пада от прозорците. Важно условие за полагане на пода е да оставите малка пролука от няколко милиметра между стената и паркетната дъска.

Подготовка на фондацията

Преди да поставите паркет, трябва да се уверите, че основата е здрава, равномерна и суха. Тези качества ще бъдат присъщи на бетонна замазка и регулируеми дървени подове. За помещения, които нямат високи тавани, е подходяща замазка. И под дървените подове можете да поставите необходимите комуникации.

Неравна подова повърхност с големи разлики ще скърца силно и ще може да деформира паркета. Следователно, подравняването на повърхността е толкова важно. Можете да използвате хидравличното ниво за наблюдение на неравности и преходи по височина. Също така замазката може да бъде направена с помощта на специални саморазливни смеси. Но за да може една такава основа да изсъхне напълно, ще са необходими две или три седмици. Подът, изработен от устойчив на влага шперплат, също има своите предимства. Изравняването на такава основа е много по-лесно.

Ако на бетонния под е изразена неравномерност, ще бъде разумно да се изравнява с помощта на саморазливна под и самонивелиращи се смеси.

Първо повърхността се грундира и излива, а след това се използват специални устройства за валцуване на тази смес. Влагата не се страхува от такъв под и никога няма да изтече, освен това можете да постигнете идеално равна повърхност.

бетон

Ако решите да поставите подовата настилка върху бетонна основа, тогава трябва да я проверите за пукнатини, големи разлики, ями и вдлъбнатини. Такава повърхност може да се излее със специална смес и да се остави да се втвърди, оставяйки няколко дни. Но ако бетонът е в много лошо състояние, тогава трябва напълно да се отървете от старата бетонна замазка и да излеете нова повърхност. И само когато е напълно суха, ще бъде възможно да се постави паркет.

дървен

За да се подготви дървен под за полагане на паркетна дъска, е необходимо внимателно да го проверите. В края на краищата, тя може да има потапяния, пукнатини, големи разлики между дъските. Този под трябва да бъде добре изравнен. Първо трябва да поставите всички пукнатини и след това да полирате дървената основа. Ако подовите дъски скърцат и залитат много, тогава те могат да бъдат прикрепени към дървените трупи с помощта на самонарезни винтове. Но ако те са напълно безполезни, тогава е по-добре да разглобите пода и да замените неизползваемите дъски с нови.

Кой субстрат е по-добър?

Има много възможности за основи за подови настилки. Преди да направите избор, трябва да разберете защо е необходим и кое е по-добре, както и каква е неговата съвместимост с различни видове подови настилки.

Трябва да се отбележи, че за паркет или за дървен под, монтиран върху дървени трупи, те са подходящи меки субстрати, Например, корк или направен от полиетиленова пяна. Такива субстрати са много уместни, тъй като са лесни за инсталиране и имат ниска цена. В допълнение, те имат добра топлоизолация, особено в комбинация с алуминиево фолио, и висока устойчивост на влага. Но те могат бързо да отшумят и да бъдат повлияни от слънчевата светлина.

Подложка от полистиролова пяна  подходящ и за всеки под, както за дърво, така и за линолеум и паркет. Отличава се със своите топлоизолационни свойства, екологичност, не се влошава от водата и времето, поддържа формата си и не се поддава на влиянието на насекоми и други вредители.

Подложката от пенополистирол е удобна за полагане и има доста достъпна цена.

Друг сорт е   иглолистен субстрат, която се появи на строителния пазар не толкова отдавна. Основното му предимство е екологичността. Въпреки факта, че е направен от естествени съставки, той е устойчив на вода. Структурата му позволява да се увеличи звукоизолацията, като същевременно се изглаждат несъвършенствата на повърхността, върху която ще бъде положена подовата настилка. Също така ви позволява да създадете подходящ микроклимат под пода. Дебелината му варира от 2 до 5 мм, което е идеално за апартаменти и къщи. Недостатъкът на такива субстрати е появата на различни гъбички и плесени под тях, както и високата цена.

Коркова подложка  добре подходящ за подови настилки. Добре прикрива неравности и пукнатини, има висока звукоизолация. Паркетната дъска няма да скърца и да се деформира при ходене.

Такъв субстрат е разделен на няколко разновидности:

• Техническият субстрат не се поддава на влага.
• Битумният корк е най-издръжливият, тъй като съдържа смес от различни скали.
• Гумено-корковият субстрат е в състояние да задържа топлината и влагата.

Но коркова подложка има своите недостатъци. При тежки мебели или там, където има голяма способност за преминаване, субстратът може да стане плосък. Нежелателно е да го използвате в помещение с топъл електрически под, тъй като топлопроводимостта на корковия субстрат е много ниска.

В помещения с висока влажност е подходящ субстрат, съдържащ каучук. Цената му е доста висока в сравнение с неекологичните субстрати.

полагане шперплатпод паркет дъска е много подходящ за тези повърхности, където има много нередности. Шперплатът има добра топлоизолация и поддържа температурата на пода на същото ниво, освен това има високи звукоизолационни свойства. Но той няма добра устойчивост на влага, така че помещението трябва да е сухо.

Също така подходящ за този вид покритие е субстрат от MDVP, Той е направен само от естествени материали, следователно е екологичен, поддържа топлина добре и не изпуска звук, устойчив е на вода и химически разтворители и има дълъг експлоатационен живот. За разлика от коркови субстрати, може да се използва с подово отопление.

Друго разнообразие от субстрати е субстрат туплексот пластмасов филм и слой от гранули от експандиран полистирол между тях. Перфектно се вписва под паркет. Използвайки своята структура, туплексът премахва конденза, който може да се натрупа под пода, което допринася за по-дългия му експлоатационен живот. Може да се използва с подово отопление.

Липсата на отрицателни качества го прави най-популярен на строителния пазар. Освен това има по-ниска цена от подложките, изработени от естествени материали.

Лепилна основа  Често се използва и при полагане на паркетни дъски. Нарича се още еластилон. Този материал има пореста структура и адхезивен слой със защитен филм от едната страна. Това ви позволява здраво да фиксирате паркетните дъски. Има добра топлоизолация и звукоизолация, издръжливост, може да коригира неравности по пода.

Стъпка по стъпка инструкции

За да започнете, започнете да подготвяте основата и премахнете старата настилка. За изравняване на повърхността използвайте специални смеси, ако е необходимо. Бетонната замазка трябва да бъде грундирана. Неравностите на груб дървен под трябва да бъдат добре шлифовани.

След приключване на подготвителната работа е необходимо да се постави субстрат, който ще предпази покритието от скърцания, влага и деформация.

Тъй като е необходимо паркетната дъска да се подложи на аклиматизация, покритието в запечатан вид трябва да се държи на закрито за няколко дни. Препоръчва се преди да започнете ремонтни дейности, включете системата за подово отопление за 14 дни, след което изключете няколко часа преди полагането. Това е процедурата, която ще ви помогне да създадете благоприятен климат в помещението и да избегнете термични повреди на финала.

Тъй като дървесината е естествен материал, вероятни са отклонения в нейния цвят и текстура. Можете да направите творческа рисунка от дъските, като отворите няколко пакета предварително и опитате върху дъските. Дължината на дъските също може да бъде къса и да започне от 40 см. За средата на стаята са подходящи ламели с дължина 1 м и повече.

Можете да ги подреждате по различни начини, но най-популярното е разположението на херинга, което създава ефекта на различни текстури.

Следващата стъпка ще бъде измерването на ширината и дължината на помещението, както и планирането на монтажните работи. За да подредите паркета възможно най-равномерно, първо създайте чертеж на бъдещата инсталация върху оформлението. Размерите на крайния ред не трябва да надвишават повече от 6 см. В този случай е необходимо пропорционално изместване на първия.

Полагането по „плаваща“ технология трябва да се извършва в съответствие с определени правила. Той е направен от най-дългата стена в стаята. Разширителните клинове се поставят диагонално. Препоръчително е да направите това след завършване на сглобяването на няколко реда: със скоба, завършеният под се измества и в оформените фуги се монтират дистанционери.

Необходимо е да започнете монтажа с режещи фрези на първия ред на дъски на изпъкналата част на ключалката, след това дъските са инсталирани и монтажът започва в крайния ръб. Крайната плочка също може да бъде подрязана, ако е необходимо. Следващите редове са съставени от остатъците от предишните. За паркетна дъска с класическа връзка на замъка първоначално се комбинират крайните закрепвания, след това се прави фугираща плочка по дължината с незаменимото чукане от ударния блок.

Струва си да се каже, че е много по-лесно да се работи с замъчни връзки. Докингът им трябва да се извърши, ако е необходимо, напречно или надлъжно. За някои видове обемни брави не е необходимо допълнително монтиране на пластмасовата вложка. Достатъчно е точно да фиксирате плочите заедно. Последният ред дъски трябва да бъде внимателно оразмерен, за да се побере с помощта на гарнитури, след това да се сглоби с брави и да се вмъкне в пролуката между стената и крайния ред. Паркетната дъска трябва да бъде фиксирана със специална метална скоба.

Ако ръбът на дъската опира до тръба или друга подобна преграда, тогава начертайте линия върху нея, където искате да изрежете част и пробийте дупка с определен ръб от около 15 мм. Дъската е инсталирана на място и разрезът се обработва със специален разтвор, след което отрязаната част е прикрепена с лепило. След това, след монтажа, е необходимо да свалите клиновете, да свържете системата „топъл под” и постепенно да повишавате температурата, да инсталирате декоративен плот и первази във вратите. Друг важен момент е, че образуването на пропуски в отворите между помещенията е задължително изискване за производителите.

При инсталиране на паркет с лепилния метод схемата на работа не съвпада с други методи. На предварително подготвена основа нанесете лепилен разтвор и разпределете равномерно със специален инструмент или шпатула. Дъските в първия ред ще трябва да премахнете ръба. За да направите подовата настилка според правилната технология, трябва да я почукате с монтажна щанга и да заредите нещо тежко върху нея за по-добро фиксиране на дъските. По същия начин се извършва монтаж или подмяна на паркетни дъски към основата с шипове. Фугата на плочката или ламинат трябва да бъде обработена със специален уплътнител.

Инструменти и материали

За да се постави паркетната дъска върху замазката, ще са необходими специални инструменти. Обикновено, когато купувате това покритие, се включва комплект с инструменти. Необходимо е също така да има полиуретаново лепило или уплътнител, субстрат, монтажни клинове, ножовка, електрическа мозайка, метални скоби, молив, лента и грунд. Ако възникне въпросът какво да видя, тогава за това е подходящ мозайката или краен циркуляр.

От професионални строителни инструменти може да ви е необходима бормашина. За да свършите работата ефективно, ще ви трябват инструменти, предназначени за дългосрочна работа и големи натоварвания. В противен случай евтино устройство бързо ще се провали. За електрическа мозайка закупете допълнителни триони. А за перфоратора ще трябва да закупите допълнителни тренировки, така че нищо да не ви отвлича от работата.

Тези инструменти са подходящи за полагане на паркетни дъски с первази. Но ако има трудности при инсталирането, например при заобикаляне на тръби, ще ви трябват допълнителни инструменти, като тренировка, монтажно стъпало.

Едно от основните предимства на паркетната дъска е, че тя не се нуждае от допълнителна обработка след полагане. Шлайфане, чистене, лакиране и други операции, материалите се извършват във фабриката, така че всичко, което остава на потребителя след покупката, е правилно да поставите дъските на пода. Благодарение на удобната система за заключване технологията на монтаж е значително опростена, но за да създадете висококачествена и трайна настилка, трябва да изучите всички тънкости на този процес.

Паркетната дъска се различава от обикновената дървесина в своята трислойна структура:

• горния слой  - ценна дървесина с ясно изразена текстура. Дебелината варира между 1-6 мм, но най-често е 3,5-4 мм. За увеличаване на декоративните свойства материалът се подлага на термична обработка, избелване и други процедури, а за да го предпази от отрицателни въздействия, се лакира или импрегнира с маслено-восъчни съединения;
• междинен слой  - борови или смърчови летви, положени перпендикулярно на предния слой. В краищата на релсите се изрязват швартове или заключващи фуги, в зависимост от модификацията на паркетната дъска. Дебелината на този слой е 8–9 mm;
• долния слой  - фурнир от масивна дървесина, с дебелина до 2 мм. Посоката на влакната е перпендикулярна на предишния слой.

Това подреждане на слоевете осигурява на материала висока якост на огъване и натиск и повишава устойчивостта на промени във влажността и температурата. На паркетната дъска почти не се образуват чипове, а защитното покритие запазва привлекателен външен вид от години. Стандартната дъска има следните параметри:

• ширина 120-200 мм;
• дължина 1100-2500 мм;
• дебелина 10-22 мм.

Има няколко разновидности настилки, поради броя на матриците в горния слой и наличието на фаска отстрани.

Таблица. Видове паркетни дъски

Цени на паркет Tarkett

Паркетна дъска Tarkett

Плюсове и минуси на материала

Въпреки изобилието от евтини и надеждни настилки, търсенето на паркетни плоскости остава стабилно високо. Такава популярност се обяснява с наличието на значителни предимства на материала:

• покритието е трайно и има дълъг експлоатационен живот, устойчиво е на износване и може да бъде възстановено;
• няма нужда от лакиране, полиране или боядисване след монтажа;
• благодарение на заключващата система, ако е необходимо, покритието може да бъде демонтирано и положено отново, без влошаване на експлоатационните свойства;
• инсталацията не изисква специално оборудване и не отнема много време;
• подът от паркетната плоскост изглежда впечатляващ и е подходящ за различни интериорни стилове.

Подобно покритие също има недостатъци, въпреки че не са много:

• липса на възможност за къдрава стилистика;
• сравнително висока цена;
• необходимостта от задълбочена подготовка на проекта за фондация.

Методи за полагане на паркет

Полагането на покритието може да се извърши по три начина - лепило, плаващо и с помощта на крепежни елементи (пирони, винтове).

Лепилен метод

Полагането на покритието върху лепило изисква идеално равномерна и суха основа. Ако на грубия под има вдлъбнатини или туберкули, това ще доведе до неравномерно изтриване на финалния слой, поява на пукнатини и деформации. Възстановяването на такъв под също е по-трудно, тъй като в стърчащите области по време на изстъргване се отстранява повече материал, отколкото е необходимо, в вдлъбнатините той изобщо не се отстранява. А наличието на влага под пода допринася за частично отлепване на покритието, появата на гъбички, подуване и подуване. За да се елиминират подобни рискове, паркетната дъска не е залепена към самата замазка, а към основата на шперплат или дървесни частици. Трябва да има хидроизолация под основата, освен това е възможно да се постави звукоизолиращ материал - корк, пенен полиетилен и други.

Този метод се използва все по-малко, тъй като има повече недостатъци, отколкото предимства. Първо, разходите се увеличават: в допълнение към паркетната дъска и хидроизолацията, е необходимо да се закупи материал за подложка, крепежни елементи и специално паркетно лепило, цената на който е доста висока. Второ, за полагането е необходимо повече време, защото трябва да изрежете и монтирате шперплат, да го фиксирате правилно, да нанесете лепило. Не можете да ходите по пода, докато лепилото не изсъхне напълно. Освен това ще бъде по-трудно да се заменят случайно повредени места, а демонтираният под е неподходящ за повторна употреба.

Плаващ начин

Полагането на покритието се извършва без фиксиране на паркетната дъска към грубата основа. Между помещенията ламелите са прикрепени с помощта на канала-гребен система или специална връзка на замъка. Малка празнина трябва да се остави около периметъра на помещението, предотвратявайки деформацията на пода по време на термично разширение. Между покритието и основата има слой от хидроизолация, звукопоглъщащи материали също могат да бъдат подредени.

Този метод се счита за най-удобния и бърз, поради което се използва от повечето майстори, а също така е идеален за тези, които все още нямат опит в строителството. При спазване на технологията на монтаж, покритието перфектно понася промените във влажността и температурните условия, което означава, че рискът от деформация се намалява до нула. Ако отделните ламели са повредени, подмяната им няма да бъде трудна, основното е да изберете правилните дъски според тона и модела. Пълното демонтиране на покритието също не изисква много усилия, в допълнение материалът може да се използва повторно.

Полагане с крепежни елементи

Фиксирането на паркетната дъска с пирони или самонарезни винтове може да се използва в случай на полагане на покритието върху трупи или твърда дървена основа, а не върху замазката. За това са подходящи летви с дебелина най-малко 20 мм, тъй като тънките дъски могат лесно да се повредят. Дървените трупи се полагат на стъпки не повече от 60 см и строго в една и съща равнина, тъй като дори малки разлики във височината причиняват скърцане при ходене. Пространството под пода трябва да е добре вентилирано, за да се избегне конденз и влага.

При полагане ламелите са разположени така, че краищата им да се срещат само върху лагите. Ноктите се задвижват в каналите под ъгъл, а шапките се задълбочават с амортисьор, така че крепежните елементи да не пречат на плътното прилежане на съседни дъски. Такива крепежни елементи дават необходимата здравина на връзката, но усложняват последващата подмяна на елементи по време на ремонта. Ако има нужда от пълно демонтиране, повторната употреба на покритието няма да работи поради повредени ръбове.

За закрепване на отделни паркетни дъски се използват пирони, дължината на които е 40 мм, а дебелината е 1,6 - 1,8 мм

Технология на полагане на лепило

Подготвителна фаза

Започнете с оценка на състоянието на грубия под. Повърхността му трябва да е гладка, суха, без дефекти. За да не пропуснете малки щети, основата трябва първо да се почисти от отломки и прах. Не забравяйте да проверите нивото на замазката и, ако е необходимо, изравнете пода с изравняваща смес. Ако се излее нова замазка, е невъзможно да започнете да полагате, докато основата е напълно суха.

В процеса на полагане ще ви трябва:

• грунд за бетон;
• влагоустойчив шперплат;
• паркет;
• лента и молив;
• циркулярен трион или мозайката;
• бормашина;
• нокти за дюбели;
• еднокомпонентно лепило за паркет;
• назъбена мистрия;
• чук.

Материалите трябва да се вземат с малък марж, така че предварително изчислете необходимото количество, като измерите площта на пода. По правило рязането отнема от 5 до 10% от общото количество настилка, в зависимост от опита на капитана и възможностите за монтаж.

На Съвета. Паркетната дъска трябва да бъде донесена предварително до помещението, в което ще се извърши инсталацията, и оставете поне един ден. В този случай температурата в помещението трябва да бъде в рамките на 18-25 градуса, а влажността не трябва да надвишава 60%.

Павета

Стъпка 1  Почистеният от прах заготовка се обработва с грунд. Ако съставът се абсорбира бързо, се препоръчва почвата да се нанася на два слоя, в съответствие с времето, посочено в инструкциите за междуслойно сушене.

Стъпка 2 Шперплатът се поставя върху сух под и маркира местата на порязвания. Листовете на субстрата трябва да бъдат подредени, докато между тях трябва да оставите празнини с ширина 3-5 мм, за да компенсирате топлинното разширение. Около периметъра на помещението оставете празнина с ширина 10-15 мм.

Стъпка 3  С помощта на циркуляр се нарязва шперплат, а секциите се почистват от стружки и прах. Лепилото се разрежда и се нанася върху бетонна основа, където ще бъде първият лист. Лепилото е доста гъсто, така че трябва да се разстила по повърхността с шпатула. Поставете шперплата, изравнете го, леко го натиснете с ръце. Всички останали листове са залепени по същия начин.

Стъпка 4  За по-надеждно фиксиране шперплатът трябва да бъде закрепен към основата с дюбели за дюбели. За да направите това, във всеки лист се пробиват дупки в ъглите и в средата на страните, отклонявайки се от ръба на 30-40 мм. Поставете дюбели в дупките и закрепете с чук закрепващи елементи.

Стъпка 5  След фиксиране на основата повърхността се почиства от прах и започва да маркира подовата настилка. Поставете първия ред от стената, закрепвайки дъските без лепило, като използвате заключващи фуги. На последната ламела подред очертават линия на рязане и отрязват излишък. След като напълно поставих първия ред, с молив очертайте границата му върху основата и отстранете дъските.

Стъпка 6  Вземете нова порция лепило и нанесете с шпатула на определеното място. Разпределете равномерно по цялата повърхност, без да излизате извън границите на маркировката. Поставете дъските от първия ред, като внимателно ги монтирате от краищата и оставяте празнина между стената и покритието най-малко 10 мм.

Стъпка 7  Вторият ред трябва да бъде закрепен с отместени крайни шевове на половината от дължината на ламелата. След като правилно изрежете материала, внимателно покрийте основата с лепило и започнете да полагате. За да направите това, вземете дъската с две ръце в краищата, поставете я под ъгъл спрямо дъската на първия ред, като водите гребена в жлеба по цялата дължина, след това го спуснете надолу и леко го съборете, така че ламелата да пасне на мястото си. Всички останали са положени по един и същи начин.

Стъпка 8  При полагане на покритието близо до прага, около изпъкналости и в ниши, в дъски, се правят изрези със съответната форма, като задължително се оставя технологична празнина по периметъра. За да сте сигурни, че пролуката е еднаква по цялата дължина, се препоръчва да поставите клинове с дебелина 10 мм между стената и паркетната дъска.

На Съвета. При липса на опит в такава работа е необходимо да се контролира времето за монтаж на дъски, така че лепилният слой да няма време да изсъхне. Ако стаята е дълга, за първи път е по-добре да нанесете лепило на половин ред.

Стъпка 9 Последният ред често трябва да бъде отрязан по ширина. Тук по същия начин се нанася дъска върху повърхността, нарязана линия с молив се изрязва и излишъкът се отстранява. След приключване на работата оставете стаята за 8-10 часа, така че лепилото да се втвърди и фиксира подовата настилка.

След определеното време извадете дистанционните клинове и затворете празнините с первази. Лесно е да се грижите за такъв под, основното е да избягвате прекомерната влага. При мокро почистване парцалът трябва да се размие добре, за да не се събират локви по пода. Случайно разлятите течности трябва незабавно да се изтрият, за да се предотврати навлизането на влага в ставите между дъските.

Плаваща технология

Плаващият под също изисква качествена основа, така че замазката се приготвя, както е описано по-горе. На следващо място, те подготвят всичко необходимо за работа:

• паркет;
• хидроизолационен филм;
• скоч лента;
• подложка за звукоизолация;
• разширителни клинове;
• лента и молив;
• пъзели;
• дъски за первази;
• бормашина и дюбели със самонарезни винтове.

Стъпка 1  Приготвената основа е облицована с филм за хидроизолация, улавяйки стените до височина 10 см. Лентите на филма се припокриват до ширина 30 см, а ръбът е залепен с лента.

Стъпка 2  Следващият слой е топлоизолационен субстрат, изработен от пресован корк или пенен полиетилен. Субстратът е положен близо до стените, съседни ивици са задник.

Стъпка 3  Продължете с монтажа на покритието. Поставете първата дъска в ъгъл по протежение на стената, с отстъп от 10-15 мм отстрани и от края. За удобство между дъската и стените се поставят клинове с подходяща дебелина.

На Съвета. Дъските от първия ред трябва да бъдат положени с гребен към стената, но тъй като в този случай технологичната празнина ще бъде по-широка, отколкото се изисква, гребените се нарязват предварително.

Стъпка 4  Втората дъска е поставена една до друга, изравнена, нейната крайна страна е внесена в замъка на първия и плътно поставена. Последният от редицата ламели първо се пробва, маркира се с молив желаната дължина и се отрязва излишъка с трион, след което се закопчава като всички останали.

Стъпка 5  Във втория ред дъските се изместват с най-малко една трета от дължината. Полагането се извършва по същия начин, само сега всяка дъска трябва да бъде съединена както по дължина, така и от края.

Стъпка 6  Когато достигнете отвора, маркирайте дебелината на покритието върху рамката на вратата и внимателно изрежете жлеб под паркетната дъска с ножовка. Вакуум почистете получения прах и стружки.

Стъпка 7  Поставете первазите. Прилагат алуминиева релса към пода, през отворите за фиксиране маркират точките на фиксиране. Пробивайки дупки, те ги почистват от прах, вкарват дюбели и завинтват релсата с винтове.

Стъпка 8 При полагане на дъската крайно от прага, връзката допълнително се укрепва с лепило. За да направите това, с остър нож внимателно отстранете горния слой дърво по билото, отстранете стърготини и нанесете лепило с тънка непрекъсната лента. Дъската е избутана под рамката на вратата, подравнена в края и по страничната линия, ключалките щракват. За по-плътна връзка те чукат ламела от другата страна с чук.

Стъпка 9  Изрежете и поставете покритието срещу прага, след което горната лента на металната гайка се завинтва. Лентата трябва плътно да затваря краищата на дъските и да лежи строго хоризонтално.

Стъпка 10  От прага редовете се полагат по описания по-горе начин със задължителна празнина около периметъра на помещението. Ако последният ред не се побира по ширина, дъските се нарязват с трион от страната на жлеба.

Стъпка 11  След полагане на покритието, върху стените, над филма, се предвиждат местата за закрепване на клеймерите за первази с стъпка 40-50 см. Отстъпите не трябва да са на повече от 20 см от ъглите Пробийте дупки в стената през филма, поставете дюбели и завийте климери с винтове.

Стъпка 12  Монтират се плинтове, след това се взема остър нож за монтаж и изпъкналият ръб на филма е много внимателно изрязан, за да не оставят драскотини по цокъла и по стената.

В съответствие с технологията, покритието е силно и трайно, не набъбва, не скърца под краката. Ако трябва да замените отделни фрагменти, ще бъде достатъчно да ги извадите и повдигнете, за да отделите ключалката.

Видео - Грешки при полагане на паркет