Для з'єднання дерев'яних деталей можна використовувати незліченну кількість з'єднань. Назви і класифікація столярно-теслярських з'єднань, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть школи »деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно чинне з'єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.

  початкові відомості

категорії з'єднань

Всі з'єднання (в столярній справі вони називаються зв'язками) дерев'яних деталей по області застосування можна розділити на три категорії (зарубіжний варіант класифікації):

• ящикові;
• рамні (рамкові);
• для згуртовування / зрощування.

Скринькові з'єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних ящиків і пристрої шаф, рамні застосовуються в віконних рамах і дверях, а сплачіваніе / зрощування служить для отримання деталей збільшеного по ширині / довжині розміру.

Багато з'єднання можуть використовуватися в різних категоріях, наприклад, стикові з'єднання застосовуються в усіх трьох категоріях.

підготовка матеріалу

Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.

• Ображати матеріал з запасом по ширині і товщині для подальшого стругання. Довжину поки не обрізайте.
• Виберіть кращу за якістю пласть - лицьову сторону. Стружіть її по всій довжині. Перевіряйте по повірочної лінійці.
    Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку.
• Стружіть лицьову - чисту - кромку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також косинцем щодо лицьової сторони. Струганням вирівняйте покоробленность. Поставте мітку чистої кромки.
• Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всьому крайках контуру деталі. Стружіть до цієї ризики. Перевіряйте перевірочною лінійкою.
• Повторіть операцію для ширини.
• Тепер робіть розмітку довжини і власне з'єднань. Розмічайте від лицьової сторони і чистої кромки.

розмітка пиломатеріалів

При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання і виконання з'єднань.

Всі відліки ведіть від лицьової сторони і чистої кромки, на які поставте відповідні мітки. У конструкціях рам і шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування та складання пронумерувати деталі при їх виготовленні на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з'єднується з торцем 1.

При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх і робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементів врахуйте, що можуть бути «праві» і «ліві» деталі.

  стикові з'єднання

Це найпростіші з столярно-теслярських з'єднань. Вони можуть входити в усі три категорії з'єднань.

збірка

Стикове з'єднання можна зміцнити цвяхами, забитими під кутом. Забивати цвяхи вразбежку.

Рівне обріжте кінці двох деталей і з'єднайте їх. Закріпіть цвяхами або шурупами. Перед етімможно на деталі нанести клей для посилення фіксації. З'єднання встик в рамних конструкціях можна посилити сталевий накладкою або хвилястою шпонкой з зовнішньої сторони або дерев'яним бруском, закріпленим зсередини.

  Наггельние / шкантового з'єднання

Дерев'яні нагелі - сьогодні їх все частіше називають шкантами - можна використовувати для посилення з'єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зрушення (зріз), а за рахунок клею надійніше фіксують збірку. З'єднання з нагелями (шкантами) можуть використовуватися в якості рамних з'єднань (меблі), ящикових (шафи) або для згуртовування / зрощування (панелі).

Збірка нагельного з'єднання

1. Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розміри. Розмітьте положення поперечини на лицьовій стороні і чистої кромці стійки.

2. Розмітьте центрові лінії для нагелів на кінці поперечини. Відстань від кожного остаточно повинно бути не менше половини товщини матеріалу. Для широкої поперечини може знадобитися більше двох нагелів.

Розмітьте центрові лінії для нагелів на торці поперечини і по косинці перенесіть їх на стійку.

3. Покладіть стійку і поперечину лицьовою стороною вгору. По косинці перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з'єднання, якщо стійок і перекладин більше однієї пари.

4. Перенесіть цю розмітку на чисту кромку стійки і торці поперечини.

5. Від лицьового боку рейсмусом прокреслите ризику по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так будуть розмічені центри отворів під нагелі.

Рейсмусом прокреслите центровую пінію, перетинаючи пінії розмітки, що покаже центри отворів під нагелі.

6. електродриль зі спіральним свердлом або ручним дрилем з Пєровим свердлом просвердлите Отвори у всіх деталях. Свердло повинно мати центровий вістря і підрізувач. Отвір поперек волокон має мати глибину приблизно в 2,5 діаметра Нагель, а отвір в торці - глибину, рівну приблизно З діаметрами. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм, на яку нагель не повинен доходити до дна.

7. зенковкой приберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку Нагель і створить простір для клею, що закріплює з'єднання.

нагелі

У Нагель повинен бути поздовжній паз (зараз стандарнтние нагелі роблять з поздовжніми ребрами), за яким буде віддалятися надлишок клею при складанні з'єднання. Якщо у Нагель немає паза, то плоско зістругати його з одного боку, що дасть той же результат. На торцях повинна бути фаска для полегшення складання та попередження пошкодження нагелем отвори. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їх торців.

Використання центрик для розмітки нагелів

Розмітьте і просвердлите поперечини. Вставте в отвори для нагелів спеціальні нагельних центрик. Вирівняйте перекладину по розмітці стійки і стисніть деталі разом. Вістря центрик зроблять позначки на стійці. Просвердлите по ним отвори. В якості альтернативи можна зробити з дерев'яного бруска шаблон, просвердлити в ньому отвору, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.

Використання кондуктора для нагельного з'єднання

Металевий кондуктор для нагельних з'єднань істотно полегшує розмітку і свердління отворів під нагелі. У ящикових з'єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не буде діяти на пласті широких панелей.

кондуктор для наггельних з'єднань

1. Розмітьте центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому повинні бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну направляючу втулку для свердла і вставте її в кондуктор.

2. Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора і зафіксуйте рухому опору направляючої втулки.

3. Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальними зарубку по центровий лінії отвори під нагель. Затягніть.

4. Встановіть на свердла обмежувач глибини свердління в необхідному місці.

Ущільнення

Для отримання більш широкої дерев'яної деталі можна за допомогою нагелів з'єднати по кромці дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їх кінці і затисніть цю пару в лещата. На чистої кромці проведіть перпендикулярні лінії, що позначають центрові лінії кожного Нагель. По середині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть ризики поперек кожної раніше зазначеної центровий лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.

Нагеnьное з'єднання акуратне і міцне.

  З'єднання врубкой / врізкою

З'єднанням врубкой, врізкою або в паз називають кутові або серединні з'єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласт і іншої деталі. Воно засноване на стиковому з'єднанні з вирізом під торець, зробленому в пласті. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з'єднаннях.

Типи з'єднань врубкой / врізкою

Основними типами з'єднань врубкой є тавровим врубка в потемок / напівпотемків (часто цей термін замінюється терміном «впотай / вполупотай»), яка виглядає як стикове з'єднання, але міцніше, кутова врубка (кутове з'єднання) в чверть і кутова врубка в потемок / напівпотемків. Кутова врубка в фальц і кутова врубка в фальц з потемком / полупотемком робляться так само, але фальц робиться глибше - вибирається дві третини матеріалу.

виконання врубки

1. Розмітьте паз на лицьовій пласті матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другий деталі. Продовжіть лінії на обидві кромки.

2. Рейсмусом розмітьте глибину паза між лініями розмітки на крайках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до однієї третини товщини деталі. Помітьте відхідну частина матеріалу.

3. З-образної струбциной надійно закріпіть деталь. Пропиляєте заплечики з відхідний боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо паз широкий, зробіть додаткові пропили в відході, щоб спростити вибірку матеріалу стамескою.

Пиляйте вппотную до лінії розмітки з боку відходу, роблячи проміжні пропили при широкому пазі.

4. Працюючи стамескою по обидва боки, видаліть зайвий матеріал і перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використовувати грунтубеля.

Стамескою видаліть відхід, працюючи по обидва боки, і вирівняйте дно паза.

5. Перевірте пригін, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться її підстругати. Перевірте перпендикулярність.

6. З'єднання врубкой можна зміцнити одним із таких способів або їх поєднанням:

• склеювання і затиск до затвердіння клею;
• привинчивания шурупами через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами під кутом через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами навскіс через кут.

З'єднання врубкой досить міцне

  З'єднання в паз і бічний гребінь

Це комбінація врубки в чверть і врубки в фальц. Воно використовується в виготовленні меблів і пристрої укосів віконних прорізів.

виконання з'єднання

1. Торці зробіть перпендикулярними поздовжніх осях обох деталей. На одній деталі розмітьте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжіть розмітку на обох кромках і лицьовій стороні.

2. Розмітьте другий заплечик з боку торця, він повинен бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.

3. Рейсмусом розмітьте глибину паза (третина товщини матеріалу) на крайках між лініями заплічок.

4. Ножівкою з обушком пропиляєте заплечики до ризики рейсмуса. Видаліть відхід стамескою і перевірте вирівняність.

5. Рейсмусом з тієї ж установкою розмітьте лінію на тильній стороні і на крайках другий деталі.

Поради:

• З'єднання типу з'єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного направляючого пристосування - або тільки для паза, або і для паза, і для фальца. Рекомендації по правильній роботі з фрезером дивись на с. 35.
• Якщо гребінь входить в паз занадто туго, підстругати лицьову (гладку) сторону гребеня або зашліфуйте шкіркою.

6. Від лицьового боку рейсмусом зробіть розмітку на крайках в сторону торця і на самому торці. Пропиляєте по лініях рейсмуса ножівкою з обушком. Чи не пиляйте занадто глибоко, так як це послабить з'єднання.

7. Працюючи стамескою з торця, видаліть відхід. Перевірте пригін і при необхідності відкоригуйте.

  з'єднання вполдерева

З'єднання вполдерева відносяться до рамних з'єднанням, які використовуються для з'єднання деталей пластями або по кромці. З'єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, так що вони з'єднуються урівень один з одним.

Типи з'єднань впівдерева

Можна виділити шість основних типів з'єднань впівдерева: поперечний, кутовий, впотемок, кутовий на вус, ластівчин хвіст і зрощення.

Виконання кутового з'єднання вполдерева

1. Вирівняти торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть лінію перпендикулярно крайках, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижньому боці другої деталі.

2. Встановіть рейсмус на половину товщини деталей і прокреслите лінію на торцях і крайках обох деталей. Помітьте відхід на верхній стороні однієї і нижньому боці іншої деталі.

3. Затисніть деталь в лещата під кутом 45 ° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте уздовж волокон впритул до рейсмусні лінії з боку відходу, поки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжите акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пилки, поки пила не вийде на лінії заплечика на обох кромках.

4. Вийміть деталь з лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаг і затисніть струбциною.

5. Пропиляєте заплечик до зробленого раніше пропила і видаліть відхід. Всі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.

6. Повторіть процес на другий деталі.

7. Перевірте пригін деталей і при необхідності порівнялися стамескою. З'єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.

8. З'єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.

  Кутові з'єднання на вус

Кутові з'єднання на вус робляться за допомогою скоса торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.

Типи кутових з'єднань на вус

Для виконання скоса торців в кутовому з'єднанні на вус кут, під яким зустрічаються деталі, ділиться навпіл. У традиційному з'єднанні цей кут складає 90 °, тому кожен торець обрізається під 45 °, але кут може бути і тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з'єднаннях на вус з'єднуються деталі з різною шириною.

Виконання кутового з'єднання на вус

1. Розмітьте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти по довгій стороні, так як скіс зменшить довжину всередині кута.

2. Визначившись з довжиною, розмітьте лінію під 45 ° - на кромці або на пласті в залежності від того, де буде різатися скіс.

3. Комбінованим косинцем перенесіть розмітку на всі сторони деталі.

4. При ручному різанні використовуйте стусло і ножівку з обушком або ручну торцювальні пилку. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла - якщо вона зрушиться, то скіс вийде нерівним, а з'єднання погано пригнаним. Якщо пиляйте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всіх сторонах деталі. Торцовочная електропила, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.

5. Прикладіть дві деталі один до одного і перевірте пригін. Підправити її можна, підстругати рубанком поверхня скоса. Міцно зафіксуйте деталь і працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.

6. З'єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пласть і вбийте в зовнішню сторону скоса цвяхи так, щоб їх кінчики трохи здалися з скосів.

Наживите цвяхи в обох деталях, так щоб кінчики трохи виwпі з поверхні скоса.

7. Нанесіть клей і щільно стисніть з'єднання так, щоб одна деталь трохи виступала - перекривала іншу. Спочатку забийте цвяхи в виступаючої деталі. Під ударами молотка при забиванні цвяхів деталь трохи зрушиться. Поверхні повинні вирівнятися. Прібейте другу сторону з'єднання і втопите капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.

Спочатку забийте цвяхи в виступаючу деталь, і вплив молотка зрушить з'єднання в потрібне положення.

8. Якщо через нерівності виконання вийшов маленький зазор, пропрасуйте з'єднання з обох сторін круглим стрижнем викрутки. Це посуне волокна, які і закриють зазор. Якщо щілина дуже велика, то або доведеться переробити з'єднання, або закрити зазор шпаклівкою.

9. Для посилення кутового з'єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев'яний брусок, якщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, то з'єднання можна зробити на вставною шип або закріпити його шпонками зі шпону. Усередині плоских з'єднань можна використовувати нагелі або ламелі (стандартні плоскі вставні шипи).

  Зрощування на вус і з'єднання з прирізанням

Зрощування на вус з'єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з'єднання з прирізанням використовується, коли треба з'єднати дві профільні деталі під кутом один до одного.

Зрощування на вус

При зрощуванні на вус деталі з'єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.

З'єднання з прирізанням

З'єднання з прирізанням (з підрізуванням, з приганянням) використовується, коли треба з'єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуса або карниза. Якщо деталь зрушиться в процесі її кріплення, то зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з'єднанні на вус.

1. Закріпити на місці перший плінтус. Присуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.

Закріпіть перший плінтус на місці і притисніть до нього другий плінтус, вирівнявши його вздовж стіни.

2. Проведіть з профільної поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев'яним бруском з притиснутим до нього олівцем. Олівець залишить на розмічають плінтусі лінію розмітки.

Бруском з притиснутим до нього олівцем, поставленим вістрям до другого плінтусу, проведіть по рельєфу першого плінтуса, і олівець розмітить пінію відрізу.

3. Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригін і при необхідності підправте.

складні профілі

Покладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус в стусло, зробіть на ньому скіс. Лінія, утворена профільної стороною і скосом покаже необхідну форму. Ображати по цій лінії лобзиком.

  З'єднання в вушко

З'єднання в вушко використовуються, коли потрібно з'єднати пересічні деталі, розташовані «На ребрі», або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконної палітурки або там, де ніжка столу з'єднується з поперечиною).

Типи з'єднань в вушко

Найпоширенішими типами з'єднань в вушко є кутовий і таврового (Т-образне). Для міцності з'єднання треба склеювати, але можна зміцнити його нагелем.

Виконання з'єднання в вушко

1. Зробіть розмітку так само, як для, але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Помітьте відхід на обох деталях. На одній деталі треба буде вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другий деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а решта середня називається шипом.

2. Пропиляєте уздовж волокон до лінії заплічок уздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляйте заплечики, і вийде шип.

3. Працюючи з двох сторін, виберіть матеріал з вушка стамескою / долотом для пазів або лобзиком.

4. Перевірте пригін і при необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з'єднання. Перевірте прямокутність. З-образної струбциной затисніть з'єднання на час затвердіння клею.

  З'єднання шипом в гніздо

З'єднання шипом в гніздо, або просто шипові з'єднання, використовуються, коли дві деталі з'єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, саме міцне з усіх рамних з'єднань в столярно-дерев'яних будівельних конструкцій справі, і воно використовується при виготовленні дверей, віконних рам і меблів.

Типи з'єднань шипом в гніздо

До двох основних видів шипових з'єднань відносяться звичайне з'єднання шипом в гніздо і з'єднання ступінчастим шипом в гніздо (вполупотемок). Шип і гніздо складають приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда робиться з одного боку паза (напівпотемків), і в нього вставляється сходинка шипа з його відповідної сторони. Напівпотемків допомагає запобігти вивертання шипа з гнізда.

Звичайне з'єднання шипом в гніздо

1. Визначте положення з'єднання на обох деталях і зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину перетинає деталі. Шип буде на торці поперечини, а гніздо пройде через стійку. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшої зачистки з'єднання.

2. Підберіть стамеску максимально близьку за розміром до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески і розмітьте гніздо в середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьової сторони. При бажанні можна встановити розчин рейсмуса на третину товщини матеріалу і працювати їм з обох сторін.

З. Таким же чином розмітьте шип на торці і обох сторонах до розмітки заплічок на перекладині.

4. Затисніть в лещатах допоміжну опору у вигляді дерев'яного обрізка досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернену «на ребро». Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поруч з розміткою гнізда.

5. Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск всередину приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краю при вибірці відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність
  її кромки площині стійки. Перший рез зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування в сторону середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.

6. Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом і скосом заточування униз. Виберіть відхід, діючи стамескою як важелем. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще рези і виберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте таким же чином з іншого боку.

7. Після видалення основної частини відходу зачистите гніздо і зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.

8. Проріжте уздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплечики.

9. Перевірте пригін і при необхідності підправте. Заплечики шипа повинні акуратно примикати до стійки, з'єднання повинно бути перпендикулярним і не мати люфту.

10. Для закріплення можна вставити клини по обидва боки шипа. Зазор для цього робиться в гнізді. Працюючи стамескою з зовнішньої сторони гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1: 8. Клини робляться з таким же ухилом.

11. Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини і вженіть їх на місце. Відпиляєте припуск шипа і видаліть надлишок клею.

Інші шипові з'єднання

Шипові з'єднання для віконних рам і дверей дещо відрізняються від шипових з'єднань вполупотемок, хоча техніка виконання така сама. Всередині проходить фальц і / або накладка для скла або фільонки (панелі). При виконанні з'єднання шипом в гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальца. Один з заплічок поперечини робиться довше (на глибину фальца), а другий коротше, щоб не перегороджувати фальц.

Шипові з'єднання для деталей з накладками мають заплечик, виконаний з прирізанням, щоб відповідати профілю накладки. В якості альтернативи можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізання відповідно до відповідної деталлю.
  Інші різновиди з'єднань шипом в гніздо:

• Боковим шипом - при виготовленні дверей.
• Потайним скошеним шипом вполупотемок (зі скошеною сходинкою) - щоб приховати шип.
• Шипом впотемок (сходинки шипа з двох його сторін) - для относітельношірокіх деталей, таких як нижня обв'язка (брусок) двері.

Всі ці сполуки можуть бути наскрізними, а можуть бути і глухими, коли торець шипа НЕ буде видно зі зворотного боку стійки. Їх можна зміцнювати клинами або нагелями.

  Ущільнення

Знайти широку високоякісну деревину стає все важче, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошки схильні до дуже великим усадочних деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з'єднання вузьких дощок по кромці в широкі панелі для стільниць або кришок верстата використовують сплачіваніе.

підготовка

Перед початком безпосередньо сплачіванія необхідно виконати наступне:

• По можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до усадочних деформацій, ніж пиломатеріали тангенциальной розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенциальной розпилювання, то їх ядрову сторону кладіть по черзі в одну і іншу сторону.
• Намагайтеся не гуртувати матеріали з різними способами розпилювання в одну панель.
• Ні в якому разі не згуртовує дошки з різних порід деревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони будуть давати різну усадку і тріскатися.
• По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
• Перед об'єднанням обов'язково обріжте матеріал за розміром.
• Використовуйте тільки клей хорошої якості.
• Якщо деревина буде полироваться, підбирайте текстуру або колір.

Ущільнення на гладку фугу

1. Викладіть все дошки лицьовою стороною вгору. Для полегшення подальшого складання позначте кромки безперервної олівцевої лінією, проведеної по стиках під кутом.

2. прострогать рівні кромки і перевірте пригін до відповідних сусідніх дошках. Кожен раз вирівнюйте торці або олівцеві лінії.

3. Перевірте, чи не зазорів і площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциной або зашпаклювати його, з'єднання згодом розтріскається.

4. При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стружіть обидві кромки одночасно. Витримувати прямоугольность кромок не доведеться, тому що при стикуванні вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.

5. Зробіть підготовку, як для стикового з'єднання, і нанесіть клей. Стисканням з притиранням з'єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхонь як би «присмоктатися» один до одного.

Інші способи згуртовування

Інші з'єднання об'єднанням з різним посиленням готуються таким же чином. До них відносяться:

• з нагелями (шкантами);
• в паз і гребінь;
• в чверть.

  Склеювання і фіксація зажимами

Склеювання і фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратять міцність.

Клеї

Клей підсилює з'єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз'єднати. При роботі з клеями обов'язково надягайте захисні рукавички і виконуйте рекомендації щодо заходів безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкурки.

ПВА (полівінілацетат)

Клей ПВА - це універсальний клей для деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він прекрасно склеює нещільно прилеглі поверхні, не вимагає тривалої фіксації для схоплювання і схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцне з'єднання і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з'єднання, але не є термостійким і вологостійким. Наносите пензлем, а при великих поверхнях розведіть водою і наносите малярським валиком. Оскільки клей ПВА має водну основу, то при схоплюванні дає усадку.

Контактний клей

Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення і з'єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з'єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до ДСП. Фіксації не потрібно. Счищается розчинником. Контактний клей горюча. Працюйте з ним в добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, так як не є вологостійким і термостійким.

Епоксидний клей

Епоксидний клей - найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробній галузі, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки при схоплюванні і розм'якшується при нагріванні і не повзе під навантаженням. Водостійкий і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (ПВХ) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглому вигляді може віддалятися розчинником.

Термоклей

Термоплавкий безрастворной клей склеює майже все, включаючи багато пластики. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляються в спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з'єднайте поверхні і стисніть на ЗО секунд. Фіксації не потрібно. Счищается розчинниками.

Затискачі для фіксації

Затискачі бувають різноманітних конструкцій і розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібно всього пара різновидів. Завжди зберігайте між затискачем і виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм'ятин від прикладається тиску.

Техніка склеювання і фіксації

Перед склеюванням обов'язково зберіть виріб «насухую» - без клею. Зафіксуйте при необхідності, щоб перевірити з'єднання і габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі в зручному порядку. Розмітьте склеюються площі і приготуйте затискачі з розведеними губками / упорами на потрібну відстань.

збірка рами

Рівномірно пензлем розподіліть клей на все, що склеюються поверхні і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте збірку зажимами. Рівномірним тиском стисніть з'єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно поверхням вироби.

Затискачі розташовуйте якомога ближче до з'єднання. Перевірте паралельність перекладин і при необхідності вирівняйте. Заміряйте діагоналі - якщо вони однакові, то прямоугольность вироби витримана. Якщо немає, то несильний, але різкий удар по одному кінця стійки може вирівняти форму. При необхідності поправте затискачі.

Якщо рама не лягає плоско на рівну поверхню, то подстучіте виступаючі ділянки киянкою через дерев'яний брусок як прокладки. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або зажимами зафіксувати дерев'яний брусок поперек рами.

При виробництві столярних виробів основним видом з'єднань є шипове, що складається з двох елементів: шипа і гнізда, або вушка. Залежно від товщини виробів і необхідної міцності бруски з'єднують на один, два і більше шипів. Збільшення кількості шипів підвищує площу склеювання.

Відповідно до ГОСТ 9330-76 шипові з'єднання брусків бувають кутові кінцеві, кутові серединні і кутові ящикові.

кутові кінцевіз'єднання брусків виконують на шипи відкритий наскрізний одинарний КК-1 (рис. 48, а), відкритий наскрізний подвійний КК-2 (рис. 48,6), відкритий наскрізний потрійний КК-3 (рис. 48, в), несквозной з полупотемком КК-4 (рис. 48, г), ckbcj-ної з полупотемком КК-5 (рис. 48,5), несквозной з т / гсмном КК-6 (рис. 48, е),наскрізний з потемком КК-7 (рис. 48, х), непрямі і наскрізні на круглі вставні шипи УК-8 (рис. 48, з),на «вус» з вставним і непрямим круглим шипом УК-9 (рис. 48, і), на «вус» з вставним непрямим плоским шипом УК-10 (рис. 48, к), на «вус» з вставним наскрізним плоским шипом УК-11 (рис. 48, л). Розміри шипів і інших елементів кутових кінцевих шипових з'єднань наведені в табл. 5, а види кутових серединних і кутових ящикових з'єднань - на рис. 49 і 50.

Розміри шипів і інших елементів кутових серединних з'єднань повинні бути наступні. У поєднанні УС-3: Si \u003d 0,4 So! S 2 \u003d 0,5 (So - Si); b- не менше 2 мм; /, \u003d (0,3 ... 0,8) В; 1 2 = \u003d З (0,2 ... 0,3) В |. У з'єднаннях УС-1, УС-2 допускається подвійний шип, при цьому Si \u003d 0,2So; Rвідповідає радіусу фрези. для

5 .Столярние, теслярські і паркетні роботи

Мал. 48. Кутові кінцеві з'єднання:

а- на шип відкритий наскрізний одинарний КК-1, б- на шип відкритий наскрізний подвійний КК-2, в- на шип відкритий наскрізний потрійний КК-3, г- на шип з полупотемком несквозной КК-4, д- на шип з полупотемком наскрізний УК-5, е- на шип з потемком несквозной УК-6, ж - на шип з потемком наскрізний УК-7, з- на шипи круглі вставні (шканти) непрямі і наскрізні УК-8, і- на «вус» з вставним непрямим круглим шипом УК-9, к - на «вус» з вставним непрямим плоским шипом УК-10, л- на «вус» з вставним наскрізним плоским шипом УК-11

з'єднання y "C-4: 5i \u003d S 3 \u003d 0,25о; 5г \u003d 0,5 ; Д ля з'єднання УС-5: S, \u003d (0,4 ... 0,5) S 0; / \u003d (0,3 ... 0,8) S; S 2 = 0,5 (S Q - - Si); b- не менше 2 мм; для з'єднання УС-6: / \u003d (0,3 ... 0,5) So;

Таблиця 5.Розміри шипів і інших елементів кутових кінцевих з'єднань

Продовження табл. 5

b- не менше 1 мм; для з'єднання УС-7: rf \u003d 0,4; / \u003d (2,5 ... 6) d; / I \u003d / + 2 ... 3 мм; для з'єднання УС-8: / \u003d (0,3 ... 0,5) Bi; 5i \u003d \u003d 0, o5S b Отриманий розмір слід округлити до найближчого розміру фр ^ "13, 14, 15, 16 і 17 мм), але не менше So.

Розрахункові то- "\\ іни шипів і діаметри шкантів з'єднань типу УС округлюють до найближчого розміру фрези (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 мм), а кут а встановлюють залежно від конструкції вироби. Розміри кутового ящикового з'єднання УЯ-1 (рис. 50, а) повинні бути: S: \u003d 5з \u003d \u200b\u200b6, 8, 10, 12, 14, 16 мм; / \u003d \u003d So;S 2 має бути не менше 0,35о. У з'єднаннях У Я-2 S \\= \u003d 0,85So, причому отриманий таким чином розмір округлюють