Yüksek kaliteli kurulum, bu veya bu cihazın güvenilir ve uzun süreli çalışmasının anahtarıdır. Bu yazıda, baskılı devre kartları oluşturma sürecinin tamamını kısaca ve ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağım. LUT yöntemi, mevcut yöntemler arasında en erişilebilir olanıdır, çoğu muhtemelen adını duymuştur ve çoğu buna aşinadır, çünkü elektronik konusunda tutkulu olan insanların yarısından fazlası bu özel teknolojiyi evde baskılı devre kartları oluşturmak için kullanır.

Evde oldukça kaliteli baskılı devre kartları oluşturmak için ihtiyacınız olan tek şey bir lazer yazıcı, bir ütü - tercihen ev tipi bir yazıcı ve elbette bir parça folyo kaplı cam elyafıdır. Kesin boyutları olan bir şablon bir lazer yazıcıda (yani lazer) yazdırılmalıdır, mümkün olan en koyu gölgeye emin olun, ardından şablonu dikkatlice kesin.

Aynı zamanda, çoğu kişi şablonu fotoğraf kağıdına yazdırmayı tavsiye ediyor, ancak kişisel olarak hiç fotoğraf kağıdı kullanmadım (ve lazer yazıcım da yok, her seferinde en yakın İnternet kulübüne gitmem gerekiyor), benim için durumda, düz A4 kağıt.

Bu işlemden sonra tahtayı hazırlamanız gerekir ve bunun için ilk adım fiberglası tahtanızın boyutunda kesmek, ardından folyo yüzeyini parlayana kadar ince bir zımpara kağıdı ile iyice temizlemek, ardından folyoyu bir su ile durulamaktır. çözücü veya aseton. Bundan sonra hemen işleme başlıyoruz.

Ütümüzü ısıtıyoruz. Başlangıçta, yerli olanları kullanmanızı tavsiye ettim, nedeni oldukça basit - markalı ütülerin tabanı pürüzsüz değil ve ağırlıkları çok iyi değil ve ihtiyacınız olan şey yerli olanı. Şablonu, toner folyonun yan tarafına bakacak şekilde tahtaya düz bir şekilde yerleştirin, ardından tahtayı dikkatlice ütülemeye başlayın. İşlemi ilk defa yapacak olanlara şablonu tahtaya göre sabitlemenizi tavsiye ederim ki sonunda eğri bir tahta çıkmasın.

90 saniye ütülemeniz gerekiyor (bunu şahsen ben yapıyorum), ardından ütüyü kesip bir veya iki dakika tahtayı soğumaya bırakıyoruz, sonra kabı suyla getiriyoruz ve tahtayı birkaç dakika oraya atıyoruz, sonra Kağıdı çıkarmak için parmaklarımızı kullanarak dikkatli bir şekilde ÇİVİ İLE HAZIRLAMAYIN.

Sonuç olarak, tonerin zayıf bir şekilde yapıştığı veya tamamen bulunmadığı yerlerde neredeyse bitmiş bir yarı bitmiş ürün elde edilir - sıradan tırnak cilası veya manikür ile kaplayabilirsiniz. Bunu yapmak için vernik, kürdan alıyoruz ve tahtayı boyamayı bitiriyoruz. Manikür veya verniğin 15-30 dakika nefes almasına izin verin (verniğe bağlı olarak). Ardından, son aşamaya hazırlanmanız gerekiyor - dağlama, bunun hakkında daha fazla konuşacağız ...

desen sonra folyo kaplı cam elyafın yüzeyine uygulandığında, tahtanın dağlama işlemine başlama zamanı - bu aşama en kolayıdır. Biri aşındırma için bakır sülfat kullanıyor, diğerleri demir klorür, benim bölgemde bunların hepsi lüks, bu yüzden baskılı devre kartlarını aşındırmak için alternatif bir yöntem kullanmam gerekiyor.
İlk olarak, malzemeler hakkında biraz. Tek ihtiyacımız olan bir çay kaşığı sofra tuzu, sitrik asit (her biri 2 torba 40 Gy) ve hidrojen peroksit - %3 solüsyon.

Bütün bunları nereden alabilirim? Sofra tuzu kendi mutfağınızdan çalınabilir, hidrojen peroksit herhangi bir eczanede 100 mg'lık şişelerde satılmaktadır (2 şişeye ihtiyacımız var) ve sitrik asit herhangi bir marketten satın alınabilir.

Ardından, uygun bir kap aramanız gerekir - plastik, cam veya emaye. Bu kapta tüm bileşenlerimizi karıştırıyoruz ve çözeltiye 20-50 ml normal musluk suyu ekliyoruz. Sonunda, tahtamızı çözüme atmak kalır.

40-60 dakika sonra tahta kazınacaktır. Bu çözümün dezavantajı, bir paket sigara boyutunda 2-3 pano için yeterli, aslında neredeyse bir kerelik bir çözüm, ancak herkes tarafından kullanılabilir.

Geriye kalan her şey - benden daha iyi biliyorsunuz - bileşenler için delikler açmak, rayları kalaylamak (isterseniz, ancak tavsiye ederim, kalay tabakası bakır rayları oksidasyondan korur) ve elektronik bileşenlerin son montajı.

LUT yöntemi, 0,3-0,5 mm kalınlığa kadar oldukça yüksek kaliteli izler elde etmenizi sağlar, bu nedenle, yardımı ile neredeyse endüstriyel kalitede basılı kablo panoları oluşturabilirsiniz, ancak bir pano yaparsanız, örneğin, yüzey montajı (bir tür veya başka dijital cihazların montajı durumunda) ), işlemcilerin ve çok sayıda küçük pimli entegre devrelerin dahil olduğu durumlarda, LUT yöntemi en iyi seçenek değildir, daha modern ve yüksek kaliteli bir oluşturma yöntemidir. baskılı devre kartları - fotorezist - kurtarmaya gelir.

Ve sitrik asit - özellikle radyo amatörleri arasında popüler olan bir tarif. Bu, gelecekteki cihazın elemanlarını lehimlemek için bir kumaş hazırlamanın sadece hızlı değil, aynı zamanda güvenli bir yoludur.

Kurullar geçmişte nasıl avlandı?

Bunu yapmak için çok çaba sarf etmek gerekiyordu. İlk olarak, şema kağıda çizildi, daha sonra iş parçasında delikler açıldı, ardından izler boyalar ve vernikler kullanılarak folyo textolite veya getinax'a aktarıldı. Kaplama kuruduktan sonra yırtıldı ve tahta dağlama için bir çayır içeren bir kaba daldırıldı.

En zor kısım tahtayı zehirlemekti. Bu amaçlar için, radyo çemberinde, böyle bir araç yetersiz değildi, ancak evde, çoğunlukla bakır sülfat olan bir alternatif aramak gerekiyordu.

Tahtanın işlenmesi başka bir sır taşıyordu: tahta eşit olmayan bir şekilde kazınmıştı. Yolların bazıları aşınmış ve bazı yerlerde yüzey kazınmamıştı. Hepsi ustaların deneyimsizliği veya su birikintisi çözümünün tekrar tekrar kullanılması nedeniyle.

Modern işleme panoları yöntemleri

Tahtayı hidrojen peroksit ile aşındırmak yeni değil. Birçoğu bu yöntemi daha önce duymuştur. Levhayı hazırlamak için bu seçeneği seçerek, demir klorürde dağlamaya göre birden fazla avantaj keşfedeceksiniz. Örneğin, oksitleyici bir ajanla birlikte peroksitin işlenmesinin kalitesi, güvenliği ve çevre dostu olması.

Ana Sayfa Pano İşleme Tarifi

Tahtayı hidrojen peroksit ve sitrik asitle aşındırmak için ihtiyacınız olan her şey ecza dolabınızda ve mutfağınızda bulunabilir veya sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Levhaları bu şekilde işlemenin yadsınamaz bir başka avantajı, bir çözüm oluşturmak için bileşenlerin maliyetidir. İşte hidrojen karışımının bir başka avantajı - demir klorürden çok daha ucuza mal olacak.

Bileşen bileşimi

• %3 - 100 ml.
• Sitrik asit - 30 gram.
• Sofra tuzu - 5 gram (reaksiyonun yardımcı bir bileşeni olarak).
• Su (gerekirse).

Önemli! Bu oranda hazırlanan bir çözelti, 35 mikron kalınlığında ve 100 metrekare bakır folyoyu aşındırmak için yeterlidir. santimetre.

Tahtanın hazırlanması

1. Tahtayı çizin ve yazdırın.
2. Gerekli boyutta bir PCB parçası kesin.
3. Toneri PCB'ye aktarın ve ıslanmaya bırakın, ardından çıkarın.

Çözüm nasıl hazırlanır?

1. Hidrojen peroksiti ısıtın: şişeyi bir su banyosuna koyun ve iki maddenin sıcaklıkları eşitlenene kadar bekleyin.
2. Bir bardak al. Herhangi biri yapacak, sadece metal değil.
3. Isıtılmış peroksiti temiz, kuru bir kaba dökün ve sitrik asit ekleyin.
4. Karışımı iyice karıştırın.
5. Karıştırırken, çözeltide katalizör görevi gören tuzu ekleyin.

Tahta nasıl doğru şekilde aşındırılır?

Tahtayı hidrojen peroksit ve sitrik asitle daha hızlı aşındırmak için iki kap kullanabilirsiniz. Küçük çayır kasesini daha büyük bir kaba koyun ve içine sıcak su dökün. Bu süreci hızlandıracak ve güçlendirecektir.

Tahtanın bir hidrojen peroksit çözeltisi içinde aşındırılması şu şekilde gerçekleştirilir: tahta, yolların aşağı çekildiği tarafı ile çayıra yerleştirilir, böylece çürüme ürünleri kabın dibine kolayca batar. Reaksiyonun daha eşit bir şekilde ilerlemesi için çözeltinin zaman zaman hafifçe karıştırılması gerekir. Tüm süreç 10 dakikadan fazla sürmez.

Otun sonunda, tahta nötralize edilmeli ve akan su altında durulanmalıdır.

Bu tahta işleme yöntemi tamamen güvenlidir. Artık işte, evde ve ofiste panolar yapmak mümkün ve güvenli olmayan reaktiflerle çalışmak hiç de gerekli değil.

Önemli! Çözelti çok köpürüyorsa, çok fazla tuz eklemişsinizdir. Daha fazla peroksit ekleyin, aksi takdirde reaksiyon çok aktif olur, izler zarar görebilir.

Reaksiyon sırasında, kartı çıkarır ve ona bakarsanız, PCB'nin ferrik klorürde kazınmasına kıyasla farklılıkları fark edemezsiniz, bunlar basitçe mevcut değildir. Ana fark, hızlı geçen bir reaksiyon ve bir kişi için daha az tehlikeli bir süreçtir.

Tahtanın zaten kazınmış olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Hidrojen asidik bir ortamda reaksiyon, aşağıdaki formüle göre ilerler: Cu + H3Cit + H2O2 → H + 2H2O. Solüsyondaki herhangi bir reaksiyon durduysa, baskılı devre kartının hidrojen peroksit içinde dağlanması tamamlanmış olarak kabul edilebilir: artık tıslamaz veya kabarmaz.

Bitmiş tahta temizlenir ve suyla yıkanır. Toner veya boya asetonla yıkanır. Bundan sonra, tahta iyice silinir ve yağdan arındırılır.

Önemli! Kartı işledikten sonra parçaların bütünlüğünü kontrol edin. Hasarlı devre çalışmayacaktır.

Gördüğünüz gibi, tahtayı evde hidrojen peroksit ile aşındırmak sadece mümkün değil, aynı zamanda güvenlidir. Dağlama bileşimini hazırlamak için gerekli bileşenleri bulmak zor olmayacak ve işlemin kendisi 15 dakikadan fazla sürmeyecek. Bugün, herhangi bir radyo amatörü, basit ve doğru tavsiyeler sayesinde, kendisine ve başkalarına zarar vermeden evde deney yapabilecek.

Evde baskılı devre kartları yapmak için amatör radyo teknolojisi birkaç aşamadan oluşur.

Resim çizmek.

Dağlama çözümü.

dağlama.

1. Lazer yazıcı ile çizim.

PCB çizimlerinin hazırlanması.

Kayıt cihazlarından kağıt üzerinde 1: 1 ölçeğinde bir baskılı devre kartının çizimini manuel olarak yapmak en uygunudur (mikro devrelerin "adımında" 2.5 mm kenarlı bir hücreye sahiptir), yoksa , daha sonra "okul kağıdını" 2 kat azalma ile kutuya kopyalayabilirsiniz, en aşırı durumda sıradan grafik kağıdı kullanabilirsiniz. Lehim tarafındaki raylar düz çizgilerle, parça tarafındaki raylar (çift taraflı montaj durumunda) kesikli çizgilerle çizilmelidir. Yerleştirilecek elemanların aynalı olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Elemanların bacaklarının merkezleri, etrafına bir lehim pedi çizmenin gerekli olduğu noktalarla işaretlenmiştir. Sonraki eylemler için, elemanlar için montaj pedlerini hangi boyutta seçtiğiniz çok önemlidir (tahtayı "canlı" çizerken, pedler arasındaki iz geçmediğinde veya lehimlemeden sonra elemanlar birlikte düştüğünde utanç vericidir. pedler). Rayların genişliği, yaklaşık 1,5 mm cam cetvel kalemleri kullanırken, tahtayı nasıl çizeceğinize göre seçilmelidir. Çizim hazır olduktan sonra, çizimi arka tarafı size gelecek şekilde aydınlık yüzeye (örneğin pencere camı) yapıştırmanız ve noktalı çizgileri daire içine almanız gerekir. Böylece parçaların montajının yanından bir çizim alırsınız. Daha sonra, bir kağıt yaprağının çizimini kesmeniz gerekir, ancak her iki taraftaki bağlantı elemanları için "kanatları" hesaba katın (yaklaşık 15 mm).

Fiberglas hazırlama ve delme.

Çizimin boyutuna göre bir parça fiberglas kesin. Bir dosya ile çapakları giderin. Planı tahtaya yerleştirin, kağıdın kenarlarını katlayın ve bant veya (tercihen) elektrik bandı ile arkaya sabitleyin. Daha sonra delme işlemi gerçekleştirilir. Evet, çizimden ve delmeden. Matkabın yol açmaması için önemli bir koşul "tazeliği"dir. Bununla birlikte, belirli bir matkaptan ne bekleyeceğinizi, bir miktar fiberglas kesimine bir test deliği açarak anlayabilirsiniz. Bu soruna en iyi çözüm, ev yapımı olsa bile uygun bir delme makinesine sahip olmaktır. Bir "matkaplı motor" kullanılıyorsa, kural olarak, gelecekteki delikleri "delmek" daha iyidir. Montaj delikleri dahil tüm delikler bir (en küçük) çapta delinir. Daha sonra, kesinlikle delinmemiş delikler olacağından, sondajı "boşluk" açısından kontrol etmek gerekir. Delmek. Bundan sonra, tahta çizimi fiberglastan çok dikkatli bir şekilde çıkarılır (tehlike, delmeden kaynaklanan çapaklarla temsil edilir). Daha sonra sabitleme ve diğer büyük çaplı delikler açılır.

Yapılan işlemlerden sonra levhanın yüzeyi ince zımpara ile temizlenir. Bu işlem, delme çapaklarının giderilmesi ve desen boyasının yüzeye daha iyi yapışması için gereklidir. Mümkünse, yağ izi bırakmamak için temizlenen yüzeye parmaklarınızla dokunmayın. Sıyırma işleminden sonra, tahtayı alkolle yağdan arındırmak gerekir (aşırı durumlarda asetonla, ancak beyaz toz lekelerinin kalmadığından emin olun). Bundan sonra sadece uç yüzeylere parmaklarınızla dokunabilirsiniz.

Resim çizmek.

Tabii ki, kullanılan boya ve çevrelerimizde iz uygulama teknolojisi hakkında çok tartıştık, ancak aşağıda açıklananda durdum. Çizim nitro boya ile, içinde çözülmüş reçine tozu ile yapılır (kuruduktan sonra düzeltme için bir süre plastisite sağlar ve sıcak çözeltilerle aşındırma durumunda boyanın "geri kalmasına" izin vermez). Çizim, cam taraklarla yapılır (bugünlerde bulunması çok sorunludur). Ek olarak, ksilen ile istenen duruma seyreltilmiş asfalt-bitüm verniği boya olarak kullanmak mümkündür. Şişe çok uzun süre dayanacak. Tabii ki uygun eğitim ile çizim kalemini kendiniz yapmak mümkün. Bunu yapmak için ince duvarlı bir cam tüp alabilir ve bir aleve (gaz sobası üzerinde) gererek ortasından kırabilirsiniz. Ardından kırılan ucu ince bir zımpara kağıdına "getirin". Ardından, aynı alev üzerinde ısınarak ucu istediğiniz açıya bükün. Zor!? Aslında 5 dakikadan fazla değil. Çizim için tek kullanımlık şırıngalar da kullanabilirsiniz. Vernik tek kullanımlık bir şırıngaya (1-2 ml) çekilir ve ince bir iğne yerleştirilir. Kurulumdan önce, iğne kenarları eşit olacak şekilde bir dosya ile işlenmelidir (keskin ucu çıkarın). Havayı şırıngaya geçirmek için pistonun yanından başka bir iğne sokabilirsiniz.

Baskılı devre kartının yollarını çizmeye başlamadan önce, elemanları lehimlemek için montaj pedlerini çizmeniz gerekir. Yaklaşık 3 mm çapındaki her bir deliğin etrafına cam makara veya bilenmiş kibrit kullanılarak uygulanırlar. Ardından, onları kurumaya bırakmanız gerekir. Bundan sonra, onları bir pusula ile istenen çapta kesmeniz gerekir (dişli mesafe kilidi olan küçük bir kumpas kullanıyorum (beni bağışlayın, profesyonel ressamlar, gerçek adını hiç bilmiyordum), iğnelerinden biri olan düz bir kesici için döndü). Ayrıca, kesilen fazlalık bir bız veya neşter ile temizlenir. Aslında bu işlemler için geri dönüştürülmüş bir okul seti kullanıyorum. Sonuç olarak, baskılı devre kartının önceden çizilmiş çizimine göre, sadece raylarla bağlanması gereken aynı çapta düz yuvarlak alanlar elde edilir. Ayrıca, kuruduktan sonra ikinci taraf çizilir. Bundan sonra izler ve hatalar bir neşter ile düzeltilir. Ayrıca, rayın kenarını hizalamak için önce bir cetvel (tercihen metal) boyunca kenarı kesmeniz ve ardından fazlalığı çizerek çıkarmanız gerektiğine dikkat edilmelidir. Pisti hemen temizlerseniz, boyanın kuruluk derecesine bağlı olarak, orijinal olanlardan daha kötü "talaşlar" alabilirsiniz. Tahtadaki resmin çizimdeki resimle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Bir aşındırma maddesi yapmak.

Baskılı devre kartlarının imalatında gravür, folyo kaplı malzeme için çeşitli bileşimler vardır.

Tarif numarası 1.

Zorla (4-6 dakika içinde) aşındırma için, aşağıdaki bileşimi kullanabilirsiniz (ağırlıkça kısım olarak): 1.19 g / cm3 yoğunluğa sahip% 38 hidroklorik asit,% 30 hidrojen peroksit (peroksit) -perhidrol. Hidrojen peroksitin konsantrasyonu % 16-18 ise, o zaman asit ağırlığının 20 kısmı için 40 kısım peroksit ve aynı miktarda su alınır. Önce peroksit su ile karıştırılır ve ardından asit ilave edilir. Basılı iletkenler ve kontak pedleri, örneğin NTs-11 nitro emaye gibi aside dayanıklı boya ile korunmalıdır.

Tarif numarası 2.

4-6 tablet hidrojen peroksit bir bardak soğuk suda çözülür ve üzerine 15-25 ml konsantre sülfürik asit dikkatlice eklenir. Folyo kaplı malzemeye baskılı devre kartı deseni uygulamak için BF-2 yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Bu solüsyondaki dağlama süresi yaklaşık 1 saattir.

Tarif numarası 3.

500 ml sıcak (yaklaşık 80 °C) suda, dört yemek kaşığı sofra tuzunu iki yemek kaşığı toz bakır sülfata eritin. Çözeltinin rengi koyu yeşil olur. Soğuduktan hemen sonra kullanıma hazır (isteğe bağlı ısıya dayanıklı boya ile, yukarıya bakın). Çözelti, 200 cm3 folyoyu çıkarmak için yeterlidir. Dağlama süresi yaklaşık 8 saattir Baskılı devre kartının deseni yeterince ısıya dayanıklı boya veya vernik ile yapılırsa, çözeltinin sıcaklığı yaklaşık 50 ° C'ye getirilebilir ve ardından dağlama yoğunluğu artacaktır.

Tarif numarası 4.

1 litre sıcak suda (60-70 ° C) 350 g kromik anhidriti çözün, ardından 50 g sodyum klorür * ekleyin. Çözelti soğuduktan sonra aşındırma işlemine geçilir. Aşındırma süresi 20-60 dk. Çözeltiye 50 g konsantre sülfürik asit eklerseniz, dağlama daha yoğun olacaktır.

Tarif numarası 5.

200 ml ılık suda 150 g demir klorürü toz içinde çözün.

Ferrik klorür hazırlama.

Hazır demir klorür (toz halinde) yoksa, kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için %9 hidroklorik asit ve ince demir talaşlarına sahip olmalısınız. Hacimce 25 kısım asit için bir kısım demir talaşı alın. Talaş asitli açık bir kaba dökülür ve birkaç gün bekletilir. Reaksiyonun sonunda çözelti açık yeşil olur ve 5-6 gün sonra renk sarı-kahverengi bir demir klorür çözeltisine dönüşür ve kullanıma hazırdır. Demir klorürün hazırlanması için toz demir kırmızı kurşun kullanabilirsiniz. Bu durumda, bir hacimsel kısım konsantre hidroklorik asit, 1.5-2 kısım kırmızı kurşun gerektirir. Bileşenler, küçük porsiyonlarda kırmızı kurşun eklenerek bir cam kap içinde karıştırılır. Kimyasal reaksiyonun sona ermesinden sonra, bir çökelti ve bir ferrik klorür çözeltisi dibe düşer. Kullanıma hazır

Tahtanın dağlanması ve işlenmesi.

Dağlama, plastik (foto küvet) veya porselen (tabak) kaplarda yapılmalıdır. Tahta küçükse, bir tabakta turşu yapmak uygundur. Derin plaka, tahta tamamen altta durmayacak, köşelerde plakanın yanlarına dayanacak şekilde seçilir. Daha sonra tahta ile alt kısım arasında çözelti ile dolu bir boşluk olacaktır. Dağlama işlemi sırasında levha ters çevrilmeli ve çözelti karıştırılmalıdır. Tahtayı hızlı bir şekilde aşındırmanız gerekiyorsa, çözümü 50-70 dereceye ısıtın. Levha büyükse, kibritleri her iki taraftan 5-10 mm dışarı çıkacak şekilde montaj deliklerine (köşelerde) yerleştirin. Bakır tel takabilirsiniz, ancak daha sonra bakır ile çözeltinin daha fazla doygunluğu olacaktır. Karıştırarak ve tahtayı ters çevirerek bir fotoğraf küvetinde dağlayın. Demir klorür çözeltisi ile çalışırken dikkatli olunmalıdır. Çözüm, giysileri ve nesneleri durulamak neredeyse imkansızdır. Cilt ile teması halinde soda solüsyonu ile yıkayınız. Porselen tabak solüsyondan kolayca yıkanabilir ve gelecekte amacına uygun olarak kullanılabilir. Dağlama işleminin sonunda çözeltiyi plastik bir şişeye dökün, yine de sizin için faydalı olacaktır. Tahtayı soğuk akan suda durulayın. İnce bir su akışı altında verniği bir güvenlik bıçağıyla çıkarın (soyarak çıkarın). Fazla bağlantıları ve bulanık verniği gidermek için kurumuş tahta bir neşter ile temizlenmelidir. İzler birbirine yakınsa, lümeni bir neşter ile genişletebilirsiniz. Bundan sonra tahta tekrar ince zımpara kağıdı ile işlenir.

Tahtayı kalaylamak.

Bu prosedürün kullanışlılığı hakkında yazmanıza gerek yok. Aksi takdirde, bir öncekinde durabilirsiniz. Ayrıca, levhanın yüzeyleri sıvı reçine akısı olan bir fırça ile kaplanmıştır. Kalaylama, tellerden sıyrılmış kalaylı bir elek örgüsü (beyaz) ile gerçekleştirilir. Önceden, örgü reçine ve az miktarda lehim ile emprenye edildi (elbette Rose alaşımı ile yapabilirsiniz, ancak bu zaten egzotik). Daha sonra örgü, bir havya ile rayın yüzeyine bastırılır ve ray boyunca yavaşça ve eşit bir şekilde (deneysel olarak seçilir) taşınır. Tüm koşullar doğru bir şekilde karşılanırsa, sonuç düz beyaz kalaylı bir iz olacaktır. Her taraftaki tüm izler işlendikten sonra tahta alkolle durulanır. Asetonlu lehim zamanla pedlerin ve rayların kenarlarında beyaz bir kaplama şeklinde iletken bir kimyasal bileşik verdiğinden ve yeterli kurulum yoğunluğuna sahip olduğundan, asetonla durulama istenmez, gereksiz galvanik tehlikesi vardır. tahviller. Yıkamadan sonra, r / bileşenlerin montajı için delikler açılır (temizlenir).

Pano kurulum için hazırdır.

Bir lazer yazıcı kullanarak baskılı devre kartları.

Bir lazer yazıcıdaki çıktıdan bir desenin aktarılmasıyla tek baskılı devre kartları üretme yöntemi, radyo amatörleri arasında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. İnce kaplamalı kağıda yazdırmak en iyisidir - içinde daha az tüy vardır, Stereo & Video dergisinin sayfalarında ve ayrıca kendinden yapışkanlı alt tabakalarda ve fakslar için termal kağıtta iyi sonuçlar elde edilir (deneysel olarak tarafı seçin). Lazer yazıcılarda, maksimum toner besleme modunu açın (açıksa "tasarruf" modunu kapatın, maksimum ile kontrast, vb.) ve ayrıca minimum kağıt bükülmesi olan yolu kullanın (bu seçenek eski modellerde mevcuttur) HP LJ 2 , LJ4 vb.). Tahta çizimi "yansıtılmış" olmalıdır, bu seçenek Corel Draw, Corel Photo Paint gibi birçok grafik programının yazdırma menüsünde mevcuttur ve "yansıtma" yapamayan programlardan yazdırırken, çıktıyı Postscript'e uygulamak gerekir sürücüde yansıtma seçeneği olan yazıcılar. Lazer yazıcıya çıktı almak yerine, fotokopiyi kullanabilirsiniz, ancak aynı zamanda maksimum kontrast modunda ve fakslardan gelen termal kağıtta da kullanabilirsiniz. İki katmanlı baskılı devre kartlarının imalatında, kağıdın ısıyla büzülmesini azaltmak için, görüntüyü yazdırmadan önce bir görüntüyü yazdırmadan kağıdın yazıcıdan "çalıştırılması" önerilir. Ek olarak, kağıdın farklı büzülmesinden kaynaklanan güçlü uyumsuzluğu önlemek için her iki taraf da aynı sayfa üzerinde olmalıdır. Yağdan arındırılmış tahta, bakır yukarı gelecek şekilde düz bir yüzeye, yazdırılan tonerin üstüne aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. Bu "sandviç", kağıdın kenarından bir ütüyle (20 - 30 saniye boyunca) krep de Chine ütüleme sıcaklığına kadar ısıtılır (bayanlara sorun). Ütü, lazerle basılan görüntüyü hemen eritmemelidir. Yani, bu sıcaklıktaki toner katıdan viskoza dönmelidir, ancak sıvı olmamalıdır. Tahta soğuduğunda, ılık suya daldırılmalı ve birkaç dakika orada tutulmalıdır. Kağıt gevşek hale geldikçe (görülecek), her şey kolayca soyulacak, gerisi parmağınızla kolayca yuvarlanabilecek. Kağıdı su yerine sülfürik asitle çıkarabilirsiniz. Paletler yağlanmışsa, yanlışlıkla ütüyü çıkarmış veya soğuk bir yük koymuşsunuzdur. Raylar bir yerde eksikse, ütü çok soğuktur. Raylar genişlerse, ütü çok sıcaktır veya tahta çok uzun süredir ısınmaktadır. Tahta çift taraflı ise, önce her iki taraftaki kağıt çıktıları ışığa hizalanır, herhangi bir serbest zıt yerde bir iğne ile iki teknolojik delik delinir, tahtanın ilk tarafı her zamanki gibi "ütülenir", ardından teknolojik deliklerden ince bir matkapla delinir ve diğer taraftaki boşluklar diğer taraftaki kağıt baskı ile hizalanır. Ferrik klorür (biraz hızlandırmak için) ve hidroprit ile bir hodgepodge ile zehirleyebilirsiniz. Bütün bunlar getinax'ta bile uygulandı, raylarda delaminasyon yok, normal olarak 0,8 mm genişliğe kadar izler ve biraz deneyimle 0,5 mm'ye kadar gerçekleştirilir. Dağlama işleminden sonra toner aseton, oje çıkarıcı veya Flux Off ile çıkarılır. Delinmiş, kesilmiş ve benzeri, her zamanki gibi ...

Bir lazer yazıcı kullanarak bir resmi p / p'ye uygulamanın başka bir yolu.

Lazer yazıcı ve ütü kullanarak p/p yapmak oldukça meşakkatli bir işlemdir, ancak biraz pratik yaparsanız oldukça iyi bir sonuç verir.

1 ... Bir yaprak faks kağıdını (parlak yüzü yukarı bakacak şekilde) düz bir kağıda hafifçe yapıştırın (faks göndermedeki sertlik eksikliğini telafi etmek için). Ne için? Büzülme için önce kağıdı yazıcıdan / lazer fırından geçirmek gerekir. c / z yolunda sessiz sürüklenmek için termal kağıdı hassas taraftan bir ütü ile ütülemek yeterlidir.
2 ... Kağıt - Kendinden yapışkanlı bir taban alın veya bir faks için termal kağıt kesinlikle termal kağıttır ve hazırlanır - önce, sayfaları düz olana kadar sıcak bir ütüyle ütüleyin (aynı zamanda koyu kahverengiye döner, sonra mavimsi olur) -gri), ileride kullanmak üzere bu biçimde katlayın. Kartı çıkarmadan önce, örneğin boş bir sayfa yazdırarak sayfayı yazıcıdan geçirin. minimum sayfa boyutu - HP 5 / 6L için ~ 6 * 12 cm.
3 ... Baskı - maksimum yağ içeriğinde, yansıtılmış. baskı ve boşluğa aktarma bir hafta arayla olabiliyor, bir daha denemedim (evde lazeri olmayanlar için bu).
4 ... İş parçasını her iki tarafta 3-5 mm'lik bir kenar boşluğu ile alın. folyo - sıfır ile hafifçe zımparalayın ve silin. denatüre alkolden gelen beyaz tortu gibi zararlı tortular olmamalıdır. İzopropil alkol veya benzin "galoş" (aka "çakmaklar için") kullanıyorum.
5 ... Demir - normal, pürüzsüz bir yüzeye sahip. önceden ısıtın. Sıcaklık - ağda için dikkatlice seçmeniz gerekir ("isk.silk" için bir ekran sayacım var), aksi takdirde emprenye aktarmaya başlar. termal kağıt için - daha yüksek olabilir.
6 ... Toz ve her türlü küçük şey - ne folyoda ne de kağıtta olmamalıdır.
7 ... Sandviç yapmak için - düz kalın bir kontrplak üzerine (3 milimetre kağıdım olmasına rağmen) bir parça kalın karton, boş bir tahta koyun, tozu üfleyin, termal kağıt için bir çizim (ince) - ayrıca bir parça orta kalınlıkta kağıt, sıcak ütü.
8 ... ~ 5..10 kg / sq.dm'lik bir kuvvetle basarak ütüyle emeklemeye başlarsınız. kapmak için yaklaşık iki dakika sürün.
9 ... Ütüyü çok hafifçe eğerek, birkaç dakika boyunca tek tek rayları yuvarlarsınız. Burada rayları ezmemek ve aynı zamanda onları kaynaklamak çok önemlidir. Zaman zaman, kalanın soğumaması için ütüyü tüm düzleme indirmeniz gerekir. Termal kağıt, kaynaklı ve kusurlu parçalar arasındaki farkı açıkça gösterir.
10 ... Peki, vicdanını rahatlatmak ve demiri çıkarmak için bir dakika daha inmelisin. Sandviç soğur ve kağıt şeritler arasında şişer. Soğutmayı beklemiyoruz, tahta hemen kaynar su akıntısı altında.
11 ... Şimdi tahta - akan su ve bir parça ıslak köpük kauçuk altında, kağıdı yıkamaya başlarsınız. Büyük parçalar halinde veya kuru folyodan soyulamaz. Köpük kauçuktan kağıt tomarlarını daha sık çıkarmak gerekir. Kağıdı köşeden alıp yırtıyoruz. Daha sonra parmak/bez/köpük kauçuk ile kalıntıları çıkarın.
12 ... Yeni bir sünger parçası ile yığını silersiniz (mümkün olduğunca), ıslak çizime büyüteç altında bakarsınız. çok fazla kusur varsa veya bunlar uygun olmayan yerlerde bulunuyorsa - parametre çeşitliliği ile madde 1'e bakın.
13 ... Arka tarafı geniş yapışkan bant şeritleri ile yapıştırın, zehir. Kaynayan FeCl3'te bile yapabilirsiniz

Lazer yazıcı kullanarak bir p / p üzerine resim çizme yöntemi

Her şeyi çok daha basit hale getiriyorum:
Boş ve basit bir Sovyet silgisi alıyorum. Tüm tahtayı silgiyle dikkatlice siliyorum. Tüm oksidasyonlar kaldırılır. Her ihtimale karşı benzinle de silebilirsiniz (ama ben yapmıyorum, silgiyle yeter). Sonra termal kağıdı faks makinesinden alıp ütüyle ütülüyorum. Gri-mor olur. Bu kağıdı yazıcıya yerleştiriyorum (HP 6L'ye sahibim ve sertliği için herhangi bir kağıt yapıştırmıyorum, henüz çiğnemedim) ve tahta çizimini aynayla yazdırıyorum. Kağıdı p / p'ye koydum ve ütüyle sürünmeye başladım. Gücüm maksimum gücün 3/4'ü. 3-4 dakika ütü yapıyorum. Sonra kağıdı sıcak-ılık suya atıyorum ve kağıdın ekşimesi için 5 dakika bekliyorum. Sonra kağıdı bir sünger veya parmakla tahtadan yuvarladım. Kağıdın kenarını tutmayın veya yırtmayın, kağıtla birlikte izler de çıkabilir! Sadece tahtadan yuvarlayın. Sonraki - çekirdek, matkap, kesme ve yem. Ve tahta hazır.

Baskılı devre kartı (PCB veya baskılı devre kartı, PWB), yüzeyinde ve / veya hacminde bir elektronik devrenin elektriksel olarak iletken devrelerinin oluşturulduğu bir dielektrik levhadır. Baskılı devre kartı, çeşitli elektronik bileşenlerin elektriksel ve mekanik bağlantısı için tasarlanmıştır. Baskılı devre kartı üzerindeki elektronik bileşenler, pimleri aracılığıyla, genellikle lehimleme yoluyla iletken modelin elemanlarına bağlanır.

Yüzeye monte edilen montajın aksine, baskılı devre kartındaki elektriksel olarak iletken desen, tamamen sağlam bir yalıtım tabanı üzerine yerleştirilmiş folyodan yapılmıştır. Baskılı devre kartı, çıkış veya düzlemsel bileşenlerin montajı için montaj delikleri ve pedler içerir. Ek olarak, baskılı devre kartları, kartın farklı katmanlarında bulunan folyo bölümlerini elektriksel olarak bağlamak için viyalara sahiptir. Dış kısımda, pano genellikle koruyucu bir kaplamaya ("lehim maskesi") ve işaretlere (tasarım belgelerine göre yardımcı çizim ve metin) sahiptir.

Elektriksel olarak iletken bir desene sahip katmanların sayısına bağlı olarak, baskılı devre kartları şu şekilde ayrılır:

tek taraflı (OPP): Dielektrik levhanın bir tarafına yapıştırılmış yalnızca bir folyo tabakası vardır.

çift ​​taraflı (DPP): iki kat folyo.

çok katmanlı (MPP): sadece levhanın iki tarafında değil, aynı zamanda dielektrikin iç katmanlarında da folyo. Çok katmanlı PCB'ler, birkaç tek taraflı veya çift taraflı kartın birbirine yapıştırılmasıyla yapılır.

Tasarlanan cihazların karmaşıklığı ve paketleme yoğunluğu arttıkça panolardaki katman sayısı da artmaktadır.

Baskılı devre kartının temeli bir dielektriktir; en yaygın kullanılan malzemeler cam elyaf laminat, getinax'tır. Ayrıca, baskılı devre kartlarının temeli, bir dielektrik (örneğin, anotlanmış alüminyum) ile kaplanmış metal bir taban olabilir, dielektrik üzerine izlerin bakır folyosu uygulanır. Bu baskılı devre kartları, elektronik bileşenlerden ısıyı verimli bir şekilde dağıtmak için güç elektroniğinde kullanılır. Bu durumda, kartın metal tabanı soğutucuya takılır. Mikrodalga aralığında ve 260 ° C'ye kadar sıcaklıklarda çalışan baskılı devre kartları için bir malzeme olarak, cam elyafı (örneğin, FAF-4D) ile güçlendirilmiş floroplastik ve seramikler kullanılır. Esnek levhalar kapton gibi poliimid malzemelerden yapılır.

Pano yapmak için hangi malzemeyi kullanacağız

Levha üretimi için mevcut en yaygın malzemeler Getinax ve Fiberglass'tır. Bakalit vernik ile emprenye edilmiş Getinax kağıdı, epoksi ile fiberglas tektolit. Kesinlikle fiberglas kullanacağız!

Folyo cam elyaf laminat, cam bezi bazında yapılmış, epoksi reçinelerine dayalı bir bağlayıcı ile emprenye edilmiş ve her iki tarafı 35 µm kalınlığında elektrolitik bakır elektrolizle kaplanmış folyo ile kaplanmış bir levhadır. İzin verilen maksimum sıcaklık -60 ° C ila + 105 ° C arasındadır. Çok yüksek mekanik ve elektrik yalıtım özelliklerine sahiptir, kesme, delme, damgalama yoluyla mekanik işlemeye uygundur.

Cam elyaf laminat esas olarak 1,5 mm kalınlığında bir veya iki taraflı ve 35 mikron veya 18 mikron kalınlığında bakır folyo ile kullanılır. 35 mikron kalınlığında bir folyo ile 0,8 mm kalınlığında tek taraflı bir cam elyafı kullanacağız (neden aşağıda ayrıntılı olarak tartışılacaktır).

Evde baskılı devre kartları yapma yöntemleri

Levhalar kimyasal ve mekanik yöntemlerle yapılabilir.

Kimyasal yöntemde, tahtada izlerin (şekil) olması gereken yerlerde, folyoya (vernik, toner, boya vb.) koruyucu bir bileşim uygulanır. Daha sonra levha, bakır folyoyu "aşındıran" ancak koruyucu bileşimi etkilemeyen özel bir çözeltiye (demir klorür, hidrojen peroksit ve diğerleri) daldırılır. Sonuç olarak, bakır koruyucu bileşimin altında kalır. Koruyucu bileşik daha sonra bir çözücü ile çıkarılır ve bitmiş levha kalır.

Mekanik yöntem bir neşter (el yapımı) veya bir freze makinesi kullanır. Özel bir kesici folyo üzerinde oluklar açar ve sonuç olarak gerekli desen olan folyolu adalar bırakır.

Freze makineleri oldukça pahalıdır, ayrıca freze bıçaklarının kendileri pahalıdır ve küçük bir kaynağa sahiptir. Dolayısıyla bu yöntemi kullanmayacağız.

En basit kimyasal yöntem manueldir. Tahtaya vernikli bir risograf ile izler çizilir ve ardından bir çözelti ile zehirleniriz. Bu yöntem, çok ince hatlara sahip karmaşık tahtaların yapılmasına izin vermez - bu nedenle bizim durumumuz da bu değil.

Pano yapmak için bir sonraki yöntem bir fotorezist kullanmaktır. Bu çok yaygın bir teknolojidir (fabrikada panolar bu yöntemle yapılır) ve genellikle evde kullanılır. İnternette bu teknolojiyi kullanarak pano yapmak için birçok makale ve yöntem var. Çok iyi ve tekrarlanabilir sonuçlar verir. Ancak, bu da bizim seçeneğimiz değil. Ana sebep, oldukça pahalı malzemeler (zamanla bozulan fotorezist) ve ayrıca ek araçlardır (UV ampulü, laminatör). Tabii ki, evde büyük ölçekli bir devre kartı üretiminiz varsa - o zaman fotorezist rekabetin ötesindedir - ustalaşmanızı öneririz. Fotorezistin ekipman ve teknolojisinin, tahtalarda serigrafi ve koruyucu maskeler üretmeyi mümkün kıldığını da belirtmekte fayda var.

Lazer yazıcıların ortaya çıkmasıyla birlikte, radyo amatörleri bunları pano üretimi için aktif olarak kullanmaya başladı. Bildiğiniz gibi, bir lazer yazıcı yazdırmak için "toner" kullanır. Bu, sıcaklık altında pişen ve kağıda yapışan özel bir tozdur - sonuç olarak bir çizim elde edilir. Toner, çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır ve bu da bakır yüzeyde koruyucu bir kaplama olarak kullanılmasına olanak tanır.

Bu yüzden bizim yöntemimiz, kağıttaki toneri bakır folyonun yüzeyine aktarmak ve daha sonra deseni elde etmek için tahtayı özel bir solüsyonla aşındırmaktır.

Kullanım kolaylığı nedeniyle bu yöntem amatör radyoda çok yaygın bir kullanım kazanmıştır. Yandex veya Google'a tonerin kağıttan karta nasıl aktarılacağını yazarsanız, hemen "LUT" - lazer ütüleme teknolojisi gibi bir terim bulacaksınız. Bu teknolojiyi kullanan panolar şu şekilde yapılır: aynalı versiyonda bir parça deseni yazdırılır, panoya bakır desenli kağıt uygulanır, bu kağıt üstte ütülenir, toner yumuşar ve panoya yapışır. Kağıt daha sonra suya batırılır ve tahta hazırdır.

İnternette bu teknolojiyi kullanarak nasıl tahta yapılacağına dair "milyon" makale var. Ancak bu teknolojinin, doğrudan eller ve ona çok uzun bir bağlantı gerektiren birçok dezavantajı vardır. Yani, hissetmelisin. Panolar ilk seferde çıkmaz, her seferinde alınır. Çok iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayan birçok iyileştirme var - bir laminatör kullanmak (yeniden işleme ile - genellikle yeterli sıcaklık yoktur). Özel ısı presleri yapmak için bile yöntemler var, ancak tüm bunlar yine özel ekipman gerektiriyor. LUT teknolojisinin ana dezavantajları:

aşırı ısınma - izler yayılır - genişler

aşırı soğutma - izler kağıt üzerinde kalıyor

kağıt tahtada "yanar" - ıslandığında bile çıkması zordur - sonuç olarak toner zarar görebilir. İnternette hangi kağıdı seçeceğiniz konusunda birçok bilgi var.

Gözenekli toner - kağıdı çıkardıktan sonra tonerde mikro gözenekler kalır - bunların içinden tahta da kazınır - aşınmış izler elde edilir

sonucun tekrarlanabilirliği - bugün mükemmel, yarın kötü, sonra iyi - istikrarlı bir sonuç elde etmek çok zor - toneri ısıtmak için kesinlikle sabit bir sıcaklığa ihtiyacınız var, sabit bir tahta presleme basıncına ihtiyacınız var.

Bu arada ben bu yöntemle tahta yapamadım. Hem dergilerde hem de kuşe kağıda yapmaya çalıştım. Sonuç olarak, tahtaları bile bozdu - bakır aşırı ısınmadan şişti.

Bazı nedenlerden dolayı, internette toner aktarmanın başka bir yöntemi - soğuk kimyasal transfer yöntemi hakkında yeterli bilgi yok. Tonerin alkolde çözünmez, asetonda çözünür olmasına dayanır. Sonuç olarak, yalnızca toneri yumuşatacak böyle bir aseton ve alkol karışımı seçerseniz, kağıttan tahtaya "tekrar yapıştırılabilir". Bu yöntemi gerçekten beğendim ve hemen meyve verdim - ilk tahta hazırdı. Ancak daha sonra ortaya çıktığı gibi %100 sonuç verecek detaylı bilgiyi hiçbir yerde bulamadım. Bir çocuğun bile ödeme yapabileceği bir yönteme ihtiyacımız var. Ancak tahta ikinci kez çalışmadı, ardından gerekli malzemeleri seçmek uzun zaman aldı.

Sonuç olarak, uzun bir süre sonra, bir dizi eylem geliştirildi,% 100 olmasa da% 95 iyi bir sonuç veren tüm bileşenler seçildi. Ve en önemlisi, süreç o kadar basittir ki, çocuk tahtayı tamamen bağımsız olarak yapabilir. Kullanacağımız yöntem bu. (elbette, ideale daha da getirilebilir - daha iyisini yaparsanız yazın). Bu yöntemin avantajları:

tüm reaktifler ucuz, uygun fiyatlı ve güvenlidir

ek alet gerekmez (ütüler, lambalar, laminatörler - hiçbir şey, ancak hayır - bir tencereye ihtiyacınız var)

tahtayı bozmanın bir yolu yok - tahta hiç ısınmıyor

kağıt kendi kendine çıkıyor - toner transferinin sonucu görünüyor - transferin çıkmadığı yer

tonerde gözenek yok (kağıtla kapatılmışlar) - buna göre leke yok

1-2-3-4-5 yapın ve her zaman aynı sonucu elde ederiz - neredeyse %100 tekrarlanabilirlik

Başlamadan önce, hangi panolara ihtiyacımız olduğunu ve bu yöntemi kullanarak evde neler yapabileceğimizi görelim.

Üretilen panolar için temel gereksinimler

Modern sensörler ve mikro devreler kullanarak mikrodenetleyicilere dayalı cihazlar yapacağız. Mikro devreler giderek küçülüyor. Buna göre, kurullar için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:

panolar iki taraflı olmalıdır (kural olarak, tek taraflı bir panoyu ayırmak çok zordur, evde dört katmanlı panolar yapmak oldukça zordur, mikrodenetleyicilerin parazitlere karşı korunmak için bir toprak tabakasına ihtiyacı vardır)

izler 0,2 mm kalınlığında olmalıdır - bu boyut oldukça yeterlidir - 0,1 mm daha da iyi olur - ancak lekelenme olasılığı vardır, lehimleme sırasında atık izleri

izler arasındaki boşluklar - 0,2 mm - bu hemen hemen tüm şemalar için yeterlidir. Boşluğu 0,1 mm'ye düşürmek, parçaların birleştirilmesiyle ve kartın kısa devreler için kontrol edilmesinin zorluğuyla doludur.

Koruyucu maskelerin yanı sıra serigrafi kullanmayacağız - bu üretimi zorlaştıracak ve kendiniz için bir tahta yaparsanız, buna gerek yoktur. Yine internette bu konuyla ilgili bir çok bilgi var ve dilerseniz kendiniz de bir "marafet" oluşturabilirsiniz.

Tahtaları kurcalamayacağız, bu da gerekli değil (100 yıldır bir cihaz yapmıyorsanız). Koruma için vernik kullanacağız. Ana hedefimiz, evde cihaz için hızlı, verimli ve ucuza bir pano yapmaktır.

Bitmiş tahta böyle görünüyor. bizim yöntemimizle yapıldı - 0,25 ve 0,3 izler, 0,2 mesafeler

2 tek taraflı çift taraflı tahta nasıl yapılır

Çift taraflı tahtalar yapmanın sorunlarından biri, kenarları eşleşecek şekilde hizalamaktır. Genellikle bunun için bir "sandviç" yapılır. Bir yaprak kağıda aynı anda 2 taraf yazdırılır. Levha ikiye bükülür, yanlar özel işaretler yardımıyla ışığa tam olarak hizalanır. İçine çift taraflı textolite yerleştirilmiştir. LUT yöntemi ile böyle bir sandviç ütüyle ütülenir ve çift taraflı bir tahta elde edilir.

Ancak tonerin soğuk transfer yöntemi ile transferin kendisi bir sıvı ile gerçekleştirilir. Ve bu nedenle, bir tarafı aynı anda diğer tarafla ıslatma sürecini organize etmek çok zordur. Bu elbette yapılabilir, ancak özel bir cihazın yardımıyla - mini bir pres (mengene). Toneri aktarmak için sıvıyı emen kalın kağıtlar alın. Levhalar ıslanır, böylece sıvı damlamaz ve levha şeklini korur. Ve sonra bir "sandviç" yapılır - nemli bir tabaka, fazla sıvıyı emmek için bir tuvalet kağıdı, desenli bir tabaka, iki taraflı bir tahta, desenli bir tabaka, bir tuvalet kağıdı, tekrar nemlendirilmiş çarşaf. Bütün bunlar bir mengeneye dikey olarak sıkıştırılır. Ama bunu yapmayacağız, daha kolay yapacağız.

Pano üretimi için forumlarda, çok iyi bir fikir ortaya çıktı - çift taraflı bir tahta yapma sorunu nedir - bir bıçak alıp textolite'yi ikiye böldük. Fiberglas katmanlı bir malzeme olduğu için belirli bir beceri ile yapmak zor değildir:

Sonuç olarak, 1,5 mm kalınlığında bir çift taraflı tahtadan iki tek taraflı yarım elde ederiz.

Sonra, iki tahta yapıyoruz, matkap yapıyoruz ve hepsi bu - mükemmel bir şekilde hizalanmışlar. Textolite'i tam olarak kesmek her zaman mümkün değildi ve sonuç olarak, fikir hemen 0,8 mm kalınlığında tek taraflı ince bir textolite kullanma fikrine geldi. O zaman iki yarıyı yapıştırmanıza gerek yok, bunlar viyalarda, düğmelerde, konektörlerde lehimli jumperlar tarafından tutulacaklar. Ancak gerekirse epoksi yapıştırıcı ile sorunsuz bir şekilde yapıştırabilirsiniz.

Böyle bir yolculuğun ana avantajları:

0,8 mm kalınlığındaki Textolite, kağıt üzerinde makasla kolayca kesilebilir! Herhangi bir şekilde, yani gövde altından kesilmesi çok kolaydır.

İnce textolite - şeffaf - aşağıdan bir ışık parlatarak, tüm izlerin, kısa devrelerin, kırılmaların doğruluğunu kolayca kontrol edebilirsiniz.

Bir tarafı lehimlemek daha kolaydır - diğer taraftaki bileşenler karışmaz ve mikro devre pimlerinin sivri uçlarını kolayca kontrol edebilirsiniz - en uçta yanları bağlayabilirsiniz

İki kat daha fazla delik açmanız gerekir ve delikler biraz çakışabilir

Levhaları yapıştırmazsanız yapının sertliği biraz kaybolur ve yapıştırma çok uygun değildir

0,8 mm kalınlığında tek taraflı fiberglas satın almak zordur, çoğunlukla 1,5 mm satılır, ancak alamazsanız daha kalın bir textolite bıçakla kesebilirsiniz.

Ayrıntılara geçelim.

Gerekli aletler ve kimyasallar

Aşağıdaki bileşenlere ihtiyacımız var:

Şimdi tüm bunlara sahip olduğumuza göre, adım adım yapıyoruz.

1. InkScape ile yazdırmak için karton katmanlarının bir kağıt yaprağına yerleşimi

Otomatik pens seti:

İlk seçeneği öneriyoruz - daha ucuz. Ardından, kabloları lehimlemeniz ve motora geçmeniz gerekir (tercihen bir düğme). Düğmeyi gövdeye yerleştirmek daha iyidir, böylece motoru hızlı bir şekilde açıp kapatmak daha uygun olur. Bir güç kaynağı almaya devam ediyor, 1A (belki daha az) akımla 7-12V için herhangi bir güç kaynağı alabilirsiniz, böyle bir güç kaynağı yoksa, 1-2A için USB şarjı veya bir Krona pil olabilir uygun (sadece denemeniz gerekiyor - motorlar gibi tüm şarjlar değil, motor çalışmayabilir).

Matkap hazır, delebilirsiniz. Ancak kesinlikle 90 derecelik bir açıyla delmeniz gerekiyor. Bir mini makine yapabilirsiniz - İnternette çeşitli şemalar vardır:

Ama daha kolay bir çözüm var.

Sondaj mastarı

Tam olarak 90 derecede delmek için delme için mastar yapmak yeterlidir. Bunu yapacağız:

Bunu yapmak çok kolaydır. Herhangi bir plastiğin karesini alıyoruz. Matkabı bir masaya veya başka bir düz yüzeye koyuyoruz. Ve gerekli matkapla plastikte bir delik açıyoruz. Matkabın yatay olarak kaydırıldığından emin olmak önemlidir. Motoru bir duvara veya raya ve plastiğe de yaslayabilirsiniz. Ardından, büyük bir matkapla pens için bir delik açın. Matkabın görülebilmesi için arka taraftan bir plastik parçayı delin veya kesin. Altta kaymaz bir yüzey - kağıt veya elastik bant yapıştırabilirsiniz. Her matkap için böyle bir mastar yapılmalıdır. Bu, kusursuz bir doğru delme sağlayacaktır!

Bu seçenek de uygundur, plastiğin bir kısmını yukarıdan kesin ve köşeyi alttan kesin.

Bununla nasıl deleceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Matkabı, pens tamamen daldırıldığında 2-3 mm dışarı çıkacak şekilde kelepçeleyin. Matkabı delinmesi gereken yere koyduk (tahtayı aşındırırken, bakırda mini bir delik şeklinde nereye delineceğimiz bir işaretimiz olacak - Kicad'da bunun için özel olarak bir daw koyduk, böylece matkap kendiliğinden yukarı çıkacaktır), mastara basın ve motoru açın - delik hazır. Aydınlatma için bir masanın üzerine yerleştirerek bir el feneri kullanabilirsiniz.

Daha önce yazdığımız gibi, yalnızca bir tarafta - paletlerin oturduğu yerde - delikler açabilirsiniz - ikinci yarı, ilk kılavuz deliği boyunca iletken olmadan delinebilir. Bu biraz enerji tasarrufu sağlar.

8. Tahtayı kalaylamak

Levhaları neden kalaylayın - esas olarak bakırı korozyondan korumak için. Kalaylamanın ana dezavantajı, tahtanın aşırı ısınması, raylara olası zarar vermesidir. Lehimleme istasyonunuz yoksa - kesinlikle - tahtayı kurcalamayın! Eğer öyleyse, o zaman risk minimumdur.

Kaynar suda bir GÜL alaşımı ile tahtayı kalaylayabilirsiniz, ancak pahalı ve elde edilmesi zordur. Kalaylama sıradan lehimle daha iyidir. Bunu verimli bir şekilde yapmak için çok ince bir katmana sahip basit bir cihaz yapmanız gerekir. Parçaları lehimlemek için bir parça örgü alıyoruz ve iğnenin üzerine koyuyoruz, çıkmaması için iğneye bir tel ile tutturuyoruz:

Tahtayı akı ile kaplıyoruz - örneğin LTI120 ve örgü de. Şimdi kalayı örgüye topluyoruz ve tahta boyunca sürüyoruz (boya) - mükemmel bir sonuç elde edilir. Ancak kullanım ilerledikçe örgü çürümeleri ve bakır havları tahtada kalmaya başlar - çıkarılmaları gerekir, aksi takdirde kısa devre olur! Bunu tahtanın arkasına bir el feneri yakarak görmek çok kolay. Bu yöntemle, güçlü bir havya (60 watt) veya bir GÜL alaşımı kullanmak iyidir.

Sonuç olarak, levhaları kalaylamak değil, en sonunda cilalamak daha iyidir - örneğin, PLASTİK 70 veya KU-9004 otomobil parçalarından satın alınan basit bir akrilik vernik:

İnce ayar toner aktarım yöntemi

Yöntemde, kendilerini akort etmeye uygun olan ve hemen sonuç vermeyebilecek iki nokta vardır. Bunları yapılandırmak için, Kicad'da, 0,3 ila 0,1 mm arasında ve 0,3 ila 0,1 mm arasında farklı aralıklarla farklı kalınlıklarda kare spiral raylar olan bir test tahtası yapmanız gerekir. Bu örneklerin birkaçını aynı anda tek bir kağıda yazdırmak ve ayarlamalar yapmak daha iyidir.

Düzelteceğimiz olası sorunlar:

1) izler geometriyi değiştirebilir - yayılabilir, genişleyebilir, genellikle çok önemsiz bir şekilde 0,1 mm'ye kadar - ancak bu iyi değil

2) toner panoya iyi yapışmayabilir, kağıdı çıkarırken çıkabilir, panoya kötü yapışabilir

Birinci ve ikinci problemler birbiriyle bağlantılıdır. Ben birinciyi çözüyorum, sen ikinciye geliyorsun. Bir uzlaşma bulunmalıdır.

İzler iki nedenden dolayı yayılabilir - çok büyük basınç ağırlığı, ortaya çıkan sıvıda çok fazla aseton. Her şeyden önce, yükü azaltmaya çalışmanız gerekir. Minimum yük yaklaşık 800 gr, altına düşürmemelisiniz. Buna göre, yükü herhangi bir baskı olmadan koyuyoruz - sadece üstüne koyuyoruz ve bu kadar. Fazla çözeltinin iyi emilmesi için 2-3 kat tuvalet kağıdı olmalıdır. Yükü çıkardıktan sonra kağıdın mor lekeler olmadan beyaz olmasını sağlamalısınız. Bu lekeler, tonerin çok sıcak olduğunu gösterir. Yükü ayarlamak mümkün değilse, yollar hala bulanık, o zaman solüsyondaki oje çıkarıcı oranını arttırıyoruz. 3 kısım sıvı ve 1 kısım asetona yükseltilebilir.

İkinci sorun, geometrinin ihlali yoksa, yükün yetersiz ağırlığını veya az miktarda aseton olduğunu gösterir. Yine, yük ile başlamaya değer. 3 kilodan fazlası mantıklı değil. Toner hala tahtaya iyi yapışmıyorsa, aseton miktarını artırmanız gerekir.

Bu sorun daha çok oje çıkarıcınızı değiştirdiğinizde ortaya çıkar. Ne yazık ki, bu kalıcı ve saf bir bileşen değil, ancak onu başka bir bileşenle değiştirmek mümkün değildi. Onu alkolle değiştirmeye çalıştım, ama görünüşe göre homojen bir karışım değil ve toner bir tür lekelerle yapışıyor. Ayrıca, oje çıkarıcı aseton içerebilir, o zaman daha azına ihtiyacı olacaktır. Genel olarak, sıvı bitene kadar bu ayarı bir kez yapmanız gerekecektir.

kurulu hazır

Tahtayı hemen lehimlemeyecekseniz, korunmalıdır. Bunu yapmanın en kolay yolu, onu alkol reçine akı ile kaplamaktır. Lehimlemeden önce, bu kaplamanın örneğin izopropil alkol ile çıkarılması gerekecektir.

Alternatif seçenekler

Ayrıca bir tahta yapabilirsiniz:

Ek olarak, Easy EDA gibi özel bir PCB hizmeti popülerlik kazanıyor. Daha karmaşık bir tahtaya ihtiyaç duyulursa (örneğin, 4 katmanlı bir tahta), o zaman tek çıkış yolu budur.

PCB nasıl aşındırılır.

Amatör radyo tasarımına yeni başlayanlar veya sadece bir baskılı devre kartı yapmayı bilmeyenler için, bu yazıda kimyasal reaktifler kullanarak aşındırma için birkaç seçenek sunacağız.

Çoğu radyo amatörünün tahtaları aşındırmak için ferrik klorür kullandığını hemen belirtmek isteriz, bu seçeneği ve birkaç alternatifi dikkate alacağız, ancak hidroklorik ve nitrik asitler ve diğer birçok güvenli olmayan veya zor yöntemler kullanarak dağlama üzerinde durmayacağız. Yalnızca evde ve hızlı bir şekilde uygulanabilecek seçenekleri göz önünde bulundurun. Ve sırayla gidelim.

PCB aşındırma seçeneği 1.
Demir klorür.

Genellikle, üretici, ferrik klorür çözeltisinin hangi oranda hazırlandığını ambalajın üzerine yazar. Kural olarak, 1: 3'tür (bir ila üç), yani 100 gram suda 30 ... 40 gram demir klorür kristali çözülür. Tahtanın dağlama süresi, çözeltinin konsantrasyonuna ve çözeltinin sıcaklığına bağlıdır; ısıtılmış bir çözeltide (60 dereceye kadar), dağlama çok daha hızlı ilerler. Plastik veya cam bir banyoda turşu yapmak gerekir ve çözeltiyi hazırlamak için plastik bir kaşık kullanmak daha iyidir.

İnternette, kendi başımıza bir ferrik klorür çözeltisinin nasıl hazırlanacağına dair bilgilere rastladık. Bunu yapmak için, 250 ml% 10 hidroklorik asit (cam) içine 15 gram küçük demir tozu dökülür, çözelti kahverengiye dönene kadar birkaç gün demlenir. Demlendiğinde, dekapaj yapmaya başlayabilirsiniz.

Tahta, kazınmış tarafı aşağı gelecek şekilde dağlama banyosuna yerleştirilir. Birçok radyo amatörü, tahtanın en dibe batmasını önlemek için, tahtanın üst tarafına çift taraflı bant üzerine bir parça köpük plastik yapıştırır. Çift taraflı bir tahtayı oymanız gerekiyorsa, tepsiye veya kavanoza dikey olarak yerleştirin. Böylece çözülecek bakır kabın dibine daha kolay yerleşecek ve dağlama işlemi daha hızlı olacaktır.

Giysilerinize demir klorür solüsyonunun bulaşmasına izin vermeyin; bunlar bozulur ve lekeler büyük ihtimalle temizlenemez.

PCB aşındırma seçeneği 2.
Bakır sülfat + sofra tuzu.

Muhtemelen bildiğiniz gibi, bakır sülfat mavimsi bir kristaldir, hırdavatçılardan veya bahçıvanlar için dükkanlardan satın alabilirsiniz, genel olarak kıtlık yoktur. Tuz - bakkaldan alışılmış büyük tuz.

Tuz ve vitriole ek olarak, kazındığında tahtanın yanındaki bir çözeltiye yerleştireceğimiz küçük bir demir nesneye (demir levha, çivi veya başka bir şey) ihtiyacımız var. Kimyasal işlemlerin inceliklerine girmeyeceğiz, sadece bu işlemin birçok karmaşık tuzun oluşumu ile ilerlediğini ve dağlama sırasında bir çözeltiye yerleştirilen bir demir nesnenin bu reaksiyona girdiğini ve aynı zamanda tüketildiğini belirteceğiz. Çözelti, bir kısım bakır sülfat ve iki kısım sodyum klorürden hazırlanır.

Yani, bir slayt bakır sülfat ile iki yemek kaşığı üzerine, bir slayt sofra tuzu ile dört yemek kaşığı koyduk, bir buçuk bardak sıcak su (70 derece) döktük, kristaller tamamen eriyene kadar karıştırdık ve dağlama çözeltisi hazır. Önceden vitriol ve tuz kristalleri karışımı yapmayın, önce bir bileşeni, sonra diğerini çözün.

Aşındırma süresi yaklaşık 40 dakikadır.
Dağlama yaparken demir bir nesne kullanmasanız bile tahta da dağlanacaktır.
Dağlama işleminden sonra tahtada mavimsi lekeler kalırsa, sirke ile kolayca çıkarılabilir.

PCB aşındırma seçeneği 3.
Hidrojen peroksit + sitrik asit + sofra tuzu.

Dağlama tahtaları için bu çözümün tarifi basittir, 100 gram sıradan eczanede% 3 hidrojen peroksit içinde yaklaşık 30 gram sitrik asit ve 5 gram sodyum klorür çözülür. Tüm dökme bileşenler tamamen eriyene ve çözelti kullanıma hazır olana kadar karıştırın.

Dikkatinizi çekiyoruz - çözeltiye su dökmenize gerek yok. Son olarak, bu çözüm saklanmaz veya yeniden kullanılmaz. Bu şekilde hazırlanan miktar yaklaşık 100 m2 dağlamak için yeterli olacaktır. 35 mikron kalınlığında bakır folyo cm. Daha fazla dağlama için çözelti yeniden hazırlanır.

Umarız bu üç seçenekten, o anda elinizdekilere göre size en uygun olanı seçersiniz.