Не е голям проблем да направите компресор от хладилник със собствените си ръце. Малцина знаят как правилно да работят с устройството. Стандартният DXM произвежда налягане от 10 атмосфери (достатъчно за изпомпване на колелата на лек автомобил), често се правят специални професионални станции за 2 атмосфери. Не е трудно да се отгатне - фабричният компресор има редица предимства. Днес ще се опитаме да тестваме тезите за съгласуваност със здравия разум, ще ви кажем какво е компресор. Нека започнем с 10 отличителни белези на решение за домашно пиене.

Професионални и домашно приготвени компресори: 10 разлики

Закупуването на пневматичен инструмент е по-евтино (разликата достига порядък). Разглеждаме широките възможности за използване като допълнително предимство. Помисли за това. В средата на полето има арматура. Ще режете ли с електрически инструмент? Представете си сухи горски дървета. Мечките не знаят за електрическите генератори и пневматичен трион ще го направи (точно като газов трион).

• Професионалният компресор използва обикновен асинхронен електродвигател, чрез ремъчно задвижване или директно предаващ момента на движение в работната камера с механизъм за изпомпване на фреон. По-често обикновено задвижване служи като изпълнителен механизъм. Хладилният компресор е сглобен в един корпус с мотора и без ремъци.
• Фабричен професионален компресор за технически нужди се доставя с правилния набор от автоматика и агрегати: авариен клапан за освобождаване на налягането, превключвател за налягане, входящ филтър, изходящ филтър, манометри, приемник (стоманен цилиндър). Хладилният компресор ще трябва да бъде инсталиран, независимо да се изчисляват опциите, като се избира оборудването за управление.

• Фабричният компресор често работи автоматично. Най-простите модели постоянно трябва да се изключват от таймер. Времето се записва ръчно на часовника. Хладилните компресори са оборудвани със защитни релета (в допълнение към стартовите). Двигателят се изключва, когато сензорът прегрее, няма да изгори.
• Фабричното смазване на компресора е отделен въпрос. Промишлеността дори произвежда сухи бутала, снабдени с графитни пръстени. Моторният ресурс е по-малък, както и разходите. Но не е нужно да смазвате, въздухът ще бъде чист. Това е важно за тези, които използват капризни пистолети за пръскане, които не понасят примеси при изпомпване на гуми в гаража (пневматичният инструмент, напротив, обича маслото, изисква инсталации върху маркуча на смазочни машини). Хладилните компресори се къпят в масло, точно като климатиците. Те плават във вана, можете да пробиете дупки по тялото за задвижване на мазнини, други подходящи вещества, да използвате сервизна тръба. Синтетичното масло е антагонист на естественото, пазете се от безмислено изливане на произволни компоненти вътре.
• Хладилният компресор е произведен в съответствие със стандартите за производство на домакински уреди и работи безшумно. Ако всички тръби са запечатани, състоянието ще продължи. Никой от съседите на гаражната кооперация няма да чуе, че смиреният служител на борда е решил да изпомпа колелата. Фабричен компресор за технически цели се държи по-претенциозно, тъй като изискванията са различни.

• Хладилен компресор се купува евтино; изваждаме уреда от стари домакински уреди. Регулиращи клапани ще трябва да бъдат закупени, цената е в рамките на хиляда рубли. Фабричната компресорна станция се купува в магазина според общите условия. За сравнение, автомобилна помпа Airline Classic-2 CA-030-02 с капацитет 30 литра в минута с работно налягане 7 атм струва 1400 рубли, тя не е допълнена с приемник (по-точно малък цилиндър), следователно като цяло няма много полза, надхвърляйки обема на работа върху помпените колела.
• Като вземете за основа хладилен компресор, изградете станция според вашите нужди. Не е възможно да персонализирате закупеното устройство. Ако производителността не е голяма, колелата на велосипеда ще останат люлеещи се. Осигурете самоделен компресор с голям приемник. След като изпомпате 8 атм вътре, ще бъде удоволствие да използвате по-голямата част от пневматичното оборудване (отвертки, свредла, триони). Осезаем плюс.
• Оформлението на компресорната станция е предварително дефинирано. Устройството на джентълмена на автора е безплатно, за да отговори на всякакви духовни нужди. Някои затварят монтажните части в тяло с форма на хангар, което преди това е било оборудвано с шевни машини, осигуряват конструкцията с дръжка, опростявайки ръчното транспортиране.
• Корпусът на компресора на хладилника е направен черен, той отделя топлина по-добре, майсторите отрязват горната част на корпуса, увеличавайки охлаждането. Препоръчваме да смените вентилатора, който духа извън устройството.

• Хладилният компресор е с UHL дизайн, следователно той е притиснат от някои ограничения на работните условия. Температурната граница е над 10 ° C. Ето приблизителните стойности на климатичните версии:

1. N (нормално) - 16-32 ºС.
2. SN (субнормално) - 10-32 ºС.
3. T (тропически) - 18-43 ºС.
4. ST (субтропичен) - 18-38 ºС.

Комбинираните класове, обозначени с тире, са много по-често срещани и включват и двата диапазона чрез добавяне: 16-38 ºС. Тези разлики не са единствените, авторите се опитаха да го изяснят: домашно приготвена станция от хладилен компресор понякога ще даде 100 точки на старт на закупения, въпреки че устройството не е проектирано да работи с атмосферата. При нормална работа вътре влизат масло, вода и въздух. Хладилният компресор ще отнеме време да припадне, когато види кислород, разреден с азот вътре в корпуса.

Работното налягане на хладилниците достига 25 атм (в зависимост от модела), което е достатъчно за битови нужди. Основното нещо е да се запасите с по-голям приемник. Пазете се от експлозията. Повечето съоръжения използват съзнателно ниско налягане от съображения за безопасност.

Дизайн на компресора през очите на Кулибин

Двигателят на компресора често е оборудван с три порта:

• входящ фреон;
• изходен фреон;
• технологичен майстор.

Двигателят е окъпан в масло, разтворител и фреон. Трудно е да промените правилно марката (типа) на хладилния агент. Когато вакуумирате, изчакайте четвърт час: маслото ще върне стария фреон. Компресорът ще трябва да работи на празен ход за 15 минути. Процесът на смяна на маслото не е лесен, въпреки че процедурата може да бъде спазена. Преди зареждане с гориво се уверете: вътре няма вода, няма въздух, сменяем фреон. За какво? Старият R12 се счита за най-лошия враг на озоновия слой, той се заменя навсякъде с нов, взривен, но не в концентрациите, присъщи на помещенията, които експлоатират хладилници, ако възникне теч в околната среда.

По време на работа феновете на експериментите отбелязват: маслото се изхвърля от изходната тръба. Като част от хладилника нюансът е лишен от летални последици. Течността тече обратно в маслената баня. Когато изграждате самоделен компресор от вашия хладилник, оборудвайте изхода с продухващи филтри. Необходими са аксесоари за спиране на масло, вода. Автомобилистите използват филтри за фино гориво Lada Kalina на цена от 100 рубли на брой. Включете го, ще бъде видимо през светопропускащото тяло: пълнежът от хартия набъбва. Основното нещо е да не се спука.

Ще бъде полезно да инсталирате предпазен клапан, китайски пистолет, оборудван с манометър, не е проблем за закупуване. Няколко думи, описващи устройството. Основните компоненти на самоделната компресорна станция са:

• компресор;
• приемник;
• регулиращи клапани;
• свързващи маркучи.

Приемникът е представен от резервоар. Опитните граждани препоръчват да се направи подходящ капацитет от пожарогасител, авторите предпочитат идеята за заваряване на парче от парче дебела тръба, ламарина повече. Ще изберете размера според местоположението, нуждите, фитингите се изрязват на произволни места. Ще ви трябват четири дупки:

• вход от компресора;
• уикенд за ползване;
• управление за манометъра;
• услуга за източване на кондензат.

Последният се намира близо до дъното на контейнера. Преди да направите сами компресора, намерете документацията за уреда, изваден от хладилника. Измъчван от мързел - изчислете работното налягане от 8 атм. Достатъчно изпомпване на колелата, издухване на двигателя - с интерес. Духнете свещи, запасете се с ограничение от 15 атм. Когато избирате фитинги, изчислете максималното налягане, като направите марж.

Контролната разклонителна тръба е снабдена с манометър, сензор за налягане, който автоматично се изключва при достигане на зададената стойност. Извадете компресора от хладилника със собствените си ръце заедно с реле за стартиране (има две релета в отделни случаи). Комплектът от механизми се захранва от напрежение 230 V. По-добре би било да се намери предпазител от пренапрежение, подобен на защитата на стара пералня. Устройството ще защити устройството. Обитателите на гаражната кооперация често готвят, стабилността на напрежението оставя много да се желае. Деноминацията се различава от стандартната, често противоречаща на изискванията на GOST за качеството на услугите за доставка на електроенергия.

Няколко думи за компресора. Приемникът трябва да стабилизира налягането, той позволява на работещия мотор да почива. Компресорът изпомпва цилиндъра с въздух, воден от управляващия клапан. Байпасният клапан предпазва системата от инцидент, пусковото реле контролира нормалната работа на двигателя, предпазва от прегряване. Въздухът се изпомпва в приемника, поеман от изходния маркуч, оборудван с филтър. Влизайки в компресора, външният въздух се почиства, прахът и влагата се отстраняват, ако е възможно. Някои шофьори изпомпват приемника с 8 атмосфери, съхраняват устройството в продължение на седмици. Това не може да се направи, въпреки че е възможно!

Хумористична бележка със сериозни последици дава възможност за полезно сбогуване чрез прекратяване на подраздел.

Най-простият компресор на стар хладилник

Има милиард възможности, всеки път има хора, които не са достатъчни. Как да направите компресор от хладилник със собствените си ръце е дилема, която измъчва търсачите през нощта. Днес се предлага да започнем да разглеждаме проблема с минимален набор от аксесоари, които заедно съставляват устройство, предназначено да надува колела, да издухва повърхности и да служи като източник на въздух за пистолети за пръскане. Има много приложения на компресирана струя, не очаквайте да захранвате отборен чук със самоучител. Въпреки че сме сигурни, че ще има хора, които търпеливо ще изпомпват 500 литра с необходимото налягане, опитвайки се да видят резултата. След това изпратете снимка на портала, ще има допълнителна реклама за проекта! Не нашият, разбира се.

Най-простият компресор включва:

1. Въздушен филтър за лек автомобил, проектиран за необходимото налягане. Емисионната цена е ограничена до 100 рубли.
2. Санитарен байпасен клапан (ограничителен, експлозивен), комбиниран с възвратен клапан при 6 атм. Цената е 150 рубли на брой.
3. Синтетичен маркуч (полимер, каучук), издържащ 6 атм. 25-метров залив струва 1000 рубли. Ако има сегмент с необходимата дължина, разбира се, това ще струва по-малко.
4. Китайски пистолет без манометър. Една вкусна единица струва 750 рубли, ще намерите обикновена, три пъти по-евтина.
5. Натрупващ цилиндър с необходимия капацитет. Колкото повече, толкова по-рядко трябва да включвате компресора.
6. Свързващи комуникации, изработени от медни тръби, маркучи с произволно образуване. Какво има под ръка.

Балонът ще бъде акумулатор (приемник), който съхранява въздуха. Налягането намалява, докато работите (изготвяйки хиперболната графика). Автомобилистите игнорират промяната, когато става въпрос за надуване на гуми, където прагът е под 3 атмосфери. За пневматичните инструменти скоковете са критични. Според нашите съображения обаче трябва да признаем: домашно приготвеният дизайн е надарен със своите предимства.

Нека започнем с резервоара. Здрава, стоманена, с поне три връзки:

• вход;
• изход;
• изтичане (отстраняване на кондензат).

След инсталирането на контейнера, последният разклонителен тръбопровод се намира строго отдолу, течността се излива без проблеми. Има проблем с компресора - той ще се опита да изплюе маслото. Затова огънете изходната тръба така, че да изглежда право нагоре. Успоредно с това маркучът трябва да върви към резервоара. Ние огъваме всмукателната тръба нагоре, снабдяваме я с късо парче гумена тръба, в края на която е монтиран въздушният филтър на лек автомобил. Може би горивото ще отиде - Лада Калина. Участъкът от тракта не е подложен на повишено налягане, изискванията са относително ниски.

Клапанът за проверка и освобождаване на вода служи за две цели. Поставен между цилиндъра и компресора, предотвратявайки връщането на въздуха, това е най-простият индикатор, че налягането е достигнало зададената стойност. След като достигне 6 атмосфери, той ще започне да съска, което означава, че е време да изключите двигателя на компресора. Типичният хладилен агрегат произвежда най-малко 15 атм, няма какво да се страхувате от двигателя. Има желание да се постигне изключителна допълнителна сигурност - завийте спирателния вентил на изхода на цилиндъра, водопроводният клапан ще направи (срам за ограбването на жилищния офис). Когато пълните цилиндъра, вентилът може да бъде блокиран.

Сега сглобяваме частите, укрепваме балона. След стартиране на компресора въздухът ще тече, докато байпасният клапан е безшумен. Спрете подаването на въздух, като изключите двигателя.

Комплексни проекти на гаражни компресори от стари хладилници

В предишния случай това нарушава невъзможността устройството да бъде оставено без надзор (ако не го отнесат - нещо добро ще избухне). Въпреки че нищо лошо няма да се случи, стартирайте байпасния клапан да свирне, доброто не е достатъчно. Друг проблем: ако фитингите са заседнали, автоматиката ще се провали, нещо ще се спука и компресорът ще изгори. За да предотвратите вредни последици, е добра идея да поставите манометър. Хората го правят по различен начин. Купете пневматичен превключвател за налягане, който изключва двигателя на компресора. Комплектът е допълнен от манометър, понякога оборудван с два изхода. Типичен китайски комплект струва 1500 рубли и ви позволява да регулирате пневматиката според нуждите. Изчакайте малко, за да откажете байпасния възвратен клапан, просто допълнете изхода с контролни клапани.

Това автоматично ще изключи двигателя. Пресостатът за налягане има два прага: горен и долен. Работи по схемата за хистерезис. Стартира двигателя чрез затваряне на контактите при налягане 4 атм, изключва го при 6 атм. Разликата между 4 и 6 ще работи за задвижването. Манометрите трябва да контролират ситуацията, пневматичната автоматизация може да се повреди. Поради тази причина препоръчваме да оставите възвратен и байпасен клапан в системата, това ще бъде допълнителна предпазна мрежа. Процедурата е следната:

1. Компресорът всмуква въздух през монтирана на филтър тръба.
2. Изходният маркуч към резервоара е оборудван с възвратен и байпасен клапан.
3. Регулиращият клапан се намира на изхода на резервоара, веднага последван от спирателен клапан.
4. В дъното на резервоара има дренаж за кондензат.
5. От управляващия клапан маркучът отива към пистолета.
6. Превключвателят за налягане се отваря, затваря контактите на захранването на компресора с електрически ток.

Нека добавим, че някои хора използват пневматичен хидроакумулатор вместо обикновен резервоар, ние не се ангажираме да обсъждаме ползите от подобно техническо решение. Съдейки по фигурите, диаграмите, можем да кажем, че всеки тип от споменатите устройства има недостатъци:

1. Буталните разширителни резервоари осигуряват постоянно налягане, което е плюс. Конструкциите работят за сметка на транслационно бутало, което компресира свиваемия обем под налягане. Трудно е да се осигури плътност с О-пръстени, самото устройство тежи много.
2. При пролетните акумулатори натоварването се заменя с еластични завои от стомана. Студентите по физика знаят, че силата на натиска е пропорционална на разтягането. Следователно налягането спада линейно с намаляващ обем. Не е толкова лошо, ако забравите, че такива устройства е трудно да се намерят в продажба, те се износват много с времето.
3. Мембранните разширителни резервоари все още са най-популярни. Има проблем - налягането пада според квадратичния закон. По-точно хипербола. При такива условия ще ви омръзне да чакате постоянство, но трайността е гарантирана.

Солта на Земята в последната схема прилича на черупката на яйцето Kinder изненада. Затегнат с мембрана буре. Формата, редът на монтаж са различни, проблемът е следният: от другата страна има въздух, който създава допълнителен спад на налягането заедно с гума. Оказва се по-малко приемлива схема. Говореха за хипербола. И какво ще се случи, ако вземете разширителен резервоар с напречна мембрана, отрежете върха, поставите потисничество? Ние вярваме, че ако налягането не наруши структурата, в първото приближение ще получим нещо полезно от гледна точка на постоянството на параметрите.

Искаме да добавим: внимавайте да не поддържате резервоара пълен. Ще се отрази негативно на дълголетието на системата. Подходящ вариант е да се направи малък компресор за надуване на колелата без контролни клапани. Ако резервоарът е малък, той ще се напълни достатъчно бързо. Налягането се инжектира, достигайки 6 - 8 атм. Хидро-пневматичният акумулатор вероятно удължава живота на работната стойност на приемника. Налягането на газа в нормалното състояние може да бъде 3 атм. И тогава лентата няма да падне под тази стойност, докато резервоарът не е 100% празен. След това напълнете отново. Позволено е да се осигури благоприятен режим с регулиращи клапани или чрез самоконтрол на състоянието на инсталацията. Оборудвайте байпасния клапан със свирка на металната кана, накрая!

Изработването на компресор с луди ръце ще ви спести нуждата да харчите пари. Струва си да вземете, когато е закупено необходимото оборудване. Подобен фабричен продукт за надуване на гуми струва няколко хиляди папуаски банани. Както можете да видите, разходите, посочени в началото като ориентир, са малко по-малко. Но хладилният компресор ще даде 15, 20 атмосфери, ще падне доста. Достатъчно за продължителна продължителна работа.

В хладилника двигателят на компресора е защитен от специално реле. Чували сте за него. Предпазва от прегряване, помага на асинхронния двигател да стартира. При новите линейни компресори последното е излишно. Вътре е скрит индуктор, който тласка сърцевината. Във всеки случай е необходима защита от прегряване: компресор от хладилник е непретенциозно, трайно устройство, което изисква внимателно боравене. Да направиш екстравагантно с луди ръце понякога е приятно, ако имаш време, много сила.

Тези, които са извършили необходимите изброени технологични операции, отбелязват: използването на компресора има ниско ниво на шум. Факт е, че изискванията за децибели за домакински уреди са увеличени. Ето резултата. Допълнителен плюс на устройството е, че можете да го използвате у дома (далеч от цветята на живота). Захранването се захранва с еднофазен ток. Това е същият хладилник, минус консумацията на лампи за осветление. Понякога охлаждането на двигателя е принудително. Решете да направите компресор от хладилника - прехвърлете цялата система. Измерете, за да осигурите нормалната работа на двигателя, да го предпазите от прегряване.

Не е необходимо да купувате компресор за боядисване или изпомпване на колела - можете да го направите сами от употребявани части и възли, взети от старо оборудване. Ще ви разкажем за конструкции, които са сглобени от скрап материали.

За да направите компресор от използвани части и възли, трябва да сте добре подготвени: изучете схемата, намерете във фермата или купете някои части. Нека разгледаме няколко възможни варианта за самостоятелна конструкция на въздушен компресор.

Въздушен компресор от части на хладилника и пожарогасител

Това устройство работи почти безшумно. Помислете за диаграма на бъдещия дизайн и направете списък на необходимите възли и части.

1 - тръба за пълнене с масло; 2 - стартово реле; 3 - компресор; 4 - медни тръби; 5 - маркучи; 6 - дизелов филтър; 7 - бензинов филтър; 8 - вход за въздух; 9 - пресостат; 10 - напречна греда; 11 - предпазен клапан; 12 - тройник; 13 - приемник от пожарогасител; 14 - редуктор на налягане с манометър; 15 - влагоуловител; 16 - вход за стена

Необходими части, материали и инструменти

Основните елементи са: мотор-компресор от хладилник (по-добър от произведения в СССР) и цилиндър за пожарогасител, който ще се използва като приемник. Ако те не са на разположение, тогава компресорът от неработещ хладилник може да се търси в сервизи или в пунктове за събиране на метали. Пожарогасител може да бъде закупен на вторичния пазар или привлечен за търсене на приятели на работа, които може да са извели от експлоатация OHP, ORP, OU за 10 литра. Цилиндърът на пожарогасителя трябва да се изпразни безопасно.

Освен това ще ви трябва:

• манометър (като за помпа, бойлер);
• дизелов филтър;
• филтър за бензинов двигател;
• клапан за налягане;
• електрически превключвател;
• регулатор на налягането (редуктор) с манометър;
• подсилен маркуч;
• кранове за вода, тройници, адаптери, фитинги + скоби, хардуер;
• материали за създаване на рамка - метал или дърво + колела за мебели;
• предпазен клапан (за облекчаване на излишното налягане);
• самозаключващ се пневматичен вход (за свързване, например, с аерограф).

Друг жизнеспособен приемник идва от безкамерно автомобилно колело. Изключително бюджетен, макар и не особено мощен модел.

Приемник от колело

Каним ви да гледате видео за това преживяване от автора на дизайна.

За боядисване на автомобил обикновено се използва устройство за пръскане на боя. Това е въздушен компресор и пистолет за пръскане, свързан към него. Ако планирате такова оборудване за вашия гараж, тогава можете сами да направите компресор или да закупите фабричен модел.

Съвсем очевидно е, че закупуването на завършен продукт е много по-лесно. Това води до по-малко разходи за труд. Да го направите сами обаче е значителна финансова икономия. Освен това експертите казват, че домашно приготвеният мощен електрически компресор за кола с реле и приемник може да бъде много по-ефективен и по-издръжлив от сериен продукт. По-долу ще ви разкажем как да направите сами компресор за боядисване на автомобил под напрежение 220V.

Очевидно, за да работим, ще трябва да съберем определени материали. И така, за да сглобим самоделен въздушен компресор под напрежение 220V за боядисване на автомобил, са ни необходими следните части:

• манометър;
• скоростна кутия с филтър за защита срещу масло и влага;
• реле за контрол на налягането;
• филтър за почистване на бензинови двигатели;
• кръст за вода с конец вътре;
• резбови адаптери;
• щипки;
• мотор;
• приемник;
• моторно масло;
• превключвател под напрежение 220V;

• месингови тръби;
• маркуч устойчив на масло;
• дървена дъска;
• спринцовка;
• отстраняване на ръжда;
• шипове, гайки, шайби;
• уплътнител, фум лента;
• емайл за метал;
• файл или файл
• колела от мебели;
• филтър за дизелов двигател.

Съставянето на този списък е лесно. След като всичко необходимо се събере, можем да се заемем с работата.

Ние събираме двигателя

Започваме с най-важния елемент - двигателя, който ще създаде необходимото количество въздушно налягане. Тук можем да използваме мотор от ненужен хладилник.

Устройството му включва реле, което ще е необходимо, за да се поддържа дадена стойност на въздушното налягане. Експертите казват, че старите съветски модели ви позволяват да постигнете по-високо налягане от новите внесени двигатели.

Изваждаме мотора от хладилника, внимателно го почистваме и обработваме със средство, за да избегнем окисляване на корпуса. След това тя ще бъде готова за боядисване.

Сега трябва да смените маслото в двигателя. За това е напълно подходящ полусинтетичен - той не е по-лош от моторния и има много полезни добавки.

Двигателят има 3 тръби: 1 затворена и 2 отворени, през които циркулира въздух. За да определим входните и изходните канали, включваме двигателя и си спомняме къде въздухът влиза и откъде излиза. Затворена тръба се използва само за смяна на маслото. Когато работим с пила, правим разрез по такъв начин, че да избегнем попадането на дървени стърготини в тръбата. Счупваме края, изваждаме маслото и сипваме ново, като за целта използваме спринцовка.

За да уплътним канала след смяна на маслото, избираме винт с подходяща секция, навиваме херметична лента около него и го завиваме плътно в тръбата.

Закрепваме мотора заедно с релето на дебела дъска, която ще играе ролята на фундамента. Избираме положението, в което е било в хладилника. Това е необходимо, защото стартовото реле е изключително чувствително към начина, по който е поставено. По правило върху него има съответна маркировка - придържайте се към правилната позиция, за да може релето да работи стабилно и правилно.

Въздушният резервоар е необходим елемент, който задължително е включен в компресорното устройство. Той трябва да бъде проектиран за определена стойност на налягането, за да работи устройството правилно. Като приемник можем да използваме стари контейнери от десетлитрови пожарогасители - те са трайни и херметически затворени.

Вместо стартов клапан завиваме адаптер с резба върху приемника - за плътност използваме специална лента FUM. Ако бъдещият приемник има огнища на ръжда, наложително е да се отървете от тях чрез смилане и обработка със специални агенти. За да премахнете центровете на корозия вътре, напълнете продукта и разклатете добре. След това поставяме водопроводен кръст с помощта на уплътнител. Можем да предположим, че самоделният приемник е готов.

Сглобяване на устройството

Прикрепваме приемника от пожарогасителя заедно с двигателя към основата, направена от дебела дъска. Като фиксиращи средства използваме гайки, шайби и щифтове. Приемникът трябва да бъде разположен вертикално. За да го закрепим, вземаме три листа шперплат, в един от тях правим отвор за цилиндър. Останалите два листа прикрепяме към дървена основа и шперплат, който държи самоделен приемник. В долната част на дървената основа навиваме колелата на мебелната арматура за по-добра маневреност на механизма.

Слагаме гумен маркуч на входящата тръба на компресора, към който свързваме почистващ филтър за бензинови двигатели. Не се изискват допълнителни скоби, тъй като налягането на входящия въздух е относително ниско. За да се избегне наличието на влага и маслени частици във въздушния поток, ние инсталираме филтър за разделяне на масло и влага за дизелови двигатели на изхода. Тук налягането вече ще бъде доста високо, поради което за допълнително закрепване трябва да се използват специални скоби с винтови закрепвания.

Диаграмата по-долу показва как се сглобява самоделен автомобилен компресор за боядисване на автомобил.

След това към входа на скоростната кутия е свързан филтър за почистване на масло и влага, който ще трябва да отдели налягането в двигателя и цилиндъра. Извършваме връзката по водопроводния кръст от лявата или дясната страна. На противоположната страна на кръста сложихме манометър за контрол на нивото на налягане в цилиндъра. На горния край на напречната греда монтираме релето за регулиране. Всички връзки са запечатани с уплътнител.

С помощта на реле ще можем да подадем необходимото налягане към приемника, като същевременно осигурим поетапната работа на механизма. Релето се регулира от две пружини, едната от които задава горната граница на налягането, а втората - долната.Единият контакт е свързан към компресора, вторият се комутира към нулевата фаза на мрежата. Свързваме втория мрежов вход на вентилатора с превключвател към фазата на мрежата. Превключвателят ще направи възможно включването и изключването на устройството от захранването, без да изваждате щепсела от контакта. Извършваме запояване и изолираме всички електрически контакти. След боядисване нашият самоделен автокомпресор ще бъде готов за тестване.

Тестваме и настройваме самоделен компресор за боядисване на автомобил

За тестване свързваме пистолета за пръскане към изхода. Поставяме превключвателя в изключено положение и включваме щепсела в електрически контакт. Настройте регулатора на релето на най-малката стойност и включете превключвателя. За управление използваме манометър. Уверяваме се, че релето правилно отваря мрежата в подходящите моменти. Използвайки вода и препарат, ние проверяваме колко плътни са всички маркучи и връзки.

След това освобождаваме контейнера от сгъстен въздух - след като налягането падне до определено ниво, релето трябва да включи двигателя. Ако всичко работи добре, можете да опитате да използвате апарата, за да нарисувате подходящ предмет. Ние разглеждаме качеството и се уверяваме, че устройството работи стабилно и може да се използва за работа с кола.

Използването на енергия от сгъстен въздух отдавна е прерогатива на промишлените предприятия - на пазара има широка гама въздушни компресори за битови и битови нужди. Въпреки това, цените (и често качеството) на закупените продукти от този вид не са обнадеждаващи и въпросът е съвсем легитимен: възможно ли е да направите пълноценен компресор със собствените си ръце?

Възможно е майсторите аматьори самостоятелно да правят въздушни компресори, от различни, така да се каже, „теглови категории“, за различно налягане и разход на въздух. Тази статия представя информацията, необходима на начинаещия майстор да направи напълно работещ въздушен компресор със собствените си ръце, чиито строителни разходи ще бъдат поне наполовина по-малко от готовия фабричен блок за същата цел, подобен на технически параметри.

Основна информация

Както знаете, този термин се използва за обозначаване на информация, без която, както се казва, е по-добре да не ходите там. Сгъстеният въздух може да съхранява много удобна енергия, но внезапното му отделяне по време на катастрофално разрушаване на конструкцията може да причини много проблеми. Следователно необходимо е да се запознаете с основната информация от определен вид по отношение на въздушния компресор, преди да помислите за неговите параметри, оформление и избор на компоненти.

Как да се измери налягането?

Налягането в поточния тръбопровод (маркуч) е най-важният от параметрите на компресора, тъй като функционалността на устройството зависи най-вече от него и когато налягането се повиши над определена граница, сложността на дизайна му рязко се увеличава. Но това, което се случва с мерните единици за измерване на налягането, трудно може да се нарече бъркотия (извинете). В допълнение към физически обоснованото свързване с инертна маса на Паскал и разбираема от човешка гледна точка стандартна атмосфера, все още има много несистемни и / или остарели единици с метрично налягане, които се скитат в тази област, и британски и американски инженери (с цялото уважение към техните професионални квалификации) изглежда са готови да бъдат мъченически, за да не се откажат от любимите си - и ужасно неудобни - лири на квадратен инч.

Таблица по-долу са данните за преобразуване на някои единици налягане в други, с изключение на такава много антична екзотика като метри вода. На зелено поле - определяне на отношения, благодарение на които няма да се объркате за останалото. От съществено значение за конструкцията на компресора е, че 1 bar означава силата на 1 sq. cm повърхност малко повече от 1 kgf. Това е голяма стойност: силата, действаща върху площ от 100 кв. см (приблизително от дланта на възрастен мъж) при налягане от 5 бара от мини-компресор за надуване на гуми, ще бъде половин тон. Можете ли да държите такава тежест с една ръка, дори ако сте гуру на героични игри? А фрагментите на цилиндър, разкъсани от налягане от 20 бара, имат проникващата сила на фрагменти от граната F-1 на разстояние до 3 м. Така че към проектирането и производството на самоделен въздушен компресор трябва да се подходи с цялата възможна отговорност.

Производителност и аерография

Пръскането на боя / лак във въздушна струя или инертен газ - аерография - дава висококачествено покритие с минимален разход на материал. Домашните въздушни компресори са най-често използвани в аерографията. Инструментите, устройствата и устройствата за аерография се наричат \u200b\u200bаерографи. Има доста видове от тях, но в темата на тази статия ние се интересуваме от аерографи-пулверизатори (наричани по-долу "пистолети за пръскане") за предварително. техническо боядисване на достатъчно големи повърхности и мини-аерографи (наричани по-долу аерографи) за малки фини бояджийски работи, главно. художествено-декоративни.

Аерографите се захранват от сгъстен въздух от компресор съгл. производителност, т.е. осигуряване на даден разход на сгъстен въздух в l / min. При боядисване с пистолет за боядисване, зоната, боядисана за един проход, значително зависи от производителността на компресора, т.е. преди технически прекъсване за изпомпване на въздух в приемника (виж по-долу) или поради изчерпване на подаването на боя в захранващия резервоар.

Ако частично нанесеното аерографно покритие изсъхне малко преди края на обработката на цялата повърхност, която трябва да бъде боядисана, тогава на границата на „старите“ и „новите“ покрития има вероятност да се образуват нанопролуки; при боядисване с четка или валяк тези пропуски се затягат от натиска на инструмента. В бъдеще нано-пролуките могат да се проявят като олющена боя, неотстранима мръсотия, корозия. Следователно, работата на компресора за боядисване трябва да бъде избрана в съответствие с площта на повърхностите, които ще се боядисват.

Забележка: когато аерографират критични продукти (например самолети), те работят с няколко пистолета за пръскане наведнъж, с разбивка на началото на работата с всеки един, за да покрият цялата зона за един проход, без да разбиват струята.

Запечатване

Компресорът не само изпомпва от въздух в цилиндър с маркуч. Компресорният агрегат трябва да бъде снабден с доста сложни тръбопроводи (виж по-долу) от съображения за безопасност и тъй като за аерография (особено!) И повечето други работи „във въздуха“ е необходима работна течност (сгъстен въздух), почистена от влага, прах, маслени пари и др. замърсяване.

Тръбопроводите на компресора и като цяло цялата му въздушна пътека трябва да бъдат напълно затворени: всмукването на необработен въздух в помпата в допълнение към входящите филтри (виж по-долу) причинява повишеното му износване, а незначителните течове в изходната част значително намаляват налягането и изпълнение. Гумените и силиконовите уплътнения в пневматичните системи са ненадеждни: течността на въздуха, както знаете, е стотици пъти по-висока от тази на водата, а в тръбопроводите на обикновен компресор има повече от 20 съединения, вижте по-долу. Смазаната теглене обикновено е архаизъм, дори по-малко надежден.

Аматьорите обикновено запечатват фугите на своите компресори с FUM лента (мек флуоропластичен уплътнител). Но "фумката" се поставя в ставата веднъж, след което трябва да бъде напълно затегната "по работен начин". При сглобяването на компресора, фугите трябва да бъдат коригирани и пренапрегнати. В същото време FUM всеки път трябва да се поставя в нова и тогава се оказва, че някои връзки все още текат и - нашата песен е добра, започнете отначало.

Запечатайте връзките на самоделен компресор с лепило (вижте фигурата вдясно); понякога се продава под името "течна дима". Върху резбите или свързващите повърхности на фугите лепилото-уплътнител просто капе от бутилката - когато връзката се затегне, тя сама ще се разпръсне там. Въздуховодът, сглобен с лепило-уплътнител, като правило не изисква тест за херметичност с дим, сапунена вода и др., След сглобяването на компресора е достатъчно да се извърши само тест за налягане под работно налягане, за да се разкрият скрити механични дефекти. Уплътнените връзки "течен дим" могат да бъдат разхлабени, затегнати и дори напълно затегнати отново. Плътността след множество прегради все още може да бъде счупена - в този случай изтеклата фуга се разглобява, остатъците от уплътнителя се отстраняват с парцал и се полага нова.

А лубрикантът?

Сгъстеният въздух, разбира се, не е сгъстен кислород, но все пак е химически доста активно вещество. Следователно е недопустимо смазването на частите и възлите на компресора с минерални масла. В процеса на сглобяване уплътнителят играе ролята на смазка и след това инсталацията работи на сухо, с изключение, евентуално, на инжекционната помпа, ако нейното смазване е предвидено в техническите спецификации за устройството. В този случай трябва да се използват само смазочни материали, препоръчани от производителя. Ако липсват технически спецификации, дайте силиконови синтетични смазки; те са налични течни и постоянни.

Оформление

По принцип битовият въздушен компресор се състои от:

1. Входящият канал (въздуховод) с филтри за пречистване на въздуха, който представлява входния тръбопровод. Ако въздушната помпа е автомобилно бутало и дистанционно за надуване на гуми (също вибрации на буталото или мембрана), тогава е достатъчен груб филтър. Ако се използва компресорен агрегат от хладилни агрегати (битов хладилник или климатик), тогава средният клас филтър също е включен във входния път;
2. Компресорен агрегат (наричан по-долу агрегатът) - инжекционна въздушна помпа;
3. Единично задвижване - за бутален агрегат, най-често електродвигател с ремъчно задвижване. Зъбни и верижни задвижвания не се използват, тъй като когато работи при ниски скорости, автоматичното устройство на буталния компресор силно се разклаща. Компресорните агрегати от хладилниците се комбинират с задвижването в един блок;
4. Задвижващи стартери - необходими са както за отделни, така и за комбинирани електродвигатели;
5. Приемник - въздушен цилиндър за налягане от поне 20 бара. Приемникът изглажда пулсациите на въздушния поток, напускащ устройството, и съдържа определен разход на въздух. Приемниците на ефективни компресори (виж по-долу) са снабдени с клапани за източване на кондензат, позволяващи му да бъде отстранен от цилиндъра, без да се прекъсва работния процес;
6. Изходните тръбопроводи са комплекс от измервателни, аварийни и регулиращи възли, сглобени заедно върху свързващи елементи - фитинги. Изходните тръби осигуряват безпроблемна работа на устройството, поддържане на подходящо налягане в системата и регулиране на параметрите на изходящия въздушен поток (налягане, дебит, чистота);
7. Основата, върху която са прикрепени всички останали части и възли. За компресора от хладилника основата може да бъде дъска от дебел шперплат, ПДЧ, ламинирана пластмаса и др. Основата на високоефективен, но шумен и разтърсващ компресор от превозното средство е заварена от канал от 120 mm или стоманени ъгли от 60x60x4 mm. Мини-компресор от помпа за напомпване на гуми може да бъде сглобен без основа: помпата, частите на входния път и тръбопроводите са прикрепени директно към приемника.

Забележка: автомобилният бутален компресорен агрегат е прикрепен към основата на стандартни амортисьори. В случай на отсъствие - с помощта на резбовани пръти, гайки с контргайки и широки шайби на самоделни амортисьори от устойчива гума с дебелина 4-6 мм. В основата се изрязват кръгли отвори с диаметър 6-10 m повече от диаметъра на шайбите, но с 15-20 mm по-малък от диаметъра на амортисьорите; последните по краищата са прикрепени към основата с винтове и шайби.

Разработване на технически спецификации и избор на агрегата

Всички горепосочени компоненти са избрани според избрания компресорен пакет. Последните се избират според параметрите на изходящия въздушен поток и те се избират според вида работа. В следващия списък горните компресори в списъка също са подходящи за работата, посочена там по-долу, но не и обратно („долните“ компресори няма да се справят със задачите на „горните“); минималните възможни параметри са посочени навсякъде:

• Боядисване с пулверизатор в едно преминаване по стените на частна къща, тялото на кола и т.н. площи над 10 кв. m; пясъкоструен пилинг на котлен камък, светкавица, твърда стара мръсотия, задвижване на всеки пневматичен инструмент, вкл. рязане на метал и удар - изходно налягане 18-20 бара, дебит от 200 л / мин. Компресорният блок е бутален блок с манивела. Мощност на задвижващия вал на компресора (виж по-долу) - от 3 kW. Приемник - от 50-60 литра. Възможно е да направите такъв компресор със собствените си ръце само ако в цеха (гаража) има 3-фазно захранване от 380V 50 Hz. няма еднофазни електродвигатели с променлив ток за такава мощност и стартирането на 3-фазен такъв за 1,5-2 kW или повече от еднофазна 220V мрежа е много, много проблематично (виж по-долу).
• Боядисване в един проход площ до 10 кв. m; пясъкоструене на стари бои и насипна ръжда; задвижване на пневматични инструменти за абразивни и дървообработващи работи. Налягане 15-16 бара, дебит до 150 л / мин. Уредът е бутален свързващ прът с задвижване с мощност на вала 1-1,2 kW. Приемник - 30-50 литра.
• За боядисване в един проход площи до 3-5 кв. m; издухване от прах и разхлабена мръсотия на кухини, пролуки, пролуки и канали; задвижване на лек абразивен пневматичен инструмент. Компресионен блок от хладилник или климатик. Налягане 12-16 бара, дебит 70-120 л / мин. Приемник от 20л. Изисква двойно (грубо и средно) почистване на входящия въздушен поток от прах.
• Боядисване в един проход на площи до 1,5-2,5 кв. m; надуване на гумите; прочистване от празнини на прах по плочките на пода, направляващи канали на гаражни врати и др .; издухване на прах от асфалт и настилки; почистване на автомобилни седалки, мека мебел и облекло (с помощта на дифузерна четка); изпомпване на резервоара на раничната пръскачка без електрическо задвижване. Компресионен модул от мини хладилник или преносим автомобил с DC 12V захранване. Налягане 5-10 бара, дебит до 50 л / мин. Приемник от 5 л. Тръбопроводите (виж по-долу) не изискват предпазен клапан и първичен габарит.
• Декоративно и художествено рисуване с аерограф; изпомпване на гуми за скутери, мотопеди и велосипеди; надуване на надуваеми мебели и матраци; издухване на прах от металопластикови прозорци и врати. Уредът е мини-компресор за аерограф или аквариум за големи резервоари (над 200 л). Налягане до 2,5-3 бара. Разход 15-40 л / мин. Приемник от 2 литра. Не са необходими пълни тръбопроводи, смазване и редовна поддръжка.

На какво е способен хладилникът - компресор от него

Домашно направеният въздушен компресор е най-добре да се направи на базата на хладилен компресорен агрегат; поне първата по рода си. От една страна, занаятчиите с постоянен поток от поръчки за боядисване на големи площи печелят достатъчно, за да получат добър фабричен компресор. От друга страна, те просто нямат време да се заблуждават с домашно приготвени продукти. На третия, „нов, добър“ хладилен агрегат с аксесоари и тръбопроводи към него ще струва няколко пъти по-малко от буталната манивела с електрическо задвижване, трансмисия и надеждна основа (въпреки че ще разгледаме такива конструкции по-късно). И четвърто, компресорът на базата на хладилник ще ви позволи да изпълнявате по-голямата част от работата със сгъстен въздух, с която домашен майстор и / или шофьор трябва да се справи.

Съставът на лентата

Тръбопроводите на техните компресори често се правят от аматьорски дизайнери, тъй като те трябва от това, което е под ръка. По отношение на спестяването на пари този подход до известна степен е оправдан, но в крайна сметка често се оказва, че параметрите, надеждността и дълготрайността на завършената конструкция оставят много да се желае. Междувременно тръбопроводите на компресора могат и трябва да бъдат оптимизирани, като се ръководят от следата. принципи, добре познати на техниците и особено на авиаторите:

1. Намалете броя на разглобяемите съединения до възможно най-малкия - в края на краищата, всеки от тях е възможно изтичане на работна течност и авариен център;
2. От т. 1 веднага следва, че броят на втулките (адаптерните втулки в резби на резби) трябва да бъде намален до 0 (до нула), тъй като всеки от тях е ненужна връзка и разходите за закупуване на компоненти, които намаляват надеждността на продукта (в авиацията - също допълнително тегло);
3. Изберете свързващи елементи от лентата от същия тип с резби със същия размер;
4. Също така, да се сведе до минимум обемът на независимите модификации на компонентите с възможност за извършването им у дома без машинен парк;
5. Общият обем и тегло на елементите на сбруята трябва да се вписват в масата и размерите на колета (например с Ali Express) за доставка до пустоша;
6. И е необходимо цялото това съвършенство да бъде сглобено „в желязо“, така че „парчетата желязо“ да не се блъскат безнадеждно.

Забележка: любопитно е, че т. 2 има пълен аналог в програмирането. Компютърната програма на език на високо ниво е колкото по-продуктивна, стабилна и лесна за ползване, толкова по-малко GOTO оператори съдържа. Вярно е, че все още никой не е успял да напише програма, която е повече или по-малко подходяща за практически цели без GOTO. И възможно ли е да се направи домашно направен компресор без къси панталони - ще видим точно сега.

Компресорът от хладилника е снабден с оптимизирани тръбопроводи (вход и изход), показани на фиг.:

Вдясно, в по-голям мащаб, са показани части и възли, които обикновено не се намират в малки магазини за инструменти и хардуер. Възможността за сглобяване „в желязо“ се осигурява от факта, че тройниците могат да се въртят около осите по време на неговия процес. Изборът на 1/2 "размер на резбата се дължи на факта, че адаптерите с медна нишка с по-малки размери от заварени нипели със съединителни гайки е трудно да се направят у дома" на коляното ", вижте по-долу. Следователно, устройствата и автоматизацията (позиции 12, 13 и 14 на фигурата) трябва да бъдат избрани и подредени със свързващи резби със същия размер. Манометърът и редукторът са по-лесни за намиране с 1/4 "фитинги. Възможен вариант за такъв случай е да закупите тройници за 1/4 ″ и да вземете възвратен клапан с вход B1 / 2 ″ и изход B1 / 4 ″ (има такива на Ali), но тогава вътрешните загуби на налягане в компресор ще бъде по-голям.

Клапанът за източване на кондензата е много по-удобен от клапана: заместих таза, натиснах го, течеше, малко подуване - пуснете го, продължаваме да работим. Обратен клапан, който предотвратява изтичането на въздух през обезсилено устройство, по-добре е да използвате ъглов корков клапан, тъй като под налягане над 8-10 бара, клапаните с права плоча все още отрови, а добрият "ъгъл" поддържа налягането в приемника до месец.

Входящи въздушни филтри (грубо и средно почистване) за дебит от 100-150 l / min. Филтрите за компресори с различен капацитет се предлагат на пазара, но в този случай са приложими по-евтини сухи филтри за мотоциклети и скутери (без пълнене на масло). Сгъваем груб филтър (за подмяна на филтърния елемент); средната за развитие на ресурсите се заменя. Ако мини-въздушна четка се захранва от компресора, тогава в разкъсването на захранващия маркуч е включен и филтър за фин въздух (вижте фигурата вдясно). За други работи не е необходимо да го инсталирате - пропускливостта на "тънките" филтри не е висока и загубите на налягане ще бъдат забележими.

Ако като приемник се използва цилиндър от пожарогасител тип OU, няма нужда от заварен нипел H1 / 2 "- цилиндърът вече има стандартен фитинг с такава резба. Предпазният клапан е абсолютно необходим - не забравяйте, че дори при толкова слаб компресор, енергията се натрупва почти толкова, колкото в подцевната граната за АК-74!

По същата причина, превключвателят за налягане (сензор за налягане с отворени контакти) трябва да се вземе за налягане в отговор не по-високо от 16 бара. Типично зададено / възвратно налягане (OFF / ON) на превключвателите за налягане за битови компресори 110/90 psi (16/13 bar, вижте фигурата вляво). Допустимият ток през контактите за компресор с агрегат до 500 W е 5 А. Невъзможно е да се намали, тъй като в противен случай поради особеностите при стартиране на уреда (виж по-долу) контактите скоро ще изгорят - превключвателят за налягане в тази инсталация работи като термостат на хладилника. Редукторът задава изходното налягане, необходимо за активиране на работния инструмент. В никакъв случай не трябва да подменяте специален редуктор за компресор с битов газов - редукторите на газови печки и котли са предназначени за милибари налягане (вижте следващата фигура).

Как херметично да донесете мед до конец

Ако имате комплект за обработка на климатични тръби (ножовка за тръби, огъване на тръби, изстъргване (разширител), крайни разширители) - не го бъркайте напразно. Първо, тръбите на хладилния агрегат са твърде тънки. На второ място, ще работим с малко трудоемка технология, но напълно изключваща проникването на метални стружки в помпата (което е почти винаги фатално за нея).

Дизайнът на заваръчния нипел с съединителна гайка е показан на поз. 1 снимка:

Първо трябва да извадите гайката от нея и да пробиете отвора на фитинга с диаметър 0,2-0,3 mm по-голям от външния диаметър на тръбата и зенкера, както е показано в поз. 2. Пробиването може да се извърши с ръчна бормашина дори върху тежестта, като се държи съединението с клещи. След това първо пробийте с малко по-малка бормашина последователно от двата края, докато тя "пробие". След това каналът се прокарва с бормашина с необходимия диаметър и се регулира чрез преместване на фитинга напред-назад по въртящата се бормашина; в неформален технически жаргон тази операция се нарича, извинете, „желязна мастурбация“. Колкото и да е странно, точността на такава, отново съжалявам, нецензурна обработка е достатъчна, за да се получи газонепроницаема връзка.

Сега трябва да намерите въздушните тръби на устройството (вижте по-долу). Краищата им са внимателно и по достатъчно голям радиус, за да не се мачкат, се огъват вертикално нагоре. На тръбите се поставят гайки, след това фитингите (не бъркайте - не завинтвайте!) И разгънете краищата на тръбите с топки от лагерите, както е показано в поз. 3 и 4. За да се предотврати смачкване на тръбата при разгъване, съединението с гайката се премества по нея по-далеч от края. Тръбата се увива под нея с 3-5 завъртания от тънък алуминий (0,25-0,35 мм) и се държи с клещи. За да получите размах с желаната ширина, може да се наложи да работите с 2 топки последователно: първо, по-малко, след това по-голямо, защото "Плочата" на тръбата трябва да е симетрична на око и е невъзможно да се удари топката с чук.

След това цялото зърно се избутва в края на тръбата, докато спре. В гайката се поставя широка стоманена шайба с отвор, равен на или малко по-голям от лумена на тръбата, поз. 5. Предпоследната операция - кримпване: тройникът се завинтва в гайката и се затяга плътно. В същото време гайките се държат с отворен или регулируем ключ, а тройникът с "гаечен ключ" или газ.

И накрая, запечатване. Тройникът е обърнат, зърното е избутано назад по тръбата. Към края му се нанася адхезивен уплътнител от външната страна до дължината на фитинга на зърното (виж по-горе). Нипелът се избутва напред, докато спре, гайката е покрита с уплътнител. Връщат шайбата обратно, капват уплътнителя и върху него - адаптерът е готов да приеме следващата връзка на пътя.

Подготовка на единица

За да подготвите компресорния блок на хладилника, трябва да го стартирате и да намерите газовите тръби - смукателен и изходящ. За да започнете, трябва да намерите или закупите стартово реле за номиналния работен ток на уреда плюс или минус 10%, защото с голямо разпръскване, устройството или няма да се стартира, или ще помпа много слабо и скоро ще се провали.

За да разберете защо е така, схемата на стартовото устройство на хладилника вляво на фигурата ще ви помогне:

Намотката на термичното реле (термично) не е мощност (дърпа), тя загрява биметалната плоча. По ред причини асинхронните двигатели с индуктивен старт са инсталирани в битовите хладилни агрегати. Действието на стартовото устройство за тях (при широко използване - пусково реле) се основава на 2 явления. Първо, токът на освобождаване на конвенционално електромагнитно реле е няколко пъти по-малък от тока на освобождаване. Второто е началният ток на двигател с индуктивен старт (докато роторът не се ускори) е 2-2,5 пъти неговия работен ток. Да приемем, че хладилникът е нов или напълно затоплен по време на размразяването. Тогава:

• Когато напрежението се подава от стартовия ток на двигателя, се задейства електромагнитно реле (или просто реле), което подава напрежение към стартовата намотка.
• Двигателят се върти, текущият му разход спада; устройството издава забележим шум, тъй като магнитното поле в статора на двигателя е силно елиптично.
• Двигателят достигна номиналната скорост; консумационният ток е намалял почти до работещ.
• Релето се освобождава, но двигателят се върти - почти кръгло магнитно поле с въртящ се ротор се осигурява само от една работеща намотка.
• Релето се освобождава, текущата консумация намалява до работеща; устройството работи почти безшумно.
• Междувременно Термичка се загрява. След 5-20 минути биметалната плоча се огъва и отваря веригата на захранването.
• Пусковият цикъл се повтаря, докато хладилникът вътре се охлади до температурата, зададена от термостата. В този случай термичната енергия няма да има време да се нагрее по време на изпомпването на охлаждащата течност и двигателят на блока ще отиде под контрола на термостата.

Както можете да видите, за нормалната работа на компресора на хладилника е необходима доста точна координация на параметрите на неговия блок и стартовото реле, което определя работния ток на двигателя. Ето защо е невъзможно да стартирате първия компресор, който попада от всяко стартово реле.

Схема на свързване

Как да включите компресорния блок от хладилника, за да работи във въздушния компресор. Мрежовите клеми на стартовото реле L и N могат да бъдат разпознати от винтовите клеми (смяната им не влияе върху работата на устройството); вградени клеми за нож за мотора. Клемата на работната намотка обикновено се обозначава с W, стартираща (стартираща) S и обща от точката на връзката им C или G. Ако няма обозначения или те са неразбираеми, съответно. изходите могат да бъдат извикани с цифров мултистестер на границата от 200 Ω или с указател на границата от 1x или 0.1x:

• В стартовото реле клемите N (вход) и W (изход) звънят кратко.
• От клема L изведете C пръстени с малко съпротивление на намотките на релето (няколко ома).
• Изходният извод S на обезсиления стартер никъде не звъни.
• В двигателя между клемите S и W ще има най-голямо съпротивление (ома също, така че е по-добре да се обадите с цифров тестер, клавишите със стрелки „ловят“ лошо такива малки съпротивления “).
• Най-малкото съпротивление от останалия терминал С ще покаже началната намотка, а междинната между тях - работната.

Търси тръби

Когато захранвате устройството, все още не изваждайте щепселите от тръбите му. След като сте се справили със стартовото устройство, включете устройството за няколко секунди (все още без превключвател за налягане), за да сте сигурни, че се стартира както трябва. Ако стои или вдига много шум и се разклаща, опитайте да размените проводниците S и W (за "китайците" съпротивлението на стартовата намотка може да се окаже по-голямо от работното).

Сега изключваме и проверяваме устройството - трябва да намерим и идентифицираме въздушните тръби. На "гърнето" има 3 от тях (вижте снимката вдясно). Този, който е по-нисък от другите, най-вероятно пълнеж за смазване. Все още не го отваряме и отново включваме помпата за кратко. Разклащане? Тънка, лека, твърда плоча се придържа към разреза на една от горните тръби и отскача от другата - ние ги маркираме като вход и изход. Не? Преместваме щепсела към някоя от тръбите и го включваме отново. Необходимите епруветки ще бъдат намерени от максимум 2 проби.

Забележка: не търсете вакуум в тръбата с пръст - той дърпа силно, може да се стегне до кръв!

Колко масло ви трябва?

Компресорните модули на битовите хладилници се произвеждат с напълнена с грес; продължава я няколко години. Ако компресорът стартира и изпомпва нормално, но трака и / или почуква, е време да смените смазката. За да направите това, изключете изходящия тръбопровод (не изключвайте входящия тръбопровод с филтри!) И оставете устройството да работи до 2-3 минути или докато спре да пръска масло. След това го изключват и го пълнят с ок. 20 мл течна силиконова грес за всеки 100 W номинална мощност. Свържете тръбопровода, включете компресора. Чуваш ли звуци? Твърде много смазка - тръбопроводите се изключват и уредът се оставя да работи, докато мазните "изплювания" от изходната тръба не се заменят с фини пръски. Тръбопроводите са свързани - компресорът отново е готов за работа.

Видео примери за компресори от хладилника

В края на този раздел ви предлагаме да гледате селекция от видеоклипове за направата на самоделни въздушни компресори от хладилни агрегати:

С приемник от цилиндър за пожарогасител:

За да надуете колелата:

Мини компресор с агрегат от малък хладилник:

Самозахранване

За шофьора може да представлява интерес мини-компресор с DC 12V захранване. Дистанционните автокомпресори за надуване на гуми се захранват от бордовата мрежа на автомобила през гнездото на запалката, но е скъпо да го карате от батерията или стартирайте двигателя и изгорете целия вдигащ се бензин върху него.

Външният автокомпресор не се нуждае от стабилизирано захранване, но текущата му консумация не е малка, повече от 16 А. Ако имате възможност и необходимите умения, за да захранвате такъв компресор, можете да направите просто мрежово захранване (PSU ) от AC 220V / 12V трансформатор за 200-270 W и токоизправител диоден мост за 30 A. С мост е по-лесно - а в провинциалните радио магазини се предлагат мостове и диодни модули до 50 А. Основното тук е да се обърне внимание на максималното обратно напрежение; той трябва да бъде най-малко 40 V. Значителна част от силовите диодни мостове и възли са направени на диоди на Шотки. Обратното им напрежение е под 25 V, а в изправител с пълна вълна, обратното напрежение, приложено към един клапан, може да достигне 2,7 пъти ефективното напрежение на вторичната намотка.

Ситуацията с трансформатора е по-лоша: новите видове TP, CCI и т.н. са скъпи, а старите от телевизионните ковчези изглежда вече са в употреба или се изхвърлят - те съдържат повече от 2 kg мед само . Тогава може да е по-удобно да захранвате компресора от компютърно UPS; в този случай това не е UPS за непрекъсваемо захранване, а импулсно захранване.

Изберете UPS, за да захранвате автокомпресора от максималния ток в канала +12 V (вижте фиг.). Компресорът се нуждае, като правило, най-малко 16 A, а най-често 20-24A; UPS с този + 12V канал ще има общ капацитет от най-малко 450 вата. 12 V при 25 A дават мощност 300 W, но резервът му не може да се използва - токоизправителят и стабилизаторът +12 V няма да издържат, докато каналите +5 V и +3,3 V (процесор) ще бъдат на празен ход.

Ако се намери необходимият UPS, към него е свързан гнездото на запалката, както е показано на същата фиг. Жълтите проводници +12 V от UPS са свързани най-малко 3-4 в пакет, както и черните GND (-12 V) проводници. Друг черен проводник и зелен ВКЛЮЧЕН компютър водят до работния превключвател, а всички останали проводници са изолирани. Отстранени са „естествените“ проводници на запалката - те не са предназначени за токове от ок. 20 А за доста дълго време.

Следващата точка е процедурата за стартиране. Компютърните UPS устройства "не обичат" на празен ход. Въпреки че имат инверторна защита срещу пренапрежение, всъщност аварийният режим на работа вместо стандартния няма да увеличи надеждността на захранващия блок. Затова стартирайте / спрете 12 V компресора от UPS, както следва: свържете го към конектора със стандартен конектор. След това проверете дали мрежовият превключвател на UPS е изключен. Ако не, изключете го. След това включват кабела от UPS към контакта, включват мрежовия превключвател и след това оперативния. Изключете устройството с превключвател на захранването, защото PC ON е логичен сигнал.

Забележка: за неправилна употреба е достатъчно да оборудвате автокомпресора с ниско напрежение с приемник, реле за налягане и редуктор на налягането. За ревизията на автокомпресора Calibre 1100 за нужди, различни от надуване на гумите, вижте видеото по-долу:

Истински мощен

Бордовите бутални компресори на камиони изискват доста трудоемко преобразуване за отделна употреба и по-нататъшна редовна поддръжка, но те са много по-продуктивни от „хладилните“ и изходното им налягане на практика не зависи от скоростта на въртене, тъй като се определя от степента на компресия в цилиндрите. Това дава възможност да се избере електрическо задвижване, захранвано от 220 V домакинска мрежа, вижте по-долу. В този случай честотата на въртене на компресора е ограничена от избора на диаметрите на ремъчните шайби от 400-500 оборота в минута и производителността е достатъчна за почти всички горепосочени работи, с изключение на мощно пясъкоструене и боядисване на стените на сградите. Тръбопроводите, входът и изходът остават същите като при компресора от хладилника, с леко добавяне, вижте по-долу

Компресорът от ZIL-130 е най-подходящ за любителски цели; за да го завъртите, има достатъчно мощност на вала на задвижващия електродвигател от 700-800 W. Компресори Урал, военни КАМАЗ, ЗИЛ-131 и неубиваеми, като самата машина, от "Захар" ЗИЛ-157 са още по-продуктивни, но задвижването им изисква мощност на задвижващия вал от прибл. 2,5 kW. Изобщо няма еднофазни електродвигатели с такава мощност и е нереалистично да се стартира 3-фазен електродвигател с необходимата мощност от битовата мрежа - стартовите кондензатори, предлагани в широката продажба, няма да издържат на циркулиращата реактивна мощност във веригата. И на избора на мотора за задвижване на компресора ZIL трябва да се обърне специално внимание - работата на цялата инсталация зависи не само от неговата електрическа мощност.

Електрическо задвижване

Читателят, разбира се, знае значението на основната стойност в електротехниката cos φ. За всеки случай - за електрически машини с променлив ток това е аналог на механичната ефективност. Колкото по-мощен е двигателят, толкова по-висок е неговият cos φ, но не повече от 1. Ефективността на електрическите двигатели с ниска мощност и микроенергия се определя по-скоро от механичните загуби и за тях cos φ не е посочена. Стойността cos φ на електродвигателите със средна и по-висока мощност е посочена на табелките им и чрез умножаване на номиналната електрическа мощност по нея се открива механичната мощност на вала на двигателя. Ако например cos φ на електродвигател на 1 kW е 0,86, тогава мощността на неговия вал ще бъде 860 W. За електрически двигатели със същата електрическа мощност, но различни електрически типове, cos φ (за двигатели с мощност 1 kW) може да варира в рамките на около 0,6-0,92. Съответстващи производителността на компресора също ще се промени: в този случай до 30% са много.

Друг важен параметър в този случай може да бъде посочен на табелките на асинхронните двигатели с буквите B (високо) или H (ниско). Това е стойността на т.нар. приплъзване на ротора (забавяне на въртенето му след завъртане на магнитното поле на статора). За синхронен двигател с честота 50 Hz (например с фазов или магнетизиран ротор) скоростта на въртене ще бъде 3000, 1500, 750 или 375 об / мин в зависимост от броя на двойките / тризнаците на полюсите на статора (1, 2 , 3 или 4). За асинхронен двигател това е съгл. по-малко. По подразбиране (без специално обозначение на табелката), приплъзването на ротора се приема за високо; можете да го оцените на око по оборотите на празен ход: за двигатели с ниско приплъзване обикновено е по-висока от прибл. 2900 или 1420 оборота в минута; не се предлагат многополюсни двигатели с ниско приплъзване. Двигателите с високо приплъзване имат скорости под прибл. 2700, 1400, 700 или 350 об / мин.

Двигателите с високо приплъзване имат доста мек външен вид, т.е. те работят в доста широк диапазон от механични натоварвания и издържат на претоварване, намалявайки скоростта на въртене. Следователно асинхронните електродвигатели с високо приплъзване са най-често срещани, въпреки че техният cos φ с електрическа мощност от 1 kW рядко е повече от 0,72-0,75. cos φ на двигатели с ниско приплъзване е по-висока, до 0.9-0.92 при мощност от 1 kW, но външната им характеристика е твърда - двигателят спира от леко претоварване и ако нулирате излишъка му, тогава с еднофазна мощност не се върти отново, трябва да повторите процедурата за стартиране. Въпреки това, в нашия случай (задвижване на компресора) тези недостатъци се превръщат в предимства: ако автоматиката откаже, двигателят няма да завърти помпата до опасно изходно налягане, той ще спре. Това, разбира се, не е причина за отказ на предпазен клапан и още повече на превключвател за налягане.

И накрая, има и асинхронни еднофазни двигатели с кондензаторен старт за мощност до 1-1,2 kW. Техният cos φ обикновено не е по-висок от 0,6-0,65, но поради редица причини (виж по-долу) това е оптималното задвижване за самоделен бутален компресор.

Схеми на свързване за свързване на асинхронни електродвигатели от различен тип към еднофазна мрежа 220 V 50/60 Hz са показани на фиг.

Ако намерите еднофазна (вляво) - имате късмет: ще спестите много на кондензаторни банки и комутационни устройства. Поради захранването с номинално напрежение и мощността на вала няма да бъде по-ниска от тази на преобразувания 3-фазен, а включването / изключването на компресора няма да бъде по-трудно и по-опасно от настолната лампа. Основният I / O превключвател и бутонът STOP в този случай могат да бъдат конвенционален клавишен клавиш или мрежов превключвател без дъгообразно устройство. Редовно включване / изключване - с главния превключвател и с бутона Stop се извършва аварийно спиране (по-малко от 1 оборот) на аварийно спиране на двигателя; натиснете го за кратко, за 1-2 секунди. Заключенията на работната Wр и стартовите (по-точно фазоизменящи) Wп намотки на еднофазни асинхронни електродвигатели често не са посочени, но те са лесни за разпознаване с един поглед: заключенията на фазообменната намотка са по-тънки . Чрез превключване на краищата на някоя от намотките (с мощност до 1 kW е възможно в движение), посоката на въртене се променя.

Забележка: спирането на асинхронен електродвигател чрез просто изключване на работещите кондензатори е нерационално, а в аварийна ситуация е опасно - роторът се върти доста дълго време, давайки т.нар. възвратна мощност. Електриците-оператори не го харесват много и има защо. И в къщата няма нужда от "връщане", защото дава скок в мрежовото напрежение и броячът навива излишъка от него. Спирането на двигателя чрез късо съединение на намотка, която не е свързана директно към захранването, е лишено от тези недостатъци.

Моделът на триъгълника (в центъра на фигурата) стартира както двигатели с ниско, така и с високо приплъзване. Превключването на звезди (отдясно) дава значителни икономии на кондензатори, но по-малко мощност на вала със същата електрическа мощност, а двигателите с ниско приплъзване за мощност над 0,5-0,7 kW в звездата често "не стартират".

Тук-там началото на намотките е отбелязано с "n", а краищата им са "k". В действителност заключенията на намотките са обозначени с цифри: странно начало, а следващото върху тях дори завършва. И така, заключенията на първия участък от намотки (може да има повече от една намотка в участъка, свързани във фаза) ще бъдат 1-2, вторият 3-4, третият 5-6.

Основният превключвател и в двете схеми е задължително автоматична машина или торба с вградени дъгогасители. I / O и там, и там включва само двигателя, но те го спират с краткотрайно (не повече от 3-5 секунди) натискане на бутона Stop, в противен случай I / O контактите изгарят доста бързо. Но когато главният превключвател е затворен, двигателят няма да се стартира: когато е включен, трябва също незабавно и също за кратко натиснете Старт. Спрете, както беше казано, с бутона Stop, след което отново I / O се изключва без забавяне. Ако нарушите процедурите за стартиране / спиране и още повече оставите мотора свързан да не работи, тогава изолацията на намотката може да бумне или дори да се запали. Е, и електромерът в такава ситуация се върти "стремглаво"; съвременен чип-базиран също може да бъде "предаден" на ВЕИ: "И тук те карат лудия реагент, побързайте да глобите!"

Забележка: не се опитвайте да изключите 3-фазен двигател, работещ от еднофазна мрежа, като издърпате щепсела от контакта - плазмата на дъгата силно ще обгори ръката и е възможно непоправимо увреждане на зрението с ултравиолетови и рентгенови лъчи пулс.

Кондензатори

Работните и стартовите батерии на асинхронните електродвигатели се набират от кондензатори с маслена хартия от типа MBGO или MBGCH (вж. Фиг.). Опитите да бъдат заменени с много по-евтини и по-компактни филмови са безполезни - само маслени хартиени кондензатори могат да издържат на циркулиращи съобразно. вериги за реактивна мощност. И не дай Боже, включете електролитни кондензатори в противоположни двойки за същата цел: цялата батерия може веднага да се срине.

Механика

Самият компресорен агрегат на буталната манивела също ще изисква сериозна ревизия. Факт е, че електрически мотор от еднофазна мрежа няма да го върти, докато в картера не се образува маслена мъгла и циркулира в маслената линия с филтър. Така че, по време на работа на компресора, ще трябва редовно да проверявате състоянието на маслото и да сменяте замърсеното (или да добавяте прясно масло, за да замените изчерпаното, когато резервоарът за подаване е празен).

Основните моменти на ревизията на компресора ZIL за самостоятелна употреба са показани на фиг.

Вляво има обща диаграма: изходът от картера към маслената тръба е запушен с винтова запушалка с гумено уплътнение, а разширителният резервоар-вентилатор е свързан към входа му към картера; той е и резервоар за нефт. Обратният клапан на линията (позиции 6 и 7 в центъра) трябва да се отстрани и да се пробият допълнителни отвори (вдясно) в долните клетки на свързващите пръти, така че маслото да може да се извлича без мъгла. Препоръчително е също да замените бабитните облицовки с фино смлени бронзови, това значително ще увеличи производителността на компресора. Към охладителната риза на цилиндъра (отново - вляво на фигурата) трябва да бъде свързана медна тръбна намотка, така че да се получи термосифонен CO (охлаждаща система) и да се напълни с вода или антифриз. Компресорът ZIL може да работи дълго време без охлаждане, но тогава загубата на налягане поради охлаждане на въздуха в приемника ще бъде голяма. Относно модификацията на компресора ZIL-130 за автономна работа, вижте подробното видео ръководство:

Видео: сглобяване на компресор от ZIL-130

но за друга версия на домашно направен въздушен компресор, базиран на бордови автомобилен парцел:

Мини за артистична аерография

Декоративното и артистично аерографиране се извършва с мини-аерограф. Прилича на голяма авторучка с бързо освобождаващ се въздушен съединител и резервоар за боя.

Скъпите аерографи са оборудвани с микрокомпресори с адаптер за захранване (вляво и в центъра на фигурата), но те не са никак по-лоши по отношение на качеството на работа, но се продават два или три пъти по-евтино без него (вдясно). Изискванията на декоративна и артистична аерограф към налягане и разход на въздух са повече от скромни (виж по-горе), така че по принцип можете да захранвате мини-аерограф от всеки въздушен компресор с редуктор на налягането. Но от друга страна, те се нуждаят от дълбоко почистване на въздуха от прах и пълното отсъствие на пари от смазка в него, така че е по-добре да закупите специален (скъп) въздушен компресор за аерограф или да го направите сами.

Най-бюджетното решение в този случай е аквариумният компресор за резервоари с вместимост 200 литра и дълбочина 60 см; във всеки магазин за домашни любимци се предлага да избирате. Не са необходими тръбопроводи - параметрите на сгъстения въздух са доста безопасни, но няма нужда да купувате там тройници и маркучи - в това приложение аквариумните са ненадеждни. Добрите трайни свързващи маркучи идват от тръбите от комплекта за кръвопреливане (той също има отличен филтър), а цялата система е сглобена върху чифт тройници от рибена кост (вижте фигурата вдясно) за маркучи с хлабина 4 5 мм. И двата изхода на компресора са свързани към единия тройник, а с помощта на другия е свързан приемник от пластмасова бутилка, както например. в конструкцията, показана тук:

Не е необходимо да купувате компресор за боядисване или изпомпване на колела - можете да го направите сами от употребявани части и възли, взети от старо оборудване. Ще ви разкажем за конструкции, които са сглобени от скрап материали.

За да направите компресор от използвани части и възли, трябва да сте добре подготвени: изучете схемата, намерете във фермата или купете някои части. Нека разгледаме няколко възможни варианта за самостоятелна конструкция на въздушен компресор.

Въздушен компресор от части на хладилника и пожарогасител

Това устройство работи почти безшумно. Помислете за диаграма на бъдещия дизайн и направете списък на необходимите възли и части.

1 - тръба за пълнене с масло; 2 - стартово реле; 3 - компресор; 4 - медни тръби; 5 - маркучи; 6 - дизелов филтър; 7 - бензинов филтър; 8 - вход за въздух; 9 - пресостат; 10 - напречна греда; 11 - предпазен клапан; 12 - тройник; 13 - приемник от пожарогасител; 14 - редуктор на налягане с манометър; 15 - влагоуловител; 16 - вход за стена

Необходими части, материали и инструменти

Основните елементи са: мотор-компресор от хладилник (по-добър от произведения в СССР) и цилиндър за пожарогасител, който ще се използва като приемник. Ако те не са на разположение, тогава компресорът от неработещ хладилник може да се търси в сервизи или в пунктове за събиране на метали. Пожарогасител може да бъде закупен на вторичния пазар или привлечен за търсене на приятели на работа, които може да са извели от експлоатация OHP, ORP, OU за 10 литра. Цилиндърът на пожарогасителя трябва да се изпразни безопасно.

Освен това ще ви трябва:

• манометър (като за помпа, бойлер);
• дизелов филтър;
• филтър за бензинов двигател;
• клапан за налягане;
• електрически превключвател;
• регулатор на налягането (редуктор) с манометър;
• подсилен маркуч;
• кранове за вода, тройници, адаптери, фитинги + скоби, хардуер;
• материали за създаване на рамка - метал или дърво + колела за мебели;
• предпазен клапан (за облекчаване на излишното налягане);
• самозаключващ се пневматичен вход (за свързване, например, с аерограф).

Освен това ще ви трябват инструменти: ножовка, гаечен ключ, спринцовка, както и FUM-лято, "анти-ръжда", синтетично моторно масло, боя или емайл за метал.

Етапи на сглобяване

Преди да започнете сглобяването, трябва да подготвите мотор-компресора и цилиндъра на пожарогасителя.

1. Подготовка на мотор-компресора

От мотор-компресора излизат три тръби, две от които са отворени (вход и изход за въздух), а третата, със запечатан край, за смяна на маслото. За да намерите входа и изхода на въздуха, трябва за кратко да приложите ток към компресора и да маркирате съответно тръбите.

След това трябва внимателно да отрежете или отрежете запечатания край, като се уверите, че медната стружка не попада вътре в тръбата. След това източете маслото вътре и използвайте спринцовка, за да напълните двигателя, синтетичен или полусинтетичен. Тръбата може да бъде запечатана, като се избере винт с подходящ диаметър, който трябва да се увие с FUM лента и да се завинтва в отвора. Уплътнител може да се нанесе върху фугата. Ако е необходимо, боядисайте повърхността с емайл.

2. Подготовка на приемника

Отстранете спирателно-пусковия клапан (ZPK) от празния цилиндър на пожарогасителя. Почистете външната страна на контейнера от ръжда и мръсотия и изсипете вътре и задръжте "против ръжда" - толкова, колкото е посочено на етикета на продукта. Оставете го да изсъхне и завийте капака с отвор от ZPK. Завиваме адаптера в отвора (ако е необходимо) и закрепваме напречната греда.

Прикрепяме превключвател за налягане към горната разклонителна тръба, от едната страна завиваме тройник и свързваме манометър, от другата монтираме предпазен клапан или клапан за ръчно обезвъздушаване на въздуха (опция). Когато е необходимо, използваме адаптери. Ако е необходимо, боядисайте балона.

3. Сглобяване на веригата

На сглобената рамка (например плътна дъска на колела или конструкция, изработена от здрави ъгли, тръби) ние закрепваме цилиндър, а върху него или до него - мотор-компресор, полагащ гумено уплътнение. Първо свързваме бензиновия филтър и след това дизеловия филтър към тръбата за всмукване на въздух на компресора. Това трябва да се направи, ако компресорът е проектиран да работи с аерограф, за да елиминира и най-малкото замърсяване на въздуха. И тъй като филтърът за дизел е по-"тънък", той се монтира след бензиновия. Ако медните тръби са загубили формата си по време на демонтирането, те трябва да бъдат разширени.

Захранването е свързано чрез превключвател, превключвател за налягане и реле за стартиране. Ние защитаваме всички връзки с електрическа лента или термосвиваема. Важно е да настроите стартовото реле в правилната позиция - според стрелката на капака му, в противен случай устройството няма да работи правилно.

1 - превключвател; 2 - превключвател за налягане; 3 - реле за стартиране на компресора; 4 - стрелка на позицията на релето; 5 - свързване на релето към намотките на компресора; 6 - компресор

Изходната въздушна тръба от компресора е свързана чрез адаптер към входа към приемника. След манометъра монтираме скоростна кутия с външен влагоуловител, а зад него маркуч със самозаключващ се пневматичен вход.

Крайният резултат, с дължимата грижа, работи добре и изглежда естетически.

Въздушен компресор от авточасти

Въздушният компресор има принципно различен дизайн, който се сглобява на базата на ZIL компресор и самостоятелен двигател. Това е по-мощно оборудване, което може да се използва за свързване на пневматични инструменти. Много шумна единица.

Чертеж на оформлението на компресорния блок: 1 - компресор от ЗИЛ-130; 2 - ъглова рамка; 3 - предпазен клапан; 4 - стандартен манометър; 5 - трансферна кутия; 6 - трифазен електродвигател (1 kW, 1380 об / мин); 7 - стартова кутия (от пералнята); 8 - кондензаторна банка (работен капацитет - 25-30 uF, начален - 70-100 uF); 9 - приемник (от кислородна бутилка или ауспух KrAZ); 10 - трансмисия с клиновиден ремък (намаляване на скоростта 1: 3); 11 - бутон Стоп; 12 - бутон "Старт на двигателя"; 13 - бутон за краткотрайно включване на стартовата кондензаторна банка; 14 - свързване на захранващия (изпускателен) клапан; 15 - алуминиеви тръби Ø 6 мм; 16 - изпускателни клапани; 17 - всмукателни клапани; 18 - колела (4 бр.); 19 - напречно ребро за втвърдяване; 20 - свързващ прът (M10 - 4 бр.); 21 - дренажен отвор с запушалка

Свързване на трифазен двигател към еднофазна мрежа: а - "триъгълник"; б - "звезда"

Можете да гледате пример за самостоятелно сглобяване на въздушен компресор от нови части и възли във видеото.

Компресори, използващи ненужни неща като приемници

Ако при избора на компресори и двигатели майсторите са се спрели на агрегати от хладилници и автомобили, тогава те не използват нищо като приемници - дори бутилки шампанско и кока-кола (при налягане до 2 атм). Ето няколко добри идеи.

Ако имате под ръка приемник от KrAZ, можете да вземете устройство с минимални разходи за труд: всички тръби вече са завити в него.

Ако имате ненужно оборудване за гмуркане, можете да го използвате в работата си.

Приемник от подводни резервоари (етап на инсталиране - без кондензатор)

Почти всеки летен жител с печка на газови бутилки ще има тези ненужни контейнери.

Компресори с приемници от газова бутилка

Ако в акумулатора във водоснабдителната система е изтекла „круша“, не я изхвърляйте. Използвайте го като приемник, като премахнете гумената мембрана.

Разширителен резервоар от VAZ е евтина покупка, дори и да е нова.

Приемник - разширителен резервоар от автомобил VAZ

Следващата идея е за монтажници на климатици, които все още имат цилиндри с фреон и части от сплит система.

Друг жизнеспособен приемник идва от безкамерно автомобилно колело. Изключително бюджетен, макар и не особено мощен модел.

Приемник от колело

Каним ви да гледате видео за това преживяване от автора на дизайна.