Често трябва да прикрепите тежки предмети към стената. За успешното решаване на този проблем е необходимо не само да се вземе предвид основният материал и характеристиките на фиксиращите елементи, но и правилно да се извършат подготвителните и монтажните работи.

Веднага си струва да се отбележи, че само тежки предмети могат да бъдат прикрепени към основните стени. Желателно е този аспект да се вземе предвид при проектирането на сградата. Леките прегради от гипсокартон могат да бъдат добър вариант за разделяне на кухнята и хола, но само ако не е необходимо да окачвате шкафове и рафтове от едната страна на стената, а телевизор от другата. Подобна е ситуацията и с рамкови конструкции, изработени от ПДЧ или SIP панели.

По принцип върху тях могат да се окачват и „тежести“, но този подход е свързан с много нюанси. Необходимо е да се сравни местоположението и носещата способност на рамката, да се използват допълнителни елементи за създаване на рамката, да се използват специални фиксиращи части... Освен факта, че подобна работа е доста проблематична, остава значителна вероятност от срутване на цялата конструкция. И това не само ще доведе до разходи за ремонт или подмяна на „отпаднал“ бойлер, телевизор, шкаф с чинии ... Тази ситуация може да причини сериозни наранявания.

Рамковите стени и преградите от гипсокартон трябва да се използват като основа за малки огледала, рамки за снимки, куки за кърпи и др. Тежки (до 50 кг) предмети могат да се окачват върху порести основи от керамичен блок, пенобетон, раковина и др. , но с помощта на специални крепежни елементи или подсилваща рамка. Почти всичко може да бъде окачено на тухлени и бетонни стени.

Инструменти

За да окачите тежки предмети ще ви трябва:

ДЕТЕКТОР.Когато планирате и предварително маркирате, трябва да използвате специален детектор, който ще ви помогне да откриете пластмасови, метални, кабели под напрежение, скрити в стената. Инструментите се различават по чувствителността на сензора, тоест възможността за сканиране на стената на различни дълбочини. Има и градация според вида на материала, който системата разпознава – не всички устройства са подходящи за цялостна проверка, някои са предназначени например само за търсене на метал.

УДАРНА ИЛИ УДАРНА бургия.Може да се използва и конвенционален инструмент, който има само функция за пробиване, но работата с него ще бъде по-трудоемка. Ако говорим за тухла, тогава по принцип можете да се ограничите до бормашина. Но за бетонни стени ще трябва допълнително да използвате ръчно длето и чук, като от време на време пробивате дупка. Самият перфоратор не само върти свредлото, но и извършва ударни транслационни движения, така че е чудесен за тежки конструкции с пълно тяло.

ФОРМУЛА И СВЪРМЕЛА.Те се избират, като се вземе предвид материалът на стената, диаметърът на необходимия отвор, видът на използвания патронник. Ако пробиете в бетон с лека бормашина за тухли, това ще отнеме повече време и усилия. Освен това накрайникът на свредлото ще се износи бързо, а моторът на чука ще работи при повишени натоварвания.

НИВА.За да окачите равномерно всеки обект, е необходимо да използвате ниво. И това изискване е причинено не толкова от естетически въпроси, колкото от практическия компонент. Първо, ако единият ъгъл на рафта е по-висок от другия, тогава върху мястото на неговото закрепване ще бъде поставено голямо натоварване. Второ, неравномерното поставяне например на кухненски аспиратор може да причини дисбаланс в двигателя, който ще работи под ъгъл.

Най-простите и популярни са нивелирите, които помагат за „подравняване“ на предмети с дължина до 2 м. Ако говорим за големи разстояния, какъвто е случаят с рафтовете на кухненски комплект, тогава трябва да използвате устройства с лазерен лъч или водни нива, работещи на принципа на комуникационни съдове.

ОТВЕРТКИАко сравнително прост акумулаторен винтоверт е подходящ за работа с дърво и газобетон, тогава за тежки стени се нуждаете от мощна отвертка. Когато купувате крепежни елементи с вас, по-добре е да вземете комплект резервни битове, за да проверите дали пасват точно на избраните шапки.

ПОЛЕЗНИ НЕЩА.Очила, ръкавици, молив, маркер, тиксо, чук, клещи, ключове, мушама.

Ударната бормашина може да се справи с всички материали с изключение на бетон и камък. За последното трябва да използвате мощен перфоратор
През отвора в детектора се маркират безопасни за пробиване места.
За да не повредите покритието на стената, по-добре е да използвате гумен чук, когато удряте дюбелите.
По-голямата част от измервателната работа се извършва с обичайното ниво, но само лазер може да осигури максимална точност.
Колкото по-сложна е формата на дюбела, толкова по-надеждни ще бъдат крепежните елементи.

Тип на натоварване
Важно е да се разбере, че има динамични натоварвания и има статични. В последния случай всичко е сравнително просто - трябва да сравните теглото на същия бойлер или климатик с носещата способност на стената и да изберете подходящите крепежни елементи. Например, за котел с капацитет от 100 литра са необходими котви, които могат да издържат 150 кг. Но за хоризонтална лента или пръти, окачени на стена, не е достатъчно да се сумират масата на конструкцията и теглото на най-тежкия атлет. Ако самата рамка тежи 10 кг, а лицето, участващо в нея, тежи 90 кг, тогава общата стойност от 100 кг изобщо не означава, че са необходими същите котви за 150 кг. Тъй като натоварването няма да бъде постоянно, а на ритъци (за издърпване), струва си да осигурите по-голям запас на безопасност, като изберете крепежни елементи с товароносимост 200 кг.

Краищата на крепежните елементи могат да бъдат направени под формата на шапка или шестоъгълник (за просто фиксиране на носещата рамка), пръстен (за фиксиране на лампата), ъгъл (за окачване на някои детайли)...

крепежни елементи

Окачването на конструкциите се извършва с помощта на фиксиращи части, които могат да бъдат разделени на вътрешни и външни. Първите се забиват в стената, вторите напълно или частично остават навън - директно към тях се прикрепват окачени предмети.

Видът на вътрешната втулка, както и диаметърът и дължината на фиксиращите елементи се избират в съответствие с материала на стената и теглото на конструкцията (плюс марж). За да не сбъркате, трябва да използвате каталозите на производителите, които предоставят таблици за изчисление за всеки продукт. Въпреки това консултантите на строителните супермаркети също могат да решат този проблем.
Всичко, което трябва да направите, е да им предоставите следната информация:
- материал и дебелина на стената;
- тегло на окачената конструкция;
- броят на точките за фиксиране.

Въпреки факта, че окончателният и точен избор на крепежни елементи зависи от индивидуалната ситуация, има общи подвидове монтажни елементи, използвани за фиксиране на тежки предмети върху стени, изработени от различни материали.

Инсталационни работи

По време на подготовката на работното място е необходимо да се създадат най-удобните условия, така че свредлото да влиза в стената строго перпендикулярно. Тоест, когато правите дупки, свредлото трябва да е на нивото на гърдите - в противен случай ще бъде трудно да се контролира. За да се сведе до минимум разпространението на прах и отломки, под бормашината е прикрепена картонена кутия с торба.

В кухи тухли и газобетон отворите за котви и дюбели се правят само в режим "пробиване". При по-твърди стени (например от масивни тухли) се правят дупки в режим "пробиване с прорязване" (с висока честота на светлинни удари). Когато работите с бетон, използвайте режим "перфориране". За да не повредите материала на декорацията на стената, трябва да вземете предвид неговия вид. Ако това е плочка, тогава във всеки случай тя трябва да бъде "прекарана" чрез просто пробиване без удар. В противен случай може да се спука.

За да се предотврати плъзгането на свредлото, мястото на "пробиване" трябва първо да се пробие с пирон или да се запечата с електрическа лента. Дистанционната втулка трябва да влезе напълно в стената, тоест да бъде вдлъбната по-дълбоко от плочката или поне да се изравни с нея, но да не излиза по никакъв начин.

Основите, покрити с мазилка, изискват специални грижи. За да не се руши и пукнатини да не излязат, в началото те също пробиват с просто пробиване. Когато удряте дюбела, трябва да внимавате да не ударите крехкото покритие с чук.

Когато дупката е готова, от нея се издухват прах и камъчета. След това се забива дистанционната втулка. Важно е да приляга плътно и да не "виси". Накрая се завинтва винт или болт, който „пуква“ дюбела или анкера и прави фиксиращия елемент здрав и здрав.

Как да използвате бетонни анкери

За да изглежда финалът привлекателен, той трябва да бъде правилно фиксиран.

Когато обмисляте как да прикрепите стенна ламперия към стена, повечето прегледи препоръчват само една опция за работата. Ще анализираме до 3 начина, трябва да изберете този, който най-добре отговаря на вашите условия и осигурява максимална надеждност. След като прочетете този преглед, ще разберете всички нюанси и лесно ще свършите работата сами.

Методи за монтаж

Ще анализираме как правилно да фиксираме облицовката върху дървена рамка по различни начини. Всеки от тях има своите плюсове и минуси, така че прочетете внимателно цялата информация по-долу.

Вариант 1 - използвайте довършителни нокти

Тази закопчалка за подплата е традиционна и се използва от няколко десетилетия, за работа се нуждаем от специални шпилки с намалена глава. Дължината трябва да бъде такава, че 2/3 от ноктите да са включени в лентата, най-често се използват продукти с дължина от 30 до 40 мм. Цената на 100 грама е 40-50 рубли, така че това е и най-евтиният метод за закрепване.

Нека да разберем как е прикрепена облицовката в този случай:

• Първата опция за монтаж е закрепване в жлеб, тоест във вдлъбнатина от една от страните, в този случай нокът се забива под ъгъл от 45 градуса и се затваря от следващия елемент. По-долу е дадена диаграма на тази технология;

• Можете също да фиксирате елементите чрез шипа, по-долу е показано как правилно да закрепите облицовката с пирони в този случай. Тук нокътът също е затворен от следващия елемент, осигурявайки перфектния външен вид на финала;

• След като изберете опцията, която ще използвате, можете да започнете работа. Преди да прикрепите облицовката към стената, е необходимо да изрежете елементите с необходимата дължина, така че да има пролуки от няколко mm, за да се компенсират деформациите на материала при температурни промени;
• Първият елемент в ъгъла от едната страна е фиксиран през горната част, така или иначе ъгълът е затворен с цокъл или друг декоративен елемент. От втората страна карамфилът се набива в шип или жлеб, това се прави много внимателно, за да не се разцепи материала и да се повреди. Така бързо и надеждно завършвате стени и тавани.

Съвет! Не трябва да се използват пирони с дебелина над 1,4 мм, тъй като е много по-вероятно да разцепят материала.

Вариант 2 - използвайте kleimers

Невъзможно е да се разглоби въпросът как да се фиксира дървена облицовка, и да не говорим за kleimers, така наречените специални скоби, които се поставят върху шипа на елементите и се фиксират с карамфили. За облицовка се използва вариант №4, а за блок хаус и имитация на дървен материал - №5. Продуктите се продават в опаковки от 100 броя и струват около 50 рубли на опаковка, карамфилите са включени.

Инструкциите "Направи си сам" включват следните стъпки:

• Като начало се изчислява броят на крепежните елементи, те са разположени на всеки ръб на рамката, трябва да умножите броя на ръбовете на конструкцията по броя на облицовъчните панели;
• Местоположението на kleimers с вертикално разположение на елементите няма значение и ако финалът е хоризонтален, тогава те трябва да са отдолу;

• Работният процес е много прост: облицовката се поставя на място, приляга добре с предишния елемент, след което скобите се поставят и фиксират с малки шпилки. За да ги направите по-удобни за вкарване, използвайте дистанционер.

Съвет! Ако искате да осигурите по-висока якост на закрепване, тогава вместо шпилки можете да използвате самонарезни винтове за закрепване на скобите, вариантът 3x20 mm е най-добрият.

Вариант 3 - използвайте самонарезни винтове

Ако мислите как да фиксирате облицовката на стената възможно най-сигурно, тогава самонарезните винтове са най-добри. Използването им е свързано с някои трудности, но силата на фиксиране ще бъде максимална и ако е необходимо, покритието може да бъде разглобено, без да се повреди, което също е важно.

Работният процес в този случай изглежда така:

• В жлебовата връзка на облицовката с бормашина с дебелина 3 мм се пробиват дупки под ъгъл от 45 градуса;
• Елементът е прикрепен към щайгата, плътно свързан, след което в него се завинтва самонарезен винт. Работата трябва да се извършва много внимателно: шапката трябва да потъне в материала, за да не пречи на скачването, но в същото време не натискайте твърде силно, за да не се напука дървото.

Често се задава въпросът какво да фиксира PVC облицовката, в този случай всички горепосочени опции ще направят. Като алтернатива можете да използвате по-проста опция - строителен телбод, идеален е за пластмаса.

През последното десетилетие винтовете и самонарезните винтове станаха толкова популярни, че на практика не си спомняме за пирони. В същото време на Запад в по-голямата си част в рамковата конструкция се използват само пирони. И така, кое е по-добре, пирони или винтове?

Направихме малък тест, за да покажем един от основните недостатъци на винтовете, за който много хора забравят.

Така че самонарезните винтове или винтове, изработени от метална сплав, не се огъват при завинтване, те се втвърдяват по време на производствения процес. След него металът става твърд, но крехък. Това е основният недостатък на винтовете и самонарезните винтове. Но за да бъдем точни, само поцинковани самонарезни винтове (бели, жълти) са закалени. Черните самонарезни винтове обикновено са направени от окислена стомана C1022, въпреки че тя също е относително крехка.

Ноктите не са втвърдени, така че издържат по-добре тежки товари. Ако натоварването е прекомерно увеличено, гвоздеят ще се огъне, но няма да се счупи, за разлика от винтове или самонарезни винтове. Ето защо те все още се използват в строителството при монтаж на рамки в зони с повишено натоварване. Често на винтове се възлага ролята на закрепващи довършителни материали.

Друго предимство на ноктите е, че със специални пистолети за нокти процесът на сглобяване на конструкции се ускорява в пъти.

Сега малък тест. За сравнение взехме два винта 6x90 и 4,5x70, два самонарезни винта 4,8x110 и 3,5x55, както и малък пирон 3x75.

Кратко видео ще ви помогне да видите разликата между тях.

Вижда се, че закалените самонарезни винтове са най-крехки и се чупят почти веднага. Черните стоманени самонарезни винтове са по-издръжливи, но също така не издържат на няколко завоя. Но за да счупите нокътя, трябва да направите няколко десетки остри движения на огъване.

Този тест не означава, че водим кампания за използването на нокти. Ние просто искаме да покажем, че изборът на крепежни елементи трябва да се третира с необходимото внимание. И, разбира се, има много места, където самонарезните винтове ще дадат шанс на всякакви нокти.

На пазара има все повече крепежни елементи. Дори в малък специализиран магазин е лесно да се объркате от изобилието от форми, размери и видове. Но за изграждането и декорацията на мокри помещения, които включват вана, далеч от всякакви крепежни елементи са подходящи.

Най-често срещаните крепежни елементи са обикновените метални пирони. Но те са закалени и незакалени, както и поцинковани. За изграждането на баня и още повече за довършителни работи вътре в нея е препоръчително да използвате не обикновени пирони от нискокачествен метален проводник, а поне горещо поцинковани.

Можете, разбира се, да спестите пари, като купувате евтини продукти, но след известно време върху дървото ще се появят грозни ръждиви ивици и външният вид ще бъде безнадеждно повреден. По принцип се препоръчва използването на електропоцинковани крепежни елементи за помещения, а за помещения с трудни условия на работа (които включват парна баня в баня), киселинноустойчиви крепежни елементи.

В допълнение към различни видове поцинковани пирони, специализираните търговски обекти могат да предложат пирони от неръждаема стомана или мед. По-добре е да ги използвате при заковаване на облицовката в парната баня. Факт е, че дори поцинковането с този режим на работа престава да се задържи след няколко години. Тя гние. Трябва да премахнете цялата облицовка, включително щайгата, да я заковате отново. Не носи радост. Затова препоръчваме да използвате само неръждаеми пирони или други крепежни елементи в парната баня. Тези крепежни елементи са много по-скъпи, но няма да развалят външния вид по никакъв начин.

Медните пирони и скоби не корозият, но са меки и трудни за работа. Ще трябва да пробиете дупка за всеки нокът. Но те имат голяма шапка и се използва гарнитура. Не са подходящи за тайно закопчаване, но ако имате нужда например от закопчаване на подплатата "в лицето", можете да ги използвате за декорация.

Размери

Размерите на ноктите се избират в зависимост от дебелината на закрепените елементи. По дължина те трябва да надвишават 2/3 от дебелината на свързаните дъски. Тогава конструкцията ще се държи здраво. Като цяло те съществуват в следните размери: дължина от 12 до 250 мм, ширина

• електропоцинкована 0,9-35 мм;
• горещо поцинковане 1,7-6,5 мм;
• киселинноустойчив 2,8-34 мм.

Медните пирони имат основно два размера: 30x2.5mm и 75x3.1mm.

Производители

Има много производители на крепежни елементи, но две компании имат най-добри отзиви: финландски Ferrometal и SORMAT. Домашните производители често остават анонимни и човек трябва да разчита единствено на препоръките на продавачите и, може би, на външния вид на продуктите.

Как и как да поправите подплатата

Облицовката може да се закрепи с пирони, но не обикновени, а довършителни. Отличават се с малка шапка, която се предполага, че се забива в дървото със специален перфоратор или зенкер (метален прът, заострен от едната страна). Ако е необходимо, можете да се справите с обичайните, но ще трябва да сплескате шапката няколко пъти, като я удряте с чук отстрани. В тази форма може да се удави и с доминатор в дебелината на материала.

Закрепване с довършителен пирон

След забиване на довършителния пирон остава малка вдлъбнатина, която най-често е покрита с дървесни влакна. В редки случаи това не се случва, тогава при желание може да се шпаклова.

За това се използват специални шпакловки, които съответстват на дървото, а за да бъдат следите като цяло незабележими, към състава се добавя дървесен прах, образуван при смилането, и се разбърква добре. Замазката се нанася върху третираната зона. Използвайте малка метална шпатула за това. Но е по-удобно да се работи с малки гумени шпатули, които са необходими за фугиране на фуги в плочки. Те имат малък размер, еластични и в същото време еластични. Много е удобно да нанасяте шпакловка върху малки площи.

След изсушаване вземете шкурка със средно зърно, изравнете повърхността, като премахнете излишъка. След това финозърнесто всичко се довежда до перфектна гладкост.

Използва се за монтаж на облицовка и дюкерт-пирони. Имат и малка шапка, но е с малко по-различна форма - леко вдлъбната е. Това е удобно при използване на добойник, както и при довършителни работи - шпакловката влиза добре в вдлъбнатината, което прави точката на закрепване почти невидима.

Да селаймери (буталки)

За фиксиране на европодплата често се среща такъв тип крепежни елементи като kleimers. Това са малки пластини със специална форма, които се фиксират от шипа на облицовката и се закрепват с другата част към стената или щайгата с довършителни пирони. Самият kleimer остава скрит от следващата дъска.

В противен случай са прикрепени само първата и последната дъска. Първият се фиксира с пирони в долната част, а последният обикновено трябва да се отреже шипът, след което също се фиксира с пирони.

Процесът е дълъг и трудоемък: във всеки елемент се забиват два пирона. Тъй като са малки, работата е старателна. Но ако направите всичко правилно и изберете сух висококачествен материал, тогава външният вид е отличен.

Нещата вървят по-бързо, ако заковате скобите със строителен телбод. Просто трябва да изберете правилните скоби. Те трябва да имат дълги крака и да избират дължината на гърба въз основа на разстоянието между дупките. За да не си навлечете неприятности, можете да вземете парче дърво и дузина kleimers в магазина. Купете пакет скоби с правилния размер, заредете, опитайте се да заковате. Ако всичко пасва, купете крепежни елементи изцяло.

Въпреки това трябва да се каже, че има доста оплаквания от собствениците на баните, които закрепиха облицовката към kleimers - при значителни промени в температурата и влажността, такова закрепване може да бъде извадено от стената. Но при правилно подбрани крепежни елементи и шип от най-малко 1 см (това е точно този размер, който трябва да бъде), това не трябва да се случва. Има и някои отзиви.

Монтиране на облицовката в езика и канала

Традиционният начин - в лицето (в предната част на дъската през и през) не е много популярен, тъй като шапките са ясно видими върху светло дърво. Следователно те предпочитат скритото закрепване на облицовката:

• С тънък пирон (по-удобно завършване) в жлеба под ъгъл 45 o. Използвайте с това закрепване и самонарезни винтове с тънка плоска шапка. След това пиронът се постига с помощта на финишер, така че стърчащата шапка да не пречи на монтажа на следващата лента. За да се предотврати разцепването на дървото при чук, под всеки пирон или самонарезен винт се пробива дупка, която е малко по-малка от диаметъра на крепежния елемент.
• Закопчаване с шипове. Ъгълът тук не е толкова остър - около 60 °. По-лесно е да се работи, въпреки че тук също е желателно да се пробиват дупки.

Във всеки от тези случаи закопчаването е невидимо. Но методът „в трън“ е по-надежден, въпреки че „в жлеба“ е по-често срещан. Защо е по-надежден? Защото при забиване в шип "грабваш" 2/3 от дебелината на облицовката или борда, докато забиваш в жлеба фиксираш само 1/3. Съответно, при втория вариант се увеличава вероятността дървото просто да се напука, когато набъбне.

Като цяло и двата метода далеч не са идеални: дъските са фиксирани само от едната страна. Това заплашва, че при силно подуване облицовката или подовата дъска ще се издигнат, разкъсвайки крепежните елементи. От тази гледна точка старият метод е по-надежден: два пирона на лице. Ако наистина не искате да виждате шапки, вземете довършителни нокти. Те са практически невидими. В екстремни случаи запълнете дупките, както е описано по-горе.

Със строителен телбод

Понякога облицовката се закрепва със строителен телбод и скоби към нея. Скобите се поставят под ъгъл, така че и те да не стърчат. При използване на достатъчно мощен инструмент, крепежните елементи се забиват близо, понякога дори вдлъбнати в дървото. Когато работите с твърди скали, вземете заострени скоби. Те дори пробиват ПДЧ в ръба. Ако все пак някои не са напълно запушени, те могат да бъдат почуквани с чук (с финишер, ако е необходимо).

Трябва да кажа, че някои модели (главно електрически и пневматични) могат да работят с пирони или Т-образни скоби. И двата вида крепежни елементи са подходящи за закрепване на подплата. При използване на такъв инструмент работата се движи много пъти по-бързо, без да се губи качеството на нейното изпълнение.

Завинтване и полиране на пирони

Доста често, по време на сезонното използване на баня или сауна, подплатата се издърпва поради факта, че набъбва и няма достатъчно компенсационни пропуски. За да предотвратите това, можете да използвате горещо поцинковани винтови пирони, които могат да имат и вдлъбната глава.

Силата на връзката при използване на такива нокти се увеличава с 4 пъти. Недостатъкът на тази опция за монтаж е много високата сложност на демонтажа. Грубите нокти имат подобен проблем - силата на такава връзка е 5 пъти по-висока, отколкото при използване на конвенционален пирон, но демонтирането е почти невъзможно.

Необходимо е да се използва тази опция във ваните с голямо внимание: условията в нея са такива, че облицовката често трябва да се ремонтира или преправя. И ако е закован с винт или пирон, тогава може да се премахне само като се счупи.

Закрепете облицовката с пирон или самонарезен винт?

Колкото и да е странно, хората се карат, разбирайки какво е по-добре за закрепване на облицовката във ваната: пирон или самонарезен винт. За някои изглежда по-правилно да се използват пирони, за други самонарезни винтове.

Самонарезните винтове вероятно се съхраняват по-добре, след като дървото е изсъхнало: резбата не позволява на дъските да висят. Само трябва да вземете тези, в които нишката не започва от под капачката, а след около сантиметър. Те държат по-добре облицовката и подовата дъска. Работата върви бавно: за всеки трябва да пробиете дупка с по-малък диаметър. По този начин дървото няма да се напука.

При тайно закрепване на облицовката ъгълът трябва да се поддържа точно, в противен случай капачките ще попречат на монтажа на следващата дъска. При закрепване на дъската за под, горната част все още се разтваря. Така се оказва, че удавя шапката. След това дупките се покриват с шпакловка.

Всичко се инсталира бавно. Но ако е необходимо, цялото покритие може да бъде премахнато, без да се повреди. Самонарезните винтове излизат лесно.

По-бързо се работи с нокти: за тях са необходими дупки само при използване на много тънки материали. Има още един аргумент в полза на ноктите: те са по-здрави. Самонарезните винтове с ниско качество често се отделят при затягане на капачката. И колко остават „разкъсани“, но не отлетяха? Те просто ще се счупят при най-малкото движение на дървото. Друг аргумент в полза на ноктите е, че те са по-евтини.

Крепежни елементи за стени от строителни блокове

Има и друг вид котва за пеноблокове (газови блокове, експандиран бетон и друг клетъчен бетон) - химически анкери Fischer.

За да монтирате този крепеж в стената със специална бормашина, се прави отвор с форма на конус. В него се излива специално лепило, изчаква се определен период от време, който е необходим за частичното втвърдяване на масата, след което се вкарва котвата. Крепежните елементи могат да се използват само след като съставът се втвърди напълно. Надеждността на фиксирането на този тип крепежни елементи за блокове от пяна зависи от това колко добре са „грабнали“ двата компонента: лепило и пенобетон. И тази характеристика силно зависи от качеството на лепилния състав. Ето защо изборът на производителя е много важен.

Има много видове крепежни елементи и всеки ден се появяват нови видове, така че няма да е трудно да изберете правилния.